Геннадий Распопов

Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

МОЕМУ ОТЦУ

Он был мечтателем, мечтал вырастить сад.

Но совершенно не знал, как это сделать.

МОЕЙ МАТЕРИ

Она была конформистом, мечтала сделать из меня врача.

Привила мне индивидуализм, тягу к знаниям, любовь к своей земле.

Введение. Манифест врача

Сад!.. Услышав это слово, многие люди испытывают душевную дрожь. Едва прикроешь глаза, появляются воспоминания о цветущем яблоневом или вишневом саде. Кто-то представляет райский сад, где вкушали плоды Адам и Ева, кто-то вспоминает первые свидания, тенистую прохладу и пение соловья.

Когда я смотрю на яблоневые, грушевые, вишневые, сливовые деревья, посаженные в своем новом саду, то вижу в них чудесные шедевры, которые человек и природа сотворили совместно, и я горжусь, что приобщился к этому творчеству. Поэтому я стараюсь научить своих внуков любить сад, получать удовольствие от работы в нем.

В большинстве современных книг по садоводству описан технологический подход, согласно которому сад – это завод по производству фруктов. Мол, чтобы получить больше урожая, надо купить правильные сорта, выкопать яму, внести в нее нужные нормы удобрений, кормить, поливать, опрыскивать ядохимикатами.

Я же хочу рассказать о том, что сад – всегда, даже если у вас возле дома всего два дерева и три куста – это сложная экологическая система. Ею невозможно управлять, используя простые агротехнические рекомендации. Надо приобщаться к современным научным знаниям по физиологии растений и экологии почв и вместе с наукой использовать огромный практический опыт наших предков, народных садоводов, которые знали, что вырастить сад – дело нехитрое, просто надо делать это по уму, без мифологии и суеверий.

Я понял сам и пытаюсь рассказать читателю, какие советы из прежних учебников уже устарели, требуют уточнения и даже полного пересмотра, какие схематичные рекомендации следует переосмыслить, используя экологические научные методы, в основном органические подходы.

Я не хочу писать очередное учебное пособие по садоводству, моя цель скорее просветительская – поделиться новыми знаниями и своим сорокалетним опытом садоводства, рассказать об этом простым языком, которым я разговариваю с внуками о сложных процессах в саду и в почве.

Я – практикующий врач и в то же время занимаюсь наукой, поэтому я способен системно видеть проблемы садоводства, могу рассказать и о том, как и почему плоды из сада охраняют здоровье взрослых и детей, и о том, как работа в саду вместе с детьми врачует наше тело и душу.

Я пишу эту книгу для всех. Для романтиков, что видят в саду место отдыха, красоту, наслаждение в единении с природой, я смог создать такой сад и делюсь своим опытом. Для трудоголиков-реалистов, выращивающих полезные для здоровья фрукты, любознательных исследователей – уж чего-чего, а новых научных идей и экспериментов в моей книге очень много.

Мне не нравится колхозный сад, где деревья выращивают одинаковые, так же как и детский сад, где все детские сопельки аналогичны друг другу, скучно там работать. В моем саду каждое дерево уникально, как и в моей семье все внуки разные. Мы с ними союзники, я даю им все, что надо, а они возвращают мне сторицей. Симбиоз – это взаимодействие, увеличивающее свободу партнеров. Иначе в природе не было бы эволюционного развития. Мой сад и моя семья увеличивают мою личную свободу, и я расскажу вам, как это происходит.

Мне хочется, чтобы после прочтения этой книги вы всей душою осознали народную мудрость о том, что человек, посадивший и вырастивший дерево и подаривший его плоды людям, становится теплее сердцем и выше мыслями. Поэтому я и написал книгу своей жизни, книгу о том, как я создавал райский сад, используя мудрость валаамских монахов, и приучал к труду в саду своих внуков, книгу о правильном питании своими целебными плодами, выращенными на живой экологической почве.

Вернуть себе и детям утраченное здоровье!

Цель моих книг и статей последнего времени – вернуть нам всем, и особенно нашим детям, утраченное здоровье. Для этого я хочу возвратить им удовольствие от еды, от обычной простой еды, которую любили и готовили для своих внуков наши бабушки, а не той сладкой, жирной, с привкусом химии, что продается в пакетиках в магазине. Поэтому я решил научиться сам и научить других выращивать для себя настоящую живую пищу, на своей Живой земле. Пусть она будет называться «экопродукты из экосада». Для меня это и есть обычная, естественная, натуральная пища наших предков.

Природа сделала человека всеядным. Волк может питаться только сырым мясом, корова – только сырой травой, а человек всеяден, он способен потреблять любую натуральную пищу и не иметь ни одной «болезни цивилизации». Но как только наша кошка, собака или наши дети начинают питаться продуктами, прошедшими заводскую обработку, появляются болезни, которых еще 200 лет назад у наших бабушек не было. Я вижу эти болезни, лечу их каждый день. И в моей практике часто помогают не лекарства, а смена образа жизни и пищевых пристрастий в семье пациента. Поэтому у меня появилось желание защитить нашу пищу и наше питание.

Я настаиваю на том, что то, что едят наши дети даже в школе и детском саду, строго говоря, вообще не пища; а то, как мы ее потребляем, в одиночку, на бегу, у компьютера или, еще хуже, у телевизора – не является питанием.

От кого мне приходится защищать пищу? От двух непобедимых врагов. Это медицинская диетологическая наука и пищевая индустрия. Хотя, по сути, враг один – пищевая индустрия, в ловушку которой попались и ученые медики, и маркетологи. Все они получают прибыль от каждого нового поворота рекламируемых и навязываемых обществу представлений о здоровой пище.

Именно пищевая индустрия создала и внушила всем ТРИ МИФА:

– важна не сама пища, а питательные вещества,

– только медики знают, что это такое, поэтому без их советов правильно питаться невозможно,

– цель питания – обеспечить внешне красивую фигуру и физическое здоровье в узком смысле.

Я утверждаю, что пища (ее выращивание и потребление) связана с удовольствием, чувством единства с обществом, семейными ценностями, отношениями с миром природы, творчеством, самовыражением.

Люди издревле едят за общим столом, поэтому питание – это больше культура, нежели биология. Голая идея, что питание относится только к здоровью, постоянная озабоченность правильным составом пищи и набором продуктов, как это ни парадоксально, разрушает здоровье, так как такая еда не доставляет удовольствия и радости общения, не делает людей счастливыми.

Медики сами запутались во французском и американском парадоксах. Удивляются, почему французы редко страдают диабетом и болезнями сердца, хотя едят не по науке, обильно, весело и в основном «смертельные яды». А американцы озабочены вопросами диет, покупают баночки с обезжиренными и сдобренными полезными добавками правильными продуктами, но являются самой больной нацией в мире с самыми высокими затратами на лечение.

Я уже вижу «русский парадокс», когда в период высоких цен на нефть вместо экопродуктов подростки стали увлекаться сникерсами, чипсами, энергетическими напитками, фаст-фудом и другими изысками американского маркетинга. И те болезни, которые у американцев встречаются после 50 лет: инфаркты, диабет, инсульт и рак, стали появляться у нашей молодежи.

Кто я такой, чтобы беззастенчиво опровергать или хотя бы сомневаться в советах медиков-диетологов и промышленных маркетологов? Имею ли я такое право? Не мои ли это фантазии? Я врач, заведующий детским отделением с сорокалетним стажем, кандидат медицинских наук. К возрасту 50 лет, слушая советы «специалистов», сам имел букет хронических болезней и полное разочарование в государственной педиатрии.

За последние годы я изучил много литературы по питанию, стал частным врачом, открыл свой кабинет, всерьез занялся смежной наукой – экологией почв и садоводством. И все стало на свои места. Я получаю удовлетворение от лечения пациентов, от здоровья моих «питомцев» в саду и на грядках. Мне скоро 70, а здоровье прибывает, и утром и вечером, после творческой и физической работы в течение 14 часов ежедневно, ничего не болит. Мне не стыдно приглашать друзей в свой сад, в свой дом, за свой стол.

Сорок лет назад я не смел поднимать эту тему. Сельским хозяйством я занялся вынужденно: зарплата маленькая, полки магазинов пустые. И я не мог всем предлагать вернуться к сельской жизни и самостоятельно выращивать себе пищу. Это звучало бы как манифест маньяка-крестьянина.

Сейчас, с одной стороны, все чаще пища в супермаркетах содержит усилители вкуса и подсластители и лжет нашим органам чувств, что она вкусна и полезна. С другой стороны, как альтернатива, усилилось экологическое движение, расширились фермерские рынки, в магазинах можно приобрести нормальную еду, без искусственных вкусовых добавок. Появились технологии и деньги, чтобы при желании, при минимуме времени и ручного труда любой человек мог создать радом с домом экогрядки и экосад. И я рад, что люди моего поколения теперь могут отказаться от «западной диеты», не отвергая иные блага западной цивилизации.

Как все начиналось

Вспоминаю 70-е годы прошлого столетия. Я окончил институт, у меня родился сын, и я начал давать ему смесь «Малыш», где «по науке» был расписан состав, сколько там белков, жиров и углеводов. И ребенок стал болеть диатезом. Оказалась, что эта смесь – пародия на науку. Белки из вредного грубого казеина, при этом по вдвое завышенной норме, жир некачественный, углеводы – просто сахарный песок из магазина.

С «западным подходом к питанию» мы встретились в 80-е годы. В магазинах вместо привычных названий – хлеб, мясо, молоко, яйца – стали появляться яркие упаковки с наукообразными надписями: холестерин, клетчатка, насыщенные жиры. Я в это сам поверил, принимал и продавал БАДы. Но здоровье мое не прибывало, а мои пациенты, все больше потребляющие детские смеси, на которых, как снежный ком, увеличивался список ингредиентов, все чаще имели аллергические высыпания.

Я завел животных и грядки как альтернативу, и увидел, как курочка учит цыплят искать червячков, как козочка приучает козлят щипать травку. Читал журнал «Новый фермер» и стал понимать, что каждый народ, от эскимоса на севере до хунзов в предгорьях Тибета, всегда знал, что можно употреблять в пищу в данной местности, и передавал эти знания в культуре и традициях. А в цивилизованных странах молодые мамочки эти традиции растеряли, бабушки им дают советы, наслушавшись рекламы по телевизору. Чем ярче баночка на полке супермаркета или аптеки, тем быстрее она стала попадать в рот младенца.

Рацион наших бабушек начала прошлого века и питание последних десятилетий совершенно различны; за сто лет концепция правильного питания менялась раза три, запутав всех окончательно. Животный жир – это смертельный ад, поучали медики в 60-х годах; маргарин из растительного масла – еще более страшный ад, стали утверждать лет 20 назад. Пять лет назад я стал читать в медицинских журналах о том, что любой животный жир, если он не подвергнут глубокой переработке, полезен, а холестерин из яиц и сливочного масла ничего плохого не может причинить организму, и что клетчатка не защищает от рака и инфаркта.

В последние пять лет ученые развеяли миф о пользе омега-3 жиров: оказывается, дорогая красная рыба не спасает от стенокардии, но отравляет мозг ртутью, которая в ней может находиться. Шведы перестали есть углеводы вместо жиров и, наоборот, стали отдавать предпочтение жирному мясу, а углеводы употреблять почти перестали, так учат их теперь медицинские профессора.

Я изучил все современные научные концепции питания и понял, что, например, липидная теория никак не стыкуется с углеводной. Появилась неолипидная теория, доказывающая, что во всех хронических болезнях стоит винить нехватку омега-3 жирных кислот, но она не ладит с доктриной о том, что всему виной легкоусвояемые углеводы.

Все ученые сходятся лишь в одном: народы, которые отказались от традиционной пищи предков и перешли на западную диету, стали чаще болеть. И наоборот, народ, который отказался от западной диеты и вернулся к старым традициям питания, стал болеть реже и жить дольше.

Я, ознакомившись со всеми идеями, принял на веру мнение группы ученых, которые доказали, что без вреда для здоровья можно употреблять любую «настоящую» пищу, которую ели наши бабушки (лучше прабабушки), в любом виде: и жареном, и вареном, и сыром. Но есть надо поменьше, не увлекаясь. А вот зелень, фрукты, овощи со своего сада стоит употреблять каждый день, и помногу.

Однако все не так просто. Отказаться от привычки питаться переработанной и запакованной пищей и начать потреблять цельные продукты под силу не каждому. Это не выгодно промышленности (ей нужны покупатели). Это не выгодно медикам и фармацевтическим компаниям (им необходимы больные люди).

С другой стороны, где взять экопродукты? Ведь и фермер использует корма, производимые на заводах, а это по сути фаст-фуды, напичканные гормонами и стимуляторами. Сейчас яблоки в Польше обрабатывают ядами до 30 раз. Не каждый станет ученым-агрономом и, как я, будет использовать экологические методы земледелия, заботиться о почвенной биоте, покупать не готовые корма для животных, а цельный овес и сено от фермеров. Поэтому я рекомендую хотя бы соблюдать правила, которые я изложу чуть ниже.

Здоровье почвы связано со здоровьем растений и животных, которые на ней обитают. Далее, по цепочке, здоровье человека зависит от культуры питания и традиций предков. А далее культура производства продуктов питания определяет здоровье нации.

Еда – это не груда ингредиентов, не количество жиров и углеводов, я перестал об этом думать. Пусть об этом «думают» микроорганизмы кишечника. Я размышляю, как накрыть стол, как разнообразить продукты по сезону, как получить удовольствие от общения за столом.

В нашей семье постепенно сложилась традиция: по выходным мы вместе с внуками собираем урожай в саду или идем к местному фермеру. Потом готовим то, что нравится и взрослым, и детям, исключаем только «квазипродукты», сделанные на заводе. Мы любим собираться без всякого повода, за общим столом – 11 человек: 5 внуков, мы с женой, сын и дочь с супругами.

Можно долго спорить, что такое настоящая пища, а что «квазипродукты», но я выработал для своей семьи золотые правила:

– не стоит есть то, в чем не узнала бы пищу ваша прабабушка (например, безмолочные сливки для кофе, в создании которых не участвовала корова);

– не употребляйте в пищу ничего, что никогда не портится (бисквитоподобные тортики с кремообразной начинкой);

– старайтесь не есть продукты: в перечне ингредиентов которых встречаются незнакомые названия; содержащие более пяти ингредиентов; имеющие в своем составе глюкозно-фруктозный сироп, пальмовое масло;

– крайне редко употребляйте пышный и мягкий белый хлеб;

– откажитесь от дешевого рафинированного подсолнечного масла, ведь других качественных растительных масел сейчас в продаже достаточно;

– по возможности избегайте переработанного на заводе молока и творога, найдите возможность покупать эти продукты у фермеров напрямую;

Питайтесь в основном фермерскими сезонными продуктами из своей области (не стоит покупать зимой привозную клубнику, брокколи и даже огурцы). Найдите в вашей округе фермера, который минимально применяет пестициды, подружитесь с ним, достойно оплачивайте его труд. Пожимайте руку, которая вас кормит.

Люди употребляли в пищу поразительное количество разных простых продуктов, привыкали к ним, адаптировали свой микробном и были здоровы, хотя ели одни жиры, как эскимосы, или одну растительную пищу, как народности Индии. Но как только, например, индейцы Америки стали жить в городах и попробовали продукты с сиропом из кукурузной фруктозы, у них появился диабет, ожирение и еще десяток болезней цивилизации. А когда они снова возвращались к диете своих предков – они выздоравливали без лекарств.

Питание – это акт культуры земледелия, станьте сотворцами систем, нас питающих. Народностей на земном шаре очень много, традиционных диет, которые использовали различные народы в разное время, – фантастическое количество.

Ученые пришли к консенсусу: полезнее всего есть растения, не прошедшие заводскую переработку, и лучше всего – живые салаты из листьев. Они, правда, все еще спорят: что там главное? Антиоксиданты, клетчатка или омега-3 жирные кислоты? Я не спорю, я научил свою семью и учу пациентов все это покупать у фермеров или самому выращивать и круглый год потреблять. И отмечаю всегда только положительный эффект от употребления растительной непереработанной пищи.

Когда мы едим много зелени, нам на пользу пойдут и нерафинированные семена (серые крупы), и орехи, польза от такой пищи утраивается. А рафинированное масло, сахар и белая мука сами по себе являются главными ядами цивилизации.

Ученые не сходятся во мнениях относительно мяса. Мол, красное вреднее, можно только нежирное белое и т. д. Современные глубокие и длительные исследования в разных странах доказали, что мясо человеку есть не обязательно, и в то же время умеренное употребление любого мяса не приносит вреда здоровью. Противопоказано переработанное на заводе мясо, например, в виде жирных сосисок при дефиците зелени в пище, а при избытке белой муки и сахара вред возрастает многократно. Еще вреднее мясо животных, выращенных с использованием пищевых добавок и гормонов. Поэтому я не боюсь выкладывать на свой стол любые блюда из мяса своих барашков и индюшат, особенно, если на столе много свежей зелени.

Кто в горной Грузии пробовал шашлык из мяса барашка, который всю жизнь питался травкой, когда к тому же на столе много зелени и приправ, тот поймет, почему в горах много долгожителей. Не только потому, что там едят или не едят мясо, – там традиции и культура питания сохраняются тысячелетиями, формируя особый микробном в кишечниках местных жителей.

Человек есть то, что ест его еда

Животные, которых кормят преимущественно зерновым комбикормом, часто болеют, и им вынужденно дают антибиотики. Курочка, которая часто находит в траве червячков, несет целебные яйца, с ярким запашистым желтком, а масло от коровки, пасущейся на лугу, ярко-желтое от витаминов из зеленой травы. Вы часто едите такое масло и яйца? В моей семье последние годы употребляют именно такие продукты.

Человек – существо всеядное, и я рекомендую: ешьте, как всеядное животное. Не бойтесь обогащать свой рацион не только новыми животными продуктами, но и новыми биологическими видами. Мы покупаем изредка экзотические морепродукты и тропические фрукты.

В супермаркете тысячи наклеек с разными названиями, но на 90 % все это сделано из «вредной тройки»: сои, пшеницы и кукурузы. Обогащать рацион такими продуктами не стоит.

В моем саду и огороде каждый год появляются новые виды и сорта растений, а во дворе теперь до восьми видов животных. В моей почве биоразнообразие микроорганизмов превышает показатели колхозного поля в миллионы раз. Именно это формирует микробном моих детей, повышает иммунитет, снижает аллергизацию.

Для меня теперь название «экологический продукт» – еще не гарантия его полезности. Недавно, например, я видел рекламу, что скоро будут продавать экологически чистую «Кока-Колу». Мы едим продукты, выращенные с умом, на здоровой почве, не для рынка, а для себя.

Самое здоровое мясо – это мясо диких животных, а самые полезные растения в мире – портулак и лебеда. В сезон охоты мы покупаем у охотников мясо дичи, а у рыбаков – местную жирную рыбу. В моем саду сотни видов съедобных диких растений и трав. Я в них разбираюсь и использую не как лекарства (это больше миф, фольклор), а добавляю в салаты и гарнир.

Какие народы питаются самой здоровой пищей?

Есть исследования, что по рейтингу здоровья, связанного с национальными традициями питания, народы мира можно расположить в следующем порядке: французы, итальянцы, японцы, индийцы, греки. Мы приобрели кулинарные книги и иногда устраиваем дни традиционных блюд этих народов, приучаем к этому и внуков. Если бы народ придерживался неразумной диеты, он бы не сохранился, поэтому питание наших предков отличается таким консерватизмом.

Я отношусь к современным кулинарным изыскам со здоровым скептицизмом. Пища народностей менялась медленно, эволюционировала и их биота, появлялись новые гены и у человека, и у бактерий, происходила адаптация людей к новой пище. А новые кулинарные приемы современных поваров часто приносят в долгосрочной перспективе вред. Например, сою с пользой для здоровья едят все азиатские народы, но изолированный соевый белок и соевое масло, которое составляет 20 % массы в дешевых продуктах, не является, по сути, пищей, это пищевой суррогат. Все-таки стоит выбрать традиционную диету, приучить к ней детей и придерживаться этого рациона питания, естественно, с поправками на цивилизацию, без фанатизма.

Я раньше верил, что в каждой традиционной диете есть главный продукт, который делает пищу полезной и обеспечивает здоровье. У итальянцев – оливковое масло, у французов – красное вино, у японцев – рыба. Но наука это не подтверждает. Можно есть все перечисленные полезные продукты, но питаться в целом как «ожиревшие американцы», на бегу, перекусывая хот-догом и пепси-колой, и иметь множество болезней.

Продукт не равен сумме составляющих его питательных веществ. Здоровая диета не равна сумме входящих в рацион продуктов. Диетическая традиция – нечто больше, чем набор продуктов. Культура питания – нечто большее, чем сумма меню, из которых она складывается.

Французы злоупотребляют жирами и вином, греки до 40 % калорий получают из растительного масла – это сведет с ума любого диетолога. Но у них в диете почти все продукты свежие, из данной местности, все натуральное, много зелени, молодого сыра и молодого вина, изобилие свежей рыбы, моллюсков. И есть традиция потреблять простые натуральные продукты, к которым организм адаптировался. А нас учат считать калории, белки, жиры, витамины, на обед есть обязательно горячее первое блюдо, как будто мы в общепитовской столовой.

Я понял еще одну мысль. Легко заимствовать продукты и блюда из другой культуры, а вот поменять пищевые привычки и вкусовые предпочтения очень трудно. Поэтому диета, вычитанная в журналах, редко приносит пользу здоровью, надо пожить в той стране, диета которой вам понравилась. Хотя некоторые люди так и делают – устраивают себе кулинарные путешествия. И вдруг они видят, что французские женщины стройны, потому что относятся к пище совсем не так, как мы. Они едят медленно, в компании, смакуют пищу, берут маленькие порции, получают радость от еды и общения и не перехватывают на бегу бутерброды, тортики и пирожки, не наедаются до отвала в ресторане. Поэтому вино и жиры дают им здоровье.

Французы платят за качество продуктов, за их свежесть и простоту, натуральный вкус и разнообразие. Мы же иногда ищем в супермаркете пакетики в яркой упаковке, большие и по «смешной цене». Получаем смешное качество и вовсе не смешные болезни.

Хорошую пищу фермер растит заботливо, неторопливо, поэтому она дороже. Ее можно употреблять меньше, а пользы от нее больше. Культура Франции – в умеренном употреблении натуральных продуктов, а вовсе не в вине.

Американский парадокс в том, что у них продукция дешевеет, порции растут, культура питания требует быстрого потребления. Поэтому растет вес американцев, увеличивается число болезней, растут и затраты на здравоохранение.

К чему я приучаю своих пациентов? Ешьте пищу только за столом, а не на бегу. Запретите себе перекусы. Человек может выработать привычку есть и два, и четыре раза, важно – что, сколько и как. Главная угроза аппетиту ребенка – лакомства и сладкие напитки. Перекусы чипсами, еда «с мультиками», не за столом, рядом со взрослыми, а в одиночестве.

В нашей семье едят обычно в одно привычное время, когда желудок напоминает, что он проголодался, а не когда увидят на столе что-то вкусное. Хотя детям можно свежие фрукты есть как перекус, в любое время и в любом количестве.

Закончу призывом ко всем читателям: научитесь готовить еду сами, из своих продуктов. Для этого постарайтесь, изыщите возможности, разведите огород, посадите сад. Принесите в воскресное утро продукты из своего сада, и долго спорьте и обдумывайте, что и как вы будете сегодня готовить. Но никогда не обсуждайте и не думайте о питательной ценности и полезности продуктов. Продукты, выращенные вами, будут полезны для здоровья всегда.

Сад – залог здоровья без лекарств

Я часто слышу вопросы: как и чем опрыскать растения, чтобы они не болели; что добавить в почву, чтобы она стала плодородной? Такие же вопросы задают и врачам. Какие продукты самые полезные? Какие витамины и биодобавки лучше? На это я отвечаю: научитесь органическому земледелию. Полюбите землю. Хотя бы целебные овощи начните выращивать летом для своих детей.

Задумайтесь о целях, ради которых вы занимаетесь садоводством. Возможно, ради получения доходов и просто пищи для существования. Или ради удовольствия от отдыха среди природы и творчества в саду.

Я предлагаю благоустроить свою землю для сохранения своего здоровья. Своя земля – это физические упражнения на грядках, хорошее настроение и снятие стресса, здоровый воздух и фитонциды, экологически чистые целебные фрукты и овощи.

Мы с женой по профессии педиатры, и последние 20 лет профессионально занимаемся не только вопросами, как вырастить чужих детей здоровыми, но и как сохранить свое собственное здоровье после 60. Очень многое мы проверили на себе и своей семье. И теперь наш образ жизни – это постоянное оздоровление организма.

Садоводство, экология и медицина – достаточно далекие друг от друга дисциплины. На стыке этих наук исследований мало, ученые-медики крайне редко занимаются садом и огородом, поэтому их советы, особенно по питанию продуктами из своего сада, часто не научные, а бытовые, на основе здравого смысла. Я попробую рассказать о своем опыте сохранения здоровья именно благодаря созданию здорового сада.

Если меня попросить расставить в приоритетном порядке не все, а хотя бы первые три главных фактора, благодаря которым ваш сад делает организм здоровым, то я без сомнения скажу следующее.

• На третьем месте – положительные эмоции, снятие стресса, постоянное переключение от «жвачки» бытовых проблем на творчество в саду. Это полезные для здоровья гормоны, эндорфины вместо адреналина.

• На втором месте – постоянные движения, когда задействованы все мышцы, когда работают клапаны всех мелких вен, нет застоя крови, вся она многократно очищается, проходя через печень и лимфоузлы. При спокойной работе в саду в тренирующем режиме работают сердце и легкие, свежий воздух, богатый кислородом, заставляет все глубинные структуры клеток усиленно работать и омолаживать организм. А движения одновременно с положительными эмоциями, когда адреналин не приводит к спазму сосудов, работают на оздоровление организма вдвойне.

• На первом месте, конечно же, – здоровое питание продуктами из своего сада.

Приближается весна. Мы на семейном совете решаем, что будем выращивать в этом году, с учетом ценности овощей и фруктов для здоровья. Не забываем главное: натуральные, не переработанные, не закатанные в банки, а хранящиеся в подвале фрукты и овощи должны быть на нашем столе круглый год. Это надо строго планировать. Надо также планировать и свои физические нагрузки в саду.

Во-первых, следует избегать непосильных пиковых нагрузок весной при посадке, в начале лета при прополке и осенью при уборке урожая. Для этого надо высаживать ровно столько, чтобы не вызвать стресс и усталость, а получить равномерный умеренный труд в течение всего сезона. Не гонитесь за урожаем ради урожая, гонитесь за здоровьем.

Во-вторых, планируйте посадить то, что будет весь год доставлять вам радость, эстетическое удовольствие. Разноцветные цветы, фрукты и овощи летом на грядках и на ветках и такие же плоды всех цветов и размеров, принесенные в корзинке из подвала.

Например, сегодня, в середине зимы, из подвала я приносил дайкон, редьку, корневой сельдерей, лук-порей, кольраби – это из редкостей, а так у нас всегда есть свой лук, белый, красный и золотистый, чеснок, морковь пяти разных цветовых оттенков, свекла – красная, белая и желтая. И всю зиму у нас в подвале хранятся зимние сорта яблок и груш, а в морозильной камере – более 10 видов ягод. Приятно знать, что в наших плодах нет гнилостных бактерий, нитратов и пестицидов. Они приносят эстетическое удовольствие, даже когда их моешь и чистишь.

Из моркови зимой внуки любят делать сок, совмещая ее с покупными апельсинами и грейпфрутами, и сравнивать оттенки вкуса, которые у них получаются.

Когда приходят гости и в квашеную капусту мы, в их присутствии, добавляем чуть бланшированную брокколи изумрудного цвета, натираем дайкон, сельдерей и свеклу желтого цвета – все удивляются, улыбаются и спешат попробовать такие «витаминные салаты».

Простой картофель в подвале у нас тоже нескольких сортов, разных по цвету мякоти и степени развариваемости и рассыпчатости. Главное, что он пахнет не «химией», а свежестью.

Внуки любят отмечать оттенки цвета и вкуса пюре. Взрослые дети предпочитают картофель покрупнее – легче чистить. Мы перестали картофель жарить, варим «в мундире» или запекаем в СВЧ-печке.

В саду у нас конвейер ягод и фруктов с мая по октябрь. Я предпочитаю уклон в сторону поздних, хорошо хранящихся в подвале яблок и груш. Современные сорта из моей коллекции позволяют это делать. Даже в апреле мы приносим из подвала свои яблоки и груши, а уже в мае дегустируем первую жимолость десятка сортов, затем поспевает ранняя земляника, и ее плодоношение продолжается несколько месяцев.

В середине лета дети и внуки только успевают пробовать быстро поспевающие фрукты и ягоды. Войлочная и обычная вишня, малина и ежевика, десятки видов смородины всех цветов и оттенков вкуса, еще больше сортов крыжовника, виноград десяти сортов растет у меня более 30 лет. В зарослях сада много дикоросов, разные сорта боярышников и сладкой рябины, ирга, шиповник, луговая клубника. А сладкие сочные сливы, европейские и китайские, груши и десятки сортов яблок, от сверхранних нежных конфетных до очень сладких поздних, позволяют получить полное удовольствие от сада всем – и нам и внукам.

Мы полностью отказались от тепловой переработки плодов и ягод. Выращивать надо только то, что съешь с куста, что сбережешь в подвале и что можно сохранить в морозильной камере. У нас таких морозилок две. Для мяса и отдельно для фруктов-овощей (больше всего храним в заморозке брокколи, цветную капусту и спаржевую фасоль).

Я понимаю, отказаться от привычки закатывать банки, варить варенья трудно. Сахар – главный враг здоровья. Поэтому мы смогли пересилить себя, и благодаря разнообразию свежих овощей и замороженных ягод проблем, чем украсить стол, и ежедневно, и на случай прихода гостей, у нас нет.

Пожалуй, только маринованные огурцы-корнишоны и лечо из своих перцев, томатов и баклажанов мы продолжаем делать, но в основном для гостей. Ликопин в томатах при тепловой обработке увеличивает свои полезные свойства, да и о красоте баночек со своими перцами, томатами, огурцами забывать не стоит. А основные витамины круглый год дают квашеная и свежая капуста, корнеплоды, разные виды лука и зелень.

Зелень для здоровья, пожалуй, более важна, чем ягоды. Мы каждый год осваиваем все ее разнообразие по видам и сортам. Каждый свободный клочок земли и в открытом грунте, и в теплице у нас с ранней весны до поздней осени дает ароматную зелень петрушки, укропа, кинзы, базилика, сельдерея. Я не буду перечислять десятки других редких пряных растений, которые мы также выращиваем. Не забываем и о листовом мангольде и прочей крупнолистовой салатной зелени. Все это в течение сезона идет на наш ежедневный стол, и в немалом количестве, а излишки или высушиваются в небольшой портативной сушилке, или, что еще удобнее, замораживаются различными способами в малых объемах для одноразового использования зимой.

Итак, надеюсь, моя мысль врача и садовода понятна. Чтобы сад дал максимум пользы для оздоровления организма, надо подходить с двух сторон. С одной стороны, менять пищевые пристрастия, уходить от «жарения на сковороде», от сложностей «ресторанной кулинарии», упрощать питание до деревенского, типа «гречневая каша в русской печи с парным молоком» или «печеная картошка с квашеной капустой и селедка с луком и постным маслом». С другой стороны, научиться выращивать и сохранять сотни наименований овощей, ягод и плодов и подавать их на стол в свежем виде, при минимальной кулинарной обработке, без потерь содержащихся в них витаминов, энзимов и микроэлементов, – без потерь целебных свойств.

Геннадий Распопов

Геннадий Федорович Распопов окончил Ленинградский педиатрический институт. 35 лет заведовал детским отделением ЦРБ в г. Боровичи Новгородской области. Десять лет назад вышел на пенсию, но продолжает работать врачом– педиатром в поликлинике и стационаре, более 40 лет занимается экологическим земледелием.

Часть I

Законы жизни сада

Основы закладки плодового сада

– Дедушка! Расскажи, почему наш сад ты называешь райским. А в книге называешь его экологическим. Мама смеется, говорит, что тебе монахи название подсказали, – спрашивает внучка.

– Собирайтесь все и слушайте историю нашего сада, – пригласил я внучат.

Мечтать о райском саде я начал в седьмом классе. Мой отец был шахтером, и один раз он меня, пятнадцатилетнего школьника, взял с собой на работу, в шахту, на полукилометровую глубину. В полдень, все перемазанные в угольной пыли, мы сидели у подножия террикона, доедали отцовский тормозок (кусок черного хлеба с колбасой) и делились впечатлениями, а внизу, по берегам Северского Донца, цвели сады. И отец мечтал вслух, как я скоро поступлю в медицинский институт в Ленинграде, а он уйдет на пенсию, возьмет землю и посадит большой сад, в который будут приезжать и лакомиться райскими яблоками его многочисленные внуки.

Маленьких внука и внучку отец увидел, когда ушел на пенсию, приезжал к нам, студентам последнего курса института, в Ленинград, помогал нянчить внуков, но уже болел, кашлял. Сад так и не посадил, рано умер – шахтеры долго не живут. Но его мечты исполнил я. Теперь у меня три внука и две внучки, старший в этом году собирается поступать в медицинский институт. И все они вместе со мной гуляют по нашему огромному райскому саду и дегустируют множество груш, яблок и других плодов, растущих в саду. И я им рассказываю истории, как я создавал этот экологический сад по древнерусскому монастырскому методу, сад, не похожий на любые сады, растущие рядом.

Впервые монастырский сад я увидел на Валааме в начале 70-х годов. Жена ждала первенца, и мы, студенты, осенью решили отдохнуть, покататься на теплоходе по Ладоге. Теплоход пристал к острову, точнее, огромной гранитной глыбе до 12 километров в длину и 60 метров в высоту, покрытой северным хмурым лесом. Но затем мы увидели объявление, что есть экскурсия, мол, чудо из чудес, вековые монастырские сады, где растут яблони и груши, которым более ста лет.

Мы с женой, вспомнив мечты моего отца, решили попробовать райские яблочки в монастырском саду и тоже помечтать. Мы запланировали, когда у нас родится мальчик, найти небольшой зеленый город между Москвой и Ленинградом, построить дом, посадить сад, с интересом работать по своей профессии, лечить детей и воспитывать внуков.

Яблоки в монастырском саду мы попробовали, они были по вкусу и правда райскими, прослушали лекцию старого монаха-садовника, историю о том, как на Валаам возили землю в корзинах, как высаживали семечки в привозную землю монастырским методом.

Прошло еще 25 лет, и многие наши мечты исполнились. Мы построили большой дом в городе Боровичи Новгородской области, вырастили сад, правда, не такой, как тот достопамятный монастырский, а обычный, как у всех, на шести сотках, где яблони болели и вымерзали. У нас уже были внук и внучка. Дочка собралась замуж, и мы с женой вновь отправились в путешествие на Валаам, снова вкусить райских монастырских яблочек, после чего посадить другой сад, в котором деревья росли бы 150 лет и радовали наших прапраправнуков.

Апрель 2016 года. Маленький внук помогает мне делать прививки в саду и рассуждает:

– Ведь не случайно первых людей на Земле – Адама и Еву – Бог поселил именно в саду. А у нас тоже получится райский сад?

– Нет! Нам райский сад не нужен. Мы ведь не бездельники. Мы вырастим экосад, – ответил я. – Назовем его Сад Оазис. Будем отдыхать в нем, как будто мы находимся на опушке леса. Будем трудиться в саду с удовольствием, радуясь майскому цветению и сентябрьскому урожаю. Будем всю зиму дегустировать сотню сортов яблок и угощать ими друзей, получая в награду улыбки. Деревья в нашем саду будут расти сотню лет и давать нашей семье здоровье и долголетие.

Итак, осенью 2002 года мы с женой еще раз побывали в садах Валаама. Я уже был опытным садоводом, и меня интересовало, почему на севере, недалеко от полярного круга яблони среднерусских сортов не вымерзают, и главное – растут и плодоносят более ста лет на почве, совершенно не пригодной для садоводства. Вспоминая наши путешествия по монастырским садам, я буду рассказывать о секретах, которые я узнал и разумно применил при создании своего нового сада.

Монастырский способ посадки

Монастырские сады на Валааме начинаются от монастыря и спускаются к Ладожскому озеру. Верхние посадки – на ровном месте, у стен монастырских строений, на красивом лугу, заросшем местными травами. Средняя часть – вырубленные в граните террасы на южном теплом склоне. Нижний сад заложен на месте карьера, у самого озера.

От холодных ветров верхний сад защищают высокие старые пихты, а нижний – с одной стороны скалы, с другой – дикие сосны в лесу и специально высаженные кедры, лиственницы и пихты.

Так и мой новый сад с севера защищают заборы и строения ближайшей деревушки, расположенной на холме, и высаженные мной у забора с северной стороны березки, рябинки и клены. А с восточной и западной сторон я насадил густую стену местных сосен и елей, между ними кустарник: боярышник, бересклет и снежноягодник. Склон имеет две естественные поперечные террасы. В 50 м от нижней открытой границы раскинулось озеро.

На Валааме почвы почти не было, лесные деревья ютились в расщелинах скал. Монахи более 200 лет возили землю с материка, смешивали с ветками, щепой, отходами кухни и навозом животных, которых держали на острове, все это сдабривали золой и известью. И сейчас местами черноземная почва составляет до полуметра поверх гранитного основания.

У меня на склоне холма в 40 соток почвы тоже не было. Местные жители много лет на песчаном холме рядом с деревушкой ежегодно высаживали одну картошку, изредка в лунки клали свежий навоз, а весной и осенью почву перепахивали плугом. Когда даже трава на обедневшей почве перестала расти, холм забросили, и я его оформил в аренду на 49 лет. Вначале привез пару машин торфа и опилок, разровнял по всей площади, затем вот уже 13 лет доставляю на своей легковой машине в мешках полуперепревший навоз, более сотни мешков в год, и раскладываю по периметру крон деревьев. Чиппером превращаю в щепу все веточки после обрезки сада, и еще мне ежегодно привозят машину веточек после обрезки лип и кленов в соседнем парке. Щепой я мульчирую навоз вокруг деревьев.

Сад я не перекапываю, а пару раз за сезон обкашиваю его триммером, и траву подгребаю поближе к деревьям. Сейчас, всего через 10 лет, рука свободно проникает в почву радом с деревом на глубину 30 см, чтобы добраться до песка. Черви и почвенная живность, поедая органику, разносят копролиты на большую глубину, рыхля и перемешивая почву без плуга и лопаты.

Монахи выращивали подвои из семян самых зимостойких яблонь и груш, растущих на острове. Часть семян сразу высаживали в почву на постоянное место, а через пару лет прививали весной черенками, а другую часть подращивали на грядках, выкапывали и зимой прививали черенками. Это и стало называться в народе монастырским методом.

Уже в начале XIX века у монахов был свой питомник и хорошие связи с европейскими монастырями, с которыми они обменивались черенками. В 1824 году на острове стабильно плодоносил 21 сорт яблонь, среди них Ренет валаамский, Анис, Боровинка, Налив белый, Мирон сахарный, Антоновка, Скрыжапель. К концу XIX века на Валааме произрастало 400 яблонь 80 сортов, плоды Титовки были весом более 200 г, яблоки некоторых сортов сохранялись до следующего лета.

Вначале семена высаживали очень густо, отбирали и прививали только самые сильные сеянцы. Лет через 10 выкапывали все отстающие в росте растения и, если место позволяло, досаживали саженцами от зимней прививки.

Я сделал примерно то же. Осенью мы с сыном объездили местные деревни, нашли яблони сортов Антоновка, Анис, которым было около 100 лет, набрали много ведер яблок, и у нас к весенней посадке накопилась не одна тысяча семян. Мы их яровизировали в холодильнике, и весной, делая палочкой неглубокую лунку среди травы, помещали в нее по 5 семечек. Часть семян посадили на грядку. Осенью выкопанные подвои заложили в подвал для зимних прививок.

Таким образом, уже через год мы привили в феврале– марте черенками подвои, хранившиеся в подвале, а в последующие 2–3 года в апреле выискивали в траве самые толстые сеянцы подрастающих дичков яблонь и тоже их прививали. Через пять лет начали прореживать отстающие и подмерзающие деревья и ежегодно подсаживать новые.

Черенки я выписывал отовсюду, искал лучшие деревья в местных садах, доставал из Тимирязевской академии, из Орла и Мичуринска, выменивал у знакомых от Алтая до Белоруссии.

Основная проблема с садом на Валааме – это иссушение деревьев летом. Южная часть гранитной скалы быстро прогревалась, почва была всего 30 см и быстро теряла воду. Освещенные солнцем, хорошо облиственные деревья заставляли корни сосать воду и она быстро заканчивалась. Поэтому монахи все лето таскали воду для полива ведрами из озера и множества вырытых колодцев. Летом к каждому дереву игумен прикреплял по 10 трудников.

Я работал в саду чаще всего один. Полива не было, Новгородчина очень щедра на летние дожди, но в 2010 и 2011 годах лето было жарким, песок быстро иссушился и в июле сад чуть не погиб от засухи. Пришлось купить мощный бензиновый насос, проложить трубы от озера и организовать полив сада. Затем три года подряд лето было дождливым, и насос включать больше не приходилось.

Сейчас многие увлекаются пермакультурой по советам австрийского садовода Зеппа Хольцера. И редко кто слышал об опыте монахов – садоводов, которые 200 лет назад все это уже использовали. Они знали, что лучшими условиями для стока холодного воздуха в саду являются верхние части южных склонов. Что с трех сторон сад должны защищать высокие деревья, а с юга лучше всего иметь водоем. Тогда сад, окруженный лесом и расположенный у водоема, превращается в оазис. В северный оазис с благоприятным климатом.

Монахи понимали, что северные морозы непредсказуемы и прогнозировать зимостойкость конкретных сортов по микрозонам сада невозможно, поэтому они высаживали деревья загущенно и выбирали самые стойкие для конкретной зоны. Они оставляли большие валуны, аккумулирующие тепло, делали высокие гряды, насыпные клумбы.

Когда корень не подрезан, а растет из семечка местной яблони, высаженного сразу на постоянное место, привитое дерево на таких стержневых корнях очень устойчиво к стрессам и живет сотни лет. Ведь корень не только воду сосет, но и является надежным якорем, а большая масса корня – это склад питательных веществ на долгую зиму, такой корень снабжает молодую листву углеводами ранней весной.

Монахи никогда не убирали листья из сада, и тем более не сжигали их. В листьях сохраняются не только вредители, но в большей степени полезные насекомые, защитники сада. Монахи делали шурфы по периметру кроны и заливали в них навозную жижу, с озер и болотца доставали ил и мульчировали им сад, высокую траву скашивали и оставляли сверху, в приствольном круге как мульчу.

Все то же делал и я, правда, в шурфы клал не навоз, а сухую мочевину, что называется по-научному «локальные подкормки». Из озера зимой черпал ведрами сапропель и разносил по саду машинами привозил из парков собираемые школьниками листья и веточки, и все это из года в год перегнивало в моем саду.

Все лето мы с внуками собираем плоды, сбитые в саду с веток ветром или поклеванные птицами, иногда находим отломанные ветки с листьями, и все это уносим своим козочкам и кроликам, а обратно от них несем в сад подстилку с навозом. Это отличная пермакультура, по образцу валаамских садоводов.

Почему монахи и ранее, и сейчас не выращивают карлики, суперкарлики и колонновидные деревья? Они объясняют, что человек должен трудиться в саду, выращивая деревья 50 лет, и потом передавать свой опыт внукам, а деревья на карликовых подвоях недолговечны, это «игрушки на час» и они не для северного климата. Кроме того, некоторые деревья в монастырском саду при хорошем уходе давали урожаи по 500 кг, при этом не нарушалась экология из-за использования химических удобрений и средств защиты. Интенсивно эксплуатируемые деревья не для экосада, и в этом я с валаамскими садоводами вполне согласен.

Я в своем саду провожу сравнительные исследования: что лучше – сад колонн, сад скороплодных яблонь на карликовых клоновых подвоях или могучие деревья, растущие сотню лет. Поэтому в моем новом саду посажено и то, и другое, и третье.

Сейчас в монастырском саду работают ученые-аграрии из Мичуринского государственного аграрного университета. Они сохраняют и восстанавливают старые валаамские сорта, полученные в результате народной селекции, для чего создали питомник, где на местных подвоях-дичках прививаются зимостойкие сорта груш, яблонь, слив, вишен, привезенных из Мичуринска и Татарии. Там много сортов смородины, растет и виноград.

Теперь за деревьями ухаживают не только монахи, но и студенты аграрных университетов. Я рад, что в наши дни студентов учат не только использованию минералки и пестицидов и получению дохода от интенсивного сада, но и любви к заветам предков, прививают экологическое мышление. Это пытаюсь делать и я.

Циклы развития дерева

Каждую весну внуки спрашивают меня, когда я начну высаживать семена яблонь и груш.

– Дедушка, расскажи нам, как правильно вырастить яблоньку из семечка, ведь так интересно смотреть, как из маленького семечка прорастает беленький корешок. Как потом из почвы появляются два кругленьких листика, ты их называешь семядолями, затем между семядолями появляется побег с настоящими зелеными листочками и быстро устремляется к солнцу.

Я достаю из холодильника семена, которые лежали там три месяца во влажном мху, показываю, что у многих из них наклюнулись корешки, значит, они прошли яровизацию, охлаждение, пора их высаживать в сад или в ящики с почвой, чтобы получилась рассада.

– Чтобы выросла яблонька, иногда достаточно, чтобы птички поклевали плоды, разбросали семена или человек поел вкусное яблочко и бросил серединку с семенами на обочину дороги. Из тысячи семян, возможно, вырастет одно деревце, таких диких яблонь по обочинам мы с вами встречаем много, – начинаю я беседу с внуками каждую весну. – Но чтобы нам с вами вырастить вкусную яблоню в саду, чтобы она быстро заплодоносила и не погибла от морозов и болезней, надо многому учиться, понимать основы развития и роста растения. Надо читать умные книжки и знать, зачем растению нужны листья, и зачем корень, какие вещества заставляют ветки тянуться к свету, где растение запасает энергию для роста, зачем нужны цветы и пчелы, почему плодовые деревья сбрасывают листья зимой. Этому учат в школе. Но как вырастить сад для вас и ваших детей, может рассказать вам только ваш мудрый дедушка.

И мы идем в тепличку, высаживать семена, и я продолжаю свой рассказ для всех.

Как и человек, любая яблонька, появившись из семечка, проходит этапы развития. Стадия эмбриона, затем юности, потом зрелости и плодоношения, и иногда, пережив своего создателя-садовода, вступает в старость и отмирает.

Наш росточек из семечка летом будет давать каждую неделю по листочку, располагая их по спирали, чтобы все они освещались солнцем, а осенью на конце росточка закладывается верхушечная почва и под черенком каждого листа – почки для будущих веточек. Весной все повторится вновь, и деревце может расти и пять и двадцать лет, увеличивать массу листьев, накапливать силы и энергию, пока начнут появляться цветочные почки и наступит фаза плодоношения.

Чтобы ускорить плодоношение, мы привьем черенок от сортового дерева, которое в нашем саду показало высокую скороплодность, то есть раннее вступление в фазу плодоношения. Такая привитая яблонька на второй-третий год будет давать не длинные ветки с листьями, а короткие плодовые веточки – кольчатки, копьеца, плодовые прутики. И на всех на них весной появятся цветы, а затем и плоды.

В чем секрет такой прививки? Корень должен быть сильным и уходить глубоко в почву, в холодные зимы не замерзать, а значит, семена для сеянцев мы возьмем от местных старинных сортов Антоновки и Аниса. Они в нашей зоне не вымерзали уже несколько сотен лет. Это старинные среднерусские сорта.

А вот как вы думаете, если мы не привьем сеянец, будут ли его яблочки похожи на Антоновку? По зимостойкости будут, а по вкусу нет. 99 % их будут кислыми и мелкими, а хороших яблонь получится из нескольких тысяч семян – одно или два деревца. Так уж устроено природой, что быстрее прорастает пыльца с диких яблонь, а не со сладких, дикое потомство надежнее выживает. Так делали наши деды тысячи лет, высаживая семена от случайного опыления пчелами и только раз в сто лет получая все лучшие и лучшие яблоки по вкусу.

Но вот в прошлом веке американский садовод Лютер Бербанк и наш Иван Мичурин стали делать иначе. Они не разрешали пчелам опылять растения, а опыляли сами, используя свои интуицию, опыт и знания. Затем их опыт повторили ученики, и то, что у народных умельцев получалось раз в тысячу лет, у них получалось в сто раз чаще. И теперь в нашем саду растут в основном яблочки селекции последних лет, которые и вкусные, и зимостойкие, и к болезням стойкие, и вступают в плодоношение не на 15-й год, как Антоновка, а на 3-5-й год после прививки черенком.

Вот и второй секрет я вам рассказал: если семечко не повторяет свойства родителей, то черенок, сколько его ни прививай, повторяет все свойства дерева, с которого срезан. Яблоки будут такие же, какие были на дереве, откуда мы его взяли.

А когда вы станете опытными садоводами, вы узнаете еще сотню секретов о совместимости подвоя (корня) и привоя (черенка). Есть клоновые подвои, они делают деревья карликовыми и повышают урожай, но нам они не нужны, у нас не промышленный сад. Есть мутации, это когда после прививки ветка вдруг имеет яблоки другого цвета, размера и вкуса. Есть вирусные болезни, когда после прививки больным черенком яблонька перестает расти и быстро вымерзает. Есть несовместимость, когда на дикую яблоньку никак не хочет прививаться сортовой черенок. Этому всему в школе не учат. Этому учат только на практике, поэтому вы и работаете со мной.

Теперь поговорим на другую тему. Чтобы был хороший урожай на следующий год, нужно, чтобы в этом году был хороший прирост веток, чтобы листья не были в тени густой кроны, не загущались, тогда закладывается много цветочных почек. Поэтому каждый год мы должны следить за ростом дерева, уметь лишнее удалять, а если ветки очень сильно растут вверх – пригибать их.

Когда дерево начинает стареть, надо вовремя удалять больные и старые ветви, на которых нет прироста, молодые побеги продляют жизнь дерева и на них появляются новые цветочные почки. Но и этого мало, надо не только заставить листья работать в полную силу, не только заставить корень подвоя всасывать питательные вещества, но и заботиться об иммунитете растений, помочь дереву противостоять болезням и вредителям.

Принципы фотосинтеза деревьев

– Почему лист зеленый летом и такой красивый осенью? – спрашивает меня внук-первоклассник, собирая в саду кленовые и липовые листья для гербария.

– Ты лучше спроси дедушку, почему чайный зеленый лист веником воняет, но его дедушка любит, а твой папа только черный чай пьет, он розами пахнет, – шутит моя дочка, мать внука.

И я продолжаю рассказ для внуков.

Все начинается с листа. Посмотрите на лист. Проведите сверху пальцем – кожица гладкая, покрыта прозрачным воском, поэтому верх листа не испаряет воду и через него без потерь проникают лучи солнца. А с нижней стороны лист пушистый, серебрится от многочисленных волосков. На солнце видны жилки – сосуды.

Лист – это сложнейшая фабрика, в нем, как доски в заборе, плотно стоят клетки. А в каждой клетке особые образования – хлоропласты. Все они находятся сверху – усваивают энергию солнечного света, а снизу листа много особых пустот, в эти пустоты проникает воздух через живые, способные открываться и закрываться устьица. Устьиц очень много, по 200 дырочек на миллиметр, и этого хватает, чтобы углекислый газ, которого в воздухе всего 0,03 %, по пустотам доходил до хлоропластов, благодаря энергии солнца соединялся с водой и образовывал сахар. Так получаются первичные кирпичики всей жизни на земле – углеводы.

Остальному учат в школе в старших классах: зачем нужны митохондрии с ферментами, зачем ядро с хромосомами. Зачем нужен зеленый хлорофилл и желтые каратиноиды. Это и садоводу надо знать, чтобы умно направлять и улучшать работу листа по синтезу углеводов. Для того кто школьную биологию забыл, просто повторю схему.

Корни всасывают из почвы воду и минеральные вещества. В промышленных садах воду и минералку корням поставляет садовод. Для меня было открытием, что если в почве много микроорганизмов, то корни «покупают» у них ценные витамины, гормоны и дефицитный азот, в обмен выделяя глюкозу. Тогда плоды делаются целебными, как в древнем райском саду. Корень – это тоже фабрика, он производит много жиров, белков и гормонов.

По проводящим сосудам все это идет вверх, к листу, и там тоже, кроме синтеза глюкозы, создаются миллионы молекул аминокислот, а из них ферментов и других, необходимых для роста и развития растений веществ.

Растению всегда чего-то не хватает. Чаще всего света, поэтому мы боремся с сорняками и не загущаем посадки. Не хватает иногда углекислого газа (CO_2), поэтому мы имеем почвы, богатые органикой, которая при разложении выделяет CO_2, и помним, что растению нужен легкий ветерок, нужна достаточная влажность воздуха, чтобы устьица не закрывались в зной и в них проникал углекислый газ.

Еще страшнее дефицит воды в почве и дефицит азота. При их нехватке лист перестает работать. Мы должны поливать сад, мульчировать почву органикой, должны заботиться о животном мире почвы, который делает ее влагоемкой, пористой и всегда имеющей запас азота в белковых телах живых существ. Тогда крайне редко придется использовать минералку. Если в листе образуется мало углеводов – не растут плоды, не закладываются цветочные почки для будущего урожая, старые листья желтеют от безделья и осыпаются, а новые не образуются.

Степень использования солнечной энергии зависит, конечно, от корня, от подвоя и от районированности привитого черенка, от привоя. Каждый сорт по-разному реагирует на длину светового дня, на сумму летних температур, на сухость воздуха. Древесина по-разному вызревает и противостоит морозам. Для нас на севере морозы приносят больше бед, чем засуха на юге. У каждого сорта своя крона и свой размер дерева, поэтому расстояние между деревьями должно быть разное.

Вот сколько нюансов надо учитывать при посадке семян подвоя и при прививках черенков разных сортов, чтобы деревья в саду не затеняли друг друга и каждый лучик солнца проникал к каждому листу. Поэтому я перестал покупать готовые саженцы, а делаю их сам, ведь никто не производит саженцы специально для моего климата, моих вкусовых пристрастий и моего понимания, что такое экосад.

– А вот ответь мне на более сложный вопрос, который мы обсуждали с учителем биологии в 11-м классе. В воздухе СO_2 очень мало, 0,03 %, а в почве много, иногда более 2 %, не проще ли корням всасывать углерод для фотосинтеза из почвы? Ученые делали опыт, в почву вводили СO_2 с изотопом углерода, и через несколько часов этот углерод обнаруживали в листьях. Значит, растение дышит корнями? – проверяет мои знания умный внук-старшеклассник.

– Конечно, нет. Растение корнями СO_2 для фотосинтеза не всасывает. В природе есть явления, видимые глазу, и многие садоводы ищут простые решения без знания биохимии и микробиологии, без понимания эволюции растений, увлекаются, спорят и ошибаются. В Интернете среди «природников» постоянно идут споры на эту тему, сосет ли корень CO_2 для целей фотосинтеза, – ворчу я и продолжаю.

А все просто. Корень работает, производит белки и жиры, беря энергию при сгорании глюкозы, и выделяет CO_2 в почву, а не наоборот. Микроорганизмы почвы тоже работают. Особенно много потребляют CO_2 фотосинтетические бактерии и водоросли, синтезирующие витамины (поэтому в витамины попадают атомы изотопов углерода, которые исследователи, например, добавили в почву). Корень, конечно же, всасывает полезные витамины и гормоны, произведенные бактериями, и они обнаруживаются в листе. Но это не CO_2 по сосудам идет к листу, в соке растений его очень мало, там сотни других веществ, содержащих углерод в микроскопическом количестве. В небольшом объеме почвы вокруг корней CO_2 в целом очень мало, растению его не хватило бы и на час работы, а в воздухе, который постоянно движется, запасы неисчерпаемые.

Все дело в катализаторах биохимических процессов, которые идут в листе, эволюция создала фабрики по синтезу глюкозы, работающие с неимоверной эффективностью. Поэтому нашим яблоням CO_2 всегда хватает, его приносит влажный ветерок с нашего озера, а огурчикам в закрытой теплице может не хватить. Поэтому мы в теплице поставим бочки с навозной жижей, пусть органика бродит и выделяет углекислый газ.

– Даже я все понял, потому что внимательно слушал дедушку, – сказал внук-пятиклассник. – Растения и микробы почвы договорились, что проще дружить и помогать друг другу. Листья берут из воздуха CO_2, которого мало, зато лучи солнца рядом и энергии света много, и перерабатывают CO_2 в глюкозу. А азот, которого в воздухе много, не берут. Дорого строить фабрики по переработке азота в мочевину. Наоборот, микроорганизмы в почве без света CO_2 перерабатывать в глюкозу не могут, они ее просят у растений. Растения покрывают почву листьями и веточками, глупые мальчики жгут весной костры, а зря. Ведь микробы должны сжигать листья на своих фабриках, они берут из воздуха азот и делают из него мочевину. Корень выделяет сладкий сок, микробы прибегают его попить и в благодарность писают на корешок мочевиной. И листья тянутся к свету все выше и выше.

Годовой цикл плодовых деревьев

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым встает вопрос, как в этом году пойдет весна, – и каждый раз весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая… никогда новая весна не бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить – с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году…

М. Пришвин

Я более сорока лет встречаю пришвинскую весну света в своем саду. И каждый год мой сад радует меня открытиями, я нахожу в нем то новое и интересное, что не замечал ранее, читаю специальную литературу, открываю для себя новые грани процессов жизни дерева, которые вроде были мне известны. И сейчас хотелось бы поговорить о жизни дерева в саду в течение года, посмотреть на это с разных сторон, вспомнить старое и увидеть новое. Наука не стоит на месте.

Весна – поэзия и проза

В этом году снег лег на почву в январе, а к концу марта его уже не было. Я пробил в саду лопатой ледяную корку всего 5 см толщиной, и под ней была прохладная рыхлая почва, от нее шел запах весны. Значит, в ней всю зиму кипела жизнь, работали микроорганизмы. Работали всю зиму и корни моих яблонь, запасали питательные вещества, чтобы гнать их по сосудам к почкам, пробудить их к жизни.

Там, где войлок сухой травы под яблонями был толще, цветочных почек на ветках было больше и они набухли сильнее, там естественные травы в саду помогают работе корней зимой, спасают их от мороза.

– Дедушка! Почему ты не размножаешь клоповые подвои? Учительница нам говорила, что теперь все сады на таких корнях выращивают. Они более урожайные. А мы с тобой семечки Антоновки выращивали и на нее прививали, – обратился ко мне старшеклассник, и я решил поговорить о корнях.

Надо помнить, что ветви деревьев выдерживают жару до +50 °C и морозы до —45 °C. А корни —10…—15 °C выдержат не всегда, у южных клоновых подвоев морозостойкость и того меньше, да и в летний зной в горячем песке, при его прогреве до +30 °C корни гибнут. Зимой корень работает при любой плюсовой температуре, и если я под зиму вношу азотные удобрения (компост, мочевину), то жиры и белки в корне продолжают накапливаться и зимой. А при температуре выше +7 °C корень начинает расти, появляются тонкие белые всасывающие корешки, начинается секреция в почву глюкозы и почвенные микроорганизмы тянутся в ризосферу. Весной с первыми лучами солнца жизнь в миллиметровом слое вокруг корня уже кипит. Там микроорганизмов в тысячи и миллионы раз больше, чем в лежащем рядом слое холодного навоза без корней.

Ученые откапывали молодое дерево яблони и отмывали корни весной. 20 % составляли тонкие белые всасывающие корешки длиной всего 10 мм. А 80 % составляли желтые проводящие корни разной толщины, длиной от нескольких сантиметров до полуметра, при этом общая длина корней составляла километры, и вокруг всех этих корней в ризосфере кипела жизнь.

Лист работал все лето, производил энергию, корни благодаря энергии света вырабатывали и запасали необходимые для жизни дерева продукты, но еще больше продуктов производили бактерии, водоросли и грибы в зоне ризосферы, ведь корни делились энергией весеннего света и с ними. Вот какая интересная грань жизни дерева открылась мне в последние годы. А раньше я только и знал, что дереву надо дать азот, фосфор и калий в нужной пропорции.

Итак, весной, до распускания почек, всасывающих корней должно быть достаточно, чтобы обеспечить питанием и водой крону дерева. Кроны бывают разные по размеру, и в разные зимы подмерзают в разной степени. Если листьев мало, корни страдают от дефицита энергии солнца и отмирают. Но самое страшное для корня весной – это дефицит кислорода. Углеводы должны сгорать в фабриках корня, поэтому весной в переувлажненной почве кислорода всегда не хватает.

У меня сад посажен на песчаной почве, склоном на юг, почва под лугом, все пронизано войлоком корней травы и ходами почвенных обитателей. Я не допускаю ледяных корок в понижениях почвы, там, где весной долго застаивается талая вода, и делаю канавки для стока воды. К тому же вся вода впитывается в почву, так как по периметру кроны слой рыхлой почвы при многолетнем внесении органики составляет более 30 см.

Весенние гормоны у деревьев

– Гормоны – это чтобы бройлеров вырастить? – спросил самый младший внук: он в кружок самбо ходит, и о гормонах, видно, слышал. И я ему рассказываю о гормонах у деревьев.

Фазу перехода дерева от глубокого покоя к весеннему пробуждению и росту регулируют гормоны. Зимой действует абсцизовая кислота, ингибирует рост, а вот с первыми лучами солнца, прогревом веток, начинают действовать стимуляторы – гиббереллины, ауксины, цитокинины. Для производства гормонов в корнях, стволах и ветках должны быть большие запасы углеводов и азотистых веществ. Некоторые ценнейшие вещества растению не выгодно производить, эволюционно их поставляют микроорганизмы почвы, поэтому важно, чтобы и весной корень работал в содружестве с почвенной биотой. Я об этом забочусь, с осени в приствольном круге есть органическая мульча, которую я рано весной обрабатываю АКЧ (компостным настоем с микроорганизмами).

Ранняя весна контрастна дневными и ночными температурами. Дерево может пережить морозы выше -35 °C, но проснувшийся рано камбий и почки, в которые уже проникли гормоны роста, могут погибнуть и при морозах в —2 °C. Многие думают, что сибирские сорта тех же яблонь или абрикоса, стойкие к морозам, выдерживают и заморозки после оттепелей. Часто бывает наоборот. В Сибири нет затяжной весны, и у меня сибирские сорта имеют солнечные ожоги чаще, чем белорусские, а абрикос за 40 лет в моем саду так и не прижился, после безуспешных попыток растет 3–5 лет, а затем погибает, даже после мягких зим. Особенно сильно страдает кора нерайонированных деревьев на уровне снега, возникают поражения, охватывающие ствол кольцом, и спасти такое дерево очень трудно. Побелка спасает не всегда, а обмотать все деревья белой тканью нереально.

Выход один – подбор сортов, стойких как к зимним морозам, так и к весенним оттепелям. Но мне больше помогает агротехника: чем лучше содружество ствола, корней и почвенной биоты, тем больше дерево запасает Сахаров и аминокислот и легче противостоит любым стрессам.

Обрезка дерева – отдельная тема, упомяну здесь только одно. Крона должна быть такой, чтобы максимальное количество листьев освещались солнцем и работали на фотосинтез. Ветки должны быть разных возрастов, на одних много ростовых почек и листьев, на других больше цветочных. Сильный прирост дерево должно иметь ежегодно, тогда даже при обильном плодоношении дерево не истощается, уходит в зиму с хорошим запасом питательных веществ. Но бывает иначе: дерево после отдыха (при периодическом плодоношении) дает двойной урожай, истощается и в умеренно суровую зиму гибнет.

«Весна воды» в саду – начало сокодвижения

Все березы на дожде как бы радостно плачут, сверкая, летят вниз капли, гаснут на снегу, отчего мало-помалу снег становится зернистым. Последние хрустящие остатки льда на дороге – их называют черепками. И то ледяное ложе, по которому бежал поток, тоже размыло, и оно размякло под водой…

М. Пришвин

Почему плачет береза? А видели ли вы, как вытекает сок из поврежденной лозы винограда – просто ручьем льется? А кто-нибудь сравнивал по сладости березовый сок с кленовым?

Все и сложно и просто. Почва прогрелась, корни стали обрастать волосками, наращивать и формировать ризосферу, но сок еще не гонят. Корни ждут, когда проснутся почки. И вот пригрело солнышко, в почках появились новые гормоны и начали работать ядра клеток, сворачиваться и разворачиваться хромосомы, делиться клетки.

Почки начинают набухать, и идет сильнейший выброс гормонов – ауксинов, они действуют на камбий, он тоже начинает расти, раскрываются, начинают работать проводящие сосуды, и ауксины доходят до корня, и вот тогда корень начинает всасывать воду. Силой сокодвижения руководят гормоны почек. Запасы углеводов из корня становятся растворимыми, насыщают воду глюкозой и под большим давлением устремляются к просыпающимся почкам. Нет воды в зоне всасывающих корешков, нет кислорода в почве, нет запасов питания в корнях и в стволе – и сокодвижение будет слабым; ни клен, ни береза сладкими слезами не заплачут, а яблонька не зацветет.

Если по недосмотру садовода гибнут весной мелкие всасывающие корешки, или закисает почва от переувлажнения, или корешки отравлены избыточным удобрением, – тогда листики распускаются мелкие, бледные, хлоротичные, поражаются грибами и листья и кора, а затем вирусные болезни добивают дерево.

Если сокодвижение хорошее, то по прямым сосудам глюкоза и азотистые соединения, накопленные в корне, быстрее всего достигают верхушечных почек. Они первыми трогаются в рост, затем остатки питания идут на нижние почки и те, что притаились в глубине кроны. Иногда больное дерево направляет питание к цветочным почкам, бурно цветет и плодоносит последний раз в своей жизни.

Запасов питания корня и ствола хватает на первый месяц роста и, что самое главное для дерева, для бурного цветения и опыления. После этого корень в содружестве в ризосферной биотой должен добывать минеральные вещества из почвы, а лист – синтезировать энергию углеводов. Если я чувствую, что запасов при пробуждении почек не хватает, то вношу внекорневые азотистые подкормки в сочетании с АКЧ. Иногда весной молодые посадки подкармливаю мочевиной. Калий и фосфор в это время почти не всасывается, давать комплексные удобрения весной бесполезно.

Волшебная пора цветения

От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные зеленые листочки, и тут прилетает кукушка. Тогда только, после всего прекрасного, все скажут: «Началась весна!»

М. Пришвин

Май! Самая прекрасная пора – пора цветения. Я каждый день посещаю сад, радуюсь набуханию цветочных почек, в этом году их особенно много. Радуюсь первым крокусам, они у меня посажены в приствольном круге яблонь, а затем и нарциссам с тюльпанами. Пусть цветут все цветы в моем саду, привлекают полезных насекомых и радуют душу посетителям.

Особую свежесть моим яблоням придают узорчатые розетки распускающихся листьев, в розетках все выше и выше поднимают свои головы маленькие розочки, бутончики цветов яблони. Узорчатые листья прикрывают их от холодного ветра и одновременно превращают лучи солнца в глюкозу, в энергию дня развития пыльцы, роста пестика, для производства нектара, привлекающего пчел. И пестики, и тычинки, и семяпочки сформировались в зародыше еще в октябре прошлого года, когда я возил в сад очень много органики, мульчировал приствольные круги и в лунки у каждого дерева вносил мочевину, локально, чтобы не травмировать все корни. Но вот появилась первая травка вокруг яблонь, в моем саду запел соловей, и после теплой ночи сад стал белым– одновременно раскрылись тысячи бутонов, запахло сладким нектаром и приятное шуршание крылышек полезных насекомых огласило округу.

Я стал рассказывать внукам об опылении яблонь в саду.

Принципы опыления

Пчела собирает пыльцу, ориентируясь по запаху нектара и по размеру цветка, посещает несколько десятков самых пахучих и крупных, поэтому потомство у яблони должно быть самым сильным.

Пчелки недолго задерживаются на одном дереве, они постоянно ищут новые деревья, где нектара и пыльцы больше всего, им нужно быстро набрать полный зобик меда и сделать много ходок в улей. Поэтому пчелы, найдя лучшие, по их мнению, яблони, будут всю неделю возвращаться только на них, и сменят деревья, когда в них уже не останется нектара и пыльцы.

Не правда, что одна и та же пчела летает в разные концы сада. Поэтому в саду нельзя высаживать одинаковые сортовые деревья большими группами, надо чередовать их хотя бы рядами, чтобы улучшить опыление. У меня сотни сортов яблонь в саду, цветение растягивается на несколько недель, пыльцы хватает. Даже при затяжных дождях или коротких заморозках часть деревьев все равно опыляется и дает урожай.

От завязи до сладкого плода

– Дедушка, а зачем у нас в саду так много райских яблочек? Потому что сад у нас райский? – спросила внучка.

– Нет, райские яблочки покрупнее и повкуснее, а это просто оставлены дички Антоновки, у которых прививка погибла, зато они красиво цветут. А зачем – послушай.

В хорошую погоду рыльце пестика принимает пыльцу иногда целую неделю, пчелы за это время приносят несколько сотен пыльцевых зерен, и все они могут прорасти и стимулировать рост зародыша своими гормонами. А вот в оплодотворении участвуют не все зерна, это зависит от совместимости сортов: часто большинство зерен погибают на середине роста пыльцевой трубочки. Получается, не только от пчел зависит урожай, но и от подбора совместимых сортов в саду.

У меня в саду оставлены дички яблонь, они ежегодно очень обильно цветут, дают много пыльцы, которая оказывает волшебное действие на опыление всех яблонь сада. Пыльцевая трубка обычно прорастает и оплодотворяет зародыш на 2—3-й день, остальные пыльцевые трубки усваиваются протоплазмой зародышевого мешка, на геном семян не влияют, но на качество и рост плодов влияют существенно. Чтобы яблоко росло, а не отвалилось в первый месяц, развивающиеся в глубине завязи семена должны выделять особые ростовые гормоны, поэтому чем больше семян завязалось, тем выше урожай и крупнее яблоки. На все эти процессы отрицательно влияет множество факторов: плохое опыление, засуха, заморозки, грибковые болезни, нехватка микроэлементов в почве, несбалансированное питание. Но у меня в саду избыток органики и я регулярно опрыскиваю сад АКЧ, тем самым устраняя значительную часть этих факторов.

Проблемы летнего сада

Наступает июнь, завязь вырастает с мелкую монету, радует садовода, и вдруг большая часть опадает. Особенно часто это происходит при азотном перекорме и после обильных дождей, когда завязь растет быстро и опережает рост зародыша, – возникает дефицит гормонов роста. Иногда, наоборот, этому способствуют жаркие дни и нехватка влаги. Наиболее естественный вариант – когда листьев мало, а завязей много, растение само нормирует урожай. На налив одного яблочка среднего размера надо иметь 20–30 хорошо освещенных листьев. Я контролирую здоровье яблони по росту побегов в конце июня. Если побеги всего 5—10 см – это нехватка влаги или питания, если 40–50 см – все отлично. Когда ветки бурно отрастают в начале июля, на них закладываются ростовые почки, а если хороший прирост идет в конце июля, то закладывается больше цветочных почек. На рост влияют летняя погода, тепло и дожди. Но и сам садовод может провести в нужное время внекорневые подкормки и при необходимости полить сад.

В июле я почти каждую неделю опрыскиваю сад АКЧ, иногда для стимуляции роста добавляю гуматы и мочевину, поливаю сад дождеванием. Листья после этого делаются зелеными, отлично усваивают энергию солнца, стимулируют функцию корней, активизируется и почвенная биота. Это резко повышает концентрацию глюкозы и азотистых соединений в клеточном соке, и, как следствие, улучшается закладывание цветочных почек.

В середине лета корни растут интенсивно и осваивают максимальный объем почвы, вступают в симбиоз как с почвенной живностью, так и с корнями других растений и микоризой грибов. Я не боюсь конкуренции корней деревьев с сорняками, наоборот, сорняки в междурядьях я поливаю, подкармливаю органикой и минералкой, понимая, что они тоже стимулируют рост почвенной биоты. Корни сорняков – великолепные почвенные инженеры, они рыхлят почву, насыщают ее своими выделениями, увеличивают биоразнообразие почвенных микроорганизмов. Сорняки вредят в трех случаях: когда затеняют молодые саженцы, когда в засуху садовод не обеспечил деревья и травы влагой и когда в почве совсем нет органики. Но именно они постепенно своим опадом накапливают гумус в почве.

В июле главный результат работы корней – наличие кислорода и капиллярной влаги в почве. Корни трав постоянно отрастают и погибают. Рядом с корнями работают черви, нематоды, коллемболы, клещи, и все они строят норки и ходы, по которым устремляется воздух. Под влажным одеялом из трав и опадающим и перегнивающим травяным опадом создаются идеальные условия для работы почвенных насекомых и червей. Но еще важнее то, что в почвенных капиллярах оседает роса, а июль – август в Нечерноземье – время самых обильных рос. В результате почва под травами не пересыхает, на нее не падают прямые солнечные лучи, нет вредного для корней контраста ночных и дневных температур. Даже при затяжных дождях я никогда не наблюдал застоя воды на моей почве.

Начало осени – уборка урожая

В сентябре у нас дважды наступает теплое бабье лето, приходит тишина с монотонным стрекотанием сверчков и обильными вечерними туманами. Это сигнал для растений готовиться к зимовке. Как только день становится короче ночи, на концах ветвей у яблонь закладываются сильные верхушечные почки, основа будущего развития новых веток с листьями. Плоды осенних яблок и груш меняются не по дням, а по часам – еще вчера они были блекло-зеленые, а сегодня окрашены в яркие цвета, и чем больше солнце падает на бок, тем ярче он окрашен. Это распадается зеленый хлорофилл, накапливаются каротиноиды и антоцианы, ценнейшие для здоровья вещества. Магазинные яблоки надо чистить, их много раз опрыскивают ядами, в моих же яблоках самое ценное – кожура, я их опрыскиваю АКЧ, полезными микроорганизмами-аэробами.

Сколько сортов в саду – столько и оптимальных сроков уборки. Одни плоды вкусные уже на дереве, другие нужно подержать неделю в комнате, третьи требуют месячного охлаждения, а затем дозревания в тепле. Это я об осенних, самых приятных на вкус сортах. Зимние сорта ценны сахаристостью, а осенние – свежестью и ароматом сада, антиоксидантами и витаминами. Надкусишь яблоко или грушу, сорванную с дерева, и брызнет сок, чей гармоничный вкус и тонкий запах несравним ни с чем.

С зимними сортами у нас все очень сложно. Зимостойких сортов мало, а старые сорта недостаточно вкусны. Не каждое лето хватает активных температур для накопления сахара. Иногда в сентябре бывают сильные заморозки, а ведь надо ждать созревания на дереве до октября, когда дыхание плодов прекращается и они готовы к хранению в подвале. Бывает очень жаркая осень, и тогда плоды делаются мягкими, мнутся, гниют при хранении. Угадать с погодой и с каждым сортом трудно.

Мне полюбились белорусские поздние сорта. У них кожица покрыта воском, они стойко переносят наши аномалии погоды, а по вкусу не уступают южным сортам. После Нового года они такие же ароматные, как и осенние сорта, снятые с дерева, и совершенно не похожи на «деревянные» яблоки из магазина. В марте, после схода снега, мы с внуками берем лукошко и идем в сад за яблоками. В густой траве под кроной белорусских сортов после схода толстой снежной шубы мы ищем и всегда находим абсолютно свежие и сочные яблоки, которые, конечно, вкуснее, чем продающиеся в магазинах после газовой камеры.

Пора листопада – подготовка к зиме

Позднее бабье лето у нас бывает в октябре, когда температура вновь поднимается до +20 °С и греет солнышко. Листья на деревьях спешат закончить свою важную последнюю работу, перегнать все полезные вещества: углеводы, белки, жиры и минералы в ветви и корни, на хранение, до следующего пробуждения весной. А вот клетчатка в листе остается, это тоже сложные углеводы с запасенной солнечной энергией. Ее будет потреблять почвенная биота, когда лист упадет на землю. Чем толще слой листвы под деревом, тем дольше сохраняется тепло, активнее работают почвенные микроорганизмы и дольше работают корни. Еще лучше, когда сам садовод вносит осенью дополнительную органику.

