Марина Владимировна Куропаткина

Сезонный календарь для садовода

Введение

Из года в год увеличивается число садоводов-любителей. Среди них основную массу составляют городские жители, недавно купившие дачный участок или переехавшие в деревню и желающие с пользой провести свое время. Это вызвано прежде всего желанием пополнить запасы продовольствия относительно дешевой и качественной продукцией, которую сложно найти в магазинах и на рынках города.

Для выращивания плодовых и ягодных культур требуется гораздо больше усилий, чем при уходе за большей частью сельскохозяйственных растений. К сожалению, не все начинающие садоводы-любители обладают достаточным количеством знаний для работы с плодовыми и ягодными культурами.

Садовые растения характеризуются большим числом сортов, каждому из них требуются специальные условия для плодоношения и нормального роста. Деревья и кустарники часто повреждаются болезнями и вредителями, для борьбы с которыми требуются определенные знания и практические навыки.

Эта книга создана в помощь начинающим садоводам-любителям. В ней рассказывается о выращивании различных сортов деревьев, кустарников и лекарственных растений, об удобрениях и борьбе с вредителями. Здесь можно найти советы по размещению и подбору различных сортов в условиях приусадебных и дачных участков, о сезонных работах, о сборе и хранении урожая.

Книга делится на четыре главы, в каждой из которых, в свою очередь, описан участок в тот или иной месяц и дана сравнительная характеристика времен года в применении к садовым работам.

В первой главе описаны сезонные работы в весеннем саду, даны рекомендации по закладке сада, удобрению, орошению участка, обрезке и прививке садовых культур. Изучив предложенный материал, можно определиться с планировкой сада, сроками закладки и первоначальным уходом за растениями в период вегетации.

Следующая глава дает практические советы по борьбе с наиболее распространенными вредителями и известными болезнями садовых культур. Здесь можно ознакомиться с краткой характеристикой каждого сорта яблонь и груш, подобрать наиболее подходящий для разведения сорт вишни и сливы, определиться с видами ягодных и лекарственных растений, которыми дополнительно озеленяют садовый участок.

В третьей главе описаны виды осенних работ по сбору урожая, подготовке осеннего сада к зимним холодам и предложены рекомендации по распределению и хранению выращенного урожая.

В четвертой главе описан зимний сад, уход за ним, мероприятия по охране его от грызунов, механических повреждений и замерзания.

Данные рекомендации призваны помочь начинающему садоводу в обустройстве садового участка, чтобы у него появилась возможность спокойно наблюдать за цветущими деревьями, собирать богатый урожай и гулять по зимнему саду.

Глава 1. Весенний сад

Весной в садах начинают цвести деревья и кустарники, и это, пожалуй, самое красивое время года. Но после долгой холодной зимы, когда все растения и деревья находятся «в спячке», сад нуждается в уходе и помощи.

Март

В марте в первую очередь нужно определить состояние деревьев и кустарников. Повреждения или подмерзания на стволах и ветвях деревьев, которые могут появиться из-за резкого колебания температур, от оттепели до сильных заморозков, необходимо срезать хорошо заточенным садовым ножом до здоровых тканей, а затем продезинфицировать раны раствором железного или медного купороса. После этого надо замазать обработанные места садовым варом и обернуть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Может быть повреждена также и корневая система, что намного опаснее.

В самом начале месяца нужно продолжить побелку деревьев, обнаружить и уничтожить гнезда стойких к морозу вредителей. Если весна выдалась теплой, то можно начать разрушать снег вокруг молодых деревьев и кустарников.

После того как установится температура, близкая к 0° С, то есть пройдет угроза заморозков и сильных похолоданий, можно начинать обрезку. Это помогает оформлению почек, а значит, лучшему урожаю.

Ловчие пояса для предохранения деревьев и кустарников от вредных насекомых начинают накладывать только после схода снега. Накладывают их на штамбы деревьев следующим образом: сверху затягивают шпагатом очень туго, а снизу слабее, чтобы насекомые смогли под него пробраться. Для большей эффективности внутреннюю их часть необходимо обработать порошком хлорофоса. Это уничтожает зимующих насекомых, особенно яблонного цветоеда.

Апрель

На апрель приходится основная часть работ по подготовке сада к летнему периоду.

В первую очередь после окончательного схода снега необходимо привести участок в порядок. Для этого надо собрать весь мусор, прошлогоднюю листву и ветки. Желательно заложить их в компостную яму, но если ее нет, то просто сжечь. Затем можно начинать обрабатывать землю, чтобы лучше сохранить влагу в почве.

В апреле продолжается обрезка, при которой следует учитывать возраст каждого растения, уничтожение вредителей, начинается подкормка органическими и минеральными удобрениями, прививка, полив, если весна засушливая.

Этот месяц – самое лучшее время для посадки молодых кустарников и деревьев.

Май

В мае производят обрезку поврежденных деревьев, стараясь не допустить их цветения, рыхлят, удобряют и защищают плодово-ягодные растения от болезней и вредителей (при этом желательно избегать ядохимикатов, пользуясь народными методами). В это время надо начать привлекать насекомых – опылителей сада. Для этого высеиваются нектароносные растения, которые привлекают также полезных насекомых.

Если вы начинающий садовод, то сначала нужно осуществить закладку сада, то есть посадить деревья и кустарники.

Закладка сада

Прежде чем приступить к непосредственной закладке будущего сада, необходимо совершить множество действий, любое из которых очень важно. Следует отнестись к каждому пункту внимательно, так как через несколько лет могут появиться последствия ошибок, совершенных в самом начале вашего садоводства.

При закладке сада в первую очередь необходимо учесть климатические особенности зоны, в которой находится ваш участок.

Оценка качеств участка

Оценка качеств участка является одним из самых важных принципов. Она включает в себя множество деталей, каждая из которых имеет особое значение. Необходимо правильно определить степень минерализации и уровень стояния грунтовых вод, оценить рельеф и строение склонов, если такие имеются на участке, а также почвогрунты и условия произрастания.

Почва

От физических и химических свойств почвы напрямую зависит урожай. Для достижения на приусадебном участке наилучшего результата нужны рыхлые грунты, которые обладают высокой влагоемкостью, плодородием, воздухо– и водопроницаемостью. По степени пригодности для возделывания сада почвогрунты делятся на 3 группы.

К первой группе относятся южные, обыкновенные и незасоленные выщелоченные черноземы. Это каштановые или темно-каштановые почвы, развившиеся на суглинках и глинах, легкого или среднего механического состава. Такая почва наиболее благоприятна для деревьев и кустарников.

Во вторую группу входят почвы того же происхождения, что и почвы первой группы, но в них более высокое содержание вредных нейтральных и щелочных солей. Сюда также относятся карбонатные черноземы, светло-каштановые почвы, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Они не обладают никакими положительными качествами, но все-таки могут быть использованы после предпосадочного окультуривания (глубокая вспашка и кислование).

Третья группа совершенно непригодна для выращивания плодово-ягодных культур. В нее входят грунты с большим содержанием растворимых солей.

Грунтовые воды

При приобретении участка следует обратить внимание на близлежащую местность. Если рядом есть застойные и засоленные грунтовые воды, существует вероятность того, что через 8–10 лет это ухудшит условия корневого роста растений. Благоприятное воздействие на долговечность и урожайность оказывает близкое расположение проточных пресных вод.

Рельеф

Разместить сад лучше всего на склонах 6–8°, потому что так обеспечивается хороший сток холодного воздуха. Неблагоприятным месторасположением считается низина, особенно замкнутая.

Если участок находится на крутом склоне, например на берегу реки, сад нужно закладывать на террасах, так как верхние слои почвы будут постепенно смываться талым снегом, дождями и т. д.

Линию прохождения террасы следует наметить перед ее устройством, установив по краю участка вдоль уклона колышки. Их следует расставлять через 4–6 м в зависимости от вида деревьев. Затем линия намечается при помощи прямой и ровной планки, которая называется трассировщик, длиной 3 м с двумя ножками на концах (90 см и 91,5 см) и установленным поверх планки напротив длинной ножки уровнем. Короткой ножкой трассировщик устанавливается около первого колышка, длинной – в такой точке, чтобы планка оказалась в горизонтальном положении, которое покажет уровень. На этой точке располагают еще один колышек. Около него трассировщик устанавливают после переноса, но уже короткой ножкой. Длинная ножка вновь должна стоять так, чтобы принять горизонтальное положение. Эта точка тоже отмечается колышком. Планку переносят дальше по участку, пока не пройдут всю его территорию вдоль склона. Затем колышками отмечаются все горизонтали, после чего уже можно приступить к насыпке террас.

Террасы укладываются сплошными линиями шириной 2,5–3 м поперек склона.

План организации территории

Перед тем как приступить к посадке плодово-ягодных растений, крайне необходимо разработать план будущего сада.

Схема посадки растений

Для начала нужно определить расстояние между кустарниками и деревьями, так как при слишком близком положении друг к другу растения сильно вырастают в высоту, а качество и объем урожая снижаются.

Оптимальным, к примеру, для яблонь, является такое расположение, при котором расстояние между рядами равняется 6 м, а между саженцами – 4 м. Вишню, терн, сливу следует сажать на расстоянии 4 м между рядами и 2 м между деревьями.

Размещение деревьев и кустарников

При размещении растений необходимо учитывать их особенности, например требовательность к свету и теплу. К тому же следует учесть и то, как растения будут располагаться через несколько лет, чтобы разные культуры не мешали друг другу.

Породы и сорта

Перед закладкой сада надо внимательно подобрать сорта и породы, которые лучше всего будут развиваться и плодоносить в данных климатических условиях и на данной почве. Также следует учесть устойчивость к различным вредителям, урожайность, сроки созревания, транспортабельность, размер, вкусовые качества, внешний вид плодов, длительность хранения.

Подготовка к закладке сада

Когда все вышеуказанные действия будут завершены, можно переходить к подготовке почвы. Она должна быть после обработки влагоемкой, рыхлой, плодородной, хорошо удобренной, водо– и воздухопроницаемой. Это делается для создания наиболее благоприятных условий для роста молодых растений.

Если почва первой группы, то подготовку можно ограничить глубокой перекопкой и внесением органических удобрений.

Перекопка

Глубокая перекопка, называемая еще плантажной, улучшает водопроницаемость и рыхлость почвы на долгие годы. Особенно в ней нуждаются участки со слишком плотной или тяжелой почвой.

Перекопка выполняется в определенной последовательности на глубину приблизительно 70 см (в зависимости от качества грунта). Вначале участок делится метровыми лентами. Около границы поперек ленты нужно выкопать канаву, складывая землю за границами участка. По соседней ленте надо вырыть еще одну канаву, верхний слой земли переложить на дно первой канавы, а нижний – на него. Таким образом поочередно копают канавы по всем остальным лентам.

Сплошная плантажная перекопка доступна не каждому садоводу, потому что достаточно тяжела. Для закладки сада можно перекопать только те участки, где вы собираетесь посадить деревья и кустарники.

Плантажную перекопку большого по площади участка лучше провести трактором, если есть такая возможность. Глубокую обработку почвы с последующим ее удобрением обычно проводят осенью.

Перед перекопкой желательно внести в почву удобрения, например гидролизный лигнин, который снижает щелочность. После такой обработки в почве образуются микрозоны, состоящие из рыхлой массы с кислой реакцией среды. Они изменяют условия биохимических процессов, что приводит к улучшенному росту корней растений.

Разметка под посадку

После проведенной химической мелиорации и плантажной перекопки необходимо разбить территорию будущего сада соответственно схеме. Для этого отмечают места посадки деревьев и кустарников колышками.

Разметку производят различными подручными средствами. Способы самые разнообразные, но общие требования желательно соблюдать.

Во-первых, деревья лучше расположить таким образом, чтобы ряды шли с севера на юг для более равномерного освещения.

Во-вторых, плодовые культуры не рекомендуется располагать на расстоянии ближе 2 м к ограде, то есть к границе участка.

В-третьих, если сад будет располагаться на склоне, ряды растений надо сажать только поперек уклона, чтобы при возделывании сада не развивалась эрозия почвы.

Виноград следует разместить на южной стороне, так чтобы его не загораживали постройки и деревья.

Подготовка ям

Если почва относится к первой группе, то при подготовке посадочных ям можно ограничиться небольшими ямами. Чем хуже подготовлена почва, тем больше должны быть размеры и тем лучше следует удобрить грунт. Это способствует созданию и развитию наиболее благоприятных условий для роста корневой системы плодово-ягодных растений вашего будущего сада.

Посадочные ямы для весенней посадки следует вырыть осенью и оставить их открытыми, чтобы почва хорошо увлажнилась, а биологические процессы активизировались.

Размеры посадочных ям зависят от вида растений, а также от почвы, подпочвы и характера их уплотнения. Чаще всего копают ямы размерами 80–100 см шириной и 70 см глубиной для яблони, 80 см шириной и 50 см глубиной для вишни и сливы, 50 см шириной и 40 см глубиной для малины, крыжовника и смородины, 80 см шириной и 60 см глубиной для винограда.

Посадка плодово-ягодных растений

Плодовые деревья

От правильного выполнения посадки зависят рост растений, их приживаемость, долговечность и, конечно, объемы урожая.

У весенней посадки есть преимущества перед осенней: исключается риск повреждения саженцев сильными зимними морозами. Но сроки весенней посадки ограничены 5–7 днями, так как при наступлении засухи могут ухудшиться рост и приживаемость. Для благоприятного дальнейшего развития молодых растений необходимо успеть завершить закладку сада до распускания почек.

Лучше всего приживаются двулетние саженцы, но можно посадить и однолетние, если они хорошо развиты и проведена обрезка верхушки (кронирование). После данной процедуры из боковых отрастающих веток формируется крона дерева.

Перед посадкой необходимо очень внимательно осмотреть саженцы, особенно их корневую систему. Она должна иметь приблизительно три-четыре (желательно больше) скелетных разветвления длиной 30–35 см и быть мочковатой. Если корни повреждены при выкопке и транспортировке, то их следует обрезать до здорового места, чтобы не развивалось загнивание после посадки в почву.

Обратите внимание на цвет коры и древесины на срезах, которые в хорошем, здоровом состоянии должны быть белыми.

Если посадка производится весной, а саженцы выкапывались зимой, то срезы обновляют только на поврежденных участках. У здоровых растений за зиму на корнях образуется каллюс, который обрезать не стоит. Для предохранения корней саженцы надо обмакнуть в смесь из земли, глины и свежего коровяка.

В центр каждой ямы устанавливается кол. На три четверти яму засыпают землей, смешанной с перегноем (15–20 кг на одну яму) и минеральными удобрениями (500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на каждую яму). Если почва солонцеватая, следует провести местную химическую мелиорацию, то есть добавить еще примерно 16 кг гидролизного лигнина. Насыпанную землю надо уплотнить ногами.

Для посадки деревьев желательно участие двух человек. Один должен поставить саженец с северной стороны кола, расправить его корни. Другой после этого засыпает корни землей. Затем следует утрамбовать землю ногами, так как для благоприятного роста и приживаемости растений почва должна очень плотно прилегать к корням. Также необходимо проследить за тем, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма большого размера, дерево сажают на ту глубину, при которой корневая шейка будет находиться на 2–3 см выше уровня почвы. И наоборот, если яма неглубокая, то корневая шейка должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После оседания она останется на нужном уровне в обоих случаях.

После посадки землю разравнивают, потом делают лунку размером больше посадочной ямы.

После этого саженец необходимо очень хорошо полить (5 ведер на каждую лунку). Обильный полив вызывает равномерное оседание земли, что приводит к более плотному прилеганию корней к почве и заполнению пустот между ними, которые могут образоваться после засыпки посадочной ямы.

Затем землю надо обязательно разрыхлить и засыпать перегноем или навозом (примерно на 10 см над уровнем почвы).

Для защиты дерева от расшатывания ветром можно привязать его к посадочному колышку.

Ягодные кустарники

Для посадки черной смородины лучше выбрать увлажненное и достаточно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Красную смородину желательно сажать на более открытом месте. Вполне пригодны места вдоль заборов. Крыжовник лучше примется в умеренно увлажненном месте, в почве с хорошей воздухопроницаемостью.

Малина, как и черная смородина, требует защищенного от ветра места с хорошим освещением.

Перед посадкой смородины желательно удобрить почву древесной золой. Расстояние между саженцами зависит от сорта растения.

Лучше приживаются саженцы с хорошо развитой корневой системой (3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, с пожелтевшей корой), а также с развитой мочковатой системой и надземной частью, состоящей из одного-двух побегов длиной 40 см.

При перевозке только что выкопанных молодых растений корневую систему надо обернуть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Непосредственно перед посадкой поврежденные части обрезают и временно присыпают корни землей, чтобы избежать подсушивания.

При весенней посадке велика вероятность подмерзания саженца. Чтобы этого не произошло, необходимо притенить растения, избегая распускания почек.

Посадку смородины, как и плодовых деревьев, желательно осуществлять вдвоем. Один человек будет держать саженец, а другой – присыпать его корни землей.

Сажать кустарник надо в его наклонном положении, чтобы создать благоприятные условия для появления новых побегов и дополнительных корней.

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Уход после посадки

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Орошение

Приживаемость и развитие молодых растений напрямую зависят от орошения, количества и качества полива.

Наиболее требовательной и влаголюбивой является слива. За ней следуют яблоня, груша, вишня и абрикос. Крыжовник и красная смородина наименее влаголюбивые, но тоже нуждаются в регулярном поливе.

Основная масса корневой системы молодых саженцев расположена на глубине около 60 см.

Обрезка и прививка

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.

Обрезка

Обрезка плодово-ягодных культур нужна для того, чтобы регулировать рост, усиливая и ослабляя его, повышать или снижать зимостойкость растения, ускорять или замедлять плодоношение.

Сроки обрезки определяются климатическими условиями и зимостойкостью пород и сортов плодово-ягодных культур. Лучший срок – это ранняя весна, особенно для косточковых и молодых деревьев и кустарников.

Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание

Укорачивание стимулирует прорастание боковых почек, нарушая рост верхушечной, то есть саженец начинает увеличиваться в объеме, а не растет вверх.

Укорачивающая обрезка молодого побега, например годичного прироста, делится на три группы: слабая (обрезается меньше 1/3 длины прироста), умеренная (1/3), сильная (от 1/2 до 3/4 длины прироста).

При слабом укорачивании усиливается ветвление. Это происходит за счет образования обрастающих ветвей.

При умеренной обрезке образуются полускелетные и более долговечные ветви.

Сильное укорачивание приводит к образованию длинных побегов. Оно применяется для ослабления роста ветвей у молодых растений и для улучшения их развития у зрелых.

Укорачивание многолетней древесины называется омолаживающей обрезкой. Она тоже может быть слабой (возраст растения от 2 до 4 лет), средней (от 5 до 7 лет) и сильной (10–12 лет).

Прореживание

Прореживание называется еще и вырезкой и производится путем удаления части побегов у самого основания. Этот способ обрезки проводится по кольцевому наплыву у основания ветви. Вырезка у молодых растений вызывает утолщение оставленных ветвей, а у плодоносящих – улучшение освещения внутренних частей кроны.

Наклон побегов

Как способ регулировки роста растений наклон побегов получил большое распространение в последнее время, так как это влияет на пробуждаемость почек и поступательный рост.

При небольшом наклоне начинают отрастать почки верхней части прироста, рост нижних побегов ослабевает. Таким образом, зона ветвления удлиняется и образуются новые ветки. В период формирования кроны лучше использовать этот способ, а не обрезку, так как она приводит к более позднему началу плодоношения. Чтобы изменить направление роста ветки, можно увеличить или уменьшить угол отхождения распоркой, которую устанавливают или привязывают к стволу, колышку, соседней ветке. Также это можно сделать с помощью надпила веток с верхней или нижней стороны, переплетения ветвей, обрезки, деформации.

Наклон побегов можно делать в любое время года. Наклон, сделанный весной, гарантирует полное покрытие веток плодами. Для этого необходимо следить, чтобы на месте сгиба не образовывалась дуга, так как на ее вершине обычно вырастают побеги волчкового типа.

Виды крон

Типы крон делятся на две группы: естественно улучшенные (сферические кроны) и искусственные (плоские).

Естественно улучшенные кроны

Из первой группы наиболее распространенной является малогабаритная разреженно-ярусная крона (рис. 2). Она состоит из пяти скелетных ветвей. Формирование желательно начать в первый год после высадки саженца. Для закладки первого яруса следует выбрать две хорошо развитые ветки, угол расхождения которых должен быть равен 45–50°. Если угол отклонения больше, ветку подтягивают к стволу, если меньше – отклоняют.

Рис. 2. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2–4-й год после посадки): слева – до обрезки; справа – после обрезки.

Обрезку следует начать с нижней ветки, укоротив ее до 50–60 см, а вторую ветвь обрезать до уровня верхушки нижней. Проводник подрезают на 15–30 см выше уровня боковых веток. Остальные ветки следует сильно обрезать или придать им горизонтальное положение, чтобы превратить в полускелетные и обрастающие.

Продолжить закладку новых обрастающих, полускелетных и скелетных веток надо в следующем году. Третью скелетную ветку размещают на свободной стороне ствола, так чтобы она находилась на расстоянии 60 см от нижних ветвей противоположно их углу расхождения. Остальные скелетные ветки размещаются в междурядьях с интервалами 30–40 см.

В первые пять лет у молодых деревьев проводники скелетных ветвей укорачивают. У сортов с хорошим образованием побегов прирост длиной до 60 см не обрезают. Если образование побегов слабое, то прирост укорачивают до 50 см. На ветках первого образования годичные приросты следует превратить в полускелетные и обрастающие ветки.

Полускелетные ветви размещаются разреженно (на расстоянии 20–40 см) или группами по две (40–60 см). Их необходимо наклонить горизонтально, слабо или вообще не обрезая. На основной ветви должно находиться в боковом положении 8–12 таких веток.

Летом у молодых деревьев следует выделить центральный проводник и побеги продолжения скелетных ветвей, которым надо обеспечить хороший рост. Слабый проводник необходимо заменить растущим рядом сильным побегом, образовавшуюся на концах скелетных ветвей завязь удалить, после одревеснения оснований побегов провести переплетение, скручивание, подвязку до горизонтального положения не выбранных для скелета веток, чтобы ослабить их рост.

До начала плодоношения деревья следует обрезать только в крайних случаях, например в целях формирования и хорошего роста центрального проводника и скелетных ветвей. В этот период очень важно, чтобы крона рано раскрылась. Если рост сжат, то она лишается полноценной освещенности. Из-за этого период роста удлиняется, а начало плодоношения затягивается.

Формирование кроны следует закончить к началу плодоношения дерева, но закладку полускелетных и обрастающих веток необходимо продолжить. В это время надо следить за тем, чтобы крона хорошо освещалась и не загущалась.

Также надо обратить внимание на скороплодность сорта. У скороплодных сортов необходимо сдерживать быстрое нарастание урожая, чтобы избежать истощения молодых деревьев, а у сортов с запаздывающим началом плодообразования следует усилить наклон полускелетных ветвей и прекратить их обрезание.

Если посадки уплотнены, следует ограничить кроны в высоту и ширину. Это можно сделать с помощью вырезки центрального проводника на высоте приблизительно 2 м на боковое ответвление, оставив защитное звено, то есть среза небольшой живой части ствола с обрастающей веткой (для дерева высотой 3–3,5 м). С момента начала плодоношения характер обрезки должен поменяться. Омоложению подлежат деревья, где начали оголяться скелетные и полускелетные ветви, а также старые полускелетные и обрастающие ветки. Омолаживающая обрезка будет наиболее эффективна, если ее сочетать с прореживанием плодовых образований и соцветий, которые проводят с помощью опрыскивания во время цветения 0,1 %-ным раствором ДНОК.

У старых деревьев рекомендуется прореживать крону, вырезая крупные затеняющие ветви.

Из сферических крон наиболее распространена полуплоская крона (рис. 3), которая строится из 2–3 пар скелетных ветвей, расположенных напротив друг друга. Первый ярус следует закладывать на высоте примерно 60 см от поверхности почвы. Первую пару скелетных ветвей надо расположить к линии ряда под углом 10–15°. Вторую пару расположите на расстоянии 70–80 см от первой, причем не над ними, а вправо или влево от каждой из нижних, под углом 10–15° к линии ряда. Ветви третьего яруса располагают под небольшим углом к линии ряда, над ветвями первого яруса.

Рис. 3. Полуплоская крона.

Проводник следует удалить на высоте около 2 м (высота кроны – не более 4 м). Такая крона выглядит как вытянутый овал.

Искусственные кроны

Среди искусственных объемных крон распространен веретеновидный куст (шпиндельбуш). Он состоит из штамба высотой 60–70 см, центрального проводника и расположенных вокруг него полускелетных разветвлений длиной не более 1,5 м. Нижние ветки формируются под углом 30–35° к горизонтали, а верхние должны придавать кроне горизонтальное положение. Полускелетные ветви должны находиться на расстоянии 10–20 см друг от друга. Верхние ветки должны быть слабее и короче нижних, поэтому начинать отклонять нижние ветви следует только после того, как их рост максимально усилится.

Центральный проводник обрезают каждый год до завершения формирования. Также удаляют вертикальные побеги на отклоненных ветвях и конкуренты проводника. Если крона впоследствии станет слишком густой, необходимо удалить часть веток первого порядка или превратить их в обрастающие ветки с помощью сильной обрезки. Высота такой кроны у дерева равна 3,5 м.

Среди плоских искусственных крон можно порекомендовать свободную пальметту. Такая крона состоит из центрального проводника и трех ярусов парных скелетных ветвей, которые не имеют определенного наклона. Чтобы ослабить рост ветвей, у каждого последующего яруса увеличивают на 5–10° угол отклонения. Расстояние между ярусами зависит от силы роста, подвоя и сорта и составляет приблизительно от 70 до 100 см. На скелетных ветвях надо сформировать полускелетные ветви небольшого размера, длиной около 1 м, на расстоянии 15–25 см друг от друга. Рост ветвей можно регулировать с помощью их наклона.

В период формирования обрезку пальметты следует почти прекратить, вырезая только сильнорастущие приросты, которые могут образоваться на стволе между скелетными ветвями, а также вертикально расположенные на ветвях первого порядка. В зоне яруса надо оставить короткие ветки и удалить все полускелетные разветвления. Высота деревьев с такими кронами – 2,5–3,5 м.

Прививка

Прививку плодовых деревьев применяют для того, чтобы заменить сорт, для набора большего количества сортов, если деревьев в саду немного, а также для прививки более ценного сорта на скелетообразователь.

Перепрививка является хорошим способом продвижения ценных, но недостаточно зимостойких сортов. Она должна планироваться заранее. Для этого следует высадить самые зимостойкие плодовые деревья, которые далее будут использоваться в качестве скелетообразователя.

Перепрививку можно проводить весной, желательно после распускания почек, в период активного сокодвижения. Способы прививки делятся на две группы в зависимости от времени применения.

К первой группе относятся те прививки, которые можно проводить даже до начала сокодвижения. Самые популярные из них – боковая вразрез, врасщеп и копулировка.

Во вторую группу входят те прививки, которые применяются только в период распускания почек, когда хорошо отделяется кора. Широко применяется способ «седлом» за кору, потому что он легко выполним.

Начало периода активного сокодвижения можно определить, сделав небольшой надрез в виде буквы Т на коре прививаемого дерева. Если кора свободно отделяется от древесины, то можно проводить прививку способами, относящимися ко второй группе. Желательно провести перепрививку как можно раньше, потому что при позднем ее выполнении срастание происходит намного хуже.

Деревья, выбранные для прививки, должны быть абсолютно здоровыми, крепкими, с хорошим ростом, приблизительно в возрасте 12–15 лет. Кроны деревьев сначала необходимо проредить, вырезав лишние ветви и оставив три скелетные ветви в первом ярусе, две – во втором и одну – в третьем, между которыми должны находиться мелкие обрастающие ветки. Далее скелетные ветви нижнего яруса обрезают на расстоянии 50–60 см от основания, стремясь оставить 2–3 разветвления второго порядка длиной 12–15 см. Скелетные ветви второго и третьего ярусов обрезают таким же образом, но короче.

