Савельев А.А.

«КОРМИЛИЦА-БУРЕНУШКА»

Беляева Н.Г.

«КАРАВАЙ НА ФОНЕ КЛЕНОВОГО ЛИСТА»

Ерлыкин Л.А.

«ИЗ МАСТЕРСКОЙ РЫБОЛОВА»

Приозерова Н.Г.

«О ЧЕМ МОЛЧАТ ПЕТУХИ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 3∙2003

Подписная научно-популярная серия

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кормилица-буренушка

А.А.Савельев

Трудно переоценить значение крупного рогатого скота для человека. Корову на Руси издревле называли кормилицей. А сейчас, когда лошадей с крестьянского подворья вытеснили машины и тракторы, крупный рогатый скот стал самым серьезным из разводимых животных на селе. Около 40 % всего производства мяса приходится на говядину и телятину, 95 % всего потребляемого человечеством молока приходится на коровье молоко.

«Молоко среди других продуктов питания находится в исключительном положении, как пища, приготовленная самой природой», — писал ученый-физиолог И. П. Павлов. Пока никто точно не знает, как синтезируется молоко в организме коровы, поэтому о создании искусственной коровы говорить преждевременно, ничто не может заменить это существо. Пока достоверно изучен лишь тот факт, что молоко синтезируется из крови животного. Для образования 1 л молока через вымя должно проциркулировать 400–600 л крови.

Молоко имеет сложный состав. Особенность многих составных частей молока заключается в том, что они не встречаются в каком-либо другом природном продукте питания. Состав молока не является величиной постоянной и изменяется в зависимости от породы, возраста, уровня кормления и других состояний животного. Но в среднем молоко характеризуется следующими показателями: вода — 87,5 %, молочный жир — 3,8 %, белки — 3,3 %, молочный сахар — 4,7 %, минеральные вещества — 0,7 %. Кроме того, в молоке содержатся все известные на сегодняшний день витамины.

Усвояемость питательных веществ молока желудочно-кишечным трактом человека очень высокая. Белки усваиваются на 96 %, жиры — на 95 %, углеводы — на 98 %. Несомненно, молоко — универсальный продукт питания.

Другим не менее важным продуктом питания выступает говядина и телятина. Их ценность определяется высоким содержанием белка — 15–17 % и жира 16–19 %, а также высокой общей калорийностью. Мясо самого высокого качества (белое) дают 10—12-дневные телята, выпоенные только на молоке. Гурманы ценят мясо телят, выпоенных на пиве.

Убойный выход мяса крупного рогатого скота ниже, чем у многих других животных. У взрослого молочного скота в среднем он составляет — при вышесредней упитанности 50 %, средней — 45 %, нижесредней — 40 %; у мясного соответственно 65–70 %, 60–65 %, 55 %. Под убойным выходом подразумевают отношение массы живого животного к обескровленной туше без кожи, головы, ног и внутренних органов.

В настоящее время породы крупного рогатого скота классифицируют по направлениям основной продуктивности.

Породы молочного направления — голландская, черно-пестрая, холмогорская, тагильская, ярославская, красная степная, красная датская, бурая латвийская, айширская, джерсейская и др.

Породы двойного направления (молочно-мясные и мясо-молочные) — симментальская, сычевская, швицкая, костромская, алатауская, Лебединская, бурая кавказская, бестужевская, красная горбатовская, курганская и др

Породы мясного направления — калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая, абердин-ангусская, шортгорнская, шароле, лимузин, санта-гертруда, галловейская, кианская.

Строго говоря, плохих пород нет, так как все они результат многовековой селекционной работы. Описывать каждую из них нет необходимости. Вот только некоторые наиболее распространенные у нас породы.

Голландская порода считается самой древней и самой распространенной в мире. Масть черно-пестрая с характерными белыми поясами за лопатками и перед маклоками. Взрослые коровы весят 500–650 кг, высота в холке 130–132 см. Отличаются высокими средними удоями (4000 кг) с довольно низким содержанием жира 3–3,5 %. В настоящее время ведутся работы по увеличению жирности молока.

Черно-пестрая порода. Продуктивность лучших стад превышает 5500–6000 кг молока на одну корову в год. Содержание жира в молоке 3,5–3,8 %. Черно-пестрая корова довольно крупное животное, весящее до 650 кг и поэтому ей необходимо несколько больше кормов. Кроме того, она требовательна к кормам.

Холмогорская порода выведена в Архангельской области. Она вынослива и устойчива к заболеваниям, хорошо приспособлена к суровым северным условиям. Масть скота черно-пестрая. Живой вес коров 500–550 кг. Продуктивность 3000–3500 кг молока на одну корову в год с жирностью 3,0–3,7 %.

Ярославская порода — одна из лучших отечественных пород. Отличается высокой приспособляемостью к различным климатическим условиям. Живая масса коров 400–550 кг, продуктивность до 5000 кг молока на одну корову в год с жирностью 3,9–4,4 %. Масть коров в основном черная, иногда красная. Голова, ноги, брюхо, кончик хвоста белые, вокруг глаз очки цвета основной масти.

Симментальская порода выведена в Швейцарии. Скот очень вынослив, прекрасно акклиматизируется в различных регионах страны, дает большое количество молока (свыше 4500–5000 кг с 3,94 % жирности) и имеет высокие мясные качества. Масть животных палево-пестрая. В породе выведено восемь типов: западный, степной, украинский, приволжский, приуральский, сибирский, дальневосточный и уральский. Животные крупные, коровы весят 550–650 кг, быки — 900—1200 кг.

Айширская порода очень экономна. На 1 кг молока 4 % жирности затрачивают 0,78 кормовой единицы (у других пород около 1 к. е.). При сравнительно небольшой массе 500–520 кг от нее получают 4000–5000 кг молока за одну лактацию с жирностью 4–4,3 %. Порода отличается скороспелостью. Телку айширской породы можно осеменять в возрасте 14 месяцев. Отличительными особенностями айширской породы являются: красно-пестрая масть, короткая и мягкая шерсть, мощные лирообразные рога. Родина айширских коров — Шотландия.

Костромская порода выведена путем скрещивания местных коров с быками швицкой породы. Масть костромского скота в основном светло-бурая и бурая. Молочная продуктивность 4000–5000 кг молока на одну корову в год жирностью 3,7–3,9 %. Живая масса коров 500–600 кг, быков 800—1000 кг.

Мясные породы крупного рогатого скота в нашей стране не нашли широкого распространения. Некоторых из них разводят только в степных зонах юга страны. Разведение мясного скота подразумевает их отгонное (круглогодовое пастбищное) содержание. Коров не доят, а телят выращивают на подсосе. Как известно, этот метод прижился во многих странах из-за своей простоты в Северной и Южной Америке, в Австралии и т. д. А у нас полгода зима, и дополнительно к пастбищам нужно иметь сенокосы и теплые коровники, а так как коровы полгода находятся в стойлах, то почему бы их не доить? Вот поэтому и не пришлись ко двору мясные породы крупного рогатого скота. Уж если все равно доить, то лучше для этого подходят коровы молочного и молочно-мясного направления, как более продуктивные, а бычков и телок, от них полученных, отправлять на мясо.

Техника разведения крупного рогатого скота

Обычно половая зрелость у телок и бычков наступает в 6-10 месяцев. Бычков отделяют от телочек в 5—6-месячном возрасте. Первый раз телок покрывают в возрасте 16–18 месяцев, в зависимости от скороспелости породы, отел должен проходить в возрасте до 27 месяцев. К первому осеменению живая масса телок должна достигать 65–70 % массы взрослой коровы. Для крупных пород живая масса телок к этому времени должна составлять 350–400 кг, а для мелких — 290–320 кг. Бычков начинают использовать с 14–16 месяцев при достижении ими хорошего развития. Раннее покрытие телочек замедляет их развитие, при этом отелы бывают трудными, телята рождаются слабыми, а от коровы уже никогда не получить такое количество молока, на которое она была бы способна. Раннее использование бычков отрицательно сказывается на их репродуктивную способность, они быстро изнашиваются.

Продолжительность полового цикла коровы колеблется от 13 до 22 суток, а в среднем составляет 21 сутки. Корова полиэстричное животное, и состояние половой охоты у ялового животного может повторяться в течение всего года с периодичностью в 21 день. Правда, коров, которые постоянно приходят в охоту и при этом их не покрывают длительное время, в хозяйстве не держат, а быстренько выбраковывают на мясо. Ежегодный отел — это физиологическая норма и жизненная потребность физически здорового организма. Корова всегда должна быть беременной или готовиться к этому. Течка у коров начинается за 10–15 часов до охоты и длится около 30 часов. В среднем продолжительность половой охоты равна 12–16 часам с колебаниями от 3 до 36 часов. Половая охота у коров характеризуется проявлением половых рефлексов. Корова становится более подвижной, беспокойной, мычит, часто переступает ногами, у нее ухудшается аппетит, снижается удой. Во время прогулки или на пастбище она прыгает на других коров и телок, однако уклоняется от прыжков других коров. Когда корова перестает уклоняться, а наоборот замирает на месте и отводит корень хвоста в сторону, значит, она готова к осеменению. Осеменяют коров и телок дважды с интервалом в 10–12 часов.

Применяют два вида случки коров: покрытие быком-производителем и искусственное осеменение. Искусственное осеменение позволяет не держать быка-производителя и при этом значительно улучшать породную структуру стада. Потому что на станциях искусственного осеменения используют сперму от элитных производителей. С другой стороны, содержание быка на малой ферме дает свои преимущества. К вам поведут телок, а соответственно, и понесут деньги владельцы частного скота, так как народ предпочитает покрывать телок быком, а коров искусственно. Но содержание быка предполагает несение ответственности за него. Даже, если это не злобное животное (а чаще всего они злобны), то можно себе представить, что может натворить бугай в тонну весом, вырвавшийся на свободу.

Продолжительность стельности у коров в среднем составляет 280–285 дней. Она может несколько измениться в зависимости от породы, условий кормления и других причин. Так, у скороспелых пород стельность короче на несколько дней. При недокорме стельность длится на 10–15 дней больше, а телята рождаются слабыми. Эмбриональный период развития бычков на 1–2 дня больше, чем телочек. В зимнее время продолжительность стельности на 3–4 дня больше, чем летом, что связано с кормовыми условиями.

Самым ответственным моментом в содержании коров является отел. Для того чтобы вырастить из теленка корову, требуется два с половиной года и затратить кучу кормов, обидно будет потерять животное при отеле. Признаками близкого отела являются: сильное увеличение и набухание вымени и половых органов, расслабление тазовых связок, беспокойство коровы (часто ложится и встает, оглядывается на резко увеличившийся живот), вялый аппетит и очень частые испражнения. И как бы странно это ни звучало, у коровы меняется выражение глаз (кто держал коров, меня поймет). Она как бы уходит в себя, прислушивается к себе.

При появлении первых признаков заднюю часть коровы и наружные половые органы нужно обмыть теплым слабым раствором марганцовки и сменить старую подстилку на свежий толстый слой соломы. Для принятия теленка нужно припасти кусок чистого брезента или мешковины. Приготовить теплой воды, хозяйственное мыло и тряпки, возможно, корове понадобится помощь и потребуется часто мыть руки. Сначала у животного отойдут околоплодные воды, если сумеете отличить их от мочи, то их нужно собрать в ведерко, они, выпоенные после отела, помогают животному быстрее восстанавливать силы. Мне, например, никогда не удавалось собрать воды, я не могу их отличить от мочи (не на вкус же их пробовать, в самом деле). Отел продолжается обычно 30–60 мин. После нескольких потуг появляется и разрывается околоплодный пузырь, затем передние ножки (копытца смотрят вниз), за копытцами головка с высунутым языком (они всегда дразнятся, когда рождаются). Как только проходит головка, роды протекают в ускоренном темпе — быстренько выплывает весь теленок. Корова может телиться как лежа, так и стоя. Если все происходит, как я описал, вмешиваться не надо. Но при отелах могут быть и осложнения: например, корову перед отелом обильно кормили и она раскормила слишком крупный плод или корова была лишена прогулок и застоялась, или никогда не рожавшая первотелка плохо подготовила свой организм к отелу (недостаточно расслабли связки таза). Во всех случаях корове надо помогать. Во время естественных потуг тянуть теленка за ноги. Работа эта для мужчин, поверьте, что выдернуть теленка не так просто, как кажется со стороны. На колхозных фермах ослабленные алкоголем скотники в одиночку с этой работой не справляются, тянут вдвоем или втроем, а то и просто прицепляют к трактору, что, конечно, абсолютно не допустимо. Повторюсь: тянуть нужно сильно и нежно, но только во время естественных потуг. И не бойтесь, что разорвете теленка — если любого из нас потянуть за ногу, так что, нога оторвется? Тем более, что с другой стороны теленка никто не держит.

Дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. Расскажу случай, произошедший со мной. Это был первый отел моей первотелки и первый отел, который мне пришлось принимать. Не знаю, по какой из причин, но моя первотелка не могла растелиться уже около двух часов. Так как в этом деле ни я, ни жена еще ничего не понимали, сбегали за ветврачом. Ветврач, выслушав нас, осмотрел телку, проверил положение плода, вынес вердикт: «Будем тащить». Мужик он здоровый (ему бы кузнецом хорошо работать), я вроде тоже не очень слаб. Начали тащить. Тащили бессистемно, не обращая внимания, тужится корова или нет. Мне-то еще простительно: я впервые видел, как это делается. А вот врачу нет. Минут через пять-десять вытянули здоровенького, крепкого бычка, подложили его к матери облизать и успокоились, вроде все нормально. Ветврач ушел, а мы остались доить корову, кормить теленка и дожидаться выхода последа, околоплодной оболочки. Каково же было наше удивление, когда вместо последа через два часа наружу вышла вся матка. По-научному это называется «выпадение влагалища» (кстати, случай не из редких, особенно в общественном секторе животноводства). Что делать? Опять сбегали за ветврачом-коновалом. Счистили матку от последа, промыли холодной водой и обложили снегом. Дело в том, что прежде чем вправить выпавшую матку, надо, чтобы она сократилась в объеме. Для этого делают специальный укол или матку охлаждают подручными средствами. А дело все происходило глубокой ночью и зимой. Врача мы вытащили из теплой постели, и никаких специальных уколов у него дома не было. Вот мы и охлаждали снегом. Для того чтобы запихнуть матку обратно, корову нужно под брюхом подпереть деревянными козликами так, чтобы зад ее оказался повыше головы. Естественно, никаких козликов у меня не было. В общем, вправлять матку мы стали, надеясь только на собственную силу. А силища потребовалась невероятная: во-первых, ее очень трудно запихнуть назад, а во-вторых, мы сами очень устали (операция длилась шесть часов). Шесть часов подряд мы ее заталкивали, а она вываливалась и вываливалась. В конце концов, мы все-таки победили. В конце операции врач засыпал в матку пенициллин и зашил на время половые губы во избежание повторного выпадения. Корову спасли, впоследствии все ее отелы прошли нормально. Но могли ведь и не спасти, а все из-за того, что неправильно тащили теленка, вместе с теленком вывернули матку. Как ведет себя корова в подобной ситуации? Да никак, жует себе жвачку, как будто ее это не касается. Правда, у нас не было кровотечения, иначе пришлось бы корову резать.

Несколько лет спустя мне попался перевод книги английского ветврача, к сожалению, не помню фамилию. Так вот на заре его практики был аналогичный случаи, точь-в-точь повторяющий мой. Ветврача и его учителя вызвали принять сложный отел. Он был молод и заносчив и попросил учителя не вмешиваться. Он сделал все те же ошибки, что и я. Выдернул теленка и вывернул матку и так же безуспешно в течение нескольких часов, раздевшись по пояс, пытался вернуть ее на место. Пока окончательно не выбился из сил (видимо, был послабее нас) и не попросил учителя помочь ему. Тогда старый ветеринар велел хозяину принести два килограмма сахарного песку. Один килограмм растворили в ведре воды и дали выпить корове, другим обсыпали матку. Оказывается сахарный песок, всасываясь в кровь и в ткань матки, способствует ее сокращению. Сократившуюся в объеме матку англичанин почти без труда вернул на место.

При любом вмешательстве вовнутрь животного обязательно нужно ввести в организм пенициллин — как бы тщательно мы ни мыли руки, все равно какую-нибудь дрянь затащим. А вообще, животные довольно стойки к инфекциям и способны гасить своим иммунитетом заразу, которую мы им заносим. Но лучше все-таки поберечься.

Иногда затрудненный отёл связан с неправильным предлежанием теленка. Если согнуты передние ножки или подвернута головка, то теленка осторожно заталкивают назад и рукой разгибают ножки или поправляют головку. Если теленок выходит задом, его отталкивают внутрь как можно дальше и разгибают задние ноги так, чтобы он выходил из влагалища вперед ногами.

Принимают теленка на чистый брезент или мешковину, постланные на солому. Пуповина обрывается обычно сама. Если не оборвалась, ее обрезают на расстоянии 10–12 см от брюшка теленка и прижигают йодом. Нос, рот, уши, глаза теленка протирают от слизи, если корова еще не встает, подносят теленка к голове матери, чтобы та смогла его облизать. Во время отела корова теряет много воды, поэтому сразу после родов ее надо вволю напоить. Для ускорения сокращения матки и выброса последа лучше напоить корову подслащенной водой. После отела нужно обязательно дождаться выхода последа и выбросить его. Если нет времени на ожидание последа, корову привязывают на короткую привязь с расчетом, чтобы она не смогла дотянуться до вышедшего последа, иначе она его съест. Не берусь судить, в чем заключается опасность поедания последа, но все книги и животноводы советуют выкидывать его. Очевидно, не гоже травоядным употреблять скоромное — другого ответа не нахожу. В природе никто не прячет от животных послед, и, видимо, едят они его с превеликим удовольствием.

После того как теленка оближет мать, его помещают в отдельный станок (рис. 1) и содержат в нем до 10—15-дневного возраста. На крупных фермах станки устанавливают в специальном помещении, называемом профилакторий. Температуру воздуха в профилактории поддерживают не ниже 12–15 °C. В небольших фермах из-за недостатка помещений над станками используют местный обогрев инфракрасными лампами.

Рис. 1

В одном из хозяйств средней полосы России был произведен эксперимент: зимний отел животных в непродуваемых помещениях с отрицательной температурой воздуха. Родившихся телят не уносили в теплое помещение, а размещали в индивидуальных станках, закрытых со всех сторон соломенными матами, расположенных прямо на улице. Результат превзошел все ожидания: падежа не только не было, а наоборот получили крепких и выносливых телят (правда, затраты кормов были выше).

В своем хозяйстве я тоже не практикую обогрев телят. После того, как корова оближет теленка, его помещают в станок, а на его круп надевают старую телогрейку или подвязывают попону. Обычно через несколько часов теленок, полностью обсохший, сам выбирается из накинутой на него одежонки, она ему становится не нужна. При хорошем кормлении теленок не замерзнет, лишь бы не было сырости и сквозняков.

Через 1,5–2 часа после отела производят первую дойку коровы. Следующие дойки планируют так, чтобы их количество составляло 5–6 раз в течение суток. Для чего нужна такая частота доек? Обычно вымя коровы после отела находится в воспаленном состоянии и, чтобы избежать мастита, его нужно как можно чаще освобождать от молока, да и теленок в это время нуждается в частых кормлениях. В течение первых двух недель молоко коров обладает повышенной антибактериальной консистенцией и называется молозивом. Все молозиво идет на выпойку телят.

Мастит — воспалительное заболевание вымени коров. Молоко из пораженной маститом доли вымени не употребляют ни в пищу, ни на выпойку телят. Чаще всего мастит возникает из-за редкой кратности доений, из-за некачественного доения (грубость при дойке, не законченная дойка, когда остается молоко в вымени) или от переохлаждения вымени. Далеко от истины, но в то же время наглядно мастит выглядит так: переполненное молоком вымя разбухает и становится твердым как камень, температура в нем повышается сверх нормы. Молоко при повышении температуры, как ему и положено, скисает. Образовавшаяся творожная масса с трудом проходит в молочный канал соска при доении, а значит, остается в вымени, которое от этого еще больше воспаляется. Лечат мастит, натирая вымя ихтиоловой, камфорной или йодной мазью и часто сдаивая зараженное молоко. Лечить мастит довольно трудоемко, поэтому лучше его не допускать.

В первые дни после отела корову доят 5–6 раз, затем в зависимости от состояния вымени доводят кратность доения до 3 иногда 2 раз в сутки. Обычно на эту процедуру хватает двух недель, что довольно удачно совпадает с режимом кормления новорожденных телят.

Бывает, что корова, особенно если ее успел пососать теленок (например, отел произошел ночью без присутствия хозяев) не «отпускает» молоко. Вымя полное, а молоко не течет, сколько не массируй и не дергай соски. То есть вроде бы создается реальная угроза возникновения мастита, причем по вине самой коровы. Не пугайтесь, не «отпустила» в этот раз, «отпустит» в следующую дойку и полностью подчинится хозяевам. Корова таким образом бунтует: она же молоко не для вас производит, а для своего теленка (человек просто отнимает пищу у теленка по праву сильного). Если после ласк и уговоров, массажа вымени корова не «отпустит» молоко и во вторую дойку, делать нечего — подпускайте к вымени теленка. Но помните, корову все равно придется приучать к рукам, только после теленка. А это будет гораздо тяжелее.

Выращивание молодняка

Первым и незаменимым кормом для новорожденного теленка является молозиво, первый раз теленка следует накормить молозивом как можно раньше и не позднее чем через 1–1,5 часа после отела. Молозиво по сравнению с молоком содержит гораздо больше белков, минеральных веществ и витаминов. Белки молозива обладают иммунобиологическими свойствами. После первого кормления пищеварительные органы теленка начинают функционировать, так как вместе с молозивом кишечник заселяется нормальной микрофлорой. В первое кормление теленок получает 1–2 л молозива, в последующие дни суточную дачу увеличивают, и она должна составлять 1/5—1/6 живой массы теленка при рождении. Молоком матери теленка кормят не менее 10 дней, затем его можно переводить на кормление молоком от других коров.

Если по каким-то причинам (мастит, инфекционное заболевание) молозиво матери выпаивать теленку нельзя, его заменяют молозивом другой коровы. Если и такой возможности нет, то используют смесь свежих куриных яиц с теплой (40–50 °C) кипяченой водой или парным молоком другой коровы. В первом случае на 1 л воды расходуют 2 яйца и 10 г поваренной соли, во втором — к 1 л парного молока добавляют 15 мл рыбьего жира, 5–7 г поваренной соли и свежее яйцо.

Кормят телят после каждой дойки из чистой посуды. Молозиво должно быть естественной температуры. Если оно остыло, его подогревают на водяной бане до 35–37 °C.

Корова обычно дает больше молозива, чем требуется теленку (он бы, конечно, все выпил, но перекорм нежелателен). Оставшееся молозиво можно скормить любым другим животным или приготовить из него нечто похожее на сыр. В молозиво добавляют соль, перемешивают и ставят в духовку томиться. Через несколько минут оно загустеет и превратится в нечто, напоминающее хороший твердый сыр, кстати, очень вкусный, а по калорийности, пожалуй, превосходящий мясо.

В молочном скотоводстве применяются два вида выращивания телят в молочный период: ручная выпойка и под коровами-кормилицами, а в мясном — подсосное выращивание телят под матерью в течение 7–8 месяцев.

При ручной выпойке телята получают корм из соски или ведерка. Лучше сразу приучать телят к получению корма из ведра. Делают это так. Теленку дают засосать палец руки (руки, естественно, должны быть чистыми), затем руку постепенно опускает в ведро с молоком, когда теленок начинает по пальцу всасывать молоко, руку потихоньку убирают. Кормление из соски, думаю, в комментариях не нуждается, но оно оттягивает время. После соски все равно нужно будет приучать к ведру.

Бывают случаи, когда после рождения у телят как бы отсутствует сосательный рефлекс. Прошло после отела некоторое время, теленка нужно кормить, а он глупенький не то что палец, но и вымя сосать отказывается. Тогда нужно хотя бы поллитра молозива влить ему насильно из бутылки, а потом пусть бунтует и объявляет голодовку. Все равно, пусть даже пропустит одно-два кормления, природа свое возьмет, сам есть запросит и будет есть, из чего дадут и что дадут. Можно не беспокоиться, с голоду он не умрет — не для этого на свет появился.