Зимостойкость дерева зависит от того, как много питательных веществ накопили ветви за лето и сколько листья перегнали в них сахара именно в октябре. Корни осенью тоже гонят последние соки, пополняют запас минералов в ветвях. Теплая погода в октябре – это хорошо, но и от садовода многое зависит. Не стоит собирать листья в кучи, жечь костры и перекапывать сад. Стрессы дереву осенью не нужны, чем дольше работает лист в октябре, а корень до декабря, тем более зимостойким становится дерево.

Тепло в октябре длится недолго, начинаются холодные дожди, порывистый ветер, и все листья осыпаются на землю. Я не очень люблю сад поздней осенью, после листопада, когда урожай убран и надо проводить санитарную обрезку, готовить сад к зиме на холодном ветру, под моросящим дождем.

После листопада глюкоза в древесине превращается в крахмал, накапливаются жиры и идет синтез особых веществ, своеобразных антифризов. Окраска веточек меняется с зеленой на красно-бурую и вишнево-фиолетовую, древесина делается жесткой, ломкой. Но если к концу листопада верхушечная почка не сформировалась и верхний лист остается зеленым и не опадает, значит, сорту не хватило летнего тепла или в августе был азотистый перекорм; такая верхушка зимой замерзнет.

Я иногда локально в октябре (но не в августе) вношу в зону корней мочевину, тогда количество азотистых веществ, запасенных в корнях, увеличивается вдвое, корни всасывают азот до декабря и тот не вызывает в это время рост и пробуждение почек. Почки разных сортов по-разному реагируют на смену холода и оттепелей. Иногда стоят морозы в октябре, а затем теплые дни в ноябре, и почки набухают, пробуждаются, а в январскую стужу гибнут. Дерево должно пройти медленный процесс закаливания, обычно в ноябре, когда при небольших морозах появляются кристаллы льда в сосудах, но не в клетках. Вода из клеток уходит медленно и концентрация веществ-антифризов, препятствующих кристаллизации клеточной воды, повышается. Южные сорта и сорта на карликовых подвоях, перегруженные урожаем, такую закалку проходят плохо, но я все равно рискую высаживать их в саду в небольшом количестве, ожидая потепления климата, и часто в последние годы этот риск оправдывается.

Зима – испытание стужей

– Дедушка говорит, что деревья зимой спят, а наша учительница говорила, что деревья спать не умеют. А ты как считаешь? – спрашивает первоклашка у старшеклассника.

– Дедушка просто любит свой сад и пишет образно. Правильнее сказать, что деревья находятся в глубоком покое. Не мешай мне к экзамену по биологии готовиться, – отвечает ему старший внук.

В морозы плодовые деревья моего сада спят. По европейской части ледник двигался туда-сюда, и эволюция отобрала растения, способные впадать в длительный период зимнего покоя. Самый глубокий покой должен наступать в декабре, но так бывает только у районированных деревьев. Антоновка у нас выдерживает любые морозы и любые оттепели, а если посадить ее в Краснодаре – путается, не проходит ноябрьское закаливание и мерзнет при —20 °С зимой. И наоборот, абрикос и степная вишня у меня постоянно вымерзают, а за Уралом выдерживают сильные морозы.

В сырое лето в нашей зоне не вызревает древесина некоторых сортов и на срезе видно, что центр черный, а камбий сохраняется, и ветка продолжает расти с мертвой древесиной внутри. Но чаще бывает наоборот, древесина хорошо вызревает и стойка к морозам, а камбий в оттепель пробуждается, гибнет при возвратных морозах и мы на срезе видим черное кольцо под корой. Все определяется генетикой, у морозостойких сортов при возвратных похолоданиях стойкость камбия к морозам продолжает возрастать до февраля, у сибирских сортов – падает после оттепелей.

В отличие от кроны корни зимой не спят, нет у них такой потребности. В лесу никто почву не перекапывал, там покров из травы, листвы и много снега. В моем саду бесснежные морозные зимы бывают раз в 20 лет, поэтому на глубине 20 см, где основные всасывающие корни, температура редко падает ниже —5 °С. На юге снега мало, засухи довольно частые, и поэтому корни южных сортов расположены глубже, чем у нас в Нечерноземье, но там, в бесснежные морозы, почва промерзает до полуметра и корни повреждаются чаще, чем у нас. При этом может пострадать древесина корня, и он восстанавливается за счет живого камбия, дерево болеет один год, а вот если и камбий погиб – дерево гибнет.

Кроне опасны не только оттепели, но и яркое солнце, которое к тому же отражается от снега. Кора нагревается, кристаллы льда тают, затем образуются вновь и рвут кору. Поэтому иногда можно на снег у ствола насыпать торф или перегной, чтобы он не блестел, а был грязно-серый. В разветвлениях основных толстых веток с острыми углами камбий укрыт от холода и закалку проходит плохо, у южных сортов в этих местах мы чаще всего видим морозобоины: грешим на солнце, белим, но солнце здесь не причем. Не надо оставлять крупные ветки, растущие под острыми углами. При посадке урожайных и вкусных южных сортов надо думать о хорошем вызревании древесины и почек, строго соблюдать агротехнику.

Сад и его обитатели

Когда я взял участок под сад, я прекрасно понимал, что и на поверхности, и в почве есть обитатели: большие и маленькие почвенные животные и местные травы-сорняки. И мои культурные растения будут им мешать, станут для них конкурентами, и аборигены будут с ними бороться за воду, свет и пищу. Но я собирался, как и любой садовод, почву окультуривать, вносить минеральные и органические удобрения, добавлять глину или песок, – вмешиваться в жизнь местной фауны.

Маленькие друзья, живущие в саду

С какими-то сорняками (борщевик) или вредителями (землеройки, выгрызающие корни саженцев) придется нещадно бороться; при этом независимо от моего желания начнет меняться состав обитателей почвы. Они будут приспосабливаться к новой пище, которую я вношу (органика), и условиям, которые я поменял. Цель у меня одна – помочь моим растениям наладить дружественные отношения с аборигенами, и для этого я должен понимать, кто и почему для меня друзья или враги.

Обычно садовод вначале учится выращивать овощи на грядках; одни увлекаются минералкой и лопатой (до сих пор еще встречаю поклонников Митлайдера), другие становятся фанатами природного земледелия, признают только органическую мульчу, плоскорез и травяные вонючки в бочках. Но как только они со своими гряд очными навыками начинают закладывай сад, оказывается, что знаний не хватает. Яблони, посаженные на унавоженную или сдобренную минералкой рыхлую грядку, болеют и плоды не дают Экология почвы для сада и для огорода существенно отличается, попытаемся неспешно разобраться, в чем эти различия.

Создавая грядки, мы думаем о том, какие почвенные обитатели в первую очередь будут разлагать навоз, который мы вносим, и делать питательные вещества из навоза доступными для корней. Поэтому мы говорим о бактериях, которые разлагают навоз, и о дождевых червях, которые, поедая органику вместе с бактериями, насыщают почву копролитами с доступными для корней минералами.

На опушке леса, где росли предки яблонь, груш или слив, органика – это не навоз, а веточки деревьев, сухие листья и травы. И их разлагают, прежде всего, грибы и в меньшей степени бактерии. А из почвенных животных – многочисленные муравьи, нематоды, коллемболы, почвенные клещи, улитки и другая почвенная живность, которая очень ранима при нашем излишнем вмешательстве. Лесную подстилку не стоит тормошить и переворачивать, как мы делаем на грядках с лепешками навоза. Этот совет стоит перенести и в сад.

– Научи нас, где в саду почвенные водоросли и где лишайники? Мне соседский мальчик говорил, что его бабушка с лишайниками борется, – обратился ко мне пятиклассник.

В затененных местах своего сада я ищу и нахожу почвенные водоросли: если они есть, значит, с экологией все в порядке. Они выглядят как подушечки бархата зеленого цвета или как войлочный налет на почве; многие боятся их, думают, что это плохо, что «почва зацвела». Водоросли заселяют любые щели в камнях и трещины в коре старых деревьев, особенно много их под опавшими листьями. В грамме почвы сада численность водорослей превышает миллион, а их вес в слое почвы толщиной 10 см площадью 1 гектар составляет 100–300 кг.

Рядом можно найти колонии цианобактерий, они по цвету темнее – оливково-зеленые, на ощупь слизистые, хрящеватые. Водоросли миллионы лет существовали в содружестве с деревьями, они дают им редкие дефицитные гормоны и витамины, и так же, как и листья растений, усваивают солнечный свет и преобразуют его в глюкозу, добывают азот и строят из него белки. Все это разнообразит экологию сада и укрепляет здоровье и иммунитет растений.

В саду органика содержит много лигнина. Без грибов она была бы недоступна для корней растений. В почве сада масса грибницы превышает массу бактерий, и гидролитические ферменты грибов по своей способности разлагать грубую органику во много раз превышают силу ферментов бактерий. Грибы разлагают органику с запасом, 10 % продуктов разложения потребляют сами, а 90 % достается корням растений и прочим почвенным едокам. Поэтому если говорить о симбиозе деревьев с другими обитателями почвы, то на две трети речь идет о почвенных грибах, а их тысячи видов.

В саду, в отличие от грядки, мы часто видим лишайники. Это два организма в одном, особые грибы и водоросли, раздельно они не живут. Растут лишайники медленно, на кочках почвы, на камнях и на коре, никому не мешают, и трогать их не надо. Разлагают органику тоже медленно, гумуса почти не дают. Так зачем же они в саду? Ну, воду всасывают даже из сухого воздуха и делятся с растением, какие-то биоактивные вещества выделяют для растений.

Не все знают, что у них есть особая экологическая функция: в их порах, как в губке, сохраняются миллиарды других полезных бактерий, грибов, дрожжей и водорослей, которые разносятся с ветром и постоянно расселяются по всему саду. Когда появляется новая пища в виде листового опада или вносимой нами органики, эти полезные микроорганизмы находят свои пищевые ниши и, сменяя друг друга в пищевых цепочках, перерабатывают органику, определяют все биохимические процессы в почве сада и леса. Есть лишайники – значит, сложилось сложнейшее биоразнообразие сада, и деревья лучше противостоят болезням.

Мир под поверхностью почвы

Почвенные обитатели в лесу и в саду играют более важную роль, чем на грядках. В каждом капилляре почвы, в каждой капле росы под листиком обитают, размножаются и питаются (в основном бактериями и водорослями – деструкторами органики) многочисленные одноклеточные: жгутиковые, инфузории, саркодовые. Они намного меньше по размеру, чем можно увидеть в капле воды из озера, и обычно имеют слизнеобразное тело, которым обволакивают жертву. Эти хищники поддерживают биологическое равновесие в природе, они – основа существования микромира. Как только одна бактерия занимает лидирующее положение в пищевой цепи, эти хищники, размножаясь, поедают ее, давая возможность существовать сотням других видов в пищевых нишах. Все происходит так же, как в макромире, когда муравьи разносят тлю и охраняют ее, а божьи коровки уничтожают тлю, когда она сильно размножилась.

– Расскажи нам о пользе червей. Бабушка говорила, что раньше ты их специально разводил, – просит любознательный пятиклассник.

– И боролся с нематодами, а теперь ты их хвалишь, что они азотом корни снабжают, – добавляет внучка.

– Вы видели как ваш папа-рыбак дождевых червей в огороде копает. Я же разводил красных навозных, они теперь расползлись и прижились в саду, потому что мы в сад по 200 мешков навоза вывозим. А есть нематода картофельная, это паразит. В почве живут сотни видов полезных червей, разных размеров, и все они нужны. Вот послушайте.

Червей в саду по количеству меньше, чем в унавоженной почве грядок, а вот по разнообразию их очень много, и у каждого из них своя пищевая ниша. Наиболее обширна низшая группа, например коловратки, которые передвигаются кругами с помощью ресничек, или нематоды, очень мелкие черви всех видов и размеров. В саду, где много органики в виде подстилки на почве, их до 20 миллионов на квадратном метре, и все питаются мелкими бактериями, грибами, водорослями, дрожжами, простейшими. А так как в телах жертв содержится до 50 % чистого белка, то нематоды и коловратки постоянно выделяют мочевину в зоне корней деревьев, обеспечивая до половины потребностей корней в азоте.

Чем больше органики и едоков органики, тем больше азота связано в телах бактерий, и поэтому азот не вымывается дождем, а в нужный момент, когда корни привлекут своими выделениями к себе поближе нематод, растения получат нужный азот в обмен на сахар.

Есть в почве черви покрупнее, это энхитреиды, они толщиной 0,2–0,8 мм, проедают в почве тонкие ходы, каналы для воздуха и воды, постоянно откладывая мелкие копролиты. По этим каналам прорастают тонкие белые корешки, всасывая элементы питания из копролитов. Масса этих энхитреид иногда больше массы дождевых червей, и питаются они другим кормом – потребляют подгнившие, отмирающие корешки и даже влажный гумус. Поэтому чем больше корней диких трав растет в саду, чем больше гумуса из перепревающей органики покрывает почву сада, тем больше опада в почве, тем лучше ее рыхлят мелкие черви, давая доступ кислороду, воде и выделяя копролиты для корней. Ученые таких животных и корни сорняков, – всех, кто рыхлит почву, – называют почвенными инженерами. Лопата и плуг никогда их заменить не смогут. А вот плоскорез, если рыхлить почву не глубже 5 см, работе таких инженеров не мешает.

Друзья или враги?

Хочется сказать несколько слов об улитках. На грядках они – вредители, а в саду полезны. Миллионы лет назад, когда появились леса и листья стали падать на землю, улитки и слизни, научившись дышать, приспособились к наземному образу жизни и стали питаться опадом деревьев. Мы боимся злых вредителей – виноградную улитку и голого полевого слизня, которые уничтожают наши посадки. Но в подстилке живет много других видов санитаров леса, моллюсков, которые поедают начинающую загнивать органику – грибы, корни, листья; они очищают сад от зловонной гнили и выделяют очень питательные для корней копролиты. Грибники знают: не успел гриб вырасти, как его уже кто-то ест. Первым находит гриб слизень, затем мухи откладывают личинки, а на гнилой гриб набрасываются все мелкие животные и через день от него остается только мокрое место со спорами.

Если вы с внуками придете в сад летом, после теплого дождика, вооружившись лупой, и поднимете листики под кроной, то кроме червей и слизней сможете разглядеть более мелких и более многочисленных и важных для экологии сада животных. Это тихоходки и панцирные клещи, ногохвостки сотен видов, мокрицы и многоножки и т. п., и все они рыхлят почву, прокладывают в ней ходы и делают норки, поедают органику и иногда друг друга и выделяют много рыхлой, структурированной органической массы в виде комочков своих испражнений, покрытых слизью. В такой почве корням деревьев создаются идеальные условия для роста, всасывания влаги и минеральных солей.

В почве много насекомых и их личинок, и все они чем-то питаются, конкурируют друг с другом. Если экология не нарушена, каждый вид не может сильно размножиться и повреждать корни растений, тем более когда в саду сотни деревьев и трав разных видов. Проволочники, личинки мотыльков, жужелицы и майского жука заняты борьбой между собой, прячутся от врагов, и им некогда повреждать корни деревьев. Но если мы землю пашем, травы уничтожаем, органику не вносим и высаживаем один сорт деревьев на большой площади, обязательно появляется какой-то вредитель, например медведка, и начинает бурно размножаться и поедать корни саженцев. Врагов у вредителей корней в первое время на перепаханной и не покрытой травой почве нет, а пища в виде сладких нежных корешков есть.

В моем саду много полевок, землероек и кротов. В первый год посадки до 20 % саженцев погибало. Весной потянешь за ствол яблоньки, а она легко достается из почвы, так как все корни съедены. Но я постоянно высаживал все новые и новые саженцы, подсыпал все больше органики, сохранял дикие травы; постепенно в сад пришли враги грызунов, и теперь никто мои яблони не подгрызает. Кроты роют норы в подстилке поверхностно, собирают улиток, слизней и личинок насекомых, оставляют много копролитов. Чем больше кротов, тем меньше весной вылетает бабочек моли и других вредителей сада.

– Кто умнее, червяк или жаба? – спросила меня маленькая внучка.

В саду мы с внуками всегда находим видимых глазу помощников сада: дождевых червей, муравьев, лягушек и жаб. Особенно интересно наблюдать летом, утром, после теплого дождя, как крупные черви-выползки сотнями выходят из своих норок, но хвостик оставляют в земле. За ними охотятся неповоротливые жабы. Иногда червяк успевает быстро спрятаться в норку, но жаба замирает, ждет и как только он появляется вновь, слизывает его, выстреливая языком.

Выползки собирают листья, уносят их достаточно глубоко, поедают и выделяют копролиты, покрытые слизью. В копролитах много кальция: у червя есть особые железы, которые выделяют соли кальция. Листья, перегнивая без червей, закисляют почву, а переработанные червями – делают ее щелочной. Конечно, чтобы черви размножились в саду, одного опада листвы им мало, поэтому по периметру кроны каждого дерева мы с внуками постоянно весной и осенью раскладываем навоз с остатками сена и комбикормов от кроликов и козочек. Скашиваем траву и мульчируем сад, привозим дополнительно листья из старых парков, поэтому у нас дождевых червей в саду не меньше, чем на унавоженных грядках, и каждый червь работает почвенным инженером, прокладывая ходы и перемешивая гумус почвы на глубину до 30 см, обогащая ее миллионами полезных бактерий и грибов.

С моей точки зрения, в муравьях стоит разобраться. Многие садоводы покупают яды для уничтожения муравьев. Мол, им место в лесу, а не в саду. Мы с внуками находим проторенные тропинки лесных рыжих муравьев и наблюдаем, как они снуют взад-вперед, обмениваются информацией, трогая друг друга лапками и усиками. И всегда что-то несут. Чаще всего это какие-то одинаковые гусеницы, одну неделю несут мелких зеленых гусениц, другую неделю гусениц покрупнее. Это значит, что на крыжовник и смородину напала огневка и они ее всю собрали, затем на яблоне стали размножаться гусеницы яблонной моли, и муравьи переключаются только на этот вид вредителя, забираются на дерево яблони на 3 м в высоту и осматривают каждый листик, предотвращая гибель сада. И никогда мы не видели, чтобы муравьи тащили полезное насекомое. По подсчетам ученых, в крупный муравейник за один день сносится более 20 тысяч гусениц, их личинок и куколок. Тлю рыжие лесные муравьи в саду не разводят, этим занимаются черные мелкие муравьи, живущие в трухлявых пнях.

Недалеко от моего сада озеро, и летом, особенно после дождей, в мой сад приходят поохотиться лягушки. Озерная и прудовая остаются в озере и квакают, а в больших лужах при разливах размножаются головастики других видов – остромордой и травяной лягушек; вот они и путешествуют в мой сад. Они сидят в траве тихо, но стоит насекомому пролететь или присесть на травку рядом, как выстреливает язык лягушки – и насекомого нет. Лягушки едят даже вонючих жуков и клопов, которых не трогают птицы, и каждая за лето съедает тысячи насекомых.

Лягушки охотятся днем, а многие вредители сада выходят ночью, особенно слизни. Вот ночью их и поджидают жабы, самый ценный охотник наших садов. Как только плодожорка падает на землю, чтобы переползти на другое яблочко, ее обязательно съест жаба или утащит муравей. Я разрешаю своим внукам брать в руки и жаб, и лягушек, рассматривать их бородавки, и объясняю, что их слизь для человека безвредна, от нее бородавки не вырастают. И мы этих полезных животных отпускаем.

У взрослых лягушек и жаб великолепная память на место рождения – поохотившись в саду и перезимовав в почве, они весной идут метать икру строго в то озеро и в ту лужу, где вывелись. А в новые места икринки разносят на своих лапках утки и чайки, которые летают у нашего озера и сада.

Кто лучший опылитель?

– Без каких полезных живых существ не смогут давать урожай наши плодовые деревья и кустарники в саду? Кто лучший опылитель? – задаю я вопрос внукам.

И внуки хором отвечают: «Медоносные пчелы!»

Они видят, как я собираю принадлежности, чтобы идти в сад и выставлять на облет пчелиные ульи. В процессе эволюции деревья миллионы лет совершенствовались и приспосабливались к меняющемуся климату вместе с пчелами и другими насекомыми-опылителями. Все знают, что гибриды выживают лучше, поэтому большинство растений не могут опыляться своей собственной пыльцой: ее кто-то должен перенести с одного сорта на другой. Всегда какое-то одно насекомое доминирует в опылении. Для большинства растений – яблони, груши, сливы, вишни, смородины и крыжовника – доминируют медоносные пчелы, живущие на пасеках. Сейчас пасек мало, поэтому надо заботиться и о диких пчелах.

В своем саду я встречаю шмелей, поэтому под яблоней высаживаю окопник, он привлекает их все лето. Основа колонии – матка шмеля, она весной находит себе нору мышки, создает ячейку из воска и откладывает там яйца. Молодые шмели, которые появились из личинок, собирают мед и пыльцу с разных растений сада, особенно с ягодников. Самки больших размеров появляются в августе и зимуют в почве. Старая матка умирает после того, как вырастила потомство новых шмелей, а в ее гнезде заводятся жучки, которые поедают старое гнездо с остатками меда и воска. Мыши туда уже не возвращаются.

Внуки прочитали умные книги и сделали специальные домики для шмелей, закопали их в рыхлый перегной под яблоней и вставили в домики длинные трубочки диаметром 2 см. Самки шмелей их исследовали и поселились в сухих теплых домиках, обложенных мхом, сверху накрытых пленкой от дождя. Встречаю я и норки одиночных земляных пчел, среди них можно встретить Андрену магну – это вымирающий вид, который занесли в Красную книгу. Андрены строят глубокие норки, делают соты из земли, цементируя ее клейкой слюной, как ласточки под крышей моего дома, а затем, как и шмели, трудятся все лето, опыляя сад; старая матка осенью погибает. Зимуют только вновь народившиеся молодые матки.

В саду я на свободных местах постоянно подсаживаю фацелию, укроп, кинзу, тмин, в саду растут и аборигены – душица, зверобой, тысячелистник, поэтому у меня завелись и другие земляные пчелы – рофиты. Они летают недалеко, не дальше 100 м, и опыляют только мой сад. Это осы могут покусать ребенка, если разворошить их гнездо, а земляные пчелы на человека не нападают.

Пчел-осмий я начал привлекать 10 лет назад. Весной нарезал трубочки длиной 25–30 см и диаметром 7–8 мм из камыша, поместил их в обрезанные полиэтиленовые бутылки емкостью 0,5 л и поставил под укрытие от дождя, в шалашики из ящиков. В середине апреля их начали заселять осмии, соревнуясь с мухами. Мухи, живущие в трубочках, оказывается, тоже хорошо опыляют яблони и груши. В мае, когда зацвели яблони, из каждой трубочки вылетали молодые пчелки-осмии и опыляли сад, работали и в дождь, и в холод, опережая медоносных пчел.

Если в саду много опылителей, то урожай плодов и ягод увеличивается в 2–3 раза, и сами яблоки крупнее, так как чем больше пыльцы попадает на пестик, тем лучше разрастается плодовая мякоть вокруг зародыша. У меня в саду постоянно стоит пара ульев, сад цветет дружно, летать далеко не надо. В июне зацветают старые липы в ближайшей деревне, пчелы носят с них нектар, в апреле цветут ивы у озера, а в конце июля – борщевик на заброшенных полях. Поэтому мои пчелы к соседям не летают, тем более что многие опрыскивают сады конфидором (имидоклоприд), а это самый страшный яд для них, от него в основном и гибнут пчелы в природе. Мои пчелы знают, что на липах, на борщевике, на ивах и на моих яблонях имидоклоприда нет.

Насекомоядные птицы

Мой сад за 10 лет из примитивной безжизненной системы, где росли редкие сорные травы на сухом песке, превратился в сложное живое сообщество, состоящее из культурных и диких растений и поселившихся в нем животных, то есть стал экологической системой. И это произошло тогда, когда весной в саду запел соловей и заплакала иволга, когда в моем саду стали вить гнезда насекомоядные птицы.

Вредных насекомых сада можно уничтожать пестицидами, но в таком саду пеночка не станет вить гнездо и выводить птенцов. А можно создавать условия, чтобы быстро складывался благоприятный для всего живого естественный биоценоз, в котором живут и плодожорки и цветоеды, а их враги просто контролируют численность, не допуская вспышек размножения самых опасных вредителей сада. Мне не жалко, что небольшой процент цветов не даст завязи из-за цветоеда или несколько червивых яблочек упадет на землю, подкармливая мелких животных.

Птицы, поселившиеся в саду, уничтожают более половины вредителей сада, а при опасных вспышках размножения одного вида быстро переключаются на этого вредителя, подавляя его численность. Остальное доделывают полезные насекомые и земноводные. Получается, что главные охранники моего сада – это птицы.

Любой человек видел в саду у дома таких птиц, как скворцы, мухоловки, ласточки, трясогузки, горихвостки. Эти птицы уже привыкли к людям, а мы привыкли к ним. Даже воробьи, которых многие ругают за поклеванные ягоды, приносят огромную пользу – в период кормления птенцов они становятся насекомоядными. Каждый из нас назовет пару птиц, которых надо привлекать в сад, для чего строят весной скворечники для скворцов и делают зимой кормушки для синиц. Но какие птицы на самом деле охраняют сад, знают не многие.

Каждая насекомоядная птица предпочитает собирать один, редко два вида насекомых, которыми в основном и вскармливает птенцов, и это определяет численность птиц в данной местности. Естественно, попутно птицы собирают любых съедобных насекомых, которые встречаются у них на пути, а при вспышках численности множество птиц переключаются на этих опасных для сада вредителей. Птицы – это не божьи коровки, которые годами накапливают свою популяцию, чтобы подавить вспышку тли. Все птицы с округи в первый же день прилетают на дерево, если там появился вкусный жирный паразит в большом количестве и разведчики оповестили их своим криком.

– Что это за птичка у наших тополей скачет, говорит «рюм-рюм-рюм», она что, вина просит? – спрашивает первоклашка.

– Это зяблик, это он рюмит перед дождем, – отвечает его брат постарше.

В нашей зоне больше всего зябликов и дроздов, они буквально на каждой лужайке у озера собирают мелких насекомых в траве и ждут, когда надо прилететь в сад на помощь постоянным охранникам сада, которых в десятки раз меньше.

Зяблик вьет гнезда рядом с моим садом в густых тополях у озера, на высоте до 4 м, изредка прилетает в сад на проверку и бегает по земле в поисках долгоносиков и других жучков; но особенно он рад, когда находит плодожорку и любую другую гусеницу, упавшую на землю. Когда мы скашиваем траву триммером, на шум прилетают зяблики со всей округи, они быстро бегают по скошенной траве, набирают в клюв несколько насекомых и уносят в гнездо. Зяблики совсем нас не боятся, подпускают на расстояние до метра; иногда прилетают горихвостки и тоже собирают разных жучков, быстро бегая по земле. Когда мы уходим или прячемся в шалаш понаблюдать за птицами, прилетают много дроздов, они ходят среди высокой травы и дерутся за крупных жуков и гусениц, иногда появляются овсянки. На шум косилки прилетают и галки, которые строят гнезда в трубах деревенских домов.

Но больше всего дети радуются, когда увидят в саду очень красивую и редкую варакушку, которая, как и трясогузка, бегает по земле, собирая свой вид насекомых. То же делает и серый невзрачный пугливый соловей. И вот самец варакушки начинает петь, а затем начинает солировать соловей, и мы с внуками присаживаемся на лавочку отдохнуть и наслаждаемся концертом этих двух выдающихся солистов нашего сада.

Итак, понятно, что эти птицы ищут насекомых на земле и в траве, в нижнем ярусе сада; таких птиц в десятки раз больше, чем пеночек и синиц, и собирают они насекомых, питающихся травой, попутно подбирая вредителей, случайно падающих с деревьев. Специально на дерево эти птицы не заглядывают. Не будет в саду травы – не будет зябликов и дроздов, и плодожорка спокойно будет переползать с яблока на яблоко.

Есть более важная для сада группа птиц – славки, зарянки, крапивники. Они гнездятся в густых зарослях кизильника и боярышника, которыми обсажен периметр сада. Иногда вьют гнезда в огромных кустах нашей смородины и собирают насекомых на ветках этих кустарников. Каждая из этих птиц охраняет свою территорию на расстоянии 15–20 м и на ней выбирает всех насекомых, которые могут поражать кусты. Их кормовая база до метра над землей. Всю весну именно эти птицы звонко щебечут, поют: в саду всего 1–2 пары каждой из этих птиц вьют гнезда, но именно они своими трелями делают наш сад живым.

Еще одна группа птиц – щеглы, синицы, иволги, пеночки – выбрала для поиска корма деревья нашего сада. Иволга всего одна на округу, она гнездится на тополях, но и в сад залетает; щеглы прилетают из ближайшей рощицы. Синицы редко залетают летом, их больше зимой, они собирают коконы насекомых, зимующих на веточках.

Мы любим пеночек, наши внуки уже умеют отличать по песне пеночку-весничку (ее песня очень похожа на пение зяблика, но с более нежными переливами), их у нас больше всего. Верхняя сторона пеночки-веснички окрашена в зеленый или оливковый цвет, а нижняя сторона желтовато-белая. У этой маленькой птички желтоватые горлышко, грудь и полоски над глазами.

На втором месте по численности в нашем саду встречается пеночка-теньковка, похожа на весничку, от которой отличается черными ногами и характерным пением – долгим и размеренным повторением отрывистых, то повышающихся, то понижающихся звуков, напоминающих звон капели, что-то вроде «тень-тинь-тянь-тюнь-тинь-тянь». В период выкармливания птенцов они не тенькают, а работают. Постоянно ищут в кроне яблонь насекомых, методично осматривая каждую веточку и листик, и как только над кроной пролетает мелкая бабочка или моль – она тут же оказывается в клюве шустрой маленькой пеночки.

Но есть птицы, летающие еще выше, это стрижи и ласточки. В жаркую погоду многие насекомые взлетают повыше в брачных играх, и их ловят ласточки. А перед дождем насекомые чаще бывают у самой земли, и между деревьями сада проносятся на огромной скорости стрижи, успевают схватить клювом сразу несколько бабочек и летающих жуков.

– Посмотрите, как много у нас воробьев развелось. Соседи смеются, говорят, они половину корма у наших кур съедят, а затем наши вишни поклюют. Почему ты их не прогоняешь? – спрашивает меня внучка.

Есть группа птиц вездесущих. У нас в саду это воробьи. Они и на деревьях, как пеночки, по веткам скачут, и в кустах смородины гусениц и тлю выискивают, и по земле прыгают, кузнечиков и жуков собирают. И все несут под крышу дома, где открывают рты голодные воробышки-птенчики. А за сезон воробьи высиживают птенцов 2–3 раза. Воробью приходится примерно 300 раз в сутки подлетать к гнезду с кормом, держа в клюве жука или гусеницу.

Подкормленные зимой в саду, летом продолжают наведываться из леса синицы. Иногда они заселяют специальные маленькие домики, сделанные для них внуками. Большая синица – это птица, которая никакого вреда садам не приносит и вишни, как воробьи, не клюет. Синицы – насекомоядные птицы, и лишь в голодную зиму питаются семенами подсолнечника. Они умеют искать корм на ветках садовых деревьев, собирают вредителей все лето, на всех стадиях их развития. Синицы собирают яйца и личинки всех насекомых в саду, а также взрослых бабочек молей и жучков любых видов. Отлично справляется эта птичка с гусеницами плодожорки. В течение лета одна пара синиц может очистить от плодожорки до 40 яблонь. Синица высиживает птенцов 2 раза за сезон, и этих птенцов бывает около семи. Чтобы их прокормить, синице приходится раз 400 прилететь с кормом к гнезду в течение дня.

У нас у дома два скворечника, и из года в год в них заселяются скворцы, которые охотятся в саду рядом с домом. Но в большом саду скворцы – редкие гости, им проще найти пищу на лугу, в открытом месте. Свою пищу скворцы ищут на поверхности земли, и реже – на деревьях, только когда начинаются вспышки размножения вредителей. Скворцы поедают различных личинок и бабочек, причем очень быстро ловят их своим острым клювом. Эти птицы откладывают яйца 2 раза за сезон. Их птенцы еще более прожорливые, чем у синиц и воробьев.

Получается, что мой сад защищают разные птицы по-разному: одни на земле, другие в кустах, третьи в кроне деревьев, четвертые в воздухе. Защищают круглый год, и даже зимой. Нет вредителей, кроме, пожалуй, колорадского жука и слизней, которым бы птицы позволили размножаться сверх меры.

Я учу внуков привлекать птиц. По периметру сада у нас высажены густые хвойники, ели и сосны, между ними боярышник и другой кустарник. В укромных уголках сада куртинками высажен неприхотливый густой кизильник и дикий шиповник. У нас в разных концах сада сделано 10 мелких домиков, в которых поселяются синицы, мухоловки и горихвостки. И именно они на 90 % защищают сад от вспышек размножения гусениц кольчатого шелкопряда, златогузок, боярышниц и даже тлей. Воробьи могут полностью очистить сад от яблоневого долгоносика.

В густых зарослях одичавшей малины каждую весну поет серебряным голоском малиновка, значит, она свила там гнездо. Поэтому наша малина не бывает червивой. Эта птичка вскармливает не только своих птенцов, но и кормит их в соседних гнездах, если там птенцы, увидев малиновку, открывают рты и пищат.

Каждую осень и каждую весну начинается перелет и миграция мелких птиц. Наш сад расположен на склоне горы, вдали от больших домов центра города, рядом много воды, в саду много кустов и густой травы. И огромные стаи пернатых останавливаются отдохнуть и подкрепиться в нашем саду. Все, что не успели съесть пара синиц и несколько мухоловок и горихвосток, постоянно обитающих в саду, подъедают перелетные птицы – ведь каждая что-то да находит на завтрак. Поэтому в саду и рядом я никогда в период перелета птиц не разбрасываю гранулы минеральных удобрений по поверхности, а закапываю локально в лунку у корня. А ведь на полях от минералки гибнет много птиц.

– Дедушка, давай следующей осенью поедем на Куршскую косу. Там огромные сети и по миллиону птиц ловят и окольцовывают, много разных редких птиц можно руками потрогать. Я орнитологам помогать буду, – просит меня пятиклассник. И я ему даю обещание, что мы съездим в гости к орнитологам на Куршскую косу.

Зимой в саду остается на ветках много боярышника и калины, и более десятка высоких рябин сплошь в ягодах. Есть деревья клена и ясеня со своими семенами. Все это привлекает поздней осенью многих птиц. Поклевав ягоды, птицы осматривают и ветки яблони – мясное блюдо им тоже по нраву.

У нас много животных, и после убоя остается нутряное сало. Внуки его топят и в начале зимы горячим разбрызгивают по веткам яблонь. Разные виды синиц криком зовут из леса родственников поклевать капли сала, – это энергия в мороз. И попутно отыскивают плодожорок, зимующих в щелях коры златогузок и боярышниц. У всех синиц великолепная обучаемость. И если одна синица находит в коре вредителя, соседки, увидев это, тут же начинают клювом проделывать такие же движения. За их занятием наблюдают дети, и умные птицы учат их трудолюбию при учебе.

В саду всю зиму висят кормушки. Кочующие с севера птицы могут оставаться зимовать в саду если корм есть постоянно. Особенно радуются внуки, когда в саду зимой поселяется поползень – очень интересная и трудолюбивая птичка. И когда появляется стайка совсем крохотных корольков, да и несколько видов других лесных синиц, то полюбоваться ими приходят друзья наших детей.

Лучшие способы прививки растений в саду

Как-то, в конце апреля, мы с внуком-шестиклассником ехали в сад, ехали через весь город, с заездами в садоводческие магазины и на мини-рынки. Мы решили посмотреть, какими саженцами торгуют в городе, и я показывал начинающему садоводу, как избежать обмана при покупке саженца.

Проблема покупных саженцев

Знакомый фермер, первый, к которому мы заехали, показал свою коллекцию саженцев для продажи. Он с осени закупил в питомниках нашей северо-западной зоны двухлетние саженцы яблонь, груш, слив, вишен и других декоративных растений и прикопал у себя в саду на высоких грядках с глубокими дренажными канавами, а зимой укрыл листвой и лапником.

Опытный хозяин срезал верхушку саженца, чтобы мы убедились, что там нет ни малейших признаков подмерзаний. Я оценил корень: он был без повреждений, выкопан в питомнике аккуратно, с сохранением мелких корешков, находился еще в глубоком покое. На всех саженцах фирменная бирка питомника, сорта только районированные.

Я объяснил внуку, что такой вариант является лучшим для покупки саженца весной. Жаль, ассортимент сортов у фермера из прошлого века, интересных новинок нет. И покупателей у него было мало – конкуренция.

Далее мы заехали в магазины. И сразу я увидел, как обманывают покупателей. Саженцы были вдвое дороже, все якобы с закрытой корневой системой, посажены в двухлитровые емкости с землей, бирки красивые, сорта современные, торговля шла бойко. Но один саженец яблони случайно упал, земля высыпалась, и я увидел, что корня-то почти нет, только короткий обрубок стержневого корня с единичными короткими корешками. Стало ясно, что закуплены саженцы где-то на границе с Польшей, где продают брак, пересортицу по бросовым ценам. Корни обработаны стимуляторами и гормонами, сунуты недавно в горшок с почвой, навешена красивая яркая бирка с фото и названием модных сортов. Затем эти саженцы постоянно опрыскиваются водой с витаминами, поэтому почки просыпаются и листики появляются. Но если купить такой саженец, то через неделю после посадки он погибнет.

Но главная продажа и главный обман шел на мини-рынках, их в нашем небольшом городе я насчитал более 15. На земле лежали сотни саженцев длиной до 2 м, с большим корнем, прикрытым влажной тряпкой, однако кора на стволе и корне была сморщенная – ясно, что она уже не раз засыхала и отмачивалась. Такие высокорослые саженцы можно за один год вырастить только в Молдавии или на юге Украины, и очевидно, что на 100 % они не районированы, и ни одной зимы в нашей зоне не выдержат.

Продавцы, в основном, – тоже южане, плохо говорящие на русском, или откровенные местные бомжи; бирки написаны с ошибками, названия сортов из 80-х годов прошлого века. И народ все это покупает, так как саженцы «большие», а затем распространяет мифы о том, что яблони в нашей зоне «теперь не растут, кислотные дожди виноваты».

Как научиться делать прививки

– Так что же, без прививок никак, надо самому научиться делать прививки? – спросил меня внук?

– Получается, что только самому, и это не очень сложно, – ответил я.

– Но папа говорит, что крестьянский труд грязный и невыгодный, сейчас надо учиться на программиста и разбираться в компьютерах.

– А вот давай проведем эксперимент, поедем в наш сад и вместе привьем 100 яблонь. Продают яблони по 500 рублей; посмотрим, сможем ли мы, работая всего 2 часа, создать новых яблонь на сумму 50 тысяч рублей.

И мы провели этот опыт. Точнее, я попросил внука вначале поработать моим помощником и послушать мои рассказы.

Мы достали черенки из прикопа, и я рассказал внуку, что срезал их с самых здоровых элитных яблонь, которые имели самые вкусные плоды; срезал в середине ноября, после небольших морозов, когда ветки полностью вызрели, лист опал и деревья перешли в глубокий покой.

Затем рассказал, как правильно их хранить. Для этого я нашел место с северной стороны кирпичного сарая, сделал площадку из песка повыше, чтоб талыми водами не подтопило, обернул черенки по 20–30 штук толстой полиэтиленовой пленкой и вложил бирку из алюминиевой фольги. Прикрыл мешковиной, а рядом разложил ядовитую приманку от мышей. С первым снегопадом насыпал большой сугроб, а весной, чтобы снег медленнее таял, насыпал сверху пару мешков опилок.

Мы достали черенки: они были влажные, зеленые на срезе, сочные, с полностью спящими почками.

Это главный секрет успешной прививки. В апреле, к моменту прививки, черенки должны быть в очень глубоком покое и совершенно без подмерзаний, выпреваний и подсыханий. Так сохранить их можно только в сугробе, где температура всегда -2 °C.

Далее мы сели за стол в комнате, нарезали черенки длиной 8—12 см с двумя – тремя почками. Выбрали черенки потолще, с карандаш, и те, где почки покрупнее (обычно это средняя часть черенка). Верхний срез делали сразу над почкой, внук его смазывал варом, а нижнюю часть оставляли на 3 см ниже почки. Здесь будет место среза.

Затем мы нарезали из алюминиевой фольги бирки – ленточки длиной 4 см; на них я подписывал название сорта, а внук колечком наматывал бирку на черенок.

Потом я достал свои прививочные ножи из хорошей стали, подправил на бруске и отполировал на кожаном ремне. Ножи должны быть острыми, как бритва: это второе главное условие успешной прививки.

Затем мы приехали в сад. Снег сошел, но зеленая трава еще не появилась, хотя земля оттаяла на штык лопаты. Это самое хорошее время для весенней прививки черенков. Морозов ниже -5–7 °С по прогнозу погоды в ближайшие 10 дней не ожидалось.

Я решил привить одно – двухлетние яблоньки, которые выросли из специально посаженных семян Антоновки в разных свободных уголках нашего большого сада.

Мы засекли время. Я острым ножом, косым срезом срезал стволик яблоньки пониже у земли, выбирая ростки толщиной с карандаш и более, и делал на срезе поперечный надрез (для улучшенной копулировки). Проходила всего пара секунд, а внук уже подавал мне черенок, на нем я тоже делал косой срез и поперечный надрез, и еще через пару секунд совмещал черенок и корень, умело, скользящим движением, попадая надрезами друг в друга.

Секрет успешной прививки в том, что за несколько секунд от среза до совмещения поверхностей черенка и подвоя рана не успевает окислиться и подсохнуть. Длина среза должна быть около 2,5 см. Поперечный надрез делается в верхней трети среза. Толщина подвоя и привоя одинакова. Камбий черенка и подвоя должен совпадать максимально точно.

Затем внук подавал мне ленту, нарезанную из стрейч-пленки, длиной 15 см и шириной 1,5 см, и я быстро и плотно обматывал черенок. Лент для обвязки я испробовал много. Мне по душе только две: специальная мягкая лента, которую можно выписать по Интернету с китайских сайтов, и рулон пищевой стрейч-пленки, нарезанный сантиметровыми кольцами.

Вначале я обматываю черенок без нажима первым слоем, затем закручиваю ленту и полученным жгутом с большим нажимом плотно обматываю вторым слоем. Конец завязываю, делая простую петельку. Стрейч-пленка, даже не снятая до следующей весны, не вредит черенку, не удушает его, в отличие от более грубой изоленты или полиэтиленовой пленки, которая делает перетяжку коры.

Итак, у нас с внуком-помощником на одну прививку уходило по 1–2 минуты: 100 черенков мы привили за 2 часа. И еще около часа ушло на домашнюю подготовку и дорогу до сада.

– И что, все это приживется? – спросил внук.

Я показал ему такие же прививки, сделанные в прошлом году. На каждые 10 прививок мы находили высохшие черенки в одном – двух случаях. У большинства прирост первого года был более 50 см, срастание ровное, надежное.

Главные условия успеха

Еще раз я напоминаю главное условие успешных прививок: и подвой, и привой не должны быть подмороженными. В нашем случае мы прививали дикий сеянец с сильным здоровым корнем, нижняя часть стволика была всю зиму под снегом, а наши черенки хранились в снежном бурте в глубоком покое. В конце апреля, в теплые дни, при плотном соприкосновении срезов, под плотной герметичной обвязкой стрейч-пленкой камбий тут же выделяет особые гормоны, и буквально через пару дней на месте среза начинает разрастаться камбиальная ткань.

А вот прививка в крону дает до 50 % брака. Ветки всегда повреждены морозом, камбий на ветках дает каллус через 2–3 недели после прививки; за это время погода меняется, бывают жаркое солнце и иссушающие ветры. Поэтому приживаются только самые сильные черенки на самых здоровых ветках, при идеальном совпадении срезов и быстрой прививке.

Лучше всего делать зимние прививки, когда в марте из подвала садовод достает корень, вымачивает его, берет спящие черенки, делает в теплой комнате, сидя за столом, аккуратные срезы, хорошо и плотно обматывает прививки. Затем связывает по 5—10 привитых корней в пучок, помещает их в пластиковый мешок с влажными опилками и на 10–15 дней оставляет в теплом месте при температуре +18…+25 °C. В таких парниковых условиях каллус нарастает всегда и максимально быстро. Затем эти корни до весенней посадки надо хранить в снежном бурте или в очень холодном подвале. Почки не должны проснуться до посадки в грунт.

– А почему во всех руководствах рассказывается о десятках способах прививки, ты же меня научил только улучшенной копулировке и рассказал, что ее можно делать в марте за столом и в апреле в саду? – спросил любопытный внук.

Я объяснил, что учебники пишут для студентов сельхозучилищ. В промышленных масштабах чаще экономят материал и прививают почкой. Садоводу же надо сразу учиться делать то, что дает самый надежный результат. Важно не промышленное количество и себестоимость, а качество саженца, сделанного для себя. Ведь мы начали разговор о том, что магазины и рынки обманывают садовода. Поэтому надежнее приобрести черенок или у соседа в саду от понравившейся яблоньки, или выписать из надежного питомника. Из черенка стоимостью 20–50 рублей можно сделать 3–5 прививок.

Мне черенки в ноябре прислал друг, опытный садовод, я их хорошо сохранил и мы за 2 часа создали в саду сотню новых яблонь самых свежих и перспективных сортов. Мы дольше ездили по рынкам и магазинам, расстраиваясь, что купить нечего.

Теперь поговорим о теории прививок, посмотрим, что нам советуют другие опытные садоводы.

В учебниках и руководствах по прививкам описаны десятки способов. Это пугает начинающих. Но не пугайтесь, просто посмотрите картинки, и вам все станет понятно, особенно если возьмете острый нож и пару черенков. Освойте вначале два способа: улучшенную копулировку и прививку в расщеп (это когда подвой в 2–3 раза толще черенка).

Но вначале научитесь правильно затачивать прививочный нож и правильно его держать. Затем почитайте таблицы совместимости подвоя и привоя. С одной стороны, можно, применяя особые способы, прививать и несовместимые, неродственные растения; но для создания собственного некоммерческого сада важен принцип «чем проще, тем лучше», поэтому научитесь подбирать самые совместимые подвои.

Я летом и осенью постоянно прошу всех своих внуков собирать косточки и семечки яблок, груш, войлочных вишен и слив с плодов, собранных в нашем саду. Выделенные из плодов косточки сушить нежелательно, так как они при этом быстро теряют всхожесть.

Семена для выращивания подвоев нуждаются в предпосевной подготовке – стратификации. Она заключается в том, что семена выдерживают во влажном состоянии при пониженной температуре (сначала +4…+5 °C, в конце периода стратификации – 0… + 1 °C) от 3 недель до нескольких месяцев (в зависимости от породы подвоя). Так, для семян айвы длительность стратификации составляет 70–90 дней, для лесной яблони и культурных сортов – 120–130 дней, а для вишни обыкновенной, сливы, терна и рябины – 150–180 дней.

Обычно рекомендуют семена семечковых и косточковых пород перед закладкой в холодное помещение (например, в холодильник) подержать в воде в течение 3–4 суток, причем воду нужно ежедневно менять. Это способствует набуханию семян и извлечению из них веществ, тормозящих прорастание.

Затем семена смешивают с любым влажным и рыхлым субстратом (опилки, торф, крупнозернистый песок и т. п.) в соотношении 1:2 и помещают в полиэтиленовые мешки. Можно обойтись и без субстрата, а держать влажные семена в мешках, периодически проверяя их и перемешивая. При появлении первых ростков температуру стратификации снижают до 0 °C, помещая семена в снежный бурт. Срок понижения температуры можно также определить путем пробного проращивания семян.

Я свои семена и косточки кладу в сухой мох и помещаю в холодильник, а после Нового года мох смачиваю и снова кладу семена в холодильник при температуре 0…+3 °C на 60–90 дней, в зависимости от сорта. Так семена проходят яровизацию и весной их можно смело высаживать на грядки, все они взойдут.

Таким образом, у меня всегда есть запас собственных подвоев для прививки. При этом такие подвои гарантированно выдержат наши зимы, они здоровы, не заражены вирусами и грибами.

В моем саду все яблони местных сортов, диких мелкоплодных яблонь нет, поэтому подвои, выращенные из семечек моих яблонь, совпадают по фенофазе (началу пробуждения и сокодвижения весной) с привитыми на них культурными яблонями. А если посадить семена из покупных импортных яблонь, то, с одной стороны, корень будет незимостойким, с другой – в промышленных садах для опыления высаживают мелкоплодные яблони, и сеянцы от них плохо совместимы с нашими сортами.

Когда вы научитесь прививать, у вас появится желание прививать все деревья в саду. Не увлекайтесь! Прививая однолетние сеянцы и выращивая деревья одного сорта, вы получите урожай выше, чем на многосортовых деревьях. Если же вы хотите провести испытание нового сорта, привив его на старом дереве, – сперва примеряйте, на какую ветку его привить, ведь на старых деревьях не все ветки дают хороший прирост. Найдите хорошо растущую ветку, открытую солнцу, срежьте все лишнее и сделайте прививку в начале апреля.

Если вам не нравится сорт и вы хотите перепривить взрослое дерево, не делайте это сразу в один год. Сперва найдите несколько веток – лидеров в кроне, укоротите их и прививайте в расщеп. Наследующий год сделайте еще несколько таких прививок. Но каждое лето следите за появляющимися волчками (сильно растущими ветками ниже среза) и пораньше удаляйте их. И всегда помните, что наклоненная ветка растет слабее, но лучше закладывает плодовые почки, а растущая под острым углом вверх – всегда опережает конкурентов.

Если вы найдете в саду дичок 2—3-летку, его можно спилить полностью и привить в расщеп или за кору парой черенков.

Если вас не устраивает дерево после 5 лет, то прививать надо также в расщеп, спилив верхнюю часть ствола, но оставив ветки нижнего яруса. Через 2–3 года они ослабнут, и тогда их можно будет удалить. Когда я срезаю 2—3-летнюю ветку или деревце, то обычно прививаю в расщеп парой черенков. Однако старые садоводы делают прививку за кору, прививая сразу 4 черенка. Так получается надежнее. Опишу этот прием подробнее.

В левой руке вы держите черенок, в правой – прививочный нож. Нужно сделать ровный длинный косой срез. Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (как мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твердой рукой, осторожно делаем косой срез. Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь, затем отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Плотность соприкосновения зависит от качества обмотки.

Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и тогда черенок сядет очень плотно.

Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно опустить срезы в стакан со сладкой водой (1 чайная ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10–15.

Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек широкой стрейч-пленкой, чтобы она прикрыла все прорезы. Когда я стал использовать такую тонкую и тянущуюся пленку, я полностью отказался от вара.

Если весна жаркая, и черенки могут высохнуть, то надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, по макушки черенков. Срастание обеспечено.

Летом важно сохранить черенки от случайной поломки. В высокой траве в саду на черенок обязательно кто-нибудь наступит, если рядом не вбить колышек. На сильной ветке при хорошем росте тугая обвязка врезается в место прививки, образуется глубокая перетяжка и черенок отвалится. Поэтому в конце июля обвязку надо или размотать, или просто разрезать вдоль острым ножом. И постоянно срезать все волчки ниже места прививки, а ветку с растущей прививкой вывести на солнце, обрезав затеняющие ее ветви.

Иногда на мощном подвое и богатой почве привитые побеги растут до поздней осени, не успевают одревеснеть до наступления холодов и подмерзают. Для прекращения роста в августе верхушки побегов (2–3 листа) прищипывают. Именно в августе – сентябре идет послеростовая вегетация растений, вызревание древесины, отток воды из клеток ткани, накопление Сахаров, подготовка к зиме. Привитые побеги и молодые растения малочувствительны к изменению длины дня и не способны накапливать защитные вещества. Поэтому им нужна наша помощь, принудительное прекращение роста путем пинцировки, чтобы листья наконец-то начали запасать питательные вещества и откладывать их в побегах, а не отправлять в точку роста.

Когда вы приобретаете черенки из южных садов, в которых свирепствуют бактериальные вирусные и грибковые болезни, все это вы можете занести в свой сад. Если приросты начинают чернеть, появляются признаки бактериального ожога и других тяжелых болезней, то такой саженец проще удалить, чем лечить. Ведь если этого не сделать сразу, то у саженца, а затем и у молодого деревца ежегодно будут чернеть однолетние побеги. Крона потеряет естественную форму, приобретет мутовчатость, замедлится рост, снизится зимостойкость. Как говорят садоводы: не растет, не гибнет. Постоянно вырезайте и сжигайте такие прививки. Лекарств от вирусов пока не придумано.

Еще о хитростях прививок

1. При прививке или перепрививке следует помнить, что если черенок тоньше 1/3 прививаемой ветви или стволика, то на подвое может отмереть кора и образоваться сухобочина (с противоположной от него стороны) даже в том случае, когда черенок прижился. Вылечить дерево после этого бывает очень непросто, а сам этот процесс может затянуться на многие годы. Чтобы такого не произошло, на толстых подвоях необходимо прививать 2–4 и более черенков. Через год лишние слабые черенки укорачиваем и затем вырезаем.

2. При производстве прививки надо всегда стремиться, чтобы рядом с местом срастания привоя и подвоя на черенке имелась бы живая и здоровая почка. Ее наличие всегда стимулирует энергичность этого процесса, а значит, и его успешность, а также процент приживаемости. При прививках в расщеп, полурасщеп, в боковой зарез такая почка должна находиться сбоку на клине черенка. Наличие такой почки имеет и другое положительное значение – если черенок по какой-то причине будет нечаянно сломан, то из этой почки, уже как из глазка при окулировке, можно получить побег, а значит, и сохранить сортовой саженец. В противном случае, если бы такой почки не было, подвой пришлось бы перепрививать.

3. Когда производите прививку в расщеп, полурасщеп, вприклад, за кору – никогда не надо стремиться загонять черенок в подвой до конца. Гораздо лучше, если самый верхний краешек последнего будет чуть-чуть, на 2–3 мм возвышаться над разрезом. Это стимулирует срастание.

4. Если на привившемся черенке яблони или груши появились бутоны – ничего страшного, их просто желательно аккуратно удалить. Почки у этих пород двойные, вслед за бутонами появится и побег. А вот если из всех почек на черенке сливы или вишни возникнут соцветия, то этот черенок обречен, поскольку из такой цветочной почки побега уже не возникнет. Такой черенок отцветет и погибнет. Чтобы этого не произошло, необходима одна вегетативная почка, ростовая, дающая побег.

5. Не ленитесь привязать к привитой ветви или стволику палочку или даже несколько, так, чтобы она (или они) немного возвышалась над привитым черенком. Это убережет очень многие ваши прививки, так как птицы весьма любят, садясь на деревья, обследовать именно такие замотанные, странные с их точки зрения, места. А стоит черенку чуть сдвинуться под их весом – и он уже не приживется. Более того, крупные птицы, такие как сороки, вороны и пр., садясь на ветви, выросшие из черенка, привитого за кору, могут обломить их даже на второй – третий годы после проведения работ, поскольку прочность срастания в это время у них еще невелика.

Прививка косточковых культур

Способы прививки деревьев, изложенные в учебниках, годятся в основном для яблони и груши. А если так же прививать косточковые, то приживаемость черенков у сливы и вишни снижается в 2–3 раза. Для прививки косточковых лучше брать толстые черенки. Тонкие обычно приживаются гораздо хуже, а чаще – совсем не приживаются.

Черенки всех плодовых пород принято заготавливать в начале зимы, до наступления сильных морозов. Но если черенки яблони и груши легко сохраняются в обычном подвале во влажном песке или опилках, то черенки косточковых в таких условиях могут прорасти; их обязательно надо держать на улице, в сугробе, прикрытом листвой или опилками.

Начинать прививку косточковых нужно с начала марта, в оттепель. Черенки заносят в дом, в течение нескольких дней во время прививки их можно хранить во влажной тряпке в холодильнике под морозильной камерой. За день до прививки обновляют срезы и ставят черенки в воду.

Если яблоню и грушу можно перепрививать в любом возрасте, лишь бы дерево было здоровым, то косточковые желательно прививать только на молодые, не старше 5 лет, деревья. Перепрививка дерева в более зрелом возрасте может его погубить.

Сливу лучше прививать в крону сливы. Прививки сливы в крону алычи приводит к ежегодному сильному росту побегов алычи ниже места прививки сливы, которые их душат. В то же время алыча, привитая в крону сливы домашней и других видов сливы (канадской, уссурийской, китайской), прекрасно с ними совмещается.

Весеннюю прививку черенком делают в начале марта, копулировкой без язычка, который способствует появлению камеди. Желательно, чтобы срезы на черенке и дереве были одной длины и ширины, но если черенок чуть тоньше, то его низ и одна сторона должны точно совпадать с камбиальным слоем (слой клеток между древесиной и корой) подвоя. На черенке оставляют 2 почки. После обвязки места прививки черенок от высушивания ветром закрывают сверху куском стрейч-пленки, но не плотно. А для того чтобы черенок не нагревался солнцем, на него надевают бумажный колпак. Снимают это укрытие, когда под пленкой появляются первые листочки.

Если в крону прививались черенки вишни, то у них надо вовремя оборвать зачатки цветков. Обвязку с черенков снимают, когда побеги достигнут в длину 25 см.

Вот уже лет 20 как я не покупал готовых саженцев яблонь, слив, груш и вишен, в новом саду все подвои вырастил сам; а вот черенки брал от самых ценных районированных сортов, в питомниках и от знакомых. И сад вырос, плодоносит, радует меня. А когда приходишь к знакомым – многие расстроены тем, что купили саженцы на рынке, и те принесли им одни огорчения.

Остальные тонкости прививок и посадки саженцев каждой культуры подробно описаны в последней части этой книги.

Часть II

Экология почвы сада

Отношение к почве – как к детям

В большинстве человеческих культур к земле относятся как к матери. Я детский врач, и думаю о почве как о ребенке. Когда я получил участок под сад, я задумался о трех взаимодополняющих подходах.

• Как вылечить почву, не причинив тем самым непоправимый вред экологии.

• Как провести реабилитацию утраченного плодородия.

• Какие профилактические меры предпринять, чтобы «болезнь не дала рецидив в будущем».

Поразмышлял я и о том, зачем мне сад, и решил, что в первую очередь мне важны вкус, качество и целебность продуктов, выращенных в нем. Себестоимость и количество тоже важны, но не в ущерб вкусу плодов и качеству почвы, которая остается после сбора урожая.

Что самое важное в экологическом земледелии? Оказывается, если после уборки урожая сообщество почвенных организмов сохраняется, а еще лучше – прирастает, то в этом случае почвенная экосистема будет саморегулироваться, и в долгосрочной перспективе плодородие станет увеличиваться. Научившись управлять почвенной живностью, мы сможем управлять плодородием. Сад станет экологическим только тогда, когда садовод поймет, что главный ресурс его почвы, определяющий урожай, – биоразнообразие живых существ, населяющих почву.

Главный секрет экологического земледелия

Человечество занимается сельским хозяйством более десяти тысяч лет, но наука всерьез стала говорить о почвенных микроорганизмах как о важной составляющей плодородия лишь с 1920-х годов. В эти годы появились относительно дешевые химические удобрения и пестициды, урожаи резко повысились, но и деградация почв резко возросла.

Наука доказала, что причина быстрой деградации земель – в резком уменьшении числа почвенных микроорганизмов и снижении органических веществ в почве. Однако надоумить крестьянина сыпать на поля минералку намного легче, чем научить его заботиться о почвенной биоте. Отдача от минеральных удобрений видна сразу, а польза от органики очевидна лишь через несколько лет, и то, если ее применять правильно. Поэтому так трудно приживаются органические и экологические методы ведения сельского хозяйства.

Мои принципы создания Живой земли

В последние годы селекция культурных растений и их испытания проводятся только в условиях использования самых современных минеральных удобрений и пестицидов. Все мы подсели на «химическую иглу». Современные гетерозисные гибриды, и тем более ГМО-растения при чисто органических методах растут хуже, и приемы их выращивания без минеральных подкормок почти не описаны, поэтому любой опыт в этом направлении особенно ценен.

Мой метод состоит из четырех важнейших положений. Чтобы восстановить даже самую убитую «химией» деградированную землю, надо не сразу, а постепенно, из года в год делать следующее.

• Постоянно вносить в почву органические вещества.

• Добиваться как можно более плотного состояния корневой массы растений на всей площади участка. Причем не только для выращиваемых культур, но и для сорняков или сидератов.

• Не отказываться полностью от минеральных подкормок, а научиться вносить долгоиграющие удобрения локально. На минеральные вещества смотреть не как на питание для растений, а только как на корригирующие добавки для разных культур.

• Постоянно вносить препараты, содержащие живые микроорганизмы.

Живая почва очень ранима, но и очень отзывчива на заботу. Поэтому в последние годы доминируют не только ученые – сторонники химических удобрений, не только крупные корпорации, выпускающие пестициды. Возмущаются экологи, которые озабочены тем, что гибнет все живое в реках, ведь избыточный фосфор, азот и пестициды стекают именно туда. Болеют люди, так как в супермаркетах нет продуктов, безвредных для организма. При желании любой из нас найдет массу статей по современному экологическому ведению сельского хозяйства, в магазинах достаточно и экологических удобрений, и средств защиты. Нужно лишь наше желание увеличивать биоразнообразие живых существ, населяющих почву.

Описывая свой опыт создания живой почвы в саду, я хочу убедить своих последователей, что не лопата создает рыхлую почву. В земле живут наши бесчисленные помощники – экосистемные «инженеры», которые изменяют физические свойства почвы. Именно они формируют устойчивые почвенные структуры и ходы. Поры и микротоннели служат местообитанием для почвенных организмов меньшего размера. Крупные и мелкие червячки, сороконожки, клещи поддерживают высокий уровень аэрации и пористости, увеличивая долю стабильных агрегаций почвы.

Итак, в земле находится несметное число видимых и невидимых организмов. Все эти живые существа миллиарды лет эволюционировали вместе с растениями, которые сейчас называют культурными, а мы ради повышения урожайности, извлечения прибыли из почвы травим почвенную живность пестицидами и минеральными удобрениями. Пытаемся сложнейшую, отлаженную за миллионы лет экосистему заменить простыми схемами применения химических удобрений.

Агрохимия или природная экосистема?

Что я хотел бы рассказать читателям? Как, ни в коей мере не отрицая, не отбрасывая современную агрохимию, разобраться в роли живых существ в природных экосистемах и научиться управлять этими процессами, мягко применяя минеральные, органические удобрения и средства защиты.

Современные промышленные сельскохозяйственные технологии основаны на идеях управляемости урожаями и рентабельности производимой продукции. Это немыслимо без фундаментальных научных достижений в области агрохимии. Поэтому промышленные агропредприятия (особенно голландские, польские) используют минеральные удобрения и пестициды без всякой меры, применяют искусственные грунты, капельный полив, сложнейшие автоматизированные системы. Они не могут себе позволить задумываться о почвенной биоте, так как жизнь микроорганизмов очень сложна, ранима, трудно управляема и мало предсказуема.

Для садовода-любителя – все наоборот. Ему не по силам создавать автоматизированные агросистемы, не нужно перенасыщать свои почвы минералкой и пестицидами, а достойные урожаи очень хорошего качества он может получать, используя современные знания по биологии почв. Простой садовод не имеет микроскопа, он не читает книги по микробиологии и почвоведению, представить реальные процессы в почве, не видимые невооруженным взглядом, ему трудно.

Вообразите, что вы путешествуете по лесу с опытным ученым-лесоводом. Он вам сможет наглядно показать все сложнейшие взаимосвязи жизни леса, вы своими глазами увидите и деревья, и подлесок, и травы, и птиц, и насекомых, и крупных и мелких животных. Но увидеть живой мир ваших почв вы не можете. Поэтому садовод все многообразие этого мира подчас сводит к полезной функции дождевых червей. Более продвинутые слышали, что очень важную роль играют грибы, вступающие в симбиоз с растениями, что есть полезные бактерии и можно применять препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). А вот о роли мелких почвенных животных и о влиянии бактерий, обитающих в ризосфере, мало кто знает.

Теперь представьте себе, что мы можем изменить свои размеры и проникнуть в мир живой почвы изнутри, посмотреть на него «глазами» самих микроорганизмов и мелкой почвенной живности. Давайте разберемся, что такое плодородие почв с точки зрения их обитателей.

Здравый смысл нам говорит, что лесная почва для пшеницы мало плодородна, а вот ель на ней растет великолепно, и наоборот, жирный чернозем плодороден с точки зрения пшеницы, а ель на такой почве будет чувствовать себя плохо. Поэтому когда мы говорим о плодородии, надо всегда уточнять: для каких культур? На каких почвах и в каком климате эти культуры эволюционировали? Миллиарды лет корни растений отлаживали симбиотические связи с почвенным микромиром в конкретных условиях среды обитания.

Еще, когда мы говорим о биологическом разнообразии жизни, прогуливаясь, например, по лесу, надо осознать величину цифр и количество связей. Когда мы перемещаемся в мир почвы, число живых существ и многообразие таких связей возрастает в сотни, в тысячи раз. Все это описать, изучить и охватить разумом ученые пока не смогли. Поэтому смиримся с тем, что нашей задачей будет лишь прикоснуться к тому новому, что выяснили ученые о жизни живой почвы, и уяснить главные механизмы, которые определяют плодородие почв.

В лесу, например, мы своими глазами видим, что разные лесные животные строят для обитания различные домики из подручных материалов. Кто-то гнезда из веточек и перьев, кто-то норки, утепленные клубком травки. Надо понимать, что и почвенная живность создает для себя в тысячи раз более сложную и разнообразную среду обитания, используя почвенную матрицу, т. е. частицы песка, глины, ила, обломки горных пород, минералы, органические вещества разной степени разложения и воду. Я это подчеркиваю многократно, чтобы садоводы знали: любое наше вмешательство в структуру почвы с целью улучшить ее (когда мы копаем или вносим удобрения) всегда приводит к обратному результату.

О вреде перекапывания почвы

Перелопачивая землю, мы ухудшаем среду обитания почвенной живности на длительный период, и вместо того, чтобы в симбиозе с корнями повышать урожай наших растений, почвенная живность тратит время и энергию на восстановление среды обитания. Когда мы вырубаем топором кустарник, в котором свили гнезда соловьи, мы лишаемся возможности слышать пение птиц. Когда мы лопатой нарушаем среду обитания почвенной живности, разные полезные нематоды и жгутиковые перестают поставлять азот нашим растениям.

Если мы закладываем сад, то в долгосрочной перспективе можем продумать, как нам исправить плохую почву, улучшить ее состав с учетом растущих культур, добавить песка или глины, органики или извести, сделать канавы на влажных участках и т. д.

Но в последующие годы надо использовать только самую минимальную обработку почвы и щадящие методы добавления удобрений. Только тогда почвенные макро– и микроорганизмы вместе с живыми корнями растений приступят к очень быстрому и эффективному повышению плодородия наших почв. Одни будут перерабатывать почвенную матрицу, улучшать ее агрегатное состояние и добывать из нее минеральные соли. Вторые станут участвовать в кругообороте элементов питания, преобразовывать одни питательные вещества в другие, более доступные, и перемешивать слои почвы естественным образом. Третьи будут помогать корням усваивать эти элементы, вступая с ними в симбиоз. Четвертые – улучшать капиллярность почвы, увеличивая проникновение воды как сверху, так и снизу, и сохранять эту воду в коллоидном состоянии вокруг микрогранул почвы. И главное, все это вместе будет нейтрализовывать токсичные вещества, охранять растения от болезней. Такая система вырабатывалась эволюционно, неспешно, закреплялась генетически, и воссоздать ее искусственным образом пока не удается.

Еще одно важное замечание по плодородию почвы сада. Надо четко осознавать, чего хочет садовод, когда вносит в почву удобрения и улучшает структуру почвы. Долгосрочно иметь приемлемые урожаи с высоким качеством продукции для своего потребления? Или краткосрочно получить от земли высокую отдачу при минимуме затрат на ее сохранение, то есть для производства дешевой продукции на рынок? Что мы создаем? «Колхозный» сад для рынка? Или сад-оазис для себя?

Плохого фермера заботит сегодняшняя прибыль, плохого чиновника – только откаты и распилы. А нас, простых мудрых садоводов, должна заботить продовольственная безопасность нашей семьи.

Различие диких и культурных растений

Очень важно понимать тонкие различия между биологическими процессами почвы в нетронутой человеком природе и подобными же процессами в наших садах. Дикие растения всегда растут при дефиците питательных веществ в почвах, и у них эволюционно выработалась высочайшая способность вступать в симбиоз с почвенной биотой и получать необходимые элементы. Культурные же растения растеряли многие природные способности. Селекция культур была направлена на получение высоких урожаев, естественно, при повышении потребностей растений в питательных веществах. Поэтому, говоря о заботе и сохранении микромира почв, мы говорим лишь об улучшении биологической составляющей плодородия, в дополнение к физическим и химическим компонентам.

Таким образом, мы не должны слепо копировать процессы в дикой природе. Наша задача – научиться выявлять только те главнейшие механизмы, которые помогают повысить урожайность культур на наших грядках в долгосрочной перспективе. Надо понимать, что садоводу легче оценить свои почвы по химическим и физическим параметрам (узнать – глинистые они или песчаные, много ли в них органики, гумуса, каково содержание азота и фосфора). А вот научиться оценивать биологическую составляющую плодородия очень трудно. Научить садовода оценивать этот компонент по косвенным признакам и является целью моих последующих рассказов, в которых мы детально порассуждаем и о грибах, и о бактериях, и о почвенных животных всех размеров, и о той роли, которую они играют в жизни растений.

Микромир человека и почвы

Человек как таковой не существует без его микробиоты. На деле мы – часть комплексной системы из макроорганизма и его микромира, и слова «полезность» или «вредность», носящие эмоциональную окраску, здесь не очень уместны.

С точки зрения бактерий, мы – просто полезный термостат, поставляющий им питательные вещества. Абсолютная безвредность некоторых видов бактерий – такой же миф, как и их любовь к организму хозяина. Бактерии руководствуются лишь биологической целесообразностью и степенью патогенности, а в определенных условиях и при определенном состоянии иммунной системы организма хозяина могут приводить к тяжелым заболеваниям. Однако, на наше счастье, биологическая целесообразность для микрофлоры такова, что ей энергетически выгодно поддерживать «шагающий термостат с продуктами» в рабочем состоянии, а не убивать его в надежде отыскать нового хозяина.

Процесс пищеварения любого организма подстроен под основные источники энергии или, другими словами, под ту пищу, которую организм чаще всего потребляет. Хорошо известно, что у травоядных существенно более длинный кишечник, чем у хищников. Микробиота травоядных также отличается от микробиоты хищников по видовому составу и по ферментативной способности, например, по способности гидролизовать целлюлозу из листьев и травы.

У человека кишечник и его микробные обитатели в процессе эволюции адаптировались к разнообразной пище, богатой животными и растительными белками. Интеллект наших недавних предков и нас самих – лишь инструмент для лучшего обеспечения такими продуктами. Наше пищевое поведение отчасти регулируется миробиотой, способной, как недавно выяснилось, синтезировать различные нейрорегуляторные вещества. Получается, что кишечная микрофлора – неотъемлемая часть нашего организма, причем ее состав и функции определяются нашим пищевым поведением. Даже видовой и количественный состав микроорганизмов в кишечнике строго индивидуален. А недавно появилась информация о том, что состав микробиоты наследуется.

Научно-техническая революция последнего столетия внесла существенные изменения в пищевое поведение человека, за которым не поспевают наша собственная физиология и наша микробиота. Мы стали потреблять меньший объем пищи, меньше клетчатки, а также меньше калорий. Нарушения обмена веществ, такие как гиперхолестеринемия, атеросклероз сосудов, диабет, а также частые аллергии, – расплата за удобства цивилизации.

Получается, что наши микроорганизмы помогли человеку стать разумным, чтобы он кормил их натуральными продуктами из своего сада и огорода, они словно кричат человеку: не ешь фастфуды и «баночки с консервантами»; протестуют, вызывая у него метеоризм, запоры и колики. Но человек, зомбированный рекламой, забыл об их существовании. Поэтому я каждый день напоминаю своим внукам и своим пациентам: накормите вначале свою полезную микрофлору, а затем потакайте своим вкусовым пристрастиям, и постепенно меняйте эти пристрастия. Полюбите продукты, полезные и вам, и вашей биоте.

А как в природе? Коллективный разум муравьев заставляет их работать, нарезать листики и кормить ими грибы в муравейнике, которые дают муравьям белковую пищу. И «коллективный разум» грибов через свои выделения-нейрорегуляторы заставляет муравьев эволюционировать в этом направлении, создавать для грибов уют, тепло, влажность. Что первично? У насекомых антропоцентризма нет. Они эволюционируют вместе и не изобретают хот-доги.

Мы должны понять простую вещь: разумные существа – не мы. Разумна – планета. Мы – лишь крохотная часть этого огромного разумного механизма.

А как в саду? У меня есть мусорная куча, куда я годами выбрасываю выполотые сорняки и ботву. В ней вместе эволюционируют и сорняки, и биота. На 5—10-й год «лопухи» там вырастают до небес, потому что растения своими выделениями усиленно кормят биоту чтобы она эффективнее разлагала органику, а биота своими гормонами заставляет растение формировать огромные листья, чтобы больше получить энергии солнца. Биоте нужно больше углеводов через выделения корней и органики листового опада. Умные цветочники в свои горшки не берут «торфяной субстрат» из магазина. Они ищут в саду не тронутые человеком мусорные кучи, заросшие лопухом и крапивой, и берут оттуда грунт с особо активной ризосферной биотой. Это те садоводы, у которых мозг не отравлен «консервантами» и сохранились нейрогуморальные отношения с биотой своего кишечника.

Зачем я провожу эти параллели? Чтобы садоводы помнили: если вас заботит ваше здоровье и здоровье вашего сада, не стоит слушать советчиков, предлагающих «чудо-препараты» или дешевые примитивные агротехнологии. Начинайте с простого и учитесь всю свою жизнь. Когда кормите себя и свои растения, не забывайте, что у них есть друзья – симбионтные микроорганизмы.

Я жду весну. Я знаю, что каждый год, вот уже 20 лет, в мае в 50 метрах от моего дома запоет соловей в зарослях ивы на берегу озера, а затем в кроне старого тополя заплачет иволга. Эти птицы из поколения в поколение прилетают к моему дому. Потому что я охраняю их гнездовья, у озера нет свалок мусора, никто не рубит деревья.

Живая земля – бесценное богатство

У меня общебиологическое образование, поэтому, интересуясь жизнью микроорганизмов почвы, я также интересуюсь жизнью микроорганизмов в кишечнике человека и провожу параллели. На стыке разных наук можно отыскать много интересных мыслей.

Что такое микробиом

На изучение микробиома человека развитые государства всего мира тратят намного больше денег, чем на исследования ризосферы растений. Поэтому новых открытий здесь достаточно много. Сейчас, с началом масштабных геномных исследований самых разных бактериальных сообществ (например, дна океанов или сточных вод), термин «микробном» стал более популярным. Он подразумевает совокупность не столько самих микробов, сколько всех микробных генов, оказывающих влияние на среду, в которой они существуют. Оказывается, и ворсинки кишечника человека, и корневые волоски у растений взаимодействуют с окружающими их микроорганизмами по одним и тем же законам, контролируются сходными древнейшими генами. Именно по результатам генетического анализа было установлено, что в организме человека обитает более 10 тысяч различных видов микробов.

Такое обилие микробов обеспечивает жизнедеятельность человека гораздо большим количеством генов, чем может предоставить сам по себе человеческий организм. По подсчетам ученых, если в геноме человека 22 тысячи генов, кодирующих белки для обслуживания нашего метаболизма, микробном привносит еще около восьми миллионов уникальных кодирующих генов; иными словами, бактериальных генов в человеке в 360 раз больше, чем собственно человеческих.