Черенки следует заготовить осенью и весной до распускания почек, выбирая только сильные однолетние побеги. Хранить приготовленные черенки надо в мешках из полиэтиленовой пленки с хорошей воздухопроницаемостью, в помещении с температурой воздуха примерно от 0 до 4° C. Также черенки можно хранить во влажном песке, в снегу.

Прививку следует начать сверху, первыми прививать внутренние сучья, а после этого – в наружных частях кроны, чтобы не повредить прививки, сделанные ранее. В последующие после прививки годы необходимо тщательно ухаживать за кроной, следя за тем, чтобы побеги не поломало ветром, формируя из развивающихся веток крону, прореживая и обрезая ее.

Способы прививки

Боковая вразрез. Такая прививка (рис. 5) применяется для исправления излишней оголенности скелетных веток, и проводить ее следует до начала сокодвижения. На выбранном черенке, на коре и древесине на подвое следует сделать остро наточенным ножом неглубокий косой разрез длиной 3–3,5 см. Затем аккуратным поворотом черенка надо расширить надрез. На нижнем конце черенка (привоя) делаются равные длине разреза на подвое двусторонние косые срезы. После этого привой вставляют в подвой, следя за тем, чтобы камбиальные слои совпадали. Затем следует туго обвязать место прививки полиэтиленовой пленкой, торец черенка привоя обмазать пластилином или садовым варом.

Врасщеп. Такая прививка (рис. 4) применяется для толстых сучьев подвоя до начала сокодвижения.

Рис. 4. Способ прививки – прививка в расщеп.

Торец сучка надо загладить садовым ножом и расщепить в соответствии с длиной среза привоя по диаметру. Затем на черенке следует сделать два «плечика» с противоположных сторон, а вниз от них – два клинообразных косых среза. Черенки вставляются в щель до упора на «плечики», при этом камбиальные слои должны совпадать. После этого черенки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Торцы замазывают пластилином или садовым варом.

Простая и улучшенная копулировка. Этот способ применяется, если толщина подвоя и привоя одинаковая.

На черенке привоя и подвое надо сделать косые срезы длиной 2,5–4 см. Затем наложить их друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и обмотать лентой из полиэтиленовой пленки. При улучшенной копулировке (рис. 5) на срезах делают острым ножом «язычки», которые потом вставляют друг в друга и также обвязывают пленкой.

Рис. 5. Способ прививки – прививка в боковой зарез.

«Седлом» за кору. Данный вид прививки (рис. 6) применяется в период сокодвижения. Сучья подвоя толщиной от 3 см необходимо спилить, тонкие – обрезать секатором. Срезы заглаживают ножом. Вниз от торца подвоя делается разрез коры длиной 3–3,5 см. На привое с противоположной стороны второй сверху почки надо сделать поперечный надрез и вырезать «седло», от которого делается косой срез к нижнему концу черенка длиной 3–3,5 см. Черенок необходимо вставить в кору подвоя, пока «седло» не упрется в поверхность торца среза. После этого черенок следует обвязать полиэтиленовой пленкой и обмазать торцы садовым варом или пластилином.

Рис. 6. Способ прививки – «седлом» за кору.

Уход за поврежденными деревьями

Деревья из-за сильных морозов и резких колебаний температур могут быть сильно повреждены и погибнут, если вовремя не принять надлежащие меры.

Если у растения подмерзли только концы ветвей, необходимо удалить повреждение путем обрезки в обычные сроки.

Когда повреждение сильное, следует отложить обрезку приблизительно до мая, чтобы определить степень вымерзания каждой ветви. Если дерево ослаблено и пробуждение почек происходит медленно, обрезка откладывается на год, чтобы не ухудшить состояния растения серьезными ранами. При сильном обмерзании крону необходимо сформировать заново. Если привитая часть дерева полностью промерзла, то надо выбрать из отросших побегов один и привить его черенком или культурным глазком.

Во время сильных зимних морозов могут вымерзти не только ветви, но и корневая система, особенно если почва промерзла на большую глубину. Когда вымерзли мелкие обрастающие корни, последствия этого будут заметны позже. Молодые листья начнут увядать из-за нарушения подачи питательных веществ и воды, но дерево останется крепким, так как основные корни не повреждены.

По степени повреждения определяется и количество обрезанных ветвей. Обрезка производится для того, чтобы корневая система смогла нормально обеспечивать хотя бы оставленную часть кроны. Если вовремя не обрезать дерево, оно может погибнуть из-за растраты последних резервов на пробуждение всех почек.

Когда корневая система повреждена полностью, но надземная часть не тронута морозами, то спасти растение можно, посадив рядом с ним 2–4 однолетних саженца того же сорта, обрезав их ветви косым односторонним срезом, вставив под кору дерева и перевязав полимерной лентой. Если срастание пройдет хорошо, то впоследствии питание дерева перейдет на корневые системы саженцев.

Поврежденные растения нуждаются в хорошем обеспечении влагой. Чтобы избежать переувлажнения, после каждого полива землю вокруг дерева необходимо рыхлить, улучшая этим микробиологические процессы и снабжение корневой системы кислородом.

Поврежденные растения необходимо удобрять фосфором и калием (в конце июня), а осенью вносить основные удобрения. Если промерзла корневая система, деревья следует опрыскивать макро– и микроудобрениями.

Весенние заморозки

Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений, называется критической. Она неодинакова для разных культур, сортов и даже для цветков, которые находятся в разных стадиях своего развития. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются бутоны. Постепенно, по мере развития, устойчивость снижается.

Способы борьбы делятся на профилактические и непосредственные.

К профилактическим мерам борьбы с весенними заморозками относится подбор сортов с более поздним цветением, а также посадка плодовых деревьев, особенно раноцветущих, в зонах, где холодный воздух не застаивается, то есть на повышенных местах участка. Смягчить действие заморозков помогают влагозарядковые поливы, которые проводятся весной и осенью и увеличивают влажность воздуха.

Самым распространенным и рациональным способом борьбы является дымление. Для него заранее готовят сухой и горючий материал: ветви, солому, навоз, растительные остатки, опилки.

Из материала устраивают кучу, снизу которой кладут сухой, а сверху – сырой материал или землю, а потом ее поджигают. Куча должна получиться 1,5 м шириной и 0,8 м высотой. На каждый гектар сада нужно 50–80 куч. Также можно использовать дымовые шашки, 15 штук на гектар. Туманную завесу создают путем сжигания смеси масла и воды или 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония). Такой туман защищает сад площадью 25–30 га.

Начать дымление рекомендуется при температуре 0° C, а закончить приблизительно через 2 часа после восхода солнца. Недостаток дымления в том, что оно спасает растения от морозов только до 2° C.

Эффективным является и дождевание, которое защищает от морозов до 10° C. Дождевальные установки для этого должны работать непрерывно до того момента, пока лед на ветвях не растает.

Рациональным способом считается опрыскивание растений регуляторами роста, которые задерживают сроки цветения.

Земляника

Земляника является очень популярным у садоводов и дачников ягодным растением. Она обладает отличными вкусовыми и лечебными качествами и не слишком требовательна к условиям внешней среды и почве. Главными ее преимуществами перед другими культурами считаются скороплодность и зимостойкость, а также раннее созревание урожая.

Корневая система этого растения мочковатая, не проникает в землю глубоко. Надземная часть представляет собой укороченные стебли с тройчатыми листями, на конце стеблей располагается почка-сердечко. Плод является ложной ягодой, на поверхности которой расположены семена.

Посадка земляники

Прежде чем приступить к посадке земляники, необходимо выбрать участок, подходящий для этой культуры. Оптимальными являются хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров места, ровные или с небольшим уклоном. Не рекомендуется сажать землянику в низинах, чтобы она не страдала от переувлажнения. Почва должна быть мягкой механической структуры. Если возможности посадить землянику в такую почву нет, то следует удобрить землю перепревшим навозом или торфом.

Желательно, чтобы перед ее посадкой на участке выращивались некоторые овощные культуры, например ранний картофель, салат, ранняя капуста, горох, чечевица, то есть однолетние растения, после которых почву можно будет к посадке земляники.

Подготовку почвы следует начать с осени. После снятия урожая вышеперечисленных культур надо перекопать землю на глубину 25–30 см. Затем необходимо внести органические и минеральные удобрения. Например, на 1 м^2 для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия требуется 6–10 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. Перед посадкой участок следует пробороновать и выровнять граблями.

Нужно учесть то, что земляника может расти на одном месте только 3–4 года. После этого участок зарастает многолетними сорняками, почва стареет, в ней появляются вредители и болезни. Снова на этом месте можно расположить кусты земляники только через несколько лет, когда почва будет избавлена от сорняков и восстановит плодородие.

Сажать землянику можно весной и осенью. Весной посадку осуществляют по возможности как можно раньше, до наступления засушливой погоды. Наиболее оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая. Преимуществом весенней посадки является то, что земляника за лето успевает вырасти до размеров большого куста с хорошей корневой системой, а уже на следующий год дать высокие урожаи.

Осенняя посадка осуществляется в конце августа. Растения успевают прижиться до заморозков, но закладывают цветочные почки, удачно перезимовывают и дают на следующий год хороший урожай только наиболее сильные кусты.

Размножается земляника усиками, которые можно взять на плодоносящей плантации. В тех местах, где планируется провести заготовку усов, следует сделать сортовые прочистки. Они осуществляются два раза: во время цветения (когда видны различия между сортами) и перед выкопкой усов. Если к началу посадки успели прижиться не все розетки, то можно провести пикировку неукоренившихся розеток, а потом доращивать их. Для этого надо заготовить усы (в конце июля), провести обработку места под посадку путем полива грядок и удобрения почвы смесью песка и перегноя (1: 1). Затем розетки, желательно с корнями длиной 1–2 см, осторожно вдавливают в почву большим пальцем, стараясь не заглубить в землю верхушечные почки. После этого грядки необходимо сразу же полить, закрыть мешковиной или щитами, притенить до укоренения растений, снимая укрытия на ночь. Через три недели рассада уже будет готова к посадке на постоянное место.

Землянику выращивают рассадочным способом, следя за тем, чтобы корни были белого цвета и длиной от 3 до 5 см. От качества саженцев напрямую зависит объем будущего урожая и качество ягод.

Кусты следует сажать не слишком близко друг к другу, чтобы они могли хорошо проветриваться. В междурядье можно оставить 50–60 см, а между самими растениями в ряду – 15–25 см. Борозды под рассаду должны иметь глубину до 8–10 см, их надо подготовить и полить. В грядке делают лунку, в которую помещают растение с тщательно расправленными корнями, затем осторожно засыпают землей. В это время надо следить за тем, чтобы сердечко (точка роста) находилось на уровне почвы. Если оно будет заглублено в землю, то начнет гнить, и земляника погибнет (рис. 7). Если сердечко будет находиться выше, то корни могут оголиться, подсохнуть, и растение опять же погибнет. Корни не должны загибаться вверх или сбиваться в ком.

Рис. 7. Посадка земляники: а – правильно; б – неправильно.

После посадки рассаду следует полить (одно ведро на 10–15 растений), чтобы почва как можно плотнее прилегала к корням. Затем необходимо провести мульчирование почвы перегноем слоем 3–4 см или другими органическими удобрениями.

Виноград

Виноград занимает обособленное место на садовом участке. Он не является плодовым деревом или ягодным кустарником, а представляет собой многолетнюю лиану, которая вырастает из черенка.

Корневая система винограда начинает развиваться на основной части лозы. Самая нижняя часть корневой системы называется в просторечии пяточной. Несколько ближе к поверхности земли располагаются средние и верхние корни, которые необходимо удалять, так как они мешают правильному развитию основной корневой системы.

Молодые корни винограда имеют белый цвет, а самые старые (скелетные) корни покрыты пробкой.

Надземная часть винограда, покрытая серо-коричневой шелушащейся корой, состоит из головки куста и стеблевой части – лозы. Помимо листьев, на лозе располагаются усики, с помощью которых она закрепляется на опоре. Среди определенной части садоводов распространено неподтвержденное мнение о том, что удаление у винограда усов повышает урожайность.

Виноград – очень ценная садовая культура, в его ягодах содержится 30 % виноградного сахара – глюкозы, а также минеральные вещества: железо, фосфорная кислота, кальций, калий, витамины А, С, P и группа витаминов В. Ягоды винограда в свежем и переработанном виде используют для профилактики разного рода заболеваний, а также в качестве дополнительного питания при многих соматических недугах и функциональных расстройствах нервной системы.

Виноград – растение не слишком прихотливое, большинство сортов хорошо переносит зиму и может расти практически на любой почве. Однако на почвах с легкими структурами – песчаных, супесчаных и суглинистых – виноградная лоза дает более высокие урожаи. Неблаготворное влияние оказывает на цветение этой культуры длительное воздействие сухого воздуха.

Подготовка и посадка саженцев винограда

Для размножения винограда поздней осенью, до наступления заморозков, с куста срезают одревесневшие черенки и хранят в течение зимы в темном месте (подвал или погреб), засыпав влажным песком. С наступлением весны заготовленные черенки высаживают в открытый грунт.

Почву, предназначенную для высадки черенков винограда, известкуют, вносят азотные, фосфоросодержащие минеральные удобрения и ведро перегноя. Посадочная яма не должна быть менее 50 см в глубину.

Ежевика

Ежевика, близкая родственница малины, бывает прямостоячая и стелющаяся. Окраска ягод ежевики самая разнообразная: черная, красная и желтая. По сравнению с малиной эта культура более плодородна, лучше переносит засухи, но сильнее подмерзает зимой.

Ежевика распространена во многих климатических зонах, растет на любой почве, там, где кусты малины расти никогда не будут. В республиках Средней Азии и Закавказья, а также в средней полосе России она часто встречается в диком виде. Выращивание облагороженных садовых сортов ежевики требует от садоводов минимальных хлопот: обязательно только ежегодное подрезание кустов, так как длина побегов достигает порой 4–5 м.

Ежевика – многолетняя культура: на второй год зеленая часть растения отмирает, и на третий год из корневой системы вырастают новые молодые побеги.

Сорта ежевики

Садовых сортов ежевики отечественной селекции встречается немного, всего около двух десятков. Более распространены зарубежные сорта, выведенные в основном в Англии и Америке, их насчитывают около 300.

В средней полосе России выращивают такие сорта ежевики, как Лох-Несс, Дарроу, Флинт, Агавам и другие зимостойкие сорта.

Тейлор – прямостоячий сорт, устойчивый к вирусным заболеваниям, дает хорошие урожаи, хотя сроки плодоношения растянуты. Ягоды иссиня-черного цвета, с сочной мякотью, крупные, сладкие.

Торнлесс имеет прямостоячий куст, покрытый шипами. Ягоды черные, средние по величине, с глянцевой поверхностью и ароматной, сочной мякотью кисловато-сладкого вкуса. Сорт дает хорошие ранние урожаи с одновременным созреванием. Недостатком сорта является подверженность вирусным заболеваниям.

Флинт – наиболее морозоустойчивый из прямостоячих сортов. Округлые сине-черные ягоды ежевики сорта Флинт с плотной, ароматной мякотью и превосходным вкусом бывают весом до 5 г. Дает прекрасные урожаи с одновременным созреванием ягод. Главным достоинством этого сорта является его устойчивость к болезням.

Агавам имеет прямостоячий высокорослый куст с плотными стеблями, хорошо переносит зиму. Урожай ягод собирают в течение всего лета, плодоношение ежегодное. Этот сорт ежевики имеет также и декоративное значение, поскольку на одном кусте встречаются и красные, и черные плоды.

Подготовка и посадка саженцев

Ежевику не рекомендуется высаживать весной, так как эта культура начинает очень рано цвести. Чтобы саженцы хорошо укоренились в почве, их следует высадить в открытый грунт осенью, до наступления заморозков.

После приобретения саженцев ежевики следует тщательно осмотреть их корни, удалить поврежденные и больные, затем обмакнуть в разведенную глину, чтобы корни до посадки не высохли. Посадочные ямы подготовить так же, как для малины, и после посадки растения обязательно полить. Уход за кустами ежевики сводится к ежегодной обрезке кустов и их поливу сразу же после окончания цветения. В засушливые годы кусты ежевики поливают ежемесячно.

Тутовник

Тутовник в своем дикорастущем виде иногда достигает высоты 15 м. Родиной шелковицы считается Индия. Ствол взрослого дерева темно-бурого цвета, толщиной около 1 м.

Во время цветения из плодовых почек дерева образуются соцветия-сережки. Плод тутовника – маленький орешек округлой формы, находящийся на разросшемся цветоложе, ягоды напоминают по внешнему виду ежевику или малину. По мере созревания цвет ягод меняется от беловато-зеленого до фиолетового. Спелая мякоть ягод сочная, с характерным ароматом, основная масса плодов созревает в конце июня.

Живая изгородь

Живые изгороди бывают различной конфигурации и высоты. Они устраиваются для того, чтобы разделить участок на зоны. В основном их делают по границам участка в виде декоративных оград.

Возведение такого ограждения требует терпения и аккуратности, к тому же на его создание потребуется не меньше 7 лет. Но, несмотря на это, живая изгородь очень полезна, так как она защищает растения на участке от сильного ветра и пыли, позволяет сэкономить немалые средства, которые могут быть потрачены на возведение специального ограждения.

Для живых изгородей, которые будут находиться на границе участка, то есть на внешней его стороне, используются саженцы различных пород и сортов кустарников, а также деревьев, в основном с колючками. Встречаются и живые изгороди из хвойных пород деревьев, например из ели, пихты, туи, можжевельника. Но для создания такой ограды потребуется намного больше времени и усилий.

Для изгородей, размещение которых планируется внутри участка, выбирают красивые низкорослые растения: дикорастущие розы, жасмин, сирень и другие цветущие кустарники.

Для создания изгороди, высота которой превышает 1,5 м, следует высаживать облепиху, боярышник, шиповник, жасмин. Если вам нужна низкая ограда, приблизительно 1,5 м высотой, то можно посадить желтую акацию, жимолость, калину, сирень. Для бордюрных изгородей, высота которых не превышает 1 м, используются магония, таволга, спирея, бересклет японский, бирючина.

Если участок расположен в местности со значительным задымлением из-за промышленных предприятий, то в качестве саженцев для живой изгороди лучше использовать дымоустойчивые растения: татарский клен, венгерскую сирень, морщинистую розу, желтую акацию, кизильник, жимолость, магонию и боярышник.

Растения для живой изгороди можно высаживать весной и осенью. Если планируется сделать это весной, то ямы следует подготовить осенью. Они должны быть приблизительно 50 см глубиной и около 75 см шириной. Верхний слой земли нужно выбрать отдельно от нижнего и добавить в него торф, перегной или другие органические удобрения. Оптимальный возраст для саженцев – 2–3 года. Размещать их желательно в шахматном порядке в два или три ряда на расстоянии от 25 до 40 см между саженцами и от 25 до 35 см между рядами.

Особенно красивой и ухоженной живая изгородь выглядит, если придать ей определенную форму с помощью художественной стрижки. Это можно сделать только тогда, когда саженцы уже достаточно прижились и разрослись. Художественная стрижка требует определенных навыков, но ее может сделать и садовод-любитель. Она производится путем подрезок и переплетения веток до получения рисунка. Необходимо следить за тем, чтобы сердцевина была без просветов, то есть сплошная, а основание более широким, чем вершина. Стрижку рекомендуется производить поздней осенью.

Некоторые растения, например тополь, береза, ясень, вяз, клен и ива, по прошествии определенного времени после посадки начинают истощать, иссушивать и затенять почву участка. Черемуха к тому же является еще и рассадником вредных насекомых. Так что, если вы хотите посадить вышеперечисленные растения на своем участке, желательно сделать это подальше (приблизительно на расстоянии не меньше 20 м) от плодово-ягодных культур и цветочных клумб, чтобы избежать неприятных последствий.

Цветник

Ни один приусадебный участок невозможно представить без цветов. Они украшают территорию, создают уют, привлекают полезных насекомых, которые опыляют растения.

Разместить клумбы можно около построек или основных элементов участка. Вдоль дорожек, у веранды, вокруг дома и вдоль оград располагают рабатки. Это удлиненные клумбы шириной в основном от 40 см до 2 м. Устраивают их из георгинов, цинний и других цветов.

Если у вас нет желания или возможности устраивать на участке отдельные большие клумбы, можно рассадить цветы вокруг и в непосредственной близости от плодово-ягодных культур. Такие растения будут привлекать насекомых-опылителей.

Для того чтобы оживить сад и придать ему экзотический вид, можно посадить на участке лианы. Они хорошо приживаются и быстро размножаются – как семенами, так и вегетативно: черенками и отводками.

Наибольшей популярностью в последнее время пользуются клематисы, или, как их еще называют, ломоносы. Это растение представлено множеством сортов и отличается длительностью цветения, которое продолжается с мая до глубокой осени. К тому же у него очень декоративный вид, цветы яркие и пышные. Место для посадки клематиса требуется солнечное, необходимо постоянно мульчировать почву, рыхлить ее и нечасто, но обильно поливать.

Многие виды лиан отличаются не только декоративными качествами, но и полезны для окружающей среды, так как обладают ценными, биологически активными свойствами.

Прореживание

Весной ростки высаженных садовых растений необходимо проредить, так как при посадке семян в почву садовод-любитель не всегда может четко распределить их по поверхности участка. Очень часто ростки покрывают землю неровными линиями и пучками.

Это можно исправить, если на определенном этапе роста, когда корни еще не успели вырасти и переплестись друг с другом, удалить некоторую часть ростков. Между оставшимися на клумбе растениями должно быть расстояние в несколько сантиметров, которое даст им возможность развиваться и получать необходимое количество питательных веществ из почвы.

В течение весны ростки необходимо прореживать не менее 3 раз, что позволит на ранней стадии удалить все слабые и недоразвитые растения. Если удаляемые сеянцы хорошего качества, лишние ростки можно пересадить в другое место.

Прополка

Прополка садового участка позволяет садоводу убрать с территории большую часть сорных трав, которые мешают правильному развитию окультуренных растений.

Многие сорняки становятся причиной появления в саду различных вредителей. Они поглощают из почвы большую часть питательных веществ, мешая садовым растениям получать необходимое количество минеральных элементов, и закрывают их от солнечного света. Прополкой сорных трав необходимо заниматься как можно чаще, удаляя не только верхнюю часть сорняка, но и его корневую систему.

После дождя или полива почва становится мягкой и податливой. Именно в это время лучше всего производить прополку и прореживание. Выпалываемые растения рекомендуется как можно быстрее убрать с обрабатываемой территории, чтобы избегать нового проникновения в почву их увлажненных корней.

Во время прополки сорняки могут увлечь за собой корни культурных растений, которые растут в непосредственной близости от них. Помешать этому можно, если, извлекая из почвы сорняк, осторожно придержать другой рукой окультуренное растение. После прополки желательно слегка разрыхлить почву.

Удаляя сорные травы с территории сада, можно воспользоваться гербицидами, но делать это следует как можно реже, так как они могут нанести вред окультуренным растениям. Использовать гербициды следует очень осторожно. Их неумелое распределение и неоправданно большое количество может погубить сад, загрязнив почву и уничтожив большую часть растений.

Подбор растений для цветника

Грамотный подбор растений для цветника, расположенного на садовом участке, позволяет любоваться цветами с ранней весны до поздней осени.

В самом начале весны, когда еще не полностью сошел снег, а на деревьях только начинают набухать почки, расцветают двулетники и раннецветущие многолетние луковичные растения.

В саду под деревьями еще лежит снег, а на проталинах уже появляются цветки галантуса – белого подснежника, синие сциллы-пролески, разноцветные крокусы, ранние тюльпаны и нарциссы. Несмотря на ночные заморозки, весенние первоцветы, сменяя друг друга, радуют глаз щедрым разнообразием красок: флоксы, анютины глазки, ярко-голубые незабудки и арабисы образуют первую весеннюю смену в годовом цикле жизни приусадебного цветника.

Продолжительное весеннее цветение многолетних и двулетних растений позволяет планомерно подготовить к высадке летники, а с середины июня уже начинают цвести розы, пионы и гладиолусы. В это время высаживают георгины, канны и циннии, которые будут цвести до осенних заморозков.

Во второй половине августа высаживают растения третьей смены. Это поздноцветущие левкои, астры и кусты многолетних флоксов.

Размножение цветов семенами

Для размножения цветов садоводам не обязательно специально заниматься выведением семян или разыскивать их в специализированных магазинах. Многие растения ежегодно приносят их в больших количествах, а при должном уходе семена, полученные с собственной клумбы, превосходят по качеству покупные.

Семена цветов можно посеять как непосредственно на клумбу, так и на разводочную грядку, из которой по мере необходимости рассаду выбирают для пересадки на клумбу.

При посадке цветов семенами важно распределить их по поверхности так, чтобы саженцы, подрастая, не переплетались корнями и не мешали друг другу расти. Мелкие семена сеют гуще, а крупные, например семена георгинов, цинний и флоксов, – реже.

Посеянные семена засыпают смесью земли с песком слоем, не превышающим двойной толщины отдельных семян, а мелкие семена можно оставить совсем без покрытия. После этого посевы уплотняют с помощью дощечки и поливают теплой водой.

До момента проклевывания солнечный свет семенам не нужен, необходимы только влажность и тепло, и для их сохранения посевы покрывают пленкой или стеклом. Но как только семена начнут прорастать, их выставляют в самое светлое место.

В дальнейшем, чтобы улучшить питание цветочной рассады, сеянцы пикируют, то есть пересаживают на большую площадь.

Вегетативное размножение цветов

Вегетативное размножение основано на способности отдельных органов растения воспроизводить новое растение – точную копию материнского с сохранением всех свойств и признаков сорта. При разведении цветов используют несколько способов вегетативного размножения.

При размножении цветов черенками почка, находящаяся у нижнего края срезанного побега, образует корни при посадке побега во влажный песок, открытый грунт или воду. Черенки нарезают из прошлогодних перезимовавших побегов, можно также использовать весенние побеги, но только после того, как они значительно окрепнут. С нарезанных черенков удаляют листья и сажают в песок на глубину до 1 см, затем песок уплотняют и увлажняют. При температуре 16–18° С черенки укореняются за 2–4 недели.

Способом черенкования размножают львиный зев, хризантемы, гвоздики, из многолетников – георгины, астры, флоксы, гвоздики и дельфиниумы.

Деление кустов, корневищ и луковиц является вторым способом вегетативного размножения.

Стебли лучших экземпляров таких цветов, как анютины глазки и гвоздики, во второй половине лета присыпают землей, затем, через 3–4 недели, разделяют на несколько частей и рассаживают. У маргариток и рогатой фиалки делят на части и рассаживают сами кусты. При заботливом уходе и двухразовом (утром и вечером) поливе все части растений быстро приживаются. Делением кустов можно также размножать некоторые сорта гвоздик.

Не зимующие в грунте многолетники – канны, георгины и ночные красавицы – размножают делением корневищ и клубней. Делить корневища данного вида растений можно только весной, начиная в марте и заканчивая в мае.

Корневища проращивают в горшках или ящиках с землей, так чтобы на них образовались глазки, затем разрезают, оставляя на каждой из долек росток, и снова рассаживают по горшкам, после чего расставляют горшки с рассадой на теплые и светлые места.

Корневыми черенками размножают декоративный табак. Корешки, посаженные в землю, дают проросшие почки на 12–15-й день. Этот способ используют для получения рассады табака ускоренным методом, для дальнейшего выращивания на балконах и лоджиях.

Глава 2. Летний сад

Лето – самое жаркое время года. Температура воздуха достигает высокой отметки, растения поражаются вредителями, и начинается плодоношение большинства культур.