Под корову-кормилицу телят подпускают с 5—6-дневного возраста не более 4 штук, рассчитывая от удоя, чтобы на каждого теленка приходилось не менее 4–4,5 л молока (остальное получат с подкормкой). Коровы-кормилицы должны быть здоровыми, со спокойным темпераментом. Корову перед первым кормлением сдаивают и этим молоком смачивают мордочки и спины телят, чтобы корова их подпустила. Этот метод хотя и снижает затраты труда, широкого распространения не получил.

С 3—5-дневного возраста теленку дают за час до кормления или через час после него остуженную кипяченую воду, так как воды, содержащейся в молоке, ему не хватает. А жажду животные переносят хуже, чем голод. Вода должна быть температуры парного молока.

С недельного возраста в станок теленку привязывают пучок хорошего зеленого, мелкостебельного сена — пусть привыкает. С 10—12-дневного возраста теленка приучают к поеданию концентратов. Для приготовления овсяного киселя берут 1 кг овсянки, заливают 2,5 л горячей воды, перемешивают и дают настояться 30 минут. Затем жидкость процеживают, добавляют на 1 л 5 г соли и варят кисель, постоянно помешивая. Когда остынет, скармливают. Начинают давать кисель со 100 г вместе с молоком. Месячному теленку можно скармливать до 2 л киселя в сутки. С 10—12-дневного возраста телятам можно давать специальный «телячий» комбикорм, выпускаемый промышленностью, но только его, так как другие комбикорма имеют другой состав.

При кормлении нельзя забывать про витамины. Полезно давать телятам 10–14 г тертой моркови в сутки.

Вообще в молочный период, а он длится не менее 3 месяцев, телята выпивают огромное количество молока. При хорошем молочном сбыте они прямо-таки разоряют хозяйство. Посчитайте сами, если теленок будет выпивать хотя бы 6 л (а этого мало) молока в сутки, то за три месяца он выпьет 540 литров. Даже при цене за литр молока 6 рублей, он выпьет на сумму 3240 рублей. На эту сумму можно купить около 100 кг говяжьей вырезки. Когда теленок себя окупит? Никогда. Возможно, окупит, если прекратят завозить импортное мясо и душить отечественное сельское хозяйство.

Ну ладно, теленок в этом не виноват, и его надо кормить. НИИ животноводства разработал 12 схем кормления телят. Две из них я привожу в таблице 1.

Из таблицы видно, что в пастбищный период телятам в возрасте до 3–4 месяцев количество молока обычно не снижают, сено же и сочные корма заменяют пастбищной травой. Исследования показали, что телят можно выращивать, расходуя 220–250 кг цельного молока и 400-500 кг обрата. Я не знаю, как вам, а мне эти научные исследования напоминают программу «Здоровье», где доказывали о вреде сахара, когда он исчез с прилавков магазинов. Обрат, он что из воздуха появится? Его тоже надо сделать из молока, сепаратор израсходует больше электроэнергии, чем я выиграю на сливках.

Послемолочный период выращивания телят

Послемолочным периодом называют выращивание молодняка с трехмесячного возраста. В этот период телят содержат в индивидуальных или групповых боксах, отводя на каждого из них по 1,5 м^2 площади бокса. В групповых боксах содержат до 20 голов, то есть на малой ферме, где, конечно же, не будет такого количества телят, всех их примерно одного возраста можно содержать в одном боксе без привязи.

Около помещения устраивают выгулы, на которых телята будут размещаться днем. Под воздействием солнечных лучей они лучше будут расти. На выгулах устраивают поилки и кормушки для грубых и сочных кормов. Нормы кормления молодняка приведены в таблице 2.

Основу рационов в стойловый период составляют грубые и сочные, а в пастбищные — зеленые корма. Молодняк желательно ежемесячно взвешивать и производить корректировку рациона в зависимости от веса.

Телочкам в возрасте 3–6 месяцев сена желательно давать вволю или по крайней мере не менее 3–4 кг. Летом телят переводят на пастбище и при хорошем травостое их можно не подкармливать.

Кормление и содержание ремонтных телок

Первый отбор телок, оставляемых на племя, проводят в 6-мясячном возрасте. В 10 месяцев окончательно решается вопрос о том, какие телки будут оставлены для расширения или обновления стада.

По внешнему виду телок трудно предположить их будущую продуктивность, поэтому в первую очередь оставляют на племя телок от высокопродуктивных коров. Судят также по упитанности, живой массе и аппетиту телок. Исходят из соображения, что телка, хорошо поедающая корма, будет с лихвой «оплачивать» молоком. Экстерьер телки должен быть с ярко выраженными признаками породы. Телок, похожих на быков, не оставляют. Телки должны обладать живым, но не нервным темпераментом, подвижными ушами, блестящими глазами, правильно поставленными конечностями. Известно, что коровы-рекордистки довольно часто обладают некрасивыми угловатыми формами, непропорционально развитым телом, и красивые во всех отношениях коровы (с большим выменем) бывают низкоудойными. Так что вопрос о том, какую телку оставлять на племя, лежит где-то в области интуиции.

Кормление телок производят по нормам (табл. 3). Рацион составляют один раз в месяц и корректируют в зависимости от веса животного. Основными кормами являются сено, силос, яровая солома и концентрированные корма (1–1,5 кг на голову). Летом — зеленая трава на пастбище.

В стойловый период телки ежедневно должны пользоваться прогулками продолжительностью 3–5 часов. В это время грубые корма можно скармливать в загонах. Летом основу рациона должны составлять зеленые корма. Пастбищное содержание способствует укреплений организма и накоплению в теле животных питательных веществ и витаминов. Поить телок и нетелей нужно не менее 3 раз в сутки. В зеленой траве, как правило, не хватает фосфора, а кальций содержится в избытке. Поэтому нужно давать минеральные подкормки, богатые фосфором: костную муку, трикальцийфосфат, преципитат и другие по 30–50 г. В кормушке нужно иметь соль-лизунец или давать соль в подкормке по 30–50 г в сутки. В летний период телки должны съедать зеленой травы: в 13–15 месяцев — 25–30 кг, в 16–18 месяцев — 30–35 кг, в 19–24 месяца — 35–40 кг в сутки. Для составления рациона нужно знать вес животных, так как в частном хозяйстве иметь весы большая проблема, вес животных определяют по промерам (рис. 2).

Рис. 2

Кормление сухостойных коров и нетелей

Прежде чем приступить к этой теме, нужно познакомить читателей с названием животных по возрастам и состоянию организма. Телкой называют теленка от рождения до первой случки. Покрытую телку вплоть до отела называют нетелью. После отела нетель превращается в дойную корову. Период после отела до нового покрытия называют «сервиз-период» — это время наивысшей удойности. Корову в этот период называют яловой. После покрытия корова становится стельной — она вынашивает теленка. Примерно за два месяца до нового отела корову «запускают», то есть прекращают доить. В этот период корова называется сухостойной, ее организм готовится к отелу, и происходит бурное развитие плода. Если в течение семи месяцев беременности масса плода увеличивается всего до 12–16 кг, то за последние два месяца она возрастает до 30–40 кг. Период после отела до запуска называют лактацией.

Для получения высокой молочной продуктивности и рождения здорового теленка нужно хорошо подготовить коров и нетелей к последующей лактации. В сухостойный период в организме должен накопиться определенный запас питательных веществ, макро- и микроэлементов, а также витаминов, расход которых во время лактирования (и предыдущего, и будущего) очень большой. Корова готовит молоко для своего теленка, поэтому в ее молоке содержатся все витамины и вся таблица Менделеева. Если животное недополучает какие-либо кормовые компоненты, оно отдает их в молоко из собственного организма.

Очень важно не только обеспечить стельную корову полноценным кормом, но и своевременно ее запустить. При удовлетворительном кормлении сухостойный период увеличивают до 70 дней, при хорошем кормлении он должен составлять не менее 50 дней. Иногда некоторые из хозяев в погоне за молоком сокращают сухостойный период до двух недель, что совершенно недопустимо. Коровы подходят к отелу неподготовленными, часто истощенными и рожают слабых телят. Кроме того, неотдохнувшая корова не покажет тот результат, на который она могла бы быть способна. В результате сиюминутная выгода от сокращения сухостойного периода оборачивается недополучением молока в следующую лактацию, впрочем, такие «хозяева» не понимает, что они проигрывают в молоке.

Запуск производят постепенно в течение нескольких дней в зависимости от продуктивности коровы. Нередко, чтобы получить хороший приплод и высокий удой после ожидаемого отела, корову приходится запускать даже при суточном удое в 10–15 кг. Перед запуском в течение 3–4 дней нужно перейти на двукратное доение, затем в течение 3–4 дней корову доят один раз в день. Встречаются и так называемые самозапускающиеся коровы, если в последующую лактацию их удой не увеличивается или увеличивается незначительно. Их выбраковывают, но все же чаще такие хорошо отдохнувшие коровы сполна отрабатывают корма, затраченные в сухостойный период. Запускаемым коровам из кормового рациона исключают силос, корнеплоды и другие сочные корма, а также концентраты. Высокопродуктивным животным уменьшают дачу воды. К моменту окончательного запуска сухостойная корова должна получать только сено. В период запуска нельзя массировать вымя.

При запуске в летнее время помимо сокращения числа доек корову лишают подкормки и уменьшают время пастьбы. В крайнем случае, пастьбу вообще прекращают и переводят животное на сено.

Через 5–6 дней после прекращения доения, когда вымя уменьшится в объеме (молоко перегорит и вымя «ссохнется»), корову постепенно готовят к отелу. Рацион коров увеличивают и доводят до нормы. Перекорм коров так же не желателен, как и недокорм. Зимой в рационы стельных сухостойных коров и нетелей включают высококачественные корма: сенаж, сено, корнеплоды, хороший силос, летом животных обеспечивают пастбищем и зеленой подкормкой на ночь. Грубые корма вводят в рацион из расчета 1,5–2 кг на 100 кг живой массы. Силос скармливают по 4–5 кг, а корнеплоды — по 1,5–2 кг на 100 кг живой массы. Концентрированные корма дают с учетом продуктивности коров, но обычно по 2 кг на голову (табл. 4).

В рационы полезно включать минеральные подкормки. В качестве белковой и витаминной подкормки используют травяную муку (1,5–2 кг на голову в сутки). После запуска коров кормят по нормам, а за 10 дней до отела уровень кормления снижают на 10–20 %.

В период сухостоя коровы должны пользоваться моционом. Прогулки должны составлять 2–4 часа в сутки (в зависимости от погоды). Прекращают прогулки за 2–3 дня до отела.

Рацион кормления составляют из наличия имеющихся в хозяйстве кормов. Например, рацион для сухостойной коровы живой массой 500 кг и планируемым удоем 4000 кг молока в год, может быть таким, как в таблице 5.

Кормление дойных коров

В день отела корове дают вволю хорошее сено и теплую воду. На 2—3-й день к сену добавляют концентраты в виде пойла (1,5–1 кг). Начиная с 4-го дня дачу кормов увеличивают и постепенно доводят до полной нормы (таблица 6) к 8—10-му дню. Для животных 1-го и 2-го отелов, а также имеющих ниже среднего упитанность, эти нормы увеличивают на одну-две кормовые единицы и 110–120 г перевариваемого протеина.

Усиленное кормление, массаж вымени, частое доение, хороший уход в первые 2–3 месяца лактации называют раздоем. При раздое применяется авансированное кормление. Ежедневно корове дают корма, превышающие энергетическую ценность от нормы на одну-две кормовые единицы, до тех пор, пока она не перестанет повышать удои. Как только удои остановятся на достигнутом уровне, кормление организовывают так, чтобы удои не снижались долгое время. В середине лактации рацион коровы должен быть в основном такой же, как и в новотельный период, только количество концентрированных кормов можно снизить до 200 г в расчете на 1 л молока.

Кормление коров в конце лактации рекомендуется уменьшать, но уровень поступления питательных веществ в организм коровы должен обеспечивать восстановление израсходованных на образование молока и вынашивание теленка запасов.

В летний период основу корма должны составлять зеленая трава и травяная подкормка. Корова на пастбище может поедать до 30 кг травы. Однако даже на хороших пастбищах за время пастьбы она может съесть не более 40–50 кг, а поэтому желательно на ночь обеспечить ее скошенной травой. Зимой в рацион желательно включать кормовую свеклу, морковь, силос. Грубые корма дают из расчета 1,5–2 кг на 100 кг живой массы.

При составлении рационов нужно следить за тем, чтобы корма хорошо поедались животными. Животные лучше поедают рационы с высоким содержанием сочных кормов. Введение в рацион хорошего сена, силоса и корнеплодов повышает его полноценность по содержанию протеина, витаминов и минеральных веществ. Оптимальным считается, когда на 1 г перевариваемого протеина в рационе находится 0,8–1,2 г сахаров. Соотношение кальция и фосфора желательно 1,5–2: 1. Избыток кальция ухудшает переваримость кормов.

При трехкратном кормлении утром и вечером коровам дают (по половине) концентрированные, сочные и грубые корма, а в середине дня — сено. При двукратном кормлении суточную норму грубых и концентрированных кормов скармливают утром и вечером равными порциями, а сочные — за один или два раза.

При содержании коров на пастбище следует обращать особое внимание на недопущение пастьбы на бобовом травостое (клевере, люцерне и пр.) после дождя. Эти травы, попадая в желудок животных во влажном состоянии, вызывают тимпанию.

Тимпания — вздутие рубца вследствие брожения трав и прекращения выхода газов из организма животных. Рубец в организме увеличивается настолько, что перекрывает диафрагму животного, вследствие чего оно испытывает недостаток в воздухе и через 2–3 часа погибает от удушия.

Лечение производят следующим народным способом: как только замечают чрезмерное увеличение живота, корову начинают гонять кнутом, чтобы она бегала в течение нескольких часов или хотя бы ходила. Гоняют до тех пор, пока не начнут выходить газы и испражнения. Если животное все же упало, мнут ей живот руками и ногами (но не пинают), также добиваясь испражнений и выхода газов. Если тимпания произошла где-то недалеко от дома, то корове насильно выпаивают пол-литра подсолничного масла или рассол от маринованных огурцов, или 1 литр 4 %-ного раствора формалина, или пол-литра 2–3 %-ного раствора ихтиола, и опять же гоняют либо мнут живот коровы. Если ничто не помогает и животное гибнет, делают прокол живота в области левой голодной ямки. Прокол — это последнее средство и делать его надо специалисту, в крайнем случае пастуху (они должны уметь его делать), так как тимпания — явление, к сожалению, нередкое. Бывают случаи, когда и прокол делать уже поздно, тогда животное нужно резать прямо на пастбище, для того чтобы спасти хотя бы мясо.

Перед началом пастбищного сезона осматривают все пастбища, особенно находящиеся вблизи населенных пунктов, и очищают их от битого стекла, кусков проволоки, старого полиэтилена и прочего мусора. Коровы — животные, хотя и не глупые, но среди них нередко встречаются особи, которые так и норовят заглотить какую-нибудь гадость. А торчащие из земли куски проволоки могут поранить вымя или ноги животных. Перед выгоном на пастбище животным обрезают отросшие за зиму копыта и подпиливают кончики рогов. В первые несколько дней коровы будут выяснять между собой, кто из них главнее. Чтобы ранения были не очень серьезными, кончики рогов должны быть затуплены. Сначала их спиливают ножовкой по металлу, затем скругляют напильником или ножом. Копыта обрезает ветеринарный специалист садовым ножом. Если пастбища удалены на 2–3 км и прогон скота к ним осуществляется по асфальту, копыта можно не подрезать, животные сотрут их о твердое покрытие. Уход за копытами обязателен, обломавшее копыто и охромевшее животное может занести в рану инфекцию и погибнуть.

Доение коровы и уход за выменем

Для получения высоких удоев молока необходимо, чтобы вымя коровы всегда было в норме и здоровое. Этого добиваются, соблюдая правила доения и ухода за выменем.

Прежде чем приступить к дойке, нужно обмыть вымя теплой водой, насухо вытереть и сделать массаж. Последний усиливает кровообращение и способствует более полному выдаиванию молока. А полное выдаивание предохраняет вымя от заболевания и повышает общую жирность молока, так как именно в последних его порциях содержится самый высокий процент жира. Массаж производят, поглаживая доли вымени двумя руками сверху вниз и подталкивая доли вымени кверху (как это делает теленок).

Закончив массаж, приступают к доению. Доят кулаком (сухими руками, не смазывая их вазелином или жиром). Доение кулаком единственно правильный способ. Технология состоит в том, что большим и указательным пальцами захватывают сосок возможно выше, затем последовательно снимают пальцы (средний, безымянный, мизинец) не дергая сосков. Локти при доении остаются неподвижными (напоминает игру на гармони). Доят с правой стороны коровы (впрочем, кому как удобнее), сидя на скамейке. Хвост коровы привязывают к ее ноге.

Первотелки при доении стоят плохо: переступают с ноги на ногу, могут пнуть по подойнику. Что же, в этом случае нужно терпение и ласка. Иногда и прикрикнуть надо. Корову надо приучать стоять спокойно, даже если в это время ее достают мухи или слепни. Народный метод приучения первотелок стоять спокойно состоит в том, что первые струйки молока направляют не в ведерко, а по ногам животного. Корова замирает в недоумении, видимо, срабатывает какой-то рефлекс. Если не помогает, ноги связывают.

По окончании доения делают повторный массаж: вымя поглаживают, сдавливают, толчками возле сосков подталкивают к верху (в общем, имитируют действия теленка, когда он отсасывает последние капли). После заключительного массажа сдаивают остальное молоко. Затем вымя вытирают полотенцем, а соски смазывают вазелином или коровьим маслом, хороший результат дает «рама». Смазывают соски для того, чтобы они не сохли и не трескались на ветру.

Содержание коров

Для крупного рогатого скота применяют две системы содержания: привязную и беспривязную. Разновидностью беспривязного содержания является пребывание животных в боксах.

При привязной системе содержания животные в стойловый период находятся в помещении на привязи, где для каждого из них предусмотрено определенное место (стойло) с кормушкой и поилкой. Привязь ограничивает движение животного, но позволяет беспрепятственно стоять, лежать, поедать корм, пить воду и т. д. Все операции, связанные с обслуживанием животных, в том числе доение, производят в стойлах (рис. 3).

Рис. 3. Привязное стойловое содержание коров с ручной уборкой навоза

При привязном содержании устраняется обезличка в кормлении и уходе за коровами. Можно установить нормированное кормление с учетом продуктивности и физиологического состояния каждого из животных.

Коров содержат на бетонных (с утеплителем) или деревянных полах, которые выполняют с уклоном в сторону навозной канавы. Навоз из канавы убирают ежедневно вручную или с помощью транспортера. Навозную канаву выполняют непосредственно под задней частью животного. Ее можно перекрывать железобетонной решеткой. Животное навоз протаптывает ногами в канаву, откуда его удаляют транспортером или вручную. Жидкая составляющая навоза стекает по канаве в жижесборник. Отсюда ее отчерпывают ведрами либо удаляют при помощи наклонного транспортера или откачивают автоцистернами.

Жижесборник рассчитывают по данным нормам, объем его выбирают в зависимости от числа содержащихся животных с условием очистки не реже одного раза в месяц (табл 8).

Объем навозохранилища рассчитывают с учетом применяемой подстилки и плотности укладки навоза (после 2–5 месяцев хранения его плотность примерно составляет 700–800 кг/м^3).

При расчете малой фермы необходимо также учитывать расход воды на поение животных, приготовление кормов, охлаждение молока, мойку оборудования, уборку помещений и мытье животных (табл. 9).

При привязном содержании коров размещают в два ряда головами друг к другу. В середине между рядами размещают кормовой проход, кормушки и поилки. Вдоль стен сзади коров располагают два навозных прохода и канала. Ширину кормового прохода выбирают в зависимости от вида применяемых кормов и типа кормораздатчиков (если таковые будут применены). При использовании сена в рулонах весом 250 кг каждый ширина кормового прохода должна быть не менее 2 м. При использовании рассыпного сена или сена в брикетах с ручной раздачей корма ширина прохода может быть любой, но не менее 1,2 м. Навозные проходы — менее 1,2 м.

Если применить систему навозоудаления из-под щелевых (реечных) полов с очисткой навоза два раза в год трактором-навозником, то ряды коров располагают головами в противоположные стороны. Кормовые и навозные проходы меняют местами по отношения к первому варианту (рис. 4).

Рис. 4. Привязное стойловое содержание коров с очисткой навоза трактором

При таком расположении коров легче организовать механическую дойку. Вариант, конечно, хорош при достаточно большом поголовье скота (например, на 25–30 голов), так как исключает затраты труда на уборку навоза. А навозник не обязательно иметь свой, его можно и нанять, тем более он и нужен-то два раза в год (возможно, 1 раз).

Использование гидросмыва навоза еще более упрощает уход за скотом, но требует мощного источника воды и наличия очистных сооружений. И разумеется, разрешения санэпидемстанции.

Беспривязное содержание скота подразумевает размещение животных в одном или нескольких помещениях на глубокой сменяемой 1–2 раза в год подстилке, которую выгребают бульдозером или вручную, в зависимости от количества скота. При свободно-выгульном беспривязном содержании животные имеют свободный доступ в помещение для отдыха, к кормушкам, к поилкам и на выгульный дворик. Кормление животных производят как в специально построенном помещении — столовой, так и на выгульном дворе. В связи с тем, что при таком содержании отпадает потребность в технологических проходах, на одном метре площади можно разместить в полтора раза больше животных, чем при привязном содержании. Затраты труда по сравнению с первым вариантом также снижаются, так как кормушки и поилки можно разместить в непосредственной близости к местам складирования кормов. При механизированной дойке предусматривают специальное помещение, где можно разместить оборудование. При ручной дойке небольшого количества скота дополнительное помещение не нужно. Не следует думать, что доильный цех — это большое помещение. Он вполне может быть отгороженным уголком, куда заходят по 1–2 коровы по очереди. Для того чтобы коровы сами бегали и вставали в очередь на дойку, их во время дойки кормят концентрированными кормами. Обязательным условием беспривязного содержания является наличие родильного отделения, куда помещают глубокостельных коров и содержат их там весь период раздоя (35–40 дней).

Подстилка может быть из опилок или соломы из расчета расхода на голову в сутки 2–3 кг соломы или 120–150 г опилок.

Следует отметить, что беспривязное содержание скота успешно применяют при выращивании ремонтных телок и откормке животных на мясо. Недостатком метода является обезличенное кормление скота и потребность в больших проемах для захождения бульдозера при чистке помещений от навоза.

Наиболее перспективной считается боксовая система содержания скота, которая является как бы промежуточной между первыми двумя вариантами, При этой системе животные находятся в индивидуальных боксах без привязи. Каждый бокс снабжен кормушкой и поилкой. Животных можно содержать на глубокой подстилке или на реечных полах, которые в свою очередь могут быть оборудованы навозными транспортерами. Уборку навоза осуществляют также гидросмывом либо бульдозером, или вручную. Боксы устраивают, разгородив помещения деревянными или металлическими перегородками (рис. 5). Молодняк старше 3 месяцев можно содержать в групповых боксах до 20 голов.

Рис. 5. Ферма на 6 дойных коров с телятами

Для домашней фермы может подойти любая из предложенных схем. Из личных наблюдений могу заметить, что в фермерских хозяйствах, насчитывающих до 5 голов, коров содержат на привязи, молочный молодняк — в индивидуальных клетках (рис. 1), а молодняк старше 3 месяцев — группами. Бычков старше 7-10 месяцев размещают вместе, но отдельно от телок. Быков старше года — в металлических или чрезвычайно прочных деревянных боксах. Впрочем, это только мое наблюдение, у вас может быть иначе. Фермерские хозяйства, насчитывающие более 5 голов, я не встречал, потому что на них все работы, кроме заготовки сена, выполняют вручную. Приготовить корм, подоить, убрать навоз за пятью коровами и их потомством, затем переработать молоко и мясо и продать продукцию — вот, пожалуй, предел для одного-двух человек. При большом количестве коров нужна механизация. Самое интересное состоит в том, что, поработав день, даже неделю с таким поголовьем, никто не переутомится. Однако не нужно забывать, что у этого труда нет выходных и праздников, нет больничных и отпусков. И не важно, метель на улице или дождь.