Такие же процессы происходят и в почве, в ризосфере растений, где ферменты микроорганизмов кормят растения. У людей нет всех ферментов, необходимых для переваривания того, что мы едим, а у корней растений нет многих ферментов для усвоения элементов питания из почвы, отмечают ученые. Большая часть белков, липидов и углеводов нашего рациона расщепляется до способных всасываться кишечником питательных веществ теми микробами, которые обитают в кишечнике. Более того, микробы производят полезные вещества вроде витаминов и противовоспалительных соединений, синтез которых наш геном обеспечить не может. Окружающая среда, наш здоровый сад, формирует здоровый микробном нашего организма.

Все ли знают, кто такие археи?

Итак, попытаемся разобраться в этой невидимой биологической составляющей. Раньше почвенные микроорганизмы ученые изучали с помощью микроскопов и размножали в чашках Петри. Последние пару десятков лет появилась новая наука – молекулярная генетика. И оказалось, что с помощью генетического анализа можно обнаружить в почве на два порядка больше микроорганизмов, чем предполагали раньше. Ученые, основываясь на методах молекулярной генетики, пришли к единому мнению, что в одном грамме хорошей почвы, хорошего компоста или вермикомпоста может содержаться миллиард бактерий и миллион грибов, не считая другие группы микроорганизмов. Современным биологам стало понятно, что экологические взаимодействия между этими группами организмов очень сложны и многообразны. Они осознали проблему, что подавляющее большинство из микроорганизмов (по некоторым оценкам это не менее 99,9 %) не могут быть выделены, выращены и идентифицированы при их культивировании даже с помощью современных лабораторных методов.

В западной литературе уже не пишут просто о бактериях, а всегда пишут «бактерии и археи» (археи не могут быть идентифицированы при их культивировании, они не обладают ядром, имеют свою независимую эволюцию и характеризуются многими особенностями биохимии, отличающими их от других форм жизни). Другими словами, мы знаем, что в почве живут и взаимодействуют между собой миллиарды живых существ, но мы только начинаем понимать, чем всего лишь 0,1 % из этих миллиардов микроорганизмов действительно занимается в почвенной экосистеме.

Наука экология нам подсказывает, что чем больше индивидуальных цепочек «хищник – жертва» содержится в почве, тем сильнее они будут подавлять фитопатогены и защищать наши растения. Это показывает и практика.

Зачем нужны мелкие почвенные хищники?

О роли бактерий и грибов для жизни почвы написано много. О функции дождевых червей знает каждый садовод. Но если спросить, кто играет роль «волка в лесу», т. е. является главным хищником в почве, ответят не все. Оказывается – это простейшие и другие мелкие почвенные хищники. Именно они определяют главный экологический тезис о том, что «целое» – всегда больше «суммы частей». Миллиарды бактерий, миллионы грибов, которые разрушают почвенный опад, контролируются гораздо меньшим числом мелких (микро-), средних (мезо-) и больших (макро-) хищников. Их размеры варьируются в диапазоне от нескольких микрометров до более метра. Список включает в себя: простейших (жгутиковые, амебы, инфузории), нематод, клещей, коллембол, моллюсков, мелких червей – энхитрей, дождевых червей, многоножек, сороконожек, изопод, муравьев, термитов, жуков, личинок двукрылых и пауков. И вот когда в эту живую почву с миллиардами живых существ проникает живой корень со своими выделениями, то система усложняется многократно.

Приведу лишь один пример, который стал известен мне совсем недавно. Концентрация азота в клетках простейших (и круглых червей) ниже, чем в бактериях, которых они поедают (соотношение углерода к азоту в клетках простейших составляет 10:1 и более, а у бактерий – от 3:1). Бактерии, потребляемые простейшими, содержат слишком много азота в соотношении с количеством углерода, необходимого им для питания. Поэтому простейшие высвобождают излишки азота в виде иона аммония (NH_4+). И человек, и корова выделяют мочу, пахнущую аммиаком. Так и простейшие выделяют лишний аммиак в ризосфере корней, и это лучшая азотистая подкормка для растений. Так как концентрация бактерий и хищников с их выделениями резко повышается в миллиметровых слоях у корневой системы растения, то, хотя почвенные бактерии и другие организмы быстро перехватывают и поглощают большую часть аммиака, все же часть его потребляется и растением. Таким образом, в реальной живой почве корни не берут азот непосредственно «из трупов погибающих бактерий», а получают через выделения простейших. Задача корня сводится лишь к регулированию бактерий и простейших своими выделениями.

Еще одна роль, которую играют простейшие, – регулирование популяций бактерий. Когда простейшие поедают бактерии, они стимулируют рост их популяции (следовательно, и темпы разложения и агрегации почвы). Этот процесс можно сравнить с обрезкой дерева: если обрезать немного – это улучшает рост, переусердствовать – снижает. Простейшие к тому же – важнейшее звено в системе почвенных пищевых цепочек. Они помогают снизить заболеваемость растений, поскольку конкурируют с патогенами или питаются ими. Все это налаживалось и регулировалось миллиарды лет совместной эволюции растений и почвенных животных.

О некоторых малоизвестных микроорганизмах

О роли бактерий и грибов мы кратко поговорили. А сейчас я продолжу рассказ о самом важном и ценном для практики, что стало известно науке касательно роли отдельных малоизвестных садоводам микроорганизмов, таких, например, как тионовые бактерии, фотосинтезирующие бактерии и почвенные водоросли.

Почвенные водоросли вы можете встретить на любой почве, лишь бы были свет и влага и не применялись гербициды. По сравнению с грибами и бактериями их меньше, всего от 100 до 10 000 на грамм почвы. Как и все растения, они получают CO_2 из воздуха и благодаря солнечной энергии синтезируют питательные вещества. Занимают свою важную нишу в пищевых цепочках, имеют свой особый геном и свои продукты обмена. Высшие растения эволюционировали вместе с ними и нуждаются в присутствии их продуктов. Если водорослей мало, то растения начинают страдать и болеть. Собственно, как болеет и человек с обедненным микробиомом.

Видов и родов водорослей много, особенно в тропиках. Некоторые роды, например на рисовых полях, научились фиксировать атмосферный азот, они играют большую роль в плодородии почв. В умеренной зоне преобладают зеленые водоросли (Chlorophyta) и диатомовые водоросли (Bacillariophyta). Что они дают почве? Почему их не стоит травить гербицидами? Да, их мало, но в целом их опад увеличивает накопление органики в почве. Большее значение их в том, что они выделяют слизь, которая «цементирует» микрогранулы и делает почву более гигроскопичной. Корни продуцируют углекислый газ в процессе своей работы и требуют много кислорода, а в почве кислород всегда в дефиците. Поэтому корни выделяют особые вещества, привлекающие водоросли, а водоросли прямо в зоне ризосферы производят кислород для корней. В благодарность водоросли дают корням еще один «бонус»: они имеют гены, позволяющие синтезировать антибиотики, защищающие корни от патогенных бактерий и грибов.

В почвах, где много водорослей, все лишние нитраты ими аккумулируются и не вымываются с дождями, то есть они повышают буферность почвы. Но, хотя не все водоросли сами фиксируют азот воздуха, создавая углеводы, они косвенно, через симбионтных с ними почвенных азотофиксаторов увеличивают накопление азота в почве. Прижизненные внеклеточные выделения водорослей содержат разнообразные органические вещества: органические кислоты, слизи и растворимые полисахариды, жирные кислоты и вещества липоидного характера, растворимые полипептиды, аминокислоты, вещества высокой биологической активности. Состав и количество освобождаемых водорослями внеклеточных веществ равны количеству внутриклеточных (опаду).

Внеклеточные продукты водорослей используются бактериями, которые в естественных условиях являются постоянными спутниками водорослей, населяя поверхность клеток и колониальную слизь. С другой стороны, метаболиты бактерий, в частности азотфиксирующих, могут быть использованы клетками водорослей. На почвах, где нет трав и корней растений, водоросли, пожалуй, единственные выполняют роль «почвенных сидератов», создают структуру почвы. Надеюсь, я убедил всех, что к почвенным азотофиксаторам надо относить и водоросли.

В последнее время список известных азотофиксаторов, как свободноживущих, так и симбиотических, значительно расширился.

Среди азотофиксирующих микроорганизмов особый интерес представляют организмы, сочетающие в одной клетке фотосинтез и способность к усвоению молекулярного азота, – наиболее «совершенные» автотрофы. К ним относятся фотосинтезирующие (фототрофные) бактерии, которые все садоводы применяли в виде ЭМ-препаратов, но не задумывались об их роли.

Один из видов таких бактерий – пурпурные бактерии; они были обнаружены при изучении бескислородного фотосинтеза. Почти все они анаэробы, живут без кислорода. Так, в экспериментах сначала выявили реакцию бактерий на разные концентрации кислорода. Оказалось, что даже при следовом содержании его в среде бактерии перемещались в бескислородную зону чашек Петри. Затем на одну сторону чашки фокусировали свет, оставляя другую темной, – бактерии стремились переместиться в световую зону. Основатели ЭМ-технологий говорят об их роли следующее:

«Почвенные фотосинтезирующие бактерии синтезируют полезные для себя вещества, используя органические вещества из корневых выделений, но главное, используя энергию солнечных лучей и тепла, выделяемого почвой. Полезные вещества, выделяемые ими, состоят из аминокислот, нуклеокислот, биоактивных субстанций и сахара, и все это способствует росту и развитию растений. Эти бактерии концентрируются непосредственно в ризосфере растений и являются ключом для повышения количества бактерий в целом. Увеличение количества фотосинтезирующих бактерий в почве способствует увеличению количества других эффективных микроорганизмов.

С другой стороны, они сами используют питательные вещества, производимые другими микроорганизмами в процессе жизнедеятельности. Этот феномен называется «сосуществование и сопроцветание».

Для чего я акцентирую внимание на этой группе бактерий? Чтобы садовод понял, что в почве в зоне корней происходят сложнейшие процессы, когда вокруг древнейших микроорганизмов, способных аккумулировать энергию солнца, концентрируются стабильные группы из других организмов, и все это способствует длительному взаимному процветанию как растений, так и почвенных организмов. Нельзя на почву смотреть примитивно, как на «желудок коровы, где происходит пищеварение».

Приведу выдержку на эту тему из последних номеров научных журналов по генетике.

«Некоторые бактерии, несмотря на их огромную распространенность в естественной среде, до сих пор не удается культивировать в лабораторных условиях. Так, например, обстоят дела с родом Prochlorococcus, которых называют самыми многочисленными фотосинтезирующими организмами на Земле. Они выполняют большую часть работы по насыщению атмосферы кислородом, океан кишмя кишит этими бактериями, но на протяжении десятилетий попытки вырастить их в искусственных условиях заканчивались неудачей.

Ученые объясняют это тем, что в природе бактерии взаимосвязаны намного сильнее, чем мы можем представить. Разные виды микроорганизмов буквально не могут обойтись друг без друга.

Происходит это потому, что бактерии избавляются от некоторых генов, если понимают, что другой вид в сообществе способен выполнять ту же функцию. Например, бактерия может не выдерживать даже малых количеств перекиси водорода в среде, но при этом у нее нет никаких генов, чтобы ликвидировать токсичное вещество. Это значит, что микроб целиком полагается на своего соседа, который обезвредит яд вместо него. (По сути, микробные ассоциации – на самом деле реальные над организмы.)

Всякая способность, всякая адаптация чего-то стоит: чтобы синтезировать нужный фермент, необходимо потратить ощутимое количество энергии и ресурсов. Ресурсы же конечны, невозможно с одинаковым успехом отбиваться от всех «сюрпризов» среды обитания.

Поэтому бактерии «не упускают случая» отказаться от лишнего белка, раз уж он все равно есть у других. Эксперименты показали, что дублирующий ген не приживается, если в сообществе уже есть кто-то, выполняющий похожую работу. В итоге может случиться, что все сообщество окажется в зависимости от одного вида, который обезвреживает токсины.

Ученые, опубликовавшие статью в журнале mBio, подчеркивают, что это вовсе не предполагает кооперации и даже межвидового взаимодействия, ни о каком симбиозе и речи нет. Бактерии скорее соревнуются, кто быстрее переложит на другого часть своих функций.

С другой стороны, тот, кто оказался крайним, становится необычайно важен для сообщества. Такой вид может быть не слишком многочислен, но без него все остальные не выживут.

Впрочем, такая эволюционная игра довольно опасна: в ней могут проиграть все, если одновременно «скинут» из своего генома один и тот же ген…»

Вывод, который я для себя сделал, прост – человек, как венец природы, да и его культурные растения очень уязвимы, они «скинули» из своего генома миллионы важных генов, переложив их работу на «крайних». Поэтому наша задача – заботиться о биоразнообразии почв, и особенно о тех «крайних», в которых сохранились миллионы нужных нам генов. Я рассказал о роли для растений нескольких таких малочисленных групп: это простейшие, почвенные водоросли и фотосинтетики.

Мало кто слышал о тиобациллах

Те, кто изучал в школе биологию, помнят схемы круговорота углерода в природе. Но ведь есть еще круговорот серы и железа. Если без кислорода где-то гниет белковый продукт, то все почувствуют запах сероводорода. Ведь в белках есть аминокислоты, для синтеза которых нужна сера, и при распаде таких аминокислот выделяются простые продукты, содержащие серу.

Эволюционно появились и микроорганизмы, которые черпают энергию для своего обмена не из углеродистой органики, а из соединений серы. Миллиарды лет назад, на заре становления жизни вокруг вулканов с сернистыми выделениями зародилась жизнь не на основе углерода, а на основе серы.

Ученые открыли сотни тысяч таких микроорганизмов, которые называются тионовые. Большинство из них живут глубоко в иле озер и океанов, не нуждаясь ни в кислороде, ни в органике. Они используют только восстановленные соединения серы как источник водорода. Но в последние годы биологов привлекла редкая группа серных бактерий, которым дали название тиобациллы. Их сейчас усиленно изучают и размножают и все больше находят в озерах Средиземноморья. Их основная особенность в том, что для своего обмена они нуждаются в кислороде. Поэтому они легко растут на средах с органическими субстратами и ассимилируют CO_2.

Наиболее изучены Thiobacillus thioparus, оптимальные значения рН, при которых возможен их рост, – от 3,0 до 6,0, они великолепно растут на средах с тиосульфатом. И Thiobacillus ferroxidans выживает даже в концентрированной серной кислоте, растет на средах с сернокислым железом.

Почему я так подробно остановился на тиобациллах? Да потому, что в продаже появились препараты для сельского хозяйства, сделанные на основе этих бацилл. У меня есть эти препараты под названиями «Бионур» и «Тиофер». Оказывается, при нанесении на растения и на почву эти бациллы начинают жить и размножаться, а так как они содержат гены и ферменты, которые обычные микроорганизмы и растения утратили, то происходит изменение многих свойств растений.

Бациллы, размножаясь на листьях, выделяют биологически активные вещества, это дает растениям больше возможности для фотосинтеза. Повышается качество фруктов и овощей, вкус, цвет и запах. Листья становятся толще, крупнее и здоровее, а значит, лучше противостоят любым стрессам и болезням.

Имеет значение и бактерицидный эффект тиобацилл. При размножении тиобацилл в почве подкисляется среда и усиливается ассимиляция азота воздуха, в пересчете на мочевину около 6–8 кг на 1000 м^2.

Все эти препараты называют «антифризом» за их главное свойство: после опрыскивания растения начинают накапливать в клетках большое количество углеводов, белков и других питательных веществ, отчего становятся нечувствительными к заморозкам.

В последнее время ученые активно изучают так называемые антифризные гликопротеины (АФГП), в иностранной литературе – «связывающиеся со льдом белки» (ice-bindingproteins — IBPs). Даже при очень низкой концентрации в клетках растений эти белки снижают температуру замерзания жидкости, модифицируют форму кристаллов льда и останавливают их рост. Появились эти белки эволюционно сравнительно недавно, когда растения приспосабливались к оледенениям на планете.

У растений экспрессия генов АФГП происходит во время низкотемпературной акклимации, или закаливания. Но так как антифризные белки родственны белкам, которые синтезируются растением для защиты от патогенов, то, как было обнаружено недавно, некоторые бактерии, в частности Thiobacillus thioparus, заставляют растения вырабатывать антифризовые белки.

Подведем итоги. Большую часть того, как живут и взаимодействуют почвенные микроорганизмы с корнями растений, мы не знаем. Но даже те крупицы знаний, которые нам дает современная наука, мы можем использовать. Например, я осознанно ранней весной опрыскиваю почву качественными ЭМ-препаратами с фотосинтетиками, так как эти бактерии создают вокруг себя стабильные островки жизни и резко повышают обмен питательными веществами между почвой и корнями.

Я осознанно не поливаю почву гербицидами и азотными удобрениями по всей площади. Это убивает почвенные водоросли, а без их генов и энзимов обедняется почвенная жизнь, накапливаются болезни обмена и вредители. А вот опрыскивать поверхность почвы слабым раствором фосфорных удобрений стоит, это приводит к бурному размножению водорослей и действует на почву не хуже посадок сидератов.

Все лето я опрыскиваю растения АКЧ, но только таким, где есть простейшие. Эти организмы охраняют стада бактерий в ризосфере не хуже, чем опытный волкодав охраняет стада овец. Последние годы я получаю большое удовольствие от качества плодов, выращенных на моем участке, ведь качество для меня – это лучший вкус и высокая целебность плодов. АКЧ, которое я стал применять недавно, вносит миллиарды полезных аэробов с сотнями новых полезных генов, и все это опосредованно улучшает и мой микробном, и микробном членов моей семьи. Правда, не забывайте, что внося АКЧ, надо создавать и доступную еду для бактерий в виде настоев сладких сорняков и веточек клена или просто старого разбавленного компота.

В новом сезоне я буду шире применять тиобациллы на своих посадках – весной для защиты от заморозков, летом для защиты от болезней. И таким образом смогу резко уменьшить пестицидную нагрузку на свой сад.

Кто формирует в почве микрогранулы?

Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше формируются микрогранулы почвы, строятся микрогалереи, повышается пористость, увеличиваются в сотни раз площадь внутренней поверхности почвенных частиц и, естественно, площадь обитания микроорганизмов. Все это формирует разные экологические ниши для микробов и, как следствие, – контролирует болезни и вредителей.

Поговорим на эту тему подробнее. Почвы на наших грядках отличаются по составу (глина, песок), по размерам частиц, по степени выветривания, по слоям (профилю) – чем выше слой, тем больше органики и кислорода. Все это надо знать садоводу, чтобы понимать, как управлять процессами в почве. Ведь структура почвы, размер частиц, степень разложения органики определяют размер почвенных стабильных агрегатов, размер пор и, как следствие, площадь пленок воды, в которых сосредоточена жизнь микробов и корней.

Надо помнить всегда и другое. Чем больше корней культурных растений и дикоросов пронизывают почву, чем больше органики из корневых выделений и отмерших корней поступает в почву, тем быстрее и в большем объеме нарастает почвенная биота. Почва в процессе эксплуатации всегда меняется. А вот качество этих изменений зависит от садовода.

Остановимся на этом немного более детально. Бактерии и грибы всегда прячутся от почвенных хищников в мелких порах и в глубине гранул. Как только мы лопатой нарушили их убежища, все, что оказалось вне укрытий, тут же съедается ползающими коллемболами, амебами и другими хищниками. Поэтому бактерии и грибы обычно живут оседло, колониями. Они прикрепляют себя к глинистым и перегнойным частицам жгутиками, полисахаридными смолами, грибницей. Чем больше глинистых частиц, тем тоньше поры, куда нет хода хищникам. И наоборот, слишком плотная глина непроходима даже для мелких бактерий, поэтому органика в ней не разлагается годами и не доступна корням.

Но вот на грядки приходят черви, клещи, многоножки, нематоды, они прокладывают норки, заглатывают органику вместе с глиной и песком, в их полостях работают более быстрые микроорганизмы, переваривая и разлагая с огромной скоростью почвенные частицы и попутно переваривая другие микроорганизмы, выделяя копролиты в почвенных ходах, куда устремляются воздух, влага и корни. Управлять этими процессами можно. Не следует переворачивать почву с ног на голову, надо просто регулярно насыпать сверху органику с правильным соотношением азота к углероду и увлажнять почву.

Несколько слов о внесении органики

Если садовод научен смотреть на органику как на питание (NPK) для корней, толку бывает мало. Такой садовод закапывает в грядки свежий навоз, делает слой органики в «теплых грядках» иногда метровой толщины, под растение насыпает толстый слой свежих сорняков, которые гниют после дождя. Рано или поздно и эта органика принесет пользу, но вначале она нарушит и структуру почвы, и жизнь биоты, особенно быстро уничтожив почвенных хищников. Поэтому важно знать, в каких условиях быстрее всего заводятся мелкие почвенные животные, и вносить именно такую рыхлую органику с соотношением азотистых и углеродистых отходов 1/30 с целью создания условий жизни мелким хищникам. А они обязательно и накормят, и защитят ваши растения. Крики соседей, что в рыхлой органике много всяких вредных жучков, червячков и улиток, которые съедят корни и надо их всех убить и закопать, – это вредный миф.

Главное – постоянство. Понемногу, в течение всего года, много лет подряд мульчируйте землю тем, что можно найти рядом или недорого привезти, при этом внимательно корригируя азот или углерод. В любых постоянных условиях наладится свой биоценоз, лишь бы была энергия доступного углерода для бактерий и грибов.

Микробиота научится вырабатывать необходимые ферменты для разложения имеющихся энергетических продуктов, прежде всего целлюлозу, секретами привлечет азотофиксаторов, которые добавят в пищевые цепочки почвы соли азота. Чем лучше будет соотношение глины, песка и гумуса, чем меньше будут поры, тем больше почвенных бактерий спрячется от хищников, быстрее и лучше они переработают вносимую органику, накормят растения. А если вы мульчей сохраните влагу и воздушные поры, то и для корней, и для биоты наступят райские условия жизни, сформируется стабильная экосистема.

Как разлагается органика в почве?

Попытаемся поразмышлять дальше, какие превращения происходят в почве, если сложилась стабильная почвенная экосистема. Вспомним, что такое органическое вещество почвы.

Органическое вещество почвы состоит из углеродсодержащих соединений, образующихся в результате биологических процессов. Стоит помнить о двух главных направлениях: разложении опада и разложении почвенных организмов, которые размножились на секретах корней и опаде корней. Поэтому органика почвы – это всегда разная степень разложения клеточной структуры растений и животных. Медленнее всего разлагаются лигнин и хитин.

Но кроме мертвой органики в почве всегда есть живые корни, живые микроорганизмы и крупные почвенные животные. Чем их больше, тем почвы обычно плодороднее и лучше противостоят стрессам.

Растения получают углерод только из атмосферы, они не могут усваивать огромные запасы углерода в виде CO_2 и глюкозы из почвы. Различные спекуляции на этот счет наукой не подтверждаются. Несмотря на эксперименты с CO_2 и корнями, в реальной почве CO_2 не играет никакой важной роли в жизни растений. Есть много промышленных теплиц, где с поливной водой вносят в почву CO_2 в огромной концентрации, но корни его не всасывают, он просто медленно поднимается вверх и всасывается листьями через устьица, повышая фотосинтез и урожай. Урожай в теплицах при прочих равных условиях всегда зависит от содержания CO_2 в воздухе и не зависит от его содержания в почве.

В теплицах, где не вносят дополнительный CO_2, в летний солнечный день листья быстро его «выедают», содержание падает ниже 0,01 % и фотосинтез прекращается, и несмотря на то, что в почве днем концентрация CO_2 очень высока из-за разложения органики, корни ее почти не усваивают. В растения углерод поступает всегда из воздуха, в листьях (и в корнях) синтезируются более сложные органические соединения. Эти соединения попадают в почву и разлагаются гетеротрофными микроорганизмами. Получается, сколько органики растение синтезирует и отдает почве, столько и поступает энергии для жизни биоты. Но садовод может внести в почву дополнительную органику, чем резко ускорить процессы почвообразования; или неразумно внести минералку и пестициды, тем самым замедлив эти процессы.

Правильнее рассматривать как основной процесс именно фотосинтез, точнее, производство растением органических веществ, а далее смотреть, что улучшает ситуацию. Например, продолжительность и интенсивность света, концентрация CO_2 в воздухе, движение его ветерком к листьям и его количество в микрозонах устьиц. Наличие и доступность питательных веществ в почве, а также влаги и тепла. Наличие симбионтной биоты в почве со своими гормонами и витаминами, нужными растениям.

Приведу примеры, чтобы подчеркнуть важную мысль. Внесите в виде мульчи на одну грядку траву люцерны или льна, на другую – траву лебеды. Стебель люцерны очень крепкий. Он состоит из сложных прочных молекул лигнина, при этом вместе с целлюлозой этот лигнин включен в прочнейшие стенки клеток растения. Разорвать эти связи способны только ферменты редких грибов. Поэтому гумус из этого лигнина сохраняется в почве сотни лет и определяет ее пористость.

Лебеда состоит из простых белков, Сахаров и небольшого количества целлюлозы. Она разлагается очень быстро, почти не оставляя гумуса, сразу же включаясь в пищевые цепочки микроорганизмов, и поставляет растениям много азота. Микроорганизмы также быстро или умирают, или поедаются хищниками и кормят азотом растения, а вот гумуса после себя почти не оставляют, потому что не содержат структурно сложных молекул, таких, как лигнин. На первой грядке растения вырастут слабее, а гумуса станет больше, на второй растения будут жировать, а содержание гумуса падать.

Лигнин и стабильный гумус

Лигнин образовался в процессе эволюции не сразу, а только тогда, когда в растениях появились сосуды. В отличие от целлюлозы, которая состоит из линейных цепочек Сахаров, лигнин состоит из молекул с трехмерной закольцованной структурой.

Грибы (бактерии) своими ферментами легко разрушают целлюлозу и черпают из нее энергию. Для разложения же лигнина ферментов и энергии надо затратить больше, а так как в лигнине практически нет азота и других дефицитных элементов, то ради одной энергии углерода микроорганизмы с ним «не связываются».

Сосудистые растения приспособились утилизировать лигнин и с его помощью укреплять стенку проводящих сосудов. Как только в природе появился опад сосудистых растений, то есть образовалось много лигнина, появились и грибы базидиомицеты, которые переводят его в гумус.

В почве гумус включился в дальнейшие цепочки почвообразования и сыграл ведущую роль в «строительстве домов и городов» для почвенной биоты, определяя структуру почвы и ее способность делать доступными для корней дефицитные минералы почвы. Почитаем, что пишут ученые о том, как образовался гумус черноземных степей.

«Максимальное накопление гумуса в мощных тучных черноземах связано с разложением большого количества корневых остатков в условиях весеннего максимума влаги при ограниченном сквозном промачивании гумусового горизонта.

Сухой летний период играет важную роль в образовании и накоплении гумуса черноземов по следующей причине: недостаток влаги в почве к концу лета подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих и минерализующих растительные остатки, но в это время продолжают интенсивно работать ферменты, играющие существенную роль в процессах собственно гумификации.

В течение вегетационного периода содержание гумуса в типичном черноземе под целинной степью закономерно изменяется, уменьшаясь приблизительно к концу июня и снова повышаясь в сентябре. Гумус обильно снабжает элементами минерального питания интенсивно вегетирующую в это время растительность.

В конце же лета он как бы «отдает» почве новое синтезированное органическое вещество взамен старого, израсходованного почвой на минерализацию в период бурного роста вегетативной массы.

В самом верхнем, наиболее корнеобитаемом слое чернозема (0–5 см), сезонные изменения содержания гумуса достигают 2 %: содержание гумуса сначала уменьшается с 10–11 до 8–9 %, а к осени более или менее восстанавливается до первоначального уровня. Потеря 1–2 % гумуса – это 25–30 т/га. Невозможно предположить, что такое количество гумуса за 2–3 мес. может восстановить опад корней. Самих корней в верхнем 20-сантиметровом слое чернозема содержится 18 т/га. Откуда же берется органический материал – источник пополнения гумуса в черноземе к концу вегетационного периода?

Этим источником являются не только опад корней и надземная масса степных трав после ее отмирания, но и прижизненные корневые выделения, которые тоже подчинены сезонной ритмике и достаточно обильны в целинностепных черноземах…»

Я хочу подчеркнуть, что даже в степях, в дикой природе гумус прирастает очень медленно, тысячи лет. А вот падает в периоде вегетации растений летом и возрастает осенью на 2 %. Посадка сидератов мало меняет скорость накопления гумуса. Да, сидераты осенью дадут прибавку 1–2 % гумуса, но ведь за лето они и съедят эти 1–2 %. Без внесения щепы из сладких веточек или другой дополнительной органики нам не обойтись. Щепа, веточки, скошенные травы, соломистый навоз и опилки в саду под деревьями дают быстрое накопление долгоиграющего гумуса, намного выше, чем в открытых степях Черноземья.

Последние годы я все свои земли стал опрыскивать гуматами весной и осенью («Агровит-Кор»), их еще называют катализаторами почвообразования, поэтому за лето у меня гумуса разрушается менее 1,5 % и прибывает к осени выше 2,5 %. Почва становится темнее и структурней, а в сентябре остается теплой и мягкой, как перина.

В свежем опаде находится много разных органических молекул, некоторые из них быстрее перерабатываются почвенными организмами, чем лигнин или целлюлоза. Например, крахмал и аминокислоты – это простые органические молекулы, первыми вступающие в процесс разложения. Очень много почвенных бактерий и грибов имеют ферменты, необходимые для этого процесса. Все видели, как быстро скисает мясной бульон или ягодный сок. Разложение крахмала и аминокислот обеспечивает большую часть энергетических потребностей микроорганизмов почвы. Поэтому так эффективны подкормки растений настоями, например крапивы или окопника, где много Сахаров и белка.

В противоположность этому фенольные соединения, воски и лигнин состоят из более сложных органических молекул и в почве не деградируют в течение очень длительного периода времени. Но бактерии, грибы, черви с клещами перерабатывают органику в особых условиях, когда есть влага, воздух, нужный уровень рН и температура. Об этом часто забывают начинающие.

Органика, тонким слоем положенная на песок, высохнет, закопанная глубоко – заплесневеет, сгниет. Опилки без азота закислят почву, пищевые отходы и зеленые листья из-за избытка азота загниют и вызовут гниение ствола растений и корней.

Процесс разложения органических веществ называется минерализацией. Во время минерализации элементы, которые были частью структуры органических молекул, пройдя серию пищевых цепочек, постепенно окисляются до менее сложных форм, в конечном счете превращаясь в неорганические молекулы, которые и усваиваются корнями. Цель у микробов чисто утилитарная – забрать из органики энергию углерода, NPK и микроэлементы и построить свои тела, прежде всего нуклеиновые кислоты, белки и клеточные стенки.

Главный дефицит для них – углерод с его энергией, второй лимитирующий фактор – азот, а вот в почве, богатой микроорганизмами, например пролитой АКЧ, при достатке энергии Сахаров из органики дефицита азота нет, аммоний синтезируется из воздуха множеством почвенных азотофиксаторов.

Таким образом, при разложении органики, в которой обычно много азота и фосфора, в богатой гумусом почве быстро создается избыток этих главных элементов, больше, чем требуется для дальнейшего роста микроорганизма. Излишки связываются минералами почвы или накапливаются в клетках микроорганизмов. На почвах, бедных глиной и микроорганизмами, все это уходит в реки. Если в органике достаточно лигнина, то образующийся гумус адсорбирует избыточный азот и фосфор, и почва быстро наращивает плодородие.

Целинные черноземы – бесценное богатство

Моя Живая земля, где содержание гумуса быстро прирастает – мое бесценное богатство. Наряду с минерализацией идет и процесс иммобилизации, то есть происходит накопление питательных веществ в клетках организмов почвы, и эти вещества становятся временно недоступны для растений. Таким образом, питательные вещества в начале разложения органики накапливаются в микробной биомассе грунта.

Иммобилизация азота почвенными организмами часто представляет значительную проблему для растений. Азот является важным элементом для всех организмов, за него всегда идет борьба между биотой и растением. Дикие растения имеют множество способов отнимать азот у микробов, привлекают хищных амеб, вступают в симбиоз с азотофиксаторами, секретируют много Сахаров в почву. Культурные растения не всегда сохраняют эти приемы. Поэтому садовод должен следить за процессами в этой конкурентной борьбе и подкармливать растения азотом, но помнить, что лишний азот угнетает биоту нарушает почвенные пищевые цепочки. А перекормленные азотом растения привлекают вредителей. Поэтому иногда подкормки компостными чаями с микроорганизмами работают намного мягче и эффективнее, чем подкормки минеральными солями.

Поговорим о соотношении углерода к азоту (C/N) в органическом веществе. Разные растения имеют разные соотношения углерода к азоту в составе своих клеток. Например, бобовые имеют более высокую долю азота, чем злаковые травы. Различия в C/N растительного опада влияет на круговорот азота (и других питательных веществ) в почве. Органическое вещество с высоким C/N не может удовлетворить потребности микроорганизмов в азоте для своего роста. А опад из растений с низким C/N, таких, как бобовые, обеспечивает быстрый рост микроорганизмов.

Если почвы окультурены, гумуса много, доступного азота в почве достаточно для удовлетворения роста растений, то минерализация органического вещества, даже бедного азотом, не повлияет на рост растений в краткосрочной перспективе. Наоборот, на бедных почвах внесение соломы и опилок вызывает острую нехватку азота у растений. Такие почвы надо мульчировать вначале готовым компостом и постепенно добавлять грубую углеродистую мульчу, сочетая ее с богатыми азотом зелеными травами.

Понимание этих процессов приходит к садоводу не сразу. Умение вносить органику с нужным соотношением C/N сродни умению ездить на велосипеде. Набьете шишек – научитесь.

Ученые доказали, что регулярное внесение органики с высоким содержанием азота часто не меняет общее содержание углерода в почве, гумус не накапливается, а плодородие растет. Почему? Оказывается, весь вносимый углерод входит в состав живых почвенных микроорганизмов, гумуса при избытке азота становится меньше, а биомасса микробов нарастает. И наоборот, при регулярном мульчировании почвы щепой лиственных веточек, в которых много лигнина и Сахаров, содержание стабильного гумуса нарастает. При этом и биомасса микроорганизмов тоже может возрастать. Это сохраняет плодородие почвы в долгосрочной перспективе.

В природе подобные процессы происходят на Сахалине. Горные ручьи выносят в долины глинистые частицы, песок и ил, на них вырастают гигантские широколиственные травы. Появление таких трав – показатель хорошего соотношения ила, песка и глины в наносных почвах. Опад зарослей гигантских горцев и борщевика содержит много лигнина, много Сахаров и достаточно белка. В почвах быстро накапливается одновременно и гумус, и почвенная биота. Формируется особое, очень активное почвенное сообщество, с очень сложными и стабильными трофическими цепями.

Разнообразие микроорганизмов и почвенных животных в этой системе очень высокое. В таких почвах обнаружены «высокоскоростные» марганцевые бактерии, которые перерабатывают органику с огромной скоростью. Перенос подобной почвы на грядки и в сад приводит к гигантизму культурных растений в течение 2–3 лет. А если продолжать мульчировать эти грядки опад ом горцев и не убивать биоту «химией» и лопатой, то стабильные урожаи без болезней можно получать очень долго.

О процессе компостирования

Есть ли принципиальные различия в разложении органических веществ в тонком слое мульчи на грядке и в большой компостной куче? И здесь, и там органическое вещество разлагается почвенными организмами. Разница в том, что процесс компостирования в куче происходит при высоком содержании азотистых веществ (на 30 частей углерода 1 часть азота), большем содержании доступных для быстрого разложения Сахаров и белков, при достатке фосфора и извести, частом рыхлении, позволяющем насытить компост кислородом, в толстом слое компоста, когда происходит его самосогревание. Еще важнее, что в компосте нет живых корней растений с их активной ризосферой.

Высокая температура в компостной куче приводит к гибели нестойких к повышенным температурам бактерий и грибов, гибели патогенов и семян сорняков, селекции термофильных микроорганизмов, которые становятся доминирующими. Но при этом теряются энергия Сахаров и азот аминокислот. Все эти искусственные условия обычно создает неопытный садовод, чтобы получить так называемый качественный перегной, или компост. Для начинающего важно получить компост без сорняков и патогенов, для меня же важно сохранить и приумножить биоту, но об этом ниже.

Почему садоводы любят компостировать органику? Так их учат учебники. Так удобнее вносить небольшие количества перегноя на грядки под зеленные культуры. Так безопаснее в плане патогенов и сорняков. И вроде бы это не минералка, а органика. Однако для растений внесение такого искусственного компоста похоже на внесение слабых растворов минеральных удобрений, так как содержание азота в компосте из «горячих куч» очень высоко и приводит к азотистому перекорму.

Почему среди любителей органического земледелия распространяется мнение, что органику надо вносить сразу на грядки? Да потому, что такая органика пронизывается корнями и сразу включается в пищевые цепочки; нет потерь Сахаров и азота аминокислот. И в этом они правы. Даже на тучных черноземах корни за лето выедают 2 % гумуса, а тут мы сразу даем компост, который содержит энергию в виде доступных Сахаров и аминокислот.

Беда в том, что не всякую органику можно внести на грядки, и не под всякую культуру.

• Что делать с выгребными туалетами? В компосты они пойдут. На грядки – нет.

• Что делать с опилками и стружкой? На дорожки и в компост пойдут, на грядках – заберут азот.

• А свежие сорняки? Проще в компост, на грядках избыток зеленых сорняков в случае дождя вызовет гниение стволов растений.

• «Вонючки из сорняков» могут быть опасны на нежных культурах, часто при попадании на листья они провоцируют развитие грибковых заболеваний. В настоях сорняков содержатся анаэробы, а их действие непредсказуемо.

У меня нет проблем с тем, как использовать органику. Все идет в качестве подстилки моим животным. Затем подстилка с навозом выдерживается в мешках, перепревает лишь частично, лигнин и целлюлоза сохраняются, потерь азота при низких температурах нет, сорняки корнями прорастают в мешки, заводятся черви и прочие животные. Таким полукомпостом я и мульчирую свой сад и огород. Возить подсохшие мешки удобно, вносить на грядки рыхлый соломистый полуперепревший навоз с запахом грибов тоже не тяжело.

Часть подстилочного навоза я складываю на год лежать нетолстым слоем в зарослях окопника. Получается «компост из мусорной кучи», сдобренный биологически активными выделениями корней окопника. Такой компост идет для производства АКЧ и для внесения на грядки с нежной салатной зеленью.

Мою концепцию будут критиковать с двух сторон. Фанаты минеральных удобрений скажут, что биота – это сложно и непрактично. Весь мир кормит растения качественной минералкой и обгоняет по урожайности и дешевизне любого «природника».

Фанатичный «природник» скажет, что все эти идеи взяты из западной литературы, и я покушаюсь на основные постулаты российского природничества.

Мне бы хотелось, чтобы мой читатель просто задумался: ведь если мне удалось создать Живую Землю и вырастить Экологический Райский Сад для своих внуков, то и он сможет это сделать.

Базидиомицеты и мульча из сладких веточек

Я решил по-новому взглянуть на интересующую многих садоводов тему о накоплении и роли гумуса в почве, обсудить новый мировой опыт по этой проблеме.

Гумус – это не питание для корней! Так утверждают теперь многие приверженцы органического земледелия. Гумус для меня – более широкое понятие, гумус – это не только накопленная в почве энергия стабильного углерода, но и важнейший почвообразователь. Он в огромной степени определяет стабильность почвенных агрегатов. Эволюционно без агрегатов не могут жить грибы, простейшие, бактерии, водоросли, вирусы. А без микроорганизмов нет почвообразования, не растут и не производят органику растения, не бывает опада. Поэтому на вопрос: что делать практически, я отвечаю: при внесении органики нужно, чтобы она не только сгорала до CO_2, но и оставляла после себя много стабильного гумуса. По-простому – для того чтобы накапливался чернозем.

Процесс компостирования приводит к потере органических материалов, это плохо. Но ферментативное сгорание способствует разрушению полифенолов (их много в опилках) и патогенных организмов, это хорошо. Поэтому органику в некоторых случаях компостируют. Нельзя забывать, что для капризных овощных растений хороший компост с высоким содержанием доступных и сбалансированных NPK – лучший способ подкормки, когда корни берут питание непосредственно из компоста, минуя микробные пищевые цепочки.

Последнее время я использую АКЧ. Для его производства беру компост не из компостной ямы, а из «мусорной кучи», где главное богатство – сложившиеся системы хищник – жертва. Позднее я подробно напишу, как на практике делать такой компост. Таким образом, компост бывает разный по биоразнообразию, и гумус бывает разный по стабильности, и цели у садовода разные, краткосрочные и долгосрочные.

Идею о важности динамического поступления органики из мульчи я разделяю и применяю на практике, но чуть иначе. Когда я вношу сильно перепревшую органику, я понимаю, что «динамическое плодородие» страдает. Микробные цепочки в питании корней участвуют слабо, они уже поработали с органикой вне зоны корней, энергия углерода частично потеряна. Поэтому при любой возможности я стараюсь мульчировать грядки органикой слабой степени разложения, где энергии углерода больше, но не в ущерб нежным культурным растениям. В моем компосте из подстилочного навоза всегда достаточно органики, постепенно включающейся в пищевые цепочки.

Суть «динамического плодородия» я объясняю проще.

Мульча из слабо разложившейся органики, точнее, энергия углерода (углеводных соединений), в аэробных и влажных условиях включается в трофические цепочки без потерь. Естественно, органика хорошо усваивается в оптимальное для растений теплое время года, в нее прорастают корни, и, через многочисленные и сложные симбиотические механизмы (один из основных – простейшие), мульча все лето кормит растение, как любят подчеркивать природники, в динамике. Снабжает растение не только NPK, но и гормонами, и витаминами. Даже мой внук-первоклашка понял, что простейшие писают на корни мочевиной с гормонами и витаминами.

Нельзя забывать о том, что мульча и компостная куча – разные вещи. В реальной почве при мульчировании грубой органикой за питательные элементы идет жесточайшая борьба. Поэтому растение «покупает у микроорганизмов нужные вещества, платя им сахарами и гормонами». Как более развитое существо, именно растение управляет процессом разложения органики. «Покупая» у микроорганизмов азот и витамины, оно снижает урожай, но улучшает качество плодов. Если же мы даем готовый азот из минералки, мы повышаем урожай, но снижаем биологическую ценность плодов.

Улучшение структуры почвы

Если в предыдущих главах я делал акцент на процессах в ризосфере, сейчас несколько слов стоит сказать о практике накопления гумуса в почве и улучшения ее структуры.

И наши предки, и современные лесники знают, что на месте хвойного леса получается «короткое» поле. Два-три года даст бедный урожай пшеничка – и все. На месте широколиственных лесов гумуса побольше, он стабильней, дольше противостоит пахоте. А вот на месте дубовых лесов всегда были самые хорошие сельскохозяйственные земли.

Еще южнее, в тропических вечнозеленых лесах, при бесконечных тропических дождях, даже при очень большом опаде почвы не образуются. Микроорганизмы перерабатывают органику быстро, до ее попадания в почву. Основной обмен энергией углерода протекает не в почве, а в кронах деревьев. Ученые открыли, что дело не только в температуре и осадках (скорости минерализации и вымывания), но и в строении лигнина, и, естественно, в структуре конечного гумуса, который из него образуется.

Личное наблюдение. Мои козы едят ветки сосны только в самое голодное время. А вот ветки дуба едят всегда, предпочитая их свежей траве. Так же, как и веточки клена, липы. Чем они тоньше, тем в них больше растворимых углеводов и много короткоцепочечного лигнина. Это нравится микроорганизмам желудка коз (так же, как и биоте почвы). Из них получается самый реакционноспособный гумус и строятся самые удобные для проживания микроорганизмов агрегаты почвы. Бросьте такие веточки в большую компостную кучу, где температура более +70 °C. Термофильные бактерии сожгут всю целлюлозу и весь лигнин. Углекислый газ, вода и часть азота уйдут в атмосферу. Полученный компост будет нестойкий, корни съедят все, что успеют, остальное вымоется дождями и минерализуется при первой перекопке.

Но учебники нас по-прежнему убеждают, что главное – это быстрая минерализация органики. Чем быстрее сапрофиты превратят органику в минералы, тем скорее и лучше мы накормим растения. Для редиса и салата – это хорошо, для почвы и растущих на ней многолетних культур в долгосрочной перспективе – очень плохо.

Я предлагаю задуматься о том, как, внося органику, насытить почву именно стабильным гумусом. Ученые-почвоведы доказали, что почвы, сформированные из лугов, из травянистых растений, имеют гумус с быстрой степенью минерализации, то же касается и грядок, куда мы кладем навоз с соломой. А почвы широколиственных лесов содержат более долговечный гумус, то же происходит и в моем в саду, куда я вношу опад лиственного городского парка и щепу из тонких сладких лиственных веточек.

Главное открытие ученых, которое я взял на вооружение, – это то, что хвойный опад, лиственный опад и траву перерабатывают разные пищевые цепочки почвенных организмов, дающие разный по качеству гумус.

Например, опад лиственного леса перерабатывают базидиомицеты, «белая плесень», именно ее ферментные системы производят из лигнина фульвокислоты и гуматы, оптимальные для создания стойких агрегатов почвы, стабильного гумуса. А траву, как и навоз жвачных животных, перерабатывают в основном бактерии, минерализация идет более быстрая, полная и глубокая, стойких гуматов остается мало.

И еще открытие. Хвойные леса не любят конкурентов. Им не нужен подлесок. Все питание из почвы они оставляют в стволе и хвое. Почва под ними, насыщенная смолами и кислотами, малопригодна для жизни. Это относится и к хвойным опилкам. Поэтому хвойные опилки в подстилку животным или в мульчу на грядки я добавляю не более 20 %.

Стратегия эволюции и выживания лиственных лесов – это повышение биоразнообразия. Хвойные леса, пройдя цикл накопления питания из почвы, подвержены нападению короедов и пожарам. Наоборот, лиственный подлесок из кустарников и трав усиливает стабильность экосистемы, создавая почву из опада. Он накапливает азот из воздуха, а фосфор и калий – из глубоких маточных пород, продуцирует почву. Поэтому у меня только с северной границы леса высажены сосны и ели, а между ними и садом – густой боярышник. По остальному периметру растут липы, клены, ясень и десятки видов кустарников. Именно эти растения дают «сладкий опад» и стабильный гумус, стабильную экосистему. Хвойный опад, перегнивая, отдает CO_2 в воздух, а лиственный – переходит в гумус.

То же и под деревьями сада – мелкая щепа из лиственных веточек, положенная как мульча в саду и прикрытая почвой или соломой, если ее инфицировать «белой гнилью» (базидиомицетами), т. е. пролить АКЧ или добавить почву из лиственного леса, быстро пронизывается гифами плесени, и они без потерь переводят вещество мертвого дерева в живое тело гриба. Вы наблюдали тело гриба в лесу? Оно всегда подвергается нападению мелких животных (клещей, червячков, комариков), которые в виде копролитов разносят тело гриба в толщу почвы. Грибы и мезофауна всегда создают идеальные для почвы, гармоничные пищевые цепочки. А это нам и надо.

Внося мульчу из лиственной щепы в сад, мы тут же привлекаем в почву и дождевых червей, и сотни других невидимых глазу животных, которые, производя копролиты, делают нашу почву высокогумусной и высокоструктурной. Когда мы вносим хвойные опилки – мы угнетаем мезофауну в целом; когда мы вносим мульчу из травы – мы угнетаем грибы, сдвигаем маятник в пользу бактерий, чем усиливаем минерализацию и снижаем гумусонакопление.

Мульча из щепы, внесенная на дорожки сада, зачастую не перегнивает годами. Та же щепа, а лучше – тонкие дробленые веточки с добавлением сахара (мелассы) или отходов зерна, пролитые грибным АКЧ, разлагаются за один летний сезон, при этом оставляют после себя максимально возможное количество высокоструктурного чернозема. А если мы будем это делать из года в год, произойдет эволюция грибов, микроартроподов, насекомых почвы, почвенный «компьютер» настроится на более сложную «программу», почвообразование ускорится, и стабильность гумуса возрастет.

Если же мы по неопытности положим в щепу избыток азота в виде мочевины вместо того, чтобы добавить простые сахара, нужные нам базидиомицеты хорошо расти не будут, произойдет «простое пищеварение сапрофита-ми почвы». Растения получат импульс от азотистого питания, быстрый рост с последующими дисбалансами и болезнями.

– А нас в школе этому не учили, очень интересно. Хвойные опилки, положенные толстой кучей, постепенно окисляются, сгорают и уходят в атмосферу, а вот сладкая лиственная щепа через цепочку гриб – червячок – копролит червячка – гумус формирует чернозем! – вмешался в мой диалог с читателем внук-старшеклассник.

Феномен мусорной кучи

Стоит поговорить подробнее о других грибах, о плесени, точнее – о базидиомицетах, о том, как их привлечь в сад и заставить вступить в симбиоз с макро– и микрофауной. Разговор вроде бы снова о грибах, но о разных грибах и о разной их роли.

Я совсем недавно понял, в чем глубинный смысл «Терра Прета» Амазонии и в чем феномен моей мусорной кучи. Фирмы, продающие древесный уголь, доказывали его ведущую роль в феномене амазонских черноземов. Но мудрые ученые-исследователи говорят о другом.

Индейцы Амазонии тысячи лет сбрасывали на свои грядки не только уголь, но и обгорелые веточки, и отходы со своей кухни. Постепенно сложилась новая экосистема, где появились особые грибы с огромными гифами и гигантские черви, питающиеся грибницей. Естественно, эта система усложнилась, появились и другие грибы, и почвенные животные.

Тропические дожди уголь, крупных червей и большие гифы грибов вымыть из почвы не могут.

Уголь, веточки, грибница, черви и другая биота, вступившая с ними в симбиотические отношения, объединились в самодостаточную саморазвивающуюся систему. В основе этой системы лежало то, что если раньше весь тропический опад проходил полную минерализацию в кроне деревьев, то на грядках индейцев грибы и черви стали производить из опада стойкий к минерализации и вымыванию гумус. Появилась «Терра Прета» – удобная для жизни почвенная экосистема, устойчивая к тропическим дождям.

Поэтому я говорю: внося щепу из сладких мелких веточек на свои грядки и дробленку из сухих стволов того же «сладкого» борщевика, которого вокруг разрослось немало, сдабривая органику отходами со своего стола (особенно ценны для грибов рыба и злаки), вы очень быстро любую почву и на засушливом юге, и на холодной дождливой Новгородчине превратите в «Терра Прета».

От теории к практике

Синтропное хозяйство

Живет в Бразилии великий эколог-практик Эрнст Готч. Он создал на бесплодной почве тропических промывных лесов райские сады. Его способ во многом перекликается с методом монахов Валаама. Поговорим об этом подробнее. Тропический лес может стать для нас моделью изобилия, только нужно приспособить ее для своей зоны, упорядочить для большей управляемости. Эрнст Готч разработал систему, применимую почти в любом климате, на любых почвах. У него уже есть ученики, и они превращают пустыни в оазисы. Они пишут:

«Система должна быть регенеративной, продуктивной и прибыльной, т. к. развитие должно быть экономическим, социальным и экологическим одновременно. Мы восстанавливаем почву и биоразнообразие, выращивая фрукты и овощи.

Цель достигается:

а) последовательной сменой растительности, распределенной во времени;

б) постоянной подрезкой деревьев – накоплением органики для почвы.

Органика деревьев постоянно напластовывается на почву. Нам не надо заботиться об удобрениях – они не кончаются никогда. Совмещая нужные виды, мы даже можем направленно обогащать почву дефицитными элементами. Об азоте говорить не нужно – его тут избыток. Никаких удобрений извне – никакой потери средств и энергии. Уже со второго года быстрорастущие виды деревьев начинают давать первые ветки.

Агролесоводство превращает свои удобрения 1 в 500 (внося тонну щепы, мы можем вырастить 500 тонн леса), а традиционное – 1 в 0,3, а потом уже понадобится 2 для 0,3 (внося 2 кг органики, мы получаем 0,3 кг зерна).

Здесь же мы создаем главный двигатель жизни планеты – лес. Мы поражены новыми возможностями – это применение экологии в деле, а не скандирование лозунгов!

Понимая, как работает смена растений друг другом и комбинируя это с выращиванием однолетников, мы становимся частью естественного механизма изобилия жизни. Это так и работает».

Эрнст использует силу двигателя планеты – леса, понимая его динамику. Это – путь к изобилию.

– Вместо охраны территории от людей, я привлекаю людей на территорию, – говорит Эрнст.

Возле Сан-Пауло создана крупная ферма, где исследуются аспекты биоразнообразия в крупных агроценозах. На ней применяют посев лесопосадок вне зависимости от наличия органики в почве.

Эрнст придумал сажать саженцы в подложку из соломы – и рост деревьев почти удвоился. Более молодая посадка выглядит сильнее более старой.

Это была бедная супесь, но Эрнст сказал: бедных почв не бывает! И вот через 18 месяцев они добились невероятного: почва стала структурной и темной, везде растут деревья по 3–4 метра высотой. Ученые, изучающие восстановительное земледелие и почвы, поражены тем, что происходит на ферме Да-Тока. Они никогда не видели восстановления почв в таких масштабах.

Врага фермеров – траву– Эрнст сделал сотрудником системы. И подрезка деревьев – это накопление топлива для трансформации. Обрезка заставляет растения вырабатывать больше гиббереллинов, наращивать больше органики, больше микробов и грибов. Подрезка усиливает рост и фотосинтез. И к тому же деревья хорошо притеняют почву, удерживая влагу. Сколько плюсов – и все бесплатно.

Не нужно выдумывать проблем с CO_2. У нас уже есть совершенный механизм поглощения CO_2 и производства продуктов и топлива. Надо только им пользоваться!

Это нужно понять всем крупным агропроизводителям. Это новый, рациональный и созидательный взгляд на сельское хозяйство. Да-Тока – ферма-контроль, образец. И такое может создать каждый.

Эрнст купил вырубленную пустыню в 1984-м. Ветра и сушь – вот все, что тут было. Несмотря на это, он начал сажать растения в соответствии с сукцессией – естественной сменой видов в лесу. Через несколько лет он стал прореживать и подрезать деревья – и вот тогда все изменилось. Почва приняла органику, и агроценоз стал богатейшим биоценозом. Сейчас эти 500 га – самый биологически богатый лес в регионе.

Климат изменился – смягчился. Все 17 ручьев восстановились и полноводны даже в сухой сезон. Почва преобразилась полностью – сейчас тут никто не вспоминает ни о каких удобрениях. Трудно осознать, что этот тропический лес, целиком видный только с вертолета, – управляемое и продуктивное хозяйство. Но помимо фруктов и овощей, тут выращивают одни из лучших какао-бобов в мире. Сейчас этот лес дает саженцы и для соседних районов – его влияние распространяется.

«Мы можем примириться с планетой – стать для нее желанными. Для этого мы должны понять простую вещь: разумные существа – не мы. Разумна – планета. Мы – лишь крохотная часть этого огромного разумного механизма».

О «Терра Прета» и ферме Готча я раньше не знал. Я учился у валаамских монахов. Высаживал семена густо, всходы прививал, постоянно прореживал молодые приросты, вырезая волчки; веточки оставлял под кроной, прикрывая органикой. Прирост древесины на следующий год усиливался, и обрезков накапливалось больше. В конце концов, ненужные мне яблони я срезал и все перерабатывал чиппером. Через 10 лет безжизненный песчаный холм превратился в сад-оазис.

Как делают компост в Австралии?

Джефф Лоутон – великий эколог из Австралии. Если вы хотите приобщиться к настоящему органическому земледелию, читайте книги и смотрите фильмы этого ученого.

Вот одна цитата из фильма (слова Лоутона):

«…Для создания устойчивой экосистемы мы должны сотрудничать с почвенной жизнью.

В почве имеется удивительная сеть жизни. Это огромное разнообразие организмов. Они не способны к фотосинтезу и примыкают к растениям. А растения способы улавливать углерод в ходе фотосинтеза (крахмал плюс углерод – строительные элементы жизни!) и выделять через корни вещества, которые потребляют микроорганизмы в обмен на минеральные вещества.

Грибы, бактерии, одноклеточные, нематоды – все они примыкают к организмам покрупнее, таким, как черви, насекомые и т. д., вплоть до крупных млекопитающих. Все они взаимодействуют, обмениваясь углеродом. Это огромное многообразие, и все это многообразие обеспечивает выработку благотворной высококачественной почвы в большом количестве. Это потрясающая система, которую люди не очень хорошо понимают. Это живая система, живая почва. Вот что нужно восстанавливать, чтобы мир стал продуктивным!»

Я впервые именно у этого ученого открыл для себя главное: чем хороший компост отличается от плохого, и как надо правильно его делать. Вот об этом и поговорим. Следите за его мыслью.

«…В природе почва всегда укрыта. В лесу укрытием служит листовая подстилка. В ней живут миллионы микроорганизмов, которые перерабатывают листья в гумус. Все они взаимодействуют, обмениваясь углеродом. Это огромное многообразие видов и взаимосвязей, и все это многообразие обеспечивает производство высококачественной почвы в большом количестве. Почва – живая в самом буквальном смысле этого слова. Именно такую почву нам нужно восстанавливать, если мы хотим жить в мире изобилия.

В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее органические материалы с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: навоз и помет животных и птиц, высококачественный живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай…»

У всех начинающих садоводов в голове путаница. Хочется все сразу и быстро. Чтобы биота в почве была правильная, хочется использовать органические методы сразу, с первого года освоения участка; чтобы болезней не было, хочется всех вредных грибков и паразитов убить, внести в почву пестициды и гербициды. Но ведь хочется и урожай в первый год получить на приобретенной земле.

Хорошую почву можно получить за 3 недели, для этого надо сделать компост в куче по особому методу, по методу Лоутона. Поделюсь главным его секретом.

Если температура в компосте при его горении будет ниже +50 °C, то разложение органики будет идти месяцами, а всякие глисты (их яйца) и опасные грибы погибнут через 2 года. Если температура выше +70 °C градусов, азот уйдет в атмосферу, паразиты погибнут, но погибнет и вся аэробная биота. Значит, надо сделать кучу объемом до 1 м^3, перелопачивать ее каждые два дня с момента начала горения и строго соблюдать правила, точнее, выдерживать пропорцию: в компостной куче на 1 часть азотистой органики должны быть 25 частей углеродистой.

Пропорция 1:25 обеспечивает разложение материалов в компостной куче, при этом куча не сократится в объеме, не перегреется и не остынет.

Если в куче будет слишком много азота, она перегорит слишком быстро, температура будет слишком высокой, куча сильно уменьшится в объеме и будет давать неприятный запах (запах выделяющегося метана). Так мы потеряем много углерода и азота.

Если в куче будет слишком мало азота, то она не наберет нужную температуру и компостирование будет неполноценным.

Для компостирования нужно использовать следующие материалы.

• Различные виды навоза и помета от домашних животных (отходы из компостного туалета – опилки и фекалии, отстоявшиеся в течение 3–4 месяцев). Это азотистый материал. Он вызывает «горение» компостной кучи.

• Сено, солома, свежескошенная трава – это углеродистый материал. Все материалы должны быть измельчены: слишком длинную траву, солому, сено тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам перерабатывать их труднее.

• Зеленая трава – любой зеленый материал – содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.

• Древесная мульча – пища для грибов, грибы любят перерабатывать древесное волокно.

• В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку – окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это ускорит общий процесс разложения. Это компостные активаторы, или ускорители, которые помогают разогреть кучу.

Можно экспериментировать и добавлять в компостную кучу любые биоразлагаемые материалы. Девиз компостирования: «Все, что было живым, снова будет жить…»

Устройство компостной кучи

Приведу еще несколько цитат из работ Лоутона, которые помогут в полной мере осознать его идеи относительно компостирования.

«…Поскольку мы делаем аэробный горячий компост, необходимо поместить компостную кучу на открытом месте, чтобы был хороший приток воздуха. Вначале делаем рыхлое основание кучи: в самый низ кладем сено, мелкие ветви. Нам нужно, чтобы в кучу снизу легко подтягивался воздух. Затем укладываем прослойку азотистого материала и т. д.

После укладки кучи следует полить ее водой, чтобы куча была умеренно влажной.

Затем укрываем кучу водонепроницаемым материалом и оставляем на 4 дня.

Следующий шаг. На четвертый день делаем первую перекидку кучи. Наша задача при этом – поместить внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. Это необходимо для равномерного компостирования, так как внутри куча горячее, чем снаружи.

Затем на шестой день делаем вторую перекидку кучи. Контролируем температуру кучи. Перекидываем кучу через день, внешний материал внутрь, а внутренний – наружу. На 18-й день компост должен быть готов; нормально, если в первый раз получится до 24 дней.

Для начала нужно знать, когда куча будет самой горячей. Это произойдет во время второго-третьего перекидывания – на 6—8-й день. Засуньте руку по локоть в компостную кучу. Если это вам удалось, и вы с криком «Ой! Горячо!» выдернули руку обратно, значит, температура выше +50 °C, и все хорошо. При +70 °C вам не удастся засунуть руку в кучу – ей будет слишком горячо…»

«…В процессе компостирования следует соблюдать оптимальную влажность кучи. Как определяется влажность: берем из основания кучи немного материала и очень сильно сжимаем его между ладонями. Если чуть-чуть капает – это то, что нужно.

Вот что происходит в процессе компостирования. За первые 4 дня компостирования в куче увеличивается популяция микроорганизмов. Мы перевернем кучу, многие организмы погибнут – и их тела станут пищей для следующего поколения микроорганизмов. Произойдет популяционный взрыв, они быстро размножатся и выделят много тепла. Именно почвенные микроорганизмы разлагают все исходные материалы, превращая их в компост. Почвенные микроорганизмы – это армия работников, которая работает на нас и на почвенное плодородие.

В процессе компостирования углерод – элемент, на котором основана жизнь – свяжет азот и все другие элементы в гумус – устойчивое вещество. Углерод – это губка, абсорбент; азот – топливо для кучи. Даже токсичные вещества – если какое-то их количество окажется в куче – будут связаны длинными цепочками молекул углерода и станут инертными. Это одно из самых замечательных свойств природной экосистемы…»

Вы поняли главный секрет Лоутона, это – оптимальная температура компостной кучи, +55…+65 °C. Не забывайте и о влажности.

«…Результат компостирования – темно-коричневая масса, немного неоднородная, с включением грубого материала, теплая (нам не нужно, чтобы куча полностью остыла), с приятным землистым запахом, совершенно не похожая на исходные материалы.

Получается не просто компост – перепревшая органика, но компост, богатый почвенными микроорганизмами, который мы вносим на наши грядки или в теплицу. На таком компосте, перемешанном с почвой теплицы в любом соотношении, вырастут в первый год любые культуры. Особенно если из него делать АКЧ и регулярно поливать растения.

Но мы говорим о саде и не забываем о грядках под овощи, поэтому научитесь сразу делать два вида компоста.

(А) Древесный компост, который содержит много древесного материала и, соответственно, грибов. Таким компостом лучше всего удобрять сад.

Деревьям нужны грибы, они растут на почве, в которой грибы преобладают. Грибы образуют микоризу – симбиотическую связь с древесными растениями. Грибы получают от растений углерод, отдавая взамен элементы питания из почвы. Грибные нити – гифы – тянутся на многие километры, они могут добывать элементы питания на больших расстояниях. Кроме того, гифы обеспечивают обмен информацией между деревьями. Это своеобразный Интернет в почве. Грибные споры и гифы легко повреждаются при неправильной обработке почвы. Сильно уплотненная почва, частая вспашка, удобрения – это плохие условия для жизни грибов. Инокулируя почву грибным компостом, можно быстро восстановить грибное разнообразие в почве.

(Б) Компост, богатый азотом, в котором доминируют бактерии. Такой компост лучше подходит для удобрения травянистых растений, например, огородных овощей…»

Я для этих целей имею чиппер и готовлю много щепы из тонких веточек лиственных деревьев, не вредно использовать и хвойные опилки, до 20 % объема. А для грядок с овощами незаменима скошенная и подсушенная трава.

Еще одна идея Лоутона мне понравилась: вы не должны наступать на почву грядки, чтобы не уплотнять ее. Джефф Лоутон утверждает, что если вы применяете мульчу и компост, вам никогда не придется копать, и вы не будете тревожить почвенную жизнь. Бактерии и микроорганизмы лучше всего не беспокоить. Надо проложить в саду постоянные тропинки, и ходить только по ним. Лично я тропинки постоянно засыпаю опилками, а сверху – разноцветной щепой с добавлением коры. Это мягко, красиво, долговечно, экологично и недорого.

«Мы кормим не растения, а почвенные микроорганизмы. Миллиарды бактерий и микроорганизмов – вот кто проделывает огромную работу и делает почву плодородной и структурной».

Единственное, что нужно делать – это регулярно мульчировать почву по периметру кроны и вносить хороший компост, природа очень быстро переработает его в почву. Тропинки, идущие к каждому дереву, позволяют вам легко дотянуться до него, не наступая на рыхлый компост и не тревожа биоту.

О сорняках, сидератах и типах почв

«…Сорняки – это растения, занимающие определенные ниши. Каждый квадратный метр почвы содержит до 2000 семян, которые могут прорасти при благоприятных условиях. Эти условия для всех разные.

После пожара на поверхности почвы взойдут сорняки, содержащие калий, например кипрей узколистный. Огонь выжигает калий в почве, и сорняки восстанавливают его в почве.

Если сильно уплотнить землю – здесь вырастают растения с глубокими корнями, которые рыхлят почву, например, одуванчик. Корни умерших растений становятся компостными туннелями в почве, по которым туда проникают воздух и влага.

Если постоянно перепахивать и рыхлить почву, то будут преобладать сорняки с мочковатой корневой системой, которая удерживает почву, защищает ее от эрозии.

Сильно истощенную почву предпочитают азотофиксирующие сорняки.

В хорошем компосте не всходят сорняки-восстановители почвы, в нем всходят только аристократы сада – например, плодовые деревья.

Как видим, сорняки – это индикаторы состояния почвы. Это пионеры, растущие на первых стадиях сукцессии и восстанавливающие поврежденную почву. Поэтому следует относиться к ним более дружелюбно…»

«…Посев сидератов – хороший способ занять нишу сорняков. Очень полезны сидераты из семейства бобовых (например, вика, люпин, горошек) – они вступают в симбиоз с азотофиксирующими бактериями. Растения делятся с бактериями углеводами, которые получают в процессе фотосинтеза, а бактерии обогащают растения азотом, который извлекают из воздуха, находящегося в почве (вот почему так важно, чтобы почва была рыхлой и содержала воздух).

Полезно засевать сидератами землю после земляных работ, например, после строительства дома, прокладывания канав. Они укрепляют почву и дают пищу почвенным микробам. Можно усилить эффект азотофиксирующих сидератов, добавив компост или компостный чай. Итак, бобовые восстанавливают почву, поврежденную в процессе земляных работ, далее мы можем подсаживать продуктивные и поддерживающие виды кустарников и деревьев».

«…Не следует сильно беспокоиться по поводу того, какая у нас почва. Любую почву можно улучшить. Если мы хозяйствуем устойчиво и в гармонии с Природой, мы создаем почву.

На что нужно обращать внимание при оценке почвы.

Если при трении между ладонями слышен звук трения песка – почва содержит песок. Наоборот, если на ощупь почва мягкая, гладкая – она содержит глину или ил.

Если кусок почвы можно скатать в колбаску – почва содержит глину. Чем лучше такая колбаска сгибается в кольцо, тем выше содержание глины. Она плохо пропускает воду и воздух, часто немного кислая.

Цвет почвы: обычно чем темнее почва, тем больше в ней органики. Запах: чем сильнее и лучше запах, тем больше в почве органики.

Песчанистый суглинок – при перетирании между ладонями слышен звук трения песка, содержит мало глины, не скатывается в колбаску. Такая почва легко копается и пропускает воду. Содержит много воздуха, скорее всего не кислая. Песчаные почвы засушливых районов – пляжи, пустыни – обычно щелочные, более бедные.

Красная вулканическая почва содержит глину и вулканический материал, скатывается в колбаску, которая распадается при сгибании. Содержит много минеральных веществ, но мы не должны эксплуатировать почву, если она хорошая!

Речной ил – смесь песка, глины, ила, речной земли – очень плодородный субстрат. Хорошо пахнет – значит, содержит много органики, но мы также будем с ним работать, а не эксплуатировать его…»

Аэрированный компостный чай

Чтобы цветы были самые пышные и красивые, а томаты – самые урожайные и ранние, я научился готовить настой полезных почвенных микроорганизмов и познал секреты применения «целебного эликсира» собственного производства под названием аэрированный компостный чай (АКЧ). Поделюсь со всеми своим опытом его практического применения.

Вначале наберитесь терпения, познакомимся с основами почвенной биологии, которой раньше в школе не обучали. Начнем разбираться на практических примерах.

Многие пробовали применять микробные препараты «Байкал ЭМ-1» и «Сияние». Я тоже имею опыт их использования. Весной готовлю эти препараты, опрыскиваю почву, в основном органику, которой почва замульчирована.

Для чего? Я понимаю, что аборигены моей почвы еще спят, они начнут свою деятельность только к концу мая. Микроорганизмы уже размноженные, активированные при приготовлении ЭМ-препаратов, заработают в течение 3–5 дней, начнут разлагать органику и давать питание растениям. Возникнет новый импульс активности по переработке органики, но сами внесенные ЭМ быстро станут пищей для спящих хищных аборигенов, и волна пищевых цепочек пронесется по моему участку, производя продукты питания для корней моих растений. И я сразу увижу, как растения ожили и тронулись в рост.

Это оживление и импульс роста видят многие садоводы, потому и покупают ЭМ-препараты. Но такой эффект длится недолго. Чтобы растения постоянно хорошо росли, нужно им давать новые порции органики или часто стимулировать «Байкалом ЭМ-1». Этим ЭМ-препараты принципиально отличаются от АКЧ.

Другой пример. Многие применяли настои травы, последнее время появились рекомендации аэрировать такие настои, чтобы не было гнилостного запаха. Я тоже раньше это делал. Теперь я по-новому понимаю, какие биологические процессы идут в почве при поливе настоем сорняков.

Сорняки содержат доступные для почвенных грибов и микробов растворимые в воде углеводы и белки. Это хорошее питание для микроорганизмов. Мы просто делаем из сорняков углеводно-белковую вытяжку. То же самое будет, если настоять корку хлеба или развести старое варенье. Мы вносим сахара и микроорганизмы, которые начинают бурно разлагать недоступную аборигенам органику и создают импульс пищевых цепочек, то есть более быстрое разложение грубой органики, превращение ее в доступный корням компост.

Еще один пример, более важный. Если вы вносите богатую углеродом рыхлую органику из года в год, постоянно, то в почве меняются едоки этой органики. Меняется аборигенная флора, появляются не только более активные бактерии, но и грибы, амебы, нематоды, водоросли, а за ними дождевые черви и т. д. И эти цепочки микрожизни делаются очень стабильными и полезными для культурных растений.

На такой почве ваши растения не просто потребляют готовые элементы питания, а формируют ризосферу с новыми симбионтными микроорганизмами, дружественные бактерии окружают плотным кольцом корни и не допускают к ним вредных микробов.

То есть я подвел вас к мысли, что мы должны не вносить в почву препараты с микроорганизмами, а создать условия, чтобы растения сами формировали дружественную флору. Поэтому теперь я не покупаю коммерческие препараты, а просто беру немного почвы (органики) с «мусорной кучи» – кучи старого компоста, заросшего сорняками. Только старый выдержанный компост содержит симбионтные грибы и бактерии, амебы, нематоды, водоросли нужного качества и биоразнообразия. Этот компост помещаю в воду с солодом и пропускаю воздух.

Вся эта полезная, местная, доморощенная, аборигенная для моих грядок флора размножается в миллионы раз. И сразу, пока она не погибла, я поливаю ею свои грядки. Вот такая биота точно приживется, вытеснит все почвенные патогенные грибы и бактерии и обогатит ризосферу культурных растений. Я аэрирую компост – и получаю АКЧ, настой, похожий по цвету на обычный чай.

В любом саду или рядом есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву ваших растений, здесь растет крапива, лебеда и другой бурьян. Если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с навозом, листву сада или скошенные сорняки, добавьте остатки со стола, хлеб, косточки, в крайнем случае купите немного дешевого комбикорма из отрубей – этим вы привлечете всех червей с окружающей почвы. И ваша органика наполнится нужными живыми существами.

Теперь поделюсь еще более важными секретами, как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить и пролить или опрыскать ими свои растения.

Нужна вода без хлорки, например, ведро на 10 л и литровая банка компоста. На 10 л воды надо добавить 50—100 г мелассы или солодового экстракта, он продается во всех магазинах; можно настоять несколько корок хлеба или добавить остатки варенья. Можно сварить варенье из натертой красной свеклы, и получится обычная меласса. Углеводы нужны, чтобы микробы быстро размножались.

В чем принципиальное различие с ЭМ – технологиями?

Наши полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом, они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами. Поэтому, как только вы помещаете в раствор компост, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух. На 2 л воды подойдет любой аквариумный компрессор. На 10 л – самый мощный из продаваемых.

Итак, после помещения компоста в ведро воды с солодом и включения аэрации микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях они начинают активно размножаться, особенно те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способными жить и размножаться в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо переходят в состояние сна.

В зависимости от вида кормовой добавки (солод, варенье или настой сорных трав) в настое начинают развиваться те или иные группы микроорганизмов. В процессе размножения организмы используют добавки как пищу, активно потребляя при этом кислород. Мировой опыт показал, что если брать одну мелассу, то размножаются только полезные микроорганизмы, а все гнилостные погибают.

На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации уже через 30 минут уровень кислорода в воде падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор уже не поддается коррекции. Испорченный раствор использовать нельзя.

В среднем, при температуре окружающей среды +20 °C, цикл приготовления микробного настоя длится около суток, т. е. 24 часа. При температуре +30 °C цикл длится примерно 15–18 часов. Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для других групп.

Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идет процесс приготовления настоя?

Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный запах свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах.

Настой должен быть применен в течение не более 4 часов после приготовления, при этом срок хранения зависит от окружающей температуры – чем выше температура, тем меньше срок хранения. Учитывая время, нужное на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колес».

В этом и разница между своим микробным настоем и магазинными ЭМ. В масштабах сада мы можем сохранить живыми нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках сохраняют АКЧ в дорогих аэраторах.

Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим – это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и творить можно как угодно.

Как я применяю АКЧ

С осени сад и грядки я мульчирую своей органикой от животных. Если после конца сентября бывают теплые деньки, то я эту мульчу опрыскиваю настоем. Но главное – опрыскать всю почву с мульчей ранней весной, когда в конце апреля почва начинает прогреваться. Этим вы температуру в корневом слое своих растений повысите на 5—10 градусов, и весна в вашем саду наступит на 2 недели раньше, а осень – на 2 недели позже.

Естественно, настой перед заливкой в опрыскиватель надо профильтровать, но через крупное сито, чтобы в раствор попали нематоды и амебы. И распылять поэтому надо не самыми мелкими каплями, а каплями покрупней.

Я опрыскиваю сад, и почву, и листву, 3–4 раза за сезон. Стараюсь подгадать под дождь, микробы должны проникнуть в почву. Огород можно опрыскивать чаще, до двух раз в месяц.

Надо помнить, что вы не только вносите вместе с раствором эффективные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику и делать ее доступной для питания растений, но и стимулируете рост корней, и создаете очень активную ризосферу в прикорневой зоне, что гораздо важнее. Вы помогаете растениям вступать в симбиоз с микроорганизмами, симбионтными грибами за счет усиления секреции углеводов корнями.

Опрыскивание листвы тоже приносит пользу растениям. Пленка из микробов-анаэробов защищает листья от болезней, а огромное количество фитогормонов-элисаторов, содержащихся в АКЧ, резко повышает их устойчивость к вредителям.

Не забывайте перед применением разбавить настой водой без хлорки. Для листвы я разбавляю в 10 раз. При весенней обработке почвы я разбавляю не более чем в 5–7 раз.

И еще одна мысль, без понимания которой вы не сможете использовать АКЧ разумно, с пониманием, зачем это нужно. Когда я в свой слабенький микроскоп стал изучать микромир в АКЧ – я увидел, что уже через 6–8 часов после аэрации в капле АКЧ шевелятся миллиарды различных видов микробов. К концу суток в чае появляются крупные, быстрые, подвижные хищники – инфузории, амебы, нематоды. В почве эти охотники, в отличие от малоподвижных бактерий, передвигаются на приличные расстояния.