Июнь

Июнь характеризуется повышенной температурой и сухостью воздушных масс. В это время сад необходимо регулярно поливать, так как при недостатке влаги завязи осыпаются и мельчают плоды. Осыпавшиеся плоды необходимо собрать и сжечь, так как некоторые из них могут быть повреждены насекомыми и болезнями. При обнаружении на штамбах падалиц с плодожоркой необходимо проверить у плодовых культур ловчие пояса, которые служат защитой от гусениц.

Июль

В июле интенсивность увлажнения почв должна немного увеличиться, так как температура воздуха достигает максимально возможной. В этом месяце можно собрать первый урожай яблок, груш и вишен. В середине месяца начинает размножаться тля, вредя листьям плодовых культур. В июльском саду быстро растут сорняки. От них следует быстро избавляться, что даст окультуренным лекарственным видам больше возможностей для роста и размножения.

Август

Август – последний летний месяц, в котором прекращается рост деревьев и приходит пора начать собирать урожай, высаживать землянику и готовить сад к длительной зимовке.

Садовые культуры

Ученые установили, что в пище человека главное место занимают жиры, белки, углеводы, вода и минеральные вещества. Ягоды и плоды, в которых процентное содержание этих веществ очень велико, являются основным источником для получения сахара, кислоты и витаминов.

Известно более 25 витаминов, которые необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности. В ягодах и плодах содержится 12 из них. Витамин С наиболее распространен в природе, и его содержание в некоторых плодах достигает 20 %. Наиболее богаты витамином С ягоды черной смородины.

Таблица 1. Содержание питательных веществ в ягодах и плодах

Яблоня

Яблоня входит в число самых распространенных садовых культур средней полосы России. Это относительно небольшое растение с четко выраженными подземной и верхней частями. Яблоневые культуры могут достигать в высоту 20 м или расти в виде декоративных карликов, не превышающих роста человека.

Плоды данного дерева можно употреблять в свежем виде, после термической обработки, получать из них соки и изготавливать сухофрукты.

Наиболее ценными сортами яблони считаются анисы, Антоновка обыкновенная, Коричневый полосатый, Грушовка и Северный синап.

Некоторые сорта яблонь разводят с декоративными целями, высаживая их на приусадебных участках и в черте города. Такие мелкоплодные растения, как яблоня Недзвецкого и мичуринка Таежная, очень красивы во время цветения и приносят богатый урожай маленьких вкусных плодов.

Некоторые сорта яблони отличаются четко выраженными лечебными свойствами. В плодах содержится большое количество органических кислот, пектина и витаминов. Они очень полезны человеку при малокровии, так как содержат много железа и витамины С и Р.

С помощью яблок можно лечить цингу, проводить профилактику гипертонии, простудных заболеваний, атеросклероза. Плоды Аркада летнего используются в лечебных целях при желудочно-кишечных заболеваниях. В качестве слабительного рекомендуется употреблять печеные яблоки, которые мягко воздействуют на организм, не причиняя лишних неудобств.

Сорта яблони делятся на две группы: летнего и осеннего периодов созревания.

Летние сорта

Июльское Черненко. Июльское Черненко представляет собой зимостойкий сорт, приносящий плоды с пятилетнего возраста. Яблоня может достигнуть значительных размеров. Плоды зеленоватого цвета отличаются приятным сладким вкусом.

Золотое летнее. Золотое летнее плодоносит с шестилетнего возраста. Дерево имеет небольшие размеры и ребристые плоды золотистого цвета с красноватым оттенком, весом не менее 115 г. Плоды созревают в августе, имеют приятный сладковатый вкус и нежную сердцевину, но хранятся недолго.

Конфетное. Конфетное является зимостойким сортом и приносит богатый урожай. Плоды можно употреблять до момента полного созревания. Они имеют округлую форму, зеленовато-коричневую окраску, сладковатый вкус и небольшой вес.

Антоновка обыкновенная. Антоновка обыкновенная плодоносит с шестилетнего возраста. Плодоношение наступает в последних числах августа. Плоды имеют светло-желтую окраску, приятный вкус и весят 120–150 г.

Рис. 8. Антоновка обыкновенная.

Красное раннее. Красное раннее плодоносит с пятилетнего возраста. Этот сорт является одним из раносозревающих, и его плоды можно употреблять уже в конце июля – начале августа. Они имеют светло-желтую окраску с белыми подкожными крапинками, приятный вкус, тонкий аромат и небольшой вес.

Мельба. Мельба – зимостойкий и высокоурожайный сорт с ранним плодоношением. За сезон с одного дерева можно собрать до 140 кг небольших вкусных плодов. Плодоносящие ветви сосредоточены на кольчатках трехлетней или шестилетней древесины.

Рис. 9. Мельба.

Дочь Папировки. Дочь Папировки – зимостойкий сорт с густой кроной. Эта яблоня приносит плоды с трехлетнего возраста. Каждый плод имеет круглую, слегка ребристую форму, буроватый цвет и весит около 100 г. Мякоть белая, сочная, мелкозернистой структуры и немного кисловатая на вкус. Плоды созревают в августе и практически не осыпаются.

Пеструшка. Пеструшка – зимостойкий сорт, плодоносящий с шестилетнего возраста. При надлежащем уходе и хорошо рассчитанных подкормках за сезон с одного дерева можно собрать до 100 кг красивых, среднего размера плодов.

Грушовка московская. Грушовка московская – зимостойкий представитель старинного русского сорта. Дерево плодоносит с шестилетнего возраста. Созревание начинается с конца июля или с первых чисел августа и значительно растянуто. С одного дерева за сезон снимают не менее 60–65 кг плодов.

Папировка. Папировка – зимостойкий представитель прибалтийского сорта, широко распространенного в нашей стране и известного как Белый налив. Дерево плодоносит с пятилетнего возраста. Период созревания начинается с середины июля и продолжается до конца осени.

Рис. 10. Папировка.

Уэлси. Уэлси – зимостойкий сорт, начинает плодоносить с шестилетнего возраста. Плодоношение наступает в последних числах августа. Плоды имеют пеструю окраску, приятный вкус и весят 70 г.

Рис. 11. Уэлси.

Осенние сорта

Мекинтош. Мекинтош – сорт, распространенный в Поволжье и близлежащих областях. Плодоношение наступает на шестой год. Этот сорт морозостоек и дает средние урожаи. Плоды созревают в конце сентября.

Рис. 12. Мекинтош.

Анис алый. Анис алый – сорт, распространенный в Поволжье и близлежащих областях. Этот сорт морозостоек и приносит обильные урожаи. Плоды созревают в начале сентября и могут храниться долгое время.

Боровинка. Боровинка – зимостойкий русский сорт, который плодоносит с пятилетнего возраста. Плоды большого размера имеют красивый окрас и приятный вкус.

Зимние сорта

Кутузовец. Кутузовец характеризуется невысоким ростом, плодоносит с пятилетнего возраста. Плоды могут храниться долгое время.

Северный синап. Северный синап – зимний сорт с четко выраженной периодичностью плодоношения, которое начинается в пятилетнем возрасте.

Жигулевское. Деревья среднего размера и низкой зимостойкости, плодоносят с пятилетнего возраста. Плоды крупные, ярко-красного цвета. Урожай собирают в сентябре.

Спартак. Спартак характеризуется низкорослыми деревьями, скороплодием и сочными плодами, которые могут храниться до весны. Дерево начинает плодоносить с трехлетнего возраста.

Анис серый. Анис серый – старинный сорт, который получил широкое распространение в Поволжье и близлежащих областях. Плодоношение начинается с шестилетнего возраста.

Куйбышевское. Куйбышевское – один из самых зимостойких сортов яблонь. Низкие деревья плодоносят с пятилетнего возраста, плоды плоскоокруглые, кремового цвета.

Сорта-опылители

Для получения хорошего урожая садовод-любитель должен учитывать фактор распределения сортов яблонь по территории участка. Многим известно, что на садовом участке, где большая часть территории занята одним определенным сортом, количество плодов невелико. Это объясняется бесплодием большей части сортов яблоневых деревьев.

Данную ситуацию можно изменить, распределив по территории несколько сортов, которые, взаимно опыляясь, повысят урожай (табл. 2). При этом чем меньше будет расстояние между деревьями-опылителями, тем качественнее пройдет процесс опыления. Сорта яблонь, состоящие в близком родстве, не могут опылять друг друга.

Таблица 2. Подбор сортов-опылителей

Груша

Груша не получила широкого распространения на территории России в силу почти полного отсутствия зимостойких сортов. В Поволжье груша культивируется более трех веков.

Грушевые деревья часто подмерзают в зимний период, что негативно сказывается на их урожайности. Исключение составляют сорта грушевых деревьев, типичные для Среднего Поволжья: Бессемянка, Тонковетка и Ранняя. Древесным представителям этих сортов не приносит ощутимого вреда снижение температуры до –35° С.

Жизнь грушевого дерева подразделяется на несколько этапов.

Плодоношение наступает в возрасте 7–10 лет с момента посадки. С 10–20 лет дерево значительно увеличивается в размерах и постепенно повышает урожайность. В 40 лет наступает период максимального плодоношения, после которого начинается усыхание ветвей, и дерево постепенно умирает.

Если за садом хорошо ухаживать, грушевые деревья могут прожить 90 лет. При этом они достигают высоты 15 м.

Груша хорошо приживается на теплых и питательных почвах, но плохо переносит скученность деревьев, предпочитая открытые места. Это плодовое дерево любит влагу и солнечный свет, отсутствие которых пагубно сказывается на плодоношении.

Плоды груши (рис. 13) снимают с дерева за несколько дней до окончания плодоношения, давая им созреть в домашних условиях. В противном случае они быстро портятся и опадают с деревьев.

Рис. 13. Плоды груши.

Хранить урожай лучше всего при условии небольшой влажности и низкой температуры.

Таблица 3. Сроки созревания и потребления плодов груши (Куйбышевская зональная опытная станция по садоводству)

Воложка. Воложка отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Дерево начинает плодоносить с шестилетнего возраста. Каждый плод в среднем весит 100 г и может храниться до двух недель.

Ранняя. В период плодоношения дерево дает большое количество крупных сочных плодов, каждый из которых весит 80 г. Урожай следует собирать в конце августа и можно хранить до трех недель.

Тонковетка. Тонковетка относится к известным русским сортам и отличается высокой зимостойкостью. Дерево начинает плодоносить с девятилетнего возраста и регулярно приносит большой урожай. Плоды Тонковетки отличаются высокими вкусовыми качествами и зеленовато-желтой окраской.

Чижевская. Относится к новым сортам. Дерево отличается высокой зимостойкостью и практически невосприимчиво к парше. Начинает плодоносить с пятилетнего возраста и отличается невысокой урожайностью.

Бессемянка. Бессемянка относится к старинным русским сортам и характеризуется средней зимостойкостью. Дерево начинает плодоносить с пятилетнего возраста и отличается высокой урожайностью. Плоды Бессемянки весят не более 60 г, в подходящих условиях могут храниться долгое время.

Ладная. Сорт был выведен в Московской области, характеризуется высокой зимостойкостью. Дерево начинает плодоносить с пятилетнего возраста, отличается высокой скороплодностью и урожайностью. Плоды достигают небольших размеров и вступают в фазу созревания в начале августа.

Куйбышевская золотистая. Куйбышевская золотистая относится к гибридным зимостойким сортам. Средняя масса спелого плода превышает 110 г.

Волжская румяная. Волжская румяная относится к гибридным зимостойким сортам. Созревание плодов наступает в первых числах августа. Средняя масса спелого плода не превышает 70 г.

Волшебница. Волшебница отличается высокими зимостойкостью и урожайностью. Дерево начинает плодоносить с шестилетнего возраста. Плоды Волшебницы могут весить более 100 г и готовы к сбору в первых числах сентября.

Мальвина. Мальвина относится к гибридным зимостойким сортам. Созревание плодов наступает в первых числах августа. Средняя масса спелых плодов не превышает 70 г.

Самарская поздняя. Самарская поздняя отличается высокой зимостойкостью. Дерево начинает ежегодно плодоносить с шестилетнего возраста, характеризуется высокой урожайностью и является одним из наиболее известных позднеосенних сортов. Плоды этого грушевого дерева весят 60–70 г.

Бергамот осенний. Бергамот осенний относится к старинным русским сортам и характеризуется средней зимостойкостью. Дерево начинает плодоносить с восьмилетнего возраста и отличается высокой урожайностью. Плоды Бергамота весят не более 80 г, в домашних условиях могут храниться более месяца.

Северянка. Северянка относится к зимостойким скороплодным сортам. Плодоношение наступает в последних числах августа.

Башкирская летняя. Башкирская летняя относится к зимостойким сортам. Плоды весят более 70 г и, перезревая, становятся непригодными для употребления.

Подарок северу. Подарок северу относится к зимостойким скороплодным сортам. Плоды имеют сладкий терпкий аромат и приятный вкус.

Нежность. Нежность отличается особой чувствительностью к холодам. Плоды весят 90 г и могут храниться не более 1–2 недель.

Косточковые культуры

Косточковые культуры состоят из огромного количества видов и сортов растений. Среди них выделяются поволжские сорта сливы, вишни и черешни.

Вишня

Рис. 14. Вишня.

Кентская. Кентская отличается низкой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды темного цвета имеют овальную форму и хороший вкус.

Малышка. Малышка представляет собой гибрид сортов вишни и черешни.

Этот сорт отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Плоды темно-красного цвета имеют круглую форму и хороший вкус. Этот сорт не поражается коккомикозом.

Лучистая. Отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Плоды ярко-красного цвета имеют круглую форму и приятный вкус.

Саратовская ранняя. Саратовская ранняя отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и хорошей урожайностью. Плоды оранжево-красного цвета имеют круглую форму и хороший вкус. Этот сорт не поражается коккомикозом.

Аморель розовая. Аморель розовая характеризуется низкой зимостойкостью и невысокой урожайностью. Плоды этого сорта вишни розового цвета и больших размеров. Аморель розовая не поражается коккомикозом и имеет отличительные признаки самоплодных сортов.

Слива

Рис. 15. Слива.

Волжская ранняя. Волжская ранняя отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды имеют характерный темно-синий оттенок, овальную форму и желтую, с нежным кисловатым вкусом мякоть.

Скороспелка красная. Скороспелка красная – сорт неизвестного происхождения, хорошей зимостойкости и высокой урожайности. Плоды имеют небольшую величину, характерную для этого вида острую выпуклость и пресную мякоть.

Волжская красавица. Волжская красавица отличается низкой зимостойкостью и средней урожайностью. Дерево начинает плодоносить с четырехлетнего возраста. Плоды имеют характерный красный оттенок, овальную форму, желтую с кисловатым вкусом мякоть и отчетливый шов.

Подарок фестивалю. Подарок фестивалю характеризуется хорошей зимостойкостью и средней урожайностью. Дерево начинает плодоносить с пятилетнего возраста. Плоды имеют характерный красный цвет с отчетливым голубым оттенком, овальную форму и желтую мякоть.

Мирная. Мирная отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды имеют характерный темно-фиолетовый цвет, овальную форму и приятный вкус.

Кругловская. Кругловская отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды имеют характерный темно-фиолетовый цвет, овальную форму и сухую мякоть приятного вкуса.

Волгоградская. Волгоградская – зимостойкий и высокоурожайный сорт. Плоды имеют характерный темно-фиолетовый цвет, овальную форму и приятный вкус.

Золотистая крупная. Золотистая крупная отличается высокой зимостойкостью и средней урожайностью. Плоды имеют характерный желтый цвет, круглую форму, хороший вкус, насыщенный аромат и долгий срок хранения.

Исполинская. Исполинская имеет американское происхождение и отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды имеют характерный темно-красный цвет, овальную форму, сладкий вкус и нежную мякоть.

Саратовская поздняя. Саратовская поздняя отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды имеют характерный темно-синий цвет, овальную форму и приятный вкус.

Анна Шпет. Анна Шпет имеет немецкое происхождение и отличается низкой зимостойкостью и невысокой урожайностью. Плоды характерного темно-синего цвета, с отчетливыми ржавыми точками, овальной формы. У них сладкий вкус и нежная сочная мякоть.

Черешня

Любская. Любская отличается низкой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды темно-красного цвета, имеют круглую форму, кисловатый вкус и используются для технической переработки. Сорт является самоплодным.

Малиновка. Малиновка характеризуется высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды красного и темно-красного цвета средней величины, имеют круглую форму и приятный вкус. Этот сорт устойчив к коккомикозу.

Гриот Остгеймский. Гриот Остгеймский отличается невысокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды темно-красного цвета имеют приятный вкус. Сорт является самоплодным.

Тургеневка. Тургеневка отличается высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды темно-бордового цвета имеют круглую форму и приятный вкус.

Багаевская. Багаевская – зимостойкий и высокоурожайный сорт. Плоды темно-красного цвета имеют круглую форму, хороший кисло-сладкий вкус и насыщенный аромат.

Саратовская. Саратовская отличается высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Плоды красного и темно-красного цвета имеют округлую форму и хороший вкус.

Жуковская. Жуковская отличается невысокой урожайностью и недостаточной зимостойкостью. Сорт самоплодный. Плоды при созревании приобретают насыщенный темно-красный цвет и приятный вкус.

Волжанка. Волжанка характеризуется высокой урожайностью, средней зимостойкостью и устойчивостью к коккомикозу. Плоды имеют красный цвет и приятный вкус.

Расплетка саратовская. Расплетка саратовская отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и хорошей урожайностью. Плоды темно-красного цвета имеют круглую форму и хороший вкус. Этот сорт часто поражается коккомикозом.

Ягодные культуры

Ягодные культуры всегда пользовались особым спросом среди садоводов. Это объясняется некоторыми ценными качествами, которыми они обладают. Ягодные культуры каждый год приносят большие урожаи, а уход за ними несложен.

Садоводы Поволжья охотно высаживают на своих участках смородину, крыжовник, землянику и малину. Эти растения обладают целым рядом вкусовых и лекарственных качеств. Их ягоды можно употреблять как в сыром виде, так и после термической обработки, во время которой они не теряют полезных свойств.

Малина

Малина – многолетний и зимостойкий кустарник, который начинает плодоносить на второй год с момента высадки и является одним из самых распространенных ягодных растений в Поволжье. Она скороплодна и может служить сырьем для переработки в варенье и соки.

Малина является лечебным растением, так как в ягодах, листьях и веточках содержится большое количество полезных для организма человека веществ. Это растение – ценный медонос и может легко размножаться веточками, черенками и отпрысками.

Малину рекомендуется высаживать по краям участка, на плодородных воздухопроницаемых почвах.

Куст лучше всего сажать на некотором удалении от других культур, так как малина своими многочисленными отростками способно подавить большую часть растущих рядом растений.

Малиновый куст состоит из двух частей: надземной и подземной. Надземная часть формируется из новых и прошлогодних побегов, а подземная представляет собой корневую массу, в которой развиваются почки для будущих отростков.

Малина любит солнечный свет и тепло. Для получения хорошего урожая кусты следует распределять по хорошо освещенным местам сада, лучше всего у изгородей с юго-западной стороны. Эта ягодная культура любит влажность, но при избытке воды может заболеть.

Малина хорошо переносит холода. Особой зимостойкостью обладают следующие сорта: Бальзам, Карнавал, Новость Кузьмина, Мелодия, Награда и др. При посадке малиновых сортов следует учитывать их зимостойкость, урожайность и сроки созревания.

Алый парус. Алый парус – зимостойкий сорт, характеризующийся сильными, высокими побегами и ранним сроком созревания. Этот сорт малины за сезон способен принести ягод до 1,7 кг/куст. Период созревания наступает в конце июня.

Каскад. Каскад характеризуется невысокими прямыми побегами и ранним сроком созревания. Этот сорт малины за сезон способен принести ягод до 2 кг/куст. Период созревания наступает в конце июня. Каждая ягода весит 2,5–3,5 г.

Метеор. Метеор – зимостойкий сорт, характеризующийся сильными, высокими, прямыми побегами и ранним сроком созревания. Этот сорт приносит ягод до 1,9 кг/куст, которые затем используются для заморозки и употребляются в свежем виде.

Новость Кузьмина. Новость Кузьмина – зимостойкий сорт, характеризующийся прямыми побегами умеренной высоты и ранним сроком созревания. Этот сорт за сезон способен принести ягод до 1,2 кг/куст, которые употребляются в свежем виде.

Солнышко. Солнышко – зимостойкий сорт, характеризующийся сильными, высокими побегами и ранним сроком созревания. Этот сорт малины за сезон способен принести ягод до 1,5 кг/куст. Каждая ягода весит 1,9–2,7 г. Урожай рекомендуется использовать в свежем виде.

Бальзам. Бальзам – зимостойкий сорт, отличающийся невысокого роста побегами и средним сроком созревания. Этот сорт малины за сезон приносит приблизительно 2,2 кг/куст ягод, которые рекомендуется использовать в свежем виде.

Награда. Награда – зимостойкий сорт, характеризующийся невысокими, толстыми побегами и средним сроком созревания. Этот сорт малины за сезон способен принести до 2–2,2 кг/куст ягод, каждая из которых весит 2,6–3 г. Урожай рекомендуется использовать в свежем виде.

Росяница. Росяница – это зимостойкий сорт, характеризующийся тонкими, невысокими, прямыми побегами и средним сроком созревания. Этот сорт может принести за сезон до 1,5–2 кг/куст сочных ягод, каждая из которых весит 2–2,3 г. Урожай рекомендуется использовать в свежем виде и после термической обработки.

Бригантина. Бригантина – зимостойкий сорт, характеризующийся невысокими прямыми побегами. Созревание наступает в последних числах июля. Урожайность составляет 1,5 кг/куст. Каждая ягода весит 3–3,2 г. Урожай может использоваться для переработки.

Спутница. Спутница – зимостойкий сорт, характеризующийся сильными, высокими, прямыми побегами и поздним сроком созревания. Урожайность сорта составляет 1,5 кг/куст. Каждая ягода весит 1,9–2,7 г. Урожай рекомендуется использовать в свежем виде.

Бабье лето. Бабье лето – зимостойкий сорт, характеризующийся невысокими, прямыми, толстыми побегами и поздним сроком созревания. Урожайность составляет 1 кг/куст. Каждая ягода весит 2,5–3 г.

Смородина

Смородина относится к разряду многолетних кустарников. Черная смородина отличается пятилопастными листьями с двумя боковыми лопастями и четкой центральной долей. Красная смородина характеризуется тремя листовыми лопастями и более грубой текстурой.

Ягоды черной смородины при созревании окрашиваются в густой черный цвет, но иногда встречаются сорта с зеленоватой окраской ягод. У красной смородины ягоды могут быть разных цветов, от насыщенного красного до бледно-желтого.

У смородины наиболее богаты ягодами ветви, которым более 5–6 лет. Эта ягодная культура хорошо переносит заморозки и избыточную влажность.

При планировке сада необходимо учитывать урожайность сортов, их устойчивость к вредителям и сроки созревания.

Черная смородина

Диковинка. Диковинка является скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в первой декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 180 мг% витамина (7 % сахаров и 11 % сухих веществ. Растению может повредить почковый клещ. Урожайность сорта составляет 4–7 кг/куст. Каждая ягода весит 2–2,5 г, но некоторые достигают 3,5 г.

Минай Шмырев. Минай Шмырев является скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в первой декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 220 мг% витамина С, 9 % сахаров и 14 % сухих веществ. Растению может слабо вредить почковый клещ, мучнистая роса и антракноз. Урожайность сорта составляет 2–4 кг/куст. Каждая ягода весит 0,9–1,2 г.

Наследница. Наследница является скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и урожайностью. Ягоды созревают в первой половине июля, имеют приятный вкус и содержат до 170 мг% витамина С. Растению может вредить почковый клещ. Урожайность сорта составляет 2–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1–1,2 г.

Сеянец Голубки. Сеянец Голубки является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в первой декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 170–190 мг% витамина С, 8 % сахаров и 12 % сухих веществ. Растению может вредить почковый клещ и мучнистая роса. Урожайность сорта составляет 3–10 кг/куст. Каждая ягода весит 1,2–1,6 г, некоторые достигают 3 г.

Виноградная. Виноградная – скороплодный сорт с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в первой декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 170 мг% витамина С, 8 % сахаров и 16 % сухих веществ. Растение устойчиво к антракнозу, махровости и клещам. Урожайность сорта составляет 2–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1,3–1,7 г.

Белорусская сладкая. Белорусская сладкая является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью, которая может понизиться из-за внезапных весенних заморозков. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 230 мг% витамина С, 9 % сахаров и 17 % сухих веществ. Сорт не повреждается клещом и слабо поражается мучнистой росой. Урожайность составляет 2–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1–2 г.

Пилот Александр Мамкин. Пилот Александр Мамкин является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 170 мг% витамина С, 9 % сахаров и 16 % сухих веществ. Сорт не повреждается клещом и слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Урожайность сорта составляет 4–6 кг/куст. Каждая ягода весит 0,8–1 г.

Детскосельская. Детскосельская является скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и большой урожайностью. Ягоды созревают в первой декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 210 мг% витамина С, 8 % сахаров и 17 % сухих веществ. Растение может в значительной степени повреждаться почковым клещом и мучнистой росой. Урожайность сорта составляет 2–2,5 кг/куст. Каждая ягода весит 1–1,4 г.

Загадка. Загадка является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают во второй декаде июля, имеют приятный вкус и содержат до 160 мг% витамина С. Растению может повредить почковый клещ и мучнистая роса. Урожайность составляет 2–2,5 кг/куст. Каждая ягода весит 1–1,2 г.

Багира. Багира является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 180 мг% витамина С. Сорт слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Урожайность составляет не менее 3,1–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1,2–2 г.

Вилой. Вилой является скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июля и имеют приятный вкус. Сорт не повреждается клещом и слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Урожайность составляет 3–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1,2–1,5 г.

Измайловская. Измайловская является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 200 мг% витамина С. Сорт сильно поражается мучнистой росой. Урожайность составляет 2–5 кг/куст. Каждая ягода весит 1–1,4 г.

Краса Алтая. Краса Алтая является скороплодным сортом со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью, которая может понизиться из-за внезапных весенних заморозков. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 150 мг% витамина С и 8 % сахаров. Сорт повреждается клещом и слабо поражается мучнистой росой. Урожайность составляет 3–4 кг/куст. Каждая ягода весит 1 г.

Катюша. Катюша – скороплодный сорт со средней зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 210 мг% витамина С, 8 % сахаров и 13 % сухих веществ. Сорт слабо повреждается клещом и устойчив к мучнистой росе. Урожайность составляет 3–5 кг/куст. Каждая ягода весит 1,3 г.

Красная смородина

Смольяновская. Смольяновская является самоплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью, которая может понизиться из-за внезапных весенних заморозков. Ягоды созревают в середине июля, имеют приятный вкус и содержат до 30–35 мг% витамина С. Сорт слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Урожайность сорта составляет 3–5 кг/куст. Каждая ягода весит 0,6–0,7 г.

Голландская красная. Голландская красная является одним из самых распространенных самоплодных продуктивных сортов с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью, которая может понизиться из-за подмерзания куста в суровые зимы. Ягоды созревают в конце июля – начале августа, имеют приятный кисловатый вкус и содержат до 40–45 мг% витамина С. Сорт слабо поражается антракнозом и мучнистой росой. Урожайность составляет 4–6 кг/куст. Каждая ягода весит 0,6–0,7 г.

Ранняя сладкая. Ранняя сладкая – самоплодный сорт с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в начале июля, имеют приятный вкус и содержат до 30–35 мг% витамина С. Сорт сильно повреждается антракнозом. Урожайность составляет 2–3 кг/куст. Каждая ягода весит 0,6–0,8 г и долго держится на кусте.

Натали. Натали является самоплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью, которая может понизиться из-за внезапных весенних заморозков. Ягоды созревают в конце июля, имеют приятный вкус и содержат до 40–45 мг% витамина С. Сорт слабо поражается мучнистой росой и антракнозом. Урожайность сорта составляет 3–4 кг/куст. Каждая ягода весит 0,6–0,7 г.