Общепринятое расположение коровников меридиональное, то есть с юга на север. С подветренной стороны помещений для скота устраивают площадки для прогулок и кормления животных в хорошую погоду зимой.

Для поддержания в помещениях для скота необходимого микроклимата предусматривают системы вентиляции и освещения, при необходимости — систему отопления. Обычно отопление в коровниках средней полосы России не устраивают, так как коровы весом 450–500 кг сами выделяют до 1000 килокалорий тепла в час. Вентиляцию устраивают естественно-вытяжную в виде коробов, устанавливаемых на крыше. Освещение выполняют естественным, делая соотношение площади окон к площади пола 1:10-1:15, и искусственным, применяя лампы накаливания. Рекомендуемая наименьшая освещенность на уровне кормушек и поилок 10–15 лк (4–4,5 вт/м^2), на уровне вымени при доении — 20 лк (10 вт/м^2). Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен в зимний период для взрослого скота и молодняка не менее 17 м^3/ч и для телят — не менее 20 м^3/ч на 100 кг живого веса содержащихся животных. Скорость движения воздуха должна быть 0,3–0,5 м/сек.

В непосредственной близости от фермы должны располагаться запасы кормов для скота. Сено и солому хранят в стогах и скирдах, в районах с повышенной влажностью их рекомендуется хранить в сараях и на чердаках. Нагрузка на 1 м^2 площади склада для этих кормов не должна превышать 0,4 т. Сенаж хранят в траншеях под пленкой с нагрузкой 0,25 т/м^2, силос в траншеях с нагрузкой 1,2–1,4 т/м^2. Корнеплоды — в буртах и корне-клубне-хранилищах — 0,9–1 т/м^2 (в закромных корне-клубне-хранилищах 1,5–2 т/м^2). Плотность кормов следует принимать: грубых (непрессованных) — сена 65–85 кг/м^3, соломы 40–50 кг/м^3, сенажа 350–500 кг/м^3, прессованного сена — 250 кг/м^3, силоса 650–750 кг/м^3 (см. табл. 10 и 11).

Малая ферма на 6 дойных коров

Спроектируем ферму (рис. 5) молочно-мясного направления на 6 дойных коров с приплодом текущего и предыдущего года рождения, выращиваемых на мясо. Для уменьшения затрат труда по уходу за животными выбираем боксовую систему содержания на щелевых деревянных полах с уборкой навоза два раза в год трактором, оборудованным ковшом-навозником. Правда, у этого способа есть существенный недостаток: при подготовке помещений к уборке придется почти полностью разбирать перегородки боксов. А также нужно выполнять рад мер по предотвращению сквозняков из-под пола и защиты навозного канала от затопления талыми водами. Ручная ежедневная чистка коровника от навоза, конечно, значительно снижает строительный объем, но в то же время увеличивает объем работ. А их и так набирается немало: подоить вручную шесть коров, накормить все поголовье несколько раз в день не так-то просто. Применение содержания животных на глубокой подстилке считаю неудачным. Ну не нравится мне, когда животные по брюхо ползают в навозе, а именно так оно и будет. Я неоднократно наблюдал эту картину. При отрицательной температуре воздуха навоз замерзает и в коровнике более или менее чисто, но при малейшей оттепели коровы тонут в навозе. Сами грязные, вымя грязное, и не спастись от того, сколько не подсыпай подстилку. В овчарнях и козлятниках такой способ приемлем, навоз у овец достаточно сухой, но у коров… Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Я знаю, очень многие люди пользуются глубокой подстилкой при содержании коров.

Кормушки и поилки выполним с двух сторон, разместив животных головами в противоположные стороны. В большинстве своем коровы — животные чистоплотные, но нередко встречаются особи, крутящиеся в боксе и разбрасывающие навоз по всей площади. Так как выполнить щелевые полы шириной, равной ширине двух боксов технически сложно (слишком велик пролет, нужна дополнительная опора, которая будет мешать трактору), то таких коров можно пристегнуть на цепь. Тогда животное сможет свободно передвигаться по боксу, но повернуться в противоположную сторону не сумеет.

Лучше всего иметь стадо коров с разными сроками отела. Очень хорошо подобрать животных так, чтобы они телились каждые два месяца. Выровненность по производству продукции позволяет составить четкий график работ и наладить устойчивый сбыт. При расширении производства возможно применение постоянного наемного труда. А что такое невыровненная продуктивность? Представьте, что все коровы отелились в один месяц. Это, конечно, удобно с точки зрения кормления телят. Но, появилось сразу море молока, а его надо куда-то сбывать. Только наладили сбыт, пришло время запускать коров. Во время сухостоя молока нет, связи со сбытом рвутся, после отела новый круг. С мясом те же проблемы. Пока телята маленькие, они едят мало, подрастут — потребуется гора корма, и в несколько раз возрастет трудовая нагрузка. Придет время забивать телят на мясо, встает вопрос сбыта большого количества мяса. Конечно, телят можно сдать на мясокомбинат, но закупочные цены там таковы, что, пожалуй, лучше сразу раздать мясо нищим, они хоть свечку поставят, а так сплошные убытки. Гораздо выгоднее реализовать мясо самому, но оно должно быть парным и небольшими партиями. Вывод: на ферме должно быть стадо с разными сроками отела.

Выбираю площадь каждого бокса 2х2,5 м, это почти в два раза больше нормы, но в боксе такой площади будет возможен отел животных, а также упрощается ручная дойка и возможно искусственное осеменение. Другими словами, бокс будет постоянным местом жительства коровы, без перевода ее в другие помещения. Телятам текущего и предыдущего года рождения выделим по боксу размерами 1,5 к 2,5 м. Станки (рис. 1) можно не применять. Я в своем хозяйстве обхожусь без них уже в течение ряда лет, сразу помещая телят в индивидуальный бокс. Меня могут упрекнуть в нерациональном использовании площадей. Возможно, но в большом боксе маленький теленок активно двигается, бегает, прыгает — в общем накачивает мышцы. А когда подрастет, бокс становится ему тесноватым для движения, пусть, накапливает жирок.

Итого, набралось 18 боксов общей длиной 15 и шириной 5 м. Боксы можно разместить в такой последовательности: 3 бокса в два ряда для коров, за ними 6 боксов в два рада для телят, либо чередовать бокс для коровы с боксами по краям — для телят. При втором варианте телята постоянно на виду у коровы, и она будет меньше беспокоиться. Размещение телят позади коровы неприемлемо, так как корова будет постоянно к теленку поворачиваться и гадить где попало.

Вдоль стен нужно предусмотреть кормовые проходы. Их ширину выберем по 1,5 м, тогда общая ширина коровника составит 1,5 + 2,5 + 2,5 + 1,5 = 8 м. Для удобства обслуживания животных нужно два торцевых прохода по 1,5 м, общая длина коровника составит 18 м (если хотите, можете предусмотреть один поперечный проход в середине коровника).

Для приготовления кормов нужен кормоцех с запасом кормов. Отведем для него площадь в 20 м^2. Для мытья инвентаря и первичной обработки молока выделим площадь в 16 м^2. Периодический убой молодняка можно производить прямо на улице. Убой одного животного один раз в два месяца — работа на 2–3 часа. Предусматривать ли для этого помещение? Думаю, что не обязательно, достаточно соорудить навес и оборудовать его талью для подъема туши в вертикальное положение при снятии шкуры. Навес можно поставить около кормоцеха или молочного цеха, чтобы не тянуть длинные трубопроводы с водой. Холодильник для временного хранения мяса много места не займет и его можно разместить в кормоцехе. Хранение мяса (если таковое предвидится) в молочном цеху не разрешается, так как может вызвать сальмонеллу.

Шесть коров и 12 телят произведут за год (по нормам) 109 500 кг навоза и 56 940 л мочи. Но так как стойловый период займет только полгода, а остальное время животные будут находиться на пастбище, то и количество навоза и мочи, подлежащие уборке, сократится вдвое и составит 54 750 кг и 28 470 л соответственно. Учитывая, что ширина навозного канала должна быть 3 м, чтобы свободно проходил ковш трактора-навозника, а длина канала равна длине коровника, то его глубина (при плотности навоза 750 кг/м^3) будет равна 54750:750:18:3 = 1,4 м. Объем жижесборника, при условии откачки жижи не реже одного раза в месяц, должен составить 28 470:6 = 4745 л, или примерно 5 м^3.

Навозный канал нужно выполнить в бетоне. Снаружи помещения он должен быть сделан в виде пандуса для спуска трактора и перекрыт деревянным накатом. Грунт вокруг коровника нужно спланировать с уклоном от него во избежание затопления канала дождевыми и талыми водами. Канал выполняют с уклоном в сторону жижесборника. Если затопление все же произойдет, воду удаляют путем откачки из жижесборника. Повторяюсь, я не настаиваю на варианте щелевых полов, такой же коровник может работать на глубокой подстилке или с ежедневной чисткой от навоза вручную, а жижа стечет в жижесборник.

Конструкцию боксов выполняют из дерева или металла, производя навеску перегородок аналогично тому, как это делается в станках для свиней (см. «Сделай сам», 2000, № 3).

Второй этаж коровника можно приспособить под сеновал, оборудовав крышу дверками для загрузки сена, а перекрытие — люками для сбрасывания сена в кормовой проход. Емкость сеновала составит 8х18х3 = 432 м^3,что позволяет разместить 30,2 т непрессованного сена (плотность 70–85 кг/м^3). А это 100 %-ный запас для всего поголовья.

С подветренной стороны от фермы разместим выгулы с кормушками под навесом для зимнего и ранне-весеннего кормления животных. Площадь выгулов, согласно нормам, должна составить 210 м^2 (без твердого покрытия) или 108 м^2 —с твердым покрытием. Если присыпать выгулы торфом, то последний, перемешавшись с навозом, превратится в ценнейшее удобрение.

Данную статью следует рассматривать всего лишь как конкретный пример. Планировка коровника, размещение оборудования и подсобных помещений в ваших вариантах могут быть иными. Например, на этой же площади при применении привязной системы содержания скота можно разместить 24 головы молодняка на откорме или 12 молочных коров и их телят (правда, тесновато будет), или при применении беспривязного содержания — 28 коров.

Убой скота

Перед убоем животное выдерживают: за сутки до убоя прекращают давать корм, за 2–3 часа — воду. Животное оглушают ударом кувалды в лоб или электротоком. Затем животному перерезают на шее артерии. При отсутствии электротока существует более надежный способ, чем удар кувалды, силу которого трудно нормировать. При этом способе животное не оглушают, а просто привязывают и перерезают горло остро заточенной косой, снятой с косовища. Пятка косы должна быть затуплена и обернута веревкой в виде рукоятки. Одним движением косы можно почти напрочь отрезать голову. Специалисты применяют тореадорский прием, в качестве инструмента чаще всего выступают плотничное долото и молоток. Как убивает быка матадор? Наносит удар шпагой в темя животного и прокалывает мозжечок. То же самое делают умельцы с помощью долота. Способ очень эффективный и без проблем валит любого бугая (быка-производителя), вот только владеют им немногие (да и как научиться — на быке что ли; а если промажешь — зашибет).

После обескровливания тушу поднимают за задние ноги в вертикальное положение и снимают шкуру. Если нет возможности подвесить тушу, шкуру снимают лежа, освобождая сначала одну, а затем другую сторону. После снятия шкуры тушу потрошат.

Заключение

Я прекрасно осознаю, что читатели этого материала не относятся к категории «новых русских». И даже при горячем желании заняться промышленным животноводством их останавливает один-единственный вопрос: где взять первоначальный капитал, чтобы запустить производство? Где взять деньги на приобретение такого количества скота, которое я спроектировал на малой ферме. Ведь коров надо сначала купить. Еще сложнее вопрос, на какие «шиши» построить ферму и купить корма.

Остап Бендер знал тысячу способов относительно честного зарабатывания денег, которые в конечном итоге сводятся к двум основным аксиомам: деньги можно заработать честно или украсть (обмануть, ограбить и т. д. и т. п.). Выиграть их в лотерею или получить в наследство — маловероятно. Советовать украсть деньги было бы крайне аморально с моей стороны, поэтому остается один способ — деньги нужно заработать. Но как?

Давайте разберемся. Предположим, вы решили заняться гусями. В первую очередь необходимо досконально разобраться в технологии разведения этой птицы. Найти книги и проштудировать материал вдоль и поперек. Той информации, которую предоставил вам я (см. «Сделай сам», 1999, № 3), будет недостаточно, я дал всего лишь минимум, сделал эскизный набросок. Когда появятся четкие теоретические знания, можно будет подумать о их практическом воплощении. Помните, что философия как наука сформулировала величайшую по смыслу крылатую фразу: «Мысли и идеи — материализуются!» То есть теоретические знания превратятся в конечном итоге в нечто реальное, то, что можно пощупать руками. Но вернемся к нашим гусям. Теперь у нас полная голова знаний, а денег на ферму по-прежнему нет. Влезть в долги или взять кредит в банке — опасно, да и кто же его даст без залога. Значит, начинать нужно с малого, не замахиваясь сразу на большое. Прежде всего, в технологической цепочке выращивания птицы надо найти ключевое звено. А это не что иное, как инкубация. На первоначальном этапе инкубатор может быть простеньким, самодельным. Как только вы соберете инкубатор, можно покупать инкубационные яйца или 2–3 гусынь и гусака. Уж на такую-то покупку деньги должны найтись. Заложили яйца в инкубатор — процесс пошел. Дальше вас заставит крутиться уже сама технология выращивания. Куда вы денетесь — гусята будут требовать есть. Если проинкубировать достаточно большое число яиц в начале теплого сезона, то за лето на траве с небольшой подкормкой вырастет приличное количество мяса, которое можно съесть самим или продать, а выручку пустить на расширение производства, например: на устройство зимнего, пусть небольшого, птичника. Теоретические знания позволят вам правильно вырастить птицу и избежать падежа. Постепенно вы укрупните хозяйство и построите малую ферму и, возможно, будете использовать наемный труд.

Скептики, наверное, улыбаются, читая эти строки. Не надо. Я, например, начинал в начале девяностых годов с десяти кур-несушек. Нужда заставила, когда из магазинов исчезло все, кроме морской капусты. Постепенно расширяя хозяйство, я завел и свиней, и коров. Больших капиталов не нажил, но и без мяса за стол не садимся. Первую корову вырастил из двухнедельного теленка. По бестолковому, конечно, вырастил — абсолютно без молока, на мучной болтушке, но корова всем на удивление выросла хорошая, правда, бодливая. С дури мы ее в детстве гладили по голове — вот она и привыкла.

Так что в конечном итоге труд превращается в деньги. Знаю, что многих останавливает наличие городской квартиры. При желании это тоже не причина. Не буду говорить за других, но я типичный городской житель и живу в благоустроенной квартире, правда, на окраине. А вам кто мешает поменяться? Я, конечно, не вправе навязывать свое мнение, но, право, обидно и стыдно наблюдать по телевизору, как здоровенные мужики жалуются на безработицу.

О чем молчат петухи

Н.Г.Приозерова

На автомобильной трассе Москва — Самара лет тридцать назад выросла свеже срубленная изба с расписным петухом на флюгерке — ресторан «Золотой петушок». Это на подъезде к городу Пенза. Невдалеке от входа в ресторан тогда сидел на цепи живой косолапый. И если медвежьего рева автомобилисты не слышали, то петушиные зазывания принесли местечку популярность — с такой, можно сказать, самоотдачей прокукарекивал певун свое приветствие. В конце концов посетители догадывались, что слышат искусную запись. Другая занятная подробность оставалась для них неведомой — с какой обстоятельностью подбирали для записи исполнителя. Везли из деревень кочетков всевозможных мастей и пород. Претендентов чуть что беспощадно браковали: не в голосе. Надежда была еще на юрловских голосистых. Эту породу когда-то вывели отбором двух признаков — по продолжительности низкого пения и, как выражаются специалисты, по массе яиц. У юрловских кур действительно крупные яйца. Все основания петушиному сословию по-солировать перед сородичами, распушив на блестящем черном камзоле серебристые перья. Все камзолы на пензенских смотринах выглядели подобающее. Разочаровало само кукареканье. Юрловских мужских особей тоже. Не с каждым, понимаете ли, станется. Певуна в перьях так и не нашли. «Дал петуха» профессионал с консерваторским образованием.

Вообще-то птицы подают голоса при определенной яркости света. У них срабатывают биочасы. По всей вероятности, петухам — конкурсантам не хватало каких-то условий для привычного им ритуала. Связь между петушиным пением и весом яиц, если еще шире — между низкочастотным звуком и жизнедеятельностью природных организмов, обнаружили в конце минувшего столетия. Это сегодня мы уже не удивляемся тому, что на какой-то ферме животные активно развиваются, прибавляют в росте, если систематически слышат классическую музыку, преимущественно Баха и Бетховена. Или когда под воздействием музыкальных шедевров семена прорастают за 36 часов вместо 10 дней. Физики говорят, что в творениях симфонистов чаще, чем у кого другого, встречаются звуки низкой частоты, до ста герц. Во времена давно ушедшие крестьянки наверняка не слыхивали ни про какие частоты. Но до сей поры, выбирая из молодняка петухов в куриное стадо, всегда предпочтут птах с задатками меломана. Независимо от породы. В народе знают: куры у такого предводителя кладливы, хорошо несутся, а из мужского потомства вырастают мясистые бройлеры.

Веселые переклики хохлатых — обычное дело на селах — все более становятся принадлежностью дачной жизни. Интерес житейский. Некоторые уверены, что живые птичьи голоса со своими частотами как-то нужны огородным растениям, плодовым и ягодным культурам. Но главная польза от домашних птичников на виду: за лето дачник обеспечивает себя и куриным мясом и яйцами. На корм идут молодая зелень с участка, пищевые остатки. По вкусу свою курятину и яйца с магазинными даже сравнивать невозможно, тем более с какими-нибудь ножками цвета океанской волны.

Ради справедливости согласимся, что технологии отечественных птицефабрик превосходят зарубежные, в них — лучшее из народного опыта, достижений науки, чистота, суровые стерильные строгости. Но поток есть поток. На одном конце линии жизнь заключена в яйце, за 120 дней из него цыпленок вылупляется, вырастает в несушку или в мясную птицу, ни разу не побывав на солнце. Это здоровая птица, но не домашняя. Потому, что случись, младенцу или больному стараемся раздобыть деревенскую курицу, яйца с оранжевым желтком, своей окраской обязанному солнечному лучу, ультрафиолету.

Несмотря на ярко выраженное стадное чувство, в одном помещении с рогатыми и хрюкающими обитателями подворья куры уживаются плохо. Им бы пусть малогабаритный, но отдельный отсек или вовсе отдельное жилище. Бывает, под курятник приспосабливают имеющуюся постройку вроде сарая, если там надо сделать немного пристроек и перестроек. Часто меньшими трудами поставишь новый. На удобном месте — возвышенном, с песчаным грунтом, укрытом от холодных ветров (рис. 1).

Рис. 1

Чтобы было теплее, строят его невысоким, компактным, добросовестно заделав все щели снаружи и изнутри. Чтобы было светлее, окна должны составлять десятую часть площади пола. Оконницы — 20х25 или 25х30 см и не ниже полуметра от пола. Чтобы воздух был свежим, устраивают вентиляцию. Самая распространенная — приточно-вытяжная. В ней используется сила ветра. В квадратную трубу из «сороковки» вставляют вдоль скрепленные крестообразно доски. Труба, прикрытая сверху, выносится выше крыши на 60 см. Во всех ее четырех стенках просверливают по два отверстая. Откуда бы ни дул ветер, по двум отделением трубы он с напором погонит свежий воздух загрязненный выталкивая через два оставшихся отсека.

Чтобы в курятнике удобнее было поддерживать чистоту, к входу пристраивают тамбур, в котором хранят инвентарь и запас кормов. Тамбур весь утеплен, а дверь в него по законам домостроения помогает сохранению тепла внутри самого курятника.

В помещении подвешивают выше человеческого роста электрические лампочки с отражателями. Мощность подбирают из расчета 5 вт на 1 кв. м пола.

Внутри курятника размещают насесты, гнезда, кормушки, поилки и зольную ванну.

Самое подходящее место насестам — у стены, противоположной входу. Приколачивают их из хорошо оструганных, со сточенными углами брусьев сечением 40х60 мм и через 25–36 см один от другого.

Под насестами ниже на 30–35 см крепят тесовые щиты. На них ставят поддоны, в которых скапливается помет. Такое устройство очень облегчает чистку и уборку курятника, не пачкается и подстилка на полу.

Гнезда — углубления в форме параллелепипеда со сторонами 30х30х20 см — устанавливают смежно, по одному на 5 несушек, обязательно там, где поукромнее, и при этом самим расположением не затрудняя осмотр, сбор яиц и чистку. Курица не должна метаться с квохтаньем по помещению и тем более сбросить яйцо с испугу, где попало. Она уверенно сядет в гнезде, изнутри выстланном соломой, ветошью, с затененным входом и если в подстилке запрятан подкладень (муляж яйца).

Всего практичнее гнезда переносные — и для чистки, и для дезинфекции. Наилучшие — плетеные, с природой не поспоришь, хоть, кажется, и хохлатки попривыкали к новодельным материалам.

Кормушки подбирают по возрасту птицы (рис. 2, 3, 4) и по видам кормов (рис. 5, 6, 7).

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

По конструкции стала общепризнанной кормушка-корытце с продольной вращающейся планкой. Вертушка не дает курам влезать лапами в корм, пачкать или рассыпать его. Одно такое корытце рассчитано на 20 кур.

Отдельную емкость отводят под минеральные корма — мел, дробленую ракушку.

В специальном ящике наготове гравий. Его птице дают один раз в неделю, чтобы желудок лучше перетирал пищу.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Считается, что курам за день необходимо выпить воды вдвое больше объема съедаемого корма. Поилки мастерит всяк по-своему. Простейшие приживаются, как, к примеру, сосуд с поддоном. Вверх дном в таз опрокидывают ведро с отверстиями в 2 и 4 см, всего в одном сантиметре от края ведра. До уровня этих дырок в таз наливают воду. Куры и цыплята пьют через них.

Под зольную ванну пригодна как старая детская ванночка, так и корыто, лишь бы емкость заполнена была равными частями просеянной золы и песка. Здесь птица чистит перышки, чем оберегает себя от вредной микрофлоры.

На воле, на просторе куриное семейство растет во здравии, на глазах набирается сил, прибавляет в весе. Да недаром говорится: пусти курицу на грядку — истопчет весь огород. Хочешь — не хочешь, ее свободу надо будет ограничивать меньшей территорией. Сбоку от входа в курятник (см. рис. 1) огораживается прямоугольное пространство двухметровой рабицей (не перелетишь!). В качестве моральной компенсации за это притеснение сюда на лужок прямо из курятника делается лаз 30х40 см на высоте 5–8 см от пола. В сельскохозяйственной литературе такая прогулочная площадка важно именуется солярием. На летние месяцы над выгородкой раскидывают тент, а зимой ее и с боков и сверху закрывают полиэтиленовой пленкой плотностью не ниже 200 микрон. Тогда и в морозные дни можно кур выпускать на променады — глотнуть свежего воздуха и подвигаться. Но до этого еще далеко. Пока курятник пуст, вычищен-выбелен, оборудован и ждет первых поселенцев.

Как курочка по зернышку, так тысячелетиями человек отбирал, разводил, скрещивал птицу с особо выраженными качествами. По сумме этих свойств формировались породы, породные группы, породные линии, появлялись гибриды, наделенные такими способностями, какие у предшественников существовали лишь в зачатке, и пропадали, перерождались те качества, которые по какой-либо причине оказывались ненужными человеку в его отборе. Процесс совершенствования наследственных данных продолжается, он бесконечен.