Я понял, что если я регулярно буду опрыскивать органику хорошим АКЧ, в котором не только тысячи видов компостных бактерий, но и много амеб, инфузорий, нематод и прочей быстро двигающейся микрофауны, то через некоторое время эти хищники съедят доступные бактерии и станут концентратами белка и жира. Затем они проголодаются, как кабанчики в лесу, когда те съедают все желуди и отправляются на поле с овсом. Голод всю эту быстро двигающуюся микрофауну погонит в поисках пищи. И вы думаете, на моих грядках не найдется охотников на жирных инфузорий?

Охотниками будут корни моих растений. Но корни не будут гоняться за шустрыми инфузориями, они, так же, как росянка, которая привлекает комарика своими соками, привлекут бактерии в ризосферу сладкими выделениями (как охотники на кабанов подсыпают в кормушки овес). Концентрация бактерий в зоне ризосферы возрастет в тысячи раз по сравнению с окружающей почвой. И все хищники – амебы, инфузории, нематоды – концентраты белка, накопленного с большой площади, устремятся в зону всасывающих корней.

Совсем недавно ученые сделали гениальное открытие. Хищники– амебы, инфузории, нематоды, – поев микробов, выделяют жидкость, похожую по составу на мочу животных. Корни начинают всасывать эти выделения, содержащие соли азота, аминокислоты, витамины и сотни других изученных и неизученных веществ. Поэтому растения, растущие на пролитой АКЧ почве, обогащенной «почвенными быстро передвигающимися хищниками», перестают быть бедными собирателями малодоступных минеральных солей, конкурируя за дефицитный азот с почвенной биотой. Корни моих растений становятся умными охотниками за жирными «кабанчиками» – амебами и инфузориями, которые приносят им прямо «в рот» накопленный на большой площади азот в виде более ценной белковой пищи.

То, что я здесь написал, известно ученым, почвенным микробиологам и экологам, но совсем не известно ученым-агрономам. И таких примеров, как умные корни, охотящиеся за пищей, можно привести множество. Даже в убитой плугом почве всегда есть бактерии и грибы, но их мало и по количеству, и по видам. Особенно мало грибов. Часто преобладают болезнетворные микроорганизмы и грибы-паразиты. Наоборот, в компостной куче или в вермикомпосте, особенно в нетронутой заросшей мусорной куче, таких организмов в тысячи раз больше не только по количеству, но и по качеству, по функциональным группам; они сложились в стабильные экосистемы.

В зрелом компосте нет патогенов, они тоже органика и их съели активные голодные аэробы и мезофауна. Поэтому, внося АКЧ из компоста на свои грядки, вы не только даете растениям питание, но быстро улучшаете биоразнообразие и стабильность экосистем почвы.

Оценим преимущества АКЧ

Когда я отказываюсь от препаратов, содержащих один микроорганизм, в пользу АКЧ, где 100 000 видов живых существ, я предполагаю, что получу следующие преимущества.

1) На листьях моих растений всегда находятся сотни видов болезнетворных микроорганизмов, которые ветром заносятся из зараженных садов и ждут любой стресс, чтобы вызвать вспышку болезней. Внося сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и почву, я знаю, что всегда найдутся аэробы, которые вытеснят патогены из пищевой ниши (а микрофауна будет охотиться за ними и съедать) и ослабят инфекционный фон и риски заболеваний. Я увижу улучшение роста своих растений.

2) В почве всегда есть незанятые пищевые ниши. Органика в одних микрозонах, микроорганизмы в других, и я не жду, пока макрофауна перемешает почву и разнесет нужные микробы в нужное место. Опрыскивание почвы АКЧ всегда приводит к вспышке почвенного пищеварения. Я увижу улучшение роста своих растений.

3) Растение своими корневыми выделениями формирует ризосферу, но не всегда в почве есть оптимальное разнообразие микроорганизмов. АКЧ сразу дает огромный выбор для растений, из каких бактерий и грибов формировать ризосферу, затем подключается микрофауна и система хищник – жертва резко улучшает питание растений. Я увижу улучшение роста своих растений.

4) Насыщение почвы разнообразной почвенной биотой, особенно микрофауной (микрочервями), быстро связывает накопившиеся за прошлые годы пестициды, гербициды и токсичные металлы. Я смогу безбоязненно рвать плоды с огорода для своих внуков.

5) Аэробы, прижившиеся на листьях, не только защищают растения от патогенов, но и поставляют растению ценнейшие биоактивные вещества, которые поглощаются через устьица. У таких растений устьица дольше бывают открытыми, что улучшает воздушный режим, усвоение углекислого газа и, как следствие, фотосинтеза. Доказано, что потери влаги при этом сокращаются. Смотреть на здоровые зеленые листья – получать эстетическое удовольствие.

6) АКЧ, как никакой другой препарат, быстро делает почву комковатой, пористой, микрогранулы покрываются микробной слизью. Все это существенно повышает влагоудерживающие свойства почвы и способность усваивать атмосферную влагу. Корни весь сезон находятся в хороших условиях.

7) Улучшают структуру почвы не только гумусные сапрофиты, а прежде всего микрогрибы, простейшие и нематоды. В структурной почве быстро нарастает не только количество видов микробов, но и число функциональных групп, формируются стабильные пищевые микросистемы.

8) Чем больше и разнообразней биомасса от размножившихся микробов АКЧ формируется в почве, тем быстрее и качественней накапливаются в почве гуминовые вещества, а их роль в плодородии почвы неоценима.

Как следствие, система почва – растение делается стабильней, надежно противостоит стрессам. Пестицидная нагрузка на сад уменьшается. Еще раз повторюсь, я применяю АКЧ следующими способами.

1) Семена насыщаю полезной микрофлорой и обеззараживаю от вредной. Для этого семена томатов, перцев, арбузов и т. д. помещаю в марлевый мешочек и опускаю в бурлящий чай на 12–24 часа. Более эффективной стимуляции, как и обеззараживания, я не знаю. Достаю уже с наклюнутыми росточками.

2) Поливаю чаем грунт после посадки семян и поливаю рассаду после пересадки. Всхожесть и приживаемость великолепные.

3) Если первое весеннее опрыскивание почвы я могу проводить и ЭМ-препаратами, это старт для начала пищевых цепочек, то последующие лучше проводить АКЧ, можно раз в 2 недели, можно 2 раза за сезон. У каждого садовода свои культуры, своя почва, свои возможности.

АКЧ состоит из десятков комплексов микроорганизмов, такие комплексы дольше противостоят аборигенам ваших бедных больных почв, но не надо думать, что внесенные микробы будут действовать вечно. Маятник пищевых цепочек покачается в разные стороны и установится в новом равновесии, и зависит это от степени эксплуатации вами почвы и степени внесения углеродистой органики.

В любом случае АКЧ улучшает биологическую компоненту почвы и окружающей среды, а это – основа плодородия почвы. А далее культурные растения будут выбирать, с какими внесенными микроорганизмами им вступать в содружество. И станет ваша почва такой же плодородной, как почва Воронежских заповедных черноземов или почва Сахалина.

Между приверженцами органических методов и любителями применять минеральные удобрения зачастую идут непримиримые споры. Аргументы просты: навоз и другая органика не каждому доступны, да и на одной органике достойный урожай не вырастить; и наоборот – на одной минералке качественную продукцию не получить, теряется сам смысл занятия огородничеством на своей земле.

Последние лет семь я провожу опыты по примирению этих крайних позиций. И мне кажется, у себя в саду, используя в основном органические методы, я смог получать высокие урожаи с достойным качеством. Минеральные удобрения я научился применять локально, ведь современные высококачественные долгоиграющие удобрения не нарушают экологию моих почв.

О пользе локальных подкормок

Вы задумывались над вопросом: что лучше для растений и для почвы – когда вносят удобрение по всей площади корней или когда вносят локально, в лунку, понемногу под каждое растение?

Подавляющее большинство простых садоводов и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят, они, мол, сжигают корни, привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя по всей площади корней.

Последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился, что растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать особые высокосолевые корни. Оказывается, многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют этот метод давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений. В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются: палочки и таблетки длительного действия для локального внесения. Многие из вас о них слышали и применяли, например апионы, палочки Агрикола, не понимая, почему все это так хорошо действует.

Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды. Но для формирования всей этой массы древесины основные элементы питания и самый дефицитный элемент – азот – растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.

Все видели, что самые здоровые и высокие деревья растут на старых кладбищах, тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи, пробивают корнями канализационные трубы. Такая «локальность питания» всем понятна и естественна.

Но большинство садоводов делают по-другому, при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями. Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней!

Углубимся в почву, посмотрим, что там происходит.

Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тон ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками. Остатки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей. Хорошая почва – это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами и омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.

Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но, привыкнув к «общественному мнению», что любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то никогда не задумываемся, что в природе все устроено иначе.

Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один, настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса; эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными». Коровья лепешка на лугу долго не лежит, едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают в нее прорасти.

В природе рост корней в сторону больших концентраций питательных веществ в почве – обычное, естественное явление. Но когда корни находят высокие концентрации солей, не погибнут ли они от этих концентраций? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?

Эту тему фундаментально исследовал уфимский ученый В. К. Трапезников. Он доказал, что корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся высокосолевыми: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.

Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей, так им быстрее, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых концентраций элементов питания. Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями, которые способны всасывать высокие концентрации таких солей.

Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой. Но когда вы в лунку в саду внесете горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций. Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь, с другими особыми возможностями по всасыванию этих разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».

Теперь расскажу подробнее о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы. Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду, и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие. И вдруг меня осенило. Решение очень простое: эти две непримиримые технологии можно соединить, если применять локальные внесения, как минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно.

Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах. Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.

Все это и доказал ученый Трапезников, он выяснил, что независимо от положения высокосолевой пряди, питание от нее поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя концентрированное питание, растение само может выбирать, сколько, чего и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма. Смешав почву с минералкой или пролив ее раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек под капельницей глюкозу, и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Итак, самое важное свойство локальных подкормок – стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности. Это не мой вымысел, это доказано учеными в экспериментах.

Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, в своих конкретных условиях, на своих растениях, вы сможете творить чудеса в своем саду, а главное, не нарушая экосистему сада, подавать на стол полезные для здоровья продукты. Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.

Как лучше удобрять саженцы?

Прежде чем посадить яблоню на песке или глине, почву желательно подправить, мелиорировать. Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод. Ямы я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони (я прививаю их сам).

Главное – первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей, какой угодно, а через месяц – уже перепревшим навозом, немного, как начальной затравкой для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На перегной положить (замульчировать) сухое сено, солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органо-минеральными растворами», этим мы его избалуем и можем повредить биоту Я иногда поливаю саженец стимуляторами ризосферы, любыми, типа «Рибав» или «НВ-101». Питания из внесенного навоза и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное – не пересушить корни, и чтобы «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

А вот осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15–20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины (на 3—5-летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевину, внесенную локально, трудно.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать сад под залужением. Не люблю что-то сеять специально: если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из местных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу, не более 5 г/м^2, и 1–2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте или подгребаю в зону корня.

Если сад под лугом и скошенная трава не выносится на сено животным, то и калия, и фосфора в почве всегда будет хватать. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной осенью строго локально, в лунки, до 20 г/м^2. И растениям NPK с избытком хватит. Огромный опыт ученых-садоводов показал: рост и здоровье деревьев стимулирует внесение только азотных удобрений. А внесение фосфора и калия может даже приводить к их угнетению, особенно, если сад пашут плугом.

Сколько вносить органики? А сколько у вас есть? Несите всю, любую. Но по периметру кроны, и всегда отступите от корневой шейки.

Навоз надо вносить не более ведра на 1 м^2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой, но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает, можно растения отравить и азотом, и «кислотностью».

Я навоз вношу холмиками, как бы тоже локально. Просто высыпаю ведро, один год – справа от яблони, на следующий год – подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошел – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага пойдет вверх по капиллярам к мелким корешкам и почвенной живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней.

Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если бы это ведро навоза я разбрасывал, он быстрее бы сгорал и вымывался. Особенно на моем песке. Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая ее.

Междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики гумуса всего по 1–2 мм в год, нам необходимо больше и быстрее. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем, не более 5 см, и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, появится естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней, и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши, без «химических опрыскиваний».

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу.

Толстый корень идет вглубь более чем на метр, его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010–2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо минеральных удобрений, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы минеральных солей, внесенные локально, реального вреда почве не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и минералку будете использовать все меньше и только для коррекции питания капризных культур.

Опыт раздельного питания растений

– Дедушка, посмотри картинку, какое большое томатное дерево вырастили в Японии! А ты так сможешь? Вырасти для нас огромную яблоню, как баобаб! – просит меня младший внук.

– Дедушка все может, он много умных книжек прочитал, а ты все сказками увлекаешься, – отвечает ему старшеклассник.

Кстати, вопрос очень интересный, стоит о нем поговорить шире, как вырастить растения, чтобы урожай был очень высоким при минимуме затрат труда и средств, но при максимуме работы наших мозгов. И чтобы качество урожая было не как у «китайцев-тепличников» – на химических удобрениях неизвестного качества, а как у умного огородника – на залежах хорошо перепревшей органики. Да чтобы при этом радовал и сам процесс ухода за любимыми растениями, растущими здоровыми, сильными и красивыми; чтобы творчество в саду давало адреналина больше, чем сериалы из телевизора.

Все слышали, что японцы умеют выращивать помидор, как гигантское дерево, похожее на баобаб с тысячами плодов. Но все ли знают, что нужно для растений, чтобы они росли как баобабы? Я подумал: раз огородников интересует тема «как вырастить гигантские уникальные растения», не только томатов, надо им помочь. Томат возьмем как удобный пример для описания новых агротехнических приемов.

Думаю, мне удалось разобраться в сути японской технологии выращивания томатного дерева. Они не используют гормоны и биостимуляторы – это хорошо. Они используют только идеально сбалансированные, без токсических балластов, комплексные минеральные удобрения. И я токсичную нитрофоску советовать не буду, а вот кемиру (фертику) люкс – можно, но по уму. В крайнем случае, можно приобрести буйские акварины, они работают неплохо при ценах в 10 раз ниже, чем у заморских удобрений.

Японцы подключают компьютер и много датчиков, следящих за составами солей и кислотностью раствора, управляя ростом и цветением. Нам это делать не надо: очень дорого и нерационально для выращивания растений для своего стола. Мы лучше разберемся в самой сути японской технологии.

А суть такова. Корни орошаются не только хорошими минеральными солями, но и воздухом. Без доступа воздуха (кислорода) корни не могут хорошо работать и давать растению воду и минералы. Поэтому первый принцип нашей будущей технологии – дать корням много влаги, и при этом дать много воздуха! Чем больше, тем лучше. Вот что пишет великий знаток гидропоники и аэропоники Уильям Тексье:

«…В растениеводстве всегда найдется лимитирующий фактор. Это может быть освещение, двуокись углерода (CO_2), влажность, нехватка питания – что угодно! При гидропонном выращивании отсекаются многие слабые звенья цепочки… у растения появляются оптимальные условия для полной реализации своего генетического потенциала.

За многие годы на гидропонике мы вырастили огромные растения, прежде невиданные в природе; мы не сделали ничего особенного, а только усилили слабые звенья. В большинстве случаев в гидропонике вы можете создать для растений идеальные условия с точки зрения питания, освещенности, температуры и влажности. Тогда слабым звеном будет двуокись углерода…»

Тексье отмечает, что когда на смену гидропонике пришла аэропоника, она оказалась еще более эффективной. Аэропоника – это когда ультразвуковая мембрана распыляет воду до частиц 2,5 микрона, и она непосредственно впитывается корнями. Далее Тексье пишет:

«…При этом оксигенация поднимается на совершенно другой уровень… корни безудержно растут… растет и крона… и урожай плодов…»

Я не смогу наладить на грядках сложные аэропонные системы, но самые простые способы насыщения корней влагой и воздухом сделать по силам любому. Обсудим эти способы на конкретных примерах.

На обычных убитых перекопкой, малоструктурных почвах совместить влагу и воздух невозможно. Чуть перелил влагу – корни сгниют без доступа воздуха. У опытных органистов, использующих органическую мульчу и компосты, так не происходит. В старом выдержанном компосте, не отравленном «грязной китайской химией», под влажной мульчей работают тысячи живых мелких и крупных букашек. Все они делают ходы, структурируют поры в почве. Вместе с корнями и их слизями, вместе с бактериями, грибами, простейшими и их выделениями они делают почву комковатой, гигроскопичной и одновременно воздушной.

Таким образом, вторым принципом нашей будущей технологии останется главный принцип органического земледелия – забота о почвенной биоте, но одновременно с интенсивным использованием воды и минеральных удобрений. К этому главному принципу земледелия в своем саду я шел все 40 лет. Идея оказалась очень проста – это ненарушенная органическая жизнь почвы. Ненарушенная экология. У меня в саду должна быть Живая почва!

Остановимся на моем понимании процессов в почве чуть подробнее. Растения в высокогумусной среде берут соли прямо из почвы, после разложения органики, так учат нас корифеи «минеральной агрономической науки». Однако современная наука доказывает, что в «живой почве» (в отличие от компостной кучи без корней) доступных солей азота и фосфора очень мало. Они съедены, аккумулированы почвенной биотой. Все дефицитные питательные вещества, точнее, нужные для жизни растений макро– и микроэлементы, гормоны и витамины включены в состав тел микроорганизмов почвы.

Поэтому эволюционно сложилось так: корни выделяют органические вещества, которые привлекают бактерий, а за ними хищников – простейших. Простейшие поедают миллиарды богатых белком (азотом) бактерий именно в миллиметровой зоне вокруг корня и дают для корней в своих выделениях необходимые элементы питания, делая их доступными. Прежде всего дефицитный азот, прямо в зоне самого корня, вблизи которого этот азот не успевает перехватить конкурирующая с корнями биота. Именно ради получения азота эволюция и задумала выделять сахара (энергию) корнями.

Попутно при этом корни получают и сотню других витаминов и гормонов (из съеденных амебами тел бактерий), и именно тех, которые просит корень, получая бесплатно витамины вместе с аммиаком.

Кроме этого почти все наши огородные культуры в своих семенах содержат споры эндогрибов. Попадая в почву, богатую живыми микроорганизмами и их выделениями, эти эндогрибы прорастают вместе с зародышем корня и в критические периоды стрессов и дефицитов помогают ему в усвоении недоступного фосфора и влаги. Это и есть тонкий биологический компьютер. Он лучше японского.

Получается, что в живой почве не мы по своему глупому разумению кормим растение солями. Растение в симбиозе с биотой берет из «живых запасов» только то, что ему нужно здесь и сейчас. Много биоты – нет дефицитов питания и, как следствие, – нет болезней растений, не нужно много пестицидов. Корень в насыщенной микроорганизмами почве запасает миллионы известных и еще не открытых биологически активных веществ.

Выращенный на Живой почве, любой корешок и вершок оказывает целебное влияние на организм больше, чем выращенный на чистом минеральном питании в условиях гидропоники, и в разы больше, чем выращенный на бедных биотой колхозных полях. Поэтому на богатом Западе уже 20 % людей, те, кто заботится о своем здоровье, отказываются от минерального сельского хозяйства и переходят на чисто органические методы выращивания растений для своего стола.

Правда, и здесь доходит до фанатизма. Правила для якобы органических продуктов настолько усложнены, и бюрократия по их контролю так разрослась, что цены на продукты (да и на органические удобрения) в 2–3 раза выше простых качественных продуктов с огорода наших бабушек. Поэтому мы не будем полностью отбрасывать все лучшие агротехнические приемы голландских и немецких технологов, производителей минеральных удобрений. Также возьмем все лучшее от австралийских и новозеландских ученых-экологов – органистов. А вот как это все соединить вместе – поговорим далее.

Фанатичные природники, услышав кощунственную фразу о покупной минералке, воскликнут, что в природном земледелии ничего покупать не надо. Правда, тут же предложат купить чистые природные препараты.

Фанаты минерального питания будут отрицать всяческих почвенных амеб с их выделениями и твердить о законах «бочки Либиха».

Нам надо решить вопрос, как совместить лучшее от тех и других.

Следующая идея, которая произвела революцию в моем саду, – это идея производства АКЧ, или аэрированного компостного чая.

Сто раз повторяю одно и то же: АКЧ – это не компостный чай. Это не вытяжка из компоста. Это вытяжка бактерий-грибов-простейших из хорошего старого компоста и их быстрое размножение по экспоненте в присутствии Сахаров с помощью аэрации. Ученые давно знают, что продукция, выращенная на гидропонике, не имеет того вкуса, как растения с органической грядки. Попытка введения живых микробов в современные гидропонные и тем более аэропонные высокотехнологичные установки предпринималась фирмами с миллиардным бюджетом многократно. Итог плачевный.

Корни продолжают выделять сахара и на гидропонике, создают совместно с микробами ризосферу со своими законами. Микробы, добавленные с АКЧ или с любой другой органикой, «ломают» гидропонную технологию, забивают ее органическими пленками, слизями. Для гидропоники нужна стерильность. АКЧ не прижился в технологиях, основанных на классической гидропонике.

Есть попытки создать аквапонику. Это когда рыбы перерабатывают органику в отдельном водоеме, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике. Есть попытки создать биопонику. Это когда микрогрибы перерабатывают органику в отдельном биофильтре, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике. Говорят, качество и урожай повышаются одновременно. Может быть, это и так. Я посмотрел ценники на эти биоорганические удобрения: они в сотни раз выше, чем АКЧ, и в десятки раз выше «Вермикофе». Это не для меня.

Мне ясно одно: и аэро-, и гидропоника, и даже простая «капелька» вместе с качественной минералкой дают на практике выдающиеся результаты по урожайности, но не всегда дают качество. Органические методы с заботой о Живой почве – с применением АКЧ – показывают на практике выдающиеся результаты по качеству и эталону вкуса; и урожай они повышают хорошо, хотя до гидропоники не дотягивают.

Переходим к третьей идее, которая в моем саду дает прекрасные результаты. Это идея о высокосолевых корнях у растений. Это мысль о локальных подкормках. Приведу простые примеры из обыденной жизни, понятные любому.

Некоторые злаки, овощи и деревья в саду дают стержневой корень, уходящий на десятки метров вглубь почвы в поисках воды. Одновременно все растения формируют мочковатые корни в гумусной почве, вступая в симбиоз с биотой в поисках минеральных солей. Таким образом, растения всегда формируют разные корни для разных целей. В каждой почве, в каждой зоне, адаптируясь к разным условиям. Поэтому, если в почву закопать АПИОН (или минералку в пакетике из полупроницаемой кальки), то растение не спеша сформирует высокосолевую прядь корней, способную потреблять концентрации солей в 10 раз выше оптимальных (вместо 0,1 %-до 1 %).

Вспомните старый крестьянский способ закапывать отслужившие ведра в саду под яблонями и кормить растения локально через ведра навозной жижей. Сотни фирм эксплуатируют эту идею, не объясняя ее сути, когда выпускают минеральные удобрения длительного действия в виде палочек.

Многие садоводы из тех, кто применял буйские органоминеральные удобрения длительного действия или палочки от «Агрикола», видели реальный чудесный эффект. Такие удобрения, внесенные локально (в лунку, в бороздку), работают лучше, чем когда мы простую минералку перемешиваем с почвой вразброс или когда поливаем растения (смачиваем всю почву со всеми корнями) раствором минеральных или органических удобрений.

Главная идея таких подкормок многими не понимается, а она проста. Локальные высокосолевые пряди всасывают концентрированные растворы с более высокой скоростью, устраняют дефициты питания всего растения и стимулируют как всасывающие функции, так и синтезирующие функции других прядей корней. А когда мы поливаем все корни водой с удобрениями, они не могут брать разные соли по потребности, а всасывают то, что им дают, и столько, сколько дают. Поэтому мы всегда имеем явные и скрытые дисбалансы питания.

Вывод: растению более естественно формировать разные корни и питаться раздельно. Водой – отдельно. Солями – отдельно. Перерабатывать органику в симбиозе с биотой – отдельно.

Объединим эти описанные выше идеи и получим чудеса. Дадим растению раздельно воду и воздух, органику и биоту Все оказывается проще простого. Высаживаем саженцы (рассаду) в структурированную высоко-гумусную почву, поливаем ее АКЧ и подкармливаем органическими удобрениями (лучше мульчей сверху), соблюдая все правила органистов. Затем помещаем рядом в выкопанную лунку отдельную емкость с субстратом без почвы и налаживаем систему орошения и аэрации этого субстрата, все делаем по правилам гидропоники. Способов сотни, выбираем любой понравившийся. Нарушаем лишь одно правило: поливаем субстрат не раствором солей для гидропоники, а чистой водой.

Растение, почувствовав рядом воду, насыщенную кислородом, быстро сформирует особую прядь водных корней, пронизав ими субстрат в подставленной емкости. Прядь растет лучше всего именно в аэрированной среде, и меньше распространяется туда, где просто мокро, но не воздушно. Растение во влажной среде с достатком кислорода формирует «завод из корней» по быстрому синтезу белков, жиров и гормонов для своих нужд.

Мы решаем сотни проблем и органистов и гидропонщиков. Заботиться о почве с органикой отдельно от капельного полива просто. Надо лишь раз в 7—10 дней подсыпать органику и опрыскивать АКЧ. Можно на противоположной стороне от субстрата локально внести в почву качественную минералку длительного действия. Особую – для огурцов. Особую – для томатов. Для наращивания листвы – одну. Для перехода к наливу плодов – другую (уменьшив азот и увеличив фосфор и калий).

Заботиться о субстрате с водными корнями еще проще, если поливать их не особыми дорогими растворами (разработанными шаманами от гидропоники), а просто обычной водой, аэрированной аквариумным компрессором или помпой. Легко наладить обычную «капельку» с водопроводной водой. Нетрудно задействовать и другие системы с помпой или компрессором для подачи воды и воздуха в субстрат, с прерывистым затоплением и поливом. Системы на любой вкус описаны на сайтах любителей гидропоники.

Растение в таких условиях включит и наладит свой компьютер, точнее, адаптационные способности, и будет брать отдельно воду по потребности, а в другом месте – соли по потребности. Отдельные мочковатые пряди, пронизывающие органическую мульчу, будут брать от ризосферной биоты витамины, аминокислоты, гормоны эффективно и по мере необходимости. Болезней и дисбалансов будет в разы меньше, чем просто в почве или на гидропонике.

Подчеркиваю: в богатой кислородом среде при дополнительной защите грибов и аэробов из АКЧ болезни отступают даже при нагрузке растений высокими урожаями.

Самая лучшая мульча

Мульче я уделяю особое внимание. У меня есть участки в саду, куда я складываю дробленые веточки из лиственных деревьев. Они накрыты тканью и регулярно поливаются. В них бурно размножаются самые полезные аэробные микрогрибы. Уже через месяц выдержки я мульчирую такой полуразложившейся щепой все свои посадки. Микрогрибы из щепы – это лучшая защита корней от патогенных грибов и других гнилей. Да и биологически активные вещества они поставляют корням через пищевые цепочки.

Чтобы микрогрибы не пересыхали, сверху щепу можно прикрыть любым малогниющим материалом. Очень красиво получается, когда верхний слой состоит из дробленой сосновой коры.

Чтобы качество растений было высоким, надо вырастить еще одну прядь мочковатых корней с активной ризосферой в органической мульче и сохранить в ней максимально разнообразную почвенную биоту Пожалуй, лучший вариант для этого – использовать качественные компосты и щепу лиственных деревьев; повышать активность биоты органики – поливать мульчу АКЧ. Ну и, конечно, надо создать условия для оптимального освещения, влажности, проветривания. Внимательно следить, чтобы на ваших питомцев не напали вредители и болезни.

Часть III

Экологическая защита сада

Враги урожая

Меня часто просят показать болезни и вредителей в моем экологическом саду, но их практически нет. Однако у начинающих садоводов вредители иногда уничтожают большую часть урожая. Существует миф, что в экосаду надо использовать только экосредства, но в жизни, при вспышках численности вредителей, никакие народные средства не действуют, ведь рядом – бывшие колхозные поля и заброшенные сады, резервуары опасных вредителей и болезней. Поэтому надо знать современные научные способы борьбы с ними. Думаю, мне стоит рассказать о том, как грамотно бороться с вредителями, и мы начнем рассказ на примере плодожорки.

Плодожорка – самый опасный вредитель

Многие годы в наших садах свирепствует плодожорка. Она распространена и в самых южных, и в самых северных районах страны. Огромный урон этот вредитель наносит как в промышленных посадках, так и на участках любителей. И у меня бывали годы, когда плодожорка сильно поражала мой урожай. Приходилось глубоко анализировать причины своих неудач в борьбе с ней.

Я начал с изучения ее биологии, разобрался в механизме действия современных препаратов, научился использовать экологические методы борьбы. И теперь я знаю, как можно решить проблему. В одном урожайном на яблоки году, посещая сады своих знакомых, я видел деревья, увешанные плодами. Но найти здоровое яблочко, сливу или грушу было трудно – все они были с червоточинами. Большинство опытных садоводов жаловались, что они боролись с этим вредителем, опрыскивали деревья ядохимикатами, делали ловчие пояса, ставили ловушки с квасом, но в конце лета вся земля под деревьями покрывалась червивой падалицей.

Сейчас, когда я системно применяю меры профилактики плодожорки, у меня встречаются лишь единичные пораженные червоточинами плоды. В то же время на старых яблонях у крыльца моего дома, где я пестициды не использую, до половины яблок осыпаются с червоточинами. Как я этого добился, что делал, какие препараты применял? Поделюсь своим опытом.

Биология яблоневой плодожорки

Бабочка плодожорки сравнительно крупная (размах крыльев 17–22 мм), многие ее видели. Передние крылья темно-серые, с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые, со светло-серой бахромой по краю. Гусеница младших возрастов приметная: белая с черной головой, старших возрастов – светло-розовая, с коричневой головой, до 20 мм длиной. В червивых яблочках ее тоже все видели. Даже при массовом размножении вредителя повреждение плодов первым поколением плодожорки обычно не превышает 20 %, и они все опадают. А вот вторым поколением вредителя поражается до 80–90 % плодов яблони.

Лёт бабочек начинается с цветения яблони и продолжается 1,5–2 месяца, поэтому однократные обработки пестицидами не дают эффекта. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони – со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают буквально сразу, через 1–3 дня. Самка может отложить 40—120 яиц (размером до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, на плодоножки и молодые плоды. Инстинкты выживания у бабочки хорошо развиты: часто она откладывает яйцо в месте, где к плоду прикасается листик, да еще и приклеивает этот листик. Так личинка оказывается защищена от ядов при наших обработках.

Важно знать, что вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев – с конца мая до середины сентября, в зависимости от климатической зоны. И распространенная причина неудач в борьбе с плодожоркой заключена в том, что садоводы этот фактор не учитывают.

Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга. В местах входа плодожорки развиваются гнили, затем работают осы. Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая от 2 до 5 штук. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.

Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 до 45 дней (в зависимости от температуры воздуха). Ближе к осени, когда поврежденные плоды опадают, гусеницы покидают их и ищут места для создания коконов. Обычно они впадают в период покоя до следующей весны в коконах под отставшей корой, в трещинах коры в нижней части штамба, под растительными остатками и в других укромных местах.

Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше +10 °C, что совпадает с появлением бутонов у яблони. Гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9—12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще всего этот процесс протекает 2–3 недели.

Грушевая плодожорка

Если яблоневая плодожорка может поражать и яблоню, и грушу, и даже сливу, то грушевая плодожорка повреждает только плоды груши. Бабочка плодожорки размером до 2 см. Передние крылья темно-серые, с поперечным узором. Взрослые гусеницы длиной до 2 см, белого цвета с коричневой головой.

Зимуют гусеницы плодожорки в коконах, расположенных в верхних слоях почвы (на глубине до 15 см), под кронами и в опавших листьях. Через 40 дней после цветения осенних сортов груши появляются бабочки. Гусеницы прогрызают себе ходы в плодах к семенной камере и выедают семена. Через месяц гусеницы покидают плод и уходят на окукливание и зимовку в почву приствольных кругов дерева.

Таким образом, цикл развития у этой плодожорки проще, чем у яблоневой, поэтому бороться с ней легче.

Сливовая плодожорка

Это вредитель сливы, терна, алычи, персика, редко – вишни и черешни. Гусеницы питаются мякотью плодов, разрушая и загрязняя их своими экскрементами. Поврежденные плоды преждевременно созревают и опадают. Зимуют гусеницы в плотном паутинном коконе. Развиваются в 2–3 поколениях, в зависимости от климата района обитания. Эта бабочка размерами меньше яблоневой родственницы, ее длина 5–8 мм, окраска серовато-коричневая. Передние крылья темно-коричнево-серого цвета с фиолетовым отливом. Наружный край крыла с более светлой полосой. Задние крылья одноцветные, светло-бурого оттенка, с бахромой по внешнему краю. Гусеница розовато-красная, с темно-бурой головой. Длина – 12–15 мм.

Начало лёта бабочек наблюдается, когда сумма эффективных температур достигнет 105–120 °C. Лёт растянут. На юге Украины он продолжается от 35 до 50 дней. Самки откладывают яйца в основном на плоды, реже – на листья, размещая их снизу, подальше от солнца. Откладывание яиц происходит в вечернее время при температуре окружающего воздуха не ниже + 14…+15 °C. Кладка очень активна при +24…+26 °C. Самки откладывают иногда по 2–5 яиц на каждый плод.

Выход гусеницы из яйца совпадает с образованием косточки в плодах поздних сортов при сумме эффективных температур 190–200 °C. Гусеница выходит из яйца с наружной стороны и некоторое время – от нескольких минут до нескольких часов – ползает по плоду. В выбранном месте она плетет сетку из паутинки и под ней внедряется в плод. Отгрызенные кусочки личинка не ест, а откладывает в сторону, позднее она закрывает ими вход. Из поврежденных мест выделяются капельки камеди, затвердевающей в виде капелек и струй. В мякоти гусеница прокладывает ход к черешку. До него она добирается через 3–5 дней после внедрения, после чего перегрызает сосудистую систему и нарушает приток питательных веществ.

Если плоды соприкасаются, гусеницы могут переходить из одного в другой. Насекомые покидают плод через выходное отверстие диаметром до 3 мм. После ухода гусеницы это отверстие остается свободным от экскрементов. Закончившие питание гусеницы остаются внутри плода не больше суток. Личинки младших возрастов развиваются в них более длительное время.

Продолжительность развития гусениц в плодах колеблется от 17 до 30 дней. Выход гусениц из плодов начинается в июле. Частично (от 25 до 55 %) они впадают в «сон» и остаются в таком состоянии до весны следующего года. Коконы можно обнаружить в растительных остатках, в коре штамбов и скелетных ветвей.

Массовый вылет второго поколения можно наблюдать через 7—10 дней после появления первых бабочек – во второй декаде или в конце июня. Бабочки второго поколения откладывают яйца только на плоды. Личинки второго поколения выходят из плодов во второй декаде июля. Дальнейшее их развитие аналогично гусеницам первого поколения.

Получается, что лёт и развитие этого вредителя растянуты. Из-за этого питающиеся гусеницы обнаруживаются в плодах и в августе, и в сентябре.

Как вам стало понятно из описания биологии этого вредителя, бабочки первого и второго поколения вылетают и откладывают яйца не одновременно, а в течение всего теплого периода лета. Поэтому разовое (одно– или двукратное) применение ядохимикатов большого эффекта не дает.

Бабочка плодовита, откладывает много десятков яиц, и каждая гусеница уничтожает несколько плодов. Бабочка хорошо прячется в листве днем, а яйца прикрывает приклеенным листом; гусеница в глубине яблока для ядов не доступна.

Человек использует яды в борьбе с плодожоркой многие десятки лет, и к пестицидам прошлого века – пиретроидам типа интавир, карбофос – вредитель уже выработал иммунитет. К тому же эти старые пестициды убивают не только плодожорку, но и уничтожают все живое в саду, и прежде всего – врагов гусениц. Мы нарушаем экологию сада, что приводит к массовым вспышкам размножения плодожорки.

Получается, выхода нет? Отчего же – человек разумный всегда найдет выход. Плодоводство – это большой бизнес, поэтому ученые постоянно ведут работу, и на рынке регулярно появляются новые средства защиты от вредителей. Познакомимся с ними, чтобы и наш сад был плодородным.

Поговорим о современных пестицидах

Итак, недостатки старых препаратов следующие:

• действуют не избирательно – убивают все живое вокруг;

• токсичны для человека;

• применяются в больших дозах;

• накапливаются в плодах и почве;

• быстро смываются дождем с листвы и плодов;

• действуют короткие сроки после применения;

• поражают вредителя только при непосредственном нанесении на его кожу или попадании в желудочно-кишечный тракт.

Современные пестициды имеют комплексное воздействие на организм вредителя, поэтому:

• не появляется перекрестной устойчивости к препарату;

• слабо поражают пчел и других насекомых;

• действуют долго (до 2–3 недель после обработки);

• обладают нокдаун-эффектом (то есть убивают вредителя испарениями, вызывают паралич через 3–4 часа);

• применяются в очень малых дозах;

• не смываются дождем;

• проникают в листья и плоды, то есть достают вредителя и внутри плода;

• действуют и на бабочку, и на ее яйцо, и на гусеницу.

Мой опыт борьбы с плодожоркой

Существует огромное количество современных препаратов, но все их не обязательно знать простому садоводу, достаточно иметь общее представление. В нашей шестисоточной практике все гораздо проще. Расскажу о том, что я делаю, если все же в соседских садах свирепствуют вредители и мой сад может подвергнуться их атаке.

Весной, после цветения сада я выставляю баночки с квасом и жду, когда в них попадет первая ночная бабочка плодожорки. Значит, сад пора обрабатывать. Выбираю теплый не дождливый вечер, готовлю по инструкции смесь препаратов. Лучший вариант: «Сэмпай» + «Моспилан». Или «Кинмикс» + «Имидоклоприд». То есть современный пиретроид с сильным нокдаун-эффектом и отличным прилипателем и неоникотиноид, действующий системно в течение 2–3 недель.

Через 2–3 недели опрыскивание повторяю, но другим классом препаратов. Как лучший вариант: «Сонет» + «Банкол». «Банкол» – японская новинка, нейротоксин, парализует плодожорку на любой стадии развития. «Сонет» – самый безвредный для экологии сада препарат. Работает медленно, активен целый месяц в микродозах. Блокирует у плодожорки синтез хитина, и она при линьке погибает. К этим препаратам устойчивости не обнаружено.

Конечно, более эффективно работают новые препараты гормонального действия («Матч», «Димелин», «Инсегар», «Кораген»). Но я их не видел и не применял. Мой опыт показывает, что даже двукратной обработки сада в нужное время двумя парами самых эффективных препаратов достаточно, чтобы массового поражения растений плодожоркой не наступило.

Мои методы защиты сада

В своем саду я использую и экологические подходы. В последние годы наблюдаю, как школьники поздней осенью собирают листву в парках и школьных садах и складывают ее в пластиковые мешки. Мне не трудно вывезти эти мешки в свой сад и разбросать их вокруг яблонь. Кроме этого, я добавляю под яблони подстилочный навоз от своих животных, где тоже много семян сорных трав.

Таким образом, я вношу в свой сад сотни видов семян сорных растений и миллионы видов почвенных животных. Казалось бы, при этом нарушаются рекомендации агрономов, боящихся сорняков и вредителей, которые мы можем занести с листвой. Однако на практике у меня все неплохо получается. В моем саду под деревьями на толстом слое органики вырастает густая стена сорных растений. Многие из них цветут с ранней весны до поздней осени, привлекая энтомофагов (насекомоядных). Собственно, из старых садов я в свой сад интродуцирую естественных врагов плодожорки. Я ведь не использую старые инсектициды группы фосфорорганики, которые убивают все подряд.

Опрыскиваю сад в первой половине лета препаратами с хорошими прилипателями в очень малой дозе, строго по кроне. Они не смываются дождями на почву, и в густой траве яды энтомофагов не находят и не поражают.

Я не убиваю плодожорку на 100 %, проводя десять опрыскиваний, как делают польские садоводы. Немного червивых яблок во второй половине лета у меня падают на землю, и в гусениц плодожорки откладывают яйца хищники – так они размножаются. В густой траве, где много муравьев, жужелиц и прочих хищников, ни один червяк не сможет повторно залезть на яблоню и поразить новый плод – он или будет съеден, или будет заражен яйцами энтомофагов.

При достаточном количестве органики густая трава никогда не является конкурентом яблони за элементы питания, ведь она не может затенить высокую крону. Наоборот, корни трав, разрушая маточную породу, насыщают почву новыми порциями доступных солей, а опад трав – великолепный корм для почвенной живности.

Когда сад был молодой, я скашивал траву 2–3 раза за лето, сейчас делаю только тропинки в саду. Травы должны давать семена, тысячи трав должны конкурировать между собой за место под солнцем, а выживать должны наиболее приспособленные к моей земле растения, повышая стабильность экосистемы сада. Моя задача – лишь обеспечить все деревья водой и органикой.

Обсадив сад по периметру липами, кленами, рябинами, боярышником и бересклетом, я улучшил воздушный режим, теперь здесь нет сухих ветров ни зимой, ни летом. За десять лет такой заботы об экологии, несмотря на щадящее использование только современных пестицидов, мой сад превратился в оазис, заповедник для полезных насекомых и птиц.

Рядом со мной во многих садах по-прежнему землю держат под паром. Или выращивают одни злаковые, которые косят. Высаживают монокультуры на больших площадях. Применяют высокотоксичные пестициды прошлого века. И безуспешно воюют с плодожоркой.

Лечение грибковых болезней

Теперь стоит поговорить об использовании современных фунгицидов против грибковых болезней. Можно, конечно, остановиться только на вишнях и яблонях, но я хочу начать с томатов на грядке, затем поговорить о цветах и плавно перейти к саду. Томаты и цветы есть у всех, поэтому скучно не будет.

Если просто привести схему обработки сада современной «химией», учить садовода бездумно пользоваться инструкцией – эффекта не достигнешь. Но если вы прочтете несколько статей, как действуют фунгициды на разные растения в вашем саду и огороде, поймете суть их действия, научитесь импровизировать, – тогда вы сможете победить болезни.

Раз в 2–3 года в нашей зоне бывает очень влажное и холодное лето, тогда происходит вспышка грибковых болезней. И садоводы идут в ближайший садовый центр, где на полках выставлены десятки препаратов в красивой упаковке. Глаза разбегаются, знаний не хватает. Садовод покупает то, что посоветует продавец, но эффекта не наблюдает. Тогда садовод обращается за советом к соседям, к массовым газеткам, рекламирующим народные средства. Но в таких случаях все эти советы абсолютно бесполезны, спасти сад и огород может только современная наука. Чтобы избежать подобных ситуаций, давайте поговорим о современных фунгицидах, помогающих защитить растения от болезней, вызванных патогенными грибами.

Чаще всего садовод встречается с грибковыми болезнями на томатах. Если на моих томатах появляются признаки заболевания (например, растение стало не так расти, поменялся цвет листьев, появились какие-то пятна) – я открываю в Интернете картинки по болезням томатов и предварительно разбираюсь, что с ними приключилось: вредители, нехватка элементов питания, отравленная почва или болезни.

Если я прихожу к выводу, что мои растения заболели, то решаю, чем вызвано заболевание – бактериями или грибами. От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения. Более чем в 70 % случаев на томатах садовод встречается с типичными болезнями, вызванными грибами, – это или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти всегда фитофтора; в теплице с июля – альтернария.

Чтобы лечить фитофтору, надо иметь общее представление, как грибы поражают растения. Почти всегда, чтобы гриб проявил агрессию, нужна высокая влажность, и даже водная пленка на листе и плодах. Поэтому мы так боимся утренней росы в грунте и высокой влажности в теплице. В саду на яблонях то же самое при затяжных холодных дождях.

Лист обычно защищен толстым эпидермисом, гриб сквозь него не проходит, но он покрыт тонкими ломкими волосками. Когда мы трогаем, травмируем нежные листья, или его травмируют вредители, в эти не успевшие зарасти микротравмы тут же проникает гриб. Но и растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты, уничтожающие гриб, или наоборот, вызывает омертвение и высыхание своих тканей, чтобы гриб без пищи перестал размножаться.

При фитофторозе вначале на листьях, стеблях и плодах появляются крупные расплывчатые коричневато-бурые некротические пятна. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды. Форм и рас грибов существует несколько, а потому степень и форма поражения томатов (так же, как и картофеля) из года в год и в зависимости от местности отличается.

Споры гриба через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. В скором времени на листе появляется белый налет – это гриб приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно остатки томатов и картофеля или сжигать, или глубоко закапывать. Семена томатов тоже могут хранить на себе такие споры, поэтому я обеззараживаю их витаросом – он не так обжигает семена и зародыш, как марганцовка.

Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Ведь малые дозы спор в воздухе, которые есть всегда, не поражают сильные здоровые растения. Страшен только очаг больших доз инфекции, он сохраняется в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля – они очень быстро уничтожат ваши томаты при любой профилактике.

В открытом грунте я не использую пленку, а высаживаю крепкую рассаду ранних сортов, когда минует опасность заморозков. Применяю локальные подкормки (в основном калимагнезию) и внекорневые опрыскивания кальциевой селитрой (кальций – главный защитник от грибковых болезней); строго пасынкую, чтоб первые кисти созревали в середине июля.

В теплице из поликарбоната я стараюсь высаживать современные устойчивые гибриды с огромной энергией роста, сформированные в один стебель, не допуская загущения. Выращиваю их с хорошим проветриванием, и тогда малые дозы спор грибов из воздуха не приводят к вспышке фитофторы до октября.

Биологические средства профилактики тоже существуют и работают достаточно эффективно. Я использую любые препараты на основе сенной палочки и им подобные. Самый дешевый и доступный – фитоспорин-М. Есть алирин, гамаир, баксис. Только надо строго соблюдать инструкции применения препаратов против фитофторы. Но запомните: эти препараты не лечат, не убивают гриб фитофторы, а лишь мешают ему проникнуть в ткани растения.

Из стимуляторов иммунитета стоит использовать только иммуноцитофит. Остальные десятки подобных препаратов работают не так надежно и более сложны в применении, точнее – зависят от многих условий их использования. Тот же циркон и эпин, например, часто могут дать обратный эффект в неумелых руках.

О препаратах против грибов

Приведу поучительный пример. В 2015 году я впервые посеял семена баклажанов из Китая. И у всех растений появилась неизвестная мне ранее болезнь. Ни один из фунгицидов не помог, остановить заболевание удалось только антибиотиками (метронидазол+стрептомицин). Оказалось, что это гриб фузариум, который проник через корни из зараженных семян.

Но от большинства грибковых болезней, поражающих наши растения, можно избавиться при помощи доступных фунгицидов. Важно лишь правильно выбрать препарат и грамотно его применять.

«Квадрис». Действующее вещество: азаксистробин, 250 г/л. Новый системный фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных культур от комплекса болезней. Относится к новому классу препаратов – стробилурины. Он подавляет возбудителя болезни, когда тот попадает на лист. Стробилурины наименее вредны для человека. Но они не убивают гриб полностью: через 1–2 недели он просыпается и с новой силой поражает растение.

Парализующее действие «Квадриса» дает возможность остановить распространение и развитие инфекции на участке. Это один из немногих препаратов, защищающий овощные культуры от всех основных болезней: мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, пятнистости и других.

«Ридомил Голд». Самым эффективным из доступных в продаже препаратов, пожалуй, может быть «Ридомил Голд». Это фунгицид контактно-системного действия для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: 40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба. Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту, быстро проникает в растение и убивает все грибы, особо эффективен против грибов из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос). Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контактным фунгицидом. Двойное действие препарата оказывается определяющим: благодаря ему растение защищается и изнутри, и снаружи. Важно знать: грибы легко вырабатывают устойчивость к фунгицидам, действующим внутри растения. А к действующим снаружи обычно всегда чувствительны.

«Танос». Еще более эффективен «Танос» – устойчивый к смыванию фунгицид с лечащим эффектом для борьбы с альтернариозом и фитофторозом томатов и картофеля, белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой. Действующие вещества: 250 г/л фамоксадон + 250 г/л цимоксанил. Фамоксадон образует на поверхности листа пленку и действует как защитный барьер, препятствуя проникновению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с поверхностью листа, фамоксадон обычно уже через 2 часа не смывается дождем или водой при орошении. Цимоксанил воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках гриба, что препятствует выработке резистентности (устойчивости к препарату). Это вещество перемещается в листьях (трансламинарное действие), а также в стеблях снизу вверх, компенсируя неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке. Опыты показали, что эффективность «Таноса» против альтернариоза в разы превосходит эффективность других препаратов.

«Акробат». В последнее время от фитофторы на картофеле я стал использовать еще более надежный фунгицид «Акробат МЦ». Действующее вещество: диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг. Его обычно используют на юге от милдью на винограде и от ложной мучнистой росы на огурцах. Гриб пока не приобрел устойчивости к этому препарату.

Если в вашей зоне свирепствуют грибковые заболевания на томатах, картофеле, огурцах, винограде – чередуйте каждые 7—10 дней перечисленные препараты. Только проводя обработки препаратами с разным составом, в которых сразу два лекарства, действующие и снаружи и изнутри, вы справитесь с любыми самыми устойчивыми грибами.

За долгие годы огородничества я набил много шишек. Если у себя в теплице я 3 года подряд высаживаю томаты – альтернариоз свирепствует с июля. Если меняю верхний слой почвы и чередую культуры – грибковых болезней почти нет. Достаточно частой обработки АКЧ и однократной обработки за неделю до начала покраснения томатов препаратом «Ридомил Голд».

В поле у соседей фитофтора есть всегда. Поэтому, начиная с середины июля, я провожу три обработки картофеля, меняя препараты и стимулируя растения АКЧ.

Как победить мучнистую росу

Но кроме грибов типа фитофторы и альтернарии, нам досаждают и грибы, вызывающие мучнистую росу на огурцах, цветах (флоксы, розы), гнили на плодах (яблоки, земляника), различные ржавчины на хвойных растениях. Здесь эффективна другая группа препаратов.

Для профилактики мучнистой росы начинать стоит с препарата «Топаз КЭ». Он содержит вещество пенконазол. Это системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней. Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации или при первых признаках появления заболевания. Препарат помогает подавить первичную инфекцию и предотвратить распространение заболевания мучнистой росой. Интервал между обработками: 7—14 дней.

Но в некоторых зонах грибы приобрели устойчивость к «Топазу». Тогда надо применять более сильный фунгицид дифеноконазол. Он входит в состав препаратов под следующими названиями: «Скор», «Дивиденд», «Раек», «Чистоцвет». Если и это не помогает, то при повторном опрыскивании надо использовать пропиконазол (препараты «Чистоцвет БАУ» или комбинированный «Золтан КЭ», содержащий пропиконазол+ципроконазол).

Я свои растения обрабатываю в начале лета препаратами на основе меди, лучше качественными импортными типа «Абига Пик». Затем для профилактики повторяю обработку «Скором» («Раек»). Если есть признаки болезни, то в августе меняю эти препараты на «Ридомил Голд».

Не верьте в мифы о чудесных народных методах и устойчивых к болезням сортах. Не верьте, что гуматы и фитоспорины уничтожат современные грибы на больных растениях.

Я делаю основной упор на подбор районированных сортов, на создание здоровой Живой почвы, применяю АКЧ и локальные минеральные подкормки. И крайне редко использую фунгициды. Но уж если грибковые болезни появились – применяю только самые современные фунгициды, по инструкции и в комплексе.

Только личный опыт выращивания здоровых растений в конкретных условиях на здоровой почве позволит вам уменьшить «лекарственную» нагрузку в своем саду и вырастить достаточный урожай сладких, солнечных, ароматных плодов.

Поговорим немного о цветах

Прежде чем мы перейдем к болезням, с которыми вы можете столкнуться при выращивании плодовых деревьев и кустарников, я бы хотел уделить некоторое внимание отдельным цветочным культурам. Дело в том, что именно на них я обрел наибольший опыт борьбы с самыми распространенными заболеваниями сада.

В наше время любой садовод ранней весной может зайти в садовые магазины и приобрести луковицы гладиолусов. Глаза разбегаются от великолепных рекламных картинок шикарных цветов всех оттенков радуги. Но, посещая садовые участки знакомых садоводов в конце лета, мы редко видим роскошные и стройные цветы – чаще встречаются мелкие, пестренькие, искривленные гладиолусы, пораженные всеми известными болезнями.

Гладиолусами я занимаюсь более 40 лет. Набил много шишек, приобрел опыт, и сейчас у меня собрана хорошая коллекция гладиолусов отечественных селекционеров, полученная от авторов. Растут они не болея, раскрывают все свои возможности, заложенные в генах.

Чем болеют гладиолусы? Всеми теми же болезнями, что и другие луковичные: это, прежде всего, вирусы; затем грибы, поражающие и листья и корни; это бактерии и микоплазмы; это бесчисленные полчища клещей, трипсов, тлей и гусениц. Но для гладиолусов, изнеженных ради красоты бесконечной селекцией и разучившихся жить без пестицидов, растерявших иммунитет, все это опасней в десятикратном размере.

Любой садовод видел на луковицах гладиолусов пятна гнили и слышал, что луковицы надо чем-то обрабатывать. Он хочет найти секреты такой обработки. Применяет и народные, и химические способы, травит себя, но никто еще вылечить больную луковицу не смог.

Садовод видит на листьях признаки различных болезней – полосы, штрихи, искривления, усыхание кончиков. Начинает, по совету соседей, опрыскивать растения. Но от вирусных болезней наука пока еще лекарства не изобрела, а вредители (трипсы и клещи), которые всегда есть в покупных луковицах, приобрели устойчивость к обычным нашим средствам защиты. Ведь все магазинные луковицы выращивают на больших плантациях, обычно в жарких странах, и при их промышленном выращивании используют тонны убойной химии. Поэтому грибы и вредители, приобретя устойчивость к убойным пестицидам, на наши «народные методы» смотрят с улыбкой.

Как найти ключ к решению проблемы? Выход один – прежде чем начинать лечение, надо научиться разбираться в причинах и следствиях, понимать, какие факторы являются главными, где то ключевое звено, которое приводит к болезням растений.

Я часто вижу: если я посадил новинку, приобретенную от автора сорта и выращенную из детки (то есть без вирусов), а рядом растут старые сорта, зараженные фузариозом (болезнями, вызванными грибами), то в первый год моя элитная безвирусная луковица злым фузариозом не поражается. Но со второго года на листьях появляются штрихи и полосы (признаки вирусного заражения), и на третий год луковицы уже имеют фузариоз, ботритис и серую гниль. То есть вирусы ослабляют иммунитет, и больное растение доедают другие болезни.

Так значит, ключевое звено – это вирусы? Но можем ли мы вылечить растение от вирусов? Нет! И именно поэтому весь мир перешел на выращивание безвирусного маточного материала. Суперэлита картофеля и земляники, безвирусные элитные семена томатов, перцев и огурцов известны многим. Сейчас появились безвирусные сирень, смородина и другие кустарники, безвирусные клоновые подвои яблонь.

С гладиолусом садоводу обычно проще. Растение дает много деток и размножается быстро. Достаточно приобрести детку от надежного цветовода, при выращивании провести жесткую выбраковку отстающих и больных растений, уберечь от заражения вирусами в последующие хотя бы 2–3 года – и великолепные выставочные гладиолусы зацветут в вашем саду.

Теперь понятно, что является ключевым звеном в борьбе с болезнями гладиолусов? Правильно, ключевое звено – это борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми – переносчиками вирусных болезней. Это борьба с сорняками – рассадниками вирусов и прочих болезней. Профилактика лучше лечения. Убить насекомое легче, а чтобы убить вирус, нужно сжечь все растение.

Теперь поговорим о моей агротехнике, которая дает неплохой результат.

Я перестал приобретать в магазинах готовые луковицы. Они почти всегда заражены. На луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов и злых клещей очень трудно. Надо научиться работать с деткой, на ней инфекции заведомо меньше.

Полученную детку вначале необходимо пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 г детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка «Актары» и «Конфидора». И для усиления воздействия – несколько капель «Актелика». Эти «три в одном» справятся с любым вредителем. Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем удаляю порошок через сито.

С грибами на луковицах бороться очень трудно, да и бессмысленно. Если увидели очаг поражения грибом – значит, растение уже поражено вирусом, его надо сжечь. С детками, опять же, проблем нет. Для этих целей я их чищу. Руки в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту можно очистить десяток деток. Как только обнаруживаю любое пятнышко с грибковыми поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки) и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенные детки я помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200 мл воды 20 мл перекиси водорода, и барботирую аквариумным компрессором 6—12 часов. Все споры грибов смываются и погибают. После обработки храню детки в холодном месте не более 1–2 дней. Лучше высаживать их сразу.

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все, резко отстающие в росте, с искривленными листьями и особенно с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни, в основном, тля, трипсы и клещи, я каждые 10–14 дней обрабатываю растения «Фитовермом». Он более экологичен для почвы, и устойчивых к нему вредителей нет. Важно правильно его применить: в теплую сухую погоду, орошая все растение, строго соблюдая инструкцию – и тогда «тяжелые» инсектициды не понадобятся.

Если все же вижу первые признаки появления вредителей, сразу применяю убойную комбинацию. Два никотиноида («Актара» и «Конфидор») в двойной концентрации, к ним в первый раз добавляю современный пиретроид с нокдаун-эффектом («Сонет»), через неделю – «Актелик». Никакие игры с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и клещами не работают, как и использование дешевого препарата под названием «Интавир».

У вас в огороде всегда есть картофель и томаты, зараженные вирусами мозаики. Эти вирусы медленно ослабляют иммунитет луковичных, и зараженные мозаикой гладиолусы могут неплохо цвести еще 2–3 года. Но тля питается и огурцами. Там свой вирус – огуречной мозаики. Если в гладиолус попадает два вируса сразу, болезнь переходит в острую фазу, и гладиолус гибнет в этот же год.

В любой почве патогенные грибы есть всегда. Но их также очень много и на сорных растениях. Многие из них разносятся ветром и, попадая на листья в сырую погоду, могут ослаблять даже элитное растение. Поэтому я для профилактики посадок своих растений начиная с июля опрыскиваю их современными фунгицидами – препаратами «Скор» или «Хорус». А в августе использую «Ридомил Голд», как на картофеле. Если я подозреваю наличие в почве патогенных грибов, то перед посадкой луковицы припудриваю «Фундазолом» или замачиваю в «Витаросе». Фунгицид «Максим» уже перестал работать.

Особое внимание я хочу уделить органическим методам выращивания гладиолусов. Какая почва идеальна для детки? Раньше я признавал только стерильный торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1–2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц поражалось вирусными и грибковыми болезнями.

Сейчас для меня лучшая почва – это почва из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2–3 года. Или старый подстилочный навоз от кроликов, хранившийся в мешках более двух лет. В таком компосте аэробная микрофлора в симбиозе с дождевыми червями и другими едоками органики подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль.

Под гладиолусы я выделяю грядки, где картофель, томаты и огурцы не высаживал в предыдущие 2 года. Лучшие предшественники – зеленные: укроп, петрушка, мангольд другие подобные культуры. Под зелень я свежий навоз не применяю, а с осени покрываю эти грядки соломисто-опил очным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхляю мульчу и высаживаю зелень без перекопки почвы.

Перед посадкой гладиолусов я тоже не копаю почву и не вношу новую органику. После схода снега поливаю землю АКЧ и накрываю нетканым материалом. В конце апреля можно высаживать луковицы гладиолусов. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, – при температуре почвы +4…+6 °C. При такой температуре в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Я делаю глубокие бороздки тяпкой – на рыхлой, лишенной сорняков почве это легко. На дно бороздки кладу старый компост или торф и буйские ОМУ (с составом для луковичных), затем выравниваю грядки. Рядом с лентами гладиолусов высаживаю укроп, кинзу и т. д. Мульчирую грядки компостом. Базилик защищает грядки недолго, затем я его убираю и опрыскиваю гладиолусы современными пестицидами.

В апреле – мае и сентябре – октябре я прикрываю посадки нетканым материалом на дугах – продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и вырастают из деток до 1–2 разбора, многие осенью выбрасывают цветонос.

На детке после обработки в перекиси водорода нет патогенов. В почве, которую несколько лет не копали, куда не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы-сапрофиты. А еще есть много полезных нематод и червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз (как мульча – на поверхности) и внесенные локально на глубину минеральные удобрения (в виде ОМУ) идеально подходят для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Гладиолус крайне чувствителен к освещенности, поэтому для посадки выбирают открытое солнечное место, не затененное деревьями и постройками, но защищенное от господствующих ветров. Сильная освещенность способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или не подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню: в почве с дружественной микробиотой всего в достатке. Локально внесенная минералка окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Любое вмешательство только вредит.

Луковицы, выращенные из деток по описанной технологии и обработанные перед посадкой «Актарой» и пиретроидами, в первые 1–2 года клещей и трипсов не несут. Если радом не выращивать сорняки с тлей и все лето раз в 10–14 дней проводить обработки листвы современными инсектицидами, то вирусных заболеваний обычно не обнаруживается. Важно строго просматривать всходы растений, как из деток, так и из луковиц первого года, безжалостно убирая и сжигая все отстающие в росте растения, особенно с пестролепестостью.

Грибковые болезни с ветром заносятся постоянно, поэтому я помню, что гладиолус без регулярной обработки фунгицидами через 2–3 года накопит критическую массу грибковых болезней. Поэтому 2–3 раза за лето я опрыскиваю его «Скором», «Хорусом», «Ридомил Голдом». Опрыскивание АКЧ в течение лета тоже сдерживает накопление грибковых болезней.

Выкопанные луковицы я быстро высушиваю под навесом и при закладке на хранение обязательно опрыскиваю смесью «Актары» и «Актелика» от трипсов и клещей. А вот фунгицидами на зиму не обрабатываю – это бессмысленно. Если весной находишь луковицы, пораженные грибами, их надо выбросить, а не лечить. Ведь в них есть не только грибы, но и вирусы.

Использование старого выдержанного компоста в сочетании с АКЧ – великолепный органический метод оздоровления гладиолусов. Применение только малотоксичных для почвы и ее биоты пестицидов – «Актара», «Скор», «Хорус» – не нарушает симбиоз почвенной живности и корней посадок. Растения имеют в достатке и элементы питания, и почвенные витамины, и гормоны, стимулирующие их иммунитет.

Я не применяю на гладиолусах ни свежий навоз, ни токсичные для почвенных грибов препараты меди. В почве под постоянной мульчей много гумуса и почвенных инженеров, которые перекопкой не тревожатся. В таких аэробных условиях патогенным грибам раздолья нет. Поэтому мои питомцы вот уже много лет радуют нас пышным цветением.

Теперь расскажу о пионах. Этими цветами я тоже занимаюсь более сорока лет. Еще в 80-е годы приобрел коллекцию из самых красивых на то время выставочных экземпляров. Но с момента приобретения я находил на многих моих пионах признаки вирусных поражений и все виды поражений грибами. Пришлось научиться справляться с этими болезнями. Ни один сорт у меня не погиб и не выродился. И до сих пор на участке цветут ранние махровые гибриды бордового цвета, шикарные полумахровые розовые сорта, роскошные поздние розовые и белые пионы и очень красивые японские декоративные сорта.

Самый грозный враг пионов – вирусы. В 90 % случаев вы получаете эти болезни, приобретая некачественный посадочный материал. Но даже если вы приобрели в питомнике здоровый корень пиона, тля и другие сосущие насекомые перенесут вирус от соседних больных растений. И через 3–5 лет вы увидите на листьях ваших новинок обесцвеченные полукольца и полосы, а еще через пару лет ослабленные растения будут страдать от множества грибковых болезней.

Даже если на приобретенных пионах вирусов нигде нет, то они найдутся на сорняках, на огурцах, картофеле, перцах, землянике, малине. И сосущие насекомые в вашем саду есть всегда.

На наше счастье, не все сорта пионов реагируют на вирус развитием тяжелой болезни, как, например, тюльпаны или гладиолусы. Большинство старых сортов вообще не дают внешних признаков болезни, а вот современные американские ранние махровые гибриды болеют тяжело и быстро погибают от последующих патогенных грибов. Однако при хорошей агротехнике и защите от грибковых болезней любой сорт может красиво цвести бесконечно долго.

Как правило, вирусные заболевания у пионов редко вызываются каким-то одним возбудителем, обычно встречается смешанная инфекция. В ботанических садах они теперь легко определяются лабораторными методами. Любителям это знать не обязательно, но для широты кругозора я основные вирусы перечислю.

Так, например, на цветках с признаками пестролепестности обнаружен вирус желтой мозаики фасоли (BYMV); на экземплярах с симптомами израстания листьев – вирусы мозаики огурца (CMV), мозаики резухи (ArMV), желтой карликовости ячменя (BYDV). На отдельных растениях с признаками мелкой сливающейся пятнистости на листьях выявлены вирусы мозаики нарцисса (Narcisus mosaic virus) и аспермии томата (Tomato aspermy virus). В большинстве же случаев в состав комплексной инфекции входили вирусы TAV, CMV, ArMV, CarMV (Carnation mottle virus — вирус крапчатости гвоздики), TMV (Tobacco mosaic virus — табачной мозаики) в различных комбинациях.

Почти всегда первым вирусом, который поражает наши пионы, бывает вирус погремковости табака (Tobacco rattle virus), который раньше был известен как вирус кольцевой пятнистости пионов. Симптомы поражения может увидеть любой садовод, если в мае – июне внимательно посмотрит на свои растения. На листьях между жилками появляются кольца, полукольца и полосы различной формы и окраски – от светло-зеленой, зеленовато-желтой до ярко-желтой. Они могут сливаться, и на листьях возникает характерный мраморный или линейный узор.

Тяжесть поражения вирусом зависит от сорта. Мои капризные пионы американского раннего махрового гибрида Ред Чарм поражены вирусами все с момента приобретения – вот уже 40 лет. И ничего! Более пышной, яркой ранней рыночной срезки мне не дает никакой другой сорт. Этот сорт у меня просили многие садоводы. Несмотря на предупреждения, они за ним перестают ухаживать как за капризным болезненным ребенком. Высаживают рядом с малиной, земляникой; не омолаживают кусты, деля их и пересаживая на новое место каждые 3 года; не опрыскивают для профилактики от тли и грибов. Проходит 3–5 лет, и этот сорт гибнет почти у всех.

Из грибковых болезней на пионе распространены серая гниль, ржавчина и различные пятнистости.

От ржавчины и других грибов помогают те же препараты, о которых я писал в главе о гладиолусах. Если грибковых болезней мало, я стараюсь сад не опрыскивать фунгицидами. Если сорт склонен к поражению грибковыми болезнями, то я его профилактически опрыскиваю в мае «Скором» или «Хорусом», а в конце лета – «Ридомил Голдом».

В профилактике болезней мне помогает органическая агротехника. Я никогда не применяю свежий навоз и свежую траву на посадках пионов; мульчирую каждую осень только старым выдержанным компостом. Подкормки комплексными минеральными удобрениями для пионов делаю строго локально и никогда не злоупотребляю азотными удобрениями. В середине августа мы обрезаем все листья пионов и закладываем в компостную кучу на несколько лет для полного обеззараживания. Результат всех этих мер – здоровые растения, великолепные цветы.

Болезни плодовых культур

Теперь пришло время вернуться к саду. Какие грибковые болезни поражают плодовые культуры? Да все те же, с которыми мы встречаемся на томатах, на гладиолусах и пионах. И препараты для лечения яблонь, груш и слив практически те же. Важно знать только особенности болезней по вашей зоне, по конкретной культуре и точно ставить диагноз. Если вы усвоили уроки борьбы с болезнями на томатах и цветах, то бороться с паршой на яблонях вам будет легко и просто.

Монилиоз или плодовая гниль?

Казалось бы, что здесь сложного, плодовые гнили вызываются грибками, и на первом месте стоит грибок монилии. Но когда просматриваешь старую и новую литературу, то оказывается, что с названием «монилиоз» вообще сопряжены более чем полдюжины синонимов:

1) «бурая гниль»;

2) «горькая плодовая гниль»;

3) «кагатная гниль»;

4) «монилиальная гниль»

5) «монилиальный ожог»;

6) «плодовая гниль»;

7) «серая гниль».

Но для наших практических целей проще выделить только две группы поражений плодовых гнилями:

– монилиоз косточковых культур, вызываемый грибком Monilia cinerea. Указанный паразит умеет поражать 12 видов деревьев (среди них все вышеперечисленные из рода Слива). Иногда косточковые страдают от Мопilia fructigena;

– монилиоз семечковых культур. Айву «мучит» грибок Monilia cydonia. Грушевые и яблоневые деревья – Monilia fructigena. Дальневосточный монилиоз яблонь вызывается грибком Monilia mali.

Так что грибков в нашем саду много, и каждый имеет свои особенности развития и по-разному распространен по зонам.

Возбудитель зимует в пораженных органах растений (обычно в плодах) в виде грибницы, весной на ней появляются споры. Они служат расселению и размножению вредоносного грибка. Их быстрому формированию способствует высокая относительная влажность окружающего воздуха (95 % и больше) при цветении. Диапазон оптимальных температур – +15…+20 °C.

Период после проникновения спор в ткани яблони (сквозь повреждения коры, а чаще сквозь цветки – и внутри веток к стволу) длится 10 или 11 суток, а затем соцветия приобретают бурую окраску, засыхают и гибнут. (Похожим образом на них могут подействовать утренние заморозки – уточняйте причину эффекта.) То же самое происходит с недавно распустившейся листвой и с молодыми (однолетними) побегами. Растение внешне выглядит, словно опаленное пожаром (отсюда и название «монилиальный ожог»).

Если продолжается сырая погода, а летнее солнце прогревает приземный слой атмосферы – эти условия благоприятствуют тому, что на цветоножках, черешках и нижних сторонах листьев появляются маленькие белые пузырьки. Из них новые споры ветрами, дождями, насекомыми (бабочками-плодожорками, жуками-казарками) разносятся по саду. Попадая на юные, созревающие и/или спелые плоды, инфекция проявляется поначалу в виде небольших бурых пятен. Плод буреет, потом размягчается – но сочности не лишается. Стоит попробовать на вкус – и убедиться: он сладковат, а вдобавок еще ощущаются и спиртовые нотки (признаки сбраживания массы).

Если плод не съеден и не сорван, то на поверхности его через 8—10 дней от момента заражения появятся не очень крупные плотные желтовато-серые подушечки, «нашпигованные» спорами. Они располагаются вдоль концентрических окружностей. При серой гнили (ботритисе) аналогичные наросты расположены хаотично. Если относительная влажность воздуха мала (да еще и температура не оптимальна), то споры могут и не образовываться.

Далее плод ссыхается, сморщивается и претерпевает постепенную мумификацию по мере того, как грибница густо пронизывает его и превращает, так сказать, в мумию. Мы видим «сухую» форму существования мицелия, в которой он сохраняется несколько лет, не утрачивая способности прорасти и давать потомство, когда влажность окружающей среды окажется достаточной. Эти плоды-мумии падают наземь, либо (что чаще) своей блестящей, глянцевитой чернотой «украшают» ветки всю зиму.

Если пораженные плоды положены по недосмотру в хранилище – заболевание распространится с них на здоровые, кожица которых слегка повреждена градом, паршой или укусами ос.

Стойкость дерева к монилиозу определяется его видом и сортом. Например, вишня войлочная всегда заболевает прежде других – и очень сильно, вследствие чего делается мощным источником заражения других деревьев в саду.

Сад должен быть хорошо проветриваемым. Не стоит закладывать его в низинах, следите, чтобы чрезмерная густота крон деревьев не препятствовала движениям воздуха.

Обрабатывайте деревья и почву только следующими эффективными и малотоксичными фунгицидами, строго следуя инструкции:

«Скор» (дифеноконазол);

«Топсин-М» (тиофанат-метил по бутонам, 0,1–0,2 %; несовместим с препаратами, содержащими медь и/или имеющими щелочную реакцию);

«Хорус» (ципродинил);

«Абига-Пик» и другие препараты хлорокиси меди.

Обнаружив усыхающие цветки, листья, завязи, срочно отрежьте верхушки побегов (с захватом здоровой части на 10–15 сантиметров) и сожгите. Удаляйте и уничтожайте загнивающие и/или мумифицирующиеся плоды. Оберегайте плоды при снятии и перенесении от любых механических травм, даже самых малозначительных.

После листопада опавшую листву щедро облейте крепким (8—10 %-м) раствором мочевины. В октябре или ноябре, если погода позволит, полезно обработать мочевиной в виде 7 %-го раствора еще и кроны деревьев.

Бактериальный ожог

Впервые с этой болезнью я столкнулся 10 лет назад, когда приобрел черенки новых сортов груш в ТСХА и привил в своем саду, часть в крону боярышника, часть на подвой – двухлетки кизильника. Сорта в кроне находились выше над землей, видели больше солнца и проветривались лучше. Приросты они имели маленькие, не более 20 см, поэтому ни один из них не заболел. А привитые на кизильнике были посажены среди старых деревьев в саду, на хорошо удобренной навозом почве, поэтому на следующий год дали приросты до полуметра.

Через год я увидел странные ожоги на большинстве этих молодых груш. В июне верхушка побегов имела вид, как будто ее ошпарили кипятком. Листья и тонкие концы побегов почернели и усохли. К осени некоторые из них дали небольшую волну роста из боковых почек, но в ближайшие суровые зимы почти все эти сорта-новинки у меня вымерзли.

Вначале я подумал, что это были обычные грибковые поражения типа монилиоза. Решил, что новые сорта оказались неустойчивыми и надо будет провести весенние обработки медными препаратами. Но потом более внимательно посмотрел фотографии болезней груш, вызванных грибками, и понял, что у меня что-то новое. Так я узнал, что в свой сад я занес не грибковую, а бактериальную инфекцию – бактериальный ожог.

Я посмотрел доступную литературу. Везде только одна рекомендация – вырезать, выкорчевывать и сжигать пораженные растения. Изредка встречались советы проводить обработки медьсодержащими препаратами. Посмотрел зарубежную литературу. Там советы другие. Эта болезнь обнаружена и изучается с 80–90 гг., поэтому хорошо известна. И лечат ее, как любую инфекцию, прежде всего современными антибиотиками.

Бактериальный ожог плодовых – карантинное заболевание, оно широко распространено в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии, странах Западной Европы, в последние годы появилась в Литве и западных районах Украины. Относится к числу самых опасных болезней, развивается на более чем 170 культурных и дикорастущих растениях, большинство из которых относится к семейству розоцветных. Поражаются цветы, листья, побеги, ветви, штамбы, корни, плоды. Обычно первые признаки можно обнаружить весной на одиночных или всех цветках в розетке. Пораженные цветы сначала как бы вянут, затем быстро засыхают, приобретая коричневый цвет, и чаще всего остаются на дереве до осени. Болезнь распространяется на цветоножку, которая сначала становится темно-зеленой, затем чернеет. С пораженных цветков инфекция переходит на розетки листьев и молодые побеги, откуда может распространиться по всему дереву.

Вызывает болезнь Erwinia amylovora, грамотрицательные бактерии из семьи Enterobacteriaceae. Природный резервуар этой болезни – Северная Америка, откуда она распространилась на большую часть остального мира.

Наибольший урон инфекция нанесла садам Австралии и Новой Зеландии. Затем начала свирепствовать в Японии. Местными учеными она была впервые обнаружена на грушах, выращенных в северной Японии. Японские власти, однако, долгие годы скрывали это открытие, отрицая существование новой болезни, и японский ученый, который его совершил, как полагают, покончил жизнь самоубийством. После его имя просочилось в прессу, стало известно японским фермерам, а затем и всему миру.

Бактерию привезли и к нам, вместе с южными саженцами, которые совершенно бесконтрольно завозили в северные районы. И теперь бактериальный ожог плодовых деревьев наши садоводы видят повсеместно, прежде всего на груше. Хорошо, что взрослые деревья ему не по зубам, болеют только молодые посадки.