Чулковская. Чулковская является старинным русским скороплодным сортом с высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Ягоды созревают в конце июня, имеют приятный вкус и содержат до 50–60 мг% витамина С. Сорт сильно повреждается антракнозом. Урожайность сорта составляет 3–4 кг/куст. Каждая ягода весит 0,5–0,6 г.

Крыжовник

Крыжовник – многолетний пряморослый невысокий кустарник, приносящий обильный урожай кисловато-сладких плодов.

Это ягодное растение в большинстве случаев имеет двойные, тройные или одинарные шипы. Сорта крыжовника можно различать по средней величине ягод и их окраске.

Крыжовник отличается от остальных ягодных культур ранним периодом вегетации и цветения. Цветки крыжовника при весенних заморозках могут пострадать. Этот вид растений является самоплодным, но при наличии постороннего опылителя урожай может значительно повыситься. Для этой цели рекомендуется сажать сорта-опылители Русский, Сливовый и т. д.

При посадке в саду следует подобрать различные сорта с разбросанным сроком созревания, высокой урожайностью и зимостойкостью.

Северный Капитан. Северный Капитан отличается высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью и быстрой регенерацией. Этот сорт имеет незначительное количество шиповидных образований и невосприимчив к мучнистой росе и антракнозу. Урожайность составляет 8–10 кг/куст.

Малахит. Малахит отличается высокой зимостойкостью. Этот сорт имеет большое количество шиповидных образований и содержит 17–22 мг% витамина С. Урожайность составляет 6–7 кг/куст.

Орленок. Орленок характеризуется низкой зимостойкостью, высокой урожайностью и быстрой регенерацией. Этот сорт не имеет шиповидных образований, содержит 25–30 мг% витамина С и невосприимчив к мучнистой росе. Урожайность составляет 5–7 кг/куст. Каждая ягода весит 3–6 г и в спелом виде приобретает черный цвет.

Колобок. Колобок отличается невысокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Этот сорт имеет небольшое количество шиповидных образований. Урожайность составляет 4–6 кг/куст.

Юбилейный. Юбилейный отличается невысокой зимостойкостью, хорошей урожайностью и быстрой регенерацией. Этот сорт имеет шиповидные образования и слабо восприимчив к мучнистой росе и антракнозу. Урожайность сорта составляет 4–6 кг/куст.

Розовый. Розовый характеризуется невысокой зимостойкостью и хорошей урожайностью. Этот сорт имеет шиповидные образования и может поражаться мучнистой росой.

Русский. Русский отличается хорошей зимостойкостью и высокой урожайностью. Этот сорт имеет небольшое количество шиповидных образований, содержит не менее 30–35 мг% витамина С и невосприимчив к мучнистой росе и антракнозу. Урожайность составляет 10–12 кг/куст. Каждая ягода в спелом виде приобретает темно-красный цвет.

Родник. Родник отличается невысокой зимостойкостью, хорошей урожайностью и ранним сроком созревания. Этот сорт имеет шиповидные образования. Слабо поражается мучнистой росой. Урожайность составляет 3–5 кг/куст. Каждая ягода весит 6–10 г и в спелом виде приобретает желто-зеленый цвет.

Земляника

Земляника – ягодная культура, которую можно использовать для технической переработки, в сыром виде и в лечебных целях. Ягоды земляники богаты йодом, кальцием и фтором. Для разведения особо рекомендуются сорта Вымпел, Комета и Таля.

Вымпел. Вымпел – зимостойкий высокоурожайный сорт, который устойчив к мучнистой росе и в слабой форме поражается земляничным клещом. Каждая ягода весит 7,8–8,8 г. Урожайность сорта составляет 50–70 ц/га.

Алый парус. Алый парус – зимостойкий высокоурожайный сорт, который поражается мучнистой росой и земляничным клещом. Каждая ягода весит 6–8 г. Урожайность сорта составляет 50–70 ц/га.

Фея. Фея – высокоурожайный сорт, который часто поражается мучнистой росой и земляничным клещом. Каждая ягода весит 10–14 г. Урожайность сорта составляет 80–120 ц/га.

Комета. Комета – зимостойкий среднеурожайный сорт, который поражается земляничным клещом и мучнистой росой. Каждая ягода весит 6–7 г. Урожайность сорта составляет 60–80 ц/га.

Вега. Вега – зимостойкий высокоурожайный сорт, который поражается земляничным клещом и мучнистой росой. Каждая ягода весит 6–7 г. Урожайность сорта составляет 50–70 ц/га.

Таля. Таля – зимостойкий сорт, который слабо поражается мучнистой росой и земляничным клещом. Каждая ягода весит 5–7 г. Урожайность сорта составляет 60–100 ц/га.

Виноград

Виноград – скороплодная высокоурожайная долголетняя ягодная культура, которая начинает плодоносить на второй год с момента высадки (рис. 16). В ягодах винограда содержится 15–22 % сахара, витамины и большое количество минеральных солей.

Рис. 16. Виноградный куст.

Куйбышевский. Куйбышевский – высокоурожайный сорт. Ягоды имеют темно-фиолетовый цвет и сочную мякоть. Гроздь рыхлая и крупная. Ягоды часто загнивают и покрываются трещинами.

Фиолетовый ранний. Фиолетовый ранний отличается ранним сроком созревания. Ягоды имеют бледно-зеленую окраску и сочную мякоть.

Лечебные культуры

В современном садоводстве большая роль отводится декоративным растениям, которые можно использовать в лечебных целях. В них содержится значительное количество микроэлементов и антибиотиков, которые благотворно влияют на организм человека.

Облепиха

Облепиха – маленький кустарник с серебристой листвой и колючками на ветвях (рис. 17). Из облепихи делают масло, сок и варенье. Облепиховое масло ценится как лекарство от многих болезней, поскольку в ягодах облепихи имеется много витаминов.

Рис. 17. Облепиха.

Рябина

Рябина – дерево, дающее большое количество вкусных и питательных ягод (рис. 18). При сборе урожая у рябины срезают кисти, которые могут храниться долгое время. В ягодах содержится много поливитаминов и антибиотиков.

Рис. 18. Рябина.

Боярышник

Боярышник дает хороший урожай полезных ягод, в которых содержатся пектин, витамины С и Р. Он долгое время используется в народной медицине и широко известен своими целебными качествами.

Зеленая аптека в саду

У врачей древности существовал афоризм: «Три орудия есть у врача – слово, растение и нож». Это справедливо и по сей день, так как большинство современных медицинских препаратов, предназначенных для оказания первой помощи и лечения хронических заболеваний, приготовлены из растительного сырья.

В связи с ростом городов и освоением новых земель под фермы и пашни все труднее становится заготовить дикорастущие лекарственные растения. Вот почему в этой главе книги пойдет речь о том, какие лекарственные растения можно выращивать на садовом участке.

Цветущие лекарственные травы и кустарники, помимо своего прямого назначения, имеют еще и декоративные свойства. Так, например, кусты шиповника – не только кладовая витаминов, они хорошо смотрятся в виде живой изгороди вокруг сада. А такие растения, как ромашка, девясил, зверобой и календула, могут украсить любую клумбу или рабатку.

Надземные части лекарственных растений собирают в сухую погоду, после испарения росы. Наибольшую ценность представляют травы, заготовленные в период цветения. Корневища и клубни заготавливают ранней весной или глубокой осенью, до начала или после окончания сокодвижения. Подгнившие, пожелтевшие или поврежденные вредителями части растений для заготовки не годятся.

После сбора лекарственное сырье необходимо сразу же высушить, чтобы оно не испортилось. Для большего удобства дальнейшего использования растения измельчают и хранят в тканых мешочках, коробках или, если травы содержат эфирные масла, в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Срок хранения цветов, трав и листьев составляет от 1 года до 2 лет; корней, корневищ и коры – от 2 до 3 лет.

Алтей лекарственный

Алтей лекарственный представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства мальвовых. Его высота достигает порой 1,5 м, в диком виде растет в поймах рек и на заливных лугах.

В народной медицине применяют отвар из корневищ алтея при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Алтей размножают отрезками корней с почками или семенами. Растение требует глубокой перекопки почвы с осени и в начале своего роста – повышенной влажности.

Кусты алтея сажают на расстоянии 40–60 см друг от друга, уход за растениями заключается в своевременной прополке сорняков и опылении посевов пиретрумом – для борьбы с долгоносиками и листогрызущими совками. Корневища алтея выкапывают на второй год, осенью.

Анис обыкновенный

Анис обыкновенный – культурное однолетнее травянистое растение, близкий родственник сельдерея, содержит большое количество масел, в том числе и эфирных. Лечебные свойства аниса используют при заболеваниях органов дыхания и пищеварительного тракта в виде водных, спиртовых настоев и как один из компонентов лечебного чая.

Для возделывания аниса необходима легкая по составу почва с большим содержанием извести, которую готовят так же, как для посева овощных культур. Уход за растением несложный и сводится к прополке и рыхлению междурядий, к тому же анис – очень хороший медонос.

Лекарственными свойствами обладают плоды аниса, которые постепенно созревают на соцветии-зонтике. Чтобы спелые плоды не осыпались, их собирают несколько раз за лето, выбирая зонтики с наибольшим количеством созревших плодов. Срезанные зонтики аниса сушат в тени под навесом, затем обмолачивают.

Валериана лекарственная

Валериана – многолетнее травянистое растение, цветущее один раз в два года, со специфическим запахом и многочисленными шнуровидными корнями. Относится к семейству валериановых. В медицинской практике широко применяются настои из корневища этого растения, обладающего широким спектром лечебного воздействия на различные органы, в том числе на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему.

Валериана лекарственная дает высокие урожаи на легких и средних почвах. На первом году жизни требует регулярных поливов, рыхления почвы и прополки сорняков. На второй год у растения удаляют все цветоносные побеги, что способствует росту корневища и улучшает его качество.

Корневище валерианы выкапывают на второй год жизни растения, поздней осенью, за 2–3 недели до начала заморозков, разрезают на части и высушивают. Температура при этом не должна превышать 35–40° С, для того чтобы в процессе сушки не улетучивались эфирные масла.

Душица обыкновенная

Душица обыкновенная – многолетнее травянистое растение с приятным ароматом. В диком виде встречается на опушках леса, изредка на лугах. Душицу применяют как пряную приправу к мясу и колбасам, добавляют в чай и квас.

Лечебными свойствами обладает вся надземная часть растения, из которой приготавливают настой, оказывающий эффективное воздействие на организм человека.

В начальных фазах развития душица растет очень медленно, требовательна к теплу, хотя к составу почвы неприхотлива. В течение лета траву пропалывают и поливают 1–2 раза в месяц.

Для заготовки лекарственного сырья срезают верхнюю часть цветущего растения длиной 20–30 см и высушивают в тени на сквозняке, расстилая тонким слоем и периодически переворачивая. После сушки траву душицы отделяют от грубых стеблей и хранят в закрытых стеклянных банках.

Зверобой

Зверобой продырявленный очень часто можно встретить в лесу и на садовых участках. Эта трава широко известна своими целебными свойствами, поэтому ее охотно высаживают на приусадебных участках.

Зверобой представляет собой травянистое многолетнее растение с гладкими, прямыми стеблями высотой до 80 см. Листья зверобоя растут вверх относительно земли и пронизаны многочисленными железами. Цветки зверобоя имеют золотисто-желтый оттенок и покрыты красноватыми точками.

Зверобой продырявленный хорошо растет на почвах с легким механическим составом, поэтому перед его высадкой в грядку можно добавить некоторое количество песка и навоза. Это делают за месяц до момента посева, давая почве время обрести необходимые полезные качества.

Семена зверобоя прорастают, когда температура почвы достигает 50° С. Первые ростки появляются на третью неделю с момента высадки, но бывают недостаточно жизнеспособными для самостоятельного существования, поэтому в течение первого года за ними следует внимательно следить и хорошо ухаживать. Зверобой начинает зацветать на второй год своего существования, когда обретает необходимую устойчивость перед окружающей средой.

Высадку зверобоя следует производить ранней весной или перед наступлением зимы. Зверобой лучше всего сеять ровными рядами по периметру участка с южной стороны. Для этого создается узкая грядка, на которую выкладываются семена без последующего заравнивания.

Весной посев производится проращенными семенами, а при осенней высадке их лучше сохранить в сушеном состоянии. Для зверобоя наиболее подходящим является зимний посев, так как ростки появляются в саду на две недели раньше, чем посаженные весной, и по сравнению с ними более жизнеспособны.

Через некоторое время после появления первых ростков грядку-полоску зверобоя необходимо тщательно прополоть, так как сорняки могут заглушить его тонкие побеги.

Собирать зверобой лучше всего в момент общего цветения садовых растений. При сборке урожая у этого лекарственного растения срезается верх стебля и цветы с нераспустившимися бутонами. Длина срезаемого стебля не должна превышать 30 см.

После сбора урожая полученные стебли и цветы должны быть разложены в сухих и теплых местах для дальнейшего распределения и сушки. Через месяц после первого сбора можно повторить этот процесс. Высушенный и готовый к применению зверобой можно хранить в сараях или на чердаках три года с момента сбора урожая.

Календула лекарственная

Календула лекарственная относится к травянистым однолетним растениям и достигает в высоту 80 см. Цветы календулы имеют яркий желто-оранжевый оттенок и используются в лечебных целях. В народе лекарственная календула больше известна как ноготки. Период цветения календулы начинается в июне и заканчивается поздней осенью.

Для получения желаемого урожая календулу рекомендуется высаживать на влажных, хорошо освещенных солнцем местах.

Перед высадкой растений в почву можно добавить некоторое количество песка и удобрений. Для продления периода цветения ноготки следует регулярно удобрять азотными и фосфорными добавками. В почву, заготовленную для осенней перекопки, можно внести некоторое количество перепревшего навоза.

Сеять календулу лучше всего ранней весной. Ее высаживают ровными узкими рядами по периметру участка и вдоль садовых дорожек. Для высаживаемых растений создается узкая грядка, на которую выкладываются семена с последующим заделыванием в почву на глубину 3 см.

Ростки календулы появляются через 1–2 недели с момента посева и быстро набирают силу. Это лекарственное растение зацветает спустя месяц с момента появления всходов.

В момент цветения можно начать собирать урожай. Для этого с календулы аккуратно снимаются цветковые образования, не затрагивая цветоножек.

При условии частого и полного сбора соцветий время цветения у календулы значительно растягивается и дает возможность собирать богатый урожай до конца вегетативного периода. Собранные соцветия можно сушить с помощью дополнительных приспособлений в сараях или на чердаках при температуре выше 30 °C.

Левзея сафлоровидная

Левзея сафлоровидная относится к травянистым многолетним растениям из семейства астровых и достигает в высоту 1,5 м. Левзея отличается деревянистым укороченным корневищем с многочисленными отходящими корнями и острым запахом.

Листья левзеи различны по размеру и структуре. Во время цветения каждое растение левзеи приносит по одному соцветию. Они состоят из большого количества мелких цветов фиолетового цвета.

Левзея сафлоровидная может размножаться вегетативным путем и семенами. Ее рост и развитие длятся в течение всего лета. Левзея проявляет большую устойчивость к холодам и другим неблагоприятным условиям. Всходы левзеи появляются ровно через 10 дней с момента высадки.

Левзея для роста предпочитает плодородную почву, в которую регулярно вносятся удобрения. Это растение может выдержать небольшое наводнение весной, когда тает снег, поэтому ее рекомендуется сажать на пониженных участках почвы и в непосредственной близости от асфальтовых дорожек.

Это лекарственное растение высевают ранней весной или поздней осенью. После появления всходов почву, на которой растет левзея, необходимо регулярно рыхлить, пропалывать и поливать. Если осенью не убрать сухие стебли левзеи, в них будут зимовать вредители и развиваться болезни.

Левзея сафлоровидная начинает цвести на второй год своего существования и приносит богатый урожай. Целебными считаются трава и корни. Последние обретают необходимый вес и качество ближе к осени, поэтому сбор урожая рекомендуется начинать в октябре. Вымытые корни тщательно сушат, они могут храниться на чердаках в течение трех лет.

Мята перечная

Мята перечная относится к травянистым многолетним растениям из семейства яснотковых и достигает в высоту 80 см. Мята является окультуренным растением и растет исключительно в садах и на огородах. Это растение содержит большое количество ментола и отличается от других сортов мяты, которые могут расти в лесу. Мята перечная отличается приятным вкусом и ценными лекарственными свойствами.

Мята хорошо растет на пониженных участках с большой влажностью почвенного покрова. Корни этого растения располагаются в почве на глубине 4–8 см. Если почва теряет рыхлость и становится сухой, корневая часть растения выходит на поверхность в виде нитевидных отростков.

Мята хорошо переносит значительное понижение температуры и может зимовать под большим снежным покровом. В морозную зиму, когда снежный покров мал, участки сада, на которых растет мята, следует накрывать соломой или навозом.

Мята перечная размножается плетьми, корневищами и отдельными листьями. Это растение не образует семян. Перед высадкой мяты перечной в почву следует внести навоз или химические удобрения.

Высаживать мяту лучше всего в середине весны. Если мята высаживается корневищами, растение будет меньше повреждаться болезнями и осенью даст богатый урожай. Для посадки годятся только непроросшие корневища. В момент высадки их укладывают горизонтально в почву на глубину 10 см. Высаженные корневища следует тщательно поливать и пропалывать.

Когда растение начинает зацветать, можно начать сбор урожая. Собранные листья сушат в теплом помещении и хранят 1–2 года.

Пустырник сердечный

Пустырник сердечный широко известен в России. Он относится к многолетним травянистым растениям. Пустырний сердечный во взрослом состоянии вырастает до 2 м.

Растение быстро приспосабливается к неблагоприятным условиям окружающей среды и может существовать на засушливых почвах. Через две недели с момента высадки пустырника из земли появляются первые всходы. Пустырник относится к зимостойким растениям.

Если пустырник высаживается в бедную почву, в нее необходимо предварительно внести некоторое количество органических удобрений. Пустырник высевается осенью или ранней весной вдоль приусадебного участка. Если высадка производится весной, семена заделываются на глубину, не превышающую 2 см. При осеннем севе глубина заделки должна составлять 1,5 см.

После высадки семян почву необходимо тщательно полить и через некоторое время прополоть. Пустырник может давать урожай на протяжении 4–5 лет, поэтому в почву требуется регулярно вносить органические удобрения.

Урожай пустырника можно собирать, когда он вступает в фазу цветения, в первый год – один раз, а в последующие – два.

С растения срезаются верхушки боковых побегов и основного стебля. Собранные соцветия и листья рекомендуется сушить на чердаках и хранить в течение трех лет.

Ромашка аптечная

Ромашка аптечная широко распространена во многих странах. Ромашка относится к травянистым однолетним растениям и достигает в высоту полуметра.

Это растение характеризуется ветвистым стеблем и сильным приятным ароматом. Цветы ромашки собраны в широкие корзинки и имеют ярко-желтую сердцевину и белые лепестки. При сборе урожая срезаются только цветы.

Ромашка хорошо приспосабливается к окружающей среде, может существовать в засушливых районах, но предпочитает супесчаные почвы.

Сажать ромашку лучше всего на хорошо освещаемых солнцем местах и регулярно поливать. В этом случае растение будет постоянно давать большое количество крупных цветков.

За месяц до посева семян почву необходимо тщательно перекопать, добавляя в нее органические удобрения. Если при посадке почву хорошо полить, появившиеся ростки будут более сильными и жизнеспособными.

Сеять ромашку можно три раза. Первый раз это делают весной, с началом общих садовых работ. Второй раз ромашку высаживают в августе, перед сбором урожая. Третий раз это лекарственное растение сеют осенью, перед наступлением холодов.

Уборку ромашки начинают в момент цветения. Полученный урожай сушат на чердаках. Сухие цветы ромашки хранятся один год.

Шиповник

Шиповник – это кустарник из семейства розовых, который пользуется у садоводов популярностью благодаря своим внешним данным и целебным свойствам. Это растение широко применяется в медицине, и не только в народной. Плоды шиповника содержат множество полезных для человеческого организма витаминов и веществ (аскорбиновая, яблочная, лимонная, линолевая, олеиновая и другие кислоты, флавоноиды, пектины, дубильные вещества, витамины B1, B2, P, PP, A, K, E, соли железа, фосфора, марганца и т. д.).

За последнее время методом межвидовой гибридизации созданы новые сорта шиповника. Они отличаются большей величиной, урожайностью и содержанием биологически активных веществ.

Наиболее распространенными и ценными являются следующие сорта: Витаминный ВНИВИ, Юбилейный, Крупноплодный ВНИВИ, Воронцовский 1, 2, 3, Российский 2.

У шиповника есть важная особенность: он имеет способность формировать новые ветви каждый год. Это позволяет восстановить за довольно короткий срок наземную часть, если она была повреждена или погибла. Размножение шиповника осуществляется семенами и корневищными отпрысками. Лучше всего посадить кустарник на плодородных и обеспеченных влагой почвах, так как растение тепло– и светолюбивое. У шиповника невысокая потребность в продолжительности зимнего органического покоя, поэтому при длительных оттепелях зимостойкость этого растения обычно снижается, что может привести к подмерзанию после наступления похолоданий в весенний период.

Новые цветочные почки, основа плодоношения следующего года, частично закладываются на веточках двух-трехлетних ветвей, которые имеют наименьшую зимостойкость.

Лучше всего разместить саженцы этого растения на участке с ровной поверхностью или пологим склоном без микровпадин. Желательно, чтобы уклон поверхности направлялся в южную или юго-западную сторону. Для посадки шиповника подходят также долины и поймы рек с плодородными почвами и повышенным содержанием гумуса и фосфора, если они не подвергаются затоплению на длительное время. Шиповник – влаголюбивое растение, поэтому урожай будет высоким только при регулярном обеспечении этого растения почвенной влагой.

Подготовку почвы надо начинать за полгода до посадки. За это время ее надо тщательно перекопать (середина – конец лета), предварительно удобрив навозом из расчета 10–12 кг на 1 м^2. Далее, до осени, следует поддерживать участок в чистом от сорняков состоянии и периодически рыхлить.

Осенью необходимо вырыть посадочные ямы глубиной 30 см и шириной 50 см и внести в них по килограмму перепревшего навоза. Расстояние между ямами в ряду должно быть равно 1 м, между рядами – 3 м.

Непосредственно перед посадкой корни саженцев необходимо обмакнуть в смесь из равных частей глины, перегноя и воды. Это делается для предотвращения их пересыхания. Затем саженцы следует поставить в ямы и присыпать корни землей, уплотняя ее при этом. После этого растения следует обильно полить, а почву вокруг саженцев присыпать сухой землей и мульчировать торфом, опилками или мелконарезанной соломой. Посадку лучше всего провести осенью, до наступления морозов и замерзания почвы, или ранней весной, пока почки не распустились.

Для того чтобы растения лучше опылились, необходимо высадить несколько сортов шиповника (2–3), чередуя их ряды. Желательно иметь на участке хотя бы одну семью пчел, так как эти насекомые являются лучшими опылителями для шиповника.

Для хорошего роста и высокого урожая в почву под кустами шиповника надо вносить все основные элементы минерального питания. Такое удобрение (в виде нитроаммофоски) нужно вносить два раза в год: до начала вегетации, то есть весной, и в период плодообразования. Также следует не реже одного раза в три года вносить органические удобрения из расчета 4 кг на 1 м^2.

Формирование куста проводится в первые три года после посадки шиповника. Сначала следует вырезать слабые ветви, а наиболее сильным придать правильное расположение в пространстве.

Обрезку производят или осенью, после листопада, или весной, до распускания почек.

Формирование заканчивают на четвертый год. После этого можно начинать ежегодную обрезку малопродуктивных ветвей, которые заменяются новыми, сформированными из побегов возобновления. При обрезке следует соблюдать основные правила, которые сводятся к следующему:

1. Удалять поломанные, сильно загущающие куст и угнетенные молодые ветви.

2. Вырезать дающие слабый прирост, малопродуктивные устаревшие ветви, тем более если на них имеется большое количество засохших плодовых веток.

3. Вырезать лишние однолетние ветви, если они не являются необходимыми для замены старых.

4. Все ветви, вымерзшие после зимних холодов, следует вырезать на уровне почвы.

Сбор урожая с кустов шиповника следует осуществлять вручную в тот период, когда плоды приобретают соответствующую сорту окраску. В это время в них содержится максимальное количество биологически активных веществ.

Сушить на солнце ягоды шиповника не рекомендуется во избежание потери ценных веществ.

Борьба с вредителями

Целью борьбы с вредителями на дачном участке является не полное их уничтожение, а только регуляция численности насекомых, чтобы их количество не сказывалось на состоянии хозяйства. Такое решение проблемы увеличит число полезных насекомых, истребляющих самих вредителей сада.

Общие рекомендации

Используя для обработки сада различные химические и биологически активные вещества, следует соблюдать ряд определенных правил. Грамотно выполненная обработка растений повысит эффективность мероприятия и не опасна для естественных врагов вредных насекомых (пчел, птиц и др.).

Проводя обработку деревьев, следует помнить, что:

1) в момент обработки вредители должны находиться в наиболее уязвимой стадии своего развития;

2) необходимо тщательно опрыскать раствором деревья от верхней части кроны до самой земли;

3) для того чтобы раствор мелко и равномерно распылился, наконечник опрыскивателя держат от объекта на расстоянии не менее 50 см, покрывая жидкостью и верхнюю, и нижнюю сторону листьев, не допуская, однако, стекания раствора на землю;

4) нужно опрыскивать деревья в вечернее, более прохладное время, когда препарат дольше держится на листьях в капельном состоянии, а активность полезных насекомых снижена;

5) если после обработки прошел дождь, то ее следует повторить;

6) приготовленный раствор надо использовать в тот же день;

7) чтобы избежать повреждения цветков и отравления пчел, не следует опрыскивать сад во время цветения;

8) нужно учесть, что насекомые привыкают к одному и тому же виду препаратов, поэтому их следует периодически менять (ядооборот);

9) необходимо строго соблюдать нормы расхода инсектицидов;

10) если срок хранения препарата истек, его необходимо проверить на токсичность с помощью пробы. Для этого за 3–5 дней до обработки следует опрыскать небольшой участок дерева: в случае слабого эффекта концентрацию препарата увеличивают.

11) нужно соблюдать инструкции по использованию препарата, указанные на упаковке.

Ниже в таблице приводятся нормы расхода растворов в литрах на 1 дерево.

Расход раствора на 10 кустов смородины составляет 15 л, крыжовника – 10 л, земляники – 1,5 л.

Таблица 4. Нормы расхода растворов

Вредители садовых культур

Вредители садовых культур, обитающие на территории России, наиболее приспособлены к условиям суровой зимы. Это мухи, моли, пилильщики и плодожорки, повреждающие как листья, так и плоды садовых деревьев.

Американская белая бабочка

Небольшая белая бабочка, распространенная на юге России. Ее тело покрыто светлыми волосками, иногда встречаются особи с темными пятнами на крыльях.

Гусеницы этой бабочки также покрыты белыми щетинками. Куколки зимуют в верхних слоях почвы и в опавших листьях. В каждой кладке этой бабочки насчитывают до 600 яиц.

Гусеницы, активные в ночное время, развиваются в период от 30 до 50 дней. За лето вырастает два поколения вредителей. Гусеницы выедают отверстия в листьях, после чего последние засыхают.

Букарка

Взрослые насекомые, встречающиеся как на юге, так и в средней полосе России, – жуки синего цвета, с головой в виде трубки. Зимнее время они проводят в почве. Питаются почками, кроме того, личинки могут повреждать ткани внутри черешков, в результате чего последние отмирают. Паразитирует на яблоне, груше, сливе, вишне и абрикосе.