От кур каждой породы получают мясо и яйца. По тому, чего больше, породу относят к яичной, мясной, мясо-яичной, яично-мясной. Скрещиванием птицы с высокой яйценоскостью получают гибридных несушек, которые несутся по 300 дней в году. Зато телом не вышли: к году жизни у них живая масса всего 1,7–1, 8 кг. Тогда как гибридный молодняк мясной линии (бройлеры) при правильном откорме вырастает до 2 кг к 7–8 неделям, а взрослые петухи весят 4,5–5 кг и куры — по 4–4,5 кг. Правда, яйценоскость у этих кур незавидная — не тот профиль.

Довольно активно разводят кур с так называемой комбинированной продуктивностью, мясо-яичных, то есть птицу большего веса, чем яичные, но при этом отселекционированную на яйценоскость, свойственную курам яичным.

Из мясо-яичных кур отечественной селекции придутся ко двору кучинская и московская породы, куры адлерские серебристые, полтавские глинистые, киргизские полосатые, загорские лососевые, юрловские голосистые и ряд других.

Кучинские юбилейные. Птица в красно-коричневом оперении при куропатчатом рисунке, с черными перьями на хвосте и крыльях. Подпух — серый, гребень — листовидный, темная полоска на клюве. Эти куры откладывают за год по 160–170 яиц в светло-коричневой скорлупе, весом 59–60 г каждое.

Живая масса у взрослых кур достигает 2,5–2,6 кг, у петухов она составляет 3,4 кг. Растет молодняк быстро: к двум месяцам цыплята уже килограммовые. Из 10 яиц в среднем выводится 7 цыплят, но пробившиеся к жизни сохраняются на 96–97 процентов, повзрослевшие — на 85 процентов.

Московская порода. Черное оперение разбавлено золотым на шее и пояснице у петухов, а у кур — только на шее. Кожа на ногах темная. Гребень листовидный.

От несушек этой породы получают в году 170–180 яиц в светло-коричневой скорлупе весом 57–58 г. Курица в среднем весит 2,1 кг, петух — 2, 7 кг. Из 10 яиц выводится 8 цыплят. Выживают свыше 90 процентов молодняка и кур.

Адлерская серебристая породная группа. У птицы на белом оперении — черные перья на шее, хвосте и черные концы перьев крыла. Такое оперение называют колумбийским. Гребень листовидный.

Живая масса кур около 2,5 кг, у петухов — 3,5 кг. Яйценоскость кур превышает 180 яиц за год при массе одного 57–58 г. Кремово-коричневая скорлупа. Вывод цыплят 80 процентов, сохранность молодняка 96–98 процентов, а кур — 80 процентов.

Полтавские глинистые куры. Породную группу отличает палево-красное с глинистым оттенком оперение. У петухов — черный конец хвоста. Меньше числом разновидность полтавских кур с черным и кукушечным оперением. Сходство всех полтавских кур в том, что у них розовидный, хорошо развитой гребень и светло-желтые ноги. Продуктивные возможности породной группы таковы. За год яйценоскость составляет 180–190 яиц массой по 56–57 г. Яйца в кремово-коричневой скорлупе.

Вывод цыплят доходит до 85 процентов. А молодняк и куры сохраняются почти стопроцентно.

На основе полтавских глинистых отселекционированы линии с яйценоскостью птицы до 200 яиц в год.

Загорская лососевая. В этой породной группе куры и петухи отличаются оперением. У кур оно светло-коричневое, светлая, розового оттенка (лососевая) грудь, хвост черный. Петушиное туловище окрашено потемнее. Большая серебристая грива. А светло-коричневые перья лишь на пояснице. Хвост тоже черный. Гребень и у кур и у петухов листовидный, кожа ног светло-желтая.

У птицы вкусное мясо. Живая масса петухов 3,5 кг, у кур на 1 кг меньше: 2,5. Куры несут в год по 160 яиц массой 59–60 г в светло-коричневой скорлупе.

Вывод цыплят не самый высокий среди куриного племени, а вот молодняк и куры выживают почти все (на 96–97 процентов).

Киргизские серые куры. Породная группа с полосатой окраской, в которой чередование белых и черных полос на перьях. Гребень листовидный, кожа ног светло-желтая.

Куры откладывают в течение года по 150 яиц при массе 57 г в светло-коричневой скорлупе.

Взрослая курица весит 2,3 кг, петух — 3,1 кг. Из яиц выводится свыше 80 процентов цыплят. Они крепкие. Молодняк хорошо сохраняется — на 95 процентов и куры тоже — на 85 процентов.

Породная группа прекрасно приспособлена к условиям высокогорья.

Первомайская породная группа. По окраске оперения напоминает адлерских серебристых кур, но отличается розовидной формой гребня.

Взрослые петухи и куры весят в среднем 3,5 и 2,5 кг. Несушки с яйценоскостью по 150 яиц в год. Яйцо — 57 г в светло-коричневой скорлупе. Из 100 яиц выводится 80–83 цыпленка. Молодняк и куры с большим жизненным зарядом, их сохранность 94 и 92 процента.

Юрловские голосистые. Порода выведена в Орловской области. У птицы — великолепный наряд. Куры в основном с черным блестящим оперением слегка зеленоватого отлива. На шее у них — скромное ожерелье в виде серебристых перьев. Мужская часть стада пофанфаронистее: серебристыми перьями украшены петушиная шея, спина и поясница. На перьях — рисунок. Гребень розовидный, но встречается и листовидный.

Былая слава породы несколько поблекла, потому что долгое время с этой птицей не велась племенная работа. Снизилась живая масса, у петухов — до 3,5, а у кур до 2,4–2,5 кг. От одной курицы набирается за год до 150 яиц весом 58 г в кремовой или светло-коричневой скорлупе. Но наследственность отменная. Из ста 97 яиц — с зародышами, из них цыплят выводится 88–90 процентов. Среди молодняка и кур при выращивании падеж — редкость, птица сохраняется соответственно на 96 и 90 процентов.

В хороших руках достоинства породы могут быть восстановлены.

Панцыревская породная группа. Происхождением из Ульяновской области. Оперение белой и черной окраски. У белых птиц листовидный гребень.

Живая масса петухов 2,9, кур — 2,3 кг. Куры несут в год по 190–200 яиц весом по 58 г каждое в светло-кремовой скорлупе.

Черные птицы имеют светлые или с серым оттенком ноги, листовидный гребень. По сравнению с белыми сородичами тяжелее: петухи в среднем весят по 3,2, куры — по 2,5 кг. Черные несушки менее плодовиты, чем белые панцыревки, но все равно с высокой яйценоскостью через день по яйцу, по 180 в год. Яйца в кремовой скорлупе, одно весит 57 г.

Вывод цыплят черной птицы пониже белой панцыревской. Молодняк живуч у обеих разновидностей и сохраняется на 97 98 процентов от числа вылупившихся цыплят. До взрослых кур дорастает 93–94 процента.

Не прогадает птицевод-любитель, остановив выбор на породах и популяциях с комбинированной продуктивностью. Будут ему и мясо и яйца, например, от голошейных кур, украинских ушанок, украинских хохлатых, обрусевших у нас с позапрошлого века пород суссекс, род-айланд, ньюгемпшир.

Голошейные куры. У них действительно неоперенная шея, светло-красная или красная. Туловище петухов покрыто красно-коричневыми перьями, рулевые и маковые перья хвоста черные, с белым подпухом. На голой петушиной шее спереди торчит у петухов светлый пучок перьев, напоминая бант. Куры украшены скромнее: по сравнению с петухами оперение более светлое с черными перьями на хвосте.

К взрослому возрасту петухи весят 2,5–2,6 кг, куры — 1,9–2 кг. Несушки за год откладывают 120–130 яиц весом 58–59 г в светло-желтой скорлупе.

Птица не создает проблем с разведением молодняка. Из сотни яиц 95 содержат зародыши, выводятся и вырастают четыре из пяти цыплят.

Голошейные куры прекрасно переносят жару.

Украинские ушанки, украинские хохлатые. Обе породные группы пестрят оперением. Встречается палевое, полосатое, колумбийское, красно-коричневое. Гребень листо- или розовидный. Ушанки с баками, бородой, оперенными ушными мочками. Примета хохлатых — большой хохол на голове из перьев.

В домашнем хозяйстве можно получать в год по 130–140 яиц от несушки той или другой группы. Правда, яйца помельче у ушанок 52–53 г против 56–57 г хохлатских.

Прельщают любителей эти породные группы и высоким выводом цыплят: на сотню — 82–83.

Суссекс. Порода с колумбийским оперением. Петухи набирают вес до 3,5 кг, куры — 2,6–2,7 кг. Одна несушка способна за год снести 160–170 яиц.

Род-айленд, ньюгемпшир. Прославленные породы. Имеют красно-черное оперение (маховые перья крона и хвоста — черные).

У обеих пород живая масса не из рекордных. Петухи вырастают до 3 кг, куры 2,2 кг. По яйценоскости род-айлендские и ньюгемпширские несушки превосходят многих других, откладывают в течение года по 180–190 яиц с довольно большой живой массой 57–58 г в светло-коричневой или в коричневой скорлупе.

На основе этих пород кур созданы специализированные линии для промышленного производства яиц.

Не дожидаясь, пока очередной правитель в очередной раз пообещает каждому по курице в воскресенье, птицеводы на приусадебных участках выращивают для себя куриного мяса и на воскресную трапезу и на будничный стол. Часто они специализируются на разведении птицы мясных пород вроде корниша, плимутрока, брамы или того же среднеазиатского куланга.

Корниш. Птица в белом оперении. С крупным туловищем на мощных ногах светло-желтого цвета.

Взрослая курица живым весом 4,0–4,5 кг, петух — 5,5–6 кг. Цыплята обладают способностью исключительно быстрого роста. Петушки к 7 неделям уже по 2 кг, молодки совсем немного меньше — 1,7 кг.

При такой живой массе яйценоскость кур сравнительно невысока — 110–130 яиц за первый год яйцекладки. Скорлупа светло-коричневая.

Вывод цыплят — 7 из 10.

Плимутрок. Куры в белом оперении. Весом уступают корнишу, взрослые петухи имеют живую массу 4–4,5 кг, а куры — 3,5–4 кг, но превосходят по яйценоскости. У несушки-первогодки она 150–160 яиц. Скорлупа яиц коричневая.

Молодняк плимутрока не так прыток в росте мускулов по сравнению с Корнишем. К двум месяцам жизни петушки весят 1,7, курочки — 1,5 кг.

Брама. Выведена эта птица в Северной Америке, завезена в нашу страну больше ста лет назад. Знали и занимались ей сначала профессионалы. Когда брама попала в домашние птичники, вокруг породы возник настоящий бум. Взвились цены. За взрослую курицу отдавали суммы, равные половине тогдашней стоимости телевизора. Задорого шли недельные цыплята. Золотыми по затратам становились и яйца брамы. Люди, как обычно, попадались на три рекламных крючка: обещаниям, что будет хорошо, много и даром.

Порода на самом деле редких достоинств. Необыкновенно декоративна.

Оперение кур серебристо-белое, с пепельным пухом, рыхлое, спускается на ноги. Внешний и средний пальцы ног также оперенные. На небольшой голове — стручковидный гребень.

Кроме белой, по оперению есть разновидности брамы — палевая (голубая) и темная. Хороша курочка перьями, а мясом-то — лучше. Это про браму. Мясо у нее и впрямь очень вкусное, нежное. Птица вырастает достаточно большой: взрослые петухи по 4–4,5 кг, курицы весят от трех до трех с половиной килограммов. Несушки откладывают до сотни яиц в год. Яйца крупные, по 59–60 г живой массы. Скорлупа коричневая.

Но мясо брамы дорогое. По выражению специалистов, воспроизводительные качества породы невысокие. Значит, относительно много яиц без зародыша, далеко не из всех яиц выводятся цыплята и выживают в первые недели. Капризен молодняк и постарше.

Чтобы птица прибавила в весе, нужен строгий и разнообразный рацион, кормление точно по часам, очень квалифицированный уход и т. д. и т. п., все то, что именуется трудовыми затратами.

Куланги. Местные среднеазиатские куры. В европейской зоне нашей страны чувствуют себя как дома.

Птица с широкой, хорошо развитой грудью, длинными и сильными ногами. У нее небольшой ореховидный гребень.

Окраска оперения различная, у петухов на шее длинные светлые перья. Живой петух весит 4–4,5 кг, а курица 3–3,5 кг. Несушки у кулангов посредственные, от одной набирается за год до 100 яиц, правда, крупных — 59–60 г.

Цыплят выводится из десятка 6–7. Выращивают кулангов на мясо.

Чтобы дома не переводились куриные яйца, для их получения разводят птицу яичного уклона, яичного направления продуктивности. И первая среди них — старейшая отечественная — русская белая. Соперничают — белый леггорн, итальянские куропатчатые куры, порода австралорп. На основе этих пород отселекционировано очень много линий, куры которых превосходят и количеством и качеством яиц.

Русская белая порода. У птицы белое оперение, ноги светло-желтые, хорошо развитый листовидный гребень. Петухи весят 2,4–2,5 кг, куры еще легче — 1,8 кг. Тем не менее несушки русской белой откладывают в течение года до 200 яиц по 57 г весом каждое. Яйца в белой скорлупе.

Некогда широко распространенную, ее по продуктивности вытеснили куры породы белый леггорн. Однако в способности к воспроизводству поголовья не превзошли. В 98 яйцах из сотни содержится зародыш, 9 из 10 цыплят вылупляются на белый свет и живут, вырастают до взрослой птицы 97–98 процентов выращиваемого молодняка и кур.

Существенное преимущество русской белой перед всеми остальными специализированными на яйцо породами в том, что эти птицы меньше поедают корма и яйца их поэтому заметно дешевле.

Белый леггорн. Чистопородные куры в белом оперении. Птица не из крупных. Петухи вырастают весом до 2,2–2,3 кг, курицы и того меньше (1,7–1,8 кг).

Сильное качество породы — яйценоскость несушек. В приусадебных хозяйствах от таких куриц можно получать по 220 яиц за год. И с высокой живой массой яйца — 58–60 г. Скорлупа яиц белая.

С зародышами почти все яйца (95–98 процентов). Цыплят из них выводится 4 из 5.

Слабое место леггорна — сохранность молодняка. Она пониже, чем у русских белых кур.

Итальянские куропатчатые куры. Порода завезена из Италии и снискала признание отечественных птицеводов, в том числе и любителей.

Птица с красивым оперением. Голова и грива петухов красно-коричневые, перья на хвосте и крыльях черные, с зеленоватым отливом. У кур на серо-крапчатом фоне оперение туловища ярко выделяется золотисто-желтое ожерелье на шее. Мочки у кур и петухов белые.

Птица не выдающегося веса. Петухи по 2,5 кг, курицы — по 1,8 кг. Яйценоскость же — одна из самых высоких, не менее 180–190 яиц в год. И крупные яйца (58 г). Яичная скорлупа белая.

В домашних курятниках эта порода встречается чаще и чаще. Любители выращивания птицы оценили и продуктивность итальянских куропатчатых кур, и их возможности в воспроизводстве стада.

Австралорп. Порода меньше на слуху, чем названные выше. Формально она считается мясо-яичной. На ее родине в Австралии эту птицу знают как яичную и используют в производстве яиц.

Оперение австралорпа черное, с зеленоватым отливом. Большой листовидный гребень. Ноги чаще всего темные, с аспидным оттенком.

По живой массе порода из разряда средних. Так, ко времени взросления петухи вырастают до 3,5 кг, а куры — до 2,6 кг. Отселекционированных на яйцо линий куры имеют еще меньше этого вес. Привлекательна птица для разведения в домашних условиях яйценоскостью несушек. Она доходит в годовом исчислении до 160–180 яиц на голову. Притом и яйца не мелкие, до 57 г. Скорлупа встречается разных цветовых оттенков, от кремового до коричневого.

Помимо отбора на племя лучших экземпляров пород, селекционеры активно работают над скрещиванием птицы, природой наделенной теми или иными свойствами. Созданы и продолжают создаваться специализированные линии кур, для которых характерны высокая яйценоскость или большой живой вес. От породы белый леггорн, например, появилось много линий яичных кур. Путем скрещивания между ними получают гибридных несушек, способных в год снести 260–280 яиц и больше при весьма экономных затратах корма.

Подобным образом получают гибридный молодняк на мясо. Скрещивание петухов отцовских линий, отселекционированных на основе кур породы, допустим, белый корниш, с курами материнских линий, отселекционированных на основе кур, предположим, белого плимутрока, обеспечивает высокопродуктивные мясные гибриды, которые достигают размеров взрослой птицы быстрее, чем за два месяца. На скороспелых этих бройлеров, как и на гибридных несушек, кормов уходит меньше обычного.

Известную выгоду в кормах приносит раздельное выращивание петушков и молодок по рационам несушек и бройлерным. Если скрестить петуха с красно-коричневым оперением и белыми курами, то потомство выйдет с разной окраской.

Птица мясных линий с высокой живой массой довольно прожорлива в сравнении с яичными курами. На ее выращивание тратится примерно на 20 процентов больше кормов. А в самом корме во все время содержания с первых недель должно быть от 22 до 20 в дальнейшем процентов сырого протеина (белка). Яичные куры за свою жизнь видят две трети этой нормы. Пословица: зоб на бок — птичка сыта — только о яичных курах. У мясных «шкала сытости» часто оказывается сбитой. Куры быстро жиреют, перестают двигаться, редко нестись. Растить такую птицу нецелесообразно экономически.

У птицеводов-любителей уже к апрелю попискивают пушистые комочки ранневесенних выводков. В теплые солнечные дни сравнительно рано можно использовать выгулы, где цыплята находят свежую витаминную зелень, червей, насекомых, гравий. Если весной в стаде 30–35 цыплят, к осени можно оставить 12–15 лучших молодок, в сентябре — октябре они начнут нестись.

Покупают суточных цыплят как удастся — на инкубаторных станциях, в племенных птицекомплексах, в селе рядом с дачей, на птичьем рынке, наконец, в зоомагазине. Где бы ни покупали, не берите все подряд, как вам отсчитают. Осмотрите каждого птенчика. Здоровые подвижны, уверенно стоят на ногах, с чистым, ровным пушком, с зажившей пуповиной, толстым и гладким клювом. Живот подобран, пальцы ног прямые, глаза выпуклые. Вес 36–38 г.

Переезд на участок для этих хрупких жизней — большое испытание. Они еще сами не могут поддерживать температуру тела. Побеспокоимся об этом мы. Утеплим емкость, в которой повезем мальцов, — ящик, корзину, короб. На дно в два пальца настелим соломы или древесной стружки, тут должно быть тепло (32–33 градуса) и не душно. Чуть что не так, птенцы хватают ртом воздух, пищат, сбиваются в кучу, карабкаются друг на друга. В переносном убежище неплохо проконтролирует градусы обычный комнатный термометр. В жару молодняк перевозят рано утром или после заката.

Для выращивания цыплят нужна будет нянька — наседка. Призовите курочку Рябу из беспородных местных кур — лучше не сыскать. Обычно берут на эту роль курицу постарше, какая не несется. Дремлющий инстинкт материнства вызвать у нее не составит труда. Квохчущую курицу усаживают в гнездо, подложив туда несколько яиц и накрывают гнездо корзиной, чтобы птица не могла встать в полный рост. Один раз в сутки ее выпускают поесть и попить. Делают это за 3–4 дня до покупки цыплят Их подсаживают наседке, когда темно, сначала осторожно двух-трех, а когда наседка успокоится, то и остальных. Одновременно ее попечению можно вверить до 30 суточных цыплят. Первые два-три дня и курицу и птенцов держат в теплом помещении. Она учит цыплят клевать корм и пить воду.

При плюс 15 градусах с 3—4-дневного возраста цыплят выпускают во двор. Кормят их через 2–3 часа в решетчатом ящике (рис. 8). У этого ящика расстояние между рейками должно быть такое, чтобы цыплята свободно проходили внутрь, а наседка не могла.

Рис. 8

На ночь наседку со всем выводком возвращают в помещение и содержат вместе в ящике. Цыплят можно выводить и дома под наседкой или в простейших инкубаторах.

Яйца необходимы самые свежие, не старше 5–7 дней, чистые и крупные, 50–65 г, без дефектов. Не годятся мытые, грязные, с тонкой скорлупой, с трещинами и шероховатостями, с двумя желтками, что сразу видно по размеру яйца, круглые или слишком удлиненные, с утолщениями и поясами. Пока копят, хранят в сухом прохладном месте в вертикальном положении и острым концом вниз, вдали от пахучих веществ, вроде керосина, креозота, карболки.

Гнездо наседке устраивают в корзине, ящике, решете такого размера, чтобы места хватило для подстилки, яиц и самой курицы. В тесноте наседка может подавить яйца. Обычно под нее кладут 15–17 штук, чтобы все оказались накрытыми перьями.

Существует примета, что для удачи на гнездо сажают под вечер и без посторонних. Тут нечего делать ни кошке, ни собаке. Стараются скрыть от детворы, прознают — из-за их любопытства не будет птице покоя. Ставят гнездо в полумрак, туда, где 12–14 градусов тепла и очень свежий воздух. Наседку кормят сухим зерном, часто меняют воду. Во время ее отсутствия гнездо нужно осматривать, вынимать разбитые, треснутые яйца, менять подстилку. На 20—21-й день в одном из яиц начинается движение, слышится постукивание — цыпленок пробивает скорлупу. Вылупившемуся молодняку дают обсохнуть под наседкой, пересаживают в другое теплое и мягкое гнездышко, где 29–30 градусов. Когда выйдет на свет последний птенец, всех подпускают к наседке, она тогда примет и инкубаторских цыплят, сама будет и укрывать и обогревать, учить клевать и пить, находить пищу. Водит молодняк наседка 30–40 дней. Потом он существует самостоятельно.

С успехом выводят цыплят искусственно, даже без инкубатора, скажем, с помощью стосвечовой электрической лампочки под абажуром. Делают подобие гнезда, застилают древесными опилками, стружкой или соломой. И в этой рыхлой массе раскладывают до 50 яиц. Накрывают тканью, ставят термометр. Удобно регулировать температуру при подвижном шнуре у лампы. В сутки 6–8 раз яйца поворачивают от краев к середине.

Предполагается, что помещение курятника, оборудование и инвентарь тщательно вымыто и продезинфицировано. За 3 дня до приема цыплят курятник надо прогреть. Пол застилают на 3–5 см сухими опилками (с влажностью 15–20 процентов). Чтобы их цыплята не поедали, покрывают сверху слоем соломенной резки.

Без наседки вылупившихся птенцов содержат в огороженном теплом уголке курятника на свежей сухой подстилке из опилок и резаной соломы, обогревая электрическим рефлектором с металлической сеткой, электролампочкой в трехлитровой банке и т. п. Первые пять дней им нужно тепло в 29–30 градусов, с шестого по десятый — до 26 градусов, потом каждую неделю температуру снижают на 3 градуса, доведя до 18. Переохлаждение и перегрев цыплятам одинаково во вред.

Для обогрева молодняка нередко применяют электрические лампы мощностью 100–150 Вт или электрический рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5х5 см). Один такой рефлектор может обогреть от 50 до 100 цыплят. Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла в первые 5–6 дней жизни, рефлектор окружают ширмой из фанеры или картона высотой 40 см. Вокруг грелки со всех сторон должно оставаться свободное пространство шириной до 1,5 м.

По-разному, но чрезвычайно важно сказывается на жизни поголовья свет, его обилие или нехватка в первую очередь.

Постепенное, на 30 минут в неделю, сокращение светового дня с 17 с половиной часов в первые 7 дней жизни до 9 часов к 120 дням совпадает с физиологическими процессами в организме молодок. При свете такими порциями замедлено половое созревание будущих несушек, идет интенсивный рост живой массы, потому линька заканчивается до начала яйцекладки. Курица приносит крупные яйца с прочной скорлупой.

На практике только в отрезок лета с третьей декады июня случаются подобные благоприятные условия, когда продолжительность естественного светового дня составляет уже примерно 15–16 часов и неуклонно падает.

Для молодняка апрельского и майского призывов при растущей долготе дня приходится имитировать заход солнца… в курятнике, держать занавешенными окна, а также выпускать молодок на выгул не с восходом светила, а уже в 9-10 часов утра применительно к тому, сколько часов полезен птице светлый день в данный момент.