Богатая органикой почва или азотные подкормки лишь усиливают ожог. На бедных почвах молодые груши болеют меньше и быстрее справляются с ожогом.

Медоносные пчелы и другие насекомые, птицы, дождь и ветер распространяют микробы на большие расстояния и заражают растения через небольшие повреждения в тканях, сделанные сосущими вредителями и градом. Но эволюционно эта бактерия выжила в первую очередь благодаря тому, что ее разносили насекомые. Чтобы продлить род растения, пестик открыт для пыльцы, которую разносят насекомые. Эрвиния также приспособилась проникать в растение через пестик и, распространяясь по сосудам, питаясь сладким соком, паразитировать на нем.

Зная это и опрыскивая свои растения стрептомицином до распускания цветов, я помогаю им убивать эрвинию, как только она прилипнет к открытому пестику. Все остальные пути распространения вторичны, когда бациллы все лето носятся в воздухе в области, где много пораженных садов, и оседают на листья и ветки.

После осаждения бактерия попадает в растение через ранки и вызывает сморщивание листьев, затем почернение и усыхание. Эта болезнь распространяется наиболее быстро в жаркие, влажные июньские дни и находится в состоянии покоя в зимнее время, когда температура падает. Зараженные ткани растения содержат жизнеспособные бактерии, однако новое заражение происходит летом, когда из трещин в коре появляется экссудат, содержащий миллионы новых бактерий. При массивной инфекции происходит гибель всего растения, когда с соками микроб доходит до корней, и чернеют даже корни.

Erwinia amylovora является таким же микробом из семейства Enterobacteriaceae, как и Escherichia, Shigella, Salmonella и Yersinia, вызывающие расстройства пищеварения у людей. Поэтому на нее также хорошо действуют препараты, используемые при лечении диареи у человека.

В западных садах при инфекционных болезнях уже более 30 лет используют антибиотики стрептомицин и террамицин, и достаточно успешно, а вот большого эффекта от медных препаратов не видят. Я по профессии врач. Опыт использования антибиотиков в своем саду имею большой, их не боюсь, поэтому дам советы тем, кто захочет их использовать.

Начните со стрептомицина. Он во флаконах по 500 тыс. ед. продается в аптеках и очень дешев. Одной дозы – ампула на 5 литров – хватит для обработки десятка молодых деревьев. Хорошо использовать совместно с препаратами против грибов: «Скор» или «Хорус», развести их по инструкции и добавить 1–2 флакона стрептомицина. В этом случае препарат будет лучше прилипать к листве и веткам.

Для профилактики лучше обработать в июне, когда бурно отрастают побеги. Затем через 2–3 недели, а также после сильного дождя с градом и наступления жаркой погоды. Я в этот период дополнительно использую стимуляторы иммунитета: «Иммуноцитофит», «Силк», «Циркон».

После первых 3 лет таких действий их можно изменить. В продаже появился препарат фитолавин, это антибиотик стрептомицинового ряда с добавкой ПАВ (прилипателей), специально для лечения бактериального ожога и других бактериозов. Но я советую на ведро воды положить 1 ампулу фитолавина и 1 флакон 1 млн. ед. стрептомицина. Все это можно сочетать с «Хорусом» или «Скором».

Меня могут спросить: а не опасно ли применять антибиотики в своем саду, ведь они официально не разрешены. Не нарушим ли мы экологию? Я отвечаю примерно следующее. Не бойтесь антибиотиков в своем саду, и вот почему. Стрептомицин сейчас врачами практически не используется, так как за полвека его применения «человеческие» микробы уже выработали к нему устойчивость, а вот на растениях он продолжает работать.

В почве миллиарды микробов и грибков, и все они постоянно вырабатывают антибиотики. Наш организм к этому привык. Не зря в туберкулезных отделениях раньше стрептомицин вводили больным по много миллионов единиц (миллиграмм) длительными курсами, месяцами, и они выжили. Не ослепли и не оглохли. А те дозы, что вы примените в саду, будут для вашего сада неотличимы от почвенного фона. А вот предлагаемая альтернативная «химическая защита» в массе своей более токсична и аллергенна, так как создана искусственно, а не природой.

Парша на плодовых

Парша – самое знакомое из распространенных грибковых заболеваний в саду. Развитию болезни яблони благоприятствует влажная и прохладная весна, обильные росы и теплые дожди. Наибольшая угроза первичного заражения паршой приходится на фазу цветения яблони – это вторая половина мая, когда влажно и температура держится в пределах +15…+22 °C.

Ее ни с чем не спутаешь, признаки заболевания очень характерные. На листьях появляются оливково-зеленые, позже чернеющие пятна, плоды искривляются, покрываются корковыми трещинами и наростом.

Парша поражает плоды, листья, черешки листьев, плодоножки и цветы, побеги яблони. Яблоня хуже зимует, появляются морозобоины коры, ухудшается вид и качество плодов. В годы с дождливой погодой сильно поражается и опадает завязь, так что урожая можно вообще не увидеть.

Возбудитель заболевания паршой – гриб вентурия неравная (Venturia inaequalis). Рано весной споры высвобождаются из плодовых тел и, попадая на распускающиеся листья, прорастают в каплях влаги. Споры разносятся с помощью ветра, насекомых и с брызгами воды при поливе. Поверхность спор имеет слизистый слой, чтобы прочнее крепиться к листьям.

Признаки парши проявляются уже через 2–3 недели после полного раскрытия почек. На пораженных участках листьев образуются бархатистые оливковые пятна, в которых формируются органы бесполого размножения – конидии.

Сильно пораженные паршой листья преждевременно опадают, плоды деформируются, теряют товарные качества. Так как гриб не нарушает процессы фотосинтеза, то дерево продолжает развиваться и плодоносить, способствуя таким образом поддержанию популяций гриба. Цикл бесполого размножения может многократно повторяться в течение лета.

Плодовые тела начинают формироваться осенью, когда отмирают и опадают листья. В это время гриб переходит к сапротрофной стадии и зимует на опавших листьях, усохших плодах и в коре пораженных побегов. К весне формируются сумки и созревают споры. Новое заражение яблони начинается с момента распускания почек.

Основные меры борьбы с паршой должны заключаться в профилактике и сдерживании распространения болезни яблони летом. Против заражения в пасмурную погоду деревья и почву необходимо обработать:

– до распускания почек рано весной – 3 %-ной мочевиной, я стараюсь не использовать медьсодержащие препараты;

– по зеленому конусу – препаратом «Раек»;

– в фазе бутонизации – «Вектрой», «Скором», «Цирконом»;

– через 15–20 дней после цветения необходимо провести комплексную обработку, совмещая фунгициды, содержащие дифеноконазол («Раек», «Скор»), и препараты против основных вредителей яблони, аналогичные препаратам против тли и плодожорки;

– сразу после листопада – 5 %-ным раствором мочевины.

Конечно, это рекомендации для промышленных садов, у себя достаточно до и после цветения применить препарат «Скор» или «Раек», их эффект усиливается от применения АКЧ.

Черный рак плодовых культур и цитоспороз

Еще одни опасные заболевания плодовых растений, вызываемые грибами – черный рак и цитоспороз.

Черный рак. Возбудитель – несовершенный гриб Sphaeropsis malorum Berck, из порядка Sphaeropsidales. Патоген поражает все органы: цветки, плоды, ветви и стволы. Поражение ветвей и стволов особенно опасно. Через 3–4 года больные деревья погибают. На штамбах и скелетных ветвях вначале образуются вдавленные красновато-бурые пятна. Постепенно они темнеют, разрастаются и часто полностью окольцовывают ствол или ветвь. Поражение обычно начинается в развилках ветвей. На таких участках коры четко видны концентрические зоны, покрытые черными бугорками спороношений гриба (пикниды). Кора становится слегка бугристой и напоминает куриную или гусиную кожу. Позже в центральной части пятна пораженная ткань отмирает, растрескивается и усыхает. Часто на границе между здоровой и больной тканью происходит разрыв, образуются трещины, располагающиеся зонами вокруг места поражения. В пораженных местах поселяются сажистые грибы, кора чернеет (отсюда название болезни). На молодых побегах болезнь нередко проявляется в виде отслаивания коры. Такие ветви усыхают, а при сильном поражении засыхает и все дерево.

Черный рак – болезнь ослабленного дерева. Одна из наиболее частых причин развития ее на коре – солнечные и солнечно-морозные ожоги, которые не только ослабляют дерево, но и служат одновременно «воротами» для проникновения инфекции.

Процитирую, как рекомендуют бороться с этим грибком российские учебники:

«Меры борьбы. Решающее значение имеют агротехнические мероприятия: своевременная и правильная обрезка деревьев с применением садовой замазки, сбалансированные дозы удобрений (при необходимости микроэлементов), регулярные поливы в орошаемых садах, борьба с вредителями и болезнями, т. е. высокий уровень агротехники, что способствует поддержанию деревьев в высокожизненном состоянии. Защита от солнечно-морозных ожогов: осенняя или ранневесенняя побелка скелетных сучьев и штамба 20 %-ным известковым молоком с добавлением 3–5 % медного купороса, предупреждение механических повреждений штамбов при уходе за насаждениями. Сильно пораженные деревья выкорчевывают, удаляют из сада и уничтожают.

Лечение с зачисткой коры. Вокруг дерева расстилают мешковину или пленку. Зачищают пораженный участок с захватом 1,5–2 см здоровой коры. Очищенную кору собирают и уничтожают. Затем раны замазывают садовой замазкой с добавлением на 10 кг смеси 100 г цинеба. Больший эффект получают при добавлении в пасту перед замазыванием небольшого количества топсина М (1–2 %)».

Цитоспороз вызывается несовершенным грибом Cytospora leucostoma (Pers) Sacc. и Cytospora cineta. Из косточковых сильнее поражает абрикос и персик. Яблоню и грушу поражают Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz. Они проникают через механические повреждения, нанесенные деревьям в результате подмерзания, солнечных и морозных ожогов, поражения монилиозом и другими болезнями. В период развития грибы выделяют токсические вещества, воздействующие на живые ткани растений. Развивающийся мицелий вызывает в местах поражения усиленное выделение камеди, которая закупоривает проводящие сосуды. Поражая уже ослабленные деревья, цитоспороз вызывает отмирание ветвей во второй половине лета и в осенне-зимний период.

Цитоспороз следует отличать от поражения черным раком. При заболевании черным раком кора на пораженных участках становится темной, отслаивается, при цитоспорозе кора мочалится. Пикниды гриба при нем расположены беспорядочно по всей пораженной площади коры, а у возбудителя черного рака – концентрическими кругами в местах раковых образований.

Я хочу дать начинающим садоводам очень важный совет из своего опыта. Если вы планируете быстро погубить свой сад – приобретите побольше черенков разных сортов от разных непроверенных любителей и привейте в крону своих деревьев. Вы сразу занесете в свой сад вирусные болезни. Вирусы ослабят иммунитет растений и тут же появятся грибы-патогены, которые за пару лет приведут дерево к гибели.

Что мне хотелось бы посоветовать из лекарств против грибов (с учетом того, что агротехнику мы поставили на первое место). Препарат «Витарос» – фунгицид контактно-системного действия, действующее вещество: 98 г/л тирама + 198 г/л карбоксила. Чем он мне нравится? В минимальной степени ослабляет местный иммунитет растений, т. е. не обжигает ткани и калюс.

Из других, более современных и эффективных – «Строби» (Крезоксим-метил, 500 г/кг), относится к новому классу фунгицидов и обладает фунгицидными свойствами в широком спектре грибковых болезней. «Строби» оказывает лечебное и искореняющее действие, подавляя рост мицелия и спорообразование. Новые вспышки инфекции эффективно предотвращаются за счет подавления процесса прорастания спор. Это защитное действие очень важно и при искоренении болезней, которые развиваются уже после прорастания спор и их проникновения в ткани. Его преимущество перед другими системными препаратами от болезней растений в том, что он эффективен в применении по мокрой листве и в условиях низких плюсовых температур (+1…+4 °C). Его можно сочетать с биопрепаратами типатриходермин (глиокладин) – биологический фунгицид для подавления возбудителей грибковых заболеваний; действующее вещество – грибная культура Trichoderma harziannum ВИЗР-18.

Кроме того, имеется комплекс метаболитов (полезная почвенная микрофлора), но с «Витарос» и «Строби» они не совместимы. Поэтому я опробовал такую схему. Рано весной, после зачистки пораженных мест, я обрабатывал раны самодельной пастой с «Витаросом». Через месяц, в теплое сырое летнее время – наносил пасты с триходермином (триходерма великолепно паразитирует на несовершенных грибах Cytospora), сделанные из глины, коровяка и препарата (типа «Триходермин», «Глиокладин»). А поздно осенью обрабатывал растения самодельной пастой с «Строби». Это мое ноу-хау.

Чтобы легче было понять такую схему, опишу подробнее механизм действия этих препаратов. Триходерма (ее чаще используют для защиты корней, внося в почву) – родовое название почвообитающих грибов-аскомицетов. Точнее, их бесполой анаморфной стадии (половая телиоморфная стадия считается отдельным организмом и называется Hypocrea). Таких грибов очень много – более 80 видов. Вообще, систематика грибов весьма запутанна и неоднозначна и постоянно пересматривается. Кроме триходермы в почве обитают другие похожие грибы – глиокладин. Особенно часто рядом со всякими триходермами упоминался гриб Gliocladium virens, штаммы которого нашли широкое применение в сельском хозяйстве. В 1934 году было открыто, что триходермы и глиокладин подавляют патогенные грибы. Семьдесят лет с тех пор их изучают вдоль и поперек. Обнаружено следующее.

1. Они поселяются в корневой области (ризосфере), но не являются микоризообразователями. Скорее, они похожи на ризобактерии, питаясь органическими веществами, специально для этой цели выделяемыми корешками.

2. Они благотворно влияют на растения. Некоторые штаммы действуют почти так же, как и ризобактерии, поставляя растениям усвояемый фосфор. Кроме того, они вырабатывают всякие полезные вещества типа тех же фитогормонов.

3. В отличие от ризобактерии они не вызывают появление устойчивости у самого растения – не настраивают растение на защиту от патогенов.

4. Они подавляют патогенные грибы, в основном отнимая у них пищу, а также выделяя антибиотики.

5. В ряде случаев в лабораторных условиях описан гиперпаразитизм – триходерма непосредственно пожирает гифы патогенного гриба.

Этих свойств достаточно для того, чтобы триходермы стали любимцами фитопатологов. Существует множество препаратов из различных видов и штаммов триходерм (в том числе бывшего глиокладиума).

Все было бы блестяще, если бы не ряд проблем, которые следует знать. Суть этих проблем весьма проста – триходерма хочет кушать. Если нечего кушать, она умирает и службу не несет. Поэтому для успешного несения службы триходерме полагается какая-нибудь пища. Часто используют зерно или что-то вроде него. Такую триходерму можно вносить в почву – еды ей хватит надолго.

Если препарат триходермы – сухой порошок (просто высушенные конидии), то дело садовода – обеспечить ее пищей. Хорошо, если есть годная мульча, этого обычно достаточно. В любом случае триходерму надо вносить непосредственно в зону корня. Многочисленными исследованиями показано, что если корневая система далеко (10 см и более), споры не прорастают или прорастают и тут же погибают. В зоне здоровой корневой системы триходерма живет и трудится во славу садовода.

И последнее: и триходерма, и ризобактерии не приносят никакой пользы, если растения перекормлены. В этом случае растение переходит на облегченный режим питания, перестает выделять из корней нужные микробиоте вещества, и их популяция быстро угнетается, сдав пост патогенным организмам.

Стробилурины – новый тип фунгицидов

Стробилурины – относительно недавно открытый тип фунгицидов. Прототипы выделены из одного гриба. Природные стробилурины, увы, очень нестойки на свету. По их образу и подобию ведущие агрохимические компании (Syngenta, BASF, Zeneca, Bayer) создали синтетические аналоги того же действия, но более устойчивые. И мощно двинули их на рынки, с огромной помпой.

Стробилурины – вещества очень узкого действия. Они подавляют важнейший биохимический процесс – клеточное дыхание, причем воздействуют на специфические для грибов ферменты. В этом их сила (они исключительно эффективны в очень малых количествах и практически не действуют на другие организмы), но и их слабость. Грибы исключительно быстро мутируют, причем в отличие от всех остальных организмов у гриба одновременно может присутствовать несколько разных геномов – то есть как бы несколько разных организмов в одном флаконе. Стоит чуть-чуть измениться тем веществам, на которые действуют стробилурины, и гриб становится неуязвим, причем не к одному препарату, а ко всему классу сразу. Именно это и стало повсеместно происходить. Это сильно напоминает историю с фундазолом, но у фундазола прошло почти 20 лет от начала использования до массового появления устойчивых форм. А у стробилуринов процесс занял всего несколько лет. И это при том, что сейчас агрокомпании стали гораздо умнее и сразу предложили правильные стратеги использования стробилуринов. При соблюдении таких регламентов опасность возникновения устойчивости сильно снижается, но не исчезает полностью.

Загвоздка, однако, в том, что заставить использовать правильные регламенты можно только профессионалов. Поэтому агрокомпании никогда не регистрируют препараты, опасные возникновением устойчивости, для использования в любительском садоводстве. Никогда, потому что даже в самых дисциплинированных странах нельзя понудить любителей придерживаться правил. А устойчивые штаммы с успехом распространяются из любительских садов. Поэтому легального источника стробилуринов нет и быть не может. То, что удается достать, – это или распродажа из крупных хозяйств (нелегальная, естественно), или подделка, или незарегистрированный препарат из Китая или Индии. Пользоваться им или нет, – решайте сами. Если решите пользоваться, учтите следующее.

1) Стробилурины – водонерастворимые вещества.

Их действие называется трансламинарным. При попадании на лист стробилурины впитываются восковой кутикулой и распространяются по ней по всей поверхности листа с обеих сторон. По сосудам они не распространяются. Интересной их особенностью является малое присутствие внутри тканей листа. Это свойство делает стробилурины удобными (после попадания в лист, они не смываются дождем, как контактные фунгициды, но это не значит, что обрабатывать можно под дождем), но и очень узкой направленности – они хороши для профилактики поражения, так как споры гриба, прорастая, попадают на место концентрации препарата. Но они плохи для лечения. Уже растущие внутри листа гифы гриба практически не сталкиваются с таким фунгицидом.

2) Стробилурины (как, впрочем, и другие фунгициды, но в еще большей степени) не должны массово попадать в почву.

Их применяют только опрыскиванием по листьям. Попадание стробилуринов в почву – гарантия быстрого появления устойчивости. Кроме того, описаны случаи обратного эффекта. Стробилурины уничтожают все грибы, в том числе полезные, а затем быстро выводятся из почвы из-за нерастворимости в воде. Вторичное заселение обезгрибленной почвы патогенными грибами и приводит к обратному эффекту.

В завершение этой главы отмечу: история стробилуринов показывает, что ученые постепенно проигрывают грибам и бактериям поле битвы за урожай. Но это касается в основном крупного, промышленного сельского хозяйства. На наших маленьких участках, если мы хорошо научились понимать механизмы действия пестицидов, и особенно препаратов для биологической борьбы с вредителями, мы можем легко импровизировать. Менять тактику борьбы, сочетая биологические и химические методы, используя новые препараты. И в этом случае успех гарантирован.

Часть IV

Деревья и кустарники в экосаду

Обустройство и дизайн сада

Сотворение своего идеального сада – это интеллектуальная творческая работа, требующая знаний и наличия вкуса. Но когда собственного вкуса не хватает, обращаются к модному дизайнеру или переводным журналам, и на новых участках появляются сады в стиле модерн, уголки в японском духе, но чаще всего копируют английский стиль.

Дикий сад в русском стиле

Коснемся теории. Чем отличается английский стиль от русского? Пейзажный сад от дикого? Английский стиль – это и есть пейзажный сад, отличающийся плавностью линий и естественным размещением декоративных элементов. Для него характерны извилистые дорожки, простые композиции из красивых растений, высаженных ярусами, живописные водоемы. Этот стиль применяют для облагораживания бросовых земель – склонов, оврагов, возвышенностей.

Примерно так делали монахи Валаама, обустраивая свой быт на диком острове, так создавал свой новый сад и я на заброшенном песчаном холме у озера. Все должно носить природный характер: деревья используют только местных пород; водоем, даже искусственный, оформляют под природную естественность; особенно важно обрамление береговой линии водными растениями. Дорожки должны быть извилистые, они объединяют площадки сада; обычно используют природные материалы: гальку, камень, спилы деревьев.

Русский стиль сада – это еще более выраженные естественность, уют, деревенская природа, неприхотливые, простые луговые цветы детства. Сельский сад не требует тщательного ухода. Его прелесть состоит в натуральности, не надо косить газоны и подстригать изгородь. Гостеприимство, широта души, крыльцо, утопающее в цветах мальвы – вот что характеризует русский стиль сада.

Простая и уютная беседка, баня, погреб, навесы, открытые террасы для больших застолий на свежем воздухе или стол с лавками под старой березой для чаепитий – вокруг таких привычных и любимых композиций вращается жизнь, создавая атмосферу гостеприимства и семейного тепла.

Для сада в русском стиле характерны небольшие цветники из простых многолетних цветов: мальвы, колокольчиков, ромашек, люпинов, рудбекии, флоксов, водосбора (аквилегия), пионов. Их обычно дополняют очаровательные однолетники: космея, ноготки, петуния, лен, душистый табак и ночная фиалка. В саду в русском стиле обязательно должны быть: цветущая сирень, рябина, жимолость и жасмин. Важно оставить или посадить в саду березу, иву, клен или сосну. Нужно помнить, что русский сад, деревенский сад ассоциируется с яблоней Антоновкой и усыпанной сочными ягодами вишней.

Дикий сад – это экологическая садовая композиция, стилизованная под естественный ландшафт. Это новое направление в ландшафтном дизайне, восходящее к английским пейзажным паркам.

Если в стандартной экологической композиции, как и в условиях пейзажного парка, допустимо вмешательство человека, постоянная подрезка и посадка редких декоративных растений, то основной принцип дикого сада – создание самодостаточной экосистемы.

В диком саду растения подбирают не только по эстетическому принципу сочетаемости, но и по требованиям к условиям выращивания; такие растения не просто прекрасно сосуществуют друг с другом, но и устойчивы к неблагоприятным внешним факторам. Поскольку в условиях дикого сада растения успешно противостоят сорнякам, уход за такой композицией практически не требуется. Дикий сад требует больших усилий только на начальном этапе разбивки территории и заселения ее новыми растениями, а затем экосистема поддерживается сама собой.

Существуют три основные группы растений, пригодные для дикого сада: традиционные плодовые деревья и кусты, местные дикорастущие растения и экзотические растения, которые проверены, акклиматизировались и способны придать саду особую декоративность.

При размещении дикого сада наиболее гармоничное слияние сада с дикой природой можно получить, сделав плавный переход от цветников возле дома к естественному лесу на краю участка. Чтобы получить наибольший декоративный эффект, растения с различной окраской цветков и листьев следует высаживать таким образом, чтобы они бросались в глаза в период цветения, а затем уступали место другим.

Основные варианты композиций для дикого сада: дикий лес, дикий кустарниковый сад, дикий луг и дикий водный сад.

Дикий лес может быть создан как на месте заброшенной лесистой территории, так и целиком посажен из лесных и плодовых деревьев и растений. Древесные виды, подходящие для создания дикого леса, могут быть как аборигенными дикими, так и интродуцированными растениями из разных стран. В средней полосе оптимально использовать следующие растения: ель, сосна, лиственница, туя, дуб, липа, клен, береза, осина. Подлесок стоит засадить эффектными кустарниками: бересклет, спирея, бузина и свидина.

Травяной покров дикого леса предполагает реализацию фантазий садовода: можно собрать необыкновенную коллекцию травянистых многолетников и засадить подлесок луковичными и многолетними цветочными культурами из своего старого сада. Можно даже натурализовать в таком лесу полудикие тюльпаны.

Я люблю в таком «диком лесу» высаживать дальневосточные широколиственные травы, горец Вейриха, окопник лекарственный – они усиливают гумусонакопление, быстрее делают экосистему сада самодостаточной.

Дикий кустарниковый сад стоит устраивать там, где размеры и освещенность участка позволяют выращивать крупные деревья, а среди них – кустарники. При создании кустарникового сада необходимо помнить не только о декоративных, но и о полезных качествах кустарников – «дикий сад», подобно настоящему лесу, кормит и лечит. Хороши следующие виды: боярышник, арония, ирга, смородина, крыжовник.

Дикий луг в садовой композиции восходит в своей истории к мавританскому газону. Мавританский газон был очень популярен в Средние века, но затем вышел из моды. Сейчас, с возросшей модой на естественность, он переживает второе рождение – в версии дикого луга. В отличие от европейского (английского) газона, состоящего из плотно засеянных и коротко подстриженных стеблей травы и придающего пейзажу аккуратный, но довольно однообразный вид, дикий луг обогащен огромным набором полевых цветов.

Основу композиции обычно составляют от 10 до 15 видов однолетников. Подобрать их следует так, чтобы дикий луг всегда выглядел цветущим, с ранней весны до поздней осени, причем оттенки цветов должны сочетаться. Лучше всего подходят для создания дикого луга незабудка лесная, красный клевер, васильки, душистый колосок, мак-самосейка, колокольчик карпатский, алиссум, китайская гвоздика, мак, календула, наперстянка, ромашка, лаватера.

Я иногда делаю проще. Покупаю десяток больших пакетиков с наборами разных цветов (наборы для газонов), смешиваю с ведром торфяного грунта, затем мы с внуком ходим по саду и выбираем полянки. Выбрав, плоскорезом чуть вспахиваем почву и высеваем семена. Первый год такие полянки красиво цветут, затем часть растений дает семена и адаптируется к саду.

Не стоит забывать и о том, что в саду должны быть места, где человек мог бы отдохнуть. Поэтому малые архитектурные формы в диком саду допустимы, но лучше ограничиться небольшой уютной беседкой или садовой скамейкой, которые не выделяются в композиции, а только дополняют ее. Традиционно русский сад всегда сочетал красоту и утилитарность, но происходило это тонко, без смешения несочетаемых стилей. Худший вариант – русский сад, набитый чужеродными элементами вроде гипсовых гномов и китайских беседок.

Самый любимый элемент большинства садов практически любого стиля – газон. Но газон партерного стиля или стриженый спортивный абсолютно неуместны в традиционном русском саду. Лучше смотрится так называемый «лужок» – он формируется из травянистых многолетников. Больших усилий по поддержанию лужка не требуется, косить его нужно не чаще двух раз за сезон. Первый покос проводится в июле, после того, как минует пик цветения таких растений, как марьянник, вероника, подмаренник и т. п. В сентябре – октябре в сухую погоду проводят второе скашивание на высоту 8—10 см от поверхности почвы. Скошенную траву оставляют на 3–5 дней, затем убирают. Созревшие и упавшие в землю семена на следующий год могут прорасти, продолжая создание настоящего дикого луга. Большинство растений, входящих в состав лужка, являются прекрасными медоносами и привлекают к себе значительное количество пчел, шмелей, бабочек, что придает ему особое очарование.

Небольшой огород, состоящий из нескольких аккуратных грядок, обрамленный пряными травами (шалфей, мята, чабрец) и ягодниками (смородина, крыжовник, малина), тоже уместен в любом саду. Но стоит помнить, что сад в русском стиле всегда подразумевает приятный досуг, а не работу в огороде.

Сад в русском стиле нуждается в заботе: все отмершие растения и сухие ветки кустарников и деревьев следует своевременно убирать, проводить поливы и подкормки растений, и тогда результатом усилий будет пышное цветение и плодоношение вашего традиционного сада. Но я все же на первое место ставлю плодовые растения, для меня ближе то, как создавали свой Райский сад монахи на Валааме.

Декоративные деревья по периметру сада

Начинающие садоводы задают вопрос, можно ли в яблоневом саду оставлять хвойные и лиственные деревья? Ответ для меня однозначен: рядом с огромной елью, сосной или березой яблонька давать урожай не будет. Если сад небольшой, около 6 соток, то конечно же можно оставить старые деревья и любоваться ими, но следует понимать, что вы потеряете 1–2 сотки для посадок яблонь, груш и вишен.

А как же мой опыт создания сада-оазиса? На моем примере поговорим подробнее на тему того, нужны ли хвойники и широколиственные растения для защиты сада от ветров и для улучшения его экологии.

На пустыре 14 лет назад я заложил сад. 40 соток бросовой земли. Периметр – это 100 м на 40 м – я обнес сеткой-рабицей. Сразу возникла мысль весь периметр обсадить высокими соснами и елями для защиты от холодных ветров. Поэтому посадки яблонь и груш я делал на расстоянии 5–7 м от сетки, а у самого заграждения высадил хвойники. Но посадочного материала хвойников хватило только на северо-восточные границы, именно оттуда приходят потоки холодного воздуха.

Изучая литературу, я узнал, что хвойники неблагоприятно влияют на нежные плодовые деревья, а корни и фитонциды хвойников угнетают сад. Но вот прошло 14 лет, и именно в северной части сада, под защитой сосен, выросших до 6 метров, мои яблони и груши имеют отличный прирост веток, здоровые листья и дают максимальные урожаи. А среди сосен на голом песке великолепно прижились в виде подлеска нежный бересклет, снежноягодник, барбарис и сортовой боярышник. И все это потому, что я все эти годы мульчировал почву листвой, щепой, травой и другой органикой. Поэтому сосны не конкурировали за питание с мелкими садовыми культурами, а вступали с ними в симбиоз.

Дело в том, что неопытные садоводы допускают ошибку. Они оставляют хвою лежать под хвойниками, та закисляет почву и на ней не растут травы.

Я же радом с соснами и елями высаживал лиственные кустарники, оставлял опад из их листьев и постоянно вносил дополнительно листву из парков.

С соснами разобрались, с северной стороны большого сада их высаживать стоит. А как быть с крупными лиственными деревьями?

Яблони в природе эволюционно растут под защитой дубов, лип, кленов. Листва этих деревьев дает «сладкий», богатый углеводами опад, быстро обогащает почву гумусом. Микроклимат в саду, обнесенном широколиственными деревьями, очень благоприятный, особенно в жаркое лето: влажность выше, ветров нет. Живых организмов на почве в тени листвы, птиц на ветках и мезофауны в опаде лиственных очень много. И вся эта разнообразная живность – от лягушек, ящериц, ежиков и ужей до муравьев и пауков – защищает сад от вредных насекомых. Видели ли вы все это в промышленных садах? Конечно, нет.

Но еще более важна для сада посадка различных кустарников и особых широколиственных трав. Это дает дополнительно листовой опад, привлекает полезных насекомых и птиц. Еще раз напомню: как только сосны и ели, высаженные в северной части периметра сада, стали подрастать, я с двух сторон от них начал высаживать рябинки (красную и черноплодную), березки, боярышник, кизильник, иргу, калину, виргинскую черемуху. А в местах, где хвойников не было, постоянно подсаживаю различные виды кленов, липы, дубы, ясени, каштаны и все, что можно найти в заброшенных парках и садах нашей зоны. Березу и иву я не сажаю, они сами всходят из семян, занесенных ветром. Среди яблонь эти ростки приходится выкорчевывать, но в самых дальних уголках оставляю и их.

Прошло 14 лет, мы с внуками и друзьями часто обходим периметр сада. Давайте и мы с вами не спеша совершим такую прогулку.

В самой нижней юго-восточной части вырос гигантский куст калины, осенью можно набрать с него не одно ведро ягод. Далее по южной части – только кустарники, ряд черной смородины, густые заросли красной смородины и малины и редкие единичные рябинки, на которые привиты ветки груш. На некоторых из них мы насчитали до 20 крупных плодов. В малине и смородине встречаются гнезда птиц.

Ближе к западу растут китайские сливы, виргинская черемуха из оброненных семян, а также редкие рябинки с привитыми на них грушами. Далее по западной стороне кустарник гуще, много кизильника блестящего, среди него молодые посадки кленов и лиственниц и несколько небольших елочек.

Северо-западный угол. Это вершина холма, здесь дуют холодные ветры, поэтому посадки состоят из трех рядов: строй елочек и березок, а перед ними – густые заросли рябин и молодые клены. Дальше от угла северная часть разнообразна. Это елочки, березки, ивы и клены. Все они и летом, и зимой защищают сад от холодных ветров, и в то же время создают красоту и уют в саду.

Северо-восток, с которого я начал описание – самый холодный. Здесь 14-летние сосны выросли до 6 м и стоят густой стеной. Между соснами и яблонями пространство в 4 м, заполненное подлеском из боярышника, местами из аронии; оказалось, что яблони, расположенные ближе к соснам, самые крупные и здоровые. Далее к юго-востоку густая стена между соснами и садом из ракитника, черноплодной рябины, бересклета. Сетка, огораживающая сад, оплетена девичьим виноградом.

А теперь посмотрим, как в саду уживается под яблонями борщевик, горец Вейриха, окопник. Корни этих растений уходят глубоко в землю за водой и дают много питания при отмирании. Подкашивая листья и раскладывая их под кроной, я пополняю почву энергией углеводов и белком для питания почвенной живности. Слежу я только за тем, чтобы листья этих садовых гигантов не затеняли ветки плодовых деревьев и кустов; корни у них располагаются в разных зонах и не конкурируют друг с другом.

Но больше всего посетителей моего сада восхищают изумительные уголки из молодых кленов и разнотравье. Много диких цветов, куртинки из дикой клубники, несчетное число бабочек и шмелей, все лето поют птицы.

У каждого человека свое представление о том, зачем он хочет посадить сад. Но, побывав в моем саду, все задают одни и те же вопросы: с чего нам начинать, какими декоративными растениями проще всего украсить участок с плодовыми деревьями?

Высаживайте вначале то, что вам легче купить в питомниках, или, как это делал я, найти в заброшенных парках и на опушках леса. В одиночных посадках и по периметру лучшие лиственные деревья – липа, дуб, вяз, клен остролистный, каштан конский, шаровидная ива. Из хвойных деревьев – пихта, ель, кедр сибирский, лиственница; у меня с северной стороны на песке лучше всего растет сосна из местных лесов.

Из кустарников выберите красивоцветущие и декоративные, с красивыми листьями и плодами. Из красивоцветущих кустарников проще высадить: сирень амурскую, обыкновенную и венгерскую; спиреи дубравколистную, иволистную; калину обыкновенную и канадскую, чубушник, рододендрон даурский и розы. С декоративными листьями интересны барбарис краснолистный, магония. С декоративными плодами – снежноягодник и бересклет. Кустарники можно высаживать как группами, так и одиночно.

Для озеленения изгородей очень хорошо подходят древовидные лианы: виноград амурский, прибрежный, девичий виноград, древогубец, жимолость каприфоль.

Весеннюю посадку лиственных пород стоит проводить до распускания почек, осеннюю – с началом листопада. Березу и клен весной рекомендуется пересаживать по окончанию у них сокодвижения, с началом распускания почек, всегда с большим комом земли.

Хвойники высаживают в более поздние сроки (конец мая – начало июня), когда у них начнет появляться прирост молодых побегов, или в конце августа – первой декаде сентября, после окончания и одревеснения побегов. После посадки сделайте небольшую обрезку, она зависит от того, какие корни были у ваших растений.

Я люблю живые изгороди. Лучшими видами кустарников для изгороди являются кизильник блестящий, боярышник, желтая акация, ель обыкновенная, туя. Наиболее долговечны стены из ели и боярышника, они непроходимы и служат хорошей защитой участка.

Все перечисленные растения хорошо переносят стрижку. Наиболее декоративны живые изгороди из кизильника блестящего, он хорошо держит приданную форму. У него густая некрупная блестящая листва. А в затененных местах я сделал изгородь без подстрижки из снежноягодника и калины обыкновенной.

У быстрорастущих пород, таких, как акация желтая, жимолость татарская, сирень венгерская, через 10 лет ветви снизу оголяются и теряют декоративность. Для омолаживания их обрезают на высоте 10–30 см от земли и вносят органику, через год отрастают новые побеги, и живая изгородь быстро восстанавливается.

Такие породы, как ель, кизильник блестящий, туя, омолаживания не переносят, их содержат без обрезки, свободно растущими. Иногда они выглядят очень декоративно, особенно изгороди из сирени и чубушника до 30 лет.

Без яблони сада не бывает

В марте я часто просыпаюсь очень рано с непонятным ощущением счастья. Оно возникает, едва я приоткрываю глаза и вижу в окно первые лучи восходящего солнца сквозь кроны деревьев в моем яблоневом саду Первые минуты меня не оставляют обрывки сна, я все еще продолжаю гулять по пробуждающемуся весеннему саду, вести диалог с внуками, и понимаю, что у меня и в самом деле есть причина для счастья.

– Дедушка, а когда мы начнем делать прививки в саду? – доносится уже реальный голос рано проснувшегося внука-пятиклассника, с которым вечером мы разбирали посылку с присланными черенками яблонь.

– Дедушка, а почему ты в этом году заказал только черенки яблонь североамериканских сортов, и в прошлом году мы прививали только белорусские сорта, ты что, разлюбил наши старинные народные сорта Антоновку и Анис? – спросил внук-старшеклассник.

– А вот попробуйте эти яблочки, которые до марта хранятся у нас в подвале, и попросите дедушку, пусть напишет новую статью о поздних сортах яблонь, которые он научился выращивать у нас на севере, – сказала бабушка и передала внукам корзинку с крупными яркими яблоками американского сорта Энтерпрайз и белорусского сорта Имант.

И тогда, проснувшись окончательно, я сел писать новые главы книги о нашем райском экологическом саде, и, конечно, первая – о яблоне.

О перемене климата и выборе сортов

За сорок лет выращивания яблони на севере Новгородской области я много раз менял свое представление о ней, о ее роли в саду. Я постоянно ставил и решал вопросы: зачем мне нужен большой сад и сколько посадить в нем яблонь? В нашей зоне местные яблони растут везде, во всех пригородных садах и деревнях, в большинстве своем это огромные сорокалетние деревья Антоновки, Штрифеля, Аниса, Белого налива, Степановки. Осенью все это продается ведрами за копейки, да и всю зиму в магазинах и на рынках много яблок любых сортов. В моем первом саду модные новинки вымерзали под корень каждые 5–7 лет, а старинные сорта как росли, так и растут.

Бабушка внукам ответила, что нам нужны импортные новинки сладких поздних сортов потому, что местные сорта хранятся не более 2–3 месяцев, а зимой магазинные яблоки безвкусные, резиновые, химические. Например, в Польше их обрабатывают пестицидами 30 раз, да и цены в этом году на сладкий сорт Фуджи доходили до 160 рублей за килограмм. Поменялись климат, земля, агротехника в саду, новый опыт мы приобрели уже давно, но только недавно у нас в подвале свои яблоки стали храниться до мая.

Каждый год тысячи садоводов в нашей местности исполняют свою мечту: приобретают землю, сажают яблоньки. И через год все гибнет. И дело не в земле, не в удобрениях, не в суровых зимах на Новгородчине, а в качестве приобретенного саженца. Яблони сортов, выведенных для юга, в нашей зоне не растут.

Сорок лет назад, заложив сад, я допускал те же ошибки. Мне хотелось, чтобы яблок было много и плодоносить они начали на 3—4-й год после посадки. Я уже знал, что в местных садах растут в основном старые сорта: Антоновка, Штрифель и Белый налив, но они начинают давать урожаи после 15 лет, когда становятся огромными деревьями. В пригороде, в частных домах я видел у крыльца обычно по 3–4 таких дерева, а в чулане были расставлены ящики и ведра с гниющими яблоками раннего Белого налива, или осенью с никому не нужной кисловатой Антоновкой, которая редко сохранялась до Нового года.

Значит, я заложу карликовый сад, на клоновых подвоях, – подумал я и исполнил свою мечту. Я выписал много черенков яблонь – новинок из Орла, достал укорененные клоновые подвои сортов Быстрецовское и Парадизка Сердюкова из Питера, наделал зимних прививок и заложил сад. Чуда пришлось ждать недолго: например, сорт Меканис, привитый на Парадизку на третий год дал первые 10 яблочек, на четвертый – целое ведро, а затем вымерз. Как вымерзли и половина сортов, присланных из Орла.

Прошло 40 лет, в том, первом моем саду из тридцати посаженных деревьев сохранилось только три. Это сорт Краса Свердловска, привитый на семенной подвой Антоновки – сладкий поздний, сорт Аромат Уктуса – сладкий осенний, тоже из Свердловска, и Богатырь, старый зимний сорт. Стало ясно, что сладкие сорта типа Меканиса, привитые на карлик, в нашей зоне долго не выживают, это игрушка на первые пять лет.

На карликовом подвое дольше всех, около 20 лет, продержались сорта: Осеннее алое, Память воину и Ренет Черненко из черенков, полученных из Орла. Меня они порадовали: эти сорта относятся к группе скороплодных и поэтому заплодоносили с 5-го года; давали очень высокие урожаи вкусных, долгохранящихся, не болеющих паршой яблок. Черенки с них я размножил в новом саду, но привил уже на семенной подвой местной Антоновки, теперь их деревья в 18-летнем возрасте не превышают 2,5 м и растут в 4 м друг от друга, что идеально для небольшого сада.

Вывод, который я для себя сделал: прежде чем посадить сад, надо решить две проблемы. Найти для своей зоны современные, интенсивные, скороплодные сорта, которые начинают плодоносить быстро и вырастают не очень большими. Для каждой зоны таких сортов много десятков, в питомниках и у любителей они есть.

Вторая проблема – это подвой. Для промышленных садов юга хороши клоновые карликовые подвои. Но садоводу-любителю на севере с ними связываться не стоит. Надо знать, что клоны – рассадник вирусов, а подвой, выросший из семечка, вирусов не несет.

Второй секрет: на карлике саженец дает в первые годы большие урожаи, затем истощается и вымерзает, а местные Антоновки, с которых вы берете семена, усиливают зимостойкость привитого черенка. Скороплодные сорта, привитые на семенном подвое, плодоносят всего на год позже, чем привитые на карлике, но корень у них сильный, совместимость привоя и подвоя лучше, и растут они у нас по 50 и более лет.

Теперь расскажу еще об одной ошибке, которую я совершил как начинающий садовод. Много саженцев я купил в готовом виде в местных питомниках Ленинградской области. Названия районированных сортов, которые до сих пор так и остались в ассортименте этих питомников, приводить не буду, отмечу лишь, что меня не устроило качество яблок. Да, деревья выросли большие, в садах моих друзей они все еще растут, дают большие урожаи и не вымерзают. Но вкусных сортов среди них нет, просто съедобные жесткие мелковатые и кисловатые яблочки. Это их главный недостаток. К тому же в прохладное влажное лето они поражаются паршой, причем так сильно, что весь урожай идет на корм скоту. Стыдно их выставлять на стол. Это второй недостаток.

И опять же, в ассортименте преобладают ранние летние и осенние сорта. Их некуда девать. Только летний сорт Мельба радует душу, и то не более месяца. Самым вкусным у нас считается осенний Штрифель, он съедается первым за два месяца, да любители Антоновки растягивают удовольствие до декабря.

Поэтому в новом саду у меня теперь преобладают зимние сладкие устойчивые к парше скороплодные сорта, которые на компактных деревьях с 5-го года могут давать регулярные урожаи, и в обычном подвале хранятся до мая. Так как таких сортов в питомниках нет, то я научился сам выращивать подвои и, приобретя черенки у друзей, делать прививки сортовых яблонь.

И снова о посадке саженцев и удобрениях

Еще о серии ошибок, которые я совершил в начале занятия садоводством, и о которых подробно рассказывал в начале книги, здесь кратко напомню. На глине и на песке я раньше копал ямы и насыпал в них органические и минеральные удобрения. Но это всегда приносило вред. В яме происходил застой воды, корни от этого гнили. В глубокой яме без воздуха органика закисала, усиливала болезни корней.

Минеральные удобрения молодым саженцам в первый год не нужны, поэтому с паводком после первой зимы вся химия уносилась в реку. Черви, полезные грибы и бактерии в зловонной помойной яме с навозом и химией не размножались. А без них корни болели. К тому же я сад постоянно перекапывал, избавлялся от сорняков. А то, что делают в промышленных садах, в любительском садоводстве – большая глупость.

Поэтому сейчас я насыпаю в саду холмики из земли пожирнее, в них высаживаю саженец, обычно не с голыми корнями, а с комом земли побольше, и регулярно подсыпаю сверху компост и полуперепревшую органику; минералку же вношу только локально, не глубже 10 см. Сад держу задерненным травой, без всякой перекопки.

В ранний период я увлекался коллекционированием и сортоиспытанием, прививал на свои молодые яблоньки десятки разных черенков, полученных от любителей со всей страны. Так я занес опасные вирусы и грибы. В результате все мои многосортовые деревья, порадовав меня урожаем пару лет, погибали от болезней или отламывались от клоновых карликовых подвоев неизвестного происхождения. Сейчас я не советую так делать. Стоит прививать на районированный подвой не больше 2–3 сортов, да и то черенками, полученными от известных институтов.

Лучшие сорта для Нечерноземья

Теперь поговорим о яблонях, которые стоит выращивать в Нечерноземье, раз уж климат поменялся. Расскажу о своем опыте.

Мы живем во времена, когда вроде бы стало теплее, но чаще стали выпадать кислотные дожди, а в воздухе развелось несметное число вирусов, бактерий и грибов, вызывающих особо опасные болезни – черный рак, бактериальный ожог, паршу и плодовые гнили.

Все плачут, что государство не борется с «продавцами южных нерайонированных саженцев», не возрождает наши питомники и допускает продажу непроверенных химических пестицидов, гербицидов и стимуляторов роста.

Я считаю, что проблема надуманная, есть много сайтов, где любители-коллекционеры делятся черенками сотен сортов яблонь и всегда можно найти новинки. Можно читать умные книги и бороться с болезнями по науке, а не шаманить.

Начну с одного совета на основании своего многолетнего опыта. Те садоводы, кто имеет небольшой сад, могут высаживать в основном летние и осенние сорта, желательно повкуснее, чтобы с июля до ноября есть свежие яблоки, сразу с дерева: так полезнее, витамины не теряются при хранении. Эти сорта легче достать, и они более зимостойки и урожайны.

Если сад побольше, то в урожайные годы ранние сорта доставят вам огорчение. Никто не захочет каждый день есть ранние кислые яблоки, они быстро испортятся. Жалко смотреть, как пропадает ваш труд. Поэтому подбирайте и высаживайте побольше зимних сортов, которые легче сохранить зимой. И боритесь с паршой или высаживайте иммунные к парше сорта: зимой яблоки должны быть красивыми. Подумайте не о пестицидах, а об устойчивости яблонь к болезням.

Последние 15 лет я в своем саду испытываю много новых сортов с длительным сроком хранения, полученных из Орла, Мичуринска, из Белоруссии и Северной Америки. Опыт показался мне удачным.

Первыми меня порадовали сорта из Орла – Свежесть и Имрус. Они в нашей зоне подмерзают незначительно, хотя в садах многих моих знакомых вымерзли. Во-первых, они иммунны к парше; во-вторых, скороплодны и очень урожайны. Но главное – они хранятся в подвале до весны и радуют наших внуков.

Лет десять назад у меня заплодоносила ветка из черенка, полученного от Сусова, это был белорусский сорт Алеся; яблочки я сохранил до конца февраля, до своего дня рождения. Когда я выложил их на стол, все гости и даже маленькие внуки отметили, что они очень сладкие и крупные, а по аромату, который наполнил комнату, им нет равных, ничего подобного никто не ел. Магазинные – отдают химией и травянистые, наши старые сорта – кислее и менее ароматны. А белорусские новинки смогли у нас выдержать зимы до —35 °C и давать в октябре ярко окрашенные плоды, которые сохранялись до мая в обычном подвале.

В то время когда наши селекционеры в Орле и Мичуринске работали в основном над иммунными к парше сортами и ухудшили вкус и лежкость своих новинок (Синап орловский и Кандиль орловский, пожалуй, единственные достойные из орловских проверенных сортов), селекционеры БелНИИсада провели огромный объем гибридизации (более двух миллионов сеянцев) и выделили интересные гибриды. И что самое важное: проведя многолетние испытания, ученые распространили эти сорта по садам; большинство из них оказались очень зимостойкими и хранились до весны.

Новинки из Белорусии: Алеся, Весялина, Чаровница, Память Сикоры, Антей, Память Сюбаровой, Вербное – эти сорта есть сейчас у всех продвинутых садоводов европейской зоны нашей страны. Новейшие сорта с устойчивостью к парше – Надзейный, Поспех, Дарунок, Память Коваленко, Имант – испытываются в моем саду и тоже радуют качеством плодов с длительным хранением. Хотя в наше аномальное холодное лето они не всегда набирают сладость.

Конечно, белорусские сорта надо у нас подольше испытывать, я их выращиваю на теплом склоне холма у озера, где песчаная земля, провожу обработки АКЧ, землю держу под лугом, поэтому вижу хороший урожай и зимостойкость. Но рано или поздно будет аномально холодная зима, и эти сорта получат морозобоины.

Поэтому я не забываю и о других районированных у нас сортах, достаточно скороплодных, вкусных и хранящихся до февраля (из поздних), наиболее зимостойкие – Богатырь, Болотовское, Желанное, Жигулевское, Здоровье, Имрус, Кандиль орловский, Квинти, Куликовское, Курнаковское, Летнее алое, Лобо, Орлик, Орлинка, Орловское Полесье, Орловское полосатое, Памяти Хитрово, Память воину, Память Ульянищева, Пепин шафранный, Ранее алое, Ренет Карпова, Ренет Черненко, Рождественское, Россошанское полосатое, Свежесть, Синап орловский, Спартан, Старт, Строевское, Студенческое, Успенское, Уэлси, Юбилей Москвы.

Выделенные жирным шрифтом сорта иммунны к парше. Все их можно рекомендовать начинающим садоводам.

Сорта из Европы и Америки для наших садов

Последние годы я стал испытывать сорта из Европы и Северной Америки. Они все хорошо известны в южных регионах, но у нас – редкость. Те из них, которые были привиты 5–7 лет назад, пока не вымерзали в моем саду. Основное их достоинство – непревзойденный вкус. Перечислю эти сорта: Голден Резистент, Энтерпрайз, Лигол, Баритон, Либерти.

Появились и еще более новые сорта, которые пока плодоносят у меня на прививках в крону: Вильяме Прайд, Ловели Ред, Капитал Ред, Грен Блюз, Чемпион, Аскольда, Бьюмонд, Радогость, Тьювел.

Из поздних, долго хранящихся удивил красотой яблок и вкусом Энтерпрайз, а из ранних – Тьювел. Ничего подобного в наших садах я пока не видел. Сейчас приобрел новые поздние сорта из Брянска, надеюсь, в теплое лето они выйдут в лидеры по вкусовым качествам.

Варенье из яблок: аромат сада зимой

Поговорив о теории, помечтав, мы в конце июля пошли в наш сад и собрали первый урожай целебных сладких яблок. Собирали вместе с внуками, дегустировали на ветке, самые сладкие клали в корзину для первого яблочного варенья. Затем школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из яблок. Мы с бабушкой сварили три варианта по понравившимся нам рецептам и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из летних яблок с лепестками чайной розы, корицей и имбирем в соке красной смородины

• 1,5 кг очищенных яблок

• 1 кг сахара

• 1 ч. ложка корицы

• несколько ломтиков имбиря

• полстакана лепестков роз

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Нарезаем летние, самые сладкие и запашистые, яблоки кусочками без кожицы и семян и высыпаем в сироп. После закипания снимаем пену, добавляем пряности и лепестки и герметично закрываем крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье бесподобно! В нежнейшем розовом желе плавают желтоватые, не потерявшие форму кусочки яблок, кружатся лепестки роз, сохранившие аромат лета, а привкус корицы и имбиря бодрит в зимний вечер.

Вспоминаются стихи:

Я сегодня разожгу камин.

Принесу себе варенья к чаю.

Просто в этот вечер я один

И немножко по тебе скучаю…

Колонновидные яблони на северо-западе

Видали ли вы стройный ряд колоннок в августе, когда на них в теплый летний полдень со всех сторон бьют живые волны солнечных лучей, проникающих сквозь густые кучевые облака?

С соседнего озера накатывают порывы прохладного ветерка, играют с листьями, ластятся к плодам, на поверхности которых бегают яркие солнечные зайчики…

– Дедушка! Замри! Зайчиков распугаешь! – шутит внук-первоклассник, наблюдая, как я пытаюсь сорвать на пробу первое налитое солнцем яблоко раннего сорта Медок.

– Зайчики мне указывают на самое яркое и спелое яблоко, откуси, чем не медок! – отвечаю я внуку.

Все эти колонновидные яблони вывел наш ученый Виктор Кичина. Я к нему в Москву еще в 2003 году ездил за черенками. Спроси у папы, как твои мама с папой в этот год решили пожениться, а мы с бабушкой решили в честь этого заложить новый большой сад из тысячи колонновидных яблонь. И вот теперь ты оцениваешь наш труд на вкус. А мне труд в саду дал здоровье и желание писать поэтические рассказы о саде.

Прошло 13 лет со дня свадьбы дочки. Сад создать удалось, все посаженные колонновидные яблони выжили и, начиная с третьего года от посадки, дают нам плоды, разные по вкусу, цвету, устойчивости к парше, срокам созревания, радуют плодами и тем, что я приобрел уникальный удачный опыт выращивания колонновидных яблонь в Нечерноземье.

Почему колонны у начинающих не растут?

Сейчас колонновидные яблони предлагают все питомники, на любом весеннем рынке их продают по неимоверно высоким ценам. Купили и посадили их многие садоводы, но быстро разочаровались; все журналы и интернет-сайты по садоводству пестрят вопросами:

– Помогите! Купила колонку, а она уже 10 лет не дает ни одного яблочка.

Или: – Почему все мои колонны вымерзают?

Читаю ответы экспертов на эти вопросы. Эксперты советуют: мол, колонны надо прививать на особые карликовые клоновые подвои. Надо каждую весну удалять лишние цветы, нормировать урожай. Надо постоянно ходить с секатором и укорачивать все боковые ветви. Надо кормить и поливать колонны особыми сбалансированными удобрениями. Прочитает садовод подобные страсти и не захочет больше выращивать это капризное маленькое стройное дитя.

Но подрастает новое поколение садоводов, и они все равно клюют на рекламу, так как видят фотографии колонновидного сада из Англии, где на высоких «палках», высаженных на расстоянии 40 см друг от друга, зреют сотни ярко окрашенных крупных яблок. Реклама гласит, что в таком саду можно получить урожай в 10 раз больший, чем обычно, и сад колонн плодоносит с третьего года.

Дело в том, что рынок обманывает наивных садоводов, и вместо районированных для севера сортов Кичины им предлагают южные сорта, часто даже не колонны, а толстые дички, высотой более 1,5 м, выгнанные за один год в Молдавии и на юге Украины, и продают их без корней, на подвое-обрубыше.

Я брал черенки лично у автора и сам прививал на местные сеянцы, поэтому у меня растет все. Хотя в нашей зоне даже кичиновские сорта в дождливое лето не успевают сформировать вызревшую верхушечную почку, а в морозную зиму все цветочные почки и верхушка вымерзают. Поэтому я не стремлюсь формировать английскую одноствольную колонну, а выращиваю их «Русскими канделябрами». После мягкой зимы большинство боковых веточек обрезаю, а после суровой – никакой обрезки не делаю, пусть наиболее сильные ветки восстанавливаются естественным образом, в хороший год не трудно будет обрезать лишнее.

А еще я не использую химические подкормки, не уничтожаю сорняки, не веду постоянную перекопку сада, а использую максимально органические методы, прежде всего АКЧ, о чем подробно пишу в этой и предыдущих книгах. У меня не промышленный сад, мне не урожай важен, мне важно испытать и продегустировать необычный сорт, новое растение, отработать новый агроприем.

Да, в начале 2000 годов я осенью побывал в Бирюлево, в саду В. В. Кичины, нашего выдающегося селекционера, автора первых российских колонновидных яблонь, лично посмотрел на его маточный сад стройных одноствольных колонновидных яблонь, продегустировал десяток сортов, приобрел его книгу об этих сортах и все внимательно изучил. Выяснил, что черенки от этих маточных деревьев достать трудно, поэтому в питомники часто поступает несортовой материал; нечестные поставщики нарезают черенки с несортовых сеянцев колонн, тысячами растущих в экспериментальном селекционном саду. Поэтому и гуляет среди продавцов неизвестно что. Я же приобрел черенки лично от автора и только самых зимостойких сортов, по зимостойкости равных Антоновке.

В предыдущих работах о яблонях я писал, что мой опыт с прививкой яблони на карликовый подвой в нашей зоне оказался неудачным, поэтому я предварительно вырастил много сотен сеянцев яблонь из семян местной Антоновки и Аниса, и все полученные черенки колоннок привил на них. Так мне удалось избежать вирусных болезней, ведь черенки от элитных растений вирусов не содержали, и тем более корни, выращенные из семян, вирусов и других болезней не имеют.

Меня тоже преследовали неудачи

Неудачи преследовали меня постоянно. После посадки сада три зимы подряд стояли сильные морозы, и нежные приросты колоннок очень сильно пострадали. Некоторые сорта выпали полностью, но большая часть быстро восстановилась от почек на стволе, а другие – от почек, сохранившихся ниже уровня снега.

Затем три года подряд меня подводила июльская засуха, на моем песке колонны сбрасывали и плоды, и даже листья. Но так как корень Антоновки сильный, то после дождей в августе все мои деревья быстро восстановились и на следующий год давали урожай.

В один год было нашествие мышей, снега было очень много и большинство яблонь имело сильные, часто кольцевые погрызы под снегом. Мне удалось спасти все яблони. Я не мазал их варом, а сразу после схода снега, пока солнце не высушило нежный камбий, обматывал все погрызенные стволы и ветки тонкой стрейч-пленкой. Молодая кора во влажных условиях под пленкой восстановилась полностью.

Каждый год я высыпал вокруг яблонь по несколько ведер органики: это и полуперепревший навоз, и листья из соседних парков, и дробленые веточки. Возле яблонь высаживал широколиственные травы – горец Вейриха и окопник. Получалось, как лесной подлесок где-нибудь на Сахалине. Сейчас, через десять лет органических подкормок и опрыскивания АКЧ, под каждой яблоней слой черной пористой структурированной земли составляет до полуметра. При этом листовой перегной – 15–20 см, а на глубину до 30 см дождевые черви разнесли органику, перемешав песок со своими копролитами.

Колонновиндые яблони принципиально отличаются от высокорослых. Обычные яблони легко исправить обрезкой. Колонны – если они растут одной палкой – не обрежешь. Но так как я выращивал канделябры в 3–4 ствола, морозобоины исправить было легко. Однако когда у садовода почва бедная и питания мало, или на песке нет полива, часты температурные стрессы – плодушки не завязываются, а чаще просто гибнут. А плодовые образования – главное преимущество колонн, они относятся к сортам-кольчаточникам. Если плодушки гибнут – ствол оголяется и урожая не будет.

Сад колонн или сад скороплодных яблонь?

Интересно было сравнить, какой сад дает больший урожай: посаженный 13 лет назад сад колонн или расположенный рядом сад скороплодных низкорослых яблонь. Для этого на участке в 10 соток я посадил 7 рядов колонн, и на такой же площади – 2 ряда обычных яблонь, ряд сорта Ренет Черненко (зимнее) и ряд Осеннее алое. Колонны посажены густо, 40x100 см, яблони – 300x300 см.

Первые яблочки на колоннах стали появляться с 3-го года, серьезный урожай они дали на 5-й год. Осеннее алое не намного отставало, первые яблочки мы на них пробовали на 4-й год после посадки однолетними саженцами от зимней прививки. Хороший урожай они давали с 7-го года. Сейчас, в пору цветения весной и плодоношения в конце лета, и колонны, и скороплодные сорта выглядят одинаково красиво. Все ветки увешаны плодами, на них приятно смотреть и дегустировать. Естественно, каждое дерево Осеннего алого и Ренета Черненко дает раз в пять больший урожай, но на площади, где растет одна обычная яблоня, у меня высажено 20 колонновидных, у них нет периодичности плодоношения, они раньше стали плодоносить, поэтому урожайность пока в среднем с единицы площади раз в пять выше.

Подмерзают и колонны, и обычные сорта примерно одинаково. Жаль, век колонн, привитых даже на Антоновку, не превышает 20–30 лет, а скороплодные интенсивные сорта яблонь будут у меня расти лет по 50.

Теперь главный результат. Когда я угощаю друзей ранними медовыми яблоками сортов Медок, Диалог, Президент, то восторгам нет предела, по сравнению с Белым наливом они вкуснее, ароматнее, меньше поражены паршой. Затем наступает конец августа и сентябрь, поспевает Осеннее алое, его красота и вкус очаровывают. Но никто не ест мои колоннки: ни летние, ни осенние, ни зимние. А когда поспевают зимние сорта яблонь, особенно белорусские и североамериканские, я начинаю жалеть, что под сад колонн отвел так много площади. Урожай – хорошо, но хороший вкус – лучше.

Подведем итоги, поговорим о сортах колонновидных яблонь.

В 2003 году я приобрел черенки следующих сортов:

– Валюта – 355/37 – зимний,

– Президент – 385/250 – позднелетний,

– Диалог – 330/43 – раннелетний,

– Икша – 330/43 – зимний,

– Триумф – 310/3 – осенний,

– Васюган – 368/139 – осенний,

– Червонец – 376/106– осенний,

– Малюха – осенний,

– Медок – 268/11 – позднелетний,

– Останкино – осенний.

Сорта Васюган, Диалог и Президент отличались максимальной зимостойкостью. Плодоносить начали со 2—4-го года и выжили все. Урожайность была высокой.

Валюта, Червонец – вымерзли под корень, хотя в первые годы подношения были самыми вкусными.

Колонна Триумф (310/3 – осенний), изумительная, ярко окрашенная, очень вкусная новинка. Подмерзала у меня сильно, даже в не очень холодные зимы.

Медок (позднелетний) и Останкино (осенний) после 6-го года выросли самыми высокими канделябрами, как пирамидальные тополя, и стали давать самые большие и регулярные урожаи. Яблоки вкусные, красивые, чистые, очень рыночные, намного интереснее ранних Васюган и Президент.

Больше всех порадовала Икша своей карликовостью и колонновидностью. Она стабильно давала плоды с 3-го года, которые висели до октября и хранились до Нового года, набирая сладость.

А нужны ли нам колонны?

Зачем Кичина вывел колонны? А зачем вообще создаются современные скороплодные промышленные сады на карликовых подвоях? Ведь не ради красоты, а для высокой рентабельности, более быстрой оборачиваемости вложенных средств. Сады из старых сортов (Антоновка, например) плодоносить начинают с 15-го года, на сотке растет 2–4 дерева, урожаи нерегулярные, через 1–2 года по 300 кг.

Скороплодные карликовые сады начинают давать промышленный урожай с 7—10-го года и до 1000 кг с сотки ежегодно. Колонновидные яблони в экспериментальных садах на юге (где нет повреждения морозами), посаженные по схеме 40 x 100 см, с 4—5-го года могут дать от 0,5 до 2 тонн яблок с сотки.

Мне в Новгородской области мешают сильные морозы, регулярно повторяющиеся раз в 5—10 лет. В эти годы у нас вымерзают любые сады. Затем садоводы восстанавливают их обрезкой.

Колоннки после морозов трудно восстановить. Я всегда сохраняю ниже уровня снега небольшие веточки на случай вымерзания ствола. И ствол оставляю расти не один, а 2–3 вертикальные веточки (канделябром), на стволе среди массы плодушек тоже сохраняю небольшие веточки. Если подмерзла только верхушка, эту колоннку можно восстановить обрезкой.

«Канделябры» не надо высаживать, как на юге – 40x50 см. Посадите на расстоянии 75 или 100 см. Сохраните по 2–3 стволика, вырезая замерзшую верхушку, также оставьте по несколько коротких обрастающих побегов на стволике. Да, красота нарушится, срок плодоношения отодвинется на год. И урожаи будут чуть меньше, чем у «идеальных колонн». Но! Урожай в любом случае будет в 2–3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада. Сформировать у нас строгую пальметту или веретено из скороплодной яблони легко, из колонновидной – невозможно.

Варенье из колонн

В начале сентября поспели колонновидные райки, и мы собрали ведерко сладких яблочек со своего райского сада. Собирали все вместе, затем школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из райских яблок. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов предлагаемый вам рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из зимних красных райских яблочек с айвой, брусникой, лимоном и апельсином, с ванилью, в соке красной смородины

• 1 кг красных раек с кожицей и хвостиком

• 1 кг сахара

• 200 г айвы

• 100 г брусники

• 200 г лимона и апельсина

• ваниль на кончике ножа

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Нарезаем айву кусочками без кожицы и семян, лимон и апельсин дольками с кожицей и высыпаем в сироп вместе с райкой и брусникой. Снимаем пену после закипания, добавляем ваниль и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье очаровывает. В прозрачном соке среди бусинок брусники плавают красные райки наперегонки с прозрачными белыми кусочками айвы и желтыми дольками цитрусовых. Запах ванили кружит голову сильнее ликера.

Размышления о варенье

Моя тетя из Днепропетровска учила меня, пятилетнего мальчика, пробовать варенье. Я брал чайную ложечку, опускал в варенье, поднимал высоко и наблюдал, как медленно стекает рубиновая, идеальной продолговатой формы, капля на длинной ножке, долго тянется и наконец касается моей ладошки. Я слизывал ее языком, а тетя требовала изысканных комментариев.

Сейчас, когда мы варим летом варенье из ягод своего сада, мы всегда вспоминаем детство и так же учим наших внуков. Для нас это ритуал, отдых от дневной суеты, общение с близкими в семье. Мы отключаем телефоны, компьютеры, телевизоры, настраиваемся на медитацию. Долго обсуждаем сочетания вкуса и запаха компонентов для варенья. Никогда не спешим, не напрягаемся, помыслы должны быть чисты, результаты – красивы.

Наступит зима, когда долгие вечера за чашкой чая – это бесплатная ароматерапия в кругу семьи и гастрономический экстаз с вареньем, после чего – грезы с красивыми картинками цветущего райского сада.

Груша на севере – заслуга садовода

Бабушка не захотела ехать со мной в грушевый сад, в это теплое воскресное августовское утро она обещала навестить свою подружку, коллегу по работе в поликлинике, с которой вечерами часто и подолгу разговаривала по телефону

– Дедушка! Возьми меня в сад! Хочу кушать груши! – раздался звонкий голос нашей трехлетней внучки, которую с утра привезли к нам ее родители: им тоже хотелось кого-то навестить и с кем-то поболтать.

– Конечно, поедем вдвоем, нам больше груш достанется, – ответил я. – На прошлой неделе я увидел, что груши на молодых прививках новых ранних сортов уже начали созревать!

Хорошо иметь грушевый сад в 500 метрах от дома, все счастливы: и бабушка, так как дедушка при деле, и дочка – есть с кем оставить ребенка, и мы с внучкой, ведь мы любим дегустировать новые сорта груш и наблюдать за жизнью сада.

Сладкие вкусные груши, которыми не стыдно угостить внучку, мне удалось вырастить не сразу Это с яблонями в нашей зоне нет проблем, растут и плодоносят в каждом дворе, а хороших груш практически нет. Растут везде одичавшие полусъедобные деревья для заготовок, только Тонковетка относится к районированным старинным сортам. Да и та начинает плодоносить на 10-й год, когда вырастает в виде пирамидального тополя выше крыши двухэтажного дома и имеет терпкую, грубую, суховатую кисло-сладкую мякоть, хранится всего неделю и делается мучнистой.

Первые ошибки с южными сортами

В восьмидесятых годах я заложил свой первый грушевый сад. Подвоев не было, а из Орла вместе с черенками яблонь были получены и черенки груш. Пришлось все их привить на местные боярышники, кизильники, рябинки и иргу. Через пару лет зацвели карликовые груши, и осенью мы дегустировали великолепные сладкие, ароматные, с нежной полумаслянистой мякотью и приятным ароматом плоды. Но наступила обычная зима, с морозами —30 °C, и ветки наших груш почернели. Побеги ниже снега пытались отрастать, но из-за несовместимости с подвоем все эти приросты отваливались.

В это время можно было приобрести в питомниках саженцы зимостойких сортов типа Чижевская и Лада, появились они и у меня, некоторые растут до сих пор, подмерзают в суровые зимы, но легко восстанавливаются и дают хорошие урожаи. Однако своим вкусом не особо нас радуют, хочется попробовать настоящих южных маслянистых, приторно-сладких груш.

Зимостойкие сорта из московских питомников

Самые доступные сорта, которые в 90-е годы легко было достать – черенки из Тимирязевской академии и из ВСТИСП Бирюлево. Я съездил к Сусову и приобрел два десятка новинок. И опять потерял 10 лет. Все сорта описывать не буду: к настоящему времени почти все эти груши, привитые на случайные подвои, погибли.

Самым стойким оказался сорт Видная: груши позднелетние, не помещаются в ладонь, с отличным десертным вкусом и мускатным привкусом, созревают постепенно с конца августа до конца сентября, и есть их можно прямо с дерева.

Но главной находкой оказался сорт Петрова-3. Более зимостойкого сорта из поздних мне видеть не приходилось. Да и более урожайного сорта в моем саду за 40 лет выращивания груш нет и не будет. Груши, собранные в октябре, до сильных заморозков, сохраняются в подвале до марта. Но самое главное их достоинство – они непревзойденные в варке, сладкие и ароматные. Одна беда – вкус и сладость набирают только после Нового года. Этот сорт груши у меня, даже привитый на дичках лесной груши, плодоносит с третьего года, а 15-летние деревья остаются карликовыми, не выше 1,5 м, и дают ежегодный урожай.

Закладка сада по монастырскому методу

В начале 2000-х годов я заложил новый сад на песке по монастырскому методу. Собрал семена груш с местных зимостойких дикарок и сотнями высаживал в траву на некопаном холме в уголке сада; засадил более 10 соток.

Через год в живых осталось более 40 сеянцев толщиной с палец, и весной я их привил новыми сортами, полученными от знакомых садоводов, больше половины из них – сортом Петрова-3.

С пятого года груши стали плодоносить; самыми урожайными и красивыми в период цветения оказались деревья Петрова-3, они не подмерзали в суровые наши морозы. Это и была моя главная цель: получить корень глубиной более 3 м от дикой местной груши и зимостойкую крону, которая не гибнет в любые зимы. И в эту крону каждый год прививать разные новинки вкусных, но малозимостойких груш.

Если суровой зимы нет пару лет, то наша семья дегустирует десятки сортов вкуснейших, налитых медом груш, если были морозы – то нам все равно достаются груши сорта Видная, Отрадненская, Чижевская, и всю зиму – сорт Петрова-3.

Как избежать ошибок при выращивании груш на севере

Пройдя путь проб и ошибок, я убедился, что для северной зоны агротехника груш, описанная в садовых руководствах, не применима. На юге груша не вымерзает под корень каждые 3–5 лет, поэтому можно покупать саженцы, привитые на клоновые подвои и на айву, и высаживать промышленные сорта при интенсивных подкормках минеральными удобрениями.

У нас можно высаживать районированные для севера зимостойкие (невкусные, летние) сорта или сеять местные семена сразу в почву, делать двойную прививку, вначале сформировать зимостойкую крону, а затем в нее прививать сладкие груши из питомников от Орла до Воронежа. Второй способ, конечно, для продвинутых садоводов, но иначе сладкие поздние груши у нас не вырастишь.

Кроме прививки на постоянный сеянец я использую еще три агроприема. Грушу я высадил на холме с южным склоном на целинной песчаной земле. Это как бы отодвинуло мой сад на 400 км к югу, на широту Москвы.

Я не использую минералку и азотистый навоз, вношу только листовой перегной, подкашиваю луговые травы и регулярно опрыскиваю АКЧ. Это отодвигает мой сад еще на 200 км, так как успевают вызреть цветочные почки.

Я не допускаю опасных болезней, истощающих грушу в нашей зоне. Это парша и галловый клещ. От парши неустойчивые груши приходится обрабатывать современными фунгицидами, но при использовании АКЧ пестицидная нагрузка уменьшается в разы. От клеща надо рано весной обработать груши комплексными препаратами акарицидного действия и несколько раз повторить обработку. В нашей зоне этот вредитель очень распространен.

Радует, что бактерия эрвиния, которая уничтожила сады на юге «бактериальным ожогом», до нас еще не добралась. Но я наготове, имею препарат фитолизин и антибиотик стрептомицин; на эту тему вы можете прочитать мои специальные статьи. Пока профилактической весенней обработки АКЧ бывает достаточно.

Но главная ошибка, которую допускают садоводы, – это покупка саженцев, привезенных с юга, которые часто привиты на айву. Айва как подвой для нашей зоны абсолютно неприемлема, она резко снижает зимостойкость саженцев. Если уж покупаете готовый саженец, он должен быть привит на семенной подвой груши. И помните: если ком земли мал и мелкие корешки оборваны, груша приживется намного хуже яблони, ведь генетически корень груши стержневой, в лесу корень дикой груши проникает в землю на 8 м в глубину в поисках влаги. Поэтому после посадки надо очень часто поливать и мульчировать приствольный круг.

На севере сформировать грушу в красивое веретено невозможно. Мешают морозы и гибель части прироста. Поэтому каждый год я вырезаю больную древесину после морозных зим, а после отрастания новых сильных веток индивидуально удаляю лишнее. И наоборот, на ветках, где нет прироста и все в плодушках, делаю омолаживающую обрезку.

Новинки сладких груш в моем саду

Последние несколько лет погода в северо-западной зоне радует, не было суровых зим, и мой метод прививки в крону зимостойких груш черенков новых сортов, присланных мне на испытание, дал плоды в прямом и переносном смысле.

Опишу новинки, которые пользуются успехом у садоводов Московского региона и показали великолепные результаты у меня. Хочу отметить, что сейчас стоит высаживать сорта, устойчивые к парше, быстро вступающие в плодоношение, дающие плоды десертного вкуса, способные долго храниться. Подобные современные сорта я и испытывал в своем саду.

Самый сладкий из осенних груш оказался сорт Мраморная. В прошлые годы он у меня вымерзал, а теперь заплодоносил на двухлетних прививках; плоды огромные, красивые, абсолютно не поражаются паршой и имеют сладкую, ароматную, сочную, тающую во рту мякоть.

Очень похожие по вкусу были плоды новинок: Просто Мария (из Белоруссии) и Кокинская (из Брянска). Это позднеосенние, очень хорошего вкуса и длительного хранения сорта, отличаются скороплодностью, у меня они дали плоды на 2-й год прививок черенком в крону.

Из ранних сортов очень вкусными и отлично растущими в нашем климате были новинки: Августовская роса, Аллегро, Орловская красавица. Это сорта для черноземной зоны, но у меня они прижились в кроне подвоя, и ветки ломятся от крупных сладких плодов уже в августе.

Хорошие осенние сорта, хранящиеся до Нового года, которые стоит прививать в крону, – Белеса, Ника, Маршал Жуков. А из поздних сортов стоит рискнуть с сортами Полесская и Белорусская поздняя. Эти сорта давно поражают качеством плодов южан, но в период потепления климата прижились и у садоводов Подмосковья.

Вкусная груша на севере – редкость

Почему я увлекся выращиванием груши в своем саду? Вкусная груша у нас редкость, пресный сорт Лада, который растет у многих, через пару недель осыпается и гниет, а старинные сорта – «деревянные» и часто болеют.

Груша плодоносит каждый год, плоды крупнее и многочисленнее яблок, современные сорта не поражаются паршой, имеют меньше червоточин, и даже бактериального ожога у нас пока нет. Если на столе рядом лежат сладкие груши и сладкие яблоки – дети предпочитают грушу, она не приедается, да и в заготовках, даже после сушки, зимой не залеживается.

Варенье из груш

Уже в июле мы собрали первый урожай сладких груш ранних сортов из своего райского сада. Собирали все, затем внуки постарше стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из груш. Мы с бабушкой сварили варенье в скороварке, и внуки пришли на дегустацию.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из летней груши со сливой, черникой, мускатным орехом и анисом, в соке красной смородины

• 1 кг летних груш

• 1 кг сахара

• 200 г слив

• 100 г черники

• мускатный орех и анис по вкусу

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Нарезаем грушу кусочками с кожицей, но без семян, сливы – дольками с кожицей, и высыпаем в сироп. После закипания снимаем пену, добавляем пряности и закрываем герметичной крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье поражает. В прозрачном соке плавают желтые груши, синие сливы и мелкие черные бусинки черники. Запах муската и аниса дурманит.