Галлицы

Галлицы внешне похожи на небольших комариков. Длина тела взрослого насекомого – около 3 мм, окраска желто-оранжевая, с характерными бурыми полосками на спине. Личинки красного цвета длиной 2–4 мм. Подразделяются на несколько видов по характеру наносимого вреда: цветочные, побеговые и листовые. Паразитируют на черной смородине, в результате чего на побегах последней появляются сухие вдавленные пятна.

Долгоносики

Для взрослых жуков характерно наличие короткого широкого хоботка и яркая окраска. Личинки долгоносика вишневого проникают внутрь плода, делая его непригодным к употреблению.

Молодые жуки долгоносика крапивно-листового наносят вред малине и землянике, поедая мякоть листьев. Второе поколение этого вида долгоносика повреждает корневую систему ягодных кустов.

Личинки долгоносика-цветоеда яблонного выедают мякоть цветочных почек яблони и груши. Почки засыхают, превращаясь в темные колпачки.

Древесница въедливая

Взрослая особь – бабочка с размахом крыльев около 70 мм и телом с рельефным брюшком. Крылья белые с темно-зелеными пятнами. Тело гусеницы – до 60 мм, желтое, покрытое черными бородавками.

Бабочка древесницы откладывает яйца в трещины и другие повреждения коры плодового дерева. Вылупившиеся гусеницы повреждают внутренние слои древесины, в результате чего дерево засыхает.

Определить появление вредителя на дачном участке можно по кучкам червоточины, оставляемым гусеницами, и при наружном осмотре скелетных ветвей и штамбов.

Жук малинный

Жуки появляются на малине перед началом цветения кустов. Серовато-желтые взрослые особи откладывают яйца в период цветения. Личинки с коричневыми поперечными полосами на спине повреждают ягоды, вгрызаясь в плодоножку.

Златка зеленая смородинная

Зеленый жучок с медным отливом. Вылетает в конце весны. Взрослые особи питаются листьями и молодыми побегами. Личинки выедают мякоть стеблей и остаются зимовать в проделанных отверстиях. Вредитель паразитирует на смородине и крыжовнике.

Златогузка

Белая бабочка с размахом крыльев 30–40 мм, на крыльях – черные точки, а на конце брюшка – пучок золотистых или бурых волосков. Тело гусениц серовато-коричневое, покрытое длинными (до 7 см) волосками, выделяющими ядовитый секрет, который, попадая на кожу человека, вызывает раздражение. Паразитирует златогузка практически на всех плодовых деревьях. Основной вред – скелетирование листьев, покрытие их паутиной.

Казарка

Жук пурпурно-красного цвета, с длиной тела не более 6,5 мм, распространенный на юге России и в средней Азии. Взрослые особи питаются почками, цветками и молодыми листьями. Плоды, поврежденные личинками казарки, загнивают и опадают. Поражает как семечковые, так и косточковые культуры.

Клещи

Некоторые виды клещей довольно трудно заметить невооруженным глазом, так как они очень малы. Наиболее распространены галловый и бурый плодовый клещи. Активны в период распускания почек.

В результате деятельности клеща смородинного почкового деформируются листья растений, вдобавок он является переносчиком такого заболевания, как махровость.

Личинки клеща яблонного красного обитают на верхней стороне листьев, питаясь их соками, в результате чего на листьях появляются светлые сухие пятна.

Комарик малинный галловый

В период цветения самки комарика откладывают яйца на молодых побегах малины. Личинки проникают под кору растений, образуя вздутия (галлы) на поверхности стеблей. Поврежденные побеги обычно отмирают.

Листовертки

Бабочки, встречающиеся во всех регионах России, с размахом крыльев не более 30 мм и ярким рисунком на них. Гусеницы листовертки повреждают все части растения, кроме ствола. Наносят ощутимый ущерб урожаю.

Листовертка розанная повреждает как плодовые, так и ягодные культуры. Гусеницы в ранней стадии развития поедают листья, цветки и плоды садовых культур, вызывая их преждевременное опадание.

Более взрослые особи скручивают листья, скрепляя их паутиной.

Гусеницы листовертки почковой выгрызают ходы в почках и мякоти молодых листьев, скручивают листья с помощью паутины в характерные трубочки.

Гусеницы вредителя зимуют в паутинных коконах.

Ложнощитовка акациевая

Распространена на всей территории России. Личинки питаются соком растений. Ветви растения при заражении сажистым грибом покрываются черным налетом. Сильно пораженные деревья засыхают.

Медяница яблонная

Наиболее распространена в северной части России. Это зеленоватое или бурое насекомое с прозрачными крыльями. Личинка желто-оранжевая, с красными глазами, питается черешками листьев. Деятельность медяницы приводит к снижению урожайности и вырождению растений.

Моль боярышниковая кружковая

Маленькая бабочка яркой окраски, с размахом крыльев 6–7 мм. Задние крылья серые, с характерной бахромой, передние – серебристо-белые. Широко распространена по всей территории европейской части России и в Западной Сибири.

Взрослые особи откладывают яйца на нижней стороне листьев в период распускания первых почек. За сезон выводится два поколения вредителей. Поражает яблони, груши, вишни.

Моль вишневая побеговая

Бабочка песочно-желтого цвета. Тело гусеницы желто-зеленого цвета, с бурыми пятнышками. Повреждают почки, побеги и листья растений. Наличие вредителя можно определить по высохшим побегам и пятнам на листьях.

Моль рябинная

Размах крыльев взрослого насекомого не превышает 13 мм. Расцветка крыльев серая, с пестрым рисунком. Тело молодых гусениц окрашено в бледно-желтый цвет. По мере подрастания окраска меняется на зеленовато-серую. Повреждают плоды яблони, груши и рябины.

Моль смородинная почковая

Гусеницы этого вида насекомых предпочитают паразитировать на почках ранних сортов красной и белой смородины.

Присутствие вредителя на дачном участке можно обнаружить по опутанным паутиной листьям с комочками экскрементов насекомых. Второе поколение моли питается семенами ягод.

Моль яблонная

Гусениц яблонной моли трудно увидеть невооруженным глазом, так как они очень малы (1,5 мм) и обитают под кожицей листьев. Наличие вредителей на дачном участке определяют по наличию паутины на растениях.

Молелистовертка яблонная

У гусениц бабочки имеются блестящие коричневые точки по всей поверхности желто-зеленого тела. Взрослая особь – маленькая (12 мм) бабочка с темно-серыми передними крыльями. Пища гусениц – листья.

Мохнатка бронзовая

Черный жук с белыми пятнами на крыльях. Небольшое тело (12 мм) покрыто серыми щетинками. Бело-молочные личинки жука наносят вред многим как садовым, так и огородным культурам, питаясь их цветом.

Огневка крыжовниковая

Поражает плоды смородины и крыжовника всех видов. Ягоды загнивают, покрываясь темными пятнами. Вредитель распространен в средней и северной частях России.

Пилильщик вишневый слизистый

Пилильщик – насекомое черного цвета, с перепончатыми крыльями, распространенное на юге России. Личинки пилильщика питаются мякотью листьев. Паразитирует в основном на косточковых культурах, а также айве, груше и боярышнике.

Плодожорка сливовая

Бабочка с серо-коричневыми крыльями. Красноватые небольшие (1,5 см) гусеницы поедают мякоть плодов сливы, вызывая их гниение.

Плодожорка яблонная

Распространена на всей территории России. Взрослая особь – темно-серая бабочка с размахом крыльев около 20 мм. Гусеницы плодожорки яблонной поражают в основном семечковые культуры, но не брезгуют и косточковыми. Поедают мякоть плодов, вызывая тем самым их преждевременное опадание.

Пяденица зимняя

Гусеницы пяденицы зимней, распространенной повсеместно, наносят крупный ущерб почкам и листьям практически всех плодовых деревьев.

Маленький (20–30 мм) буро-серый самец взрослой особи пяденицы активен ночью. Самка бабочки не летает. Тело гусеницы зеленого цвета, с характерной темной продольной полосой.

Стеклянница смородинная

Взрослые особи вылетают спустя две недели после окончания цветения черной смородины. Гусеницы стеклянницы повреждают побеги и ветви, прогрызая в них ходы.

Шелкопряд кольчатый

Распространен в южных областях России и на Дальнем Востоке. Поражает все виды плодовых деревьев. Гусеницы, достигающие в длину 6 см, представляют большую опасность для растений.

Шелкопряд непарный

Взрослые особи ведут ночной образ жизни. Самка непарного шелкопряда намного крупнее самца, цвет крыльев грязно-белый. Самец светло-бурый, с пестрыми крыльями.

Гусеницы достигают длины 75 мм. Встречается на европейской территории России и в Средней Азии.

Непарный шелкопряд поражает более 300 видов растений, питаясь их листьями.

Щитовка калифорнийская

У этого вида садовых вредителей отсутствуют ноги, крылья и глаза. Тело покрыто панцирем – щитком. При размножении отсутствует фаза яйца. Молодая личинка щитовки имеет три пары ног и называется бродяжкой. Паразитирует, присасываясь к коре дерева и повреждая ее. В результате происходит отмирание коры и плодоношение прекращается. Поражает около 200 видов растений.

Методы защиты сада от вредителей

Современная защита сада от вредителей должна сочетать в себе не только применение высокоэффективных пестицидов, но и такие методы борьбы, как санитарно-профилактический, агротехнический и биологический.

Агротехнический метод

Основные элементы этого метода ухудшают условия развития вредителей и повышают устойчивость садовых культур к неблагоприятным условиям.

1. Участок для закладки сада планируют таким образом, чтобы поблизости не было грунтовых вод, так как их обилие может привести к угнетению и даже гибели растений и массовому распространению вредителей, поражающих древесину и кору плодовых деревьев.

2. Выбор сортов должен пасть на те, что районированы в данном регионе. Саженцы, завезенные из других климатических зон, зачастую гибнут. К тому же с подобным посадочным материалом в ваш сад могут проникнуть опасные вредители из других регионов, не имеющие в местной фауне естественных врагов.

3. Необходимо соблюдать расстояние между деревьями и кустарниками, чтобы каждое растение получало достаточное количество солнечного света и воздуха, а химическая обработка одного вида растения не мешала росту других.

4. В комплекс агротехнических мероприятий обязательно входят такие меры, как уничтожение сорняков, опавших листьев и плодов (особенно зараженных вредителями), своевременное внесение удобрений, формирование и обрезка крон и т. п.

Механический метод

Механический метод состоит в непосредственном уничтожении вредителей, находящихся на определенной стадии развития, а также в проведении мероприятий, препятствующих доступу вредителей к плодовым деревьям. Среди последних можно назвать уничтожение яйцекладок и зимующих гнезд бабочек, сбор и уничтожение жуков, обвязка стволов молодых деревьев толем, рогожей или еловыми лапами для предотвращения повреждения полевыми мышами и зайцами.

Биологический метод

Биологический метод основан на том, что у каждого вида садовых вредителей имеются свои природные враги, так называемые энтомофаги, которые выращивают потомство за счет вредителей. Например, божьи коровки съедают за сутки до 200 тлей, а личинка мелкой божьей коровки в течение 15 дней истребляет 500 клещей.

Личинка златоглазки за свою жизнь съедает более 4000 тлей, а за 1 час способна уничтожить 30 взрослых паутинных клещей.

Вредителей садовых растений уничтожают жужелицы, мухи-журчалки, стрекозы, многоножки, хищные клещи, нематоды и др.

Помимо насекомых, при биологическом методе борьбы с садовыми вредителями предполагается использование микроорганизмов.

В настоящее время промышленностью выпускаются бактериальные препараты, безвредные как для человека, так и для животных, растений и полезных насекомых. Огромную пользу в борьбе с вредителями садовых культур приносят такие птицы, как синицы, воробьи, скворцы, кукушки и др., которых полезно привлекать в сады.

Химический метод

Встречаются виды садовых вредителей, для борьбы с которыми вышеперечисленные методы оказываются малоэффективными.

В этом случае применяют химические препараты, встречающиеся в продаже. При их использовании необходимо строго соблюдать инструкции.

Многие мероприятия по защите сада от вредителей и болезней проводятся в одно и то же время, поэтому у дачников часто возникает вопрос о совместимости препаратов.

В табл. 5 приводятся наиболее распространенные химические препараты, применяемые в садоводстве, с указанием степени их совместимости.

Таблица 5. Совмещение химических препаратов

Условные обозначения внутри таблицы:

+ – препараты совместимы;

– препараты несовместимы;

пустая клетка – данных о совместимости нет;

1 – смесь разрушается в течение нескольких часов;

2 – смешивание не рекомендуется;

3 – эффективность смеси сначала высокая, затем снижается;

4 – смесь чувствительна к неблагоприятной погоде;

5 – смешивать можно, но смесь не должна храниться, следует применять осторожно;

6 – совместимы только смачивающиеся порошки.

Цифры в шапке таблицы означают:

1 – бордоская жидкость;

2 – гардона;

3 – ГХЦГ (гамма-изомер);

4 – ГХЦГ (техн.);

5 – ДДВФ;

6 – железный купорос;

7 – каптан, фталан;

8 – каратан;

9 – карбофос;

10 – кельтан;

11 – метафос;

12 – метатион;

13 – поликарбацин;

14 – препараты 30, 30с;

15 – сера;

16 – трихлорметафос-3.

Препараты из растений

Помимо высокоэффективных химических препаратов, на дачном участке можно применять вытяжки, настои и экстракты культурных и дикорастущих трав, также обладающие инсектицидными свойствами.

Инсектицидные растения заготавливают заблаговременно, в начале цветения.

Корни, корневища и луковицы выкапывают либо осенью, после окончания вегетативного периода, либо весной, до начала сокодвижения. В растворы, приготовленные на основе трав, добавляют мыло (хозяйственное), которое предварительно растворяют в горячей воде. При работе с растительными препаратами соблюдают те же меры предосторожности, что и при использовании химических.

Белена черная. Белена черная является ядовитым сорным растением.

Для приготовления настоя 1 кг высушенной зеленой массы необходимо измельчить, залить 10 л теплой воды и настаивать в течение 12 часов. Полученный настой процедить, добавить 30–40 г мыла.

Отвар можно приготовить двумя способами:

1. 1 кг сухой измельченной массы растений заливают 10 л воды и варят на медленном огне в течение получаса. В полученный отвар добавляют 30–40 г мыла.

2. 2,5 кг свежих или 3 кг слегка подсушенных растений заливают небольшим количеством воды и кипятят в течение 2–3 часов, после чего добавляют воду, доводя объем раствора до 10 л, и 30–40 г мыла.

Отвар и настой белены черной применяют против тлей, клещей, гусениц боярышницы и златогузки, личинок пилильщиков.

Картофель. Для приготовления настоя из картофеля берут 1,2 кг зеленой массы (ботвы), измельчают и, настояв 3–4 часа, процеживают. Непосредственно перед опрыскиванием растений в раствор добавляют 40 г мыла.

Лук репчатый. Настой из лука можно приготовить двумя способами.

В первом случае берут 200 г луковой шелухи, заливают 10 л теплой воды и настаивают 3–4 часа.

Во втором случае настой делается из мякоти луковиц: 200–300 г луковиц, прокрученных через мясорубку, заливают 10 л теплой воды и настаивают не менее 1–2 суток.

Настой лука эффективен против тлей, клещей, а также клопов.

Молочай прутьевидный. Отвар из молочая применяют против листогрызущих гусениц. Приготавливается он следующим образом: 4 кг свежих измельченных растений заливают 10 л воды и кипятят 2–3 часа. Затем охлаждают, процеживают и в случае выкипания доливают воду до 10 л.

Одуванчик лекарственный. Настой из одуванчика можно приготовить как из листьев, так и из корней. В первом случае берут 400 г свежих листьев, во втором – 200–300 г измельченных корней. Их настаивают в 10 л теплой (40° С) воды в течение 2–3 часов.

Используют для борьбы с тлей, клещами, клопами и медяницами.

Перец стручковый горький. 50 г сухих или 100 г свежих плодов кипятят в течение 1 часа в 1 л воды на медленном огне, затем настаивают в течение 2 суток в плотно закрытой неметаллической посуде. Для опрыскивания берут на 1 л воды 50 г отвара, добавляя 4 г мыла. Отвар горького перца эффективен против гусениц яблонной плодожорки и сосущих насекомых.

Полынь горькая. Из полыни горькой приготавливают два вида средства: отвар и настой.

Отвар применяют против листогрызущих гусениц. Для его приготовления берут 1 кг просушенной травы полыни, измельчают, заливают небольшим количеством воды и кипятят 10–15 минут. Полученную массу охлаждают, процеживают и доливают водой до 10 л.

Для усиления действия отвара в него можно добавить настой куриного помета (1 кг помета настоять в небольшом количестве воды в течение 1–2 суток).

Для приготовления настоя полведра измельченной травы полыни залить полуведром воды, настоять 1 сутки, затем прокипятить в течение получаса. Получившийся настой перед опрыскиванием разбавить таким же количеством воды. Применяют средство против яблонной плодожорки.

Табак настоящий и табак-махорка. Из табака делают два вида препарата: настой и отвар. Настой приготавливают двумя способами:

1. 400 г сухого измельченного табака 2 суток настаивают в 10 л воды, процеживают. К полученному настою добавляют еще 10 л воды и по 40 г мыла на каждые 10 л жидкости.

2. Сырые листья, отходы и стебли настаивают 2 дня в 10 л воды, процеживают и добавляют 40 г мыла.

Для приготовления отвара берут 400 г сухого или 1 кг сырого табака, настаивают в 10 л воды в течение 24 часов, затем 2 часа кипятят, охлаждают, процеживают, добавляют еще 10 л воды и по 40 г мыла на каждые 10 л отвара.

Отвар и настой табака эффективны против многих видов садовых вредителей: тлей, медяниц, трипсов, гусениц листоверток младших возрастов, огневки, яблонной моли и личинок пилильщиков.

Тысячелистник обыкновенный. Настой: 800 г высушенной и измельченной массы тысячелистника залить кипятком и настаивать в течение 30–40 минут, затем довести общий объем жидкости до 10 л и оставить еще на 1,5–2 суток. Полученную жидкость процедить и добавить 40 г мыла.

Отвар: 2,5 кг свежей или 800 г сухой массы заливают 10 л воды и кипятят в течение 30 минут. Полученный отвар процеживают и добавляют 40 г мыла.

Средства, приготовленные из травы тысячелистника, эффективны против яблонной моли, клещей, клопов, трипсов, медяниц, тлей.

Чеснок. Настой приготавливают двумя способами:

1. 500 г измельченного чеснока растирают, помещают в 3-литровую банку, заливают водой, плотно закрывают и настаивают в течение 5 суток в темном прохладном месте. Для опрыскивания 60 г приготовленного настоя разводят 10 л воды. К полученному раствору добавляют 50 г мыла.

2. Чеснок измельчают и смешивают с водой в соотношении 1: 1. Полученную смесь помещают в плотно закрытую посуду и настаивают в течение 8–10 суток. На 10 л воды берут 20–25 г настоя.

Экстракт: 200–300 г свежего чеснока смолоть, промыть 10 л холодной воды, процедить и полученным раствором опрыскать растения.

Препараты чеснока используют для борьбы против тлей, медяниц, плодожорок и личинок пилильщиков.

Болезни садовых культур

Для эффективной борьбы с болезнями садовых растений необходимо знать внешние признаки заболеваний и основные биологические особенности их возбудителей.

Парша

Парша развивается на всех надземных частях яблонь и груш. Заболевание вызывает сумчатый гриб, зимующий на опавших пораженных листьях и молодых побегах груши.

Сильнее всего заболевание проявляется во влажные годы. На яблоне болезнь начинается с верхней стороны листьев, на груше – с нижней.

Поражения выглядят как пятна с зелено-бурым налетом, сильно пораженные листья осыпаются. На плодах пятна парши имеют округлую форму, завязь при этом не развивается в полноценный, пригодный для хранения плод.

Мучнистая роса

Возбудитель мучнистой росы также гриб, мицелий которого зимует в поврежденных почках. С наступлением весны мицелий разрастается, поражая все вегетативные органы растения: листья, черешки, соцветия и побеги, которые покрываются серовато-белым мучнистым налетом.

Больные листья складываются лодочкой, завязывание плодов не происходит, однолетние побеги засыхают. Мучнистая роса поражает все плодовые деревья и многие огородные растения.

Плодовая гниль

Возбудитель плодовой гнили зимует в поврежденных плодах и трещинах коры плодовых деревьев. Гриб проникает только через поврежденную кожицу, в результате чего на пораженных плодах образуются пятна, через 10–12 дней плоды полностью загнивают, а на их поверхности появляются серо-бурые выпуклые пятна.

Заболеванию подвержены как семечковые, так и косточковые культуры.

Коккомикоз

Заболевание поражает вишню и другие косточковые культуры. Возбудитель – сумчатый гриб, зимующий на опавших листьях. Коккомикоз поражает в основном листья, на которых в результате болезни появляются ржавые пятна, сначала небольшие, затем охватывающие почти весь лист. На нижней стороне пораженных листьев можно увидеть светлый налет, содержащий споры гриба – возбудителя заболевания. При сильном поражении листья могут полностью опасть, а дерево погибнуть.

Черный рак

Заболевание охватывает кору ствола и скелетных ветвей яблонь и груш, а также их листья, цветки и плоды. Возбудителем черного рака также является гриб. Кора больного дерева чернеет, на листьях появляются бурые пятна, плоды опадают.

Цитоспороз семечковых

Гриб, вызывающий цитоспороз, поражает кору деревьев, относящихся к семечковым культурам. В отличие от черного рака очаги поражения при этом бывают меньшего размера, а кора не чернеет, а размочаливается.

Корневой рак

Корневой рак вызывают палочковидные бактерии. Заболевание поражает все виды плодовых деревьев, при этом на корневой шейке, главном и боковых корнях образуются вздутия разных размеров.

Септориоз груши

Возбудитель заболевания – гриб, поражающий листья груши, на которых появляются округлые, беловатые, сливающиеся пятна. Больные листья опадают.

Ржавчина

Гриб, вызывающий заболевание, поражает листья яблонь и груш.

Очень своеобразно расселение данного вида гриба: развившиеся на листьях яблони споры в середине лета переносятся ветром на кусты можжевельника. Спустя два года споры снова перекочевывают на плодовые деревья.

Наличие заболевания определяют по оранжевым пятнам на верхней стороне листьев, появляющимся после цветения, а к середине лета на пораженных листьях образуются выросты, содержащие споры.

В результате болезни снижается урожай, листья высыхают и опадают.

Монилиоз (серая гниль)

Гриб паразитирует на косточковых культурах, поражая цветки, завязь, листья и плоды, что приводит к их загниванию. Засохнув, листья и цветки остаются на дереве.

Клястероспориоз (дырчатость листьев)

Заболевание вызывает гриб, поражающий в основном косточковые культуры. Наличие болезни определяют по засохшим плодам, побегам, из которых течет камедь (смолистые выделения), почерневшим почкам и осыпавшимся цветкам.

Мучнистая роса (сферотека)

Источником инфекции являются перезимовавшие листья и побеги, зараженные данным видом гриба. Заболевание поражает молодые побеги, листья и ягоды смородины и крыжовника.

Внешне проявляется в виде белого налета, который позднее уплотняется и принимает вид коричневого войлока. В результате останавливается рост побегов, ягоды теряют вкус, а листья осыпаются.

Антракноз

Поражает листья смородины и крыжовника, покрывая их бурыми пятнами, в результате чего листья опадают. Снижаются зимостойкость растения и урожай следующего года.

Махровость

Заболевание, по своему характеру близкое к вирусному, поражает сосудистую систему черной смородины. Переносчик инфекции – почковый клещ.

Внешне заболевание проявляется в изменении цветков, которые становятся как бы махровыми и приобретают фиолетовую окраску. В результате резко снижается урожай.

Серая гниль

Возбудитель заболевания – гриб, зимующий на отмерших листьях и поражающий все надземные части земляники.

Внешне заболевание проявляется в виде бурых пятен на ягодах, которые впоследствии загнивают.

Септориоз крыжовника и смородины

Болезнь, вызываемая грибом, поражает листья красной и черной смородины, а также крыжовника. Проявляется в виде серых пятен с темным ободком. На пятнах видны черные точки – плодовые тела гриба со спорами.

Антракноз малины

На стеблях малины, пораженных грибом, образуются округлые, продолговатые, вдавленные пятна с темной каймой, что задерживает развитие побегов. Листья опадают, ослабляя растение.

Белая пятнистость малины

На пораженных листьях и стеблях малины образуются белые пятна с красной каймой.

Мозаика

Вирусное заболевание, поражающее корневую поросль и листья малины. Переносчик инфекции – тля. Больные побеги истончаются, листья становятся мельче, приобретают характерную мозаичную окраску, с наступлением осени на них появляются желтые круглые пятна. Урожай снижается, сильно пораженные растения погибают.

Кустистость

Пораженные вирусом кусты малины становятся низкорослыми, листья мельчают, плодовая завязь не образуется.

Курчавость

Стебли малины становятся более толстыми и низкими, листья мельчают и, сморщиваясь, приобретают коричневую или бронзово-коричневую окраску. Сначала заболевание снижает урожай, затем, в течение 2–3 лет, растение погибает.

Белая пятнистость земляники

Заболевание, поражающее всю надземную часть растения, определяют по наличию красно-бурых пятен на листьях. Со временем центральная часть такого пятна бледнеет, развитие растений задерживается, что значительно снижает урожай.

Мучнистая роса земляники

На листьях земляники, пораженных грибом, образуется белый мучнистый налет, нижняя сторона розовеет. Ягоды также покрываются налетом и приобретают грибной запах.

Вертициллезное увядание земляники

Гриб, вызывающий заболевание, проникает в сосудистую систему растения, листья полегают, и растение быстро гибнет.

Фитофтороз земляники

В результате заражения фитофторозом кусты земляники также увядают и гибнут. Споры этого вида гриба сохраняются в почве в течение 4–8 лет.

Милдью (пероноспороз, ложная мучнистая роса винограда)

Гриб поражает все растущие зеленые органы винограда, которые сначала покрываются белым налетом, затем приобретают бурый цвет. Листья при этом опадают.

Оидиум (мучнистая роса)

Гриб зимует, образуя толщу бурого налета в складках коры. Споры, разлетевшиеся с наступлением весны, поражают молодые растущие органы винограда. На поверхности листьев образуется легкий «паутинный» налет, жилки изъязвляются. Соцветия и ягоды также покрываются белым налетом и начинают издавать запах гниющей селедки.

Белая гниль винограда

Гриб проникает в зеленые органы винограда через поврежденные поверхности. Ягоды приобретают «вареный» вид и засыхают.

Борьба с болезнями садовых культур

В приведенной таблице вы сможете найти описания химических препаратов, которые при правильных сроках применения помогут растениям на вашем дачном участке оставаться здоровыми и приносить обильный урожай.

Средства защиты садовых культур от болезней

Приведенная ниже таблица поможет садоводу правильно выбрать препараты для лечения той или иной болезни.

Таблица 6. Сезонное распределение химических препаратов и распределение их на садовом участке

Продолжение таблицы 6.

Фенология садовых деревьев

Регулярные наблюдения за фенофазами плодовых и ягодных деревьев и кустарников на дачном участке помогут вам правильно спланировать мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями садовых культур, так как между развитием возбудителей болезни, вылетом вредителей и фенологическим состоянием растений существует прямая зависимость.

Фенофазы яблони и груши

1. Покоящиеся почки (рис. 19). Этот период продолжается с момента опадания листвы до весеннего пробуждения деревьев.

Рис. 19. Почки в состоянии покоя.

2. Набухание плодовых почек. Зеленые части почек еще отсутствуют, но почки уже значительно увеличились в объеме, прикрывающие ростовую часть чешуйки раздвинуты.

3. Распускание плодовых почек. Эта фаза имеет название «зеленый конус». Зеленые кончики листьев выходят наружу, но соцветия бутонов еще не видны.

4. Обнажение соцветий. У бутонов еще не заметны черешки, но они уже освобождаются от покрывавших их листочков.