Есть цыпленок начинает примерно спустя 16 часов после того, как выбрался из скорлупы. Корм ему насыпают на полоску картона очень измельченным. Если нет готового сбалансированного по составу комбикорма, то в первые дни дают кукурузную муку, как легко переваривающуюся, искрошенные крутые яйца, творог, пшенную кашу. Отдельно выставляют кормушку с сухой смесью — просеивают равные доли кукурузной, ячменной, овсяной и пшеничной муки, немного тонкого порошка яичной скорлупы, мела или ракушек. Эта добавка во всякую мешанку как масло к каше.

На третий день цыплятам прибавляют мелко натертую морковь, изрубленную зелень крапивы, клевера, травы пастушья сумка и вареный картофель. Охотно глотают цыплятки простоквашу, но ее ни в коем случае нельзя держать в оцинкованной или алюминиевой посуде. С трехдневного возраста птенцов кормят дробленым зерном, чередуя его с влажной мучной мешанкой. Саму смесь приготавливают на простокваше или мясном бульоне непосредственно перед кормлением.

С пятого дня вводят в рацион проваренные мясные и рыбные отходы, жмыхи. Полезна свежая простокваша. Можно побаловать молодняк белком — дождевыми червями. Затем недели две с половиной цыплятам выносят еду пять-шесть раз в день. Они должны склевывать все за полчаса. К концу первого месяца жизни птенцов переводят на 3—4-разовое питание, в котором преобладает мучная смесь, по возможности сдобренная простоквашей и разнотравьем. Как лакомство, пойдут остатки от домашней трапезы. Месячным цыплятам пора привыкать к зерну грубого помола. Приучают с небольших порций, наполняя кормушку к вечернему кормлению. При постоянных прогулках стаду не грозит рахит, с ботвой огородных культур — авитаминозы.

Для предохранения от желудочно-кишечных заболеваний цыплятам 2 раза в неделю утром на полчаса следует наливать в поилки (но только не в оцинкованные) бледно-розовый раствор марганцовки. Остатки раствора выливают и поилки наполняют чистой водой.

Если молодняк не пользуется выгулом, ему с 5-дневного возраста надо давать рыбий жир (источник витаминов А и D) по 0,1–0,2 г на голову в день. Перемешивают рыбий жир с дробленым зерном, которое скармливают в первое утреннее кормление. Мелкий гравий должен находиться в отдельной кормушке постоянно.

В дальнейшем в корм цыплятам добавляют поваренную соль, растворенную в воде, молотый мел, костную муку, ракушку, древесную золу и др., примерный суточный рацион для цыплят яичных пород с суточного до 120-дневного возраста приведен в таблице.

В период роста цыплята очень нуждаются в питье. В сутки они выпивают воды примерно в 2 раза больше, чем съедают сухих кормов. При недостатке воды молодняк теряет аппетит, плохо растет, увеличивается его отход. Температура питьевой воды должна быть не ниже 18 °C. Воду в поилках нужно менять не менее двух раз в день.

Кормят молодняк, особенно в первые дни, в точно установленное время и строго по распорядку. Обычно в 6 часов дают сухое дробленое зерно, в 9 — влажную мешанку, в полдень — сухое дробленое зерно.

Ремонтантными молодками обычно обновляют стада в конце лета, выбраковывая птицу 15—16-месячного возраста. Если ничто не помешает, молодые куры осенью начинают нестись. Задержать яйцекладку может холод в курятнике, теснота, плохой корм и грязь. При температуре ниже 5–7 градусов тепла куры вообще перестают нестись, часто обмораживают гребни. На обогрев организма потребляют корма сверх рациона.

Когда на 1 кв. м более 4 голов несушек, чистота сохраняется с трудом. А грязь и сырость приманит к птицам болезни.

Замечено не раз, что при искусственном освещении курятника зимой, когда тем самым для птицы удлиняется световой день, куры вдвое кладливее, чем обычно в это время года.

С осени со 120-дневного возраста повзрослевшей птицы световой день с помощью электричества прибавляют плавно по полчаса в неделю с девятичасового до 14 часов. И только затем дополнительное освещение прекращают. Выходить из такого ритма опасно, потому что можно спровоцировать и спад яйцекладки, и преждевременную линьку.

Только в сильный мороз да в метель отменяется выгул несушек в солярий. Площадку перед лазом очищают от снега и застилают соломой. Когда надо заставить кур попроворнее двигаться на морозе, на подстилку рассыпают горсть зерен. Птицы наперегонки в один момент выклевывают это лакомство. После окончания прогулки солому сгребают в кучу до следующего дня, чтобы ее не занесло снегом.

Осенью и зимой куры уверенно чувствуют себя на глубокой подстилке. Делают ее так. Сначала основательно очищают курятник изнутри. Затем его пол посыпают известью — пушонкой из расчета 1 кг на 1 кв. м площади пола. Поверх настилают слой в 6–8 см. Как подстилка загрязнится, на нее сверху добавляют сухую чистую. Постепенно толщина растет и растет. Ее доводят до 20–25 см. Но чтобы помет не ссыхался коркой, верхний слой подстилки глубоко перемешивают.

Летом курятник убирают ежедневно, а пол посыпают опилками или песком.

При грамотно организованном кормлении и содержание куры несутся круглый год. Домашние куры живут на сухом и пророщенном зерне, влажных и сухих мешанках. Рацион делится на 3 кормления в сутки. Утром в кормушку насыпают одну треть суточной нормы зерна, в два часа дня скармливают птице столько влажной мешанки, чтобы она ее полностью съела за 30–40 минут после раздачи.

Сухую мучную смесь ставят в отдельной кормушке и подбавляют сюда, как будет надо дополнить посуду. Плотнее всего куры ужинают: они получают на ночь две трети суточного количества зерна, а в холод и сверх того, чтобы наелись досыта.

Минеральные корма (молотый мел, дробленую ракушку, мелкий гравий или промытый песок) насыпают в отдельную кормушку (лучше в подвесную). Эти корма все время у птицы перед глазами. В холодное время года влажные мешанки готовят на теплом бульоне, сыворотке или воде и скармливают теплыми.

Например, мясные и рыбные отходы заменяют творогом, часть зерновых — картофелем, сенную муку — хвойной. Зимой особенно полезно скармливать курам, кроме сочных кормов, сенную муку или труху из теневой сушки люцерны, клевера — эспарцета. В рационы включают также и кухонные отходы, силос (зимой), овес, отруби, сочные корнеплоды — свеклу, брюкву, турнепс и другие.

* * *

Некоторые птицеводы-любители за неимением теплого курятника пристраивают своих продуктивных несушек зимовать на лоджию в закутке застекленного балкона, в птичнике знакомых или друзей, имея надежду по весне вновь заняться цыплятами полюбившейся породы. Другие начинают сызнова: купить яйцо, найти наседку…

А на дворе петух-оптимист славит новый день.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Каравай на фоне клинового листа

Н.Г.Беляева

Власти бывали с ними чудовищно жестокими. Угрозами, запугиванием, истязаниями, лишением элементарных человеческих прав в России вводили единомыслие. Они выстояли, потому что не изменили себе. Впоследствии жизнями нескольких поколений впервые на деле доказали, что добром можно одолевать зло. Не оружием, не физическим превосходством, а силой духа. Бороться духом. Эти люди сами себя называют духоборцами.

Какая-то горстка людей по масштабам огромной страны морально победила гигантскую государственную машину.

Среди них не в почете такие пороки, как курение, пьянство, чревоугодие, развратное поведение. В цене — здравомыслие, трудолюбие, домовитость, доброта, братство, взаимное уважение, безмерное терпение на жизненных тропах.

Естественно, наверное, что образ мыслей духоборцев издавна находил новых и новых приверженцев. И когда движение стало разрастаться, заволновалась официальная церковь, властная верхушка. Ее столпы гневно клеймили отступников — почитая Христа, духоборцы отрицают церковные обряды, атрибутику и саму власть церкви, церковного чиновничества над собой.

Преследуемые клерикалами, духоборцы стремились обособиться, объединиться в общину и совместно противостоять крепостному гнету, всяческим притеснениям со стороны начальников всех мастей. Александр I, дабы смуте пришел конец, распорядился поселить духоборцев на безлюдных в то время землях Крыма, в Таврии, туда же собрать их сторонников, кто за свои убеждения отбывал наказание в тюрьмах и ссылках на просторах империи.

Духоборцы получили от государства землю, скот, имущество, обобществили их, завели единую казну, сообща работали и поровну распределяли продукты. Для одиноких, сирот и стариков основали и содержали богадельню.

Управлялась община советом во главе с руководителем.

При Николае I отношение властей к духоборцам резко переменилось. Из-за растущей популярности колонии у населения юга России и Кавказа церковники добились — была сослана вся община. Как цинично заявляли губернские начальники, — на истребление, за Кавказский хребет, к турецкой границе. Мучительно, но духоборцы и в горах, на высоте в две тысячи метров, где долгая зима и морозы по 40 градусов, разводили скот, пытались осваивать земли, никогда никем не обрабатывавшиеся дотоле.

Новые беды на десятилетия — преследование властей за отказ воевать, разногласия внутри сообщества, арест и ссылка лидера — свалились на них с началом войны с турками. Кончилось тем, что духоборцы публично сожгли все свое оружие, какое держали для обороны от пограничных набегов турок. Царское правительство в ответ в жестокости превзошло самое себя. Последовали многодневные массовые истязания, аресты самых активных в пацифистской акции. Остальных расселили по дальним аулам, отдельными семьями, без права общения между собой и с внешним миром. Вот тут грянула погибель. Люди мерли от голода, малярии, всевозможных болезней. Спасло вмешательство Л. Н. Толстого и его единомышленников. Заступились за голодающих, собрали деньги по подписке и вытребовали у правительства разрешение на выезд духоборцев в Канаду.

Семь с половиной тысяч русских людей покинули родину, вынужденные осваивать на сей раз целину канадских прерий. И развернулись! Умеет русский человек работать, когда ему не мешают. Пустошь превратилась в процветающий край. Тут возроптали перед правительством местные фермеры: бесправные эмигранты своей продукцией сбивают цены на рынке. Власть сразу же одернула переселенцев: обязала принять канадское гражданство, а главное — настаивала на разделе общинных земель. Протестов неграждан попросту не услышали, а кара была безжалостной, грабительской — отобрали всю разработанную площадь, уже приносившую огромный доход.

Малограмотные в своем большинстве крестьяне явили хозяевам страны невиданное в этом меркантильном мире благородство. Перебрались коммуной на самый дальний запад Канады. Друг другу объясняли: здешние рвутся к богатству, а мы радеем о братстве. Начали все сначала.

На кредиты и ссуды купили земли, стали корчевать лес. Работали без передыху. Не хватало техники — впрягались в плуги женщины. Тогда входили в моду парики, и волосы ценились дорого. Женщины обрезали косы. На вырученные деньги община приобрела технику и инвентарь.

За век на чужбине духоборцы создали поселения из комфортабельных домов, успешно земледельствуют, знаменитая канадская пшеница — в определенной степени их рук дело. Они так же верны своим жизненным установлениям, хотя и осознают, что времена меняются, что ввести единомыслие сегодня пытаются в масштабах планеты, что молодые неокрепшие души заманивают в тенета братоубийства, злонравия, псевдокультуры. Все эти заморочки разрабатывает, тиражирует гигантская, изощренная индустрия. Чтобы стать личностью или остаться личностью под прессом этого молоха, нужна большая духовная работа, родство людей по мироощущению, в понимании настоящего. А кто поймет русского кроме русского? Всей душой духоборцы с Россией как в страшный час расставания с ней, как в лихую пору природных катастроф, в нашем отечестве экономических потрясений, внутренних распрей, так и тогда, когда Россия пребывает на достойном месте в мировом сообществе.

Трепетно сохраняют канадские духоборцы все, что связывает их с землей праотцов, — русскую культуру, язык, традиции, обычаи, ремесла. Иной раз даже лучше, чем в самой России, сберегли они в первооснове прописи многих русских блюд, утраченных у нас по небрежности или видоизмененные общепитовскими технологиями.

С этого номера мы начинаем печатать рецепты кухни русских духоборцев Канады, и начинаем с самого, пожалуй, ценного — рецептов хлеба и всевозможных изделий из теста. Предполагаем, что читателю они покажутся интересными: духоборцы пекут русский хлеб и канадцы предпочитают его другим видам, несмотря на сравнительно высокую цену.

Под некоторыми из рецептов стоят фамилии. Рецепты именные, принадлежат и хранятся в семьях.

Хлеб

• Домашний хлеб

2 стакана теплой воды, 1 стакан картофельного пюре, 1 палочка дрожжей, 7 стаканов муки.

Залить дрожжи теплой водой на 10 мин. Хорошо помешать, всыпать муку. Месить тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Вымешивать тесто нужно дважды после того, как оно подойдет. Сложить тесто в форму, дать подойти и выпекать в печи или духовке на умеренном огне.

• Белый хлеб

5 стаканов воды, 10 стаканов муки, 1 ч. л. с верхом соли, 1/3 стакана растопленного сливочного масла, 2 ч. л. сахара, 1/2 стакана воды.

В 1/2 стакана теплой воды всыпать 2 ч. л. сахара и распустить палочку дрожжей. Поставить в теплое место, пока дрожжи поднимутся и заполнят весь стакан. В большую миску (или кастрюлю) налить 5 стаканов теплой воды, добавить соль, вылить поднявшиеся дрожжи и половину растопленного масла. Всыпать горстями просеянную муку, все время размешивая тесто. Месить, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Когда вся мука будет использована, оставшееся растопленное масло вылить на руки и помесить тесто руками еще немного, чтобы стало эластичным. Накрыть тесто и поставить в теплое место подниматься. Тесто должно взойти трижды, и каждый раз надо помесить его и дать подняться снова. Когда тесто поднимется в третий раз, оно должно стать объемом вдвое больше первоначального.

Разделить тесто на буханки или булки, положить на смазанный жиром противень или в специальную форму для выпечки. В нескольких местах наколоть буханку вилкой, чтобы из теста вышел лишний воздух. Дать буханкам подняться и только тогда сажать в печь. Выпекать в течение часа в горячей духовке или в печи. Если горбушка не зарумянилась, прибавить огонь и выпекать еще 10 мин.

По этому рецепту должно получиться 4 буханки крупного размера.

• Хлеб из крупчатки

2 стакана молока, 2 ч. л. соли, 3 ст. л. меда (или 2 ст. л. сахара), 6 стаканов крупчатки (можно частично использовать и обыкновенную белую пшеничную муку, предпочтительно высшего сорта), 2 ст. л. жира, 1 палочка дрожжей, растворенная в 1/4 стакана теплой воды.

В пастеризованное молоко добавить соль, мед и жир, влить дрожжи, растворенные в воде, постепенно вымешивая тесто. Придать тесту овальную форму, накрыть и дать подняться. Помесить тесто и дать подняться еще раз. Разделить тесто пополам и сделать две буханки (или два каравая). Дать тесту подняться. Каждая буханка должна увеличиться в размере в два раза. Поставить противень с буханками в печь (или в духовку). 10 мин. выпекать на сильном огне, затем уменьшить жар и выпекать еще 50 мин.

• Белый хлеб из смешанной муки

2 ст. л. дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 стакан теплой воды, 5 стаканов белой муки, 15 стаканов неотбеленной муки, 7 стаканов теплой воды, 3/4 стакана сгущенного молока, 1/2 стакана масла, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. соли.

Размочить дрожжи и сахар в воде, дать постоять 5–7 мин. Развести горячей водой мед, масло и соль, добавить молоко и остальную воду, чтобы смесь стала тепловатой. Добавить половину муки и поднявшиеся дрожжи, взбивать миксером 5 мин. Оставшуюся просеянную муку добавить в массу и вымешивать до густого теста, которое не прилипает к рукам.

Дать тесту подойти в течение 1/2 часа. Смять, и снова пусть расстаивается полчаса. Сформовать булки или буханки и выложить тесто в форму. Дать подойти еще 40 мин.

Выпекать на умеренном огне 50 мин.

Этот рецепт годится для всякого белого хлеба, но лучше использовать на 2 стакана муки поменьше.

• Стандартный рецепт хлеба

1 палочка сухих дрожжей, 3/4 стакана теплой воды, 1 ст. л. сахара, 2 стакана молока, 2 ст. л. масла, 1 ст. л. соли, 2 стакана воды, 12 стаканов муки.

Развести дрожжи в 3/4 стакана теплой воды, добавить 1 ст. л. сахара и дать подойти 10 мин, затем помешать. Вскипятить молоко, добавить сахар, жир и соль. Помешивать, пока весь жир не раствориться. Добавить воду, чтобы смесь стала тепловатой. Соединять дрожжи и тепловатую молочную смесь. Всыпать сюда 6 стаканов муки и ложкой взбивать, пока не загустеет. Всыпать оставшиеся 6 стаканов муки, вымешивая тесто до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

Выложить тесто на смазанную растительным маслом доску и вымешивать минут 8-10, пока станет покруче. Разделить его на маленькие порции и выложить эти кусочки в смазанные жиром формы. Порции тщательно, со всех сторон промазать маслом, накрыть и дать подойти в теплом месте в течение 1 часа, пока тесто не увеличится в объеме вдвое. Можно поместить форму с тестом в теплую воду, чтобы сохранить в тепле.

Вымесить. Дать подняться еще раз в течение 3/4 часа. Снова смять, вынуть из формы и выложить на доску, посыпанную мукой. Разделить на 4 части и скатать 4 шарика. Накрыть и дать подойти 10 мин, из шариков сформировать булки или буханки, которые выложить в смазанную жиром посуду. Опять поставить расстаиваться в теплом месте на 1 час, пока тесто не увеличится в объеме вдвое. Выпекать в горячей духовке или в печи 30–40 мин.

Как варианты: в рецепте может быть использована любая мука — белая, крупчатка, ржаная.

• Пышный белый хлеб

3 стакана теплой воды, 3 стакана теплого молока, 3 взбитых яйца, 3 ст. л. патоки, 1 ч. л. соли, 1 стакан растопленного масла, 1 стакан тепловатой воды, 2 ст. л. нерафинированного сахарного песка, 2 ст. л. дрожжей, 12 стаканов белой муки высшего сорта, 8 стаканов простой белой муки.

Развести дрожжи в теплой воде, в которую всыпан сахар, оставить на 10 мин. Смешать-все остальные компоненты в указанном порядке. Добавить дрожжи, затем муку. Вымешивать тесто полчаса, накрыть, чтобы всходило в тепле 45 мин. Смять, выждать, когда поднимется еще раз, затем сделать буханки. Выложить в форму и дать расстаяться 45 мин.

Выпекать в предварительно нагретой духовке 40 мин, убавить огонь и выпекать дальше 20 мин. Готовые буханки смазать растопленным маслом, пока горячие. Получается 6 больших буханок.

• Пасха

3 палочки дрожжей растворить в 2 стаканах теплой воды, добавив 1 ч. л. сахара.

Вскипятить 2 стакана молока и влить в 4 стакана муки. Сместить тесто и дать ему слегка остыть. В тепловатое тесто внести смесь дрожжей с сахаром, растворенных в воде. 2 лимона порезать кружочками, отжать сок. В подошедшее тесто влить лимонный сок. В два разных стакана разбить 6–8 яиц, отделяя белки от желтков. Желтки положить в тесто слегка взбитыми. Затем в замес добавить размягченное сливочное масло, 1/2 стакана сахара, 1 ч. л. соли, 8 стаканов муки, 2 сильно взбитых белка.

Тщательно вымещать тесто, дать дважды подняться (примерно в течение часа). Можно примешать в него мелко рубленные очищенные грецкие орехи. Разделив тесто на несколько частей, сделать булки или караваи, поместить их в смазанные жиром формочки. Дать заготовкам подойти. Выпекать в течение 1 часа.

• Кукурузный хлеб

1,5 стакана крупных спелых зерен кукурузы, 1,5 стакана свежего молока, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 3 ст. л. растопленного масла, 3/4 ч. л. соли.

Вскипятить молоко и всыпать в него кукурузу. Огонь выключить, кастрюлю с молоком и кукурузой оставить на горячей плите. Помешивать кукурузу, пока масса не загустеет. Влить масло. Желтки растереть с сахаром и добавить в кастрюлю. Белки сильно взбить и тоже добавить в массу. Вылить ее в нагретую квадратную форму и выпекать в горячей печи (или в духовке) минут 25. Подавать в горячем виде.

• Кукурузный хлеб или пирог Джонни

2 стакана кукурузных зерен, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, или другого рыхлителя, 2 ст. л. сахара, 2 стакана муки, 2 стакана свежего молока, 2 взбитых яйца, 4 ст. л. растопленного жира.

Смещать все сыпучие продукты и добавить молоко, взбитые яйца и жир. Хорошо вымещать. Выложить в смазанную жиром форму и выпекать в горячей духовке примерно 30 мин. Нарезать порции 16х20 см.

• Кукурузный хлеб (2)

Смешать муку с 1 стаканом кукурузных хлопьев, 2 ч. л. соды, гашенной уксусом, или рыхлителя, 1/2 стакана сахара, 1 яйцом, размягченным комком сливочного масла величиной с куриное яйцо, щепоткой соли и молоком. Вымесить мягкое тесто. Выпекать в горячей духовке.

• Хлеб с орехами

2 стакана кислого молока, 1/2 стакана сахара, 1 полная с верхом ч. л. соды, щепотка соли.

Все смещать, всыпая муку. Выместить тесто, добавить в него 1 стакан очищенных грецких орехов. Выпекать 1 час в смазанных жиром формах.

• Ореховый хлеб (1)

4 стакана просеянной муки, 4 ч. л. соды, гашенной уксусом, или рыхлителя, 1 стакан очищенных орехов, 1 стакан изюма, 1,5 стакана молока, 3/4 стакана сахара, соль по вкусу.

Вымещать тесто, дать ему постоять 30 мин. Выпекать в духовке на слабом огне.

• Ореховый хлеб (2)

2 стакана белой муки, 1 стакан крупчатки, 1/2 стакана сахара, 1 стакан молока, 1 яйцо, 2 ст. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1 ч. л. соли, 1 стакан очищенных грецких орехов, пропущенных через мясорубку.

Взбить яйца, добавить сахар и молоко, затем все остальное. Тесту в форме, смазанной жиром, дать подняться 20 мин. Выпекать на умеренном огне 20 мин.

• Ореховый хлеб (3)

1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 2 стакана молока, 4 стакана муки, 4 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан изюма, 1 /2 стакана очищенных орехов.

Разбить яйцо, всыпать сахар и взбить. Влить молоко, вымешивать тесто, по очереди добавляя все остальные компоненты, кроме орехов и изюма. Высыпать орехи, затем изюм, предварительно обваляв его в муке. Вымешанную массу разложить в две формы, смазанные жиром, дать тесту подняться 20 мин. Выпекать примерно 40 мин. на умеренном огне.

• Хлеб морковно-ананасовый

3 яйца, 2 стакана сахара, 2 стакана неотбеленной муки, по 2 ч. л. рыхлителя (или соды, гашенной уксусом) и корицы, 1/2 стакана растительного масла, 2 стакана тертой моркови, 1 стакан измельченных грецких орехов, 1 стакан кокосовых орехов, 1 стакан нарезанного ананаса.

Взбить вместе масло, сахар и яйца. Добавить сыпучие продукты и тщательно смешать. Внести морковь, орехи и ананас. Выпекать в духовке в форме, смазанной жиром, 35–40 мин.

• Хлеб королевы Елизаветы

225 г фиников, 1 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1 стакан горячей воды, 1/4 стакана жира, 1 стакан нерафинированного сахарного песка, 1/2 ч. л. соли, 2 яйца, 1/2 стакана измельченных орехов, 1–3/4 стакана муки высшего сорта.

Довести воду до кипения и всыпать финики и рыхлитель (соду). Поварить несколько минут. Соединить вместе жир, сахар и орехи. Добавить сыпучие продукты. Смещать с водой и финиками. Тесто выпекать в духовке на умеренном огне 1/2 часа.

• Яблочный хлеб

1/2 стакана жира, 1,25 стакана сахара, 3/4 стакана нерафинированного сахарного песка, 2 яйца, 1/2 ч. л. соли, 2,25 стакана просеянной муки, 2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1 стакан сметаны, 2 стакана яблок, нарезанных тонкими ломтиками, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 стакана измельченных орехов, взбитые сливки.