Размышления о варенье

Семейное чаепитие зимой вошло в русскую культуру. И оно уже немыслимо без варенья: душистого, пахнущего летним солнцем и теплом, любимого и детьми, и взрослыми, и особенно стариками. Оно объединяет всех, ведь все любят вкусный сладкий десерт к чаю, даже врачи, если в меру. Секреты варки варенья есть у каждой семьи, но дело не в секретах и рецептах, а в личном опыте и душе, которую вы вкладываете в это занятие.

Вначале стоит узнать основы классического домашнего варенья. Идеальное варенье – когда сироп густой и прозрачный, что проверяется падающей каплей, и в прозрачной баночке равномерно плавают полупрозрачные ягоды и кусочки фруктов.

Для идеального варенья подходят только свежие плоды, выращенные в вашей зоне или в вашем саду – только они дают сильный аромат. Большинство плодов должны быть плотные, чуть недозрелые, собраны сухими в солнечный день; только вишня и слива делаются вкуснее в варенье, когда перезревают. А вот малину и землянику надо собрать так, чтобы ягоды не нужно было мыть. Нужно знать, из каких фруктов стоит убрать семена и косточки, какие лучше накалывать, какие – красиво нарезать. Об этом я упоминаю в своих рецептах.

Сливы бывают разные, желтые и красные

В мартовское воскресное утро меня разбудил страшный грохот.

Я понял, что это опять с соседской крыши на мой огород свалился огромный оползень льда и снега, круша мой забор и сливы. В нарушение всех правил сосед построил двухэтажный дом всего в трех метрах от нашего участка.

У моего соседа имеется всего три выражения лица: наедине с собой – неопределенное, на людях – застопоренное, при взгляде на меня – глаза следуют за мной упорно, как фары тяжелого грузовика за зайцем, бегущим по осевой. Я с соседом давно перестал спорить и разговаривать, просто ремонтировал забор и высаживал новые растения, которые он через забор иногда опрыскивал раундапом.

– Дедушка! Я забор подниму, а новые сливы мы посадим в нашем большом саду, у нас ведь под снегом прикопано много черенков для прививок, которые тебе прислали друзья-садоводы из разных уголков страны, – сказал подошедший внук-старшеклассник.

История проб и ошибок

Неприятности со сливами меня преследуют все 40 лет занятия садоводством, не везет мне с ними. В нашей зоне сливы растут у каждого дома, правда, местные, мелкие, но все равно сладкие по осени и вкусные в заготовках. В заброшенных деревнях много терновника – мелкой кругленькой терпкой сливы, которая весной ежегодно красиво цветет, а осенью ветки гнутся от темно-синих плодов, но ее мало кто собирает. Только такие сливы у нас не мерзнут в суровые зимы.

Я, когда закладывал свой первый сад, просто накопал корневых отпрысков местных слив и терна и посадил на участке. Затем приобрел черенки сортовых слив на рынках Москвы и привил в крону. Но только один год радовали вкусные, крупные и сладкие сливы нашу семью; вроде бы и зима была без сильных морозов, а все прививки вымерзли.

Следующей весной я вновь накупил еще больше черенков и сделал много прививок в крону старых слив, но ни одна прививка не прижилась, так как зима тоже была морозной и даже древесина терновника подмерзла; на подмороженную сливу весной прививки делать бесполезно.

В начале 2000-х годов я купил в питомниках готовые двулетние саженцы районированных сортов и нашел им лучшее место у крыльца дома. Через 4 года они выросли в шикарные деревца, хорошо зацвели, опылились, и осенью мы собрали несколько ведер отличных сладких слив. Все лето и осень и взрослые, и дети подходили утром к деревьям, искали самые спелые плоды и дегустировали разные сорта; все они были медовые, сочные. Съели мы в этот год очень много слив прямо с дерева, в свежем виде, так как обработок пестицидами я не делал: первые годы болезней не было.

Но на радостях я допустил ошибку. На сортовые саженцы, присланные из питомника, я привил много черенков, приобретенных от друзей и по переписке от знакомых с юга. С южными черенками, по незнанию, занес грибковые болезни, и через год все сливы (а лето было дождливым) поразил клястероспориоз и монилиоз. Лист рано осыпался, древесина не вызрела, зима была суровой и ветки слив сильно подмерзли. Пару лет я пытался их лечить, сливы цвели, давали немного плодов, но постепенно погибли полностью.

К этому времени я уже много знал о сливах, изучил лучшие подвои и привои, хорошо разбирался в сортах, вкусных и зимостойких, научился бороться с основными болезнями косточковых. Поэтому, закладывая новый сад, я старался не допускать прежних ошибок.

Начал я с приобретения современных клоновых подвоев. Клоновые подвои для сливы созданы на основе гибридизации вишни песчаной, алфатунии, алычи и вишни войлочной. Такие подвои зимостойки, устойчивы к болезням, хорошо укореняются и отлично срастаются со всеми сливами.

У меня сохранились маточные деревья, которые ежегодно красиво цветут, жаль, плодов не дают, так как имеют сложный набор хромосом. Поэтому я больше не занимался откапыванием корневых отпрысков от диких слив из старых садов, они – рассадник болезней, а собирал косточки терносливы, местной сладкой сливы и войлочной вишни и высаживал их весной в сад на постоянное место. Через год прививал или сразу черенком сортовой сливы, или вначале – черенок клонового подвоя, а когда он превращался в карликовое дерево, несколько веток перепрививал сортовой сливой. При этом старался не делать разносортовые прививки.

Я открыл для себя интересный агроприем. Слива почти в 100 % случаев прививается на сеянец войлочной вишни, но на нем долго не растет, ее лучше перевести на собственные корни. Для этого я на войлочную вишню прививал, раскапывая землю ниже корневой шейки, черенок клонового подвоя, а затем подсыпал 10–15 см перегноя. Черенок подвоя переходил на собственный корни, и привитая на него слива росла идеальным карликовым деревом, не боялась морозов и с 3-го года давала плоды.

Сливы, привитые на терне, начинали плодоносить на пару лет позже и вырастали в большие деревья.

Самые зимостойкие сорта

Сорта, испытанные в последние годы в моем саду и оказавшиеся наиболее зимостойкими, следующие. Это, прежде всего, сорта народной селекции: Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная. Более новые, более вкусные сорта – Волжская красавица, Евразия 21, Заречная ранняя, Мирная, Синий дар, Память Тимирязева, Яичная синяя. Но в хорошее лето самым вкусным у нас бывает Смолинка.

Секреты агротехники для сливы

Итак, напомню секреты успешной посадки сливового сада. Сливы боятся песка и засухи, а она у нас – частый гость, поэтому все сливы я высадил в самой нижней части сада, поближе к озеру, и теперь радуюсь тому, насколько им там комфортно.

Слива будет расти на любой почве: и на песке, и на глине, но урожаи можно получить, если почва содержит достаточно перегноя, поэтому свои сливы я ежегодно мульчирую рыхлой полуперепревшей органикой.

Любая слива категорически не переносит застой воды весной, если нет дренажа, ее лучше не высаживать – будет болеть и погибнет.

Эта культура может существовать в тени, но хороший урожай дает только на открытых солнечных участках. Желателен южный склон холма, чтобы в зимнюю стужу не было застоя холодного воздуха, а летом – утренних туманов, приносящих грибковые болезни. На таком склоне я и посадил свои сливы.

Сливы хуже переносят даже короткие засухи в июле, особенно если они привиты на мочковатые поверхностные корни клоновых вставок. У меня прививки на сеянцах терна из косточек, высаженных на постоянное место, легко перенесли засухи даже на песчаном холме.

Если вы хотите посадить готовый саженец, то лучшее время – ранняя весна, первая пара недель после оттаивания почвы, затем нужны регулярные поливы в мае – июне.

Обрезка сливы – дело тонкое

Обрезка сливы в нашей зоне обязательна, но конкретные рекомендации дать невозможно. У меня несколько десятков слив, и среди них нет двух одинаковых. Разные по высоте, что зависит и от сорта, и от подвоя. Разные по степени подмерзания после суровых зим и, как следствие, отличающиеся по количеству многочисленных волчков, загущающих крону. Поэтому рано весной я вырезаю сухие замерзшие ветви, лишние волчки и ветки, растущие под острым углом, так как при хорошем урожае они отламываются.

Сливы очень различны по характеру плодоношения: некоторые плодоносят на однолетних побегах, и веточки оголяются (китайские и канадские), другие – на многолетних обрастающих веточках и загущаются (западно-европейские). Наши старинные среднерусские сливы плодоносят на недолговечных трехлетних обрастающих веточках. Чем короче прирост, тем больше одиночных цветочных почек и меньше веточек на следующий год.

Главные болезни сливы

Сливы, как и все косточковые, в нашей зоне сильно поражаются грибковыми болезнями. Научитесь распознавать хотя бы три самые опасные из них, и займитесь их профилактикой.

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость

На поверхности коры молодых веточек появляются язвы в виде бурых пятен, с темной каймой, что является причиной камедетечения. Листья имеют сквозные отверстия и бледно-коричневые пятна. Плоды сливы поражаются до самой косточки, принимают уродливую форму.

Коккомикоз

Поражаются листья, молодые побеги и плоды. В середине июля появляются пурпурно-фиолетовые или красновато-коричневые мелкие пятна на верхней поверхности листа, затем они сливаются друг с другом. Через пару недель листья приобретают бурую окраску и опадают. Плоды становятся водянистыми, затем засыхают.

Монилиальный ожог

Поражает листья, цветки, плоды и завязи, ветви деревьев. Плоды сливы буреют и становятся мягкими, на их поверхности появляются серые подушечки с грибными спорами. В тяжелых случаях усыхают целые ветки.

Изучая литературу, я выяснил, что с названием «монилиоз» сопряжены многие похожие грибковые болезни, атаккаклабораторно его никто не выявляет, то в литературе существует путаница со следующими названиями:

1) «бурая гниль»;

2) «горькая плодовая гниль»;

3) «кагатная гниль»;

4) «монилиалъная гниль»;

5) «монилиальный ожог»;

6) «плодовая гниль»;

7) «серая гниль».

На самом деле монилиоз косточковых культур вызывается грибком Monilia cinerea. Он может поражать 12 видов деревьев (среди них все из рода Слива). Иногда косточковые страдают от Monilia fructigena. Я убедился в полной неэффективности рекомендаций прошлых лет, включая бордоскую жидкость.

От коккомикоза и монилиоза помогает современный фунгицид системного действия «Топсин М» при двукратной обработке: в начале роспуска первых бутонов и повторно через 2–3 недели (по инструкции).

От самого страшного заболевания – клястероспороза – пока еще работают «Скор» и «Хорус», первое опрыскивание – в фазе «зеленый конус», второе – после цветения.

В октябре или ноябре, если погода позволит, полезно обработать мочевиной в виде 7 %-го раствора еще и кроны деревьев. Я с ранней весны и до поздней осени постоянно опрыскиваю весь сад АКЧ, это помогает уменьшить дозы и кратность обработки химическими препаратами.

Сливовое варенье

В августе мы снимаем первый урожай целебных сладких слив. Собираем всей семьей, с удовольствием, половину слив отправляя в рот. Наши семейные традиции неизменны: принеся в дом сливы, мы устроили конкурс на лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из слив, ежевики, корицы, кардамона, гвоздики, в винном уксусе и в соке красной смородины

• 1,5 кг слив

• 1 кг сахара

• 200 г ежевики

• 1 ч. л. перца душистого

• кардамон и гвоздика по вкусу

• 50 мл домашнего винного уксуса

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Из слив удаляем косточки и высыпаем с ежевикой в сироп. После закипания снимаем пену, добавляем пряности и уксус и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье божественно. В нежнейшем розовом желе плавают голубые сливы и черная ежевика, сохранившие свою форму и запах сада, маринад с привкусом перца и гвоздики очаровывает в зимний вечер.

Размышления о варенье

Для изысканного вкуса в варенье можно добавлять мед, пряности, ром, душистые травы, лепестки съедобных цветов, вишневые и другие листья, разные цитрусовые и орехи. Мы всегда запасаемся пряностями: молотые мускатный орех, корица, перец душистый, перец черный, кардамон, имбирь, куркума, паприка, гвоздика, бадьян, ваниль. Но лучше использовать не молотые пряности, а цельные, варить отдельно в мешочке и убирать перед хранением. Имбирь, нарезанный тонкими пластинами, хорош в варенье и сам по себе. Из орехов мы используем: грецкий, кешью, миндальные и абрикосовые косточки, фундук, а также зерна мака и кунжута.

Стоит иметь качественные заморские вяленые фрукты и ягоды, или цукаты. Лучшими мы считаем изюм, урюк, чернослив, курагу, вяленую черешню, айву, инжир, финики.

Существует более 50 видов съедобных цветов, они отлично подходят для добавления в варенья. Лучшие для сбора и использования в свежем и сушеном виде: анютины глазки, акация, базилик, бальзамин, бузина, гвоздика, георгина, герань, гибискус, жасмин, календула, клевер, кориандр, лаванда лимонная, вербена, липовый цвет, львиный зев, мак, монарда, мята, настурция, огуречник, одуванчик, примула, роза, ромашка, руккола, сирень, тыквенный цветок, фиалка, фуксия, хризантема, шалфей, шафран.

Не стоит забывать, что есть и умеренно ядовитые цветы, их не стоит пробовать даже на вкус, особенно детям – анемоны, цикламен, лилия, пуансеттия, молочай, плющ, азалия, филодендрон, пион, олеандр, нарцисс, ландыш, падуб, химонант, конский каштан, наперстянка, морозник, паслен, гортензия, лобелия, рододендрон.

Алыча с Кавказа и Амура

Я с внучкой сидел в саду на лавочке, когда по дороге к нам стала приближаться красивая белая лошадь. Мне пришлось прикрыть лицо руками от пронзительных лучей вечернего июльского солнца, чтобы полюбоваться изящным животным. Лошадь из соседнего деревенского дома часто привязывали у забора нашего сада, где трава была погуще и посытнее. Она научилась отвязываться, и когда видела внучку, подходила и просила райских яблочек. В этот раз в руках у девочки была ветка с желтой сладкой алычой, от большого урожая она обломилась.

– Дедушка! А лошадь любит алычу? У нее животик не заболит? – спросила внучка.

Мы поднесли ветку лошади, она ее всю съела, улыбнулась, приподняв верхнюю губу, и громко зафыркала, закивала головой. Внучка тоже стала губами делать гримасы и фыркать.

– Дедушка, я ведь тоже съела много алычи, а так фыркать, как лошадь, благодарить тебя у меня не получается. Научи.

– Лучше давай я расскажу тебе и старшему внуку (вон он, все еще трудится, урожай алычи в корзинку собирает, пока мы тут фыркать учимся), как правильно выращивать алычу.

Алыча, в отличие от слив, неприятностей нам не доставляла, плодоносила ежегодно и радовала детей своим вкусом и цветом, похожим на южные абрикосы. Внуки ее никогда алычой не называли, говорили: принесите нам желтых и розовых абрикосок.

О сортах, подвое и черенках

Мне повезло с сортами. Когда я покупал черенки слив, среди них оказались сорта Аленушка и Скороплодная, они отличались от слив по вкусу, по характеру плодоношения и по форме листьев. Ветки были облеплены мелковатыми плодами с привкусом абрикоса. Так я впервые столкнулся с гибридами китайской сливы и полюбил их.

Я, начитавшись книг по селекции алычи и китайской сливы, сделал заказ лично Л. Сетковой в Приморскую плодово-ягодную станцию, и мне прислали коллекцию черенков с Дальнего Востока. Я привил их в крону вишен сорта Бессея, и уже через год стал пробовать разноцветные сладкие плоды. До сих пор меня радует сорт Генеральная, с яркими фиолетово-красными плодами до 50 г весом, и сорт Хабаровская желтая – мелкая, очень сладкая, эти сорта не вымерзали в наши суровые зимы.

Затем мне удалось получить саженцы очень зимостойкой мелкоплодной алычи и китайской сливы из Уральских питомников и с Павловской станции, эти сорта давали сладкие сливки каждый год, так как хорошо опыляли друг друга и морозов не боялись.

Затем я увлекся гибридами алычи типа Кубанская комета, которая теперь имеет собственное имя: Русская слива, сложной генетической конструкции, или диплоидная в белорусском варианте. Черенки прививал в крону слив, войлочной вишни и крону клоновых сливо-вишневых гибридов; эта алыча была крупней и интересней по вкусу, хотя и вымерзала чаще.

Оказалось, что алыча более скороплодна, чем европейская слива, я каждый год нарезал много черенков с самых вкусных сортов, хранил под снегом и весной прививал на все, что не вымерзло зимой. Через год алыча уже радовала урожаем на привитых черенках.

Я придумал очень надежный способ сохранять коллекцию алычи, несмотря на самые суровые зимы. Ежегодно я высаживаю на грядки сотни косточек войлочной вишни, осенью выкапываю самые крупные растения и храню их в подвале, там же храню черенки от лучших сортов алычи. В марте делаю зимние прививки на войлочную вишню и высаживаю в сад. Благодаря этому осенью у меня огромное количество новых черенков алычи, даже если зима была суровой и косточковые в саду сильно подмерзали.

С помощью такого размножения и сохранения черенков алычи я открыл для себя еще один агроприем. Войлочная вишня, выросшая из косточки, по сути, в первый год стерильна – не несет вирусы и грибковые болезни. Все косточки к тому же имеют разный генетический потенциал: одни в первый год вырастают тоненькие, другие толстые.

Я прививаю черенки алычи на самые толстые сеянцы вишни войлочной. Осенью смотрю на прирост алычи отдельно по каждому сорту: есть прививки, дающие сильный прирост и много веток, есть отстающие. Самые маленькие я выкапываю и сжигаю, возможно, они несут в себе вирусы и болезни. А самые сильные и здоровые делю на черенки и сохраняю в снегу для такого же клонового размножения весной, вновь прививая на сильные саженцы войлочной вишни.

С каждым годом моя алыча становится все здоровее и урожайнее, приобретает повышенную зимостойкость и «гетерозисную силу», как будто она выращена из меристемы, клонов в пробирке. Таким простым образом я избавляюсь от вирусов и болезней, которые раньше заносил в свой сад, приобретая черенки европейской сливы от знакомых садоводов из южных зон.

Современные чудеса селекции

20 лет назад появились в продаже сорта гибридной алычи, полученные на Крымской опытно-селекционной станции, расположенной на Кубани. Селекционер Г. В. Еремин в скрещиваниях с южной гибридной алычой использовал зимостойкие сорта китайско-уссурийской сливы и устойчивые к болезням китайско-американские. В результате этих комбинаций академик создал группу сортов, которые не были похожи на дикую алычу, растущую на Кавказе. По продуктивности они сходны с алычой, а по величине плодов и их качеству – с южными сливами. Получилась новая плодовая культура, которую автор предложил назвать «Русская слива».

Его сорта оказались достаточно зимостойкими до широты Москвы, очень вкусными, крупноплодными и урожайнее обычных слив. Русская слива шагнула далеко на север.

Мода диктует предложение, и в продаже стали предлагаться новинки, якобы гибриды с абрикосом, типа Вологодский абрикос, но все они оказались пародией и на алычу, и на абрикос: были мелкими и сильно болели.

Затем появились сорта русской сливы, выведенные Московской сельхозакадемией имени Тимирязева. Были представлены и интересные сорта краснолистной алычи, и гибриды китайской сливы, полученные на Приморской плодово-ягодной станции (оригинатор Л. Сеткова), которые оказались более устойчивы к болезням.

Много новых сортов есть у Матюнина на Алтае. С целью создания этих сортов в селекции использовали алычу Писсарда (краснолистную разновидность), сливу итальянскую, сливу альпийскую, терн, терносливу, сливу домашнюю, американские виды.

Последние годы я обратил внимание на сорта, выведенные В. А. Матвеевым в Белоруссии; например, мне очень понравился вкусом и зимостойкостью сорт Асалода. Его сорта отличаются от кубанских и московских сортов сливы русской высокой адаптивной способностью и лучшим вкусом. Например, у знакомых садоводов белорусский сорт Сонейка с семилетнего дерева одарил урожаем в 64 кг, и масса плодов достигала 55 г.

Еще раз подчеркну, сейчас под названием «алыча» поступает в продажу множество разных гибридных форм, и задача садовода-любителя – просто отобрать для себя удачный по вкусу и зимостойкости. Но помните – эти гибриды не опыляются домашней сливой, поэтому в саду надо иметь несколько разных форм.

Часть сортов садоводам не понравилась из-за низкой зимостойкости, но выдающиеся сорта остались. Перечислю их.

Сорт Генерал. Плоды крупные, 60 г, округло-овальные, темно-красные.

Сорт Гек. Очень вкусный, плоды желтые, 30 г.

Краснолистная ТСХА. Плоды по 40 г с красной сладкой мякотью.

Сорта Найдена и Несмеяна с очень вкусными крупными темно-розовыми плодами.

Сорта Чук и Злато скифов с желтой и сорт Фиолетовая с розовой мякотью, очень вкусные и урожайные, самые устойчивые к болезням; плоды по 30–40 г.

Подарок друзьям. Плоды с желтой, очень сладкой и сочной мякотью, до 30 г.

По-прежнему стоит высаживать и первый достойный сорт из Крыма – Кубанская комета; он мелковат, но растет везде, до широты Санкт-Петербурга, и урожаен в любой год.

Старые добрые сорта

Но самый неубиваемый, правда, мелкоплодный сорт – «Подарок Санкт-Петербургу». Он плодоносит стабильно и обильно даже в холодное новгородское лето. Хотя и выведена эта алыча лет 50 назад, но до сих пор плодоносит в моем саду. Правда, любители алычи пишут: «Подарок СПб и Злато скифов по вкусу отличаются как стейк из мраморной говядины в шикарном ресторане и столовские сосиски, сваренные в общем бачке».

Алычу не все умеют правильно обрезать, ведь она имеет много цветочных почек в ущерб ростовым, и ветки оголяются. Есть один простой секрет, который я освоил: летом прищипываю ветви алычи, когда они отрастают на 20–40 см, несколько раз за сезон. Это делает крону более густой. Кроме того, образуются цветочные почки разной степени зрелости, они по-разному зимуют, по-разному пробуждаются весной, и часть из них не попадает под весенние заморозки.

Варенье из алычи

В начале августа мы собрали первый урожай целебной сладкой алычи желтого цвета. Затем, как обычно, внуки нашли в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три выбранных варианта и предлагаем вам победивший рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из алычи и лайма, черного перца и бадьяна, в вине и в соке красной смородины

• 1,5 кг алычи

• 1 кг сахара

• 200 г лайма

• 1/2 ч. ложки перца черного

• бадьян по вкусу

• 50 мл домашнего виноградного вина

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Из алычи косточки не удаляем, просто ее накалываем. Лайм режем на кубики с кожурой и высыпаем в сироп. После закипания снимаем пену, добавляем пряности и вино и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье волшебно. В нежнейшем розовом желе плавают желтая алыча и оранжевый с зеленым лайм, сохранившие свою форму и запах субтропиков, винный маринад с привкусом перца и бадьяна неповторим в зимний вечер.

Размышления о варенье

Для идеального варенья вначале варится сироп, а фрукты бланшируются в горячей воде отдельно и опускаются в сироп понемногу, несколькими порциями, не доводя сироп до бурления. В этом случае они хорошо пропитываются сиропом, делаются прозрачными. Очень важно прервать варку через некоторое время, тогда фрукты опускаются и можно снять пену. Важно не переварить фрукты, иначе сироп засахаривается; еще важнее не оставить крупные куски фруктов недоваренными, иначе они закиснут.

Стандарт по сахару: на килограмм сахара 200 мл жидкости, и лучше какой-нибудь желирующий сок. Для меня идеальным вариантом оказался сок красной смородины, он совместим с любыми другими фруктами и ягодами. В сироп, в зависимости от рецепта и сочности ягод, можно добавить от 1,5 до 0,7 кг ягод. Это всегда подбирается методом проб, способом варки и способом хранения – с герметической крышкой или нет.

Я предпочитаю современные технологии: варю варенье в скороварке и закатываю крышками.

Неженка-вишня бывает сладкой

На вишневый сад надо смотреть глазами души. Так подумалось мне, когда я пришел в сад в августе, поздно вечером, через час после заката, когда ближний ряд деревьев казался крепкой светло-серой стеной, темнее, чем небо, а множество вишен на ветках выглядели совсем черными, поэтому небо на их фоне виделось мертвенно-бледным.

Бабушка послала нас с внуком в сад, ей срочно понадобились вишни для какого-то особого вишневого варенья, и тут в саду появились огромные стаи птиц.

– Дедушка, посмотри, как много больших черных птиц на вишнях у забора! Да они дерутся, вырывают вишни из клюва друг у друга! Это кто, дрозды или скворцы? Ты ведь в моем возрасте мечтал стать орнитологом, – спросил внук.

– В темноте не разберешь, но по крику и повадкам это скворцы. В августе они сбиваются в большие стаи и летают по садам, подбирают остатки ягод, которые для них оставляют добрые люди, – сказал я.

– А вот, с ягодкой в клюве, поближе к нам подлетела парочка, они нас не боятся, значит, это наши скворцы. Они жили в скворечнике у нас во дворе, собрали всех гусениц, когда кормили птенцов, а сейчас тебя спрашивают, разрешишь ли ты им подкрепиться вишней перед дальней дорогой в Африку, – пояснил я внуку.

– Разрешаю! – закричал внучек, стая скворцов поднялась в небо, и высь стала черно-белой от удивительного сочетания силуэтов птиц и света первых проступающих звезд.

Хороший вишневый сад у нас на Новгородской земле создать трудно, и мне это удалось только с третьей попытки.

В нашем городе во всех дворах весной цветут вишни. Город в этот период становится белым и очень красивым, вишни везде: и в частных дворах, и у обочин дорог вокруг пятиэтажных домов, и в заброшенных садах. А вот если пройти по этим местам в конце лета, когда вишня должна созревать, редко встретишь десяток красных ягодок на дереве, да и те горькие на вкус, без южного аромата и сладости.

Все наши вишни (обычно это одичавший клон самобесплодной вишни Владимирской) размножаются порослью, она многочисленна у каждого дерева. Нет ничего проще: откопал и посадил рядом, размножил; но о другом сорте не позаботился. Поэтому вишня цветет хорошо, но, посаженная от одного и того же клона, не опыляется.

Так, путем постоянного отбора на выживаемость и без отбора на качество плодов местная вишня дичает. Получается, что чем устойчивее клон к морозам и болезням, тем он лучше растет; его размножают, увидев красивое цветение, но при этом он менее вкусен и урожаен. Хотя, возможно, именно наши вишни самые целебные, горький вкус означает много витаминов и антиоксидантов. Ведь только лесная малина помогает при простуде, а современные очень крупные сорта малины часто без вкуса, без запаха и без целебных свойств.

Мечты о сладкой южной вишне

Я мечтал с детства посадить сад с настоящей южной вишней, которую видел у себя на родине, в донских степях, где в каждом дворе росли высокие старые деревья. Местные опытные садоводы называли эту вишню «морели» или «гриоты», у нее всегда была красная мякоть и темный сок. Мы помогали родителям собирать ягоды для варенья, которое бабушка варила в медном тазу, долго, доводя до кипения по несколько раз, пока оно не делалось густым, тягучим, необыкновенно ароматным зимой; каждая вишенка в нем была круглой, напитанной сиропом. Иногда варенье засахаривалось и делалось еще вкуснее. В сентябре мы лазали по старой вишне и искали сморщенные вяленые ягоды, их тоже собирали и зимой ели вместо конфет.

Когда я заложил свой первый сад, по наивности написал письма знакомым на родину, и они мне прислали черенков вишен из своих садов. Приобрел также много черенков вишен из питомников Орла и Воронежа. Конечно, вишни, привитые на нашу порослевую местную вишню, первые годы росли, но сильно страдали от коккомикоза и быстро вымерзли все до одной.

Я заказал черенки с Урала, у них есть зимостойкая кустовая степная вишня. Она несколько лет радовала меня урожаем, но с черенками я занес еще более злой грибок, от монилиоза у меня стали усыхать целые ветки, и затем погибли все прививки.

Старинные сорта вишен

У нас много садовых обществ, садоводы заказывают в питомниках и привозят из разных мест саженцы вишни, поэтому осенью я постоянно ездил по садам и дегустировал плоды, осматривал растущие деревья. Оказалось, что хороших вишен у нас много, я находил старинные сорта, сохранившиеся еще с прошлого века, кода вишни отбирали не по цветению, а по качеству плодов, и размножали косточками. Эти вишни и зимы выдерживают, и урожаи дают высокие, и вкус у них отменный, кисло-сладкий с вишневым ароматом и без горечи.

В садах садоводов-знатоков я встречал вишни, купленные в питомниках под Санкт-Петербургом и в Подмосковье, которые выдержали наши суровые зимы и давали очень вкусные плоды. Это были потомки вишен Владимирской и Любской, а также Апухтинской и Молодежной, кустовидной, с пониклой кроной. Пару раз встретилась мне и Тургеневка: высокая, пирамидальная, самоплодная, всегда с крупными плодами бордового цвета. Наши питомники продают и другие старые сорта: Шпанка шимская, Аморель Никифорова, Рубиновая – довольно урожайные, но сильно болеющие в дождливое лето.

Но вот такой ароматной и сладкой вишни, которую я ел на Дону или в Одессе, я не нашел. Сейчас в моем саду растет много деревьев вишни, взятой у знакомых, от лучших деревьев. Пусть они без правильного названия сорта, но все радуют и цветением, и урожаем и меня, и моих внуков, и наших местных скворцов.

Лучшие по зимостойкости при неплохом качестве ягод оказались сорта, приобретенные мной на Павловской станции ВИР, – Багряная, Звездочка, Комсомольская, Красная плодородная, Зарница и Радуга.

Проблемы начинающих садоводов

Напомню проблемы, с которыми сталкивается начинающий садовод при закладке вишневого сада. Он или покупает саженцы на рынках, где продают сорта с юга, которые 100 % вымерзают, подарив садоводу болезни, или приобретает у местных продавцов порослевую вишню заведомо плохого качества. А надо покупать саженцы в надежных питомниках, выращенные или из меристемы, или из оздоровленных зеленых черенков. Если такая вишня подмерзнет, то от корня быстро восстановится.

Стоит попробовать выписать из питомников Урала новые гибриды низкорослой степной вишни, в моем саду она отлично плодоносит, если ее опрыскивать от грибковых болезней. Это сорта Малиновка, Маяк, Пламенная, Победа, Свердловчанка, Стандарт Урала, Уралочка, Уральская рубиновая, Щедрая.

Питомники от Орла до Воронежа предлагают дюки – гибриды вишни и черешни. Иногда они подолгу не вымерзают в наших садах, радуя сладкой вишней с привкусом черешни. Из новых сортов – Десертная волжская, Заря Поволжья, Крупноплодная Горшкова, Надежда Крупская, Стахановка, Черная крупная.

Что из агротехники должен помнить садовод. Саженцы длинной более 1,5 м, выращенные на юге, при избытке азота, у нас не приживутся, нужно искать двухлетний саженец высотой до 70 см, с хорошими корнями, и высаживать его пораньше весной, до набухания почек.

Я высаживаю свои вишни только на песчаном западном склоне, чтобы утреннее весеннее солнце не приводило к ожогам цветочных почек. Слежу, чтобы в первые годы не было пересыхания почвы, и не даю много азотных удобрений, просто мульчирую землю рыхлой органикой. На кислых переувлажненных и холодных глинистых почвах вишня не плодоносит.

Главные болезни вишни

300 лет вишневые сады радовали жителей нашей родины от Ростова до Вологды, но за последние несколько десятилетий все эти сады погибли. Во второй половине прошлого века вишня стала поражаться в основном коккомикозом (темные пятна на листьях), а вот с начала 2000-х годов стала страдать более опасной болезнью – монилиозом (усыхание цветков, веточек, листьев, плодов).

Я побывал в Мичуринском саду МСХА – там нет больной вишни, урожаи ежегодные, потому что там выращивают только новые, более устойчивые к этим болезням сорта и проводят весеннюю обработку сада современными фунгицидами. Как вариант, чередуют препараты «Скор» и «Хорус» при первых признаках заболевания сразу после цветения, затем еще 2 раза с интервалом в 2 недели, а также 2–3 раза после сбора урожая. Там высаживают сорта Булатниковская, Русинка и выведенный во ВСТИСП сорт Заря Поволжья – очень низкорослый.

В моем саду теперь много разных вишен, различающихся и по сортам, и по способам прививки; большинство привито на местную вишню, есть и саженцы с меристемы. Какой бы год ни был, вишню мы и едим, и заготавливаем. Растет она вперемежку с карликовыми грушами, иргой и войлочной вишней, среди цветущих луговых трав, поэтому вредители мне не досаждают. С ранней весны и до поздней осени все растения в саду я опрыскиваю АКЧ, а все косточковые обязательно профилактически фунгицидами, иначе монилиоз погубит все деревья. Современные фунгициды типа «Скора» практически безвредны для человека. Другого выхода нет – народные средства совершенно бесполезны.

Варенье из вишен – эталон вкуса

В конце июля в нашем саду первой поспела кустовая вишня с Урала. Тогда мы и собрали ведерко целебной сладкой вишни. Купили на рынке вяленой черешни и свежий фундук. Мы с бабушкой, как всегда, сварили лучшее варенье из рецептов, найденных внуками.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из вишни, черешни, корицы, фенхеля, ванили, с фундуком, в соке красной смородины

• 1 кг самой крупной вишни

• 1 кг сахара

• 150 г засахаренной черешни

• 200 г сырого фундука

• ванильный сахар на кончике ножа

• фенхель и корица по вкусу

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Из вишен не удаляем косточки и высыпаем их с самым свежим фундуком и купленной в магазине вяленой черешней в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем пряности и уксус и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье феноменально. В плотном розовом желе плавают ягоды и орехи. Вкусовые оттенки ореха и черешни, совместно с привычной вишней, поражают. Напоминание о жаркой Азии очень украшает зимний вечер.

Размышления о варенье

Многие варили варенье-«пятиминутку». Но оно не имеет такого насыщенного вкуса, а вот за 5 минут в скороварке под давлением варенье приобретет такой же вкус, как будто вы варили его 5 раз, нагревая понемногу в медном тазу и затрачивая на это сутки. В скороварке нет кислорода из воздуха, цвет остается насыщенным, витамины не окисляются. Надо знать подходящие режимы. В режиме «тушение» можно сварить сахарный сироп, затем поместить в него фрукты. Как только появилась пена, выключить и снять пену. Затем закрыть крышку, включить режим большого давления и поставить на 5—10 минут. Скороварка отключится автоматически. Обычно через 15 минут давление падает и крышку можно открывать, но лучше потомить варенье 1 час.

В скороварке вода не выкипает, поэтому сахара надо положить на 30 % больше, чем по рецептам старины. Примерно 1 кг сахара на 750 г ягод. Но я всегда закатываю варенье в банки, и поэтому кладу фруктов в среднем до 1,5 кг на 1 кг сахара. Вместимость чаши мультиварки составляет обычно 6 л, поэтому больше 2–3 л варенья варить сразу не стоит, может убежать пена.

Мы варим очень много разных вариантов варенья и расфасовываем его в емкости не более 200 г. Банки на минуту ставим в СВЧ-печку все живое в них молниеносно гибнет, да и варенье после мультиварки имеет очень высокую температуру, поэтому возможно любое сочетание сахара и ягод. Вздутия крышек у нас никогда не бывает.

Черная смородина крупнее винограда

Самые важные дела в нашей семье решаются на кухне за завтраком. Так и в этот раз, когда погода испортилась, в окно стучали холодные капли дождя, пасмурные внуки сквозь потеки на стекле следили за рваными облаками, пробегающими по свинцовому небу. Бабушка упрекала внуков:

– Скоро снег пойдет, а вы так и не собрали всю черную смородину в саду, каждый день прошу.

– Да мы каждую субботу с середины июля тебе по несколько ведерок приносим, просто дедушка много кустов посадил и ягоды у него очень крупные, вот пусть теперь он сам остатки собирает, сегодня его очередь, – оправдывалась внучка.

Я посмотрел на календарь. Было 15 августа, во всей Европе самые жаркие дни, а у нас на Новгородчине – осень.

– Дедушка, а правда, что мы живем в Гадюкино? – спросил маленький внук. – Так мама говорила папе, когда уговаривала его съездить на море.

Я взял большую корзинку, вышел на крыльцо, улыбнулся небу, и тучи расступились, засветило жаркое августовское солнце. За мной потянулись в сад и внуки.

Поиски лучших сортов

Смородину мы высаживали всегда, все сорок лет занятия садоводством. Она росла у всех соседей, и не было ничего проще, чем попросить отводок или укоренить зеленый черенок от понравившихся кустов. Но разочарование пришло быстро.

Ягоды от соседских кустов были мелкие, малоурожайные. Кусты заражены почковым клещом, как следствие – вирусами, и во влажные годы сплошь покрывались мучнистой росой. Соседи любили делиться секретами народных методов борьбы с этими болезнями, и мы опрыскивали смородину всем, что рекомендовалось, но результат был нулевой.

Я начал обучаться секретам садоводства по доступной в то время литературе, поехал в Павловскую опытную станцию под Ленинградом и приобрел с десяток черенков иммунных сортов. В начале 90-х это были Детскосельская (по-настоящему пахнет смородиной), Белой, Бинар, Володинка. Сорта белорусской селекции – Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Паулинка, Пилот А. Мамкин.

Через пару лет в новом саду двухлетние кусты этих сортов дали изобилие витаминных ягод всех размеров и оттенков вкуса и не болели. Мы полюбили смородину. Естественно, мы делали компоты в трехлитровых банках: морозильных камер не было.

Через несколько лет я, увлекшись этой культурой, стал переписываться с любителями и с селекционными центрами. В эти годы появилась мода на крупноплодные сорта. Так, у меня в саду на каждом свободном месте были высажены для испытания сорта от Т. П. Огольцовой (Орел): Кипиана Грация, Зуша, Лентяй, Экзотика. Затем нашу семью стали радовать сорта от А. А. Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) – Гулливер, Нара, Севчанка, Селечинская. От Л. Н. Забелиной (Алтай) – Ядреная, Алтайская поздняя, Геркулес, Журавушка, Черный аист.

Затем появились и другие сорта со всей России: ЮУНИИПОК (Челябинск) – Сибилла, Пигмей, Венера, Сударушка; ВСТИСП (Москва) – Загадка, Ажурная, Вологда; ВНИИС им. Мичурина (Мичуринск) – Багира, Зеленая дымка, Созвездие, Черный жемчуг; Свердловской ССС – Славянка, Романтика, Рапсодия.

Как интересно было проводить сортоиспытания всех этих сортов и адаптировать их к моим условиям. Я перечислил только самые выдающиеся сорта от лучших наших селекционеров. Сорта из разных мест имели и разный характер. Все они по-разному переносили суровые зимы, по-разному реагировали на дождливое лето, но все отлично отзывались на органические подкормки.

Большинство этих сортов у меня плодоносит и сейчас. Ну как можно расстаться с сортами Ядреная с ягодами крупнее вишни, или Сибилла – с кустами с небывалой урожайностью, или с сортом Лентяй, на котором до сентября висят крупные кисти сладких ягод, размером не уступающих винограду. Или с сортом Изюмная, ягоды которого хочется есть с куста каждое утро.

В это время я перечитал все монографии о смородине и понял, что сорта есть любительские (сладкие и крупные) и промышленные (для машинного сбора, с высокой урожайностью, одновременно созревающими ягодами, с плотной кожицей и легко отделяющими плодоножками, все одинаково средней величины).

Почему не стоит верить маркетологам

Я уяснил, что для продажи на рынке маркетологи выпячивают одно-два достоинства сорта, но скрывают недостатки. Например, утверждают, что эта смородина – самая крупная и урожайная. А на практике куст капризный, быстро поражается вирусами и мельчает, требует постоянных минеральных подкормок и полива. Или эта смородина самая сладкая, но у нее ветки пониклые, она плохо переносит заморозки и требует много пчел для опыления.

Поэтому в моем саду особое место я всегда отводил сортам Т. П. Огольцовой. Она – ученый-селекционер с большой буквы, влюбленная в смородину, и прежде чем выпустить сорт в производство, испытывала его по десятку признаков. Все сорта Т. П. Огольцовой имеют комплексную устойчивость к грибковым, вирусным болезням и почковому клещу. Она всегда добивается в своих сортах высокого содержания витаминов и антиоксидантов, пластичности в разных зонах, устойчивости к засухе и жаре. Придает значение красоте и размеру куста, самоплодности (опыление без пчел), и на ее сортах обычно вкусные ягоды крупного размера. До сих пор в моем саду ее сорта Зуша, Лентяй, Экзотика – рекордсмены по сочетанию всех этих признаков.

Этого я не мог сказать о модных для того времени самых крупноплодных сортах Ядреная, Пигмей и Селечинская. Да, ягоды у них были самыми крупными, но не выравненными в кисти, вначале крупные, затем очень мелкие, к тому же кусты болели, разваливались, трудно адаптировались к моему климату.

Лучшие новинки смородины

Прошло более 20 лет. Сейчас сортимент сортов существенно поменялся. У любителей постепенно исчезают промышленные сорта Т. П. Огольцовой, и в моду входят сорта от А. А. Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) – Литвиновская, которая занимает 1-е место на всех выставках в Москве по величине, вкусу и качеству ягод; к тому же это единственный достаточно зимостойкий астаховский сорт в моей зоне. Это и сорт Дар Смоляниновой, рекордсмен по сочетанию двух важнейших качеств – очень крупные и одновременно самые сладкие ягоды, при высокой урожайности и устойчивости к болезням.

Появились выдающиеся крупноплодные и сладкие уральские и алтайские новинки, например сорта от Забелиной (Институт Лисавенко, Барнаул) – Лучия, Руслан, Зоя, Зеркальная. ЮУНИИПОК (Челябинск) – Подарок Ильиной, Гера. Свердловской ССС – Добрый джинн, Пилот. К тому же у меня уральские и алтайские новинки оказались самые зимостойкие. Например, Добрый джинн – очень ранний, с крупными вкусными ягодами – относится к группе самых устойчивых сортов к почковому клещу и мучнистой росе.

Пилот – пожалуй, самая интересная новинка с Урала, цветет рано, но ягоды на кусте висят до осени и становятся все сахаристей, урожай дает со 2-го года и на 3—4-й год поражает очень крупными ягодами и большими кистями. А сорт Зоя не имеет себе равных по выдающейся урожайности крупных, кисло-сладких плодов грушевидной формы, которые не осыпаются и не гниют до сентября.

Секреты агротехники черной смородины

После рассказа о старых и новых сортах и их авторах – выдающихся селекционерах – поговорим об агротехнике этой любимой многими ягоды.

Агротехника на засушливом юге и дождливом Нечерноземье различается. Поэтому буду говорить только о своем опыте. Смородина имеет особенности, например, очень высокую скороплодность: укоренил черенок, и через 2–3 года собираешь урожай. Это ее достоинство, но оно же и недостаток: на нее с ветром, с вредителями прилетают болезни с соседних зараженных садов, прежде всего – стеклянница, клещи, вирусные и грибковые заболевания, поэтому старые кусты – рассадники болезней.

Наклонять ветки старых кустов для укоренения я не люблю. Прежде чем размножить и высадить сорт в основной сад, я проверяю его на наличие болезней. Для этого летом выбираю наиболее здоровые ветки с сильным приростом и с них нарезаю по десятку зеленых черенков. Они легко укореняются на отдельных грядках с укрытием нетканым материалом, который сохраняет влагу и защищает от летающих вредителей.

Осенью отбираю не все саженцы, а только тройку из десятка, но с самым хорошим приростом – именно они заведомо не несут вирусов и грибов – и высаживаю их в сад. Осенняя посадка всегда лучше посадки весной.

Хоть и растет смородина по берегам рек, но в саду она не терпит застоя воды, не любит как очень глинистых, так и песчаных почв, не любит тени деревьев. Все это я учитываю. Корни у смородины поверхностные, основная масса находится на глубине 15–40 см и не выходит за пределы кроны. Поэтому если ежегодно подсыпать рыхлую органику по проекции кроны слоем до 10 см, то любая почва станет пригодной для роста этой культуры.

Смородина – не яблоня, она любит заглубление корневой шейки каждый год, чтобы расти кустом, а не оголенным стволиком, ведь присыпанные почки весной дают мощные нулевые побеги. Вырезав старые трехлетние ветки, вы всегда будете иметь молодой куст.

Черная смородина у меня растет и у крыльца дома, и в большом саду. Рядом с домом я высаживаю только самые сладкие и крупноплодные сорта, как самые ранние, так и очень поздние. Еще не отошла земляника, как дети начинают понемногу соревноваться: кто найдет самую сладкую и крупную ягоду смородины – и так до сентября. Если ребенок, да и взрослый, постоянно кладет в рот немытую ягоду с куста, он получает очень полезные и нужные организму живые грибы и бактерии, и у него формируется микробиом кишечника, защищающий организм от вредных микробов. А в свежей ягоде есть не один витамин С, как в концентратах, а сотни полезных биологически активных веществ, которых нет в магазинных продуктах.

В саду я стараюсь выращивать самые урожайные и стойкие к болезням сорта, с наибольшим содержанием витаминов. Они посажены в самых низких участках сада с самой плодородной почвой.

Черная смородина ненасытно «прожорлива» уже с трехлетнего возраста. Более всего она потребляет азота, затем калия и фосфора. В течение вегетации элементы питания расходуются неравномерно. Азот наиболее интенсивно потребляется в период выхода кустов из состояния покоя и при распускании почек. Ко времени цветения его потребление снижается вдвое и остается на том же уровне два-три месяца, вплоть до созревания ягод. После уборки урожая, к началу листопада, интенсивность использования азота снова повышается – он нужен для развития корней и запасается в древесине на зиму.

Кроме азота смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют калий и фосфор в соотношении 1,5:1. При их недостаточности в ранневесенний период формируется много неполноценных цветков, замедляется рост побегов и растения преждевременно вступают в период покоя. Зная это, агрономы рекомендуют минеральные подкормки в течение всего сезона.

Я имею большой опыт органических подкормок и знаю, что мне надо создать живую землю на ягодниках, тогда, в симбиозе с почвенной живностью, корни возьмут из органики все им необходимое. Гумус почвы и живые организмы сохранят все элементы питания, бактерии и грибы содержат их в своих телах, гумус в связанном с гуматами виде, и они не вымываются дождем, а используются по мере необходимости.

Поэтому я не перекапываю землю, а постоянно мульчирую ее полуперепревшей рыхлой органикой из подстилки животных и многократно опрыскиваю АКЧ. Неперепревший навоз и минеральные удобрения со второго года я не вношу, чтобы смородина не становилась водянистой и невкусной.

Плоскорез и тяпку поверхностно расположенные в органике корни не любят, поэтому всей семьей мы за 1–2 раза в начале лета удаляем все сорняки руками и сразу раскладываем их как мульчу под кустом, это привлекает дождевых червей. Обязательно поливаем, если пару недель нет дождей.

Я не против минеральных подкормок, если нет хорошей органики. Но это не моя тема, скажу лишь, что стоит не злоупотреблять азотом и не забывать об извести, калии и фосфоре. Раньше я с успехом подкармливал кусты на бедной почве, внося ОМУ с преобладанием калия и фосфора в лунки по периметру кроны локально. Но мой 40-летний опыт выращивания смородины говорит, что в погоне за урожаем, в погоне за размером ягод, при злоупотреблении минералкой мы всегда теряем вкус, а самые крупные и вкусные ягоды мне удавалось вырастить только на живой, богатой органикой почве.

Если сорт начинает болеть или дает невысокие урожаи, я никогда его не лечу, а просто выбрасываю. У меня сортов много, постоянно появляются новинки для испытания, и есть грядки с подрастающими новыми саженцами. Так, постоянно омолаживая кусты и подсаживая все более иммунные, устойчивые к болезням сорта, мне не приходится применять пестициды для защиты от болезней и вредителей.

И в заключение интересные факты для размышления. За последние 20 лет Польша вышла на первое место по производству ягод черной смородины промышленным способом. Из этой смородины делали темный концентрат для окрашивания продуктов в пищевой промышленности, это полезней, чем окрашивать продукты химическими красителями.

Но сейчас все эти фермы разоряются, цены на смородину упали в 10 раз. А виноваты в этом фермеры из Турции. Они стали выращивать черную морковь и делать из нее черный концентрат с каратиноидами и антоцианами, такой концентрат обходится в разы дешевле: сравните цены на морковь и смородину. Пищевая промышленность теперь в темноокрашенные соки добавляет не смородину из Польши, а морковь из Турции.

Варенье из черной смородины

Вот мы и собрали последний урожай целебных ягод со своего райского сада. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта варенья и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из черной смородины, бананов, грецких орехов, меда и шафрана в соке красной смородины

• 1 кг черной смородины

• 1 кг сахара

• 200 г банана

• 200 г грецких орехов

• ложка меда

• шафран по вкусу

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Недозрелый зеленоватый банан режем на колечки с кожурой и высыпаем со смородиной покрупнее в сироп. После закипания снимаем пену, добавляем пряности, орехи и мед и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье невероятно! В нежнейшем голубом желе плавают желтые бананы и черная смородина, сохранившие свою форму и запахи северного сада и южной Африки, привкус орехов на меду и шафрана.

Смородина красная на двухметровых шпалерах

Июль! Всех – и бабушку, и внуков сморил спасительный дневной сон, остро необходимый в жаркий день в любом возрасте. Я тоже пытался отдохнуть, но возбужденный дневным трудом, консультацией больных детей, не в силах был приостановить работу своего продуцирующего оригинальные решения мозга.

Тогда я сорвал немного цветков липы и душистых лепестков парковой розы и достал заветную коробочку марочного индийского чая, а после чаепития вышел в сад. Присел в удобное кресло в тени яблони и стал любоваться шпалерой из красной смородины. Кисти смородины были уже покрасневшие, длинные. Я начал считать, насчитал более тридцати ягод и не заметил, как и меня сморил приятный легкий сон на свежем воздухе с запахами цветущего сада, сон, который должен подарить мне плодотворный вечер.

– Дедушка! Дедушка! Петух клюет твою смородину! – разбудил меня голос внука.

Старый петух взлетел на двухметровую сетку, огораживающую вольер с птицей, и пытался дотянуться до кистей красной смородины, зреющих на двухметровой высокой шпалере рядом с сеткой.

– Пусть поклюет, да и ты нарви и курочкам дай, у нас смородины очень много, – улыбнулся я приятному пробуждению в своем райском саду.

Красную смородину я посадил в своем саду еще сорок лет назад, кустик мне подарили соседи. На ней я учился набивать шишки. Вначале это неприхотливое растение у меня болело, при недостатке влаги и органики давало кисти с мелкими кислыми единичными ягодами, а кустики с сухими ветками и больными листьями портили вид сада. Сейчас у меня в саду только новые современные длиннокистные сорта, и если в июле ко мне в гости приходят знакомые, то я вначале подвожу их к огромным кустам красной смородины. Осенью эти кусты необыкновенно декоративны – ярко-красными узорчатыми фонарями горят ягодные кисти на фоне изумрудной листвы. После созревания они долго, почти до поздней осени прочно удерживаются на ветках, особый восторг вызывают гроздья длиной более 20 см.

Положительных эмоций от любования здоровыми урожайными кустами вполне достаточно, чтобы каждый садовод посадил у себя эту культуру и уделял ей особое внимание. Но ведь важен не только урожай, но и качество, целебность ягод на вашем столе.

Мы полностью отказались от классических заготовок из красной смородины, например, варки желе, варений и компотов с сахаром. В век морозильных камер вся ягода идет в заморозку. У красной смородины замечательные цвет и аромат и великолепные желирующие свойства, которых нет у многих других ягод нашего сада. Если зимой ее разморозить и добавить к любой ягоде, например, к черной смородине, жимолости, голубике, затем взбить миксером с очень небольшим количеством сахара, а лучше со сладкой курагой, урюком или финиками и свежую выставлять на стол, то такое ароматное витаминное желе вытеснит конфеты и другие вредные сладости с вашего стола, изменит пищевые пристрастия ваших детей. Вкус, цвет и аромат таких ягодных смесей вы не найдете ни в каких магазинных импортных баночках, сдобренных химическими ароматизаторами.

Особенности агротехники красной смородины

Можно ли черную и красную смородину выращивать по одинаковой технологии? Да, но есть очень интересное отличие этих культур, и если это понимать, с красной смородиной можно творить чудеса в саду. Например, на черной смородине основной урожай бывает на двухлетних ветках, и ее надо ежегодно обрезать, убирая трехлетние приросты, а вот красная смородина способна при хорошем уходе наращивать урожай на ветках в возрасте до 5 и даже 7 лет. Поэтому ее можно выращивать в штамбовой форме, на шпалерах, как колонновидные яблони. И красота такой шпалеры будет вызывать восторг у окружающих. Но об этом в конце.

Сейчас я выращиваю кусты красной смородины разными способами. У дома, вблизи крыльца растут два самых сладких сорта. Это сорта из Орла – Баяна кремового цвета и красный поздний Мармеладница. Они растут рядышком с жимолостью, черной смородиной, крыжовником и малиной, и все это только самых вкусных, сладких сортов. Дети и взрослые, выходя утром в сад, обязательно полакомятся свежими ягодами с кустов разных растений, если они есть на расстоянии вытянутой руки с мая по сентябрь.

Напротив окон, радом со шпалерой винограда есть шпалера красной смородины на штамбе, сорт Валентиновка, поздний, с очень длинными кистями. Она убирается, когда ягоды уже перезревают и начинают подсыхать. В это время начинается заготовка огурчиков-корнишонов открытого грунта и томатов черри. Красная смородина очень украшает баночки.

Третий вариант посадки – в большом саду, в низинке, на южной опушке яблоневого сада. Там растут огромные необъятные кусты, роскошно цветущие в мае. И все потому, что я не жалею под них органики, вовремя поливаю и опрыскиваю АКЧ.

В отличие от черной смородины, которую удобряют в пределах кроны, корень у красной смородины уходит далеко за ее пределы, куст растет не один десяток лет. Поэтому органическую мульчу я ежегодно высыпаю все дальше от кроны и кусты высаживаю не ближе 2,5–3 м друг от друга, в одну строчку: места в саду у меня много, а красота огромных кустов радует глаз.

Ежегодно я провожу формировку куста, вырезаю пониклые ветки, лежащие на земле, а также старые больные ветки, старше 5 лет. Сколько вырезал веток, столько и оставляю весной сильной молодой поросли, плюс еще одну для страховки; все остальные, отстающие в росте, вырезаю.

В саду у меня первые два сорта, Натали и Сахарная, плодоносят уже 25 лет. Нужно лишь помнить, что старые сорта требуют опыления пчелами, поэтому Сахарная опыляется пыльцой Натали, и всегда с большим урожаем.

Я никогда не покупаю больших саженцев, а приобретаю осенние черенки понравившихся мне сортов и их укореняю. Если ветки черной смородины можно высаживать на грядки для укоренения в сентябре и октябре, то красная смородина укореняется только при высадке в конце августа. Я мульчирую ее перегноем, прикрываю нетканым материалом и обеспечиваю регулярный полив. Черенки высаживаю с запасом, и при хорошем уходе, органических подкормках и обработке АКЧ к осени следующего года кусты вырастают до метра и имеют до трех стволиков. Выбираю самые сильные, со здоровой листвой, и в сентябре высаживаю их в сад с большим комом земли.

Ямы я никогда не копаю и в ямы ничего не кладу. При посадке делаю лунку на штык лопаты, заглубляю обязательно по 2 сильные почки на стволике и мульчирую органикой. Если земля бедная – закапываю по периметру кроны в лунку, локально по паре ложек буйских ОМУ. Главное – обеспечить предзимний и весенний полив и последующие обработки АКЧ, а затем ежегодно вносить сверху мульчу из полуперепревшей органики.

Смородина в природе растет в низинках, в перелесках. Ее корень любит листовой опад, органику, которая ложится сверху и вся пронизана ходами копошащейся в ней живности. Корням нужно много воздуха и копролитов, которые ей поставляют не только червячки, но и клещики, коллемболы, паучки, поедающие и листья опада, и грибы опада, и трупы друг друга. Только такая смородина и вкусна, и целебна. Я стараюсь, чтобы под моей смородиной была живая почва; если бы я положил органику и минералку в глубокую яму, то смородина питалась бы «гнилью из выгребной ямы».

Если сортов черной смородины у меня много и я каждые пять лет пополняю коллекцию более интересными новинками, то за сортами красной смородины я не гоняюсь. Скажу, что модные новинки из Европы у нас растут хуже, они созданы для промышленных посадок, требуют много «химии» и недостаточно вкусны. Для Северо-Запада нашей страны вполне хватит сортов Л. В. Баяновой, недавно выведенных в ВНИИСПК. Кроме названных мной выше, это Вика и Нива – самые скороплодные, самоплодные, зимостойкие и очень устойчивые к болезням. Это и сорта с Южно-Уральского НИИПиК, например зимостойкий среднеспелый сорт Уральская красавица с очень сладкими и крупными ягодами.

Возможно, стоит испытать новые сорта Челябинского селекционера B. C. Ильина: Мелодия, Мечта, Ночка, Надежда, Уральский сувенир. Напомню, что в наших садах вполне прилично растет зимостойкий поздний сорт Голландская красная, выведенный 300 лет назад.

Преимущества шпалеры

Лет двадцать назад я увидел у родственников в Днепропетровске красную смородину на шпалере и просто «заболел» этой красивой агротехникой. Расскажу секреты такого выращивания.

Смородина на шпалере может формироваться на один, два или три скелетных побега, при этом используется 2–4 проволоки. Важно лишь, чтобы расстояние между скелетными побегами составляло около 25 см. Для посадки используют саженцы-двухлетки с 2–3 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75—1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.

На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 1 (или 3, расположив их веером), выбрав те из них, которые находятся в плоскости проволочной шпалеры. Выровняйте их и подвяжите к первой проволоке.

Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в первый год стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год следите, чтобы все побеги равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения.

Формировка молодых кустарников заключается в правильной обрезке скелетных веток и занимает не более трех лет. Важно научиться распределить и удержать в вертикальном положении побеги, а также устранить излишнее количество ростков, которые появляются из корневой шейки или скелетных побегов.

Скелетные побеги по мере роста должны крепиться к опорам (бамбуковым палочкам и т. д.). Боковые побеги (побеги второго порядка), направленные в междурядье, рекомендуется удалять или укорачивать. Одной из проблем может быть излишнее количество побегов в верхней части, их надо удалять несколько раз за год по мере отрастания.

По мере роста кордона каждую весну срезайте главный побег приблизительно на 1.4 годового прироста. Срез должен проходить над почкой, направленной в противоположную сторону от почки, над которой был сделан срез в прошлом году. Когда кордон достигнет верхней шпалеры, обрезайте прирост верхушки сильнее – до одной почки.

Достоинства такой посадки: нет загущения веток, меньше вредителей и болезней, легче обработка и сбор ягод, урожаи больше, ягоды вкуснее и слаще. Шпалере нужно меньше места, чем огромным кустам, ее можно разместить по периметру сада, где она более декоративна и играет роль изгороди.

Но шпалера требует и больше удобрений и поливов, иначе декоративность ее теряется.

Все способы хороши – и огромные кусты, и красивая стройная шпалера должны украшать наши сады. Главное – собрать свежую ягоду сразу в емкости и отправить в заморозку на зиму.

Варенье из красной смородины

Наконец-то мы собрали весь урожай целебных ягод красной смородины со своего райского сада. Собирали все, затем школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений. Мы с бабушкой сварили три варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

«Варенье с крапинкой» в мультиварке-скороварке из красной смородины, малины, мака, меда и лепестков ириса в соке красной смородины

• 1 кг красной смородины

• 1 кг сахара

• 200 г малины

• 50 г мака

• ложка меда

• полстакана лепестков белого ириса

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Малину со смородиной покрупнее засыпаем в кипящий сироп. Снимаем пену после минутного кипения, добавляем сухие лепестки ириса, поджаренный мак и мед и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье невиданно. В нежнейшем ярко-красном желе плавают белые лепестки и красные ягоды, сохранившие форму, и все это в черных крапинках мака. Хруст мака, косточек малины и смородины не отвлекает от орехового привкуса мака на меду, а нотка ирисов упоительна в зимний вечер.

Крыжовник без шипов слаще изюма

В одно солнечное августовское утро угрюмый, сонный внук стоял на крыльце, а я помогал ему натягивать на ноги сапоги. Сапоги мы нашли в чулане, где они пылились уже два года, мальчик за это время окончил второй класс, и мы подумали, что летом без шерстяных носков их надеть можно.

– Собирать колючий крыжовник без сапог малышам никак нельзя? – посмеивалась внучка.

– Дедушка обещал, что для меня у него есть неколючий сорт, а колючий только для тех, кто дразнится, – проснулся окончательно внук.

– Вы вначале распробуйте, какой крыжовник крупнее, вкуснее и сахаристее: старых колючих сортов или новинок без шипов. У меня есть специальные перчатки, чтобы не бояться любого крыжовника, – подсказал я.

– Я уже догадался: чем колючее, тем вкуснее, – сказал внук, сапоги сами собой наделись, он выхватил у меня перчатки и первый побежал в сад.

Нет ни одной ягодной культуры у меня в саду, которая доставляла бы столько удовольствия во время созревания урожая. Крыжовник любят и дети, и взрослые, особенно если сорт сладкий, крупный, неколючий и не болеющий. К тому же радуют обильные урожаи этого кустарника, легкость сбора по сравнению с малиной или облепихой. Я ценю и то, что эта ягода входит в пятерку наиболее целебных, вместе с черной смородиной, облепихой, жимолостью и актинидией, так как содержит много витаминов и биологически активных веществ. Поэтому мы с женой всегда улыбаемся, когда к нам приходят в выходные пятеро внуков и внучек и первым делом идут в сад дегустировать поспевающие сорта крыжовника, соревноваться, кто нашел самый сладкий куст.

Сажайте устойчивые сорта!

Внук-пятиклассник меня как то спросил:

– Дедушка, соседский мальчик меня угостил крыжовником более крупным и сладким, чем у нас, но он покрыт какой-то плесенью, да и листья все сморщенные, больные. Его родители говорят, что этому сорту почти сто лет, а вот последние годы он сильно болеет, чем только не опрыскивают, ничего не помогает. Может, ты знаешь, чем лечить?

Вот поэтому я и решил написать о новинках селекции и о сортах, испытанных в нашем саду. Вопросов по этой культуре поступает много и от молодых, и от опытных садоводов.

Соседскому мальчику и его родителям я ответил просто. Ягоды в саду опрыскивать ничем не нужно. Надо выкорчевать все сорта и крыжовника, и смородины, которые не имеют иммунитета к грибковым заболеваниям, и посадить устойчивые сорта.

В своем саду я сделал это еще в восьмидесятые годы. Помучатся несколько лет с попытками лечить от сферотеки свои кусты, приобретенные по случаю. Как и все начинающие, в 80-е годы, приобретя землю и создавая сад, я брал кусты от знакомых. Затем почитал умные книги, поехал за саженцами к ученым в Москву и Питер. И все последующие годы не знал проблем с болезнями.

Крыжовник ценен тем, что уже на второй год посадки он радует садовода первыми ягодами и растет бесконечно долго, если правильно обрезать и подкармливать органикой. До сего времени у меня великолепно плодоносят первые кусты, которым 35 лет. И все эти годы мы стараемся есть ягоды, не обработанные пестицидами и не перекормленные минералкой, прямо с куста, и своих внуков приучаем дегустировать ягоды непосредственно в саду, наслаждаясь разнообразием оттенков вкуса.

Для себя мы ягоды замораживаем и едим всю зиму. Варенье не варим, не стоит убивать все ценное в этой целебной ягоде. А вот из излишков делаем великолепное легкое вино, а из отжимков – ягодный уксус, часто в смеси с яблоками. И молодому вину при умеренном употреблении, и уксусу в салатах цены нет по оздоравливающему и омолаживающему действию.

Место под посадки крыжовника

Осенью я нахожу место в саду, намечаю длинную грядку земли по периметру сада в расчете на 5–7 кустов, это около 10 м в длину. На этот участок приношу всю лишнюю грубую органику, равномерно распределяю сверху слоем до 10 см сухую траву, листву и навозную подстилку от животных.

Весной на этот участок высаживаю все свои георгины, обычно пересортицу и излишки, которые жалко выбрасывать. Это важный секрет. Крыжовник боится многолетних сорняков, особенно сныти, пырея, крапивы. В колючем кусте руками эти сорняки не выбрать, копать и тяпать нельзя, корни у крыжовника поверхностные мочковатые, пронизывающие всю органическую подстилку, тяпкой они сильно повреждаются. Только георгины, вырастающие плотной стеной на толстом слое органики, полностью убивают все многолетние сорняки в течение летнего сезона.

В конце сентября георгины выкапываются, грядка не копается, а чуть рыхлится вилами и на нее высаживается ряд новинок крыжовника, обычно на расстоянии около 2 м друг от друга. За два осенних месяца до морозов такие саженцы великолепно укореняются.

Крыжовник я размножаю отводками: весной наклоняю молодые ветки и присыпаю ведром рыхлой почвы с грядки, где росли огурцы. Современные сорта укореняются очень хорошо. Некоторые ценные сорта я размножаю зеленым черенкованием. Так проще у коллекционеров приобретать новинки.

Агротехника крыжовника

Крыжовник любит солнце, хотя растет и при слабом затенении с одной стороны. Эта ягода не выносит лишь низкие болотистые участки с застоем воды. Конечно, крыжовнику не по нраву и голый песок, и холодная глина; плохо сказываются на мочковатых корнях затяжные засухи в июльскую жару. Но он очень живуч и пластичен и при заботе садовода быстро восстанавливается. Однако супесчанная почва для него предпочтительнее глинистой.

Главное в моей агротехнике именно то, что я каждый год осенью подсыпаю под кусты по 2–3 ведра рыхлой органики: это или полуперепревший навоз с листвой и сухой травой, или почва с огуречной теплицы, которую стоит менять ежегодно.

Почвенные инженеры – не только дождевые черви, но и другая бесчисленная мелкая живность – поедают эту органику, пронизывают почву ходами, разносят копролиты до 30 см вглубь почвы, насыщают ее кислородом воздуха и создают прекрасные условия для роста мочковатых корней. Органика удерживает влагу очень долго. Поливаю я такие грядки только в сильную засуху.

Надо ли применять минеральные удобрения под крыжовник? Если вносить более двух ведер органики под куст – конечно, нет. Не надо следовать советам агрономов промышленных садов. Нам не высокие урожаи нужны, а качество целебной ягоды для семьи.

На бедной гумусом земле в первый год посадки я локально подсыпаю в лунки по ложке суперфосфата и калийных солей. И постоянно в течение лета опрыскиваю почву и кусты АКЧ. Регулярно вносимая с АКЧ почвенная биота, вступая в симбиоз с корнями и помогая разлагать органику, полностью обеспечивает кусты азотом, витаминами и гормонами.

Поговорим о новинках селекции

Каждый из нас хотел бы иметь у себя в саду крыжовник, дающий крупные сладкие ягоды. Такими ягодами отличались старые европейские сорта, но в наше время они неактуальны: восприимчивы к мучнистой росе, слишком колючи, урожай дают поздно, иногда на 4-й год, сильно страдают от засухи. А вот завезенные к нам американские сорта имеют иммунитет к грибковым болезням, но их недостаток – мелкие и не очень вкусные ягоды. Поэтому вот уже более 60 лет селекционные центры, скрещивая американцев и европейцев, выводят новые сорта крыжовника, которые сочетают крупноплодность и сладкий вкус плодов с урожайностью, имеют слабую шиповатость ветвей и устойчивы к мучнистой росе.

В старых садах еще можно встретить крупноплодные сорта начала XX века с идеальным вкусом – это Английский желтый, Бразильский, Варшавский, Лимонный исполинский, Бочоночный, Зеленый бутылочный. Но эти сорта в наше время сильно болеют.

Первый гибрид, устойчивый к мучнистой росе, появился у нас в 30-х годах прошлого века, это был сорт Смена. В 50-х годах были выведены первые отечественные крупноплодные, зимостойкие, относительно устойчивые к сферотеке сорта: Розовый-2, Лада, Родник. Наиболее интересные сорта со слабошиповатыми побегами – Колобок, Орленок и Ласковый – появились в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы.

В 80-е годы были там же выведены новые сорта, сохранившие слабо-шиповатость или бесшипность, но имеющие более высокую урожайность и крупноплодность. Среди них сорта красноокрашенные – Славный, Венец, Битцевский, с зелеными ягодами – Снежана и Зеленый дождь, черноплодные – Грушенька и Очарование и другие.

Как я охочусь за новыми сортами

Я поехал в Научно-исследовательский зональный институт садоводства Нечерноземной полосы в 90-х годах, познакомился с селекционером И. В. Поповой и приобрел у нее перспективные сорта крыжовника: Зеленый дождь, Защитник, Грушенька, Ласковый и Альфа-2. Они до сих пор радуют меня урожаем и совершенно не болеют.

Финские сорта крыжовника я приобрел в Павловском питомнике еще 30 лет назад, черенками смеси сортов, и все они до сих пор непревзойденные по урожайности, устойчивости к морозам и болезням. Например, сорт Хиннонмаки Страйн-14 (Финский зеленый) – по-прежнему лучший сорт моего сада.

В моем саду есть и другие интересные сорта, например сорт Краснославяновский, по вкусу один из лучших. И необыкновенно крупный и сладкий Белорусский сахарный. Попробовав этот сорт, я последние лет десять гоняюсь за новинками из Белоруссии. Расскажу о них.

Самый ранний и сладкий сорт – Яровой. Через неделю созревают сорта Берендей, Память Волузнева, Белорусский и Коралл. Память Волузнева отличается очень крупными ягодами, не теряющими сладкого вкуса в самое холодное лето. Берендей очень стоек к сферотеке, необыкновенно урожаен, хорош для домашнего виноделия, но ягоды быстро перезревают. Ценность сортам Машенька, Смычка и Павел придают их необыкновенная сахаристость и аромат. Красноплодный крыжовник Раволт радует стабильностью урожаев, плотностью и размером вкусных ягод.

Лекарства от грибковых болезней

У крыжовника насчитывается 75 видов возбудителей болезней и различных вредителей. Надо ли их все знать и с ними бороться? Конечно, нет. Мой опыт показывает, что бесполезно опрыскивать крыжовник фунгицидами от мучнистой россы, надо просто приобрести иммунные сорта. У меня в саду на органических грядках я никогда ничем эту ягоду не опрыскиваю, и другие грибы, типа ржавчины на листьях, мне не мешают получать большие урожаи.

От тли и паутинного клеща мои кусты защищают полезные насекомые. Но раз в 3–5 лет появляется огневка, гусеницы которой могут за пару дней уничтожить все листья. Если вовремя ее обнаружить – то лучше применить любой пестицид, который всегда есть у садовода для борьбы с колорадским жуком. На нее действует все.

Варенье из крыжовника

Поспел урожай целебных ягод крыжовника в нашем райском саду, детишки принесли ведерко и стали искать в Интернете лучшие рецепты. Мы с бабушкой сварили самое оригинальное варенье.

Рецепт варенья в мультиварке– скороварке из крыжовника, урюка, лимона и ванили в соке красной смородины

• 1 кг желто-зеленого крыжовника

• 1 кг сахара

• 200 г сушеного урюка

• один лимон

• стручок ванили

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Один лимон режем на колечки с кожурой, из крупного крыжовника достаем косточки, добавляем мелкий сухой урюк и все высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем ваниль и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье неподражаемо. В нежнейшем розовом желе плавают желтые дольки лимона и коричневый урюк, а сохранившие свою форму и запах северного сада прозрачные ягоды крыжовника чудно смотрятся в зимний вечер.

Малина всех размеров и оттенков

Меня всегда тянет в малинник. Когда я был маленьким, родители брали меня собирать малину на опушках леса, и чтобы я не терялся, пугали большим медведем. Эти воспоминания нахлынули на меня, когда я одиноко прохаживался по дорожкам сада мимо зарослей малины, и вызвали в душе тоску по детству.

От моего дома по тропинке, по берегу живописного озера всего четверть часа ходьбы до малинника, я часто хожу по ней с внуками, а вот бабушку вожу на машине: это всего четыре минуты, за которые ничего интересного не увидишь, не услышишь и не ощутишь. Тропинка от озера идет через луг с разнотравьем, которое никто не косит и не пашет, и над ним всегда безмятежно жужжат бесчисленное множество крылатых защитников сада. Я прошу детей помахать им рукой и позвать следом за нами в наш малинник.

Затем тропинка сворачивает на отлогий склон, заросший диким шиповником, между которым вместо травы вырос ковер из луговой клубники. На этом склоне и посадили мы свой райский сад, а между ним и озером разрослась наша необыкновенная малина.

– Дедушка, подожди, мы вначале поедим дикую клубнику, она в это лето необыкновенно сладкая, – попросили внуки.

Я посмотрел в их сторону, над ними кружили разноцветные бабочки, выше в небе метеорами проносились стрижи, над озером летали ласточки-береговушки, все работали, украшали и охраняли наш сад.

Проблема выбора сортов

О малине написано много, почти все сказано и о секретах агротехники, и о модных сортах. Но большинство статей о малине пишутся специалистами-агрономами, работающими в крупных хозяйствах, целью которых является урожай и рентабельность. А вот популярные статьи для простых садоводов создаются зачастую ради рекламы модных новинок, с целью привлечь покупателей и продать саженец по втрое завышенным ценам.

Садовод должен помнить, что селекцией малины для рынка и для обычных садоводов в нашей стране серьезно занялись лет 30 назад. Многие знакомы с сортами Казакова, Кичины, которые привлекают гигантскими плодами и сказочной урожайностью. В Свердловском и Челябинском питомнике можно легко выписать по почте любые такие сорта, есть и сорта для севера, сорта для промышленных посадок.

Но читая письма начинающих садоводов, видишь их разочарование в приобретенных новинках. Ремонтантные сорта невкусные, не вызревают в прохладное лето, малоурожайны. Крупноплодные сорта требуют особого ухода, обильных химических подкормок и быстро накапливают вирусные болезни. Промышленные урожайные сорта мелковаты и не всегда вкусны.

Все эти разочарования я испытал, когда 20 лет назад стал гоняться за дефицитными новинками и высаживать их у себя в саду. Да и в последние годы, когда я решил обновить коллекцию и стал интересоваться достижениями, я увидел, что ничего нового не произошло. Каждый год каталоги предлагают новые модные раскрученные сорта, реклама стала еще более агрессивной, качество саженцев – хуже, много пересортицы, старые сорта выдают за новые, много вирусных и грибковых болезней.

В нашем городе много садоводов, которые имеют посадки малины в несколько тысяч штук, и все они регулярно покупают и высаживают новинки. Плохие, нерайонированные и больные сорта их, естественно, не радуют. Но всегда случайно попадается сорт, который приводит в восторг садовода или своим натуральным вкусом, непревзойденным малиновым запахом, или своим размером при высокой урожайности. Во многих старых полузаброшенных садах есть забытые сорта, которые по-прежнему растут при минимуме ухода, образуя заросли, дающие несметный урожай в любое лето.

Поэтому летом, в сезон урожая малины я посещал сады известных наших любителей, дегустировал и оценивал сорта, просил садовода разрешения повесить бирку на интересный сорт и осенью обменять отводок на любой саженец из моей коллекции ягодников или цветов. Так мне удалось посадить у себя несколько десятков интересных сортов малины.

Редкие сорта я подписывал по названию, но большинство, с учетом большой вероятности пересортицы, просто отмечал как «Крупная желтая от дяди Васи», мне ведь не на продажу, а для себя и для внуков, для здоровья и хорошего настроения.

Малина хороша с куста

Я наблюдаю за внуками: какие ягоды они ждут, за какими тянутся, приходя к нам в гости. Вначале, конечно, ищут сладкую землянику. Затем приходят за душистой малиной. И на третьем месте – за крупным и сахаристым крыжовником.