5. Выдвижение соцветий (рис. 20). Черешки бутонов соединены, соцветия поднялись со дна листовой розетки.

Рис. 20. Выдвижение соцветий.

6. Обособление бутонов. Бутоны отделяются один от другого, часть бутонов уже окрашена.

7. Окрашивание бутонов. Расходятся чашелистики цветков, и становятся видны лепестки, окрашенные в розовый или белый цвет.

8. Разрыхление бутонов (рис. 21). Бутоны становятся рыхлыми, лепестки увеличиваются в размерах, но еще не расходятся.

Рис. 21. Разрыхление бутонов.

9. Полное цветение (рис. 22). Приблизительно две трети бутонов расцветает.

Рис. 22. Полное цветение.

10. Конец цветения. Одна треть цветков сбрасывает лепестки.

11. Образование завязей (рис. 23). У некоторой части цветков видна завязь величиной с горошину.

Рис. 23. Образование завязей.

12. Опадение пустоцвета. Дерево при этом освобождается от слабой завязи. Опадает до 60 % цветков.

13. Смыкание чашелистиков у плодов (рис. 24). Чашелистики по мере роста плодов смыкаются. Даже на одном дереве этот процесс происходит не одновременно.

Рис. 24. Смыкание чашелистиков у плодов.

14. Опадение избыточной завязи. Обычно через 2–3 недели после опадания пустоцвета опадает и некоторая часть плодов, уже достигших размера лесного ореха.

15. Образование черешковой ямки (рис. 25). У плода величиной с грецкий орех вокруг черешка образуется ямка.

Рис. 25. Образование черешковой ямки.

Фенофазы косточковых

Фенологическое развитие косточковых культур мало чем отличается от фенологического развития яблони и груши.

Фазы покоя, набухания и распускания плодовых почек косточковых полностью совпадают с теми же фазами развития у семечковых культур. Фазы обнажения и обособления бутонов совмещены, так же как фазы выдвижения и окрашивания.

Полным цветением у косточковых культур считается период распускания 50 % цветков, а окончание периода цветения наступает, когда 15 % цветков уже сбросили свои лепестки.

Осыпание лепестков составляет отдельную фазу, она наступает, когда лепестки сбрасывает 65 % всех цветков. Образование завязи фиксируется при достижении плодами размеров горошины. Еще одной дополнительной фенофазой косточковых является сбрасывание так называемых рубашечек. Высохшая «рубашечка» некоторое время висит на конце плода, затем осыпается. Момент наступления данной фенофазы фиксируется при осыпании 2/3 всех «рубашечек».

Борьба с болезнями садовых культур

Для борьбы с болезнями плодовых деревьев и кустарников применяются как специальные средства, так и средства из арсенала борьбы с вредителями. Сроки обработки растений также в основном совпадают, и меры, принимаемые садоводами для избавления дачного участка от недугов и непрошеных гостей, превращаются в мощный оздоровительный комплекс.

Парша, монилиальный ожог и другие пятнистости

Для избавления яблонь и груш от парши и других подобных заболеваний существует целый ряд препаратов, наиболее доступными из которых являются ДНОК, железный купорос, нитрафен и бордоская жидкость.

Препарат ДНОК применяют ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не более 20° С. На 10 л воды берется 100 г 1 %-ного раствора и производится искореняющее опрыскивание деревьев и почвы под ними. Препарат нитрафен промышленность выпускает в виде 60 %-ной пасты, из которой уже сами садоводы приготавливают 3 %-ный раствор. Для опрыскивания на 10 л воды берется 300 г такого раствора. Сроки и метод опрыскивания те же, что и при использовании препарата ДНОК.

Железный купорос разводится до получения 2–3%ного раствора. Искореняющее опрыскивание проводят, добавляя к 10 л воды 300 г такого раствора.

Бордоскую жидкость можно применять неоднократно в виде 3 %-ного раствора в количестве 300 г на 10 л проводят обработку в ранневесенний период, затем в период распускания почек. Позднее, перед цветением и сразу после него, используют раствор более слабой концентрации: 100 г на 10 л 1 %-ного раствора препарата. При монилиозе косточковых культур (вишня, слива, абрикос и др.) рекомендуется применение нитрафена в те же сроки, что при парше семечковых; железный купорос заменяют медным, а бордоская жидкость используется в минимальной концентрации (1 %). Ранневесеннее искореняющее опрыскивание нитрафеном избавляет косточковые культуры не только от монилиоза, но и от таких заболеваний, как клястероспориоз и коккомикоз.

Мучнистая роса

При борьбе с мучнистой росой на семечковых культурах в качестве основного препарата рекомендуется применять 80 %-ную серу (суспензия). Первое опрыскивание проводят в фенофазах обособления и порозовения бутонов в концентрации препарата 0,8 %, вторую и последующие обработки следует проводить сразу после цветения в концентрации 0,6 %.

Из числа других препаратов против мучнистой росы яблонь и груш эффективно применение фундазола, каратана и фталана.

Борьба с болезнями ягодных кустарников и малины

Для борьбы с американской мучнистой росой, поражающей кусты смородины и крыжовника, а также против антракноза, септориоза и других пятнистостей, вызывающих заболевания кустов малины, искореняющее опрыскивание раствором нитрафена так же действенно, как и для других садовых культур. Помимо этого, при появлении американской мучнистой росы на ягодных кустах эффективно воздействие таких препаратов, как каратан и фундазол. В арсенал борьбы с антракнозом и септориозом, поражающими еще и малину, стоит включить хлорокись меди, цинеб, хомецин и каптан.

Борьба с болезнями земляники

Для борьбы с мучнистой росой земляники применяют каратан и фундазол. Первое опрыскивание проводится при появлении единичных цветков, второе – в конце цветения, спустя 8–10 дней после первого.

Против белой и бурой пятнистостей и серой гнили земляники эффективны такие препараты, как нитрафен, каптан и хомецин.

Борьба с болезнями винограда

Виноград для средней полосы России является все же несколько экзотическим растением, поэтому эта культура требует от дачников особого внимания и заботы. Опрыскивание или опыление винограда серой проводится с периодичностью 10–12 дней, для того чтобы избежать заболевания растений оидиумом, причем первую обработку проводят до начала цветения, вторую – после. Искореняющее опрыскивание лозы и почвы в лунках избавляет растения от антракноза и милдью, его целесообразно проводить весной до начала распускания почек. Должный эффект достигается при применении нитрафена, препарата ДНОК и железного купороса.

Глава 3. Осенний сад

После сбора урожая ни в коем случае нельзя прекращать работы по уходу за садом. В это время необходимо подготовить плодово-ягодные культуры к перезимовке, удалить с участка отходы и мусор, чтобы не загрязнять почву, и провести ряд профилактических мероприятий.

Сентябрь

В первом месяце осени продолжается сбор урожая с яблонь осенних и зимних сортов. После него в кронах старых плодовых деревьев необходимо вырезать затененные ветви, которые не давали обильного урожая.

Следует начать очистку коры старых деревьев скребками или густыми железными щетками. Если при этом обнаружатся дупла и раны, необходимо заделать их. Ловчие пояса, наложенные на деревья еще весной, нужно снять и сжечь, а кору под ними тщательно просмотреть. На ней могут остаться окуклившиеся личинки вредных насекомых, которые следует уничтожить. После удаления старой коры могут появиться зеленые слои пробкового камбия. На этом месте через несколько лет снова вырастет кора, потому что клетки вскоре образуют новый слой раневой пробки. Проводить процедуру очистки следует один раз в 3–4 года.

Подпорки в плодоносящем саду в сентябре следует освободить и внимательно осмотреть. Если на плодовом дереве обнаружились сильные повреждения от плодожорки, то подпорки лучше сжечь во избежание сохранения на них насекомых-вредителей и болезней. Также на подпорках, сделанных из необработанных старых ветвей рябины, сирени, вишни или других пород, могут появиться грибницы трутовиков, которые поражают внутреннюю часть ствола. На ветвях образуются подковообразные наросты.

Заложенный в прошлом году компост следует пропустить через редкую железную сетку. Мелкие остатки используют в качестве органической питательной смеси для удобрения плодово-ягодных культур. Крупные надо перенести в компостную яму для заготовок на следующий год.

Спустя две недели после проведенной в конце августа или начале сентября посадки земляники надо проверить ее состояние. В первую очередь обращают внимание на то, чтобы она не была заглублена. Для предотвращения заглубления следует осторожно вытянуть растение кверху, а потом обжать руками землю вокруг кустика.

Чтобы утеплить ремонтантные сорта земляники, можно промульчировать почву торфом, а затем укрыть грядку парниковыми рамами или синтетической пленкой. Почву следует постоянно поддерживать в очищенном от сорняков состоянии.

После сбора урожая малины нужно сразу же вырезать секатором отплодоносившие побеги, чтобы создать условия для закладки новых цветочных почек и лучшего их вызревания. При этом надо следить за тем, чтобы после вырезки не оставалось пеньков, которые могут впоследствии являться местом размножения малиновой моли и некоторых болезней.

Также необходимо обрезать все сухие поломанные ветви у взрослых кустов крыжовника, смородины и черноплодной рябины. Если кустарники сильно разрослись за лето, их следует проредить, удалив самые слабые ветки внутри куста.

В этом месяце нарезают однолетние приросты красной и белой смородины для размножения. Побеги желательно срезать только у сильных, полностью здоровых и урожайных культур.

В начале сентября нужно подготовить посадочные ямы для плодовых культур, чтобы в конце месяца поместить в них саженцы.

Октябрь

В начале октября надо закончить сбор плодов с зимних сортов яблонь, заняться пересадкой взрослых деревьев и посадкой молодых.

Штамбы плодовых деревьев следует укрыть земляным холмиком высотой 25–30 см, чтобы предохранить корневую систему и нижнюю часть дерева от зимних морозов. Если участок расположен в зоне избыточного увлажнения, то штамб укрывать не стоит, чтобы обезопасить дерево от порчи, а впоследствии и гибели внешней части коры.

Осмотр штамбов, как и скелетных ветвей, в октябре следует продолжить. Если при этом обнаружились дупла и трещины, их необходимо заделать и продезинфицировать основания скелетных веток 8 %-ным раствором железного купороса.

В почву надо внести органические и минеральные удобрения и перекопать ее, не боронуя. Приствольные круги деревьев мульчируют опилковым навозом или торфом. С участка следует собрать остатки овощных культур, ботву, дернину, опавшие листья и перенести все в компостную яму.

В октябре необходимо провести работы по предохранению сада от мышей. Для этого надо аккуратно обвязать весь штамб дерева, утопив в землю нижний край трубки из толя или рубероида, или обложить небольшим количеством земли (2–3 лопаты). Важно следить за тем, чтобы обвязка плотно прилегала к коре дерева.

Грядки земляники надо мульчировать торфом или другим утепляющим материалом. Отводки от кустов смородины и крыжовника пересаживают на постоянное место.

Если участок расположен на месте с избыточным увлажнением, следует его осушить. В садах с ровным рельефом можно провести по его периметру обваловывание, которое поможет задержать весной больше влаги.

Ноябрь

В этом месяце до наступления морозов следует связать кроны молодых, неокрепших деревьев, чтобы избежать поломки веток ранней весной, при таянии и оседании снега. Если в ноябре снежный покров достиг уровня 15–20 см, но сильных морозов еще нет, можно заготавливать черенки сливы и груши. Накопившийся на ветках деревьев мокрый тяжелый снег надо отряхивать с помощью жерди, конец которой обвязывают мешковиной.

Если существует угроза обгладывания зайцами скелетных сучьев, последние следует обвязать еловым лапником. Также можно разложить в саду отравленные приманки, которые действуют на мышей и водяных крыс, если такие имеются.

Реконструкция сада

Во взрослом саду следует время от времени проводить так называемую реконструкцию. Она заключается в удалении старых погибших растений и улучшении условий для молодых и зрелых. Перед ее началом следует тщательно продумать цели, ради которых она будет проведена, и представить приблизительный результат.

В первую очередь следует провести прореживание на участке. Оно необходимо в случае сильного повреждения деревьев мышами, зайцами, водяными крысами или болезнью под названием млечный блеск. Пытаться восстановить такое растение бесполезно, его нужно выкорчевать, чтобы освободить место для молодых саженцев. Если под тяжестью урожая крона обрушилась, то эту часть лучше тоже удалить, так как процесс восстановления очень трудоемкий и в большинстве случаев может не увенчаться успехом.

Улучшить освещенность сада можно с помощью обрезки сильно загущенных плодовых деревьев. У здоровых культур, особенно если они располагаются на южной стороне участка, срезают целую крону и перепрививают на ее место один или несколько новых сортов. Можно провести сильную обрезку с одной стороны кроны рослого дерева, если оно затеняет невысокое, но более ценное растение.

Удалять дерево целиком или часть кроны следует после сбора урожая, осенью, когда листья дают большую тень.

Места посадки ягодных кустарников необходимо периодически менять. Кусты черной смородины через 10–12 лет после посадки следует выкорчевать, тщательно удобрить почву под ними и после этого посадить в промежутках старых посадок. Для высадки малины надо отводить новые места.

Если к участку близко расположены грунтовые воды, плодовые деревья можно высаживать только через 8–12 лет после освоения. Места под посадку этих культур желательно отвести между ягодных растений. После того как деревья разрастутся, ягодники придется удалить.

Хранение и обработка плодов и ягод

Хранение свежесобранных фруктов в погребах и подвалах вместе с картофелем, свеклой и другими овощами является, конечно, наиболее доступным, но не всегда самым надежным способом.

Яблоки и груши имеют свойство быстро впитывать в себя посторонние запахи, поэтому требуют отдельного, хорошо проветриваемого помещения, где температура не должна падать ниже 0° С. Идеальными условиями для хранения фруктов являются нормальная относительная влажность воздуха и постоянная температура воздуха 5–10° С.

Для хранения фруктов можно использовать самостоятельно сделанные емкости, которые затем рекомендуется поместить на балкон городской квартиры или в дачный погреб.

Яблоки можно хранить в деревянном ящике, на дне которого лежит трехсантимеровый слой песка. Уложив один слой плодов, его следует прикрыть песком или сухими опилками и сверху положить еще один. Чем больше будет сделанный ящик, тем большее количество фруктов там поместится.

Если в хозяйстве садовода-любителя нет необходимого материала для создания деревянного ящика, можно использовать обычную картонную коробку, но при этом спелые плоды следует предварительно поместить в чистые полиэтиленовые пакеты, в которых яблоки хранятся на 2 месяца дольше, чем в ящике.

Плоды и ягоды можно хранить в сосуде, который плотно закрыт смазанной вазелином крышкой. На дно сосуда рекомендуется положить листья хрена. Он выделяет фитонциды, которые позволяют сохранять фрукты в свежем состоянии. Особенно долго в таких сосудах хранится крыжовник.

Во время зимнего хранения фрукты следует перебирать, удаляя подгнившие. Следовательно, для того чтобы вовремя заметить порчу отдельных плодов, необходимо разместить фрукты так, чтобы они лежали в доступном месте.

При правильной подготовке и соблюдении всех необходимых условий некоторые зимние сорта фруктов могут сохраняться до самой весны.

Фрукты, предназначенные для хранения, должны быть вызревшими, чистыми, их собирают руками и складывают в корзину, обтянутую мешковиной, стараясь не повредить восковой налет, покрывающий поверхность яблок и груш.

Этот налет предохраняет плоды от проникновения микроорганизмов, вызывающих гниение, поэтому фрукты, предназначенные для длительного хранения, нельзя мыть. Плоды, поврежденные плодожорками, подгнившие и падалица для хранения не подходят и подлежат переработке на соки, повидла и др.

Продолжительность сроков хранения зависит еще и от сорта. Например, один из самых длительных сроков хранения у яблок сортов Слава мичуринская и Кортланд, он составляет до 240 дней. Хорошо хранятся и такие сорта, как Ренет Семеренко и Северный синап.

Для долговременного хранения столового винограда используют только недозрелые ягоды, собранные в сухую погоду рано утром или на закате. Если накануне прошел дождь, то необходимо подождать, пока ягоды на кустах просохнут.

Гроздья срезают осторожно, не касаясь ягод руками, чтобы не повредить восковой налет, затем внимательно осматривают со всех сторон и удаляют подгнившие и подпорченные.

Виноград хранят в неглубоких деревянных ящиках, покрывая их дно бумагой. Иногда, в целях дополнительной защиты, каждую гроздь кладут в отдельный полиэтиленовый пакет или обертывают газетной бумагой.

Если винограда немного, то его можно подвесить на веревке в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

Для сбора земляники можно использовать как корзины, так и решета или неглубокие ящики: очень важно, чтобы тара, предназначенная для сбора ягод, была хорошо проветриваема. Для того чтобы ягоды при сборке не испачкались землей, кисти подвязывают к колышкам. Если кисти слишком короткие, лунки посыпают опилками или перекладывают свежей соломой.

Земляника содержит до 90 % жидкости, поэтому, когда предполагается транспортировка урожая, ягоды собирают недозрелыми, чтобы избежать их деформации. Если же предполагается немедленная переработка, то ягодам дают возможность доспеть.

Землянику собирают в сухую погоду рано утром или ближе к вечеру, когда спадет жара. В дождливую погоду ягоды не собирают (в этом случае они быстро портятся). После сбора их отсортировывают, стараясь не пересыпать из одной тары в другую, так как это приводит к деформации ягод. Землянику лучше всего переработать в день сбора урожая.

Сушка плодов и ягод

В большом хозяйстве, как правило, возникает необходимость переработки плодов и ягод задолго до сбора урожая. Часть фруктов, поврежденных плодожорками или сбитых ветром, неизбежно опадает. Как правило, их стараются немедленно переработать на соки, пюре, повидло или сушат.

Высушить фрукты можно на солнце, в печи или духовом шкафу.

Сушка абрикосов

Для сушки отбирают зрелые или слегка перезрелые плоды, моют их щеткой в проточной воде, режут пополам и вынимают косточки.

До начала бланширования фрукты заливают холодной водой с небольшим количеством лимонного сока (лимонной кислоты), для того чтобы мякоть плодов не потемнела. Когда весь объем фруктов будет готов к дальнейшей обработке, воду следует слить, а абрикосы поместить в духовой шкаф, предварительно выложив их на противень.

Чтобы внутри плодов не осталось лишней влаги, фрукты рекомендуется сушить на слабом огне.

Кислые сорта абрикосов можно подсластить, опустив их перед сушкой в сахарный сироп.

Для его приготовления 1 кг сахара растворяют в 1 л воды, в полученный раствор кладут половинки абрикосов, доводят до кипения, затем варят на слабом огне в течение 10–12 минут и помещают в прохладное место на 24 часа.

После этого абрикосы вынимают, дают сиропу стечь и сушат при небольшой температуре в духовом шкафу. Правильно высушенные абрикосы имеют эластичную консистенцию и при надавливании не выделяют сок. Хранят сушеные фрукты в прохладном сухом месте.

Вяление абрикосов предполагает приготовление фруктов с большим количеством сахара.

Для этого половинки абрикосов укладывают в эмалированную посуду и засыпают сахаром из расчета 500 г сахара на 1 кг плодов, оставляют на 10 часов и на слабом огне при постоянном помешивании доводят до кипения. Затем сиропу дают стечь, а половинки абрикосов выкладывают на противень в один слой и сушат, оставляя дверцу духовки приоткрытой.

Сушка яблок

Для приготовления сушеных яблок больше всего подходят кислые и сладко-кислые сорта. Плоды моют в проточной воде щеткой и, не вытирая, подсушивают. Затем удаляют сердцевину и разрезают на тонкие дольки. Чтобы яблоки во время обработки не темнели, их опускают на 2–3 минуты в раствор соли, приготовленный из расчета 60 г соли на 1 л воды.

Наиболее ароматными считаются яблоки, высушенные на солнце, несмотря на то что дольки фруктов, приготовленные этим способом, в значительной степени теряют свой первоначальный цвет.

Для получения сушеных яблок с помощью описанного способа фрукты, нарезанные дольками, выкладывают на противни в один слой и выставляют на солнце. Во время процесса сушки, который, в зависимости от погоды, занимает несколько дней, яблоки периодически переворачивают.

Не менее вкусными, но более красивыми получаются яблоки, высушенные в тени: под навесом или в помещении на сквозняке, для чего дольки фруктов не раскладывают, а подвешивают нанизанными на нитку.

Можно подсушить яблоки и в духовом шкафу на слабом огне, переработка в этом случае займет 8–10 часов. Чтобы сэкономить время, яблоки нужно почаще переворачивать, а дверцу духовки оставить приоткрытой. Правильно приготовленные дольки имеют упругую консистенцию и красивый бежевый цвет.

Сушка ягод

Сушка является наиболее простым и доступным способом заготовки ягод на зиму. В средней полосе России для сушки используют такие ягоды, как черная смородина, виноград, вишня, черешня, слива и шиповник.

Предварительная подготовка ягод к сушке также предельно проста: их сортируют, отбирая поврежденные, моют и отбрасывают на сито или дуршлаг, чтобы дать стечь воде.

Хранят высушенные ягоды в сухом, темном, прохладном месте, чтобы ценный витаминный продукт, которым они являются, не потерял своих вкусовых и ароматических качеств.

Сушка черной смородины

Ягоды черной смородины, промытые и отсортированные, раскладывают для сушки на листах бумаги или хлопчатобумажной ткани и провяливают на солнце в течение нескольких дней. После этого ягоды необходимо досушить в духовом шкафу при низкой температуре. Хранить сушеную смородину рекомендуется в стеклянных банках в темном прохладном месте.

Сушка сливы

Промытые и отсортированные ягоды разделяют на половинки и вынимают косточки, затем бланшируют сливы в кипящей воде в течение нескольких минут. Бланшировка необходима, так как в результате данной обработки кожица трескается и испарение жидкости из мякоти ягод занимает гораздо меньшее количество времени.

Сливы можно сушить как в духовом шкафу, так и на солнце, можно комбинировать эти два способа, что для климатических условий средней полосы России является более подходящим вариантом.

Сушка слив только в духовке – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Гораздо проще, если позволяют погодные условия, высушить ягоды на солнце, периодически встряхивая и переворачивая их для ускорения процесса сушки.

Для того чтобы еще больше сократить время приготовления слив, а также улучшить их вкусовые качества, ягоды в течение нескольких дней сушат на солнце, а затем 7 часов – в духовке.

Сушка вишни

Ягоды вишни можно высушить двумя способами, один из которых в точности повторяет способ сушки слив, то есть сначала ягоды сушат на солнце, затем в духовке. Второй способ предполагает сушку вишни с добавлением сахара. Спелые ягоды вишни стараются собрать как можно быстрее, так как перезревшие осыпаются, в результате чего часть ценного витаминного продукта может быть потеряна. Многие виды птиц разнообразят свое меню вишневыми ягодами, что также ведет к сокращению урожая.

Вишню собирают в сухую погоду, аккуратно складывая в корзины и стараясь не помять ягоды. Затем ягоды подготавливают для сушки, то есть моют, перебирают и удаляют плодоножки. Некоторое время вишни сушат на солнце, раскладывая их на противне или на бумаге.

Из слегка провяленных ягод удаляют косточки, затем заливают вишни кипящим сиропом (на 1 кг сахара берется 1 л воды), доводят до кипения и настаивают в течение нескольких часов. Дают сиропу стечь, раскладывают ягоды на противнях и помещают в духовой шкаф, где доводят до полуготовности при температуре 60° С. До полной готовности вишни сушат при температуре 50° С. Таким же способом заготавливают на зиму сушеные ягоды черешни.

Сушка винограда

Для приготовления изюма (сушеный виноград) в средней полосе России используют в основном светлые сорта винограда без косточек. Гроздья винограда, предназначенные для сушки, развешивают в тех местах, где в течение всего дня на них могут попадать прямые солнечные лучи. Приготовленный таким образом виноград хранят в темном, сухом, прохладном месте.

Сушка шиповника

Шиповник перерабатывают сразу после сбора. Промытые и слегка подсушенные ягоды раскладывают на противне и помещают в духовой шкаф, где доводят до готовности при температуре 50° С. Правильно высушенные ягоды должны при раздавливании разламываться в руке на кусочки.

Замораживание плодов и ягод

В последние годы сеть супермаркетов предлагает широкий ассортимент быстрозамороженных продуктов, приготовленных промышленным способом, среди которых значительное место занимают фрукты и овощи.

Современные модели бытовых холодильников и морозильных камер дают возможность заготовки подобных продуктов в домашних условиях. Быстрозамороженные фрукты и ягоды сохраняют все свои вкусовые и витаминные свойства, а сам способ является наименее трудоемким и не требует дополнительных затрат.

Срок хранения замороженных фруктов и ягод зависит только от мощности морозильной камеры. Например, при температуре –6° С продукты могут храниться всего около 2 недель (*), при температуре –12° С – уже в течение 1,5 месяцев (**), а при –18° С – около года. То есть, заготовив достаточное количество замороженных фруктов, можно сохранять их вплоть до нового урожая. Правила и техника заморозки фруктов и ягод предельно просты: плоды перебирают, выбраковывая помятые и подгнившие, тщательно моют, высушивают, разложив на салфетке или полотенце и отделяют несъедобные части – косточки у вишен и слив, сердцевину у яблок и груш и т. п. Крупные плоды (абрикосы или сливы) можно разрезать пополам или на дольки.

Глава 4. Зимний сад

Зима – это время, когда садоводами приготавливаются все необходимые для будущего года удобрения, садовый инвентарь и подходящая рабочая одежда.

Декабрь

Декабрь – первый месяц зимы – время, когда почва отдыхает, а садоводы готовятся к началу нового сезона. В декабре, когда деревья покрыты снегом, а кусты больше похожи на бесформенные сугробы, сад тем не менее нельзя оставлять без присмотра, иначе он может погибнуть.

После первого снегопада лучше всего подгрести снег к стволам деревьев и утрамбовать его, окучивая уязвимые плодовые культуры и оберегая их от сильных морозов.

Окучивать деревья следует осторожно, подгребая снег к стволу дерева, нельзя оголять его корневую систему, которая заканчивается в радиусе полуметра от проекции на землю кроны плодоносящего дерева.

Если снега мало, нужно позаботиться о землянике. У этой нежной лесной культуры корни слишком близко расположены к земле. Когда придут морозы, она может погибнуть. Рекомендуется тщательно прикрыть землянику снегом и положить на грядку побольше хвороста или соломы.

Необходимо осмотреть деревья: возможно, на ветках имеются сухие смерзшиеся листья – это зимовья гусениц. Неровный комок сухих листьев скрывает внутри боярышницу; плотный клочок паутины, повисший у ствола, выпустит весной на свет златогузку; в трубочке свернутого листа спит листовертка. Рекомендуется собрать листья и сжечь, не дожидаясь пробуждения насекомых.

Январь

Январь – первый месяц нового года, самый холодный и снежный. В сильные морозы очень важно, чтобы снежный покров был достаточным. Если осадков выпало мало, но стоят холода, корни кустарников и деревьев, самая уязвимая часть любого растения, сильно померзнут. Во избежание этого необходимо набросать снег на всю территорию участка.

Чем большей толщины будет снежный покров, тем лучше будет расцветать по весне сад, орошаемый талыми водами. Однако слишком обильные снегопады могут и навредить саду. Под тяжестью облепивших ветви снежных гирлянд дерево может не выдержать и сломаться. Лучше всего регулярно стряхивать ледяные наросты с ветвей, освобождая растение от обременительного груза.

В январе и феврале наибольшую угрозу для сада представляют различного рода грызуны. Особенно опасны мыши и зайцы. Для борьбы с мышами необходимо тщательно утрамбовать снег под стволами деревьев. Под ледяной коркой мохнатые вредители не смогут подобраться к спящим деревьям.

Для отпугивания мышей можно разбросать вокруг нафталин, мяту, деготь или креолин. Чтобы избавиться от зайцев, следует облить штамбы деревьев раствором, в котором смешаны коровяк и свежегашеная известь.