Растопить жир. Всыпать 1 стакан нерафинированного сахарного песка и 1/2 стакана белого (очищенного, рафинированного) песка. Взбивать, пока масса не станет густой. Добавить яйца (по одному) и взбивать смесь, не переставая. Соединить соль, муку и рыхлитель (гашеную соду), вливая сюда небольшими порциями молоко. Еще меньшей струей надо вливать молочную смесь в яблоки. Смешать оставшийся сахар с корицей и орехами. Тесто разделить на 2 части и подготовить для выпечки две формы, смазав их жиром. Сахаром с корицей и орехами тесто в формах посыпать сверху. Выпекать 30–35 мин. на умеренном огне. Подавать со взбитыми сливками.

• Хлеб бананово-ореховый

2 стакана муки, 1/2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1/2 ч. л. соли, 1/2 стакана маргарина, 1 ст. л. масла, 1 стакан белого песка, 1/2 стакана нерафинированного сахарного песка, 2 яйца, 1 ч. л. ванилина, 1/2 стакана кислого молока, 2 крупных или 3 небольших очищенных банана, размятых в пюре, 1/2 стакана грецких орехов.

Все сыпучие продукты смешать вместе. Растопить маргарин, масло, тот и другой сахарный песок. Добавлять по одному яйцу, взбивать смесь, не переставая, пока не загустеет. Внести пюре бананов, кислое молоко и ванилин. Смешать со смесью из сыпучих продуктов. Всыпать орехи. Взбивать примерно 2 мин.

Выложить тесто в смазанную жиром и посыпанную мукой форму. Выпекать в горячей духовке 30–35 мин на умеренном огне.

• Хлеб испанский

1—3/4 стакана муки, 2,5 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. соли, 2/3 стакана жира или масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо и 1 желток, 1 ч. л. ванилина, 1 стакан молока.

Сыпучие продукты соединить вместе. Растопить жир, добавив сначала сахар, потом желток и 1 белок. Тщательно взбить. Добавить ванилин. Сыпучие продукты вымешать с молоком. Смеси на жирной основе и на молочной объединить. Полученное тесто выпекать в форме в духовке на умеренном огне 30 мин.

Украсить готовый хлеб меренгой.

МЕРЕНГА: 1/2 стакана нерафинированного сахарного песка и 1 белок. Взбить белок до густоты, добавить сахар и немного погодя снова взбивать, пока масса не станет густой. Выложить ее на испеченный хлеб, который отправить в духовку на 10 мин.

• Хлеб с финиками

2 стакана мелко нарезанных фиников залить 1,5 стакана кипятка. Дать остыть, а в это время сделать смесь из 2,75 стакана муки и 1 стакана сахара, 1 ст. л. масла, 1 яйца, 1/2 стакана очищенных орехов, 2 ч. л. соды, 2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. ванилина.

Размешать тесто с остывшей водой, в которой разбухли финики. Выпекать 1 час на умеренном огне.

• Хлебцы

1 стакан сахара, 1 стакан картофельного пюре, 1 палочка дрожжей, разведенных в 1 стакане воды, 3 яйца, 1/2 стакана масла, 6 стаканов муки.

Хорошо размешать сахар, картофельное пюре, разведенные дрожжи, яйца.

Добавить 2 стакана муки. Затем влить растопленное масло, всыпать 3 стакана муки и вымесить мягкое тесто. Дать ему подняться, разрезать на порции и поставить расстаиваться. Выпекать в горячей духовке минут 12. Хлебцы, испеченные утром, лучше подать к ужину.

• Булка с клюквой

2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1,5 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, сок и мякоть 1 апельсина, 2 ст. л. растопленного масла, 1 яйцо (взбить), 1/2 стакана измельченных орехов, 2 стакана клюквы.

Духовку нагреть заранее, а также смазать жиром противень или форму, в которой будут выпекаться булки.

В миску сложить все сыпучие компоненты. Апельсиновый сок развести водой так, чтобы стало 3/4 стакана жидкости. Добавить в эту жидкость мякоть апельсина, растопленный жир и взбитое яйцо. Все смещать, в последнюю очередь внести орехи и клюкву. Выложить тесто на приготовленный противень и выпекать в духовке 1 час на умеренном огне. Вынуть из духовки, остудить. Оставить на ночь, прежде чем разрезать.

• Булка с тыквой

2 стакана нерафинированного сахарного песка, 3 стакана муки, 2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 1,5 ч. л. соли, по 1,25 ч. л. корицы и мускатного ореха, 1 ст. л. дрожжей, 1/2 стакана отрубей, 1 стакан меда, 4 яйца (взбить), 7/8 стакана кукурузного масла, 2 стакана тыквы, 110 г измельченных орехов, 1/2 стакана воды, 1/2 стакана измельченного шоколада, 1 стакан кокосового ореха.

Нагреть духовку заранее. Смешать все сыпучие продукты. Затем добавить остальное по рецепту и тщательно взбить. Тесто выложить на противень и выпекать в духовке 1 час. Выйдет 3 булки. Они могут храниться довольно долго, если их хорошо упаковать.

• Булка со сливой и орехами

1 стакан тушеного чернослива, 1,25 стакана муки, 1/2 стакана сахара, по 1 ч. л. соли, рыхлителя (или соды, гашенной уксусом), 1,25 стакана муки высшего сорта, 1/2 стакана измельченных грецких орехов, 1 яйцо, 1 стакан кислого молока, 2 ст. л. растопленного масла или маргарина, 1 ч. л. ванилина.

Смешать муку высшего сорта, соду и соль. Взбить яйцо с сахаром и жиром, добавить кислое молоко, муку, мелко нарезанный чернослив и орехи. Положить все оставшиеся компоненты и вымесить тесто.

Выложить булки в смазанных жиром формах или на противне. Выпекать заготовки на умеренном огне в духовом шкафу примерно 1 час до готовности.

• Булка с финиками и апельсинами

1/2 стакана жира, 1 стакан сахара, 3/4 стакана кислого молока, 2 хорошо взбитых яйца, сок или цедра 1 крупного апельсина, 1 стакан очищенных фиников, 1 стакан очищенных грецких орехов, 2 стакана муки, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ст. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом.

Растереть жир с сахаром, добавить взбитые яйца, все хорошо взбить. Затем всыпать муку, рыхлитель, соль, влить кислое молоко, высыпать орехи и финики. Рыхлитель растворить в апельсиновом соке и вылить в тесто. Положить также в тесто мякоть 1 апельсина. Все компоненты хорошо вымешать. Выпекать булки в горячей печи в смазанной жиром форме примерно 1,25 часа.

• Сдоба с морковью

3/4 стакана растительного масла, 4 яйца, 2 стакана сахара, 1 ч. л. ванилина, 2 ч. л. рыхлителя, 1,5 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. корицы, 2 стакана мелкопротертой моркови, 400 г консервированных измельченных ананасов (без сиропа), 3/4 стакана хорошо раздробленных грецких орехов.

Три минуты взбивать в миксере растительное масло с сахаром и ванилином. Внести последовательно сыпучие продукты, морковь и орехи. Разложить смесь ложкой в смазанные маслом формочки 9х х 13 х 2 см. Выпекать в духовке на умеренном огне 15–20 мин. Вынуть сдобу из формочек и украсить сверху кремом из сливочного сыра.

КРЕМ ИЗ СЛИВОЧНОГО СЫРА:

115 г мягкого сливочного сыра, 1/4 стакана масла, 2 ч. л. лимонного сока, 2 стакана просеянного сахара, белок 1 яйца. Взбивать все в миксере 7 мин.

• Сдоба тетушки Рут

3 пачки дрожжей с 1 ч. л. сахара растворить в 1 стакане теплой воды. Вскипятить 0,5 л молока, добавить 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана жира, 0,5 л воды, 1 ст. л. соли, 1 ч.л. соды и 3 ч.л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом.

Всыпать 16 стаканов муки. В течение 40 мин тесто должно подняться, вымесить его и снова дать подняться, оставив минут на 40, на 1 час. Сделать столько булочек, сколько понадобится на обед. Остальное тесто убрать в холодильник.

• Чехословацкая сдоба тетушки Рут

1 стакан теплой воды, 2–4 яйца, 8 стаканов муки, 2 палочки дрожжей, 2 стакана теплого молока, в котором развести 1/2 стакана жира, 1 ст.л. соли, 1/2 стакана сахара.

В воде развести дрожжи, добавить муки, размещать до густоты сметаны. Объединить вместе все остальные компоненты, добавить в них дрожжевую смесь. Миску из-под дрожжей прополоскать 1 стаканом воды, которую вылить в тесто, дать ему подойти и снова обмять. Дождаться, чтобы поднялось еще раз. Разделить на небольшие булочки, сложить на противень. После небольшого расстоя выпекать в горячей духовке 15–20 мин.

• Мамина сдоба

6 яиц, 1 стакан сахара, сок 1/2 лимона, 1 стакан растопленного сливочного масла, 2 пачки дрожжей, 2 стакана горячей воды, 1 ст. л. соли.

Растворить в теплой воде 1/3 стакана сахара, потом дрожжи. Растереть оставшийся сахар с маслом, внести взбитые яйца, соль и сок. Добавлять по очереди муку и остывшую воду. Вымешать негустое тесто, влить в него смесь дрожжей с сахаром. Тесто мешать ложкой, очень тщательно, совсем понемногу присыпать муки. Дать подойти. Слегка затем размешать и снова дожидаться, пока подойдет. Как расстоится в третий раз, можно разделывать на маленькие булочки. Уже в смазанных жиром формочках они должны подойти опять. Выпекать 15–20 мин в горячей печи или в духовке.

Из этого же теста можно сделать булочки с изюмом и корицей, а также выпечь пончики.

• Сдоба с томатами

1 стакан томатного сока, 2 ст. л. сахара, 1,25 ч. л. соли, 1 пачка дрожжей, 4 ст. л. теплой воды, 2 ст. л. жира, 1 ч. л. сахара, 3,5 стакана муки.

Довести сок до кипения, положить 2 ст. л. сахара, соль и жир. Остудить. Развести дрожжи в 4 ст. л. теплой воды. Добавить сахар и вылить в тепловатый томатный сок. Добавляя в эту смесь постепенно 3,5–4 стакана муки, замесить тесто. Дать ему подняться. Оно должно быть ноздреватым. Выложить тесто на доску, посыпанную мукой, и месить, пока перестанет липнуть к рукам. Можно добавить муки, если необходимо. Раскатать тесто толщиной в 1,2 см. Можно нарезать из теста полоски и скатать их в трубочки. Можно сделать булочки. Разложить их по смазанным жиром формочкам и выпекать в горячей духовке 12–15 мин.

• Кукурузная сдоба

Слегка взбить 1 яйцо, добавить 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растопленного масла, 1 стакан молока, 1 стакан муки, 1,25 стакана кукурузных хлопьев, 2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом.

Тщательно вымешать мягкое тесто, разложить в смазанные жиром формочки для сдобы и выпекать в горячей духовке.

• Мамин бисквит

1/2 стакана размягченного сливочного масла, 2 стакана муки, 2 ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, 2 ч. л. сахара, по 1/2 стакана сметаны и молока, щепотка соли.

Сложить все в миску и хорошо вымешать. Выложить тесто на доску, посыпанную мукой, раскатать толщиной 1,2 см, быстро вырезать кружками бисквиты. На противне или в любой другой форме надо выпекать в горячей духовке (или в печи), пока бисквиты не подрумянятся. Подавать на стол горячими с маслом, медом или джемом.

• Сметанный бисквит

1 кг муки, 0,5 л сметаны, 2 полные с верхом ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, столько же жира, 1 ч. л. соли.

В просеянную муку всыпать соль, положить рыхлитель, вылить сметану и быстро вымещать тесто. Сделать маленькие колобки и выпекать в горячей духовке 20 мин. Подавать на стол горячими.

• Старомодные бисквиты

1/2 стакана размягченного масла, 1 стакан густой сметаны, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 1/2 ч. л. соли, 1 полная с верхом ч. л. рыхлителя или соды, гашенной уксусом, мука.

Смешать все компоненты, в последнюю очередь добавив рыхлитель. Попробовать тесто ложкой: если падает с нее, значит, готово. Шарики из теста с небольшое куриное яйцо «ронять» с ложки на противень или на лист вощеной бумаги, предварительно смазанные жиром. Слегка примять бисквиты вилкой. Выпекать в горячей духовке до готовности. Подавать с медом или с джемом.

• Просто бисквиты

1 ч. л. соли, 2 стакана муки, 4 ст. л. жира, 4 ч. л. рыхлителя, 3/4 стакана молока или столько, чтобы тесто стало липким.

Просеять муку, добавить соль и рыхлитель, а затем жир. Хорошо размешать, влить молоко и слегка смесить. Выложить тесто на доску, посыпанную мукой, дать смеси загустеть. Нарезать маленькими колобками — 24 штуки. Сложить на смазанный жиром противень и выпекать в горячей духовке 12–15 мин.

Именные рецепты

• Хлеб

На опару: 1 стакан теплой воды, 2 пачки дрожжей, 2 ч. л. сахара.

Развести сахар в теплой воде, положить дрожжи, накрыть, дать постоять 10 мин. Затем добавить:

1 стакан воды, 2 стакана теплого молока, 1 ст. л. сахара, около 10 стаканов муки, 1 стакан воды из-под вареного картофеля, 1 ч. л. соли, 1/2 стакана маргарина или масла.

Тщательно вымесить, добавляя муку, некрутое мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Поставить в тепло. Дать подойти, обмять, вторично дать подойти и тогда поделить на порции, оформить как буханки или булки. Заготовкам дать подойти в последний раз, после чего выпекать в духовке или в печи на умеренном огне около 45 мин. Получается 3–4 буханки.

Нелли Глебов

• Хлеб «Здоровье»

2 стакана муки высшего сорта, 2 ч. л. рыхлителя, 1 ч. л. соли, 1 яйцо, 2 стакана белой муки, 2 ст. л. светлого фруктового сиропа, 1,5 стакана сливок.

В большую миску всыпать муку, рыхлитель и соль. Яйцо сильно взбить до густой белой пены, смешать с сиропом и сливками. Объединить сыпучие компоненты с жидкими и тщательно перемешать. 10–12 раз промесить тесто на доске, посыпанной овсяными хлопьями. Разделать его на небольшие шарики и выложить их на смазанный маслом противень. Выпекать в горячей духовке примерно 40–50 мин до готовности. Нарезать ломтями как горячий хлеб, так и остывший. Лучше всего подавать на стол в тот же день, в какой хлеб испечен.

Лилиан Сухачев

• Восточный хлеб (1)

Развести 2 ст. л. сухих дрожжей в 1 стакане теплой воды с 1 ч. л. сахара. Дать постоять 10 мин. Взбивать 5–6 мин, добавить 1/2 стакана растительного масла, 1 ст. л. соли, 2 стакана сахара. Еще взбить.

Отмерить 12 стаканов муки. К взбитой смеси присоединить дрожжевую и 1 стакан предварительно вымытого изюма. Снова все взбить. Затем медленно, маленькими порциями вливать горячую воду (4 стакана), чтобы смесь стала теплой. Добавить муку, вымешивая тесто деревянной ложкой. Дать тесту подойти дважды, обмять. После подхода в третий раз разделить на порции для буханок. Поставить в теплое место. Подойти тесто должно очень быстро.

Выпекать на умеренном огне. Проверить, достаточно ли хлеб мягкий, прежде чем вынимать из печи или духовки.

Мэри Конкин

• Хлеб из чисто пшеничной муки (домашнего помола)

4 стакана воды, 1/4 стакана масла, 1 ч. л. соли, 4 стакана пшеничной муки, 3 яйца, 1 ст. л. сахара (крупными кристаллами).

Смешать все компоненты и добавить 2 ст. дрожжей, 1/4 ч. л. витамина С (в порошке). Снова смещать и досыпать еще 4 стакана пшеничной муки. Смешивать в миксере 10 мин или полчаса вымешивать руками. Дать подойти тесту в течение 1 часа, разложить по формам, выждать 1 час, чтобы взошло. Выпекать 55 мин.

Не следует заводить хлеб из только что смолотой муки. Самый хороший хлеб получается из муки, смолотой год назад или раньше.

Люси Попов

• Восточная сдоба (Пасха)

2 стакана молока, 6 яиц, 1 стакан изюма, 1 ч. л. соли, 1 палочка дрожжей, 1 стакан сахара, 1/2 стакана масла, 1/2 стакана сметаны.

Вскипятить молоко, остудить. Развести дрожжи в 1/2 стакана теплой воды с 1 ст. л. сахара. Смешать все компоненты и вымесить тесто несколько мягче, чем для хлеба. Дать подойти, обмять снова — на расстойку. Сделать из теста сдобу или пасху. Выпекать в духовке до готовности.

Фанни Сластюхин

• Хлеб с морковью

1/2 стакана оливкового масла, 1 стакан нерафинированного сахара, 2 яйца (взбитых), 1 стакан нарезанной моркови, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. рыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. корицы, 1/2 стакана молока, по 1/2 стакана грецких орехов и изюма.

Смешать сахар с оливковым маслом, добавить яйца. Положить в смесь нарезанную морковь, всыпать муку, соду, корицу, рыхлитель. Вливая порциями молоко, мешать массу, а затем внести орехи. Выложить на противень, хорошо смазанный жиром, и выпекать до готовности на умеренном огне.

Тилли Барабаш

• Булка с финиками

1,5 стакана нерафинированного сахара, 1/2 стакана масла, 3 яйца, 1 стакан сметаны смешать с 1 ч. л. соды, 1/2 ч. л. соли, 2,5 стакана муки, 1 стакан фиников.

Все продукты перемешать, добавить сок двух апельсинов. Выпекать в духовке на умеренном огне в жестяных формочках для сдобы. Время выпечки зависит от размера булок.

Этель Паркинсон

• Восточный хлеб (2)

2 палочки свежих дрожжей, 1/2 стакана теплой воды, 3 стакана овсяных хлопьев, 1/2 стакана сахара, 1 ч.л. соли, 1/2 стакана столового жира, 1,5 стакана смородины. Около 7 стаканов муки, 2 яйца, 3 ч. л. корицы, 2 стакана молока, 1 стакан воды.

Тщательно размешать дрожжи в воде. Довести молоко с водой до кипения и вылить в овсяные хлопья, положить сахар, соль, столовый жир и смородину. Остудить, чтобы смесь была тепловатой. Взбить ее с половиной муки, добавить размешанные дрожжи и взбитые яйца. Всю массу сильно взбить в миксере, затем всыпать еще муки, смесить мягкое тесто.

На посыпанной мукой доске помесить тесто руками 10 мин. Выложить его на смазанный жиром противень или в смазанную жиром форму, накрыть и дать подойти. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое в течение двух часов. Теперь осталось его обмять, накрыть и дать подойти. За 1 час оно увеличится в объеме вдвое.

Сделать обминку подошедшему тесту, разделить на 3 равные части. Оформить в виде буханки или каравая и дать постоять 10 мин. Помазать каждый каравай маслом, посыпать смесью корицы с 1/2 стакана сахара. В таком виде надо дать подойти окончательно в течение 1,5 часа. Разместить изделия в формах с загнутыми краями или на противне, смазав маслом дно и края форм. Выпекать в духовке примерно 50 мин на умеренном огне, пока хлеб не подрумянится.

Эффи Ларсон

• Рецепт универсального теста

16-18 стаканов муки. В 2 ч. л. воды развести щепотку лимонной кислоты. 2,5 стакана сухого молока, 3/4 стакана рыхлителя, 900 г растительного жира, 2 ст. л. соли, 1/2 стакана сахара.

Смешать продукты в указанном порядке. Получится 29 стаканов смеси. Хранить при комнатной температуре можно несколько месяцев.

• Тесто для пончиков: 3 стакана смеси, 1 яйцо, 3/4 стакана воды.

Взбить в миксере, промесить и выпекать на умеренном огне в духовке 15 мин.

• Бисквиты: 3 стакана смеси, 3/4 стакана воды, 1 стакан тертого сыра.

Взбить в миксере, вымесить и выпекать на умеренном огне в духовке 15 мин.

• Оладьи: 3 стакана смеси, 1,25 стакана воды, 1 яйцо.

Взбить в миксере. Выливать ложкой на горячую сковороду.

• Горячая сдоба: 3 стакана смеси, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 стакан воды.

Размешать воду с яйцом и взбить вместе с сыпучими продуктами. Выпекать на умеренном огне в духовке. Мне больше нравится сдоба с добавлением 1 стакана нарезанных фиников, разведенных в 1/2 стакана воды и 1 ч. л. лимонного сока, выпеченная в микроволновой печи за 2 мин. Можно добавить указанные продукты и выпекать, как обычную сдобу в духовке.

• Яблочный пирог: 3 стакана смеси, 1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 2/3 стакана воды, 2 нарезанных яблока.

Взбить смесь с яблоками. Выпекать в горячей духовке 25 мин в форме 8 х 8 см.

P. S. Я использую этот рецепт и для выпечки бисквитов.

Глория Хантер

• Бисквиты на укусе

2 стакана муки, 4 ч. л. рыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 4 ст. л. масла или столового жира, 3/4 стакана молока.

Просеять муку, добавить соль и рыхлитель, положить масло (или жир). Влить молоко и замесить мягкое тесто. Нарезать резаком для бисквитов тонко раскатанное тесто и выпекать бисквиты в духовке на сильном огне около 15 мин.

Мэри Ольшевски

• Бабушкины бисквиты

3 стакана муки, 3/4 стакана рафинированного сахара, 5 ч. л. рыхлителя, 1 стакан изюма, 3/4 стакана молока, 1 яйцо, 1 стакан маргарина.

Смещать сыпучие продукты, порубить в смеси маргарин, влить молоко с яйцом, взбивая смесь. Тесто раскатать слоем в 1/2 см. Нарезать кружочками или полосками, посыпать сверху сахаром. Выпекать на умеренном огне в духовке до готовности.

Этель Паркинсон

• Медовая горячая сдоба

2,5 стакана любых отрубей, 2 стакана пшеничных отрубей, 1 стакан кунжута, 1 стакан нерафинированного сахара, 5 стаканов муки, 5 ч. л. рыхлителя, 1 ч. л. соли, 1 стакан меда (растопить), 1/2 стакана патоки, 1 стакан растительного масла, 4 яйца, 1 л жирного молока, 2 стакана горячей воды.

Соединить муку, соль, кунжут и нерафинированный сахар. Залить кипятком отруби, добавить молоко и рыхлитель, дать постоять несколько минут. Смешать яйца, растительное масло, мед и патоку, влить в отруби, сюда же всыпать мучную смесь. Можно добавить изюм, финики, чернослив или орехи. Такое тесто можно хранить в стеклянной банке в холодильнике около месяца. Выпекать на умеренном огне 15 мин.

Мэри Фофонов

• Горячая банановая сдоба

1/2 стакана растительного масла, 3/4 стакана сахара, 1 стакан размятых до пюре бананов, 1 яйцо (взбитое), 1,5 стакана муки, 1/2 ч. л. рыхлителя, щепотка соли, по 1 ч. л. соды, мускатного ореха, ванилина.

Смешать все в указанном порядке. Выпекать в жестяных формочках в духовке на умеренном огне 15 мин. Выходит 18 булочек.

Аннет Чупка

• Сдоба горячая с отрубями и молоком

1 стакан столового жира, 3 яйца, по 1 стакану рафинированного и нерафинированного сахара, 1 ч. л. ванилина, 3 ч. л. рыхлителя, 2 ч. л. соли, 1 стакан изюма, по 3 стакана жирного молока, отрубей, муки, 3 ч. л. цедры апельсина.

Залить молоком отруби и дать постоять. В большой миске смешать масло, яйца, тот и другой сахар. Взбить, добавить ванилин, соль, изюм и цедру апельсина. Всыпать муку, рыхлитель. Влить отруби в смесь, добавить муки и быстро вымесить тесто. Разложить в формочки и выпекать 25 мин в духовке на умеренном огне.

Бернайс Маковски

• Горячая сдоба с голубикой

2 стакана йогурта, 1,5 ч. л. рыхлителя, 1,5 стакана нерафинированного сахара, 2 яйца, 1 ч. л. питьевой соды, 3/4 стакана растительного масла, по 2 стакана отрубей и муки, 1/2 ч. л. соли, 2 ч. л. ванилина, 1 стакан свежей или мороженой голубики.