Теперь спросим нашу бабушку, какие ягоды она любит выращивать и считает их самыми целебными для детей, не ленится собирать помногу и замораживать на зиму. Это жимолость, облепиха, актинидия, черная смородина. Конечно, в холодильнике у нас и войлочная вишня, и клубника, и малина, и многое другое. Я просто акцентирую внимание на том, что любят дети и что предпочитают взрослые.

Вывод мой таков. Малина в саду нужна для того, чтобы ее с удовольствием длительное время можно было потреблять с куста. Она должны быть вкусной и ароматной, разного размера и цвета, не быть гнилой и червивой. Так приятнее ее собирать детям, устраивая соревнования, какая ягода вкуснее и кто нашел самую крупную. Так интереснее бабушке читать литературу и узнавать, что в черной малине больше противораковых антиоксидантов, желтая малина защищает сосуды от атеросклероза, а красная запашистая содержит больше кислоты, похожей на аспирин, защищает сердце и мозг от тромбов.

Я стараюсь растянуть сроки потребления этой любимой всеми ягоды, высаживаю в самых теплых местах сада самые ранние сорта, а в тенистых уголках – самые поздние, чтобы спелые ягоды были с конца июня до августа. И обязательно на лучших отдельных теплых грядках выращиваю ремонтантные сорта. Чтобы в сентябре, в солнечное бабье лето радовать семью веточками сладких ягод. Ведь бывает и у нас теплая осень, когда эти капризные ремонтантные сорта становятся вкуснее, чем малина в июле.

Немного агротехники

Если смородина в наших лесах растет по берегам небольших ручьев, любит влагу и черную перегнойную землю, то малина растет на вырубах, на опушках. Она любит солнце с южной стороны, а главное – предпочитает рыхлый лесной перегной, состоящий из веточек и листьев. Такую высокоуглеродистую органику перерабатывают грибы и мелкие почвенные хищники – клещи, коллемболы и прочая очень мелкая живность. Корень малины не может существовать без симбиоза с грибами и мезобиотой.

Поэтому лесная малина так вкусна, запашиста и целебна, а малина на грядках с навозом и минералкой – водяниста и поражена гнилями. Не хватает ей витаминов и биоактивных веществ, которые корни разучились синтезировать за миллионы лет содружества с микоризой, получая все полезное от нее.

Вот почему я так забочусь о почвенной живности и стараюсь поменьше слушать советы агрономов, как вырастить малину в поле по интенсивной технологии с гигантскими урожаями новых высокоплодных сортов.

На малине достаточно органики из листвы и веток и опрыскивания АКЧ. Конечно, все посадки малины с весны до лета я регулярно опрыскиваю АКЧ. Компост для аэрированния беру в старом малиннике, куда уже много лет складываю только листья от кленов и лип и мелкие веточки яблонь, и не применяю никакой химии. Здесь самые лучшие аборигенные грибы для малины. Именно их надо размножать для АКЧ.

Свежий азотистый навоз не вношу, а на супесчаную почву сада вначале кладу только соломистую рыхлую подстилку от козочек; когда же гумусный слой сформируется, ежегодно добавляю сухую траву, листья и ветки. Затем АКЧ быстро дополнит органику нужными микроорганизмами.

Главный враг любого малинника

Так как сортов я приобретаю много, то со второго года строго слежу за отрастающей порослью. Ищу симптомы курчавости (израстания) малины, «ведьминой метлы» – это когда образуется большое количество очень тонких побегов (корневой поросли). Они отрастают из одного небольшого участка корневища до 15 см высотой. Листья на них мелкие. Это вирус, очень опасный, такие кусты выкапываю и сжигаю.

Сорта рекламировать не буду, для каждой зоны они свои, и хорошо описаны в Интернете.

Примеры удачной посадки малины

Вот один пример посадки этой культуры. У меня есть большой вольер для птиц, огороженный сеткой. Как же при этом с южной стороны сетки не посадить малину? Птицы со своей стороны постоянно склевывают всю новую поросль, как малины, так и сорняков, не дают ей распространяться за сетку, я же со своей стороны легко нормирую нужное мне количество растений, оставляя шпалеру шириной не более метра. И в начале мая мои кошки греются в малиннике на теплой земле среди всходов малины. Прошлогодние ветви без укрытия хорошо перенесли зиму и дают побеги. А через 2 месяца новые побеги в длину уже более 2 метров, а старые наклонились под тяжестью урожая.

Ведь за сеткой ходят птицы, там много помета, часть корней растет в эту сторону за азотом и калием, которого много в помете кур. А непосредственно посадки малины я постоянно в течение лета и осени засыпаю, мульчирую сухой травой, подстилкой от животных и щепой из мелких веточек, которых всегда много в саду после обрезки яблонь и груш. Таким образом, на грядке с малиной я создаю идеальные условия для развития почвенных грибов и почвенных хищников. Они – лучшие защитники моей малины от болезней.

Второй пример. С южной стороны кирпичного дома я сделал узкую грядку под посадки малины, часть отвел для самых ранних желтоплодных сортов, вторую половину – под ремонтантную малину. А отступив на 2 м, сделал две шпалеры под виноградник.

Таким образом, с севера малина защищена домом из белого кирпича, от которого отражаются солнечные лучи, а с другой стороны – от ветров стеной винограда. По сумме активных температур это место как бы смещено на 1,5 тыс. км к югу. Так что ремонтантные сорта у меня тоже сладкие и в холодное лето, тем более что под посадки малины я не жалею мульчи из грубой органики, и дожди, стекающие с крыши дома, всегда дают дополнительную влагу.

Третий пример. В большем яблоневом саду, который является как бы опушкой леса, с южной стороны, притом в нижней части холма, я высадил смесь самых вкусных и неприхотливых сортов, которые отбирал в садах знакомых садоводов. Высаживал их гнездами, куртинками, среди посадок других кустарников, и разрешал малине самой бороться за место под солнцем, как в лесу. Даже крапиву и другие сорняки не полол. Если под малину вносить много веточек и другой органики с сада, то ее густая листва на двухметровых ветвях подавляет все сорняки.

Естественно, часть сортов в моем саду не выжила, а часть, наоборот, разрасталась очень быстро. Именно ее я и размножал, если она устраивала меня по урожаю и вкусу. Сад у меня большой. Южная сторона тянется на 80 метров, так что для всех кустарников места хватает.

В чем прелесть таких посадок? Малина одичавшая очень вкусна, ее много, хватает в любое лето. Сил на уход мы не тратим. В выходные приходим в сад с детьми отдохнуть, а в саду летом всегда есть войлочная вишня, разные смородины, ежевика, ирга, невеженская сладкая рябина или сладкая вергинская черемуха. Еще не закончилась поздняя малина, как поспевают в июле первые райские яблоки.

Не надо ехать далеко в лес. Мы и дети берем по лукошку и соревнуемся, кто быстрее отыщет самые урожайные заросли малинника и первый наполнит свои корзинки, а самые крупные и сочные ягоды положит в рот. Бабушка аккуратно дома ягоду переберет, мыть ее не надо, она гарантированно экологически чистая. Зимой из морозильника такая ягода неотличима от свежей.

Малиновое варенье

И вот поспел урожай целебных ягод малины в нашем райском саду. Младшие детишки принесли ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений. Мы с бабушкой, как всегда, сварили малиновое варенье и пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов предлагаемый вам рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из малины, фиников, лайма, миндаля, корицы и муската в соке красной смородины с горьким шоколадом

• 1 кг малины

• 1 кг сахара

• 200 г фиников

• 1 лайм

• палочка корицы

• 50 г миндаля

• щепотка муската

• 50 г черного горького шоколада

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Один лайм режем на колечки-четвертинки с кожурой; финики, отделив косточки, режем на четвертинки; миндаль, замочив, освобождаем от кожицы и все высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем мускат, корицу и шоколад и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив палочку корицы, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье на зависть. В нежнейшем розовом желе плавают желтые дольки лайма, прозрачные финики и белесые ядрышки миндаля, а сохранившие свою форму и сильнейший запах северного леса прозрачные ягоды малины ошеломляюще смотрятся в зимний вечер. Мускат, шоколад и корица зовут в джунгли Амазонки.

Крупная и вкусная ежевика

Когда мне исполнилось 50 лет, моя жизнь изменилась навсегда. Не потому, что я стал пенсионером: я продолжал работать врачом, и сейчас работаю, а потому, что я посадил возле дома большой сад, в котором провожу время вначале с двумя, а теперь уже с пятерыми внуками и внучками. И жизнь моя словно потекла в новом направлении. Многие переживают, что не могут заставить часы пойти вспять, не понимая, что если бы им удалось это сделать, то исчезла бы не только печаль приближающейся старости, но и многие радости жизни.

Мои часы идут только вперед с ускорением. Я стал вставать раньше, работать больше, общаться с внуками и детьми чаще, реализовывать свои планы легче. Через 15 лет увлечения своим садом я смог написать и издать книгу о нем, смог уйти из государственной больницы и открыть свой частный врачебный кабинет, где я получаю удовлетворение от результатов своей работы.

Я как бы со стороны наблюдаю за тем, как становлюсь моложе, морщины вокруг моих глаз разгладились, руки и ноги стали мускулистей, я без одышки взбегаю на шестой этаж, когда поступает вызов к больному ребенку, и после этого еще хватает сил и желания взять фотоаппарат и пойти в сад, искать интересные ракурсы, делать фотоснимки цветов в лучах заходящего солнца.

– Дедушка! А правда, что ты такой молодой, потому что весь год ешь свежую ежевику из нашего сада? А я ем только малину, она вкуснее. Возьми меня в сад, я наберу ведерко ежевики и заморожу для себя на весь год, – попросила меня внучка-семиклассница, наша красавица.

Первой лесной ягодой, которую я попытался вырастить в своем саду, была ежевика. 40 лет назад я взял землю под сад, болотистое глинистое место. Понимая, что почву под капризные культуры мне придется создавать несколько лет, я начал не с них, а с дикоросов: с ближайших перелесков накопал корней дикой ежевики и посадил по границе с соседом, вместо забора.

Неудача с лесной ежевикой

Через двадцать лет неудачных попыток вырастить груши, вишни, розы и даже поздние сорта яблонь на холодной земле я забросил этот дачный участок и создал новый сад на песке, на южном склоне у озера, который до сих пор меня очень радует.

Недавно мы с внуком посетили старый заброшенный, никому не понадобившийся участок земли, чтобы накопать отводков лещины. Прошло 40 лет. Дачный домик стоит с выбитыми окнами, рядом выросла ель высотой с трехэтажный дом, вместо роз – заросли одичавшего непролазного шиповника. Сохранились только несколько кустов крыжовника, финского, иммунного к болезням, огромная старая яблоня сорта Краса Свердловска, вся увешанная вкусными красивыми яблоками, и вместо грядок с клубникой – непролазная стена дикой ежевики, которая заплела весь участок в 6 соток, вытеснив и уничтожив другие культуры и даже лещину.

Сейчас я знаю, что вьющуюся ежевику с ползучими или стелющимися побегами у нас называют росяникой. Стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. В природе – от гор Кавказа до Вологды – росяника образует непроходимые заросли. Мне она не понравилась. Так как она была взята с лесного участка, где рос один вегетативный клон, ей в моем саду не хватало перекрестного опыления, поэтому она обильно цвела, а вот урожай давала в виде единичных ягодок.

Преимущества пряморослых сортов

Если вы захотите у себя иметь росянику, приобретайте несколько сортов. Сейчас есть бесшипые формы, появились и ремонтантные, и гибриды с красными, черными, пурпурными и даже желтыми ягодами. Есть сорта с ягодами крупных размеров, и даже сладкие. Я видел их у соседей, но к себе в сад не переносил, так как предпочитал малину, и малино-ежевичные гибриды. А ежевику полюбил в основном новых пряморослых видов с огромными, до 4 метров стеблями.

В новом саду я первым делом посадил самые неприхотливые сорта черной ягоды. Это малино-ежевичный гибрид Кумберленд и сорт ежевики Агавам. Через три года Агавам занял площадь раза в три большую, чем Кумберленд, а урожай дал в раз десять больший.

Сколько бы сладкой малины у нас ни вызревало, и дети, и мы в начале лета всегда подходили и лакомились черной сладкой ягодой Кумберленд, на заморозку ее никогда не оставалось. А вот Агавам ели с куста понемногу, в охотку, когда организм просил новых витаминов, но в основном собирали на зиму. За то время, что можно набрать литровую банку малины, дети, соревнуясь, набирали пятилитровое ведерко крупных черных ягод с немыслимо огромных тяжелых кистей. Эта ягода незаменима зимой, когда ее аромат, необычный привкус, темный красящий пигмент-антиоксидант и целый комплекс редких витаминов и микроэлементов может украсить любое блюдо, любой сок и любые протертые сладкие ягоды.

Кроме сорта Агавам, который у меня никогда не подмерзал, зимуя без укрытия, я пробовал выращивать сорт Дарроу более мощный и урожайный, с не такими пресными ягодами, как Агавам, но он требует укрытия. Есть и еще более сладкий и урожайный сорт – Уфимская местная.

Вообще-то, считается, что в Средней полосе России легко можно выращивать ежевику двух близких видов: ежевику сизую (Rubus caesius) – по-украински «ожину», и ежевику кустистую (Rubus fruticosus), которую обычно называют куманикой. Хотя сейчас, с появлением межвидовых гибридов, все перемешалось.

Современная ежевика на шпалере

Нам нравится ежевика на шпалере в период цветения. Сплошная стена крупных белых запашистых цветов, вокруг которых вьются сотни пчел и шмелей, дети любят их фотографировать.

Без хороших опор ежевику вообще нельзя выращивать. И необходимо очень строго соблюдать подвязку, ведь нагрузка урожаем у нее в разы больше, чем у малины: чуть зазевались – и толстые ветви обламываются с недозревшими кистями.

Агротехника ежевики

Все, что я писал об агротехнике малины, подходит для ежевики – нужны органическая мульча, компост, но только в большем объеме. Она дает больше вегетативной массы и поэтому требует не только органических подкормок, но и большего объема воды: будет вода – будет и урожай, хотя в целом ежевика менее капризна к агротехнике, чем малина. У многих она растет как сорняк, лишь бы света было много и застоя воды не было, да крапива весной не заглушала.

Мы высаживаем саженцы ежевики только весной, как только оттает почва. Я люблю высаживать ее кустами, на шпалере, на расстоянии 2–3 м. Через год оставляю на кусте не более 3–4 сильных побегов, ежегодно обновляемых и формируемых, и они густо осваивают все эти 3 м шпалеры. Все, как у малины – весной оставляю расти сильные нулевые побеги, а осенью двухлетние отплодоносившие побеги вырезаю.

Все, да не все. Ежевика, как виноград, дает за лето многочисленные пасынки, это делает куст непролазным и колючим, в ущерб урожаю. Поэтому с ней надо, в отличие от малины, много работать: как только нулевой побег отрастет на 2 м и будет подвязан к шпалере, верхушка срезается. До осени вырастает 6—10 боковых веток, которые на следующий год дадут по 3–5 кистей каждая. И здесь второй секрет: или осенью, или после зимовки весной надо каждую боковую веточку обрезать на 3–5 почек, чтобы получить поменьше кистей, но с более крупными ягодами.

На зиму я ежевику наклоняю и укрываю. В отличие от роз и винограда, она не выпревает, поэтому с ней проще, ветки можно присыпать чем угодно: землей, листвой, еловым лапником. Главное, чтобы ветки были присыпаны снегом и не попали под 30-градусные морозы.

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Все способы возможны и хороши, но для разных сортов стоит выбирать свои. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием. Иногда можно просто наклонить побег и присыпать землей, как смородину, если жалко делить куст. Особо ценные сорта лучше размножить черенками.

Почему ежевика болеет

На юге, при промышленном производстве с использованием минеральных удобрений, ежевика дает очень большие урожаи и выносит из почвы много микроэлементов. Поэтому там описывается много болезней, как за счет недостатка или избытка в почве микроэлементов, так и из-за нарушения правил агротехники. Также, как и малина, ежевика в промышленных садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили.

У меня в саду, при достатке органических удобрений, ежегодном мульчировании полуперепревшей подстилкой от животных и частых опрыскиваниях АКЧ, серьезных вспышек болезней и вредителей я не встречал, и никогда пестицидами свои посадки не обрабатывал.

Революция в селекции ежевики

Итак, более 40 лет в моих садах росла ежевика нескольких неприхотливых сортов, которая позволяла полностью обеспечить семью ягодами для разнообразия питания на всю зиму. Сил и времени ею увлечься, как, например, сортоиспытанием смородины, у меня не было. Оказалось, зря.

За последние годы в селекции этой ягоды произошла революция. В Европе, Южной Америке и Новой Зеландии крупные фирмы стали выращивать ее на гигантских площадях и, как следствие, вкладывать огромные деньги в науку.

Я случайно познакомился с новинками этой ягоды, которые появились у увлеченных садоводов, например, в Воронеже, и был в восторге! Новые гибриды, где намешаны гены и малины, и разных типов ежевики, и других близких растений, превратили ее в шедевр селекции, она стала не только крупная и урожайная, но и необыкновенно вкусная. Поэтому советую знатокам поискать новые сорта ежевики и испытать их в своих садах.

Поговорим о сортах

Многие выращивают Кумберленд, самый зимостойкий сорт ежевикообразной (черной) малины. Но это все-таки малина, а не ежевика. Она не засоряет сад, т. к. не дает поросли. Куст с толстыми побегами, аркообразно изогнутыми, сильно шиповатыми, с густым восковым налетом. Ее ни с чем не спутаешь. А вот Бойсенберри, Логанберри и Тайберри – современные малиново-ежевичные гибриды с ранним сроком созревания, ягода 5–6 г, с конфетным ароматом. Их можно относить к ежевике.

В продаже все чаще встречаются сорта прямостоячей неукрывной ежевики. Побеги прямостоячие, шиповатые, созревание ягод раннее. Это, например, Теодор Реймер или более новые Эбони и Чероки – уже не колючие и с крупными ягодами, но менее зимостойкие.

Если повезет, следует приобрести польские новинки: Газда «Gazda», Рушай «Ruczai», Полар «Polar», Оркан «Orcan». Они имеют ягоду, отличающуюся очень хорошим вкусом и урожайностью. Кусты сильнорослые, созревание с начала августа до конца сентября. Сорта морозоустойчивы, не повреждаются болезнями. Это уже супер-ежевика, она отлично растет у нас на широте Воронежа, а при легком укрытии вызревает и севернее Москвы.

Если вы освоите польские сорта, попытайтесь вырастить сорта английской селекции, например Лох Тей (Loch Toy) – он получен на основе сложного гибрида ежевики, логановой ягоды и малины. Куст полустелющийся, компактный, бесшипный. Ягоды крупные, красивые, плотные, глянцевые, собраны в крупные многоягодные кисти. Вкус сладкий, великолепный, с сильным ароматом, совершенно не похож на старинный Агавам. Созревает рано, в июле.

Еще интереснее Карака Блэк (Karaka Black) – новый крупноплодный сорт из Новой Зеландии, является сложным гибридом различных видов ежевик и малиново-ежевичных гибридов. Сорт с очень крупной (средний вес 10 г) ягодой черного цвета, сладкого вкуса и сильного аромата, способной к длительному хранению, лучше в заморозке. Урожайность рекордная, более 15 т/га.

Интересен еще Блэк Бьют (Black Butte) – новый канадский сорт, дающий самую крупную ягоду. Длина достигает 50 мм, вес 15 г, черные, отличного вкуса. Кусты хоть и колючи, но шипы на побегах мелкие. Плодоносит с начала июля.

Есть еще много новых американских сортов, но они в нашей зоне не вызревают.

Варенье из ежевики

Поспел урожай целебных ягод ежевики в нашем райском саду. Младшие внуки с удовольствием собрали ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из ежевики. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил большинством голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из ежевики, райки, мангольда в соке красной смородины с листом малины и смородины

• 1 кг ежевики

• 1 кг сахара

• 200 г черешков красного мангольда

• 200 г красной райки

• 200 г листьев малины и черной смородины

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. С черешков мангольда снимаем кожицу и нарезаем, райские яблочки режем на четвертинки и все высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, кладем листья в марлевом мешочке и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив листья, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье волшебно. В темно-синем желе плавают красные прозрачные кусочки мангольда и райки, и сильнейший запах листьев малины, смородины и ежевики наполняет комнату в зимний вечер. Сочетание вкуса мангольда, райки и ежевики превзошло все ожидания.

Жимолость может быть урожайной и крупной

Дело было летом, а точнее, первого июня. Мы все сидели на крылечке, когда котенок принес первую в своей жизни мышку и стал забавно играть с ней у наших ног. Трехлетняя внучка возилась с куклами возле раскидистых кустов жимолости, затем, оставив кукол, пошла в нашу сторону.

В вытянутых руках, на ладошках, она держала несколько крупных ягод синего цвета, глаза ее светились не просто радостью, а настоящим восторгом, она ведь тоже, как и котенок, самостоятельно собрала первый в своей жизни урожай из нашего сада. Увидев котенка, она стала ему петь:

– Унесла мышонка кошка

И поет: – Не бойся, крошка.

Поиграем час-другой

В кошки-мышки, дорогой!

– Ты дай ему ягодки, пусть с ягодками поиграет, мышонок и убежит, – пошутил внук первоклассник.

Внучка, так и сделала, поделилась с котенком по братски: две ягодки положила себе в рот, а две дала котенку; пока он с ними играл, мышонок успел скрыться.

– И пошел искать свой дом,

Где остались мать с отцом.

Шел он, шел, взошел на горку

И внизу увидел норку.

То-то рада мышка-мать!

Ну, мышонка обнимать!

Так закончил сказку о мышонке и жимолости старший внук десятиклассник, правда не по памяти, просто набрал в смартфоне начало песенки и нашел всю сказку С. Я. Маршака.

– Умный у нас внук, не зря он много жимолости ест, – пошутил я.

Жимолость в саду я впервые увидел лет 40 назад, когда побывал в гостях у родственников на Урале. У всех жителей частных домов в палисадниках росли огромные кусты жимолости, так было принято. Это одна из немногих садовых культур, которая выдерживала уральские сорокаградусные морозы и майские заморозки до —7 °C. Правда, жимолость та была мелкая, горьковатая и малоурожайная, с куста мы с трудом набирали литровую банку ягод.

Несколько таких отводков я привез к себе в сад на Новгородчину и они долго росли без ухода, никому не интересные, ведь рядом поспевали сладкая земляника и десяток других урожайных и вкусных ягод.

Знакомство с сортовой жимолостью

В восьмидесятые годы я побывал под Ленинградом, в Павловском питомнике, и наконец смог увидеть сортовую жимолость во всей красе в период плодоношения. Много десятков кустов я продегустировал на поле сортоиспытания, все были облеплены ягодами разных размеров, форм и оттенков вкуса. И все они были необыкновенно ароматные, с живым лесным диким привкусом, их хотелось есть, организм тянулся к их витаминам и антиоксидантам.

Естественно, мне удалось приобрести много зеленых черенков. Но опыта у начинающего садовода было мало, укоренилось всего три кустика, на холодной глине они росли слабо и семья их не полюбила.

Лет 20 назад я, создавая новый сад у дома, обменялся своими новинками черной смородины с опытным любителем новинок сортовой жимолости. Так в моем саду появилось 12 кустов жимолости с крупными плодами селекции последних лет.

Жимолость требует любви и заботы

Я выделил жимолости укромное место за кроличьими клетками, где в земле было много органики. Посадил в шахматном порядке, с расстоянием 2,5 м друг от друга, 3 ряда по 4 куста. Через три года, придя всей семьей убирать первый большой урожай, мы полюбили эту ягоду на всю жизнь.

Маленькие кустики были синие от несметного количество ягод. Ягоды были и кругленькие, средних размеров, до 5 штук в кисти, и очень длинные, до 2,5 см, гроздьями, по 2–3 штучки, с легким отрывом – собирать их и в рот, и в корзинку было одно удовольствие.

Тут же бабушка научила внуков есть их с парным молоком от своих козочек и делать из них десятки разных йогуртов, добавляя первую июньскую сладкую землянику. Вся несъеденная ягода шла в заморозку, и зимой, протертая в миксере со смородиной и крыжовником с минимумом сахара, придавала блюду неповторимый привкус лесной свежести и темно-синий небесный цвет. В общем, в последние годы на нашем столе появилась необыкновенная ягода. Какая бы суровая зима или дождливая весна ни была, урожай жимолости у нас теперь есть всегда.

Главные секреты жимолости

Сорта должны быть современные, урожайные и крупноплодные. Чем больше сортов с разными сроками цветения вы посадите рядом, тем лучше будет перекрестное опыление.

Жимолость цветет очень рано, часто в это время мало пчел, и ее опыляют в основном шмели, которые летают и в дождь, и в холод. Позаботьтесь об этом и привлекайте шмелей. Для этих целей у меня по периметру сада высажены кусты снежноягодника, цветущие все лето, которые пчелы и шмели посещают даже в дождь.

А в мае очень рано зацветает окопник лекарственный. Рядом с кроличьими клетками он у меня высажен на всех свободных местах, вырастает более двух метров и весь в синих цветах. Шмели пируют на нем всю весну, всегда сыты, строят рядом много гнезд и из благодарности хорошо работают на нашей жимолости.

Идеальный вариант пермакультуры для детей

Дети любят сорвать толстые жирные листья окопника и сунуть в клетку к кроликам, это белковая и витаминная подкормка. Помет от кроликов проваливается под клетки в ведерки, которые нетрудно высыпать под рядом растущую жимолость и окопник. Жимолость в благодарность дарит детям крупную ароматную лесную ягоду с витаминами; дарит в начале лета, когда никакой ягоды еще нет, причем так много, что ее хватает на всю зиму при хранении в морозильной камере.

Пчелы, шмели и десятки красивых бабочек прилетают к нам в сад за нектаром, работают, учат внуков трудиться и никогда не жалят наших детей. Дети тоже не обижают обитателей сада, находят в кустах окопника и ящериц, и больших жаб, а в кустах снежноягодника – гнезда редких птиц. И за всеми животными охотятся только с фотоаппаратом.

Мои секреты выращивания жимолости

Нашей жимолости в раннем возрасте досаждали только сорняки, крапива сквозь любой слой мульчи из навоза прорастала. Поэтому я мульчу прикрывал картонкой. Сейчас шкурки кроликов после забоя (и даже овец и коз) никому не нужны, цена им – копейки. В компостные кучи их класть неудобно, а вот расстелить в междурядьях жимолости на скошенные сорняки и сверху присыпать остатками сена и навоза – в самый раз. Быстро и удобно, все рядом.

Земля у нас под кустами не перекапывается, сорняки исчезли, черви научились (адаптировались) быстро утилизировать кожу и шерсть и насыщенными азотом копролитами сдабривают землю сада, делая ходы для доступа кислорода.

После такого агроприема лист нашей жимолости всегда насыщенно-изумрудного цвета, противостоит болезням и вредителям, в ягодах больше микроэлементов и полезных биоактивных веществ. Кусты жимолости много лет не знают ни минералки, ни пестицидов.

Итак, за много лет выращивания жимолости я уяснил для себя много ее секретов. Максимальной величины кусты без обрезки достигают к семилетнему возрасту, обычно, в зависимости от сорта, вырастают до 2 м. После этого стоит их прорезать, убрав старые, лежащие на земле и поломанные ветви.

Такой строгой обрезки, как смородина, жимолость не требует. Но и сильного загущения не переносит. Взрослые кусты раскидистые, на каждом из них формируются около 15 скелетных кистей. Новые побеги ежегодно вырастают из почек на приростах прошлого года. В пазухах нижних листьев новых побегов образуются цветки, затем – плоды.

Корень у жимолости стержневой, достаточно глубокий, старые кусты выкопать трудно; мочковатые корни находятся в гумусном слое в пределах кроны. Поэтому в мае и начале июня жимолость влаголюбива, требует частого полива на песчаной почве. В то же время на глине, при застое воды и недостатке кислорода, а также на кислых торфяниках она растет очень болезненной.

Всякие попытки посадить жимолость на целинных, заросших сорняками участках кончаются плохо, а вот посаженая на окультуренных органикой почвах – приживается и отрастает отлично.

Как и при посадке любых других растений в саду, глубокие ямы я не копаю и в них минералку не вношу, главное мое правило – частое мульчирование кустов высокоуглеродистой органикой и обработка АКЧ в течение вегетации в первой половине лета.

Корневую шейку сильно не заглубляю, так как прикорневых отпрысков она не дает, поэтому молодые саженцы при посадке и в первые годы никак не обрезаю, не укорачиваю, чтобы пораньше появились цветы и ягоды.

Дюжина лучших сортов

Первыми моими сортами были Павловская, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Нимфа Синеглазка, Васюганская, Синяя птица, Бочкарская, Борель, Герда, Золушка, Черничка и Камчадалка. Они хорошо описаны в литературе и меня вполне устраивают, хотя сейчас есть новые сорта: вкуснее, крупнее, урожайнее, но капризнее и чувствительнее к морозам.

Очень ценным отличием жимолости от других растений является глубокий покой летом и осенью. Смородина и крыжовник могут давать две-три волны прироста веток, но жимолость растет только до середины июня, а затем спит. Ее с середины лета до глубокой осени можно пересаживать с большим комом земли, а вот весной она просыпается до полного оттаивания почвы и пересадку переносит плохо.

Как размножать жимолость

Пробовать размножать жимолость семенами не стоит: вам будет трудно в первый год сохранить очень нежные сеянцы. Ценные, сладкие и крупные растения выпадут в первую очередь, и у вас останутся горькие малоурожайные дички; к тому же первые плоды вы получите только через 5 лет. Самое простое – приобрести двух-трехлетние саженцы у надежных продавцов. Сейчас все сорта достаточно хороши.

Еще проще пройтись по садам знакомых садоводов в начале июня, продегустировать их жимолость и попросить нарвать молодых однолетних приростов. Они очень легко укореняются в тепличке на хорошем торфоперегнойном грунте, но только в том случае, если вы сможете поддерживать высокую влажность воздуха в первый месяц. В поздние сроки одеревесневшие ветки укореняются плохо.

Жимолость вместо турецкой клубники

Я не буду расхваливать якобы целебные свойства этой ягоды, перечислять все ее витамины и антиоксиданты. Просто напомню, что в наш промышленный век таких дикарей в нашем саду почти не осталось.

Все покупали зимой турецкую клубнику без всякого вкуса или китайские огурцы из зимней теплицы, да и «деревянные» томаты зимой редко кого радуют. Ежевика и голубика, собранные с огромных промышленных плантаций и замороженные для супермаркетов, меня тоже перестали привлекать.

Жимолость вам нужна для главного: вы должны приносить первую свежую ягоду на стол детям уже в мае. Необходимо приучать грудных детей к вкусу дикой ягоды зимой, и не в виде детского йогурта из баночки (подкрашенного химией), а плодами своего экологического сада.

Варенье из жимолости

Самым первым поспел урожай целебных ягод жимолости в нашем райском саду. Мы с удовольствием собрали ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из жимолости. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из жимолости в соке красной смородины с лепестками розы

• 1 кг жимолости

• 1 кг сахара

• 200 г лепестков розы чайной

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Жимолость чудесна своим вкусом, оттенить его может только роза и ничего больше. Кладем ее в сироп, добавляем лепестки роз в марлевом мешочке и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив лепестки, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье «офигительно», как говорят гости. В темно-синем желе плавают красные прозрачные ягодки жимолости, и сильнейший роскошный запах розы наполняет комнату в зимний вечер.

Войлочная вишня, крупная и сладкая

Как только мы с внуками входим в свой сад, нас окружают звуки и запахи. Сегодня пахнет переспелой войлочной вишней. Сладкий дух вишни приносит легкий ветерок вместе с терпким запахом цветущего борщевика, разросшегося на соседних непаханых колхозных полях, и медовым ароматом цветущих столетних лип, растущих в деревушке на холме.

После ночного июльского дождика воздух благоухает мокрой травой и листьями, как будто кто-то заварил марочный зеленый чай. От кучи веток и скошенной травы, которую недавно убрали с тропинок внуки, пахнет спелой землей, грибами шампиньонами, точнее – полезными почвенными актиномицетами. Ветерок с озера приносит шум и плеск воды – это щуки прыгают за стрекозами. Слышно нежное журчание ручейка, вытекающего из родничка маленьким водопадом у подножия нашего сада.

Маленькая компания внучат сбилась в кучу, продвигаясь вперед, сквозь узкий ряд колонновидных яблонь, затем заскакала быстрее по полянке, заросшей земляникой и залитой солнечным светом – это они увидели кусты с войлочной вишней, на которых за обилием ярко-красных ягод не было заметно листьев.

– Дедушка! У нас в саду все красиво звучит и приятно пахнет. Но вот когда мы вышли из дома и проходили мимо дома соседа, то громко тарахтела газонокосилка, от нее на нас ветер нес бензиновую гарь, от яблони за проволокой пахло карбофосом, а напротив дома была большая куча с гниющими червивыми яблоками, и на ней каркали вороны, – это сказала внучка, которая не спешила за мальчишками, а шла рядом со мной и просто отдыхала в нашем райском саду.

Я всегда хотел иметь в саду вишню. Точнее, вишневый сад, такой, какой я видел в 50-х годах в пригороде Одессы, куда мама привозила нас с сестрой отдыхать на море. Во всех дворах росли огромные вишневые деревья, вишню всю не успевали собирать, и она долго висела в густой кроне, подсыхая и набирая сладость. Мы любили забираться высоко в крону и набирать полный рот этой необыкновенно вкусной ягоды.

Всякие попытки вырастить сладкую вишню в саду на Новгородчине кончались неудачей. Местные вишни горькие, невкусные, обильно цветут, но, видно, все они от одной поросли и опыляются плохо. Южные сорта в частые суровые зимы вымерзали под корень. Затем добавились грибковые болезни, и сортовая сладкая вишня исчезла из моего сада на некоторое время.

После гибели обыкновенной вишни я увлекся войлочной вишней. У многих соседей она хорошо росла, и хотя вкус отличался от одесской сладкой вишни, кислинки и аромата недоставало, но на севере любая ягода вкусна и желанна, поэтому наша семья войлочную вишню полюбила. Но в первом саду, на глине в низине, войлочная вишня росла 3–4 года, и после первого обильного урожая подмерзала и выпревала. Я не сразу узнал все ее секреты.

Родом это растение из Азии. Сейчас ее по-прежнему любят в Китае, Монголии, Корее. Мне доводилось пробовать необычный мармелад из этой ягоды, который делают корейцы. С одной стороны – это вид вишни, но относится к роду слив. Современные сорта мало отличаются от своих диких предков, в агротехнике менее капризны, чем сортовые сливы. Но она самобесплодна, любит многосортовые посадки и насекомых-опылителей. Российские мыши и зайцы ее не едят, они привыкли к молоденьким яблоням.

У нас в новом саду на песке, при достатке органики, в отличие от холодной глины, кусты войлочной вишни росли быстро, не болели, радовали в благоприятные безморозные зимы и весны обилием красивых цветов и сладкими вкусными ягодами.

У войлочной вишни секретов немного

Как-то само собой оказалось, что войлочная вишня – это самая урожайная и неприхотливая культура в моем саду. И секретов у нее особых нет. Лишь бы почва не была тяжелой, глинистой, с застоем воды в низинах, лишь бы не было зимой морозов ниже —35 °C, хотя множество нижних веток остается под снегом, а у нас сугробы выше метра, и ягод хватает после любых морозных зим. Жаль, что цветет вишня рано, сразу после схода снега, когда весенние заморозки довольно часты и пчел мало. Но раннее цветение является ее достоинством: в теплую весну ягоды войлочной вишни созревают сразу после жимолости, часто раньше земляники.

Еще более важный секрет этой культуры, который мы научились использовать, – ее великолепная способность на третий год при посадке семян давать первый урожай. Поэтому я в начале лета посещаю сады знакомых садоводов, собираю ягоды с самых урожайных, самых сладких и самых крупных кустов и высаживаю их у себя на грядке. Следующей весной наиболее сильные сеянцы высаживаю загущенно в большом саду и жду плодоношения. Ведь со своей грядки очень удобно за 10 минут пересадить в сад сеянец с максимально большим комом земли, не повреждая мочковатые корни; такой саженец при хороших поливах не чувствует пересадки.

Легко выкопать, проредить посадки на третий год, оставив самые вкусные и урожайные кусты. Если так делать постоянно, несколько поколений, то вы проведете селекцию и отберете самые приспособленные к вашему климату сортотипы войлочной вишни. Повысите ее зимостойкость и устойчивость к болезням.

15 лет назад я получил большую посылку с косточками смеси сортов, созданных на Дальневосточной опытной станции (ВНИИР) академиком В. П. Царенко. После отбора лучших сеянцев и новой посадки семян каждые 3 года у меня теперь во всех уголках сада великолепные кусты с крупными ягодами. Естественно, можно выделить элиту и размножить ее уже не семенами, а зелеными черенками.

На лишние корни войлочной вишни я в зимнее время прививаю китайскую сортовую сливу и алычу. Лучшего подвоя, на котором при зимней прививке в 100 % приживается слива и алыча, я не знаю. Весной при посадке заглубляю место прививки на 7—10 см в почву, и через 2–3 года слива (привой) дает собственные корни и формирует высокое деревце.

Моя вишня не боится коккомикоза

Я помню главную беду косточковых культур в наших садах. В середине прошлого века эпидемия коккомикоза, как холера, прошлась по всем садам нашей страны. В последние годы пришла еще более страшная «чума» – монилиальный ожог. Без множественных обработок «Скором» и «Хорусом» сливу и вишню вырастить трудно.

Но в моем саду я постоянно опрыскиваю вишню войлочную АКЧ, регулярно обновляю посадки на молодые и стойкие к болезням сеянцы, и эта зараза мою войлочную вишню пока миновала. При этом химических обработок я ни разу не делал.

Садоводам я советую вначале приобретать сортовые сеянцы в надежных питомниках с закрытой корневой системой и высаживать пораньше весной. Так вы сразу получите крупные урожайные сорта. О сортах говорить не буду они хорошо описаны в каталогах, и любой из них приживется в саду и севера, и юга.

Войлочная вишня как в дикой природе

Я люблю высаживать войлочную вишню с северной стороны, отступая на 1,5 м от забора или от рада с колонновидными яблонями. Яркое весеннее солнце и иссушающий ветер вредны для этой культуры. А высокие сугробы за забором полезны. Чем позже проснется – тем меньше повредится заморозками.

Я копаю не ямы, а просто лунки, куда помещается ком земли с корнем. Никогда я не применял минералку, и на урожай это не влияет. Главное – не пересушить землю и весной и осенью мульчировать грубой углеродистой органикой. С травой не борюсь, в мае и июне чуть подрезаю триммером и оставляю на месте.

Кусты я формирую редко, пусть растут, как в дикой природе. Но ежегодно появляются сухие ветки от морозобоин или поломанные снегом, их я, конечно же, вырезаю, и если куст теряет от этого декоративность, то его удаляю. Ведь у меня в саду на новом месте ежегодно высаживаются и подрастают новые молодые, здоровые и урожайные кусты войлочной вишни. Такая это интересная, часто обновляемая культура.

Кусты очень декоративны весной, цветут, как японская сакура – не отличить. Поэтому ее стоить высаживать на видном месте для декоративного оформления участка. Жаль, что в нашей морозной зоне выращивание ее для цветения – это лотерея. Может случиться несколько суровых зим подряд, когда зацветут только нижние ветви, укрытые снегом.

Чем полезна вишня для питания детей? Если вы услышите мнение, что в ней меньше витамина С, чем, например, в землянике или смородине, и она менее важна для здоровья, не верьте. Ягоды полезны не отдельными ингредиентами, а тем, что их потребляют целиком и в свежем виде. Так задумано природой. Таблетки с рутином из черноплодной рябины не принесут пользы, а вот свежая ягода, тронутая морозом, целебна и для птиц, и для людей поздней осенью, когда других ягод нет. Так и вишня, хороша как первая летняя ягода после жимолости, ведь на подходе – земляника, которую дети будут есть корзинами.

Начните по утрам угощать своих внуков стаканом свежей, собранной по росе вишни. Или, как и мы, сделайте йогурт из простокваши, вишни и листиков мяты. Дети любят праздничный торт. Мы украшаем его вишенками и зимой и летом, они всегда у нас в морозильной камере. Это и вкусно, и очень красиво. И запоминается, ведь в нашей жизни так мало вишенок. Можно, конечно, прожить и без вишенки на торте, но разве это жизнь?

Варенье из войлочной вишни

Макушка лета, поспела войлочная вишня. Мы собрали первый урожай целебной сладкой вишни со своего райского сада. Собирали все, затем школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из вишен. Купили на рынке мелкой абрикосовой косточки, затем, как всегда, сварили три варианта варенья, нам понравившихся, и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из войлочной вишни, клубники, абрикосовых косточек, душистого перца и корицы в соке красной смородины

• 1 кг войлочной вишни

• 1 кг сахара

• 150 г клубники

• 100 г абрикосовых косточек

• душистый перец и корица по вкусу

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Из вишен не удаляем косточки, высыпаем их с абрикосовыми ядрышками в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем пряности и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье заманчиво. В плотном розовом желе плавают ягоды и зернышки. Вкусовые оттенки абрикосовых зерен совместно с привычной вишней и клубникой поражают. Напоминание о юге прекрасно в зимний вечер.

Черемуха виргинская в саду красавица

Зацвела черемуха, и мы услышали, как запел соловей, теша собственную душу. Его пение предназначалось не нам, ведь у нас в саду виргинская черемуха зацветет на две недели позже, для нас будут петь пеночки.

– Я ни разу не слышал, чтобы птицы разговаривали между собой, ни разу за те семь лет, что прожил на свете, они всегда только поют, – расстроился внук.

– А вот твой дедушка в твоем возрасте прочитал всего Виталия Бианки и понимал язык птиц. Он не сидел дома и не глядел в окошко на птиц, а изучал их в природе с близкого расстояния, – сказала внуку бабушка, и добавила мечтательно: – Когда мы с ним познакомились весной, будучи студентами в Ленинграде, он пригласил меня гулять по парку и показывал, как разговаривает пеночка-теньковка и как пеночка-весничка, о чем трещит пеночка-трещетка и о чем грустит пеночка-зарничка. Весна не кончилась, как мы сыграли свадьбу, и зимой у нас родился сыночек – твой дядя, а еще через год – твоя мама.

Мы полюбили черемуху лет 40 назад, когда попробовали ее на вкус в конце лета, а она растет на Новгородчине в каждом перелеске, у каждого дома.

В 80-е годы сада у нас не было, поэтому мы с женой и детьми любили ходить по лесам и собирать все дикорастущие ягоды: бруснику, клюкву, чернику, малину, морошку, ежевику. В неурожайные годы собирали и черемуху, добавляли в яблочные компоты, сушили, делали наливки, и всегда самые спелые и сладкие кисти отправляли в рот.

Теперь я знаю, что специфический запах черемуховой косточке, как и миндальной, придает амигдалин. В малых дозах он является ценнейшим витамином для человека и многих животных, повышает иммунитет. Миллионы лет эволюции человек потреблял дикорастущие плоды и ягоды, такая потребность в «диких витаминах» осталась и сейчас, поэтому чем больше дикоросов будет на вашем столе, чем раньше вы познакомите с ними своих детей, тем лучше сформируете их иммунитет.

Когда я стал закладывать сад у дома, то приобрел в питомнике два саженца виргинской черемухи и посадил перед домом. Сейчас это огромные шестиметровые деревья, весной они цветут белой ажурной стеной, над которой жужжат все пчелы округи. Благодаря перекрестному опылению каждую осень ветви гнутся под тяжестью кистей с крупными ягодами. Урожаи огромные, мы собираем сотую часть, остальное достается птицам.

Лет 10 назад я, собрав целое ведро ягод, поставил их на брожение для вина, отжал сок и получил полведра косточек. Не хотелось их выбрасывать, и я в новом саду на песке равномерно рассыпал все косточки между деревьями на всех сорока сотках. В последующие три года среди яблонь появлялись всходы виргинской черемухи и очень быстро росли. Саженцами я делился с соседями, рассаживал по периметру у забора, а самые сильные оставлял расти среди яблонь.

Наблюдая за этими растениями, которые прошли естественный отбор на выживание, акклиматизацию, выросли не там, где я думал, что им хорошо, а где почва оказалась самой пригодной для прорастания упавшей косточки, одной из тысяч рядом упавших, я поражался их силе роста, естественной красоте дерева, сформированного без обрезки корня и кроны. Зацвели они на четвертый год. Яблоням не мешают, наоборот, защищают их фитонцидами, привлекая полезных насекомых и увеличивая биоразнообразие сада, и превращают мой яблоневый сад в экологический, райский сад.

Простые секреты черемухи

Многие садоводы боятся высаживать дикоросы в саду: мол, они агрессоры, та же виргинская черемуха своей порослью заглушит плодовые деревья. Но на практике все не так.

В свое время и яблони, и груши в саду я высаживал семенами и делал на них прививки. Рядом птицы и ветер приносили тысячи семян с соседних лесов. Березы, клены, рябины, ирга, а из трав – злой борщевик постоянно всходили рядом с ценными культурами, и в любом случае мне приходилось все лишнее срезать, выкапывать и пересаживать. Местами, в основном по периметру, я оставлял естественные уголки дикой природы, но трудиться приходилось всегда.

Черемуха виргинская – дальний родственник диких слив, родом из Северной Америки, там она вырастает до 15 м в высоту, особенно в умеренном климате, вдоль рек на богатых, влажных почвах. Нашими черемухами не опыляется, так как зацветает на две недели позднее: это и хорошо, так она спасается от ранних майских заморозков. Поэтому высаживайте обязательно два и более разных сорта, иначе урожая не дождетесь.

В отличие от нашей черемухи ее реже поражают тля и моль, плоды ее намного крупнее и слаще, у диких сортов красноватого цвета, но сейчас появилось много гибридов и черного цвета. Если ваш саженец зацвел позднее местных сортов, имеет более крупный лист и крупную кисть, – значит, это точно черемуха виргинская.

Это черемуха в моей зоне ни разу не подмерзала, она легко переносит загущенные посадки и тень от высоких деревьев. Можно ее размножать, откапывая корневую поросль, но у меня под маточными деревьями всегда весной всходит множество семян, так что проблем с сеянцами нет. Но все же я советую размножать ее, высаживая косточки осенью на постоянное место. В этом случае она даст сильный стержневой корень, сформирует симбиоз с грибницей и будет легко противостоять и засухе, и недостатку питания. Поэтому для своих черемух я никогда не копал посадочных ям и ничем ее не удобрял, органики в моем саду всегда хватало.

Надеюсь, я своим опытом убедил садоводов, что эту культуру можно смело высаживать в наших садах. Кто увлекается целебными свойствами растений, может собирать и сушить цветы черемухи, добавлять их в чай, у меня ее цветы входят в тройку самых ароматных и полезных, наряду с цветами липы и черной бузины.

Из ягод черемухи, собранных летом, в межсезонье, можно делать сотни полезных десертов, я часто добавляю ее в компоты и ягодные вина. На Руси ее сушили, делали муку и добавляли в хлеб. Сейчас у многих есть хлебопечка, можно попробовать испечь целебный диетический хлеб и поразить знакомых.

А вот те, кого заботит дизайн сада, могут ее использовать как красивоцветущее весной растение, дающее большие красивые свисающие кисти с ягодами летом и великолепную, пылающую разными красками листву осенью. Сейчас в продаже есть декоративные формы (сорта): Atropurpurea — с пурпурной листвой; Shubert (Canada Red) – небольшое коническое дерево или кустарник, листья которого быстро приобретают красновато-фиолетовые тона, цветки в повисающих соцветиях. Хотя в моем саду и простые дикие сеянцы черемухи осенью, рядом с рябинами и кленами, увитые девичьим виноградом, поражают всех своей красотой и яркими красками, делают мой сад райским уголком.

Варенье из черемухи

В конце июля поспела виргинская черемуха. Мы собрали целое ведро на пробу. Внуки стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из черемухи. В это время в саду еще была ежевика и крыжовник. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов такой рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из черемухи, ежевики, крыжовника и имбиря в соке красной смородины

• 1 кг самой крупной виргинской черемухи

• 1 кг сахара

• 150 г крыжовника черного

• 200 г черной ежевики

• 50 г имбиря

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Черемуху варим в 200 мл воды и протираем, отделяя косточки, они опасны. Добавляем эту пасту с крыжовником и ежевикой в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем тонко наструганный имбирь и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье феноменально. В плотной желеобразной черной пасте черемухи плавают черные ягоды крыжовника и ежевики. Вкусовые оттенки черемухи, имбиря, ежевики вместе с привычным крыжовником поражают. Напоминание о прогулках в нашем райском саду приятно в зимний вечер.

Калина красная и съедобная

Прошлое лето было страшно сухим. В результате в нынешнем мае между озером и нашим садом постоянно загоралась трава: это пьяные рыбаки забывали тушить свои костры, и мы с внуками работали пожарными, ведь в нашем саду травы мы не косим и, пока не зазеленеет новая, есть опасность, что вспыхнет весь молодой сад. Но вот зацвела калина, порадовала нас своими белоснежными, чуть зеленоватыми цветами, позвала майские дожди, и сад зазеленел.

В июле дождей не было совсем, даже березки и рябинки вокруг сада сбросили листву, но нас с внуками много, и все деревья в саду мы успели полить, правда, трава в междурядьях высохла вся.

– Дедушка, в нашем саду под каждым камнем ящерицы прячутся, и мы семью ежей сегодня видели, а змеи у нас не живут? – спросили внуки.

– Это от жаркого лета у нас столько ящериц, да и экология у нас хорошая. Вы осмотрительней будьте, в больницу уже привозили людей с укусами гадюки.

В это лето яблоки были мелкие, зато калина выдалась дивной, все кисти крупные, яркие, так и алели они всю зиму на фоне искристого снега. Зимой мы с внуками на лыжах спускались с горки у нашего сада, любовались калиной, и я говорил ребятишкам:

– Теперь вы понимаете, что когда смотришь на калину зимой, появляются чувства светлые, отношения чистые, поэтому и песни у русского народа о калине такие же.

Калиной я заинтересовался, когда 40 лет назад стал отцом. Жена – студентка медицинского вуза, кормить грудью некогда. Мы верили в науку, в качество советских смесей типа «Малыш», и у ребенка развился диатез.

Аптечные лекарства только усилили экзему на щеках, и я стал бродить по перелескам, по поймам рек, собирал цветы калины весной, ягоды осенью, кору зимой, сушил, заваривал для отваров и ванночек. Ребенок рос, и к двум годам диатез прошел сам собой. А вот кусты калины в моем саду остались навсегда.

Сейчас я не отношусь к калине как к лекарственному растению. Я знаю, что любая лесная съедобная ягода очень полезна для употребления в свежем натуральном виде, полезна прежде всего тем, что она разнообразит наш стол, добавляет новые биологически активные вещества и улучшает наше здоровье. Чем больше разных ягод в саду, тем лучше экология сада и экология нашего организма. Особенно ценны лесные ягоды.

Если на урожай яблок нападет вредитель, вы всегда будете использовать пестициды – урожай жалко, надо его спасать. Если на мою калину нападет тля, я подожду божьих коровок, они прилетят и часть урожая спасут. Мне ведь не ведро калины нужно, а несколько кистей – повесить в холодном чулане. И всю зиму пробовать ее вяжущий неповторимый аромат и привкус, или обвалять в сахарной пудре и угощать внуков, добавляя при этом, что сырую калину способны есть лишь настоящие викинги.

В моем саду калина растет в разных местах. В большом яблоневом саду я ее специально не высаживал, просто оставил пару кустиков, которые выросли самосевом из семян, занесенных птицами, в нижнем, всегда влажном углу. Кустам лет по 15, они огромных размеров, развесистые в период цветения. Когда внучки приходят в сад и восторгаются сплошным ковром белых цветов, я им напоминаю, что наш народ видел в калине символ девичьей красоты и нежности, а за белые веночки цветков называл ее свадебным деревом.

Осенью, когда куст становится красным от несметного урожая ягод, я рассказываю внукам, что русское название «калина» произошло от цвета плодов. Созревая, они из зеленых становятся красными, как бы раскаляются докрасна, как раскалялись мечи в горнах кузнецов. В нашем саду эти два куста калины, выросшие сами в нужном месте, украшают вход в сад и плодоносят в любой год обильно, без перерывов. Весной привлекают пчел, зимой – свиристелей.

О сортовой калине

У крыльца дома на расстоянии вытянутой руки я посадил сортовую сладкую калину трех известных сортов сибирской селекции: Вигоровская – раннеспелый, кусты высотой до 3 м, плоды сочные, хорошего сладковатого вкуса;

Соузга – кусты 2 м, ягоды в начале созревания с мраморной расцветкой, затем ярко-красные, горьковатые, срок созревания поздний – конец сентября, зато урожайность огромная, более ведра с куста; Таежные рубины – кусты небольшие, ягоды темно-вишневые, шаровидные, слабокислые и слабогорькие, съедобные в свежем виде. Последний сорт превосходит все другие по содержанию витамина С и легко размножается зелеными черенками.

Помните: все сорта калины самобесплодны, только посадив три куста разных сортов, вы получите сладкую съедобную калину на всю зиму.

Особенности выращивания калины

Калину размножают семенами, горизонтальными отводками, зелеными черенками, прививкой. Некоторые садоводы сеют осенью свежие семена. Но в этом случае до появления всходов приходится ждать 2 года. Поэтому я калину размножаю отводками, для этого сильные однолетние ветви отгибаю и деревянными шпильками пришпиливаю в неглубокие канавки. Когда появятся первые побеги, несколько раз окучиваю их рыхлой плодородной землей и постоянно держу во влажном состоянии.

С особо ценных сортов в начале июля из побегов текущего года я готовлю зеленые черенки. На них оставляю две пары почек, нижний косой срез делаю под одной парой почек, верхний прямой – над другой парой. Нижние листья удаляю, площадь верхних уменьшаю наполовину. Затем черенки нижними торцами (не более 2 см) выдерживаю в растворе стимулятора роста и высаживаю в мини-теплицу Растения, выросшие из зеленых черенков, желательно оставить на этом месте и на следующий год, но уже без укрытия.

У двухлетних саженцев к моменту посадки на постоянное место развивается мощная корневая система. Чем больше ком земли при пересадке, тем быстрее заплодоносит калина на новом месте, лишь бы место было сырое, богатое листовым перегноем, как в поймах рек, где растет дикая калина. В таких местах я никогда не кормлю калину навозом и минералкой, а просто осенью мульчирую кусты листьями и травой с сада.

Сразу после посадки все ветки я укорачиваю на одну треть. Затем ежегодно оставляю по одному молодому побегу, чтобы к 6-летнему возрасту иметь 5–6 основных ветвей, а к 10-летнему возрасту – до 10–11 ветвей.

Один раз в 6–8 лет я провожу осветление, прореживание загущенной кроны. Ветки старше 12 лет можно омолаживать, срезая их на 15–20 см выше поверхности почвы. Все сухие, поврежденные и неудобно расположенные ветви обрезаю ежегодно весной до распускания почек.

Калину лучше собрать до морозов, в начале октября, и кисти хранить на террасе, пусть там ее прихватит мороз. Если оставить на кусте, то она от ветра, от замораживания и оттаивания потрескается, потеряет сок, и ее быстро склюет стайка птиц.

На юге очень много декоративных форм калины, но у нас зимы переносит только калина карликовая с густой шаровидной кроной, а также калина стерильная, на основе которой во Франции был создан декоративный сорт Бульденеж, по-русски – Снежный шар, с огромными круглыми, похожими на снежки соцветиями. Этот сорт в наших климатических условиях иногда подмерзает, но быстро восстанавливается. Жаль, не дает плодов и еще сильнее, чем лесные виды, поражается листоедами. Зато особенно эффектно он смотрится в штамбовой форме, а также у водоемов, отражаясь в них. Сорт великолепен в цветении, но цветет недолго, всего 15–20 дней. Правда, вновь приобретает декоративность осенью, когда листья становятся красно-оранжевыми. Долговечен, доживает до 50 лет. Размножается прививкой и черенками.

Для начинающих садоводов я все же советую накопать небольшие кустики калины в лесу, а еще лучше – собрать побольше ягод, отжать сок, а семена разбросать по периметру сада. Пройдя естественный отбор на выживание, калина у вас в саду будет расти вечно и давать самые целебные ягоды.

Варенье из калины

Ударил морозец, пора собирать калину в нашем райском саду. Младшие детишки принесли ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты. Мы с бабушкой варенье сварили и пригласили внуков на дегустацию.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из калины, боярышника, клюквы, брусники, корицы и муската в соке красной смородины

• 1 кг калины

• 1 кг сахара

• 200 г боярышника

• 100 г клюквы

• 100 г брусники

• палочка корицы

• щепотка муската

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Отдельно варим в 200 мл воды калину и боярышник, пасту отделяем от косточек, с клюквой и брусникой высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем мускат и корицу и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив палочку корицы, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье исключительно целебно. В нежнейшей розовой желеобразной пасте плавают красные, сохранившие форму ягоды клюквы и брусники, и сильнейший запах северного заросшего хвоей болотца кружит голову сильней багульника. Наутро хочется погулять по лесу на лыжах с внуками.

Рябина бывает без горечи

Ранняя осень в саду, начало сентября, по ночам еще +15 °C, а днем и все +20 °C. Но красная рябина везде уже зреет, гроздья тяжелые, налитые, желто-рыжие, а на солнечной стороне уже красные. Ветки наклонились под тяжестью, стучатся в окно, боятся зимы. Народная примета гласит: много ягод на рябине – к холодной зиме.

Я позвал внуков полюбоваться на свиристелей, которые так рано присели на нашу рябину, путешествуя с севера на юг.

– Давайте проверим народную примету: называйте число и месяц, когда ударят сильные морозы, облетят листья с рябин, красные гроздья припорошит первый снег, небо станет тусклым, серым, а день будет длиться всего шесть часов, – позвал я внуков грустным голосом.

– Не надо думать о грустном, посмотри, какой светлый теплый день, дедушка, мы пойдем дальше бегать и играть… – издали прокричали мне внуки.

– Правы внуки, и нам надо просто дышать этим прозрачным, хрустальным даже, почти неподвижным воздухом и не думать о грустном, – поддержала внуков бабушка.

Когда я приехал после окончания института на Новгородчину, меня поразила пестрота местной природы: осенью она показалась какой-то рябой, ведь детство я провел на юге, в донских степях. По обочинам всех дорог росли невысокие кудрявые деревья с серой гладкой корой, рассеченными листьями, похожими на перья неизвестных птиц. Издали все это сливалось в пеструю картину импрессиониста: ярко-зеленые кроны и оранжево-красные пятна плодов. Урожаи ягод были немыслимо большие, иногда за крупными щитками плодов и зелени не было видно.

На окраинах города, вокруг домов старинной постройки – везде росли эти рябые деревья, высотой иногда вдвое выше дома, и крыши были прикрыты красными плодами, как щитами. Так я узнал название этого дерева: рябая рябина, рябина красная, рябина кудрявая. Дерево, которое во время пожара не дает искр, защищает жилище своими пышными кронами. Не гниет, как южные тополя, и во время сильных ветров не ломается.

Рябина в моем саду

Сейчас у меня большой сад на холме у озера. В первый же год его освоения я северо-восточную границу густо засадил рябинками, у нас в любом перелеске сотни всходов молодых рябинок, посаженных дроздами-рябинниками, проблем с саженцами нет.

Сейчас 15-летние высокие деревья рябины защищают мой сад от ветров и пожаров, а осенью яблоневые и грушевые деревья, увешанные крупными плодами всех цветов и оттенков, великолепно смотрятся на фоне пылающих деревьев рябин. Пчелы со всей округи знают дорогу в мой сад, постоянно гудят над цветущими рябинами, собирают обильный взяток, а затем по проторенным дорожкам переходят на цветущие плодовые деревья.

В саду у крыльца моего дома все последние 40 лет растет рябина, в основном садовая, культурная. Первыми я приобрел так называемые Невежинские рябины. Их три: Кубовая (кисло-сладкого вкуса без горечи и терпкости), Желтая (сладкая, но менее сочная) и Красная (сочная и сладкая).

В последнее время в питомниках появилось достаточно много культурных сортов. Это мичуринские: Бурка, Гранатная, Десертная и современные новинки: Бусинка, Сербинка, Вефед. Все эти культурные сорта и формы слаще, вкуснее, крупнее и урожайнее обыкновенной дикой лесной рябины, но не все хорошо растут на Северо-Западе; кроме того, не все продавцы имеют прививочный материал от селекционеров и могут обмануть вас, продать южную лесную рябину, а южные рябины на севере вымерзают.

Я много раз обжигался, покупая саженцы сортовой рябины у незнакомых мне продавцов. Рябинки или вымерзали, что невозможно для этой очень неприхотливой культуры, или росли по 20 лет, но так и не плодоносили. Теперь я выяснил – это происходит потому, что у нас появляются саженцы с Украины, в основном Моравской рябины. По сравнению с Невежинской, плоды Моравской рябины менее вкусны, поэтому я ею не занимаюсь. К тому же у нечестных продавцов можно купить вымерзающие у нас сорта: например, рябину крупноплодную (еще ее называют домашней) и рябину глоговина, или Береку лечебную, – это южане.

Есть еще три рябины-иностранки: Рябина красивая – зимостойкое, высокое и скороплодное дерево, имеет вполне съедобные плоды; Рябина финская – разновидность нашей Рябины обыкновенной, плоды ее без горечи и терпкости, малиновые, при созревании почти прозрачные; есть разновидность с кремово-белыми плодами.

Как-то мне прислали черенок интересной рябины с листьями как у бузины. Я его размножил и сделал много прививок в крону диких местных рябин. Это Рябина бузинолистная. У меня она, привитая на штамб, очень декоративна.

Но лучшая рябина моего сада – Рябина дуболистная. Это гибридная форма между рябиной обыкновенной и мучнистой. Цветет в конце мая – начале июня. У нее плотные ягоды оранжевого цвета с войлочным опушением, созревают в конце сентября, без горечи. Морозостойка.

Рябина как подвой

Рябина для меня – отличный подвой для зимних прививок в случае суровых зим. В подвале я храню однолетки лесной рябины и запас черенков сортовых груш. У нас груши раз в 5 лет сильно подмерзают, прививать на деревья в такие годы нельзя, поэтому сорт я спасаю, прививая на рябинку-однолетку, а через год перепрививаю размноженные черенки в крону груш. Напоминаю, что груша на рябину прививается отлично, через год цветет и дает плоды, но еще через пару лет ветка делается толстой и отламывается от тонкой рябинки.

Агротехника рябины в саду

Вырастить рябину можно на любой самой обычной почве, но на песке дерево будет расти хуже и даст меньший урожай, чем в удобренной влажной земле. Благоприятнее всего сажать рябину осенью. Ямы я никогда не копаю, лопатой делаю лунку и втыкаю корешок, притоптав его ногой. Хорошо, если посадки замульчированы листвой из сада.

Обычно все посадки я перепрививаю сортовыми рябинками, тогда плоды получаются на 2—3-й год. Но мой сад – это не лес. Чтобы крона лучше освещалась солнцем и ветки не обламывались под тяжестью урожая, я провожу обрезку рябины так же, как груши, ведь и у рябины, и у груши ветки отходят под острым углом.

Обрезку делаю первые три года роста, рано весной, до распускания почек. Просто оставляю на стволе все ветви, растущие под прямым углом, и вырезаю растущие «пирамидально». В последующие годы можно, подрезав верхушку, как у яблони и груши, формировать небольшие красивоцветущие и обильно плодоносящие деревца.

Мне как-то написали, что нельзя высаживать рябину в яблоневый сад, мол, в яблоневых садах, соседствующих с рябиновыми насаждениями, сильно страдает урожай яблок из-за их червивости. Червивыми их делают гусеницы рябиновой моли, размножившиеся на ее ягодах, а затем нападающие на плоды яблони. Да, такое случалось в Северной Америке, но у нас эта моль не прижилась. Наоборот, чем больше в саду разных деревьев и кустарников, которые чередуются друг с другом, тем больше насекомых-защитников сада и тем реже вспышки размножения вредителей.

Когда в саду растет рябина не только с горчинкой, но и разные сладкие сорта без горечи, вы непременно захотите ее продегустировать, и тогда в ваш организм попадут новые полезные витамины и антиоксиданты. Поэтому когда будете делать заготовки на зиму, то обязательно к другим фруктам и ягодам добавьте терпкую рябинку. Зимой она придаст необыкновенно яркий оттенок, привкус и запах осеннего северного леса, а дети, попробовав такие заготовки, всегда будут вспоминать запах Родины, родного дома и сада; таким образом, рябина будет воспитывать в них патриотизм лучше, чем мультики из телевизора.

Варенье из рябины

Октябрь. Набрала сладость невежинская рябина в нашем райском саду. Пятикласник-скалолаз залез на дерево, набрал ведерко, и уже на следующий день мы пригласили внуков на дегустацию.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из рябины, айвы японской, клюквы, мандарина, корицы и кардамона в соке красной смородины

• 1 кг рябины

• 1 кг сахара

• 200 г японской айвы

• 100 г клюквы

• 100 г долек мандарина

• палочка корицы

• кардамон молотый, по вкусу

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Разделяем мандарин на дольки, режем айву дольками без косточек, вместе с клюквой высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем кардамон и корицу и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив палочку корицы, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье удивляет любого. В нежнейшей розовой желеобразной пасте плавают красные, сохранившие форму ягоды клюквы и рябины, и сильнейший запах мандарина и айвы, кардамона и корицы кружит голову больше горячего глинтвейна. Наутро хочется погулять по саду на лыжах с внуками.

Черноплодная рябина, кладезь витаминов

Хорошо рано утром посетить сад, хорошо в любое время года, но самое приятное время – после теплой ночи в конце августа. Над озером висят белесые клочья тумана, надо присесть на старый упавший тополь и вдыхать их несколько минут, что для легких полезнее любых ингаляций в санатории. Понаблюдать, отдыхая, за красивым поползнем, деловито бегающим по деревьям в поисках вредителей. Я люблю учить внуков его аккуратности, как он, кружась, поднимается по сосенкам снизу вверх, без пропусков обвивая их невидимой лентой своего трудолюбия, тыкая острым клювом во все щели коры, и, найдя червячка, красиво подсвистывает.

Мы с внуками, расслабившись, понаблюдав за житейскими мелочами озерной жизни, стали подниматься в сад, навстречу восходящему солнцу. Оно уже пробивалось сквозь яблони, густо увешанные плодами, и зажгло в траве миллионы разноцветных фонариков. Самые красивые росы в августе, когда множество паучков оплетают луга паутиной и из тысячи паутинок вы не найдете двух одинаковых, в каждой капельке-фонарике отражаются разные цветовые пятна сада.

– Дедушка! Я нашел самую красивую паутинку на ветках рябины с черными ягодами, – сказал внучек.

Мы остановились полюбоваться: и правда, красиво. На каждой ягодке – сотня капелек росы, в каждой росинке отражается яблочко с соседней яблони, между ягодками аронии – паутинка с фонариками, и в каждом фонарике, как в матрешке, острый детский глаз видит ягоды черноплодки, а в них яблочки, а в них – наше озеро и наш дом напротив, а на крылечке бабушку, которая ждет, когда внуки соберут лукошко черной ягоды и она сварит из нее целебное варенье.

Самый неприхотливый кустарник

Когда я много лет назад создавал первый сад на болотистой глинистой почве, у всех соседей росли большие развесистые кусты аронии, и ее поросль через границу участка быстро разрослась к нам. Этот неприхотливый кустарник был очень модным у садоводов-шестисоточников в 70-е годы.

У нас в первый год никаких ягод не было, а вот первое ведро черноплодки мы осенью набрали; у соседей был большой урожай яблок, и все друг друга угощали корзинами. И мы закрутили на зиму много банок компотов черноплодки с яблоками. Всю зиму пили этот бесплатный витаминный напиток.

Чем дольше банки стояли в подвале, тем напиток делался ароматнее. А в мае, когда мы работали на участке и припекало солнце, холодный компот казался просто райским по вкусу, утолял жажду, придавал силы, копать землю было не в тягость (тогда у нас еще были лопаты, это сейчас только плоскорез). Так черноплодка приучила нас к работе в саду: работалось в радость, поэтому через год на разработанной целинной земле мы собрали первые 10 ведер клубники, необыкновенно крупной и сладкой. А арония в старом заброшенном саду растет до сих пор, и будет расти вечно, подкармливая в основном птиц и давая всем желающим немножко ягод для украшения заготовок на зиму.

Наблюдая за этим ягодным кустарником много лет, я уяснил для себя, что арония – это не рябина. Род Арония ближе к яблоне, мелкоплодной райке, чем к рябине, поэтому у рябины красной на ветках зреют ягодки, а у аронии – черные мелкие яблочки. У нас просто прижилось название «черноплодная рябина»: ведь она плодоносит кистями, и на вкус терпкая, как рябина красная.

Арония в нашем саду оказалась самым неприхотливым кустарником, она росла на любых, самых негодных почвах. Но чтобы получить крупные плоды, ей нужно освещенное место с рыхлой, увлажненной и плодородной почвой, поэтому я под нее вношу побольше органики в виде мульчи из листьев с навозом. А вот в тени деревьев и на песке арония растет плохо.

Арония зимостойка и легко размножается. Знакомые садоводы выращивают ее в Сибири, и она может выдержать морозы до —40 °C, если ее выращивать с пригибанием побегов на зиму к земле и укрыванием снегом.

Я размножаю аронию, просто откапывая прикорневую поросль. Высаживаю саженцы глубже, чем они росли на старом месте. Тогда появляется много новых побегов, и куст быстро разрастается.

Плодоносить арония у нас начинает после трех лет жизни. Молодые побеги имеют сильные корни, и если вырезать ветки старше 4–5 лет, они становятся самостоятельными растениями, поэтому кусты аронии находятся в состоянии молодости десятки лет.

Цветет арония поздно, в конце мая, и поэтому уходит от весенних заморозков. Плодоносит ежегодно, урожай ее необычайно обильный. Жаль, ее много сразу не съешь из-за резкого, вяжущего вкуса ягод. Но как раз это украшает заготовки с любыми ягодами, яблоками, айвой японской – ее терпкий привкус придает заготовкам пикантность и яркую окраску. А еще мы сушим аронию на зиму, и она всегда съедается, если стоит на видном месте.

Арония – интересный подвой

Я много экспериментировал с аронией в качестве подвоя. Черенки груши на нее прививаются в 100 % случаев, так как под снегом древесина не подмерзает. Они зацветают и дают плоды на 2-й год, но на 3-й год отваливаются, так как подвой из аронии не утолщается. Зато ирга и боярышник, привитые на аронию, смотрятся великолепно, как очень красивые карликовые деревья.

Аронию и саму стоит привить на штамб боярышника или рябины: красиво смотрятся вместе прямой, как свечка, ствол обыкновенной рябины и раскидистая плакучая крона черноплодной. Я часто привожу из леса деревца обыкновенной рябины высотой до метра и высаживаю их в виде аллеи. Через год весной, когда подвой приживется и даст прирост, в основной ствол прививаю черенок черноплодной аронии. Это проще и красивее, чем покупать капризные плакучие ивы на штамбе.

От лекарства до вина

Все знают, что в аронии много полезных веществ, поэтому из нее делают даже лекарства. Перечислять их не буду. Все лесные ягоды одинаково ценны, каждая по-своему.

Арония ценна тем, что ее можно собирать ведрами. Так же, как легко можно набрать по ведру лесной рябины и боярышника. Поэтому мы из этих трех ягод делаем целебное домашнее вино. Делается это просто: ягоды аронии, рябины и боярышника, прихваченные первым морозцем, моем и измельчаем, затем разводим кипяченой водой, примерно вдвое, и добавляем полстакана сахар на литр. Все тщательно перемешиваем и помещаем под гидрозатвор. Ставим в теплое место для брожения. Через пять дней ягоды всплывают, и мы сусло процеживаем, а ягоды отжимаем.

Затем опять ставим вино под гидрозатвор, обычно на три недели, до окончания брожения. После этого его надо слить с осадка. Добавляем еще сахара (мы любим сладкие вина) и ставим в прохладный подвал. Постояв там до весны, оно становится чистым и прозрачным. А через несколько лет – марочным.

Многие слышали, что охотники собирают ягоды рябины для подкормки охотничьих птиц зимой. Мы в саду имеем заросли и рябины, и аронии, плоды которых собираем и храним на морозе в чулане. Зимой понемногу даем их вместе с зеленым сеном клевера нашим курочкам и индюшкам, вместо покупных химических добавок. Желток таких яиц и в январе ярко окрашен, скорлупа твердая. Мы знаем, что все целебные вещества арония подарила курочкам, а они снесли лечебные яички для наших внучат. Пусть внуки не едят много аронии, зато курочки съедают все ягоды, сколько им ни дай, и всю зиму обеспечивают три семьи золотыми яйцами.

Варенье из черноплодки

Начало сентября. Набрала сочность черноплодная рябина в нашем райском саду. Ветки наклонились к земле, и младшие внук и внучка набрали ведерко, а старшие школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из рябины. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта нам понравившихся и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из аронии, Антоновки, брусники и киви с паприкой и гвоздикой в соке красной смородины

• 500 г черноплодной рябины

• 1 кг сахара

• 500 г Антоновки

• 100 г брусники

• 100 г киви

• по вкусу паприка красная и молотая гвоздика

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Разделяем Антоновку на красивые резные дольки, режем киви колечками, вместе с ягодами высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем пряности и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив палочку корицы, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье неподражаемо. В нежнейшей розовой желеобразной пасте плавают красные и черные, сохранившие форму ягоды брусники и рябины, зеленые дольки киви и Антоновки; сильнейший запах и острый вкус паприки и гвоздики феноменален.

Ирга – баловство для птиц и детей

С литровой банкой полуницы я торопился домой. Растет такая дикая ягода у меня в саду, ведь холм при посадке сада я не копал, ягода осталась и разрослась. Называют ее по-научному – Земляника зеленая, Клубника луговая, Клубника степная или Земляника холмистая. Ее редко встретишь в природе, а в саду – вообще никогда; сколько ни пробовали садоводы ее подсаживать в свой сад на грядки, погибает она, и никто не знает почему. А я знаю: она живет в симбиозе с дикими почвенными грибами, которые первыми погибают от лопаты и минералки, а у меня в этом уголке сада ни того ни другого нет, поэтому и называется мой сад – экосад.

Растет на этом же холме и коринка, так у нас называют иргу обыкновенную. Я ее тоже не сажал, птицы из соседних лесов семена с пометом занесли, а на семенах всегда есть споры диких почвенных грибов, прорастающих в эндомикоризу. Так и дружат грибы коринки с грибами полуницы – грибницу мы не видим, но видим, как хорошо клубничка разрастается вокруг кустиков ирги, и ни на той, ни на другой нет никаких вредителей.

А еще на этом холме, без всякой перекопки и копания ям, я посеял семена дикой груши, и на дички через год привил сортовые груши из Мичуринска. И зацвели они на третий год, и не вымерзли в суровые зимы, и радуют наших внуков все вместе: и полуница, и коринка, и сладкие груши.

Принес я домой полуницу съели ее дети быстро, она вкуснее и ароматнее садовой земляники.

– А что это за ягодка на донышке банки осталась? Не волчья ли это ягода? – спросили дети.

– Это коринка, она с поляницей дружит, и еще вкуснее и слаще, ее на Руси медовой ягодой зовут.

И пошли мы с детьми в сад собирать коринку с куста прямо в рот.

Подслушали наш разговор воробышки, перестали доедать зернышки в курятнике и все полетели в сад, обгоняя нас, и детишки понеслись наперегонки с ними. Еле успели: на каждом кусте коринки сидела стайка воробышков и клевала самые спелые ягоды. Но коринки у нас много, всем хватило – и детишкам, и воробьишкам.

Ирга в небольших городах и деревнях северо-запада растет везде: у заборов, в палисадниках, на заброшенных огородах; растет в виде огромных кустов, на любой, даже самой бедной почве, и ежегодно дает немалые урожаи, до ведра с куста.