В зимнее время не помешает позаботиться и о полезной фауне сада. Январь – голодный месяц, и птицы иногда не в состоянии прокормить себя. Следует позаботиться о них, а летом они очистят растения от гусениц и личинок.

Оттепель – нередкое явление в зимние месяцы. Их следует активно использовать для обследования деревьев и подготовки отростков на саженцы. Для этой цели срезаются черенки длиной не менее 25 см. Побеги должны быть однолетними.

Собрав необходимое количество отростков, следует закопать их в глубокий сугроб, где они будут дожидаться весны, а потом засыпать его навозом и опилками.

Февраль

Февраль – последний месяц зимы, знаменитый своими метелями и частыми солнечными днями. Осадки выпадают реже, но снежные заносы в оврагах и лесах увеличиваются. Ветер заносит снегом дачные и приусадебные участки. Весной этот снег растает, пропитав землю полезной влагой.

Во второй половине месяца, когда появляются прямые солнечные лучи, нужно защитить еще не полностью оттаявшую кору деревьев. Рекомендуется побелить основания ветвей и ствол раствором свежегашеной извести и медного купороса, что предотвратит ожоги коры. На 10 л извести требуется 2 кг глины и 300 г медного купороса.

В феврале много ясных и достаточно теплых дней. В это время можно походить по саду и хорошенько осмотреть оживающие растения, собрать оставшиеся с прошлого года листья и засохшие плоды, исследовать почки и кору деревьев.

Весенние почки очень часто окружены россыпью маленьких яичек вредителей. Из черных выведется тля, из коричневых появится медяница, а из красных – клещи. Следует подумать, как с ними бороться.

Зимние морозы могут очень плохо отразиться на общем состоянии растений. Разница между ночными и дневными температурами достаточно велика, что нередко служит причиной возникновения глубоких трещин в коре деревьев. Их достаточно легко обнаружить, постучав палкой по стволу. Если слышен глухой стук, это выбоина. Для ее ликвидации надо взять молоток и прибить отошедшую кору к стволу гвоздями: когда пойдет весенний сок, она восстановит целостность.

В конце месяца надо начать обрезку молодых деревьев с целью формирования крон. У сливы, смородины и абрикоса в некоторых случаях можно задержать цветение, побелив растение целиком, что благотворно скажется на будущем урожае.

Когда среднесуточная температура поднимется до 0° С, можно начать опрыскивать растения средствами для борьбы с вредителями и готовить удобрения для текущего сезона, подумав о том, как и в какое время распределять их на участке.

Удобрения

Удобрения делятся на два вида: органические и минеральные. К органическим относятся прежде всего навоз, птичий помет, лиственный перегной, торф и прочие конечные продукты жизнедеятельности различных организмов.

Список минеральных удобрений более обширен. Он включает в себя фосфорные, азотные, нитратные и калийные подгруппы удобрений. В них содержится большое количество питательных веществ – минеральных солей, от состава которых зависит их назначение.

Органические удобрения наиболее легки в применении и предсказуемы. Они проверены веками и являются самыми лучшими для садов и огородов. В качестве органических удобрений лучше всего использовать навоз и компост. Компост – это масса, состоящая из остатков растительности и прочих органических отходов. Его рекомендуется вносить на территорию сада в расчете 1 кг на 1 м^3 за год. Такого количества органического удобрения хватает на весь сезон.

Минеральные удобрения влияют непосредственно на почву и ее свойства, на способность питательных веществ перемещаться в ней и питать растения. Удобрения дают возможность человеку активно воздействовать на зеленый мир сада, на его продуктивность и развитие. Большую часть минеральных удобрений вырабатывает химическая промышленность. Их получают при переработке некоторых руд и синтезе определенного рода элементов.

Имеется два вида минеральных удобрений: прямые и косвенные. Прямые содержат вещества N, Р, К, Mg, В, Cu, Mn, которые растения могут получить напрямую после их прохождения через почвенный покров.

Косвенные удобрения применяются для непосредственного воздействия на саму почву, при этом лучше не ожидать немедленного результата. Подобное благотворное влияние оказывают любые известковые добавки: гипс, мел, яичная скорлупа. Они значительно снижают кислотность почвы и повышают содержание фосфора в растениях.

Несколько комплексных удобрений особенно хорошо влияют на флору сада: мочевина, двойной суперфосфат, нитрофоска.

Нитрофоска содержит азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Это сложное удобрение можно с успехом использовать на любых почвах.

Мочевина (карбамид) в больших количествах содержит азот и не слеживается при хранении. Для подкормки сада ее концентрация в растворе не должно превышать 0,3 %.

Двойной суперфосфат содержит большое количество фосфора. При внесении в почву его должно быть вдвое меньше, чем просто суперфосфата, во избежание перенасыщения растений и гумуса.

При распределении вышеперечисленных удобрений следует учитывать, что их годовое содержание на участке площадью 600 м^2. не должно превышать в комплексе 40–50 кг. При этом на азотосодержащие удобрения приходится 13 кг, на фосфорные – 20 кг, на калийные – 13 кг. Если сад состоит из плодово-ягодных культур, к вышеперечисленному количеству удобрений следует прибавить 25 ц навоза.

Минеральные удобрения могут храниться на складах в трех видах: жидком, порошкообразном и гранулированном, наиболее удобном для применения.

В целях повышения воздействия искусственных удобрений на растения рекомендуется применять их в совокупности с поливом и действовать по одной определенной схеме.

Минеральные удобрения предлагается вносить в почву весной или осенью, но заготавливать их следует уже с декабря. Перед непосредственной посадкой семена и саженцы следует обработать минеральным раствором для лучшего роста.

При избытке удобрений, их неправильном распределении сад может понести значительный ущерб: погибнут растения, плодородие почвы резко упадет, химические вещества уйдут в реки и загрязнят водоемы, убивая их флору и фауну.

Инвентарь

Ни один садовод не в состоянии обойтись без хорошо подобранного, надежного инвентаря. С наступлением весны на дачных участках появляются мотыги, лопаты, ведра и лейки.

Правильно подобранный инвентарь значительно облегчает работу. Если в магазине не имеется нужного вам предмета, его можно сделать самостоятельно. Минимальный набор садового инвентаря состоит из:

– граблей с хорошо подобранным весом и удобной рукояткой;

– лопаты с ровным упругим черенком и прочной, хорошо заточенной металлической частью;

– ведра;

– мотыги с острыми уголками;

– лестницы-стремянки;

– прочных перчаток, желательно непромокаемых;

– резиновых сапог;

– очков;

– респиратора или марлевой повязки;

– халата;

– головного убора.

Заранее позаботившись о наличии нужного инвентаря и удобрений, можно избавиться от дополнительных хлопот в весенне-летний период, когда все заботы должны быть направлены на получение хорошего урожая.

Зимний период освобожден от многих дел, которые появляются у садовода весной, летом и осенью. Поэтому некоторые важные мероприятия можно перенести на это время года.

Зимние прививки

Зимнюю прививку можно проводить с декабря по март. Она позволяет использовать семенные и вегетативно размножаемые переросшие подвои.

Заготовка подвоев

Для зимней прививки можно использовать только рекомендованные для данной климатической зоны подвои с толщиной корневой шейки от 7 до 12 мм и длиной корня не менее 18 см.

Перед закладкой необходимо обрезать надземную часть подвоев на высоте 10–12 см от корневой шейки. После этого их следует поместить в полиэтиленовые пакеты и хранить до начала прививки при температуре до 3° C. Хранить подвои можно в специальных хранилищах-холодильниках и в подвалах, если сложить будущие саженцы штабелями и добавить между ними слои увлажненного песка или торфа.

Чтобы избежать грибных заболеваний, надо посыпать подвои ТМТД.

Заготовка черенков

Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.

Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в затемненной части дерева или кустарника, то они непригодны для заготовки черенков под зимнюю прививку. Также нежелательно использовать черенки с длинными междоузлиями и меньше 5 мм толщиной.

Черенки косточковых растений и груши следует заготовить в ноябре, до наступления морозов, побеги яблони – в декабре.

Хранить черенки, так же как и подвои, необходимо в хранилищах-холодильниках или в подвалах при температуре до 3° C. Если черенки будут храниться до прививки в подвалах, их следует засыпать влажным песком на одну треть высоты. Один побег дает 2–3 черенка для прививки.

Прививка

План прививки составляется в зависимости от индивидуальных биологических особенностей различных плодовых культур. Косточковые культуры и грушу следует прививать в ноябре и декабре, когда они находятся в состоянии полного покоя. Яблоню лучше прививать с января или февраля до середины марта.

Подвои желательно занести в помещение с температурой воздуха 2–3° C за 4–5 дней до начала прививки. Затем их следует переместить в теплое помещение (18–20° C). Черенки можно занести в тепло только за 2–3 дня, чтобы они находились в полупробудившемся состоянии. Если они пробудут в тепле дольше, то могут появиться сильные этиолированные побеги.

При высадке в почву такие отростки легко ломаются и в большинстве случаев повреждаются солнечными лучами.

Непосредственно перед прививкой черенки и подвои следует тщательно промыть и хорошо протереть. Для возвращения утраченной за период хранения влаги растения надо замочить на одни сутки в воде с температурой 16–18° C.

Прививку следует проводить остро наточенным копулировочным ножом. Перед этим секатором надо обрезать надземную часть выше корневой шейки на 5 см. Лучше всего зимой проводить прививку способом улучшенной копулировки или в боковой разрез.

Улучшенную копулировку проводят, если толщина подвоя и привоя одинакова. На подвое следует сделать косой надрез длиной 2,5–3 см на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. На этом же срезе на расстоянии одной трети от верхнего конца встречным движением остро наточенного ножа надо провести продольный по слою древесины порез (язычок), который должен доходить до середины среза.

На привое тоже необходимо сделать диагональный срез на 1–1,5 см ниже первой оставленной почки и порез-язычок. На черенке должны находиться две почки. Далее следует соединить подвой и привой так, чтобы язычок каждого из них попал в расщепление другого. Необходимо следить за тем, чтобы одноименные ткани растений совпали друг с другом.

Если подвой толще привоя, то прививку лучше провести с помощью способа «в боковой разрез». Для этого на подвое следует сделать сверху вниз разрез на глубину не более половины диаметра побега через кору и древесину длиной 4–5 см с большей стороны и 1,5–2 см – с меньшей. На привое должно находиться 2–3 почки.

В нижней части этого черенка надо сделать срезы, так, чтобы они образовывали двухгранный клин. При вставке привоя в подвой одноименные ткани должны полностью совпадать, особенно на длинной стороне.

Место прививки следует обмотать полихлорвиниловой пленкой и припаять ее конец над пламенем керосиновой горелки или спиртовки. Это помогает не допустить появления перетяжек на саженцах, к тому же отпадает необходимость снятия повязок после разрыва сварки при утолщении штамбов.

Кроме вышеописанных способов, можно применить также двойную единовременную прививку с промежуточной вставкой, в качестве которой используется вегетативно размножаемый карликовый подвой. Для этого надо взять черенок длиной 18–20 см и с обоих его концов провести диагональные срезы с язычками, которые должны располагаться противоположно друг другу.

Затем следует сразу же соединить заранее приготовленный черенок привоя со вставкой и все плотно завязать. Подвой желательно выбрать одинаковой толщины с черенком вставки. В его корневой шейке надо сделать срез с язычком и соединить обе части растения. С двойной прививкой в процессе последующей работы необходимо обращаться намного аккуратнее.

Хранение прививок

После посадки надо позаботиться о том, чтобы привитый черенок не засыхал и не подопревал в период хранения во влажном субстрате.

Для этого растения надо парафинировать, тогда отпадет необходимость окучивания и исчезнет опасность травмирования прививок в местах срастания. Для получения более эластичной и вязкой смеси в две части парафина следует добавить одну часть петролатума.

Прививки парафинируют до укладки в ящики, опуская их на некоторое время до повязки в расплавленную массу, а затем окуная в воду, чтобы не было ожогов коры.

Парафинированные растения следует уложить в горизонтальном положении плотно друг к другу в ящики глубиной 30 см, шириной 40 см и длиной 60 см.

На дно ящиков необходимо насыпать предварительно тонкий слой увлажненного торфа. Первый слой прививок обязательно надо засыпать переслаивающим материалом. После наполнения ящика для предотвращения подсыхания сверху нужно насыпать еще один слой торфа и положить на него кусок пленки.

Для хранения прививок можно использовать также свежие, слегка увлажненные древесные опилки без посторонних примесей. Чтобы они не поражались грибковыми заболеваниями, следует посыпать опилки порошком древесного угля. Можно стерилизовать паром.

Ящики с прививками после этого надо поместить в стратификационную камеру с температурой воздуха 22–25° C для семечковых культур, 26–28° C для косточковых. Контейнеры должны находиться в такой камере не более 7–12 дней, чтобы не допустить произрастания этиолированных побегов и распускания почек. До высадки следует следить за влажностью субстрата и состоянием почек на черенках.

Для сохранения прививок можно использовать и снегование. Для этого надо расчистить площадку, положить на землю подставку, а на нее выставить ящики в три-четыре ряда. Сверху их надо накрыть пленкой и засыпать снегом слоем 60–80 см. После этого снег следует присыпать опилками. Помимо снега, можно использовать торф. В таком случае сверху нужно насыпать слой соломы или опилок.

Посадка

Почва для посадки зимних прививок должна быть легкой по механическому составу и плодородной. Приготовить ее желательно заблаговременно, осенью, проведя вспашку и внесение удобрений.

При посадке место соединения у прививок должно быть ниже уровня почвы. Оставить неукрытой землей можно только верхнюю почку. После того как прививки будут высажены, их следует полить с помощью дождевальной установки.

По мере роста привоя надо удалять поросль подвоя. Привой, достигший длины 15–20 см, надо обрезать секатором, оставив наиболее развитый побег, растущий вертикально.

Подкармливать азотными удобрениями зимние прививки следует летом, 1–2 раза, а также необходимо обрабатывать черенки ядохимикатами против насекомых-вредителей и болезней.

Саженцы плодово-ягодных культур

Для выращивания на садовом участке большинства плодово-ягодных культур необходим подходящий посадочный материал.

Саженцы кустарников и деревьев выращиваются в питомниках, а саженцы лекарственных трав и декоративных растений – в парниках.

В настоящее время в мире появилось большое количество новых сортов и разновидностей садовых растений. В этих условиях роль питомников в садоводческом хозяйстве значительно возросла.

Теперь есть возможность высаживать в почву уже полностью сформированные клоновые подвои, которые предлагают садоводам-любителям государственные питомники и теплицы.

Клоновые подвои позволяют растению быстрее вступить в пору плодоношения и увеличить урожай. У современного садовода есть возможность завести собственный небольшой питомник, не покупая дорогостоящих саженцев на рынке.

Формирование питомника

Перед закладкой собственного питомника необходимо выбрать подходящее место. Для этого лучше всего подойдет небольшой ровный участок почвы поблизости от естественного источника воды. Создавая питомник, рекомендуется оградить его высоким забором для защиты саженцев от ветра.

Саженцы представляют собой выращенные для посадки в саду молодые деревья. Саженцы плодово-ягодных культур выращиваются в питомниках из подвоев и привоев. Подвоем плодовых культур называется привитый сеянец-однолетка.

Подвои плодовых культур – это части растения, на которые прививается другой сорт в виде небольшой части коры с развитой почкой или черенка. При отборе рабочего материала надо внимательно присмотреться к маточному дереву, проверяя его состояние. Если привой взят с заболевшего или поврежденного дерева, выросший саженец не будет хорошим.

В качестве подвоя плодового дерева можно использовать растения семенного происхождения или вегетативный материал. Срастаясь, привой и подвой образуют один растительный организм. Привой снабжает выросшее растение продуктами ассимиляции, а подвой – органическими и минеральными веществами.

Эта структурность питания привитого растения развивает сложные взаимоотношения между привоем и подвоем. Они могут быть положительными, что в дальнейшем приведет к образованию полноценного растения, или отрицательными, которые превратят саженец в недоразвитое дерево. Конечный результат во многом зависит от совместимости привоя и подвоя и характера идущего между ними обмена веществ.

В России яблоню можно прививать на сеянцы культурных сортов и на некоторые виды диких яблонь, но лучше всего использовать антоновку обыкновенную и лесную яблоню. В качестве подвоя для сливы лучше всего использовать культурные сорта, а для вишни – Владимирскую и Любскую.

Семена плодовых и косточковых культур

При создании питомника садоводу-любителю необходимо подобрать для выращивания качественные семена. Несмотря на то что в садоводстве качество семян не играет важной роли и не определяет чистоту сорта, рекомендуется отбирать лучшие образцы посадочного материала. Нельзя использовать семена с погибших деревьев.

Начинать заготовку семян вишни, сливы, яблони и груши следует сразу после сбора основного урожая. Семена из незрелых плодов для посадки использовать нельзя. Только полностью созревшие, полноценные плоды могут стать источником семенного материала.

Семена яблони и груши можно отделять от мякоти плода, только когда они приобретут коричневую окраску и станут жесткими. Надо осторожно отделить от основной массы сердцевину и извлечь семена. Если сорт, предназначенный для посадки, мелкоплодный, созревшие плоды необходимо собрать в емкости и подождать их загнивания. Через несколько дней получившуюся массу можно залить водой и перемешать. Полноценные семена в ходе этого процесса быстро опустятся на дно.

Их промывают и сушат при температуре 30° С. Процесс сушки должен проходить очень быстро, так как семена могут заплесневеть и стать негодными для использования. Через некоторое время сухие семена просеивают, выбирая негодные, и очищают от мусора.

Соответствующим образом подготовленные семена плодовых культур могут дать всходы только после стратификации, которая занимает длительное время и может проходить в искусственных условиях.

Стратификацию семян следует начинать за 3–4 месяца до начала сева. Перед этим семена укладывают в специальные полотняные мешки и помещают в воду на 3–4 суток. За это время семена набухают, а по истечении срока их следует разложить на стеллажи и дать воде стечь. После этого семена ровным слоем укладывают в опилки и поливают раствором ТМТД.

Стратификация косточковых семян проводится в три этапа. На протяжении 70 дней семена должны лежать в сильно увлажненном теплом субстрате, в качестве которого могут использоваться песок или опилки. В это время они должны регулярно помешиваться. Следующие 80 дней семена можно прекратить обильно заливать водой и снизить температуру воздуха в комнате, где они находятся. По истечении этого срока проросшие семена хранят при температуре 10° С до момента посадки в почву.

Если в саду не имеется яблонь, которые можно использовать в качестве подвоя, их можно вырастить в кратчайшие сроки. Для этого надо взять семена антоновки или дикой яблони и подвергнуть их стратификации. Перед началом посева семена следует залить водой и удалить всплывшие. Остальные рекомендуется подержать 3 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. Высаживать готовые семена надо в парнике на глубину 7 см и мульчировать толстым слоем опилок.

Мульчирование опилками или торфом в течение зимы будет защищать почву от уплотнения и готовить семена к быстрой стратификации. Летом сеянцы можно использовать как привои в питомнике.

Если в уже сформированном саду случайно погибло дерево, его не надо сразу удалять. Весной в этом месте поднимется молодая поросль, из которой рекомендуется выбрать один самый сильный побег и привить к нему черенок желаемого сорта.

Такую перепрививку можно делать сразу, как только подвой достигнет необходимых размеров. Через два года можно окончательно выправить крону и получить хороший экземпляр.

Пересаживать готовые саженцы лучше осенью, когда на деревцах еще сохраняется листва, которую следует оборвать перед изъятием растения из почвы.

Семена ягодных культур

Малина, смородина и другие кустарниковые растения могут размножаться семенами и вегетативно. При размножении малины семенами растения получаются неоднородными, с большой разницей в качестве и признаках исходного сорта.

Избежать этого можно, если применять способ деления кустов. Растение целиком выкапывается, и его корневая система делится на несколько частей. При этом внимательно следят за тем, чтобы на каждой из них был хорошо развитый побег.

Малина сильно подвержена заболеваниям. В результате падает урожайность и сокращается срок существования. Саженцы малины рекомендуется выращивать на отдельных закрытых участках в течение 3 лет.

Маточные отростки малины высаживают в тщательно подготовленную почву и мульчируют слоем опилок. Влажность почвы должна постоянно поддерживаться дождеванием или установками искусственного полива.

Малина в основном размножается корневыми отростками, поэтому в почву необходимо регулярно добавлять органические удобрения. Закладку малинового маточника лучше начать осенью в парниках и ухаживать за ним всю зиму. Когда молодые побеги достигнут 10 см, их следует тщательно осмотреть. Если обнаружены заболевшие растения, все экземпляры необходимо выдернуть и сжечь.

Через год после высадки в маточнике-теплице у ростков малины появляются первые корни. На следующий год ростки малинового отростка выкапывают вместе с куском земли диаметром 20 см. Оставшиеся корни и почки на них возобновят свой рост и увеличат число будущих корневых отпрысков.

Размножение других ягодных культур происходит аналогичным образом, но надо учитывать, что при семенном размножении многие ценные качества сортов полностью не наследуются. Семенное размножение плодово-ягодных культур используется в основном при селекционной работе для выведения новых сортов.

Формирование парников

Парники устраивают на приусадебных участках для того, чтобы защитить черенки плодово-ягодных культур и создать благоприятные условия для их укоренения. В течение лета черенки следует тщательно и обильно опрыскивать и поливать, создавая в помещении высокую влажность.

Парники предназначаются в основном для ранних или теплолюбивых овощных культур, цветочной рассады и других растений, а также для черенков плодово-ягодных культур.

Строить постоянные парники желательно в наиболее освещенном и теплом месте сада, ориентируя их на запад или восток. Стандартные размеры должны равняться приблизительно 105 см в ширину и 160 см в длину. Материалами для их устройства могут быть кирпич, асбоцементные плиты, горбыль, трубы, деревянные бруски. Верх нужно покрыть остекленными рамами (на холодное время года), одинарной или двойной пленкой (на лето).

Виды парников

Парники делятся на две группы: односкатные и двускатные. К первому типу относятся углубленные и наземные парники, а ко второму – углубленные, наземные, стационарные и переносные. Также парники делятся на группы и по срокам начала эксплуатации: ранние, средние и поздние.

«Парник в мешке»

Это самый простейший способ изготовления парника. В нем без вмешательства человека поддерживается оптимальный водный режим.

Сначала следует сделать из не поддающихся гниению и коррозии, не выделяющих вредных для растений веществ материалов каркас (например, из дюралюминия или винипласта) и разводочный ящик (из свежеобработанного дерева, не зараженного грибками). Ящик помещают внутрь каркаса и вкладывают все это в полиэтиленовый мешок, швы которого надо тщательно «сварить» горячим утюгом или паяльником, нагретым до температуры 250–300° C.

Разводочный ящик необходимо выстлать внутри полиэтиленовой пленкой и наполнить слоем (10–12 см) прокаленного песка, для увлажнения которого можно использовать растворы минеральных удобрений и микроэлементов.

Для черенков нужно взять побеги с двумя-тремя листьями. Деревянный ящик с высаженными черенками следует поместить в мешок и туго завязать его горловину. После этого парник надо поставить в тень, в помещение с температурой около 20° C.

Парник «Вигвам»

Такой парник состоит из изготовленного из полиэтиленовой пленки рукава шириной 1,4 м и длиной 1,5 м и веточного каркаса диаметром 0,5 м.

В его центре надо вбить кол высотой с человеческий рост. Верхнюю часть рукава надо немного присборить на колу, а нижнюю расправить и натянуть на веточный каркас. Снаружи следует вбить 50-сантиметровые колышки между ветками каркаса, чтобы пленка удерживалась в раздутом состоянии.

Переносной парник

Это тоже простой в изготовлении парник. Его площадь составляет приблизительно 4,5 м^2. Для изготовления его каркаса можно взять деревянные бруски длиной 4,5–5 м и сечением 5 см. Также сделать каркас можно из металлических труб и уголков. Пластмассовые дуги закрепляют на каркасе при помощи уголков или полос.

Парник с подъемным куполом

Главное в парнике такого типа – рама в виде буквы П, изготовленная из труб диаметром 48 мм, высотой 3,5 м и длиной 6 м. Купол должен состоять из пленки длиной 6 м и шириной 1,5 м и 7 дюралевых дуг-полос, которые надо укрепить на расстоянии 1 м друг от друга на горизонтальной трубе. Низ этих дуг следует установить на деревянный каркас, изготовленный из реек.

Если вы хотите, чтобы купол был жестким, третья и пятая дуги должны иметь арочную форму.

Также для этого необходимо выполнить растяжки на продольной дуге.

Для подъема и опускания купола используется трособлочная система с контргрузами. В целях безопасности грузы надо смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм. При поднятии купол может быть зафиксирован в десяти положениях. Это достигается благодаря кольцу-крючку от блочной системы и проделанным в вертикальной трубе отверстиям диаметром 6–8 мм, расположенным на разной высоте.

Односкатный углубленный парник

Это более сложный в изготовлении парник, так как сначала для него нужно вырыть траншею трапециевидной формы, дно которой должно равняться 125 см в ширину и 80 см в глубину.

Длина парника будет зависеть от количества имеющихся у вас рам для его покрытия. Далее следует заготовить деревянный ящик без дна (парубень или венец), который должен быть 160 см шириной и длиной, равной числу рам.

Ящик нужно расположить так, чтобы он был ориентирован с запада на восток, а северная сторона для лучшего освещения должна быть на 15–20 см выше южной.

Такой тип парников обычно обогревается с помощью биологической энергии, но также встречается электрический и водяной обогрев.

Пристенный парник

Этот парник можно устроить у стены любого помещения, но только на южной его стороне. Каркас делается из деревянных брусков толщиной около 10 см. Для его покрытия надо укрепить на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель стандартные парниковые рамы или легкие рамы с натянутой на них пленкой.

Обогрев парника

Обогрев осуществляется биотопливом, которым можно наполнить парник ранней весной, солнечным светом, или технически – электрическим, паровым или водяным способом. Это позволяет вырастить и собрать ранний урожай зеленых и овощных культур.

Полив в парнике

Поливать растения, посаженные под парник, можно специальным устройством, основой которого является бочка на 200 л. В ее дне должно быть проделано отверстие и установлен выходной клапан от сливного бачка унитаза, соединенный с пусковым электромагнитом проволочной тягой. В верхней части бочки следует проделать еще одно отверстие, в которое затем нужно вставить входной клапан от сливного бачка, а потом соединить его с водопроводом.

Затем надо изготовить из листового металла запорную защелку, из прутка нержавеющей стали – направляющую и поплавок из дерева, подкрепив при необходимости металлом.

Ось поплавка должна двигаться вместе с запорной защелкой, которая удерживает его в верхнем положении, в направляющей. Благодаря этому поступление воды прекратится.

Защелка может включать и выключать концевой выключатель, который следует смонтировать на направляющей.

Труба, с помощью которой осуществляется равномерный полив грядок, должна быть расположена снизу емкости и соединена с питающими трубами, протянутыми по всей территории парника.

Свет в парнике

Хорошее освещение требуется растениям для роста, а особенно ранней весной, когда начинают активизироваться все жизненно важные процессы.

Растения должны находиться под солнечным светом не менее 10–12 часов в сутки, более длительное освещение может повредить их развитию.

Для искусственного освещения в основном используются люминесцентные лампы. Они дают спектр света, приближенный к дневному, к тому же экономичны.

Подготовка почвы в парнике

Для высадки растений и черенков в парник чаще всего используются почвосмеси. Они применяются из расчета 1 м^3 на 4 парниковые рамы и готовятся из огородной, дерновой, лесной, полевой земли путем их смешивания с перегноем, песком и торфом.

Дерновую землю для приготовления почвосмеси лучше всего набирать весной на тех участках, где произрастают бобовые и злаковые культуры. Такую землю следует нарезать пластами толщиной 10–12 см и укладывать слоями трава к траве высотой до 1,5 м.