В йогурт всыпать 1 ч. л. соды и отставить в сторону. В большой миске растереть сахар с яйцами, добавить растительное масло, отруби, ванилин и тщательно перемешать. Всыпать муку, внести рыхлитель, 1/2 ч. л. соли. В растертые с сахаром яйца, небольшими порциями, помешивая, выкладывать сыпучие продукты, вливать туда же йогурт, добавить голубику и перемешать все. Выпекать в духовке на умеренном огне 40 мин. Получится 24–30 булочек средней величины.

Айрис Ларсон

• Сдоба с ревенем

2 стакана муки, 1/2 стакана рафинированного сахара, 1 ч. л. рыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 3/4 стакана молока, 1/3 стакана растительного масла, 1 яйцо (взбитое), 1/2 ч. л. экстракта миндаля, 1 стакан резаного ревеня (лучше отобрать ярко-красные стебли).

Сложить вместе все сыпучие продукты. Смесь молока, масла, яйца и экстракта объединить с предыдущей, массу вымешивать, пока не загустеет. Положить в нее ревень. После этого распределить тесто по формочкам, смазанным маслом, и выпекать в духовке на умеренном огне до готовности.

По желанию можно добавить в тесто больше сахара или перед выпечкой посыпать сдобу сверху сахарным песком. Расчет на 12 булочек.

Паулин Можельски

• Горячая сдоба с ананасами и морковью

1 стакан сахара, 2/3 стакана столового жира, 1 крупное яйцо (взбитое), 1,5 стакана непросеянной муки, по 1 ч. л. рыхлителя, корицы и ванилина, 1/2 ч. л. соли, по 1 стакану мелко нарезанных консервированных ананасов с соком и мелконатертой моркови.

Разогреть духовку на умеренном огне. В большой миске смешать сахар, жир и яйцо, сильно взбить. Добавить муку, разрыхлитель, соль и корицу, тщательно перемешать, ввести в тесто ванилин, ананасы и тертую морковь и тоже хорошенько перемешать.

Выпекать 18–20 мин. Выходит 24 булочки.

Дора Хорьков

• Сдоба за два часа (1)

3 стакана теплой воды, 6 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. дрожжей, 2 взбитых яйца, 1/2 стакана сахара, 1 ч. л. соли, 7–9 стаканов муки.

Смешать первые 5 компонентов, добавить 2 взбитых яйца. Всыпать муку и вымесить тесто. Вылить растительное масло на руки и похлопать ими тесто, затем дать ему подойти в течение 15 мин. Обмять. Повторить это трижды, на четвертый раз порциями выложить в формочки для сдобы. Дать подняться в течение 1 часа и выпекать в духовке 15–20 мин.

Мэри Щукин

мСдоба за два часа (2)

3 стакана воды, 1/3 стакан растительного масла, 1/2 стакана сахара, 1 ч. л. соли, 2 яйца, 2 ст. л. дрожжей, 7–9 стаканов муки.

Смешать воду, растительное масло, соль и взбитые яйца. Добавить муки, дрожжей и вымесить мягкое тесто. Дать подняться (15 мин). Обмять. Вымесить, обминку повторять трижды. На четвертый раз, когда тесто взойдет, разделить его на булочки и снова оставить на расстой на 1 час. Выпекать на умеренном огне 15–20 мин.

Полли Морозов

• Ночная сдоба

1/2 стакана сахара, 1 ст. л. соли, 1 палочка свежих дрожжей, 2 стакана теплой воды, 4 яйца (взбитых), 1/2 стакана масла, мука.

Смешать все и оставить тесто на ночь. Утром разрезать на пончики, разложить в формочки, дать подняться и выпекать.

Мэри Стрельчук

• Моя сдоба

5 яиц, 3 ст. л. дрожжей, 3/4 стакана сахара, 2/3 стакана растительного масла, 2 стакана кипяченого молока, 1 ч. л. соли, 2 стакана отвара из-под картофеля, 10–12 стаканов муки.

Взбить яйца, залить их молоком. Добавить сахар, соль, масло и картофельный отвар. Влить дрожжи, разведенные в 1 стакане теплой воды с 2 ч. л. сахара. Вымесить тесто, дать подойти, обмять, снова дать подойти. Тогда разделить на порции. Сдобу разложить в формочки, дать расстояться и выпекать.

Полли Морозов

• Сдоба горячая с бананами

1/2 стакана маргарина или масла, 1 ч. л. ванилина, 1 стакан спелых бананов, размятых в пюре, 1/2 стакана грецких орехов, щепотка соли, 1 яйцо, 1,25 стакана муки, 3/4 стакана нерафинированного сахарного песка, 1 ч. л. рыхлителя, 1/2 стакана смородины.

Растереть сахар с маслом. Добавить взбитое яйцо, пюре бананов. Внести все сыпучие компоненты, смешать в массу. Выпекать в формочках для сдобы примерно 20 мин до готовности.

Перл Абетков

• Горячая сдоба с тертой морковью

1,5 стакана муки, 1/2 стакана нерафинированного сахарного песка, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. порошка мускатного ореха, 1 /4 стакана патоки, 1,5 стакана молока, 1 стакан тертой моркови, 1 стакан измельченных фиников или изюма, 1,5 стакана отрубей, 2 ч. л. рыхлителя, 1 ч. л. корицы, 2 яйца, 1/4 стакана растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 1/2 стакана измельченных грецких орехов.

В большой миске мешать первых 8 компонентов. В отдельной миске взбить яйца. Все оставшиеся продукты смешанными добавить в сыпучую смесь и тщательно вымешать, добавить взбитые яйца и смешивать до загустения. В смазанные маслом формочки разложить тесто на 3/4 их объема. Выпекать на сильном огне 20–25 мин. Выйдет 36 порций.

Лаура Чернов

• Сдоба с отрубями

2 стакана горячей воды, 5 стаканов муки, 1,5 ч. л. соли, 1 стакан пшеничных отрубей, 1 стакан меда, патоки или нерафинированного сахарного песка, 1 стакан изюма или очищенное яблоко, 5 стаканов овсяных отрубей, 5 ч. л. разрыхлителя, 2 ч. л. корицы, 1 стакан растительного масла, 4 стакана сливок, 4 яйца.

Залить кипящей водой овсяные отруби — пусть настаиваются. Смешать все сыпучие продукты, добавить мед, растительное масло и сливки, яйца и фрукты, тщательно вымесить. Полученной массой наполнить на 3/4 формочки для сдобы. Выпекать на сильном огне 15–20 мин. Можно хранить в холодильнике в течение 1 месяца.

Мэри Фофонов

• Овсяные веснушки

3/4 стакана маргарина, 3/4 стакана нерафинированного сахарного песка, 1 ч. л. ванилина, 1,5 стакан муки, 3/4 ст. л. рыхлителя, 270 г шоколадных долек, 3/4 стакана сахара-рафинада, 2 яйца, 1/4 стакана + 1 ст. л. воды, 1 ч. л. корицы, 2,25 стакана овсяных хлопьев, 3/4 стакана измельченных грецких орехов.

Растопить маргарин, положить сахар, яйца и ванилин. Мешать до густоты сметаны и развести 1 ст. л. воды. Приготовить смесь из всех сыпучих продуктов. Шоколад и орехи добавить в последнюю очередь. Сюда же присоединить взбитые в сметану маргарин, сахар и яйца. Тщательно промесить. Чайной ложкой выкладывать массу на смазанный жиром противень. Выпекать в горячей духовке 10 мин.

Эвелин Веригин

• Горячая сдоба с тыквой

1/2 стакана столового жира, 2 взбитых яйца, 2,5 ч. л. рыхлителя, 2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. порошка мускатного ореха, 3/4 стакана молока, 1 стакан кокосовых орехов, 1 стакан сахара, 2,25 стакана муки, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. имбиря, 1 стакан мелко натертой тыквы, 1 стакан изюма.

Растопить жир, всыпать сахар, растереть до густоты, прибавив взбитые яйца. Муку, рыхлитель, соль и специи объединить. Молоко влить в тыкву, перемешать и сюда внести смесь из сыпучих продуктов. Положить в тесто изюм и кокосовые орехи. Выпекать в формочках для сдобы 25 мин.

Вера Барабанов

• Сдоба морковно-фруктовая

По 1 стакану рафинада и нерафинированного сахара, растительного масла, 4 яйца, по 3 стакана муки и свежей тертой моркови, 1/2 ч. л. соли, по 1 стакану изюма, вишни, грецких орехов, по 1 ч. л. рыхлителя и ванилина, 2 ч. л. корицы.

Взбить вместе сахар, яйца и растительное масло. Отдельно смешать все сыпучие продукты, добавить к первой смеси, из обеих помешиванием получить однородную массу, в которую затем внести ванилин. В последнюю очередь нужно будет положить морковь, изюм, грецкие орехи и вишню. Выпекать в двух формах в течение 1,5 часа на умеренном огне. Формы заполнять смесью на 2/3.

Энн Стрелов

• Сдоба с орехом

По 1 стакану нерафинированного сахарного песка, изюма и кислого молока; 2 ст. л. растопленного масла, по 1 ч. л. ванилина и рыхлителя, по 1/2 стакана грецких орехов, измельченных фиников и муки высшего сорта, 1 яйцо, 1,5 стакана муки, 1/4 ч. л. соли.

Сильно взбить масло, сахар и яйцо. И по очереди с молоком добавлять сюда сыпучие продукты. За ними — орехи, изюм, финики. Окончательно промешать и печь в духовке на умеренном огне 35 мин.

Мэри Конкин

• Пышки (сдоба)

2 стакана пастеризованного молока, по 4 ст. л. сахара и масла, 4 стакана муки, 1 ч. л. соли, 2 яйца (сильно взбить), 1 палочка дрожжей.

Развести дрожжи в 1/2 стакана теплой воды с 4 ст. л. сахара. Размягчить масло в теплом молоке, всыпать соль и влить разведенные дрожжи, а затем добавить яйца и муку. Массу взбить довольно сильно и поставить в теплое место на 2 часа, чтобы тесто подошло. Снова взбить подошедшее тесто и разложить в смазанные жиром формочки для сдобы, заполнив их на 3/4. Дать тесту подойти и выпекать пышки на сильном огне 20 мин.

Мэри Резанцов

• Сдоба к обеду

Развести 2 ч. л. сахара в 1 стакане теплой воды, добавив 2 пачки дрожжей. Дать постоять 10 мин.

Пастеризовать: 2 стакана молока, 1/2 стакана маргарина или жира, 6 стаканов теплой воды, 1/2 стакана сахара, 2 ст. л. соли.

В тепловатую смесь влить дрожжи, всыпать 7 стаканов муки и взбивать венчиком, добавляя еще муки, вымесить мягкое тесто. Дождаться, чтобы подошло, обмять, поставить бродить. После этого надо его разделить на порции и выложить в смазанные жиром формочки. Когда расстоится, выпекать 20 мин.

Флоренс Полозов

• Сладкая сдоба

Сварить 1 крупную картофелину, размять ее в воде и добавить: 2/3 стакана растительного масла, 2 стакана кипяченого молока, 1,5 ч. л. соли. 1 стакан сахара.

Влить 2 ст. л. уксуса, всыпать муку, разбавить то, что получилось, 2 стаканами теплой воды и положить 2 ст. л. сахара с 2 ст. л. дрожжей. Дать подойти (10 мин). Далее 5 яиц сильно взбить и внести в тесто, вместе с ними — достаточно муки, чтобы вымесить некрутое тесто. Тесто должно выходиться. Поднявшееся надо хорошенько обмять, снова поставить подниматься и следом разделить на порции, выложить в формочки, посыпать корицей и дать подойти. Выпекать в горячей духовке 15–20 мин.

Рецепт рассчитан на большое количество сдобы. Можно по желанию готовить тесто из половинного количества продуктов.

Нелли Бойкин

• Сдоба

Вскипятить 2 стакана молока, добавить 2 ч. л. соли, 3/4 стакана растопленного жира, 1 стакан сахара.

Тщательно вымешать. Влив в эту смесь 1 стакан холодной воды, внести 5 стаканов муки и 6 предварительно взбитых яиц. Все еще раз взбить. Тем временем развести в 1 стакане теплой воды 2 ст. л. дрожжей с 1 ст. л. сахара. Дрожжевой подбивке надо постоять минут 10. И затем вылить ее в смесь на молоке, всыпать примерно 7 стаканов муки. Вымесить мягкое тесто. Дать подойти, обмять и разделить на порции. Как расстоится, посыпать сверху сахаром и выпекать.

Полли Перепелкин

Куличи

Куличи выпекают в формах. Хорошо, если есть металлическая форма, а нет, то можно сделать бумажную. Для этого из плотной бумаги вырезают круг желаемого диаметра и пришивают к нему нитками широкую полоску из этой же бумаги, свернутую кольцом и с одним плоским двойным швом на боку.

• Кулич обыкновенный

7,5 стакана муки, 2,5 стакана молока, 50 г дрожжей, 20 желтков, 1 стакан сахара, 2 стакана растопленного масла, немного соли.

Почти всю муку смешивают с молоком, добавляют предварительно разведенные в небольшом количестве молока дрожжи, размешивают и ставят в теплое место. Когда опара поднимется, кладут в нее желтки, растертые добела с сахаром и подогретым молоком (2 стакана), соль и муку, чтобы тесто получилось нужной густоты, после чего замешивают и дают взойти вторично.

Поднявшееся тесто выбивают как можно лучше, кладут в форму, заполнив ее наполовину, дают расстояться и выпекают.

• Кулич заварной

12 стаканов муки, 1/2 стакана растительного масла, 4 яйца, 3/4 стакана сахара, 1 стакан молока, 70 г дрожжей, 2 стакана жидкого чая, 3/4 стакана очищенного изюма, 2 ч. л. соли.

Накануне стряпни в 8 часов вечера дрожжи залить 1/2 стакана теплой воды и дают подняться. Муку (1/2 стакана) заваривают кипятим молоком (1/2 стакана) и хорошо размешивают. Если заварилось, то немного прогревают, постоянно помешивая. Когда дрожжи подойдут, их смешивают с заваренной мукой, льют остывшее кипяченое молоко, вносят соль и яйца (но немного яиц нужно оставить для подмазки), подсыпают муку, чтобы получилось густое тесто, хорошо его вымешивают и ставят до утра в теплое место подходить, хорошо укрыв.

В 6–7 часов утра вливают в тесто подогретое, но не горячее масло и понемногу теплый чай, размешанный с сахаром. Кладут ароматические приправы и всыпают, непрерывно помешивая, почти всю оставшуюся муку. После этого выкладывают тесто на стол или доску и выбивают до тех пор, пока не появятся пузыри.

Готовое тесто выкладывают в вымытую посуду и смазанную изнутри маслом, покрывают теплым и оставляют бродить. Через час тесто выкладывают на доску, перемешивают с изюмом, еще выбивают, но осторожно, и дают подойти в той же посуде (примерно еще полчаса). После этого раскладывают в смазанные маслом формы, оставляют расстояться, смазывают верх кулича яйцом и выпекают.

• Кулич царский

6 стаканов муки, 50 г дрожжей, 15 желтков, по 200 г сливочного масла и сахара, 3 стакана сливок, 10 зерен кардамона, 1 мускатный орех, 100 г цукатов, 50 г миндаля, 100 г изюма.

Дрожжи разводят в одном стакане сливок и замешивают густую опару из половины всей муки. Когда опара поднимется, вводят растертые со сливочным маслом и сахаром яичные желтки, смешивают с оставшейся мукой, сливками, толченым кардамоном, мускатным орехом, шинкованным миндалем, цукатами и промытым изюмом. Тесто хорошо выбивают и оставляют бродить. Когда поднимется, снова вымешивают и укладывают в смазанную маслом бумажную форму. Форма должна быть наполнена до половины. Тесту дают подняться на 3/4 высоты и выпекают в духовке.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Из мастерской рыболова

Л.А.Ерлыкин

Изготовление пластмассовых приманок

Утяжеленный девон делают из пластмасс горячего отвердения методом литья в форму, используя этакрил, акрил, фторакс, синму и др. Форму отливают из гипса, замешенного на жидком столярном клее, в модели, изготовленной из воска или дерева.

Деревянная модель девона представляет собой чурку с просверленным отверстием под стержень, зашкуренную и окрашенную нитрокраской (рис. 1). Форму сушат и перед отливкой смазывают внутри воском или парафином.

Рис. 1

Пластмассу горячего отвердения подготавливают и набивают (как указано в инструкции) в одну половину формы, куда затем помещают смазанный воском или парафином стержень, на котором укреплен свинцовый груз (рис. 1,б). Вторую половину формы набивают пластмассой с небольшим избытком. Поверхность пластмассы перед соединением смазывают жидкостью (мономером) из комплекта пластмассы. При стягивании формы в струбцине или закручивании мягкой проволокой излишки пластмассы вываливаются через отверстие. Затянутую форму термически обрабатывают, извлекают отливку и выбивают стержень.

В отливке делают пропилы, в которые дихлорэтаном вклеивают крылышки из органического стекла и подшипники. Последние представляют собой две пластинки из органического стекла с отверстиями под ось, которые приклеивают дихлорэтаном с торцов девона (рис. 1,в). На стержне (оси) девона устанавливают бусинку. Ось оканчивается двумя петельками: одна для тройника, другая для поводка (рис. 1,г).

Утяжеленный девон с грузом из камнеподобной пластмассы изготавливают методом намазывания из самотвердеющей пластмассы АСТ-Т. Вставку (груз) делают по следующему рецепту. На металлический стержень, смазанный воском или парафином, наносят массу из 60 % окиси магния и 40 % деревянных опилок, замешенных на крепком растворе хлористого магния. Массу наносят на стержень и руками формируют оливкообразную вставку — груз. Она затвердевает в течение 5-10 мин.

После полного высыхания на вставку и стержень, смазанные мономером, со всех сторон наносят шпателем или руками подготовленную пластмассу. Полученную заготовку прокатывают на листе отполированного алюминия (дюраля) до образования нужной формы (рис. 2,а). Необходимо следить, чтобы заготовка была по возможности симметричной. Обработанную заготовку ставят для затвердевания в вертикальное положение и следят, чтобы она не деформировалась.

Через 50–60 мин из заготовки выбивают стержень, ножовкой делают два косых пропила для установки крылышек из органического стекла и приклеивают их дихлорэтаном. К торцам приклеивают два подшипника из пластинок органического стекла (рис. 2,б).

Рис. 2

Для такого девона можно сделать крылышки из мягкого хлорвинила. В этом случае их или приклеивают в пропилы клеем 88 (88Н), или вставляют крылышки в пропилы и горячим паяльником с внутренней стороны (со стороны концевой части девона) проводят бороздку на расстоянии 1–1,5 мм от пропила. Материал девона размягчается, немного сдвигается и застывает, защемляя крылышко в пропиле.

Мягкие крылышки уменьшают число сходов рыбы.

Лососевый девон делают из пластмассы АСТ-Т. Вращающаяся часть такого девона благодаря подшипникам лучше «играет», чем деревянная, не размокает, хорошо держит краску.

Свинцовую головку отливают с заделанной в нее проволочной осью из нержавеющей или никелированной проволоки.

Модель и форму изготавливают обычным порядком, а отливку производят так. Внутренние полости формы и стержень смазывают воском или парафином. В обе половинки формы засыпают определенное количество порошка пластмассы и заливают мономер. «Созревание» (в течение 10–15 мин) пластмассы происходит непосредственно в форме. Затем в нее закладывают стержень и форму стягивают.

Через 50–60 мин форму раскрывают, извлекают заготовку и выбивают стержень. В пропилы вставляют крылышки и приклеивают подшипники. Девон снаряжают так, как показано на рис. 3.

Рис. 3

Девон с вращающейся средней частью — переходный вид от девонов к обычным «рыбкам». Внешний вид такого девона показан на рис. 4,а. Головка из свинца и проволочная арматура такая же, как и у лососевого девона. Вращающуюся среднюю часть с хлорвиниловыми крылышками и хвостовую часть делают из пластмассы типа «акрил» методом намазывания. На металлический стержень, предварительно смазанный воском или парафином, надевают и фиксируют две дюралевые (смазанные воском или парафином) шайбы. Подготовленную пластмассу намазывают с небольшим избытком на стержень между шайбами. На полированном алюминиевом (дюралевом) листе заготовку прокатывают до образования бочкообразной формы (рис. 4,б).

Рис. 4

Заготовка твердеет в вертикальном положении двое суток, затем ее вместе со стержнем термически обрабатывают.

Хвостовую часть лепят руками и прокатывают на металлическом листе. Она имеет форму усеченного конуса, причем ее широкая часть примерно равна нижней части вращающейся детали девона (рис. 4,в).

В хвостовой части высверливают отверстия под проволочную арматуру и пропиливают щель для установки хвостика.

Сборку девона производят в следующем порядке. Среднюю часть с крылышками помешают на ось, надевают подшипник-бусинку и ось слегка сгибают. На согнутую ось надевают хвостовую часть и ось загибают петелькой. Свободный конец оси вводят в щель для хвостика. Это делают для фиксации хвостовой части. Хвостик помещают в щель. Пластмассу в районе хвостика разогревают, сжимают плоскогубцами и в таком положении фиксируют, пока пластмасса не затвердеет. Девон обрабатывают и окрашивают.

Легкий девон со вставкой из пенопласта делают из любой пластмассы. Мы же специально остановимся на зубопротезных пластмассах и конкретно на пластмассе родонт. Это вызвано тем, что при ее применении возникают некоторые трудности с запрессовкой в них пенопластовых вставок. Мономер пластмассы растворяет пенопласт, тем самым сводя к минимуму эффект облегчения приманки. Чтобы избежать этого, идут на некоторые ухищрения.

Легкий девон (рис. 5) делают по обычной схеме, т. е. с проволочной арматурой и на подшипниках. Кусочек плотного пенопласта сверлят и помещают на стержень подходящего диаметра. Стержень смазывают воском или парафином.

Рис. 5

Пенопласт аккуратно обрабатывают острым ножом и прокатывают на ровной поверхности. Он делается более ровным и симметричным по форме, кроме этого уплотняется его поверхность.

Вставку покрывают слоем силикатного клея с замешенной в нем окисью цинка (тальк и т. п.) Это предохраняет пенопласт от растворения мономером.

Дальнейшая технология изготовления девона стандартная. Обмазанную пластмассой АСТ-Т вставку формуют путем прокатки на алюминиевом листе. Сушат в вертикальном положении около 60 мин. Из заготовки выбивают стержень, ставят подшипники из листового органического стекла или акрилата и вклеивают крылышки. Приманку окрашивают и ставят на проволочную арматуру.

При отсутствии пенопласта его заменяют сухой кугой, стеблями сорго (палочки от веников) или легкой древесиной. В этом случае вставка не требует специальной обмазки. Такой девон, обладая приличным весом, тем не менее во время проводки идет поверху за счет вставки. Это дает возможность облавливать мелкие участки водоемов, где возможны частые зацепы. Уловистость такой приманки высокая.

«Рыбки» с двухпетлевым сочленением (рис. 6,а) при проводке движутся естественно, что повышает уловистость приманки.

«Рыбка» состоит из трех подвижных частей, имеющих каркас из листовой латуни толщиной 0,1–0,4 мм (рис. 6,б). В головной и средней частях приманки делают вставки, каркас перфорируют (сверлят отверстие). Верхняя вставка из куги, сорго или пенопласта, нижняя напайка из припоя ПОС-18 или какого-либо другого сплава. Вставки располагают симметрично по обе стороны каркаса.

Рис. 6

Разогретой плоской металлической болванкой акрилат (катушки от лески, лом детских игрушек и т. д.) намазывают на каркас и формуют (см. рис. 6,а). Хвостовую часть приманки формуют с листовой алюминиевой вставкой, которая образует прорезь для установки хлорвинилового хвостика. Части соединяют медной проволокой, концы которой удаляют тупыми кусачками. Благодаря этому они немного расклепываются и прочно держатся в петлях. Хвостик ставят в прорезь и запрессовывают путем обжима разогретой пластмассы.