Эта ягода имеет много названий: ее называют июньской, детской, полезной или медоносной ягодой, теневым кустарником, но чаще всего – коринкой, так как она похожа по вкусу на высушенный виноград.

Ее у нас редко кто собирает, только детишки полакомятся сладкой и витаминной ягодой в конце июля, а затем стайки воробьев в течение двух недель рано утром подъедают новые созревающие ягоды. Это единственный недостаток ирги: кисти у нее большие, до 20 ягод, но каждый день созревают только 2–3, и собирать их надо ежедневно, раньше воробьев, а ранним утром в середине лета у садоводов нет времени, чтобы тратить его на такой пустяк, как ирга.

Я изучил множество достоинств этого растения и полюбил его. В своем новом экологическом яблоневом саду я считаю иргу эталонным растением по массе изумительных экологических качеств. Сейчас расскажу вам о них.

Иргу в виде саженцев я в сад не высаживаю, и другим не советую. Местные птицы часто залетают в мой сад и оставляют семена с пометом, всходы появляются в разных местах сада и растут там, где находят самые благоприятные условия, поэтому они всегда сильные и здоровые, что и нужно для экологии сада.

По примеру птиц, я при закладке сада собрал пятилитровое ведро ягод с кустов, растущих на пустыре, отжал сок, семена перемешал с ведром земли и разбросал по всему саду. Сейчас среди яблонь у меня есть пара десятков плодоносящих кустиков ирги, оставленных там, где они мне не мешают и радуют глаз, вписываясь в общий ландшафт сада.

Корневая система ирги, выросшей из семян, идеально подходит для моей песчаной почвы. Вертикальные корни проникают на глубину 2 м, делятся влагой и минералами с яблонями, горизонтальные уходят от центра куста в междурядье на 2 м и более, забирают питание от сорняков. Основная масса корней сосредоточена на глубине 30 см, она пронизывает мульчу листового опада, ускоряет переработку его в гумус, формирует почвенную биоту благодаря обильным корневым выделениям. А вот ирга, высаженная порослью, долго болеет, глубокие корни не дает, экологию сада не улучшает, а ухудшает.

Ирга – долговечное растение, может жить 60–70 лет, а отдельные стебли до 15–20 лет. При этом она почти не поражается вредителями и даже отпугивает их от соседних яблонь. Цветет ирга поздно, в конце мая. Цветки у нее мелкие, белые, собраны в верхушечные кисти, которые напоминают соцветия черемухи, дают обильный нектар в межсезонье и привлекают новых насекомых, защитников сада. В середине июля, когда других ягод в саду нет, на иргу слетаются не только всеядные воробьи, но и многие певчие насекомоядные птицы, чтобы заправиться витаминами и энергией сладкой ягоды. Я наблюдал, как они, поклевав несколько ягод ирги, тут же перелетают на яблони и начинают выискивать мелких гусениц и даже тлю: им, как и ребенку, который поест ягоды, через час захочется мяса. А в июле, когда массово размножаются вредители сада, птиц и полезных насекомых всегда не хватает, моя ирга удачно их привлекает в сад.

Ирга в моем саду

Высокая урожайность ирги обусловлена хорошим самоопылением, устойчивостью к весенним заморозкам и зимним морозам до —40 °C, и большим числом плодов в кисти. Плоды сначала краснеют, затем становятся синевато-черными с восковым налетом. Вес плода в пределах 0,3–0,7 г, в зависимости от агротехники и вида. Урожайность напрямую связана с возрастом куста. На 5-й год после посадки можно получать ведро плодов, с куста постарше – 15 кг и более.

Сейчас, когда мы приходим в сад в конце цветения яблонь, кусты ирги издали бросаются в глаза яркими белыми пятнами из-за обилия цветущих кистей. В июле утром они светятся в лучах восходящего солнца сизым цветом от обилия ягод, а в сентябре ее листья первыми приобретают красивый наряд, каждый листик имеет разный оттенок, от коричневого через красный к оранжевому цвету.

Ирга растет в моем саду без всякого ухода, если она выросла естественным образом из семян. В сильную засуху, когда на песчаных участках желтеют листья даже у берез и рябин, ирга не страдает. Она выдерживает сильное затенение, если высажена рядом с яблоней, но крупные кусты с хорошим урожаем вырастают только на опушке сада, на почве, богатой гумусом.

Обрезку куста я провожу редко – если прирост годичных побегов меньше 8 см, а именно на них ирга плодоносит, я вырезаю всю корневую поросль и несколько самых старых стволов, оставляя до 10 веток разного возраста.

На иргу как на подвой легко прививаются груши, у меня они при этом зацветают и плодоносят на 2-й год, их легко пригнуть на зиму и прикрыть снегом. Но надо знать, что груша на ирге редко растет больше 5 лет: из-за плохой совместимости привитая ветка обламывается.

Я пробовал прививать иргу на боярышник – получается обильно плодоносящее деревце без поросли, плоды крупнее и урожаи выше, легко переносит стрижку и формировку. Все мечтаю посадить такую плантацию и собирать много ягод для домашнего виноделия, но когда летом поспевает земляника, малина, крыжовник и смородина, а осенью виноград – не до ирги.

Если в России любят и ценят иргу как «северный виноград», то во всем мире она используется как замечательное декоративное растение, украшающее коттеджи, сады и скверы в Канаде, США, во многих уголках Малой Азии, Северной Африки и на юге Европы.

В природе известно более 20 видов ирги. У любителей наиболее часто встречаются ирга обыкновенная, колосистая, канадская и круглолистная.

Ирга канадская – самый распространенный у нас вид, на основе которого получено несколько сортов, характеризующихся высоким содержанием сахара. Плоды ее очень вкусны, птицы склевывают ягоды молниеносно. У ирги канадской красивая широкая крона, состоящая из длинных светло-серых изогнутых побегов, покрытых светло-зелеными, яркими, вытянутыми листьями, сидящими на длинных черешках. Осенью деревья резко меняют наряд и становятся похожи на сельских девушек в ярко-красных платьях. Сейчас в продаже есть импортные саженцы сортовой ирги с декоративной окраской листьев, с ними стоит поэкспериментировать, у меня до этого руки не доходили. Скажу лишь, что голландские новинки, в отличие от канадцев, на севере не зимостойки.

Но все же я считаю, что в своем экологическом саду стоит высаживать семенами нашу местную иргу, вместе с семенами боярышника, калины, аронии, виргинской черемухи, черной бузины, айвы японской, магонии падуболистной – все это как декоративный подлесок, среди яблонь. И тогда ваш сад превратится в райский сад, где ваши детишки будут с весны до осени вкушать плоды, не обработанные пестицидами.

Варенье из ирги

Незаметно поспел урожай медовых ягод коринки в нашем райском саду. Мы с малышами несколько дней собирали ведерко, ягоды шли в основном в рот, а школьники искали в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из ирги. Мы с бабушкой, как всегда, сварили разные, победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из ирги с лекарственными цветами в соке красной смородины

• 1 кг ирги

• 1 кг сахара

• 100 г цветов календулы и настурции

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Ирга чудесна своим вкусом, любые ягоды ей помеха, оттенить его может что-то совсем необычное, например календула и настурция. Кладем иргу в сироп, снимаем пену, как закипит, затем кладем цветы в марлевом мешочке и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удалив мешочек с цветами, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье неподражаемо, пахнет медициной, как говорят гости. В нежно-голубом желе плавают красноватые прозрачные ягодки жимолости, и приятный лекарственный запах цветов наполняет комнату в зимний вечер, медовый вкус ягод пьянит лучше шампанского.

Боярышник крупноплодный – как жених в саду

На краю деревни, в сарайчике, в нескольких метрах от нашего сада жила старая лошадь. Она всегда подолгу смотрела на заросли боярышника, на его ветки, свисающие за забор. Иногда ее выводили попастись на заброшенном поле, и всегда она успевала полакомиться боярышником, зимой – веточками, весной – цветами, летом – листочками, а осенью – сладкими ягодами. Видно, все это помогало лучше биться ее стареющему сердцу.

А еще в кустах боярышника жил удод, точнее, семья удодов каждую весну прилетала из далекой Африки и вила гнездышко в расщелине между большими валунами, а колючий боярышник хорошо защищал птенцов от деревенских кошек. Да и сами птицы выделяли пахучий секрет, отпугивающий хищников.

И это не все. В густой траве под кустом боярышника жили мышки, их охраняли колючки боярышника и запах удода. Мышки хорошие, они далеко не шныряли, молодые яблоньки не обгрызали, питались ягодами боярышника и запасы хранили в своих норках. Вокруг кустов боярышника было много молодых всходов – это прорастали семена из мышиных запасов. Мы всходами боярышника делились с друзьями.

Никто не терпит мышей в доме, и мы для борьбы с ними держим десять кошек, а вот в боярышнике мы мышек любим, от них одна польза. Дети иногда приносят маленьких котят в сад, котята играют с лягушками, гоняются за ящерицами, а мышек и птенцов удода не трогают.

Удоды учат детей чистоплотности – купаются в пыли и затем длинным клювом чистят свои перышки. Учат птицы и заботе о своих детях. Самка высиживает яйца, а самец постоянно носит ей насекомых, затем все вместе собирают гусениц в нашем саду.

Как-то внучка протянула руку к птенцам, когда родителей не было, так они все разом вытянули извивающиеся шеи и зашипели, как стая змей, и не успела девочка отдернуть руку, как они обстреляли ее жидким пометом. «Вот какие смелые и дружные птицы», – оценили их самозащиту дети. Лошадь, проходя мимо, улыбается верхней губой и фыркает, это она говорит, какие у нас добрые детишки в саду. И внучата, и котята, и мышата, и птенчики. Но самый добрый у нас – колючий боярышник, это он объединяет нас всех.

Каждую осень я приглашаю в свой сад друзей – продегустировать груши, привитые в крону боярышника, но они почему-то приходят в восторг при виде крупных, яркоокрашенных плодов боярышника, пробуют его на вкус, выбирают лучшие кусты и просят дать отводок или черенок.

Боярышник местный, мелкий, кроваво-красный растет у нас везде в виде ограждений возле аллей в парках и у дорог. Он полезен и съедобен, и очень декоративен осенью, детишки им лакомятся после первых морозцев, бабушки собирают, как лекарство, но садоводам он интересен только как колючая изгородь. В восторг капризных садоводов приводит только крупноплодный боярышник из Канады и Дальнего Востока.

Как-то в 80-х годах городские озеленители закупили в питомниках несколько тысяч саженцев сортового боярышника крупноплодного, семенную смесь из сортов боярышника Перистонадрезанного, Мягковатого и Арнольда, только он у нас не вымерзает, и высадили вокруг многих городских учреждений и в парках. Боярышник прижился, разросся, дал много прикорневых побегов. Из понравившихся растений я взял отводки и высадил у северной стороны забора, когда осваивал участок для строительства дома. Сейчас они превратились в огромные 25-летние деревья, которые обогнали в росте ивы и рябины.

В крону каждого боярышника я прививал ветки груш, некоторым уже по 15 лет, и все эти годы они плодоносят, правда, все на подпорках, подвязанные, часть груш вымерзла и отломилась после суровых зим под – 35 °C.

А боярышник не болеет, красиво цветет весной, радует декоративной листвой осенью, защищает сад от северных холодных ветров и с конца лета дает несметный урожай крупных ягод. Ягоды на каждом кусте разные по величине, оттенку цвета и вкуса, так как это смесь из семян, но все они сладкие и вкусные.

Этот опыт мне понравился, я решил размножить боярышник семенами. Высаживал семена осенью несколько раз, но единичные всходы появлялись только через 2 года, когда грядки зарастали травой и всходы в траве спасти было трудно. Из литературы известно, что семена боярышника требуют очень серьезной обработки, так как зародыши у них находятся в глубоком покое. Покой семян связан с плохой проводимостью кислорода через твердую оболочку, пробуждение зародыша происходит не одновременно и растягивается на 2–3 года.

Пониженная температура способствует ликвидации покоя зародышей и тормозящего действия семенных покровов. Однако растрескивание оболочки, наоборот, идет быстрее при повышенной температуре. Поэтому для ускорения прорастания семян необходима предварительная предпосевная подготовка косточек – стратификация. Ее проводят в торфе: косточки перемешивают с влажным торфом в соотношении 1:3 и выдерживают не менее 4 месяцев при температуре +20…+25 °C, а затем 6–7 месяцев при +4…+7 °C. Иногда для разрушения оболочки косточки обрабатывают концентрированной серной кислотой в течение 15–20 минут или скарифицируют, надрезая с вершины секатором. В таком случае при охлаждении семян в торфе в течение 6 месяцев они всходят уже весной.

Мне все это показалась сложным, и я опробовал способ размножения, как в дикой природе. Объездил в августе весь город, собрал ведерко покрасневших, но недозрелых семян с самых крупноплодных и сладких боярышников, смешал их с комбикормом и скормил своим мускусным уткам. Выгреб помет с семенами, смешал с торфом и сразу рассыпал по периметру в новом саду, а часть высадил на грядку у дома.

Из этих семян в саду естественным образом через траву пробились и заплодоносили на 5—7-й год около трех десятков крупноплодных боярышников, на которых я местами привил груши и которые приводят в восторг моих друзей. На грядке в июне тоже появились всходы, которые я высадил в сад, а часть использовал как подвой. Оказалось, что природа для того и создала твердую оболочку у семян, чтобы они не переваривались в желудке птиц и птицы их разносили со своим пометом.

Виды боярышника для северных районов

Сейчас в продаже много саженцев крупноплодного боярышника различных сортов от известных европейских фирм. Все они декоративны и хороши для юга, а вот для севера стоит приобретать боярышники следующих трех видов: дальневосточного Перистонадрезанного и американских Арнольда и Мягковатого.

Боярышник Перистонадрезанный – достаточно редок у нас, но очень декоративен, особенно в сентябре, когда за обильным урожаем не видно листьев. Представляет собой дерево высотой 4–5 м. Крона ветвистая. Колючки немногочисленные, длиной 1–2 см. Листья глубоко перистонадрезанные, отсюда и название этого вида. Сверху они густо-зеленые, голые, блестящие. Цветки белые, имеющие характерный резкий запах. Плоды шаровидные, у отборных садовых форм – до 2–2,5 см, карминно-красные, с белыми бородавками, с плотной, суховатой мякотью, при перезревании становящейся мягкой и рыхлой, с 3–5 косточками.

Боярышник Мягковатый – ярок осенью, виден издалека, листья имеют яркую окраску. Представляет собой дерево высотой 6—10 м. Крона округлошатровидная. Побеги извилистые, тонкие. Многочисленные длинные колючки (5–8 см) прямые или изогнутые, блестящие, коричневые. Листья крупные, яйцевидные, с округлым либо клиновидным основанием. Войлочное опушение ярко выражено у молодых листьев, особенно с нижней стороны. Цветки крупные, белые, с приятным запахом. Плоды размером до 2 см, грушевидные, оранжево-красные, с крупными светлыми чечевичками. Мякоть плода желтая, мучнистая, сладкая на вкус.

Боярышник Арнольда близок к боярышнику Мягковатому. Отличается более коленчатыми побегами, округлыми листьями, такими же округлыми крупными ярко-карминовыми плодами с характерными длинными белыми волосками у вершины. Плоды созревают раньше, чем у боярышника мягковатого, и быстро опадают. В саду он очень декоративен, выглядит эффектно весь год, поражает посетителей очень острыми колючками до 8 см длиной на извилистых ветвях и крупными разноокрашенными листьями.

Агротехника боярышника

Все эти боярышники легко размножить, так как они дают поросль, и можно откопать корневые отпрыски. Способы размножения зелеными черенками обычные, как у других плодовых деревьев и ягодных кустарников. Но наиболее быстрый способ вегетативного размножения крупноплодных садовых форм боярышников – весенняя прививка черенком. В качестве подвоя используют местные растения боярышника кроваво-красного, вырастив из косточек дички или откопав у взрослых растений многочисленные отпрыски.

Высаживать надо саженцы до 2 лет, более старшие откопать невозможно, так как корневая система быстро уходит на 2–3 м в глубину. Когда говорят о боярышнике, то сразу вспоминают теневыносливость, морозостойкость, засухоустойчивость. Не случайно его латинское название переводится как «несокрушимый».

Свои боярышники, растущие как изгородь, я не формирую, а вот в декоративном саду формирование кроны у них начинают, как у яблони и груши, и по таким же законам. Привитые на штамб растения садовых форм боярышников сами хорошо формируют крону. Обработка почвы под растениями боярышника и уход за ними производится так же, как за грушевыми деревьями, я, кроме подсыпания органики по периметру кроны, боярышники ничем не подкармливаю. Болеют они теми же болезнями, что и груша, но намного реже. При регулярных опрыскиваниях АКЧ в экологическом саду, среди десятков видов других деревьев и трав, боярышники совсем не болеют и охраняют от болезней мои яблони.

Я не использую боярышник как лекарство. Когда любуешься красивыми деревьями, листвой, колючками и плодами – выделяются гормоны эндорфины, и это дает здоровье. Когда вместе с детьми дегустируешь плоды – это приносит новые биологически активные вещества и здоровье. Боярышник особенно ценен как добавка в различные плодово-ягодные заготовки, придает им пикантный оттенок, содержит много пектина и великолепно подходит в качестве ингредиента для джема. Цветы боярышника мы сушим, в зимний вечер их можно добавить в чай и угостить любителей травяных чаев.

Варенье из боярышника

В начале августа поспел урожай целебных яблочек боярышника в нашем райском саду. Я сам собрал среди шипов ягоды, самые крупные и сладкие, принес целое ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из боярышника. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта, нам понравившихся, и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Большинством голосов был выбран предлагаемый вам рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из боярышника, малины, голубики, цветов бузины черной и муската в соке красной смородины

• 1 кг боярышника

• 1 кг сахара

• 200 г малины

• 100 г голубики

• цветы бузины черной

• щепотка муската

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Затем все ягоды высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем мускат и цветы черной бузины в мешочке и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки, удаляя пряности, и завинчиваем крышки.

Зимой варенье волшебно. В нежнейшем розовом желе плавают бордовые ягоды боярышника, красные ягоды малины и маленькие голубые глазки голубики, а миндальный привкус цветов бузины, оттененный тонким пряным сладковатым ароматом и вкусом муската, сказочно совершенен.

Черная бузина не мерзнет на севере

В Молдавии есть присказка о беззаботных неспешных людях, которые не торопятся собирать свой урожай. «Как будто бузина созрела у него в саду, а не виноград», – говорят таким вслед. И у нас так же. Какая бы ягода в саду ни начала созревать, внуки первые нас торопят.

– Дедушка! Вставай, пойдем клубнику собирать, и малинку поищем!

А вот бузина черная висит до первого снега в уголке сада, не каждая птица ее знает, и внуки боятся пробовать черную ягоду – не ядовита ли она? Видно, в генах из древности укоренилось о бузине мнение, как о чем-то странном, подозрительном, «нестоящем». Лишь бабушка приносит ее в дом понемногу, добавляет в свои изысканные праздничные варенья – для цвета и для привкуса. А на ночь бабушка читает внучкам сказку Андерсена «Бузинная матушка», чтобы любили бузину в нашем саду и пили чай с бузинным цветом.

– «…Мальчик посмотрел: крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было – платье ли это, или просто зелень и живые цветочки бузины…»

Я тоже люблю Андерсена, и для внуков читаю про стреляющие трубочки из бузины, которые они просят сделать.

– «…Стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузинной трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

– Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! – закричала она, и след ее простыл…»

Я долго искал плодовый кустарник для своего экологического сада, который бы был превосходным защитником от вредителей, хорошо рос как подлесок среди яблонь, был бы неприхотлив к почвам, по сути, не убиваем, быстро разрастался и хорошо размножался, был бы декоративен и давал съедобные целебные ягоды.

На Северо-Западе, пожалуй, только калина, ирга и арония в небольшой мере отвечают этим требованиям, а вот южнее Воронежа во многих садах я встречал очень интересное в этом плане растение – черную бузину.

Бузина черная в диком виде встречается в лесах, на опушках, вдоль рек на сырых местах, в Крыму, на Кавказе, на юге Украины. Перенесенная в местные сады, она бывает очень декоративна благодаря черным блестящим плодам, сохраняющимся на кустах и после опадания листьев.

Бузина черная растет чаще большим кустом, иногда маленьким деревом. Молодые приросты вырастают со второго года до 2 м, густо облиствены, листья крупные, до 30 см длиной, из 5–7 яйцевидных, заостренных, по краю острозубчатых листочков, при растирании издают резкий запах. На третий год все побеги увешаны крупными кистями мелких цветов, цветки желтовато-белые, пахучие, в густых зонтиковидных соцветиях диаметром с крупное блюдце. Бузина цветет долго, более месяца, у меня до середины июля, и все это время ее нектар привлекает полезных насекомых, а сильный резкий запах листьев отпугивает вредных, грызущих листья насекомых в саду. И даже концы побегов, очень сочные и сладкие, притягивают к себе всю тлю из округи, а затем и божьих коровок.

Я привез с юга один отводок и высадил его в саду у дома, в тени огромных кустов боярышника. Через три года бузина догнала боярышник, имела около 8 сильных побегов и обильно цвела, мы сразу насушили этих лекарственных цветов с запахом миндаля, получили великолепную пряность для добавления в травяные чаи, да и в любые кулинарные изделия.

Жаль, что одинокий куст без перекрестного опыления плодов не давал. Но я сразу в питомнике приобрел ему пару, и через два года мы собрали ведерко черных, необычных по вкусу ягод, часть насушили, часть добавили в различные заготовки. Душистые молодые соцветия бузины на юге добавляют в виноградное сусло для придания вину мускатного вкуса и запаха. А сок черной бузины используется для подкрашивания вин.

У меня ягоды набирают сладость к концу сентября, делаются яркими фиолетово-черными и привлекают птиц, их приходится накрывать сеткой.

Меня поразило, насколько легко бузина укореняется черенками, как вызревшими осенью, так и зелеными в июле; все можно делать, как для черной смородины. Семена, высаженные сразу в почву и прикрытые листвой, на следующий год хорошо всходят.

Теперь в новом саду у меня черной бузины много, жаль, песок она не любит, а вот на плодородной почве, в тени яблонь, растет и плодоносит отлично. Ухаживаю я за ней как за смородиной, вырезаю 3—4-летние старые ветви и оставляю столько же молодой поросли, правда, высота поросли в два раза больше, чем у смородины. Удобрений не даю, но не жалею рыхлой органики: сорняков бузина не боится, конкурентом для нее будет лишь борщевик Сосновского.

Одиночные кусты поражаются тлей ежегодно, но с этим я легко справляюсь, обработав любым самым безвредным пестицидом. В большом саду я с тлей не борюсь, с сотен цветущих растений в саду на нее слетаются разные хищные полезные насекомые и быстро оставляют потомство, поедающее тлю. Так бузина помогает размножаться полезным насекомым.

За последние 15 лет сильно подмерзала она у меня два раза, когда морозы были ниже —30 °C, но из почек, сохранившихся под снегом, восстанавливалась за один год.

Декоративная бузина в саду

В питомниках и в садах знакомых я видел несколько декоративных форм: пирамидальная (f. pyramidalis) – с колонновидной кроной; плакучая (f. pendula) – с поникшими ветвями, особенно хороша с созревшими плодами, когда превращается в водопад черных ягод; низкая (f. nana) – шаровидной формы, при высоте до 1 метра; золотисто-пестрая (f. aureo-variegata); бело-пестрая (f. albo-variegata) – с пестрой окраской листьев; порошистая (f. pulverulenta) – на листьях мелкие белые точки и пятнышки.

В саду среди яблонь они бы потерялись, а вот у дома их стоит выращивать, но помните: в нашей зоне декоративная бузина подмерзает, а крона с сухими ветками будет портить сад.

В декоративном саду бузину надо подкармливать, повышать рН почвы до 6,5, выбирать открытый освещенный участок, уничтожать сорняки, а молодые посадки хорошо поливать. В таком случае ваша бузина украсит участки сада, сделанные в пейзажном стиле, создаст имитацию живых уголков нетронутой природы, а черные неизвестные ягоды будут интриговать посетителей – не ядовиты ли они. Но отведав ягоды, попробовав заготовки из них, чай с цветами бузины, ваши друзья обязательно отблагодарят вас своими восторгами и попросят у вас отводок.

Я не уверен в эффективности народной медицины, но как фольклор она интересна, поэтому знакомым за чашкой чая рассказываю байки про бузину.

С древних времен считалось, что все части бузины черной обладают лекарственными свойствами. Поэтому черная бузина считалась священным деревом, очищающим организм и побеждающим множество болезней. Славяне верили, что в бузину никогда не ударяет молния, что ее нельзя вносить в дом и сжигать.

Даже в сказке Андерсена «Бузинная матушка» бабушка заваривала в чайнике цветки бузины для простудившихся внуков. Настой цветков обладает сильными потогонными и бактерицидными свойствами. Бузинный настой используют также для полоскания рта и горла при ларингите и ангине. А примочки, пропитанные таким настоем, ускоряют заживление ожогов, ран и фурункулов. Ванны из отвара коры, веток и корней бузины эффективны при кожных сыпях. Из коры бузины при рожистом воспалении делают примочки и ванны. Порошком из коры и корней бузины присыпают незаживающие раны, мокнущие язвы, ожоги. Экстракт ягод бузины черной используют как слабительное. Сок бузины обладает дезинфицирующим свойством; рекомендуют его при сахарном диабете, гепатите, язве желудка.

Бузина черная также широко применяется в кулинарии. Из ее ароматных цветков готовят бузиновую воду, используемую в парфюмерии и в производстве ликеро-водочных изделий. У моих знакомых на Украине бузина черная обязательно растет в каждом дворе. Из ее ягод садоводы варят варенье и компоты, а соцветия добавляют в тесто при выпечке печенья для придания миндального запаха.

Варенье из бузины

Рано в августе поспела черная бузина в нашем райском саду. Я сам собрал ее мелкие ягоды на высоких ветках, принес детское ведерко, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из бузины. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию.

Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из черной бузины, крыжовника, ежевики и вороники в соке красной смородины

• 1 кг черной бузины

• 1 кг сахара

• 200 г черного крыжовника

• 100 г черной ежевики

• 50 г черных ягод болотной вороники

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Затем все ягоды высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, никаких пряностей не добавляем, вкус каждой ягоды должен ощущаться явственно, и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье отдает колдовством. В нежнейшем розовом желе плавают воронено-черные ягоды разного размера и формы, а миндальный привкус бузины, оттененный тонким пряным ароматом и вкусом вороники и ярким вкусом ежевики с крыжовником, просто волшебен.

Магония падуболистная – декоративна и съедобна

Я часто любуюсь закатами, сидя с внуками на крылечке, выходящем в сад – солнце всегда садится напротив. Вчера, в последний день сентября, стояло позднее бабье лето, мы долго любовались багряным закатом. Солнце быстро зашло за горизонт, мы опустили взгляд с неба на землю и увидели «лаковую миниатюру», так мы называем куст магонии, растущий у крыльца. Ее резные блестящие листья были расцвечены в красные, фиолетовые и пурпурные оттенки, это было так же красиво, как только что увиденный багряный закат. Так окрашивается магония, предчувствуя зиму.

Зимой красивых закатов нет, а снегопады красивые бывают. Вот и сегодня, в первый день октября, наступила зима, вечером пошел снег, с неба стали падать необычно крупные хлопья, кружась вокруг нашей «лаковой миниатюры» и накрывая ее теплой шубой от зимних морозов.

– Скоро у нашей бабушки день рождения, что мы ей подарим? – спросил я внуков.

– Конечно, шкатулку с лаковой миниатюрой. У тебя есть фото нашей магонии, цветущей весной. Попроси твоего друга-художника, пусть лаком нарисует магонию, он умеет раскрашивать шкатулки. Пусть бабушка хранит в шкатулке разноцветные нитки, зимой вяжет для нас варежки срезными листиками магонии и ждет весну.

– Правильно, и я буду ждать весну, когда мы выйдем на крылечко, посмотрим на магонию, и она подарит нам новые молодые листочки, которые, раскрываясь весной, имеют удивительно чистый шоколадный цвет, а затем все лето будет нас радовать темно-зеленым лаковым блеском.

Впервые с магонией я познакомился в 70-е годы, в большом парке при Ленинградской лесотехнической академии. В те годы я учился в медицинском институте, жил рядом с парком, и в его тенистых аллеях удобно было готовиться к экзаменам. Вокруг были целые заросли вечнозеленой магонии, она бурно цвела душистыми желтыми цветами – колокольчиками, по запаху и форме похожими на лесные ландыши; правда, ландыши, которые тут же рядом у метро продавали пенсионеры, были белыми, и у них не было колючих листочков.

В девяностые годы мне удалось раздобыть отводок магонии из этого парка, и вот уже 25 лет он каждую весну бурно цветет у крыльца моего дома. Жаль, но в первые годы из-за отсутствия перекрестного опыления плодов моя магония не давала.

Второй раз я увидел одичавшие заросли магонии в питомнике-дендрарии под Валдаем, куда приехал за саженцами декоративных растений для нового сада. Это была другая по виду магония, низкорослая, со стелющимися побегами, более мелкими листьями и более зимостойкая в нашей зоне. Я ее высадил также у дома, и через год обе мои магонии дали большой урожай синих ягод, сочных, с кислинкой и с привкусом барбариса. Ягоды висели до поздней осени, придавали кустам экзотический вид, издали были видны голубые пятна ягод на фоне бронзовеющих резных кожистых листьев с множественными колючками. Более красивых кустов и в период цветения весной, и при обильном урожае осенью у меня в саду до сих пор нет.

Как-то весной в цветущий куст магонии внуки поставили горшок с орхидеей – фаленопсисом. Я сделал серию фотографий: сочетание экзотических желтых цветов магонии, ее колючих листьев и тропической орхидеи с цветами, похожими на райских птиц, вызывали восторг у посетителей фотовыставки.

В теплые зимы магония у меня не подмерзала, в зимы с морозами ниже —30 °C веточки, не укрытые снегом, чернели. Поэтому хотя снега у нас обычно очень много, сугробы по пояс, все же я, оставшись пару раз без цветов, после снегопада подгребаю на куст горку снега.

Магония (Mahonia) – это вечнозеленый кустарник из семейства барбарисовых. В моем саду прижились самые зимостойкие ее виды – магония падуболистная и магония ползучая. Бутоны этих видов выходят набухшими из-под снега и зацветают в апреле, как только пригреет солнышко. Они легко выдерживают даже сильные заморозки, а в мае продолжают цвести новые бутончики на боковых веточках. Дольше всех цветет магония ползучая.

Листья у магонии необычные, как бы искусственно склеенные из множества мелких по размеру листочков с колючками на концах. Да и окраска листьев колеблется от темно-сизо-зеленого весной до бронзового или красного осенью. Кора у магонии вся в глубоких трещинах с красивой фактурой, черешки листьев имеют броский красноватый окрас, это выглядит очень декоративно.

Кусты у меня очень быстро разрастаются благодаря густой корневой поросли, отводки которой я постоянно откапываю и переношу в яблоневый сад, создавая декоративный подлесок.

Никакими болезнями и вредителями магония не поражается. Кусты я ежегодно мульчирую листовым перегноем, и так как магония не любит щелочные почвы, то в мульчу добавляю немного сосновой хвои. Магония очень влаголюбива, поэтому если ей давать регулярно влагу, подсыпать органическую мульчу и следить за кислотностью почвы, то более стойкого кустарника в саду представить себе трудно.

Семенами я магонию не размножаю, хотя они легко прорастают, если их стратифицировать в холодильнике 3 месяца, а затем посеять в торфяной кислый субстрат и подогревать его до +26…+30 °C. Нежные сеянцы доводить до взрослого куста трудно и долго. А вот если я высаживаю отводок с комом земли на солнечное место с богатой органикой почвой, хорошо поливаю его в жаркое лето и опрыскиваю АКЧ, то через год получаю новый цветущий куст, и еще через год – новые сильные корневые отпрыски для размножения.

Мы с семьей спорим, зачем нам нужна магония в саду: как ягодная культура, для получения экзотических ягод для заготовок, или все же как необычный декоративный кустарник, для украшения сада?

Я за длительный срок выращивания магонии сделал вывод, что надо эти цели обязательно разделять. У меня в огороде растет несколько кустиков разных сортов, высаженных рядышком для перекрестного опыления. Я не думаю о декоративности, думаю об удобстве: как наклонить длинные ветки под снег, чтобы сохранить бутоны, как вырезать загущающие куст отводки, накрыть осенью ягоды от птиц сеткой, сделать все, чтобы собрать ведерко этой необычной ягоды. Много ее не надо, достаточно добавить пикантности ягодным и фруктовым компотам и придать особый насыщенный голубой цвет и яркий привкус домашнему ягодному вину.

В саду у крыльца дома магония высажена для декоративного украшения дорожек, формируется и обрезается, соответственно, иначе, украшает сад прежде всего декоративной листвой и красивыми ветками.

Лишние корневые отпрыски я высаживаю в сад среди яблонь, а также на переднем плане сада, обсаженного кустарниками: здесь мне важна экологическая роль магонии. Это редкий кустарник, который у нас не повреждается местными вредителями и болезнями, и если ее не трогать, не обрезать, а только мульчировать листвой и поливать, то образуются большие заросли красиво и обильно цветущего растения с сильным запахом, привлекающим в сад насекомых-опылителей.

Когда в саду нет монокультуры, а между яблонями высажены кустарники типа ирги, кизильника, магонии, то вредители и болезни не распространяются от яблони к яблони, а, попадая на необычные для них растения, погибают.

Магония и барбарис

Я проводил опыты прививки магонии на барбарис. Это близкие растения, и черенки магонии великолепно срастаются с веточками барбариса обыкновенного. Все делается так же, как прививка роз на штамб шиповника или груши на штамб рябины.

Весной я оставлял однолетний сильный прирост барбариса обыкновенного толщиной с карандаш, обрезал его на высоте около 1 м и делал прививку двухлетним, такой же толщины черенком магонии с сильными почками; листья при этом удалял. На зиму барбарис с подросшей веточкой магонии легко было наклонить и укрыть снегом. Затем я делал обрезку как для штамбовой розы, и через пару лет получался великолепный букет из свежих запашистых желтых ландышей на фоне прошлогодних зеленых листьев. И это в апреле, когда зелени в саду еще почти нет.

У меня в саду много мест с одичавшим барбарисом обыкновенным. Моя песчаная теплая земля очень пришлась ему по нраву, он разросся рядом с боярышником, как живая изгородь. Без всякого ухода осенью эта изгородь дает несметное количество и ягод барбариса, и ягод боярышника. Барбарис мы сушим, зимой он нужен для плова и многих кулинарных изделий, добавляем его в чай как источник витаминов А и С. Многие не знают, что молодые побеги барбариса, которые при обрезке и стрижке кустов обычно выбрасывают, в засушенном виде содержат не меньше витаминов разных групп, чем высушенный шиповник.

У нас есть овцы, есть шерсть и пряжа, жена для наших пятерых внучат в зимние вечера постоянно вяжет красивые декоративные носки и варежки. Все знают, что шерсть, окрашенная химическими красителями, вызывает у детей дерматит, но не все слышали, что отвары коры барбариса и магонии лечат дерматиты и широко применяются в народной медицине: не зря индейцы Америки красили шерсть и кожу отваром коры магонии.

Я делаю это так: собираю после обрезки растений веточки барбариса и магонии, отдельно те и другие острым ножом настругиваю в кастрюльку, примерно по 100 г, заливаю литром воды, добавляю 3–4 г лимонной кислоты и упариваю вполовину. Получается великолепный натуральный краситель, им можно окрашивать шерстяную пряжу, просто помещая ее в раствор на час и подогревая на водяной бане. Магония и барбарис дают разные оттенки шерсти – от ярко-желтого до насыщено-каштанового, окраска подбирается методом проб и зависит от сорта растений.

Некоторые соседи просят у меня веточку магонии, чтобы положить в крепкие напитки домашнего производства: они приобретают яркий цвет и привкус барбарисовых конфет, а главное, получается не синтетика, а натуральный продукт.

Я всегда собираю немного цветов магонии, сушу их и зимой добавляю в чай, не столько как лекарство, а сколько просто для улучшения цвета и запаха, при этом зеленый чай приобретает особенно приятный желто-зеленый оттенок.

Как-то внуки раскопали снег под Новый год и поставили в вазу веточки магонии с живыми зелеными листьями; через пару недель они позвали меня помочь им посадить эти веточки в горшки с почвой, так как все они дали корешки. Мы выставили горшки на веранду, а весной пересадили в сад, где дети все лето их поливали. Так магония приучала наших внуков к сельскохозяйственному труду.

Варенье из магонии

Рано в августе поспела магония у крыльца. Я собрал ее мелкие черные ягоды на высоких ветках, набрал ведерко цветов полевой герани и цветочков иван-чая, а школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из магонии. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов следующий рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке– скороварке из магонии, сельдерея, цветов луговой герани и кипрея в соке красной смородины

• 1 кг магонии

• 1 кг сахара

• 100 г черешков сельдерея

• 100 г цветов иван-чая и герани

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. С черешков сельдерея снимаем кожицу и нарезаем кубиками. Затем все ягоды магонии, черешки и цветы высыпаем в сироп. Снимаем пену после закипания, никаких пряностей не добавляем и закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье неподражаемо. В нежнейшем розовом желе плавают воронено-черные ягоды магонии, прозрачные зеленоватые кубики сельдерея и резные паутинки луговых цветов. Привкус магонии необычен, оттененный тонким чайным ароматом луговых трав и пряным вкусом сельдерея, он просто фантастичен!

Айва японская – незаменима в заготовках

Сегодня зацвел хеномелес в саду, и меня в шесть утра разбудили соловьиные трели. Так всегда бывает последние 25 лет, когда мы построили дом на берегу озера и посадили сад. Соловьиная песнь пробуждает и мой разум, настраивает на творческий лад. Утренние мысли самые четкие, надо сесть за компьютер и поработать, в это время тишины и соловьиных трелей размышления легче держать в узде. Впереди предстоит долгий день.

Через час я уже вышел в сад поработать. Зимы в этом году не было, просто длинная, бесконечная мокрая осень плавно перешла в длинную, мокрую весну. И только когда зацвела айва японская и запел соловей, наступил теплый солнечный май. Кажется, весна, умытая бесконечными дождями, решила зацвести яркими красками садов, как будто женщина-загадка, хранящая свою тайну, вышла в поле и сплела венки из диких цветов.

Когда в 70-х годах я впервые увлекся садом, в садоводческих журналах прочитал статью об удивительном плодовом растении и увидел фотографии целых плантаций хеномелеса в Прибалтике. Журналисты писали, что с сотки этих невысоких кустиков можно собрать до тонны «северных лимонов» и наварить для всей страны миллионы банок джема со вкусом айвы.

Так у меня в саду первым растением стала айва японская, или хеномелес. Мне привезли из Прибалтики пять саженцев. Я высадил их на лучшую грядку и стал за ними ухаживать. Через год кустики красиво зацвели яркими красными розочками, все соседи-садоводы приходили ими полюбоваться, а осенью на каждой ветке из каждого цветочка вырос плод, густо облепив ветку, как будто это облепиха. Плоды были размером с некрупное яблочко, все разных форм, плотные, бугристые.

В конце сентября плоды на солнечной стороне пожелтели, мы собрали первую корзинку и сели пить чай с «северным лимоном». Порезали плотный фрукт на дольки, по вкусу он оказался кислее и ароматнее лимона, похвалили новую садовую культуру и положили айву в холодильник на хранение.

В последующем как-то так выходило, что если на столе в вазочке лежали натуральные лимоны и хеномелес, то все в свой чай клали дольку лимона, она была и сочнее, и по вкусу привычнее, чем жесткая терпкая айва.

Наварили мы и варенья, айвы с яблоками. Оно было очень вкусным и запашистым. Но опять же выходило, что если зимой на столе появлялась баночка с клубничным или вишневым, а тем более абрикосовым вареньем, то к варенью из айвы никто не притрагивался.

В саду айва росла быстро, кусты расползлись в стороны более метра, попытки откопать отводки нам не удавались. Корни у них шли глубоко, были очень крепкие, чтобы выкопать куст, надо было потратить много сил и времени.

Появилась и другая беда. Кусты зарастали сорняком пыреем. Он быстро заглушал и подавлял айву. Среди густых колючих веток айвы прополоть пырей полностью не удавалось, и грядка приобретала невзрачный вид, цвела слабо. Конечно, ведерко мелких недозрелых плодиков мы собирали всегда, но даже этот небольшой урожай пылился в чулане и редко шел на стол и в заготовки.

Я нашел оригинальное использование для айвы. Она дает очень много семян с великолепной всхожестью. Семена мы хранили во влажном торфе в холодильнике, весной высевали на хорошей грядке без сорняков, и к осени получали много сотен саженцев модного редкого растения. У меня их покупали уже не как плодовое, а как декоративное красивоцветущее растение. Я всегда напоминал, что айва боится как заглубления корневой шейки, так и оголения корней, не любит нескольких пересадок, поэтому ее из семенного подвоя с большим комом земли надо высадить сразу на постоянное место, где она может расти полсотни лет.

У айвы мы выявили еще один недостаток. Цветочные почки выше уровня снега даже в зимы с морозами —20 °C погибали. Цвели и имели яркую листву с хорошим приростом только ветки, укрытые снегом. Однако в нашей зоне зимы хоть и морозные, но снежные, и эта проблема легко решается.

Перед моим домом красивый ухоженный газон, за ним забор, увитый девичьим виноградом, перед ним высажены кусты высокого барбариса с красными листьями, а под барбарисом стелются кустики айвы, они растут уже лет 20. И так как мы за этим забором хорошо ухаживаем, проводим стрижку всех растений, то цветущая весной и плодоносящая осенью айва великолепно украшает наш дом.

С учетом некоторых недостатков этого, пришедшего к нам из Японии, растения, оно все же имеет достоинства: очень неприхотливо, терпимо к любым почвам, растет долго, любит солнце, но выдерживает и тень, легко и быстро размножается семенами и отводками, и главное, ежегодно и обильно цветет. При этом цветет необычно долго, с начала и до конца мая, когда листьев на ветках еще нет, поэтому его лучше использовать для одиночных бордюрных посадок и на переднем плане для уплотнения в живых изгородях.

Плоды ее тоже должны украшать и разнообразить наш стол, приучать детей к новым вкусам. А если гостям, мало знакомым с садоводством, положить в чай дольку айвы или поставить в вазочке варенье и рассказать байки об этом витаминном растении из Японии, то вы услышите восторги и улыбки, и вечер, проведенный в вашей семье, гостям запомнится надолго. Мы иногда сушим красные лепестки цветов айвы, они могут украсить изысканные марочные чаи.

Айва на штамбе

Я увлекаюсь прививками на штамб. У меня возле дома всегда есть розы на штамбе, дающие до сотни распустившихся бутонов, в саду много груш на боярышнике. Я перепробовал много способов прививки хеномелеса на штамбы рябины, боярышника, дички груши, ирги и кизильника. На толстых грубых штамбах груши и рябины они не смотрятся, а вот на 60–80 сантиметровом штамбе кизильника блестящего или ирги хеномелес украшает сад в мае очень хорошо. Отводки кизильника и ирги найти и подрастить в саду очень легко. Веточка айвы, перезимовавшая под снегом, легко прирастает к этим растениям при прививке в апреле.

Хеномелес на штамбе легко формируется обрезкой, а без обрезки дает красивые свисающие побеги, которые впоследствии сами хорошо ветвятся. Подвой ирги и кизильника легко наклоняется, и прививка на зиму уходит под снег.

Были у меня и многосортовые прививки на сеянец местной одичавшей груши, когда в конце апреля зацветала ветка груши, затем ветка красивоцветущего боярышника, затем ветка ирги, и затем пылали ярким пламенем розочки нескольких веточек хеномелеса. А осенью на дичке перепривитой груши друзья дегустировали ягоды боярышника, ирги, мелкую терпкую грушу и кислую айву и говорили: пусть не вкусно, но очень красиво. Простора для творчества с этими растениями много.

Но особенно эффектно, когда рядом с цветущим на штамбе хеномелесом есть красивые композиции из цветущего на штамбе из терна миндаля на фоне кустов из разных спирей и форзиций. Напоминаю, что все это на холодном северо-западе, где миндаль и форзиция без укрытия вымерзают.

Так как у меня всегда оставались саженцы айвы, выросшие из семян, я неоднократно предпринимал попытки высадить их в сад для увеличения биоразнообразия растений с обильным цветением и привлечением насекомых. Но если боярышники, черемуха и ирга без всякого ухода пробивались сквозь любую траву и вырастали 1,5—2-метровыми деревцами, формируя подлесок, то айва требовала ухода, прополки, подкормки и полива. В местах, где я о ней забывал, она забивалась травой и не цвела, а просто существовала в виде карликовых кустиков с мощным корнем, формируя неубиваемый дерн. Не может нежная японочка прижиться в наших ландшафтных садах наравне с местными березками и рябинками, место ей только у дома, на ухоженных лужайках.

При хорошем уходе, мульчировании органикой и опрыскивании АКЧ айва у меня не болела и вредителями не повреждалась. В тени она часто поражается бурыми пятнистостями, но следующей весной, при заботе садовода, болезни отступают.

Итак, айва японская – великолепный плодовый кустарник, дающий экологически чистые витаминные плоды, и он должен быть в каждом саду; достаточно 2–3 кустика для перекрестного опыления.

Варенье из айвы

Только в сентябре наша японская айва окрасилась в желтый цвет, и мы собрали первый урожай кисленьких айвочек, растущих в райском саду. Внуки-школьники стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из айвы. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта, нам понравившихся и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов такой рецепт.

Рецепт варенья в мультиварке-скороварке из хеномелеса с тыквой мускатной, клюквой, имбирем и грецким орехом в соке красной смородины

• 1 кг айвы японской

• 1 кг сахара

• 200 г тыквы мускатной

• 100 г клюквы

• 20 г имбиря

• 20 г грецкого ореха

• 200 мл сока красной смородины

Выставляем режим обжаривания овощей, варим сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины. Нарезаем айву кусочками с кожицей, но без семян, тыкву кубиками с кожицей, имбирь очень тонкими ленточками и все, вместе с клюквой сразу высыпаем в кипящий сироп. Снимаем пену после закипания, добавляем толченый орех, закрываем герметично крышкой. Через 5 минут выключаем мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление постепенно падает. Разливаем в 200-граммовые баночки и завинчиваем крышки.

Зимой варенье неповторимо. В прозрачном соке плавают желтые кубики тыквы, дольки прозрачной айвы и мелкие красные бусинки клюквы. Все это в тумане крапинок ореха. Запах и острота имбиря дурманит. Кислая айва идеально сочетается со сладкой тыквой, облагороженной клюквой и красной смородиной.

Облепиха – королева нашего сада

Мы замерли с корзинками и стали наблюдать, как он ест. Он был спокоен и весь поглощен едой. Вот он протянул свой мощный черный аппарат для еды, похожий на старый колун, откусил кончик веточки с десятком оранжевых лоснящихся шариков, затем еще, еще и еще. Аппарат работал отлично. Когтистые лапы подвигались по ветке, туда, сюда, он устроился поудобнее и продолжил трапезу. Проникающее сквозь листву утреннее солнце отражалось на темных глянцевитых перьях, высвечивая их отдельными пятнами, переливаясь вороненым металлическим блеском.

Внуки стояли, замерев с открытыми ртами, у них сильно текли слюни, невозможно было смотреть, как кислый облепиховый сок брызжет из клюва ворона, а его умные глаза лениво следят, как капли сока падают на землю.

– Так не честно, нам облепихи совсем не достанется, бабушка заругает, – тонким голоском тихо пискнула младшая внучка. Живая маленькая мышка, которая слизывала капли сока в траве, тоже пискнула, как будто это было внучкино эхо, и скрылась в корнях облепихи.

В ответ ворон каркнул очень громко, сверкнул на нас черным глазом, раздвинул огромными крыльями мешающие ему ветки облепихи и улетел высоко в небо, продолжая каркать все тише и тише.

Так впервые внуки увидели настоящего черного ворона, который жил в глухом еловом лесу и никогда раньше не прилетал в наш город.

– Даже ворон любит облепиху, а вы не хотели ее собирать, – назидательно сказал я детям.

В мае наша семья ждет первую жимолость, организм требует натуральных витаминов после долгой, бесконечной северной зимы, и когда я приношу на ладошке темно-синюю кисленькую с горчинкой ягоду, детишки, отведав ее, бегут к зарослям жимолости: их зовет туда древний инстинкт, такой же, как и у диких медвежат в лесу.

Затем, в начале лета, каждое утро наши внуки стремятся на грядки с земляникой, отыскать первую, самую крупную и сладкую ягоду.

Летом ягод, фруктов и овощей много, детишки просто трудятся в саду, помогают делать зимние заготовки и все время пробуют крупную малину, ежевику или крыжовник, а затем и райские яблочки – не ради витаминов, а чтобы ощутить новый вкус плодов со своего экосада. Это воспитывает у них привычку не тянуть в рот всякие чипсы и сникерсы с ядовитыми для печени добавками.

Мы с женой ждем не дождемся конца августа, когда поспеет королева нашего сада – облепиха. Внуков на помощь зовем редко, обычно сами собираем первое ведерко и в миксере перетираем с сахаром; сахара не жалеем. Через пару дней в холодильнике сок облепихи расслаивается натри части. Мы аккуратно сливаем в красивую вазочку верхнюю маслянистую часть, печем блины из муки твердых сортов пшеницы на желтках индюшачьих яиц, выставляем на стол парное молоко от своих козочек и приглашаем всех внуков на праздник – «День блинов с облепиховым медом».

Как бы ни приедались детям фрукты и ягоды, но никогда никто от облепихового маслянистого сока не отказывался, вазочка быстро пустеет, так же, как исчезают блины и молоко. Этот вкус праздничного стола запомнится детям навсегда. Не тот праздник, который «назначило начальство в календаре», а настоящий праздник, который подарила природа, праздник урожая. Первая жимолость, первая земляничка, первый облепиховый мед…

Да, мы против мучного и сладкого в детском питании. Но нельзя все доводить до абсурда, надо понимать разницу между манной кашей и кашей из пшена или геркулесовой крупы, между пловом из отбеленного риса и пловом из перловки, между сладким печеньем на пальмовом масле и блинами из качественной муки с парным деревенским молоком.

Дети не будут есть ягоды облепихи, а облепиховый мед, в котором омега-3 жирных кислот больше, чем в рыбьем жире, каротиноидов – больше, чем в моркови, полезных алкалоидов и дубильных противоопухолевых веществ – больше, чем в виноградных косточках, едят с удовольствием. Осенние запасы этих веществ дадут бодрости и здоровья детям до зимних морозов. Детям вредна только чистая сахароза из свекловичного сахара, а в облепиховом меде на ложку сахара приходится в разы больше облепиховой фруктозы и органических кислот; все это сгорает в организме ребенка без шлаков, стоит ему только час побегать во дворе.

Итак, облепиху мы собираем и пускаем в заморозку, иногда срезаем в виде мелких веточек, похожих на кукурузные початки. Зимой она и в чистом виде, и в смеси с другими замороженными ягодами перетирается с сахаром и выставляется на стол, таким образом, наша семья потребляет сладостей меньше, чем если бы мы пили чай с сахаром или конфетами.

Современная сортовая облепиха

Мое знакомство с облепихой было непростым. В 80-е годы я приобрел отводки у соседей. Ягоды имели все недостатки несортовой облепихи: мелкие, с плохим отрывом ягоды, очень кислые, с жесткой оболочкой. Эта облепиха давала много корневой поросли, на расстоянии 5 метров проникала на грядки с клубникой и, как только я стал обрубать эти корни, заболела вилтом и погибла. Так я понял, что нужна только современная сортовая облепиха. Сорта сибирской и алтайской селекции у нас районируются не всегда хорошо: у нас на Северо-Западе, в отличие от Сибири, зимой частые оттепели, поэтому их сливы, абрикосы и облепиха после теплых зим выходят с погибшими цветочными почками, а иногда вымерзают под корень. Мне повезло, я получил коллекцию сортов из Мичуринска, как мужских, так и женских. Все сорта в моих садах растут до сих пор, дают ежегодные урожаи изумительно красивых крупных ягод на длинной ножке, отличаются оттеком цвета и вкуса, хорошо размножаются черенками.

Мужские растения за 20 лет выросли в огромные деревья, ветер разносит их пыльцу более чем на 100 м, поэтому у всех соседей в округе женская облепиха, которая раньше не плодоносила, радует урожаем. Этих мужчин я размножаю корневыми отпрысками.

А вот сортовые женские растения мне проще всего размножать укоренением двухлетних ветвей. Весной я прореживаю кусты облепихи, остается много веточек. Выбираю двухлетние веточки длинной 20–30 см, обрезаю молодые приросты, оставляя пенечки с парой почек, и помещаю в подвале во влажный торф или опилки. Через месяц все эти веточки покрываются корешками, и их можно высадить на постоянное место в саду. Главное – поливать первое время и мульчировать органикой, двухлетние ветки приживаются намного надежней и вступают в плодоношение на пару лет раньше, чем саженцы из укорененных тонких однолетних веточек.

Соседи пробовали высаживать семена моей сортовой облепихи, но ведь ее опылил несортовой «дикарь», поэтому сеянцы на 90 % давали мелкие невзрачные ягоды. Пробовали брать корневые отпрыски, но они долго болеют и часто загнивают. Все-таки укорененные черенки, за которыми ухаживают в первые годы посадки, – лучший способ размножения сортовой облепихи.

В саду у дома у меня растет всего один гигантский «мужик» и две невысокие «девочки», крону я формирую с наклонными спадающими ветвями – так удобнее собирать облепиху и накрывать сеткой от птиц. Посажены они у меня в углу сада, между ними и грядками густая стена окопника, поэтому корневая поросль мне не досаждает. А в большом саду я высадил по опушке, поближе к озеру, целый ряд облепихи. Это больше для экологии сада; если есть время – мы собираем лишних пару ведер ягод для заморозки, но в основном ее съедают птицы: дрозды, увидев заросли облепихи, не трогают наши яблоки.

В нашем городе я знаю несколько мест, где растет одичавшая сортовая облепиха. Во время строительства дороги сносили дачи, и огромный холм с плотной глинистой землей площадью более 20 соток зарос облепихой. За 25 лет она вытеснила траву и березки, обильно плодоносит, при этом ягоды крупные, блестящие, с хорошим вкусом. Я пробовал высаживать ее корнеотпрыски на своем песке в саду, но она пару лет болела и погибала.

Мои секреты выращивания облепихи

Песок и излишнюю органику с навозом облепиха не любит, а на влажной бедной гумусом глине растет хорошо. Поэтому под облепиху я ямы не копаю, органику не вношу, просто мульчирую листвой и скошенной травой и поливаю. Через два-три года корни в виде длинных шнуров, покрытых азотофиксирующими клубеньками, захватят огромную площадь и питание найдут. Как и все бобовые, облепиха любит известь, поэтому торф под нее я не вношу.

Я весь сад регулярно опрыскиваю АКЧ, у меня рядом с облепихой растет множество других кустов, деревьев и диких трав, экология не нарушена, моносортовых посадок нет, поэтому вредители мне не досаждают. Но на соседних дачных участках облепиху выкорчевывают из-за вредителей, которые на 100 % губят урожай. Это облепиховая моль. Вылет моли происходит в конце июля, через месяц насекомые откладывают яйца на кору в нижней части стволов и в опавшие листья. Через год весной во время набухания почек появляются тысячи мелких гусениц, внедряются внутрь и выедают цветочные почки.

Еще более вредоносна облепиховая муха. Лет мухи начинается со второй половины июня и продолжается до середины августа. Личинки вредителя появляются через неделю после кладки, внедряются в плоды и питаются их мякотью. Ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Через три недели личинки уходят в почву. Там они окукливаются и зимуют.

Облепиховая тля и ее личинки повреждают листья облепихи. Облепиховая тля зимует в стадии яиц около почек. Во время распускания почек светло-зеленые личинки высасывают сок из молодых листьев, а затем, после распускания листьев, поселяются на их нижней стороне. Крылатые самки дают начало новым колониям тлей. Поврежденные листья преждевременно желтеют, скручиваются и опадают.

Бороться с вредителями вроде бы легко, они погибают от любых современных пестицидов, важно знать биологию насекомого и найти оптимальное время опрыскивания растений. Беда в том, что опрысканные ядом ягоды вы своим детям давать не будете.

В августе наша облепиха окрасилась в желтый цвет, и мы с бабушкой, наперегонки с птицами, каждый день собирали по баночке. Внуки стали искать в Интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из облепихи. Узнали, что облепиха сама как мед, и ее надо украсить медом. Я как раз нашел в лесу рой диких пчел и принес домой соты с медом. Но умная бабушка сказала, что варенье из облепихи варить не будем. Будем есть ее протертую с медом.

Заключение

Спасибо, дорогой читатель, что дочитал эту книгу до конца, совершил путешествие со мной и моими внуками по моему экологическому саду, послушал трели соловья и пеночек, полюбовался нашими райскими плодами.

– Для дорогих гостей надо ананасы выращивать, а не яблоки, – шутит внук.

– Ну не растет у меня в саду ананас, не смог я вырастить и абрикос, и черешню, хотя и живую почву создал, и локальные подкормки применял, и АКЧ сад регулярно опрыскивал. Не подходит генетика этих растений для северо-запада, – расстраиваюсь я.

Зато у меня за 20 лет испытаний и акклиматизации появился сад колонновидных яблонь, прижились скороплодные и очень вкусные яблони из Белоруссии, выращен сад современных сладких груш, бесчисленное множество сортов вишен и слив, все известные ягодные культуры самых современных сортов.

И в выращивание каждого сорта, каждого кустика и деревца я вложил свою душу А они одарили меня не только целебными плодами, но и бесценным опытом по выращиванию сада.

Этот наш совместный опыт я подарил вам, дорогие читатели.

Учебников по садоводству и по экологии много. Я эти знания не отрицаю, учебники надо читать, прежде чем всерьез заниматься садоводством. Но в своей книге я познакомил читателей с другим взглядом на сад и его экологию, рассказал о теории органического земледелия, которое очень развито, например, в Австралии и Канаде, описал свой личный опыт использования этих принципов у себя в саду. Надеюсь, именно этот опыт вам понравился.

Редко где можно найти подробное описание монастырского способа посадки или создание дикого сада в русском стиле; в книге я рассказал, как применял все это на своем участке.

Интересно напомнить читателям о понятиях М. Пришвина: весна света, весна воды, весна травы; по-новому рассказать о том, как у дерева просыпаются гормоны весной, как работают корень и лист, рассказать просто, так, как я беседую об этом со своими внуками. Надеюсь, что стоило поговорить о маленьких друзьях, живущих в подстилке сада, и о насекомоядных птицах в моем саду.

Эта книга – продолжение первой книги об экоогороде. Поэтому я здесь лишь конспективно коснулся вопросов микромира человека и почвы, кратко напомнил о гумусе, мульче из щепы лиственных деревьев, феномене мусорной кучи.

Аэрированный компостный чай, локальные подкормки растений – ключевые идеи моей агротехники, я их изложил конспективно, более простым языком, чем в первой книге. Те, кто заинтересуется этими идеями, могут почитать мои статьи в Интернете.

А вот о компостировании и внесении древесной органики я рассказал на примере опыта таких людей, как Эрнст Готч, практик из Бразилии, и Джефф Лоутон, эколог из Австралии, написал подробно.

Кто не очень интересовался теорией, надеюсь, прочитал с любопытством последнюю главу, где описан мой опыт выращивания основных плодовых и ягодных культур, которые могут расти в наших садах на Северо-Западе.

Я не давал строгих рекомендаций и не приводил стандартных схем, они не дают результата, так как у всех почва, климат и сорта разные. Я просто делился своим опытом, рассказывал о том, что у меня получилось, и предостерегал от типичных ошибок.

Но все-таки главная идея и первой, и этой книги – научные экологические методы хозяйствования на своей земле. Забота о почвенных микроорганизмах и об экологии сада в целом – это главное и для почвы с ее живыми существами, и для растений, на этой Живой почве произрастающих, и для моих внуков, на этой земле бегающих и помогающих мне хозяйствовать.

И всем читателям, прочитавшим эту книжку и кое-что из нее почерпнувшим, я от души желаю вырастить большой сад, чтобы его не забывали посещать ваши дети и внуки, чтобы их было чем угостить и чтобы вы на своей земле жили долго и счастливо.

Толковый словарик

Аблактировка – две веточки надстругивают прямо, не срезая, прикладывают срез к срезу и приматывают. Вскоре веточки срастаются общей корой.

Азотные удобрения – удобрения, содержащие азот. К ним относятся селитра, навоз, мочевина, аммонийные соли.

АКЧ – аэрированный компостный чай, готовится из качественного компоста посредством аэрации. Технология создания АКЧ подробно изложена во второй части книги.

Амебы – один из отрядов класса корненожек, подтипа плазматических, типа простейших.

Аминокислоты – вещества (структурные единицы), составляющие белковые молекулы; имеют различное число и расположение атомов, но обязательно содержат аминогруппу (NH_2) и кислотную группу (СООН).

Аммонификация – процесс разложения бактериями органических азотистых веществ с образованием аммиака.

Анаэробы – организмы, способные жить без доступа свободного кислорода (многие бактерии, некоторые грибы, простейшие и др.).

Антибиотики – химические вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обладающие способностью подавлять рост микробов и даже убивать их.

Ауксины – физиологически активные вещества, образующиеся в организме растений, необходимые для ростовых процессов.

Аэрация почвы – газообмен почвенного воздуха с атмосферным. Необходима для успешного роста и развития растений.

Базидиомицеты – класс высших грибов. Среди них есть сапрофиты и паразиты (головневые и ржавчинные). К этому классу относятся и съедобные грибы: белый гриб, подберезовик, подосиновик.

Биота – исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединенных общей областью распространения.

Биоценоз – совокупность растений и животных, населяющих участок среды с более или менее однородными условиями.

Бороздование – прорезание коры с целью образования новых тканей.

Букетные веточки – плодушки, несущие целые гроздья цветочных почек, до 12 шт.

Буферность почвы – способность жидкой и твердой фаз почвы противостоять изменению реакции среды (рН) при взаимодействии почвы с кислотой или щелочью.

Вегетация – процесс и период роста тела растения.

Вермикомпост, биогумус – органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями.

Волчки – мощные вертикальные побеги, появляющиеся из старых суков, если те отмирают или обрезаны.

Генотип – типичный, характерный для вида набор генов.

Гибрид – комбинация генов двух родителей. Конкретная, разовая комбинация. Даже у потомства одних родителей все комбинации разные, в том числе и у нас, людей: мы все – гибриды. Если долго скрещивать гибрид с самим собой, то, теоретически, все потомство станет одинаковым – это и есть сорт.

Глазок – бывшая пазушная почка. Почка в пазухе (под черешком) листа, прошедшая летний цикл развития. Теперь она может дать побег.

Дисбактериоз – состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него. В международных классификациях болезней, например МКБ-10, заболеваний с таким названием нет.

Жгутиковые, биченосцы – один из классов типа простейших, объединяющий организмы, передвигающиеся с помощью жгутиков.

Ирригация атмосферная – выпадение капель воды на стенках почвенных каналов, когда воздух горячее почвы. В пахотной почве не происходит ввиду отсутствия каналов.

Камедь – древесный клей, выделяемый косточковыми растениями для закрытия ран при поражении тканей древесины гнилью. Камедетечение вызывает чаще всего трутовик.

Кольцевание – удаление кольца коры с целью притормозить рост ветки.

Кольцо годичное – слой наросшей за лето древесины.

Компост – перегнившая смесь органических отходов. В переводе с английского – «смешанный».

Корнесобственное – не привитое (на чужой корень), а укорененное, отделенное или отведенное (на своих корнях).

Корневище – подземный стебель с почками.

Косточковые – все плодовые культуры, имеющие твердокорую косточку: абрикос, персик, сливы, алыча, вишни, черешни, терн. Интересно и необъяснимо: почему камедь выделяется у таких разных культур, и практически только у них?

Лидер – самый вертикальный и мощный ствол (сук) кроны. Может быть не один.

Междоузлие – промежуток между листьями.

Мезофауна почвы – крупные (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров) почвенные беспозвоночные, например, крупные энхитреиды, дождевые черви, мокрицы, многоножки, крупные паукообразные, многие насекомые и их личинки, слизни, улитки).

Микориза – симбиоз корней высших растений и мицелия гриба.

Микотрофные растения – растения, питающиеся с помощью поселяющихся в их корнях грибов.

Микробиота (микрофлора) – совокупность различных видов микроорганизмов, населяющих определенную среду обитания (микробиота почвы, воды, воздуха, горных пород и др.).

Микробном человека – полная бактериальная картина человеческого организма, качественный и количественный состав бактерий и микробов, обитающих в симбиозе с нашими клетками. С целью получить эту информацию в 2007–2008 гг. был запущен глобальный проект, получивший название «Микробном человека».

Монокультура – когда на большой площади высажены одни и те же растения.

Мульча – покрытие почвы чем угодно. В переводе с английского обозначает «рыхлый верхний слой» или вид рыхлого картона.

На почку срез – по верхнему срезу почки, чтобы потом не осталось пенька.

Обрезка – удаление частей, по сути – ампутация.

Окулировка – прививка почкой (глазком).

Органика – любой органический материал, подверженный гниению и компостированию.

Пазушная почка – почка, которая формируется под черешком листа летом.

Пальметта – форма, занимающая обычно одну плоскость.

Пергола – конструкция без крыши, оплетаемая растениями.

Пермакультура, перманентная культура – движение по возрождению природных способов сосуществования с растениями и животными. Перманентный – значит вечно продолжающийся, постоянно длящийся.

Периодичность – после обильного урожая плодушки недоразвиваются, и на следующий год дерево дает только отдельные плоды, «отдыхает». Такая периодичность необязательна. Если регулировать количество плодов, удерживать крону от зарастания и давать под осень обильный полив и подкормки, ее можно избежать.

Пестициды – сельскохозяйственные ядохимикаты, химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Подвой – то, на что прививают.

Помология – наука о разнообразии сортов. Поскольку разнообразие бесконечно, непонятно, зачем нужна помология? Хороший пример рекламной науки, обеспечивающей статус и сбыт, в данном случае – продукции питомников и селекционных учреждений.

Поросль – здесь: побеги, вырастающие вокруг среза, на замену удаленному суку.

Привой – то, что прививается.

Придаточные почки – маленькие почечки по бокам основной. Пробуждаются, если срезать основную почку.

Райка – райская яблоня, обычно – съедобные яблочки размером до 30 г.

Районированный – прошедший программу сортоиспытания и получивший об этом сертификат для данной местности. Думаю, иногда второе было важнее первого.

Ризосфера – скопление микроорганизмов в почве вокруг корней растений.

Самобесплодность – когда от собственной пыльцы плоды не завязываются.

Свободорослые – деревья, которым не придается определенная форма.

Семечковые – яблони, груши, айва, боярышник, рябина, мушмула.

Семядоли – половинки семечек, которые раскрываются и становятся первыми, семядольными листочками побега. В них – запас питания для начала роста.

Симбиоз – взаимовыгодное сожительство двух относительно независимых партнеров.

Соматический – не связанный с половым процессом. Соматический гибрид – ветка, получившая новые признаки от сживления с другой веткой (прививка).

Структура почвы естественная – система каналов корней, ходов червей и насекомых, не нарушаемая столетиями и обеспечивающая дыхание и жизнь почвы.

Сумка плодовая – раздутая часть плодовой ветки, из которой растет и плод, и, часто, новые побеги.

Токсины – яды органического происхождения от микробов, насекомых, змей и т. д.

Точка роста – разворачивающийся и растущий кончик побега.

Триммер – ручная косилка малого захвата.

Трутовик – гриб, питающийся живой древесиной.

Углеводы – органические соединения (крахмал, клетчатка, сахара), производные которых являются важнейшими составными частями живого организма.

Узел – место, где отходят лист и кисть, лист и усик, или просто лист.

Фитопатоген – любой фактор, но обычно живой организм, вызывающий болезни у растений.

Фитогормоны – низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые растениями и имеющие регуляторные функции.

Формовка – придание определенной формы.

Формировка – регулярное упорядочивание и уменьшение кроны дерева.

Черенок – здесь: и уже готовый кусочек побега, и сам срезанный с дерева побег.

Шейка корневая – место между корнями и началом ствола. Для корнесобственных и бесштамбовых растений – условность.

Шип – концевая часть побега с удаленными почками, оставленная для подвязки нового побега, чтобы его выпрямить. Осенью удаляется.

Шпалера – конструкция для привязки растений, обычно сделанная в одной плоскости.

Штамб – часть ствола от земли до начала кроны.

Штамм – то же для микробов, что и сорт для растений или порода для животных.

Экосистема – саморегулирующаяся живая среда, где все кормят друг друга и поддерживают взаимную численность в равновесии.

ЭМ-препараты – препараты, содержащие так называемые эффективные микроорганизмы, культуры полезных микроорганизмов, которые при грамотном применении способны быстро увеличить количество полезной микрофлоры в почве или на поверхности, повышая таким образом естественное плодородие почвы.

Ярус – этаж расположения веток.

Content

Геннадий Распопов
Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

Введение. Манифест врача

Вернуть себе и детям утраченное здоровье!

Как все начиналось

Человек есть то, что ест его еда

Какие народы питаются самой здоровой пищей?

Сад – залог здоровья без лекарств

Часть I Законы жизни сада

Основы закладки плодового сада

Монастырский способ посадки

Циклы развития дерева

Принципы фотосинтеза деревьев

Годовой цикл плодовых деревьев

Весна – поэзия и проза

Весенние гормоны у деревьев

«Весна воды» в саду – начало сокодвижения

Волшебная пора цветения

Принципы опыления

От завязи до сладкого плода

Проблемы летнего сада

Начало осени – уборка урожая

Пора листопада – подготовка к зиме

Зима – испытание стужей

Сад и его обитатели

Маленькие друзья, живущие в саду

Мир под поверхностью почвы

Друзья или враги?

Кто лучший опылитель?

Насекомоядные птицы

Лучшие способы прививки растений в саду

Проблема покупных саженцев

Как научиться делать прививки

Главные условия успеха

Еще о хитростях прививок

Прививка косточковых культур

Часть II Экология почвы сада

Отношение к почве – как к детям

Главный секрет экологического земледелия

Мои принципы создания Живой земли

Агрохимия или природная экосистема?

О вреде перекапывания почвы

Различие диких и культурных растений

Микромир человека и почвы

Живая земля – бесценное богатство

Что такое микробиом

Все ли знают, кто такие археи?

Зачем нужны мелкие почвенные хищники?

О некоторых малоизвестных микроорганизмах

Мало кто слышал о тиобациллах

Кто формирует в почве микрогранулы?

Несколько слов о внесении органики

Как разлагается органика в почве?

Лигнин и стабильный гумус

Целинные черноземы – бесценное богатство

О процессе компостирования

Базидиомицеты и мульча из сладких веточек

Улучшение структуры почвы

Феномен мусорной кучи

От теории к практике

Синтропное хозяйство

Как делают компост в Австралии?

Устройство компостной кучи

О сорняках, сидератах и типах почв

Аэрированный компостный чай

В чем принципиальное различие с ЭМ – технологиями?

Как я применяю АКЧ

Оценим преимущества АКЧ

О пользе локальных подкормок

Как лучше удобрять саженцы?

Опыт раздельного питания растений

Самая лучшая мульча

Часть III Экологическая защита сада

Враги урожая

Плодожорка – самый опасный вредитель

Биология яблоневой плодожорки

Грушевая плодожорка

Сливовая плодожорка

Поговорим о современных пестицидах

Мой опыт борьбы с плодожоркой

Мои методы защиты сада

Лечение грибковых болезней

О препаратах против грибов

Как победить мучнистую росу

Поговорим немного о цветах

Болезни плодовых культур

Монилиоз или плодовая гниль?

Бактериальный ожог

Парша на плодовых

Черный рак плодовых культур и цитоспороз

Стробилурины – новый тип фунгицидов

Часть IV Деревья и кустарники в экосаду

Обустройство и дизайн сада

Дикий сад в русском стиле

Декоративные деревья по периметру сада

Без яблони сада не бывает

О перемене климата и выборе сортов

И снова о посадке саженцев и удобрениях

Лучшие сорта для Нечерноземья

Сорта из Европы и Америки для наших садов

Варенье из яблок: аромат сада зимой

Колонновидные яблони на северо-западе

Почему колонны у начинающих не растут?

Меня тоже преследовали неудачи

Сад колонн или сад скороплодных яблонь?

А нужны ли нам колонны?

Варенье из колонн

Размышления о варенье

Груша на севере – заслуга садовода

Первые ошибки с южными сортами

Зимостойкие сорта из московских питомников

Закладка сада по монастырскому методу

Как избежать ошибок при выращивании груш на севере

Новинки сладких груш в моем саду

Вкусная груша на севере – редкость

Варенье из груш

Размышления о варенье

Сливы бывают разные, желтые и красные

История проб и ошибок

Самые зимостойкие сорта

Секреты агротехники для сливы

Обрезка сливы – дело тонкое

Главные болезни сливы

Сливовое варенье

Размышления о варенье

Алыча с Кавказа и Амура

О сортах, подвое и черенках

Современные чудеса селекции

Старые добрые сорта

Варенье из алычи

Размышления о варенье

Неженка-вишня бывает сладкой

Мечты о сладкой южной вишне

Старинные сорта вишен

Проблемы начинающих садоводов

Главные болезни вишни

Варенье из вишен – эталон вкуса

Размышления о варенье

Черная смородина крупнее винограда

Поиски лучших сортов

Почему не стоит верить маркетологам

Лучшие новинки смородины

Секреты агротехники черной смородины

Варенье из черной смородины

Смородина красная на двухметровых шпалерах

Особенности агротехники красной смородины

Преимущества шпалеры

Варенье из красной смородины

Крыжовник без шипов слаще изюма

Сажайте устойчивые сорта!

Место под посадки крыжовника

Агротехника крыжовника

Поговорим о новинках селекции

Как я охочусь за новыми сортами

Лекарства от грибковых болезней

Варенье из крыжовника

Малина всех размеров и оттенков

Проблема выбора сортов

Малина хороша с куста

Немного агротехники

Главный враг любого малинника

Примеры удачной посадки малины

Малиновое варенье

Крупная и вкусная ежевика

Неудача с лесной ежевикой

Преимущества пряморослых сортов

Современная ежевика на шпалере

Агротехника ежевики

Почему ежевика болеет

Революция в селекции ежевики

Поговорим о сортах

Варенье из ежевики

Жимолость может быть урожайной и крупной

Знакомство с сортовой жимолостью

Жимолость требует любви и заботы

Главные секреты жимолости

Идеальный вариант пермакультуры для детей

Мои секреты выращивания жимолости

Дюжина лучших сортов

Как размножать жимолость

Жимолость вместо турецкой клубники

Варенье из жимолости

Войлочная вишня, крупная и сладкая

У войлочной вишни секретов немного

Моя вишня не боится коккомикоза

Войлочная вишня как в дикой природе

Варенье из войлочной вишни

Черемуха виргинская в саду красавица

Простые секреты черемухи

Варенье из черемухи

Калина красная и съедобная

О сортовой калине

Особенности выращивания калины

Варенье из калины

Рябина бывает без горечи

Рябина в моем саду

Рябина как подвой

Агротехника рябины в саду

Варенье из рябины

Черноплодная рябина, кладезь витаминов

Самый неприхотливый кустарник

Арония – интересный подвой

От лекарства до вина

Варенье из черноплодки

Ирга – баловство для птиц и детей

Ирга в моем саду

Варенье из ирги

Боярышник крупноплодный – как жених в саду

Виды боярышника для северных районов

Агротехника боярышника

Варенье из боярышника

Черная бузина не мерзнет на севере

Декоративная бузина в саду

Варенье из бузины

Магония падуболистная – декоративна и съедобна

Магония и барбарис

Варенье из магонии

Айва японская – незаменима в заготовках

Айва на штамбе

Варенье из айвы

Облепиха – королева нашего сада

Современная сортовая облепиха

Мои секреты выращивания облепихи

Заключение

Толковый словарик