Штабель необходимо за лето несколько раз посыпать известью (3 кг на 1 м^3) или золой (6 кг на 1 м^3), а также поливать водой или навозной жижей, если известно, что почвы, на которых расположен ваш участок, кислые.

С осени следует приготовить полевую и огородную землю. Для этого надо выбрать участок со свободной от сорняков плодородной почвой, следя за тем, чтобы ранее на этом месте не выращивались картофель и капуста.

Для получения перегноя можно взять опавшие листья, навоз, растительные остатки, перемешать все это и оставить на два-три года в куче для перегнивания. В состав почвосмесей могут входить опилки.

Для этого их нужно заранее компостировать, смешав с коровьим навозом, птичьим пометом, навозной жижей и оставив на 4–6 месяцев, перелопачивая смесь каждые два месяца.

Если в парнике нет технического обогрева, можно выращивать растения на соломе, выкопав за 2–3 недели до посадки в земле канавы и выложив их соломой слоем в 50 см.

Затем следует полить ее водой температурой 60–70° C и в течение трех дней разбрасывать по ней минеральные удобрения, после чего смыть удобрения слабой струей воды и посыпать известью.

Когда температура воздуха в парнике за счет разложения соломы достигнет приблизительно 35° C, необходимо выложить на солому почвосмесь слоем 10 см и приступить к посадке растений. Удобрений и воды при таком способе выращивания потребуется в два раза больше, чем обычно.

Теплицы

Теплица сооружается в виде помещения со светопрозрачными стенами и такой же кровлей. Они используются для получения раннего и высокого урожая в жестких климатических условиях.

При создании теплицы следует обратить внимание на то, в какое время года она будет использоваться. Если она нужна для зимнего периода, то надо сделать боковые ограждения и крышу как можно более светопроницаемыми, потому что растениям не будет хватать солнечной энергии. Если же теплица строится с расчетом на весну, то, наоборот, необходимо обезопасить помещающиеся в ней растения от солнечных лучей, чтобы избежать перегрева.

Зимнюю теплицу лучше всего расположить с востока на запад для обеспечения максимального поступления света, весеннюю – с севера на юг. Для строительства теплиц применяются различные материалы. Для изготовления каркаса можно использовать дерево, уголки, трубы из алюминиевых сплавов и стали, черные полиэтиленовые, стеклопластиковые трубы.

Деревянные каркасы, для изготовления которых желательно использовать хвойные и лиственные породы деревьев, необходимо обработать олифой или антисептическим раствором и покрасить масляной краской. Железный каркас перед применением нужно обязательно покрасить, чтобы он не подвергался коррозии. Для покрытия используются светопрозрачные пленки или стекло. Преимущества стекла заключаются в том, что оно долговечно, светопрозрачно, прочно, хорошо удерживает тепло, но также обладает низкой морозоустойчивостью, тяжелым весом, который требует большей прочности конструкции. Пленка легко принимает любую форму с помощью утюга, ниток, растворителя, скотча и т. д. Размер теплицы зависит в первую очередь от площади участка и от количества растений, которые будут там размещаться. Минимальная высота должна равняться росту человека, то есть 1,6–1,7 м в карнизе, но желательно больше. Длина колеблется в основном от 3 до 5 м. Ширина определяется количеством грядок.

Виды теплиц

Теплицы различаются по степени сложности их строительства.

Теплица-зонтик

Эту теплицу можно собрать за один вечер. Она изготавливается всего из нескольких деталей: каркаса из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску, веревки, которая будет образовывать стяжку, колечек для удерживания теплицы в ветреную погоду и полиэтиленового покрытия.

Складная теплица-палатка

Такая теплица состоит из четырех стропил, конькового бруска и пленочного покрытия. Существуют также более сложные виды теплиц, например двускатная и односкатная зимние теплицы, теплица на насыпном грунте и многие другие. Для их строительства требуется гораздо больше времени и материалов, но они более долговечные и крепкие.

Обогрев теплицы

Теплицу можно обогревать тремя способами: техническим, биологическим и солнечным.

Солнечный обогрев

Обогрев происходит путем создания парникового эффекта. Солнечные лучи, проникая внутрь теплицы через светопрозрачную пленку, нагревают воздух, а также стены, растения и грунт, но тепло не выходит наружу, сохраняясь и в ночное время, и в холодную погоду. Поэтому в солнечные дни температура воздуха в теплице выше, чем на улице, на 10–15° C.

Биологический обогрев

Так называемый биологический обогрев осуществляют микроорганизмы, которые при наличии воздуха разлагают органические материалы, выделяющие при этом тепловую энергию.

В качестве топлива можно использовать навоз, смешанный с верховым торфом, соломой, листьями, опилками, щепками, корой, стружками. Его необходимо заготовить осенью, уложив штабелями, утрамбовав и утеплив соломой или торфом.

Биотопливо следует вносить в грядки, из которых заранее был вынут слой плодородной почвы. Затем на него следует насыпать тонким слоем (не более 20–25 см) плодородную почву и только после этого высаживать растения.

Биологическое топливо является также и органическим удобрением и улучшает газовоздушную среду в помещении.

Технический обогрев

Технический обогрев разделяется на печной, водяной, электрический и газовый.

При печном обогреве тепло распространяется по помещению за счет кирпичной или металлической печи. Ее надо установить в торцевой части теплицы, следя за тем, чтобы ее задняя часть примыкала к стене. От печи отходит металлическая или кирпичная труба, которая используется в качестве обогревающего устройства. Дымоход следует соединить со стояком, чтобы предотвратить дымление.

Газовый обогрев осуществляется путем сжигания природного газа в самом помещении с помощью горелок. За таким оборудованием стоит установить постоянный контроль, потому что он не безопасен из-за выделения в воздух вредных продуктов сгорания.

Электрический обогрев осуществляется с помощью масляных электрорадиаторов, спиральных и вентиляторных нагревателей, трубчатых электронагревателей. Их необходимо устанавливать по периметру теплицы либо вдоль нее с двух сторон.

Для водяного отопления следует протянуть по всей теплице металлические трубы. Горячая вода должна попадать в них из водонагревательного котла, который надо установить за пределами теплицы.

Свет в теплице

Теплицы могут освещаться люминесцентными лампами, потому что их можно размещать возле растений, они экономичны и максимально приближены по световому спектру к дневному свету.

Также благоприятно влияют на растения и убивают вредных насекомых фотосинтетические или ультрафиолетовые лампы.

Нежелательно использовать в теплицах лампы накаливания, потому что они неэкономичны и выделяют слишком много тепла.

Подготовка почвы в теплице

Почва, применяемая в теплице, должна состоять из смеси органических и неорганических компонентов. Они должны быть плодородными, легкими по своей механической структуре, обладающими хорошей воздухо– и водопроницаемостью и т. д.

В качестве основы используется естественная почва. В нее добавляют перегной, навоз, древесные опилки, рисовую и арахисовую шелуху, солому, речной и грунтовый кварцевый песок, древесную кору и т. д.

Почвосмеси для теплиц делятся на четыре группы по длительности использования: ежегодно сменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет), бессменные (более 12 лет).

Полезные советы

1. Перед закладкой плодового сада необходимо тщательно подобрать место. Если вблизи посадок окажется протекающий ручей или озеро, урожайность садового участка будет высокой. Перед высадкой садовых культур необходимо убрать с территории все крупные камни, хорошо взрыхлить и удобрить почву.

2. Если сад находится на болотистой местности, плодовые деревья лучше всего высаживать на холмиках. Это поможет избежать погружения корней в грунтовые воды.

3. На приусадебном участке следует сажать только те породы деревьев, которые свойственны этой местности. При этом следует выбирать хорошо знакомые сорта.

4. Для высадки саженцев следует выбирать отростки с прямым стволом, гладкой корой и большим количеством корней.

5. Между яблоней и грушей должно быть расстояние не меньше 6 м. Для лучшего роста деревьев между ними можно посадить вишню или сливу.

6. Сразу после высадки земляники, крыжовника и смородины рекомендуется опрыскать эти растения дихлофосом и накрыть полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время под этим покровом вымрут все насекомые-вредители.

7. При закладке и планировке сада необходимо учитывать состав и сроки созревания растущих в нем растений. Рекомендуется разбить всю территорию на отдельные участки сообразно сортам и видам растений, которые будут на них произрастать.

8. Плодово-ягодный участок должен закрывать собой овощной и выгодно оттенять декоративный участок.

9. При планировке садово-ягодного участка необходимо учитывать требовательность сортов к солнечному свету. Он необходим плодовым деревьям.

10. Наиболее требовательным к солнечному свету растением является черешня. Менее прихотливы в этом отношении груша, яблоня, вишня и слива. В слабоосвещенных местах можно сажать кусты смородины.

11. Сад должен снабжать садовода плодами и ягодами в течение года. Для этого требуется значительное разнообразие произрастающих там растений, но небольшая территория приусадебного участка очень часто мешает садоводу создать самодостаточный сад и вынуждает тщательно отбирать сорта для посадки.

12. Многие плодовые и ягодные культуры являются самобесплодными, поэтому для получения хорошего урожая следует высадить на участке несколько деревьев одной породы для перекрестного опыления.

13. Большей части плодовых деревьев необходимо перекрестное опыление, в котором важную роль играет медоносная пчела. Если в саду или недалеко от него есть несколько ульев, урожаи будут хорошими. Высокий сплошной забор вокруг сада с ульями помешает пчелам жалить проходящих мимо людей.

14. При подготовке участка под сад с него следует убрать все старые деревья и камни, перекопать почву и избавиться от сорняков.

15. В саду можно высаживать междурядные культуры. Для этого лучше всего использовать бобовые и тыквенные. Эти растения не могут вредить плодовым растениям и обогащают почву азотом.

16. В саду не следует высаживать овощные культуры, так как их поливают до осени, а большое количество влаги затягивает вегетацию плодовых растений.

17. Орошение очень важно для роста плодово-ягодных культур. Оно увеличивает запас воды в почве и улучшает ее физические свойства. Полив способствует жизнедеятельности необходимой микрофлоры в почве и распространению по корневой системе минеральных веществ.

18. С помощью обрезки садоводы формируют кроны, регулируют рост и плодоношение деревьев. Если деревья никогда не подвергались обрезке, их крона представляет собой бесформенное образование, которое способствует развитию болезней и вредителей.

19. Чем слабее будет первая обрезка дерева, тем раньше подойдет срок его плодоношения и тем обильнее будет урожай.

20. Если дерево старое и дает мало плодов, весной можно привить к нему высокоурожайный сорт. Через два года привитое дерево начнет обильно плодоносить.

21. Если побеги крыжовника за неделю до плодоношения обернуть мхом и обмотать шерстяными нитками, а их концы опустить в воду, кустарник вскоре принесет обильный урожай из крупных и сочных ягод.

22. Если в саду недавно погибло старое дерево, можно сделать отверстие в оставшемся пеньке, наполнить его землей и посадить в него однолетний саженец. Разрушающаяся древесина старого пня будет давать ему много полезных веществ, и новое дерево вырастет в самый короткий срок.

23. Если в грядках с земляникой посадить чеснок, его эфирные масла и своеобразный запах будут оберегать ее от заболевания серой гнилью, нашествия тли и клещей.

24. При слабом прореживании молодых деревьев ускоряется наступление плодоношения. Если прореживание ведется интенсивно, этот период задерживается на два года. Обрезка значительно ускоряет рост побегов у мест среза. Плодоносящих веток становится меньше, и они начинают получать большее количество питательных веществ.

25. Если молодые деревья долго не плодоносят, но растут очень сильно, следует отогнуть часть веток и закрепить их в горизонтальном положении с помощью резиновых лент или проволоки. Рекомендуется делать отгиб в середине лета. Желательно отогнуть 25 % нескелетных веток плодоносящего дерева.

26. В условиях формирования плодового дерева при посадке в почву его кроне необходимо придать определенную форму. Для этого во время первой обрезки определяют высоту штамба, а в последующие годы – размер кроны.

27. Формирование кроны продолжается в течение ряда лет с момента высадки дерева в грунт. Срок формирования зависит от сорта, силы роста саженца и желаемой формы кроны. Ярусную и чашевидную крону формируют 8 лет, а пальметты определяются за 3 года.

28. Часть ствола между корнем и первой скелетной ветвью называется штамбом. Высота штамба в любительских садах должна быть небольшой, так как высокие деревья неудобны для садовода-любителя.

29. Сильный побег на прошлогоднем приросте, выросший из боковой почки, называется побег-конкурент. Развитие этого побега приводит к значительному ослаблению основного побега и искажению всей кроны. Побег-конкурент следует удалить в первый год развития, предотвращая искажение кроны дерева.

30. Для обмазки прививок и поврежденной древесины необходимо использовать садовый вар. Он включает в себя спирт, 1 кг сосновой смолы, 20 г жира и 1 ложку древесного пепла. Сосновую смолу кладут в растопленный жир и добавляют пепел. В остывшую смесь вливают спирт и доводят ее до полужидкого состояния. Холодная масса готова к использованию.

31. Каждый год в садах следует производить зимнюю обрезку. Эту процедуру лучше всего начать ранней весной в момент вегетации, до набухания почек.

32. Зимнюю обрезку необходимо начать с обработки старых деревьев, так как их почки развиваются быстрее, чем у молодых, и поздняя обрезка может им значительно повредить. В первую очередь следует обрезать яблоневые деревья, которые морозоустойчивы и быстро вступают в период вегетации.

33. Если целью обрезки является усиление роста дерева и развитие его несущих ветвей, следует произвести сильное воздействие на дерево. При сильной обрезке основные ветви необходимо укоротить до древесины, которой не более 2 лет.

34. Целью слабой обрезки является ускорение плодоношения плодовых деревьев. Ее используют, если однолетний прирост не превышает 50 см. Скелетную ветвь следует обрезать слабее, чем растущую.

35. Если садовод не подрезает крону, в ней наблюдается загущение. В этом случае недостаток света на внутренних плодонесущих ветвях приводит к их раннему отмиранию, развитию болезней на коре дерева и листьях. Вырастающие плоды имеют плохую окраску, низкое качество и очень сильно повреждаются вредителями. Если вовремя сделать обрезку, многих негативных последствий загущения кроны можно избежать.

36. Ростовые ветви можно сделать плодовыми, не прибегая к их обрезанию. Для этого следует постепенно отгибать их до горизонтального положения, крепя к стволу проволокой или резиновыми растяжками. Через некоторое время на отогнутых ветвях начинается формирование цветочных почек. Отгибание ветвей следует начать в июле и прекратить с наступлением холодов.

37. Обрезку следует производить для задержки старения плодовых деревьев и повышения их урожайности в момент начала плодоношения. Для этого удаляется часть древесины и количество ветвей сокращается, а рост остальных за счет увеличения питания увеличивается.

38. При подмерзании плодовых деревьев необходимо произвести обрезку пострадавшей древесины. Для этого следует определить возраст замерзших ветвей путем их поперечного срезания.

39. Замерзшая древесина имеет черный или коричневый цвет. Определив границу поврежденной древесины, следует срезать все пострадавшие ветви, не пытаясь сохранить основную форму кроны. Новые побеги придадут ей желаемый вид.

40. При формировании кроны возникает необходимость спилить крупные ветви. В этом случае нежелательно оставлять пеньки, так как они способствуют возникновению дупел. Такие раны не зарастают, и последующее загнивание древесины может привести к гибели плодового дерева.

41. Спиливая крупные ветви, можно отодрать кору. Предотвращая это, следует подпилить ветвь снизу на небольшом расстоянии от ствола. После этого делается подобный надрез в верхней ее части. Образовавшийся пенек можно осторожно удалить с помощью подручных инструментов.

42. У основания деревьев очень часто можно увидеть молодую зеленую поросль, которую осенью необходимо удалять. Для этого надо откопать корни и до основания вырезать отростки. Если на корнях останутся длинные пеньки, весной побеги появятся вновь.

43. После обрезки большие повреждения необходимо замазать белой масляной краской или варом.

44. Раны, нанесенные плодовому дереву в момент обрезки, зарастают быстрее, если срез чистый и ровный. Для формирования кроны лучше всего использовать специальный нож. Если обрезка производится правильно, пилой пользоваться не приходится, так как молодые побеги легко отделяются от основной части. Взрослые ветви рекомендуется обрезать секатором.

45. При обрезке деревьев садоводу следует избегать слишком сильного укорачивания однолетних приростов, так как это может спровоцировать загущение кроны.

46. Обрезку плодового дерева следует начинать через два года после высадки саженца.

47. Для развития плодово-ягодных растений необходимы удобрения, в которых содержатся бор, марганец, углерод, водород, азот, фосфор, кальций, калий, сера, магний, железо и ряд других микроэлементов. Их большую часть растения получают из почвы, кислород и углерод – из воды, а водород – из воздуха.

48. Весной и в июне растения интенсивней всего потребляют из окружающей среды питательные вещества, но их избыток может повредить растениям. В этот период нужно следить за количеством предоставляемых им удобрений.

49. Наиболее полезен для удобрения сада птичий помет, но можно использовать и овечий, свиной, конский или коровий навоз. Навоз можно использовать, только когда он перепрел.

50. Нельзя удобрять сад чистым торфом. Он очень медленно разлагается, и растения не могут быстро получить необходимые им питательные вещества. Для немедленного использования торф можно смешать с компостом.

51. В качестве удобрения используют и древесную золу, в которой содержится много питательных веществ. Ее можно применять при посадке деревьев и смешивать с другими удобрениями перед закладкой в почву.

52. Золу нужно хранить в сухом виде, так как с влагой из нее вымываются полезные вещества.

53. Древесная зола наиболее благоприятно влияет на малину, черную смородину и землянику.

54. У плодового дерева корневая система занимает всю площадь под деревом и охватывает еще 0,5 м за пределами проекции кроны. На эту площадь необходимо регулярно вносить удобрения.

55. Для определения необходимого количества вносимых удобрений надо к диаметру проекции кроны прибавить единицу, все это умножить на 3,14 и на дозу удобрения.

56. При недостаточном уходе за плодоносящими деревьями и недостатке удобрений их рост, цветение и плодоношение значительно снижаются. Дерево в первую очередь интенсивно снабжает плоды полезными элементами, поэтому питательных веществ иногда не хватает на формирование завязей, что вызывает периодичность плодоношения.

57. Когда деревья вступают в фазу плодоношения, их ветви могут не выдержать тяжести плодов и обломиться. Есть несколько способов закрепить ветви и предотвратить повреждение дерева. В основном используются деревянные подпорки, резина или проволока.

58. Крепление крон деревьев производится весной. Лучше всего с этой работой справится несколько человек. Один должен установить центральное кольцо и укрепить на нем оттяжки. Остальные в это время закрепляют боковые кольца на скелетных ветвях плодового дерева и подсоединяют к ним оттяжки. После этого можно сделать крепление скелетных ветвей и их разветвлений.

59. Очень часто, осматривая плоды, можно заметить постепенно разрастающиеся темные пятна. Загнивание очень часто вызвано грибами, которые проникают в плод через поврежденную кожицу.

60. Иногда на плодовых деревьях начинают желтеть листья. Чаще всего это следствие хлороза. Им заболевают деревья, растущие на почвах с высоким содержанием извести. На таких растения не имеют возможности использовать железо, цинк, марганец, азот, фосфор, калий.

61. К подобному результату может привести излишек воды или ее отсутствие.

62. Садовые растения каждый день подвергаются воздействию солнечных лучей. Их избыток может привести к сильным ожогам плодовых деревьев. Чаще всего ожоги появляются на тех частях растения, которые больше обращены к солнцу. Предотвратить ожоги можно, обмазав ствол дерева известкой.

63. В садах на деревьях и под кустарниками можно встретить мхи и лишайники, которые вредны для дыхания растения. В ухоженных садах мхи не встречаются. Уничтожить мхи и лишайники можно, опрыскав их 10 %-ным известковым молоком.

64. Во время весенних заморозков растения могут получить серьезные повреждения. Кристаллизующаяся на деревьях вода не может причинить им серьезного вреда, но цветы и завязи могут погибнуть. Избежать этого можно, используя дымление – старинный русский способ. По всей территории сада раскладываются большие кучи соломы и хвороста, которые затем поджигаются.

65. Дымление производится, если температура воздуха падает ниже нуля. При внезапных весенних заморозках можно использовать печки для сжигания мазута, которые устанавливаются в саду для повышения общей температуры воздуха.

66. Если на деревьях еще не распустились цветки, при заморозках можно использовать способ дождевания. Для этого дерево опрыскивается водой до образования сосулек. Лед, плохо проводящий тепло, предохраняет растение от замерзания.

67. Небольшие кусты смородины и ростки земляники можно накрыть полиэтиленом для защиты от весенних заморозков.

68. В холодное время года очень большой вред саду могут нанести грызуны. Для защиты от зайцев обвязывают деревья соломой или рогожей и ограждают металлической сеткой весь участок. Для борьбы с мышами можно разводить кошек или воспользоваться отравленными приманками.

69. Избавить сад от кротов можно, если расставить под землей специальные ловушки и капканы, но этого делать не рекомендуется. Крот питается исключительно пищей животного происхождения. Это значит, что он поедает вредных насекомых, которые живут в почве и паразитируют на растениях.

70. Для отпугивания садовых грызунов можно высадить на участке некоторое количество чернокорня лекарственного.

71. Для защиты плодов от птиц рекомендуется поставить на территории участка несколько пугал и приспособлений, которые могут постоянно производить какой-то шум. Но птицы очень полезны для сада, так как питаются насекомыми-вредителями. В зимнее время о них следует позаботиться. Следует подвесить на деревьях искусственные гнездовья и принять меры для их защиты от кошек. Для этого можно закрепить на стволе под кормушкой для птиц шипы из проволоки или препятствие из колючей проволоки и жести.

72. В саду надо регулярно производить очистку, во время которой с участка убирается опавшая листва – место обитания зимующих насекомых и возбудителей болезней. Сжигая листву, можно значительно облегчить весеннюю и летнюю борьбу с вредителями.

73. Лучше всего очистку производить сразу после листопада. Получившуюся золу можно использовать как дополнительное удобрение.

74. В осеннем саду нужно производить перекопку почвы для уничтожения зимующих в ней насекомых. Некоторых из них перекопка уничтожает сразу, другие оказываются на поверхности почвы, где погибают от холода.

75. Осенью можно очищать стволы деревьев от старой коры для удаления укрепившихся в ней паразитов. Перед очисткой необходимо постелить вокруг ствола брезентовую ткань для сбора отходов.

76. Весной перезимовавшие насекомые поползут по стволам деревьев вверх. Чтобы не допустить их к кроне, можно изготовить клейкие пояса. Для этого широкой лентой оберточной бумаги опоясывают ствол дерева. Потом на нее наносится гусеничный клей. Он долго не застывает и препятствует передвижению насекомых.

77. Осенью клейкие пояса оборачивают под нижней скелетной ветвью, так как насекомые ползут вниз.

78. Для уничтожения насекомых-вредителей можно изготовить отравленные ловчие пояса. Для этого на длинную ленту оберточной бумаги наносится 3 %-ный раствор паратиона.

79. Насекомые-вредители не любят запаха укропа, лука и чеснока. Отвар, приготовленный из одуванчиков, может помочь избавить сад от клещей и медяницы.

80. В зимние месяцы в саду можно произвести опрыскивание с целью уничтожения зимующих насекомых. Для этого необходимо нанести ядовитый раствор на все части дерева, как можно лучше смочив кору.

81. Во время цветения можно производить опрыскивание растений, подбирая химические вещества, которые не смогут повредить медоносным пчелам.

82. Многие болезни и вредители плодово-ягодных культур повреждают и декоративные растения. В этом случае рекомендуется обработать ядохимикатами всю территорию участка, предотвращая распространение инфекции.

83. При работе в саду ручным инвентарем можно нанести вред растениям. Очень много ран плодовым деревьям наносится также при выпадении града и в результате деятельности вредителей.

84. В саду растет очень большое количество сорных трав. Для их уничтожения можно использовать не только механический способ, но и подвергнуть их воздействию гербицидов. Участок обрабатывается раствором за неделю до появления сорняков.

85. Плодовые растения негативно реагируют на раствор гербацина и симазина, поэтому следует с особой осторожностью использовать эти вещества.

86. Сады моложе трех лет подвергать воздействию гербицидов не рекомендуется.

87. Для сада полезны пчелы и некоторые виды других насекомых. Есть несколько разновидностей хищных клещей, которые уничтожают вредителей садовых растений. Одни из них паразитируют на взрослых особях насекомых или поедают их гусениц и яйца.

Паразитом является афелинус мали, который развивается в телах кровяной тли, и трихограмма, которая поедает яйца плодожорки.

К хищным насекомым относятся божья коровка, поедающая тлю, златоглазка и клещи, охотящиеся на травоядных клещей.

88. Для сбора плодов можно использовать лестницы нескольких видов. Они должны быть легкими и устойчивыми. Самыми лучшими считаются двойные или тройные лестницы с навесной платформой.

89. Качество урожая зависит от времени сбора плодов, хранения и сортировки. Есть три основные степени зрелости выросших плодов: потребительская, ботаническая и съемная.

Съемная зрелость приходит во время прекращения процесса роста плода, когда он еще не пригоден для употребления, так как не приобрел необходимых вкусовых качеств.

При наступлении потребительской зрелости плоды приобретают вкусовые достоинства и готовы к непосредственному употреблению.

Плоды вступают в стадию ботанической зрелости, когда у них созревают семена.

90. При преждевременном сборе плодов с дерева снижается их качество. Они быстро вянут и теряют приятный вкус.

91. Запоздалый сбор плодов ведет к массовому опаданию плодов и значительному снижению общей урожайности дерева.

92. Перед сбором плодов необходимо удалить с территории сада всю падалицу. Начинают снимать плоды желательно с нижних ветвей, постепенно продвигаясь к верхним.

Content

Марина Владимировна Куропаткина
Сезонный календарь для садовода

Введение

Глава 1. Весенний сад

Март

Апрель

Май

Закладка сада

Оценка качеств участка

План организации территории

Подготовка к закладке сада

Посадка плодово-ягодных растений

Уход после посадки

Орошение

Обрезка и прививка

Обрезка

Виды крон

Прививка

Уход за поврежденными деревьями

Весенние заморозки

Земляника

Посадка земляники

Виноград

Ежевика

Тутовник

Живая изгородь

Цветник

Прореживание

Прополка

Подбор растений для цветника

Размножение цветов семенами

Вегетативное размножение цветов

Глава 2. Летний сад

Июнь

Июль

Август

Садовые культуры

Яблоня

Груша

Косточковые культуры

Ягодные культуры

Лечебные культуры

Зеленая аптека в саду

Алтей лекарственный

Анис обыкновенный

Валериана лекарственная

Душица обыкновенная

Зверобой

Календула лекарственная

Левзея сафлоровидная

Мята перечная

Пустырник сердечный

Ромашка аптечная

Шиповник

Борьба с вредителями

Общие рекомендации

Вредители садовых культур

Методы защиты сада от вредителей

Болезни садовых культур

Борьба с болезнями садовых культур

Фенология садовых деревьев

Борьба с болезнями садовых культур

Парша, монилиальный ожог и другие пятнистости

Глава 3. Осенний сад

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Реконструкция сада

Хранение и обработка плодов и ягод

Сушка плодов и ягод

Сушка абрикосов

Сушка яблок

Сушка ягод

Сушка черной смородины

Сушка сливы

Сушка вишни

Сушка винограда

Сушка шиповника

Замораживание плодов и ягод

Глава 4. Зимний сад

Декабрь

Январь

Февраль

Удобрения

Инвентарь

Зимние прививки

Заготовка подвоев

Заготовка черенков

Прививка

Хранение прививок

Посадка

Саженцы плодово-ягодных культур

Формирование парников

Виды парников

Обогрев парника

Полив в парнике

Свет в парнике

Подготовка почвы в парнике

Теплицы

Виды теплиц

Обогрев теплицы

Свет в теплице

Подготовка почвы в теплице

Полезные советы