«Щучку» с двухпетлевым сочленением (рис. 7,а) из проволоки делают из самодельной пластмассы на основе казеина[1] или другого клея, методом литья в форму. Форму для отливки каждой части готовят из гипса.

Рис. 7

Среднюю часть отливают с проволочным каркасом (рис. 7,б). На каркасе вверху помещают пенопластовую вставку, а внизу — свинцовую. Головную и хвостовую части отливают так, чтобы можно было удалить проволочные стержни. Для этого их смазывают воском или парафином. То же касается алюминиевой пластинки в хвостовой части, которая образует щель для установки хлорвинилового хвостика. Все части соединяют так, как это показано на рис. 7,а. В хвостовой части делают петлю для крепления крючка. В отверстия носовой части приманки обязательно помещают 3–5 г свинца.

«Флатфиш» («Плоская рыба») — современная американская приманка, которую с успехом применяют рыболовы Американского континента (а сейчас и в Европе) для ловли почта всех хищников (рис. 8,а). Эта приманка обладает довольно натуральной игрой, имитируя убегающую от хищника рыбку, причем рысканье идет в горизонтальной плоскости.

Рис. 8

Проследим, как приманку «Флатфиш» делают из вторичной пластмассы методом горячего намазывания.

Вначале изготавливают проволочный каркас (рис. 8,б), желательно из нержавеющей или никелированной проволоки. Каркас кладут между кусочками вторичной пластмассы, верхний размягчают разогретой плоской металлической болванкой, обволакивают каркас и «прихватывают» к нижнему. Затем изготовку переворачивают и размягчают с другой стороны.

Операцию наложения и приваривания повторяют несколько раз, добавляя новые порции пластмассы. Так формуют заготовку. Затем той же болванкой (а иногда лучше с закругленными краями) окончательно формуют тело приманки. Пластмасса очень хорошо перемещается горячей болванкой, разглаживается, удаляется и т. д.

В носовую часть блесны закладывают 3–5 г свинца (овальный штрих на рис. 8,а). Приманку тщательно зашкуривают, петли под заводные кольца освобождают от излишков пластмассы, окрашивают и навешивают крючки.

«Свиммерспун» («Плавающая ложка») не менее распространенная американская приманка, пользуется большим спросом и отличается хорошей уловистостью (рис. 9,а).

Рассмотрим, как ее делают из самодельной пластмассы на основе столярного клея и бумажной массы[2] методом литья в форму.

Рис. 9

Модель приманки вырезают из воска или древесины, причем на те места, где у приманки будут петельки для заводных колец, ставят кусочки листового металла или проволочные петли. Форму отливают из гипса, замешенного на жидком столярном клее.

Перед литьем в форму вставляют латунную или медную вставку толщиной 0,25-0,4 мм, которая выстилает специальное углубление, создающее «игру» приманки. Вставка на концах и посередине имеет постановочные лапки (рис. 9,б)

Углубление, кроме того, что оно создает «игру», придает приманке «рыбий» блеск. Обычно вставку полируют или серебрят. Можно ее сделать из никелированного металла.

В половину формы, где находится вставка, набивают готовую пластмассу. Предварительно внутреннюю полость формы покрывают воском или парафином На пластмассу укладывают проволочный каркас (рис. 9,в). Причем его ставят так, чтобы все петли попали в соответствующие углубления формы.

Вторую половину формы тоже набивают пластмассой. Поверхность пластмассы в обеих половинах смазывают жидким столярным клеем, складывают и стягивают. Для совпадения обеих половинок делают специальные направляющие отверстия на первой половине формы и выступы на второй.

После суточной выдержки в теплом месте форму раскрывают, извлекают заготовку и сушат при комнатной температуре 3–4 суток. Затем заготовку шлифуют, пропитывают горячей олифой (погружают в кипящую олифу на 3–5 мин) и красят. Вставку освобождают от олифы, полируют и, если надо, серебрят.

«Фунтик» (рис. 10,а) сконструирован автором по принципу двух предыдущих приманок. Он является как бы их упрощенным вариантом. Много общего у него и с приманкой типа «Орено».

На рис. 10,а приведены две формы приманки типа «Фунтик». И та и другая очень хорошо «играют» при проводке, имитируя убегающую от хищника рыбешку.

Рис. 10

Перфорированный каркас (рис. 10,б) изготавливают из листовой латуни или меди толщиной 0,5–0,6 мм. Тело приманки делают из любой самотвердеющей пластмассы методом намазывания. Особо необходимо обратить внимание на формовку лобовой части, так как «игра» приманки во многом зависит от ее конфигурации.

Приманка имеет регулировку. Переставляя заводное кольцо в различные отверстия гребешка, изменяют «игру».

Приманку обрабатывают обычным порядком: зашкуривают и окрашивают.

«Вампир» (рис. 11,а) — старая и известная многим спиннингистам приманка. Она, как правило, изготавливалась из дерева и имела одинарные проволочные петли. Последнее обстоятельство несколько ухудшало ее «игру» и тем самым снижало уловистость.

Рис. 11

Автор предложил заменить одинарные петли на двойные и изготовлять ее из пластмассы. Внесение в конструкцию приманки гребешка с отверстиями для крепления поводка сделало ее регулируемой.

Приманку делают из пластмассы методом литья в форму. Каркас делают из листовой латуни или меди толщиной 0,5–0,6 мм; он имеет несколько необычную конструкцию (рис. 11,б), делающую приманку более прочной. К каркасу припаивают несколько проволочных стерженьков. Их длина соответствует толщине приманки. При литье стерженьки центруют каркас в форме. Литье обеих половинок однотипно и уже описывалось.

Петлевое соединение делают из отрезков медной проволоки подходящего диаметра Концы проволоки расклепывают при откусывании их тупыми кусачками.

Мелкие блесны (мухо-блесны) из пластмассы. Пластмассы являются прекрасным материалом для изготовления мелких блесен. Относительно малые размеры мухо-блесен не позволяют использовать такие методы изготовления, как намазывание холодным и горячим способами. Поэтому основным методом их изготовления является метод литья в форму. Этим методом можно изготовить девончики, пульки (картечины), лососевые девончики, «рыбки», приманки «Флатфиш», «Свиммерспун», «Фунтик» и многие другие.

Модели для изготовления форм делают из воска, причем приманки с крылышками иногда отливают вместе с ними. Правда, практика подсказывает, что лучше у таких приманок делать хлорвиниловые мягкие крылышки, что повышает их уловистость, хотя установка их довольно сложна.

Форма для литья должна быть по возможности более прочной, поэтому ее лучше делать из гипса на основе столярного или силикатного клея с тальком, окисью цинка и т. д.

При сознании девончиков (особенно лососевых) можно в широком диапазоне варьировать их массы. Например, у лососевого девончика тело и головку делают из пластмассы, утяжелив свинцом низ головки (рис. 12,а). У пулек слегка утяжеляют вращающуюся часть (рис. 12,б), навешивают впереди или сзади дробинку (рис. 12,в, г).

Рис. 12

Приманки «Флатфиш», «Свиммерспун», «Фунтик» также утяжеляют свинцом, как и их крупногабаритных собратьев (см. рис. 6-10). В «рыбки» дополнительно вводят пенопластовые вставки (см. рис. 6).

Хлорвиниловые крылышки ставят двумя способами: вклеивают клеем 88 или 88Н или защемляют в прорезях разогретым паяльником.

Изготовление деревянных приманок

Многие рыболовы имеют в своем арсенале приманки, изготовленные из древесины и стеблей некоторых растений (куга, сорго и т. п.).

Древесина, идущая на изготовление деревянных приманок, не должна иметь ярко выраженных годовых колец. При их наличии (ель, сосна) трудно ровно выстроить приманку. Обычно применяют древесину лиственных пород: бук, березу, граб, клен, осину, липу. Правда, липа и осина без соответствующей обработки быстро разрушаются острыми зубами хищников. Для уплотнения их пропитывают кипящей олифой и различными нитроцеллюлозными лаками (нитролак, цапон-лак).

Девоны изготавливают из сучков клена, бузины и жимолости подходящего диаметра. Эти породы деревьев и кустарников имеют тонкую и мягкую сердцевину, и поэтому не приходится заниматься довольно трудоемким процессом сверления отверстий под арматуру.

Наиболее простая арматура у таких приманок, как «Орено», «Кивач», и им подобным. На рис. 13,а штрихами показано расположение арматуры у приманки «Орено», а на рис. 13,б у приманки «Кивач».

Рис. 13

Ввиду того, что длина приманок иногда достигает 150–170 мм, а подобной длины сверл нет (если не считать довольно редких проходных сверл), необходимо привести два способа сверления длинных отверстий.

Первый способ довольно прост. Раскаленной проволокой (за несколько раз) прожигают в древесине сколь угодно длинное отверстие, правда, не всегда одинаковое по диаметру. При втором способе вместо обычного сверла используют самодельное перовое сверло.

В обоих случаях можно применять стальные спицы. Они не гнутся, и отверстия после них бывают почти прямыми.

Перовое сверло (рис. 14) делают следующим образом.

Рис. 14

Конец вязальной спицы расковывают и затачивают копьецом. Края копьеца затачивают. Особое внимание надо обратить на то, чтобы при вращении сверло не «било», т. е. было хорошо отцентрировано. В противном случае отверстие будет уходить в сторону.

Сочлененные приманки из двух и более частей обычно делают в так называемом однопетлевом варианте (рис. 15).

Рис. 15

Это сочленение имеет существенный недостаток: «игра» приманки все же ненатуральна, ее части колеблются беспорядочно. Лучше делать двухпетлевое сочленение (см. рис. 16 и 17), при котором части приманки совершают более натуральные движения при проводке, хорошо имитируя движение живой рыбки.

Рис. 16

Рис. 17

Проволочное двухпетлевое сочленение делают следующим образом. Заготовку средней части «Рыбки» сверлят в двух местах (рис. 16,а), а затем окончательно обрабатывают (рис. 16,б). В отверстия вставляют отрезки латунной или медной проволоки, сложенной вдвое (рис. 16,в). Наружные концы проволоки острым шилом разделывают в петельку. С обеих сторон заготовки крепят отрезки проволоки, заделанные петельками (рис. 16,г). Их закрепление показано на рис. 16,д.

Приманку пропитывают горячей натуральной олифой и раскрашивают в нужные цвета. В прорезь хвостовой части на клее 88 или 88Н ставят хлорвиниловый хвостик.

Другой способ изготовления деревянных приманок с двойным петлевым соединением заключается в следующем. Каждую часть приманки делают из двух половинок. На внутренней поверхности одной половинки вырезают фигурную канавку для проволочной арматуры (рис. 17,а). Половинки сколачивают гвоздиками, или склепывают алюминиевой проволокой (заклепками), или свинчивают маленькими шурупами. Во всех случаях дополнительно применяют водоупорный клей.

Процесс сборки идет следующим порядком. Всю проволочную арматуру собирают и лишь после этого поочередно монтируют из половинок части приманки. Изготовление плоского петлевого сочленения (рис. 17,б) уже было описано (см. рис. 6), так что останавливаться на нем мы не будем.

Другой способ установки плоской арматуры очень прост. Он больше подходит для приманок типа «Орено» и им подобным. В заготовке делают продольный пропил, куда помещают на водоупорном клею арматуру (рис. 17,в). Для прочности ставят две алюминиевые заклепки из проволоки подходящего диаметра. Затем приманки обязательно пропитывают горячей натуральной олифой.

Утяжеление деревянных приманок с помощью различных вставок необходимо для того, чтобы приманки при проводке двигались более натурально. Утяжеляют, как правило, низ приманки. У сочлененных приманок — низ первых двух частей, у несочлененных — вниз и ближе к головке. Делают это так. Во время установки арматуры готовят полость для заполнения ее свинцом (рис. 18,а). Если приманку делают монолитной (рис. 18,б), то в брюшке приманки сверлят отверстия, которые затем также заполняют свинцом. Вес вставок зависит от размеров приманки.

Рис. 18

Прекрасные плавающие девоны (рис. 19,а), лососевые девоны (рис. 19,б) и некоторые другие приманки делают из куги и сорго. При изготовлении плавающего девона отрезок куги или сорго опускают концом на небольшую глубину в лак (цапон-лак и т. п.), выдерживают 20–30 мин и туго стягивают мягкой проволокой (рис. 19,в). После высыхания проволоку удаляют, а излишки материала отрезают, делая конец закругленным. Стержень берут такого диаметра, чтобы можно было поставить подшипники из отрезков хлорвиниловой трубки или отрезков пластмассового стержня от шариковой ручки.

Рис. 19

Концы девона заделывают нитками. Крылышки также «ставят» на нитках. Готовый девон погружают в горячую олифу на 5-10 мин. После высыхания олифы девон раскрашивают масляными красками.

Мормышки

Конструкция мормышек

Мормышка — это металлическая приманка, которую применяют как самостоятельно (без насадки), так и в сочетании с искусственными и естественными насадками.

Мормышки классифицируют по способу и времени применения, а также по величине и весу. По способу и времени применения различают: зимние безнасадочные мормышки, мормышки с насадкой и так называемые летние мормышки. По величине или весу мормышки делят на три группы: крупные (тяжелые), средние и мелкие (легкие).

Зимние мормышки, применяемые с насадкой, составляют самую большую группу. Элементарным ее представителем является цельнолитая мормышка, имеющая много форм. Как и все другие мормышки, ее отливают из свинца, свинцово-оловянистых и легкоплавких припоев, баббитов и т. д.

Строй у такой мормышки следующий. Отверстие, через которое пропускают леску, проходит через центр тяжести мормышки перпендикулярно к цевью крючка (рис. 20,а). Вследствие этого крючок располагается в воде горизонтально

Насадку на мормышке насаживают непосредственно на крючок (рис. 20,б) или зажимают специальным приспособлением в виде пружинки, как у крючка «Панагра» (рис. 20,в).

Рис. 20

Крючки для мормышек обычно берут заводские, но иногда любители изготавливают самодельные крючки из швейных иголок или качественной стальной проволоки (рис. 20,г). Цельнолитые мормышки из свинцовых сплавов обычно полируют. Можно пользоваться мормышками и с потускневшей (темной) поверхностью. Иногда их окрашивают в различные цвета или декоративно оформляют различными цветными деталями (бисером и т. п.). Все больше внимания уделяют мормышкам, имеющим блестящую (латунную или медную) поверхность. Чаще такие мормышки имеют посеребренную поверхность,

Известные автору летние мормышки по строению и форме мало чем отличаются от зимних. Можно с уверенностью сказать, что многие зимние мормышки применимы в летних условиях, и наоборот. Специфика летних мормышек — рисунок на поверхности, имитирующий членистых жителей водоемов. Эти мормышки чаще всего серебрят, иногда полируют и пассивируют.

Изготовление мормышек

Цельнолитные мормышки. Литье в форму — простейший путь изготовления всевозможных мормышек. Литые мормышки делают и в безнасадочном варианте.

Изготовление модели и формы приобретает здесь особое значение, так как размеры мормышек по сравнению с блеснами очень малы. Формы, выполненные по моделям, должны быть прочными, долговечными и тщательно отделанными.

Модель готовят следующим образом. Балалаечную струну (в 1,2–1,5 раза толще употребляемой лески) вставляют в колечко крючка и все это обмазывают горячим восковым составом, делая определенной формы заготовку (рис. 21,а). Состав застывает, после чего приступают к изготовлению модели.

Рис. 21

Скальпелем или острым ножом срезают излишки воска, постепенно приближая контуры модели к нужной (рис. 21,б). К концу операции во избежание ошибки съем излишков производят скоблением поверхности модели ножом.

Готовая модель (рис. 22,а) имеет следующие пропорции (для мормышек, применяемых с насадками). Струна должна идти под углом 90° к цевью крючка и проходить примерно посередине тела мормышки (через центр тяжести, учитывая насадку). Крючок ставят в модель так, как показано на рис. 22,а.

Рис. 22

В безнасадочной мормышке (рис. 22,б) струна, которая определяет отверстие для крепления лески, должна находиться под углом 40–50° к цевью крючка и самой мормышке и проходить по возможности точно через центр тяжести. Особенно тщательно ставят крючок. От этого во многом зависит ее уловистость (будет меньше сходов).

Когда нет нужных крючков, рыболовы изготовляют их сами или переделывают подходящие покупные.

На рис. 23,а показаны некоторые формы безнасадочных литых мормышек и установка крючков на них. Конфигурации мормышек с насадкой здесь не приводятся.

Рис. 23

Форму для литья мормышек делают на основе силикатного клея, замешивают в нем окись цинка, тальк, окись магния или другие наполнители. В исключительных случаях применяют медицинский гипс, замешенный на столярном клее. В подходящую картонную коробочку (ее можно склеить из плотной бумаги) заливают до половины подготовленную композицию. Смазанную мылом модель погружают наполовину вместе со струной (проволочкой). В стенке коробочки с одной стороны нужно сделать отверстие для струны, с другой — прорезь (рис. 24).

Рис. 24

Образовавшийся на поверхности мениск осаждают постукиванием коробочки о ровную поверхность или вынимают небольшое количество композиции из уголков формы. После отливки первой половины формы ее сушат и промазывают поверхность густым мыльным раствором. Вторую половину формы отливают так, как это было описано выше. В ней делают литниковое отверстие и выпор. Распространенным металлом для литья является свинец. Однако мормышки из свинца быстро покрываются темно-серой пленкой окислов. Более подходящим материалом может быть припой ПОС-18. Блеск этого сплава свинца (82 %) и олова (18 %) сохраняется дольше, чем у чистого свинца. Другие паяльные припои марок ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61 хотя и обладают лучшими «блестящими» свойствами, но удельный вес их мал, и поэтому они годны только для изготовления крупных мормышек.

Хорошими свойствами обладает типографский сплав — гарт, однако приобрести его довольно трудно. Если же у рыболова есть в наличии сурьма, то он может изготовить сплав, близкий по свойству гарту. Сплавляют 15–20 % сурьмы с 85–80 % свинца. Отличным материалом для литья мормышек считают легкоплавкий зубопротезный припой. Он имеет большой удельный вес, хорошо и долго блестит не тускнея и замечательно льется в форму.

На рис. 24 изображена так называемая однопозиционная форма. Удобнее применять многопозиционную форму (рис. 25), с помощью которой за один прием можно отлить несколько (в нашем случае три) мормышек.

Рис. 25

Необходимо отметить, что при копировании имеющихся в наличии мормышек, их можно использовать как модели при отливке формы. В этом случае отпадет относительно трудоемкий процесс изготовления модели. Сам процесс литья в форму не представляет особой трудности, однако и здесь имеются некоторые особенности, которые необходимо знать.

Тигель (металлическая баночка с проволочной ручкой) должен обязательно иметь носик. Можно пользоваться и специальной плавильной ложкой (рис. 26), которую применяют в зубопротезировании.

Рис. 26

При литье заранее отвешивают известное количество литьевого материала, чтобы уменьшить вероятность пролить расплавленный металл и тем самым устранить опасность ожогов. Расплавленный металл металлической пластинкой очищают от пленки и шлаков, образующихся на его поверхности. В форму закладывают крючки и отрезок струны, который должен проходить через петельки крючков. Струну промазывают графитовой пылью. Подготовленный металл заливают в форму. После остывания ее раскрывают и извлекают готовые мормышки.

Бокорезами или кусачками удаляют излишки металла, получившиеся от литника и выпора. Мормышку слегка зашкуривают и обрабатывают иголкой до зеркального блеска. Такая обработка мормышек, изготовленных из любых материалов, дает особые преимущества — мормышка длительное время не окисляется.

Мормышки с оболочкой. Легкими в изготовлении являются мормышки с тонкой оболочкой из латуни или меди. Их внутреннюю полость заполняют свинцом. Оболочка позволяет создать на поверхности мормышки любой цвет, блеск, рисунок и т. п. Мормышку с оболочкой серебрят матовым или блестящим серебрением. И наконец, ее химически раскрашивают под любого жителя водоема (жучка, личинку и т. п.). Химическая раскраска придает мормышке почти натуральный вид, имитирующий водного обитателя, чего нельзя сделать другими методами раскраски.

Материалом для оболочки служит латунная или медная фольга толщиной 0,15-0,25 мм. Фольгу предварительно отжигают, раскалив на огне до ярко-красного цвета, а затем медленно охлаждают на открытом воздухе. Фольга делается мягкой и пластичной.

Получение оболочек элементарных форм мормышек («Дробинка» и «Чечевичка») описывалось в печати и не представляет особых трудностей. Их штампуют с помощью простых матриц и пуансонов. Пуансонами служат подходящего размера шарики от подшипников, а матрицей — свинцовая пластина, в которой с помощью пуансонов выбивают соответствующие углубления (рис. 27). Кусочек отожженной фольги накладывают на углубление и тем же шариком выбивают оболочку.

Рис. 27

Можно, конечно, делать оболочки всевозможной формы, используя специально сделанные для этого матрицы и пуансоны. Однако не каждому это под силу, да и затраты труда очень большие.

Не дает брака освоенный автором довольно легкий метод, с помощью которого изготавливают мормышки почти всех форм и конфигураций. Единственный инструмент — матрицу сможет изготовить любой, даже неподготовленный технологически рыболов.

Материалом для матрицы служит органическое стекло, полистирол, акрилаты, винифлекс и любой другой материал, легко поддающийся обработке режущим инструментом. При отсутствии перечисленных материалов матрицу делают из древесины твердых пород (бук, дуб, ясень и т. п.).

В пластинке органического стекла или другого материала толщиной 6-10 мм мелкими полукруглыми и треугольными стамесками делают углубление, которое и будет нашей матрицей. Обработку матрицы начинают с выдалбливания сферического углубления, которое по ширине несколько меньше оболочки будущей мормышки (рис. 28,а). Затем более узкими полукруглыми стамесками (если мормышка граненая — треугольными) выдалбливают основные контуры углубления (рис. 28,б, в).

Рис. 28

Движение стамески при правильном долблении должно быть таким, каким оно бывает у гравировальных инструментов: инструмент подают вперед — вниз, ручку слегка покачивают в горизонтальной плоскости. Через определенное время делают контрольный оттиск с углубления матрицы мякишем хлеба или пластилином. По оттиску судят о дефектах.

Как только будет получено углубление нужной формы, его тщательно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном. Если матрицу делают из винифлекса и древесины, то углубление шлифуют абразивными материалами, например шкуркой, навернутой на палочку.

Материалом для оболочек служит латунная или медная отожженная фольга толщиной 0,15-0,25 мм. Фольгу накладывают на углубление, прижимают и специальными бамбуковыми правилками выдавливают оболочку будущей мормышки. Правилки делают из спелого бамбука. Они представляют собой палочки диаметром 2,5, 3,5 и 5 мм с закругленными краями (рис. 29,а). Одну или две правилки делают с трехгранным концом (рис. 29,б) для выдавливания граненых мормышек.

Рис. 29

Выдавливание оболочки начинают самой толстой правилкой, вращательными или поступательно-вращательными движениями. Давление на правилку легкое, этим исключаются разрывы фольги. В случае, когда фольга все-таки рвется, необходимо делать промежуточный отжиг.

По мере углубления оболочки переходят к правилкам меньшего диаметра, выдавливая ими более мелкие детали. Если углубление матрицы граненое, используют граненые правилки. Полученную оболочку обрезают по обводам и тщательно залуживают внутри.

Одностороннюю мормышку делают так. Иголкой на торце закругленной палочки примерно посередине оболочки делают отверстие и вставляют в него стальную балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15-0,25 мм (в зависимости от размера мормышки и предполагаемой толщины лески). На струну, пропущенную через колечко, надевают крючок № 2,5–3,5 (рис. 30,а), желательно кованный и никелированный с луженым цевьем. Иногда применяют самодельный крючок.

Рис. 30

Удерживая заготовку со струной так, как это показано на рис. 30,а, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой ПОС-18. В зависимости от его количества на верху мормышки регулируют мениск, делая его меньше или больше (рис. 30, б). После остывания припоя из мормышки извлекают струну и, если это необходимо, обрабатывают надфилем, мелкой шкуркой или полируют. Мормышки с латунной оболочкой серебрят или раскрашивают химическими красками.

Двустороннюю мормышку (безнасадочную) делают несколько иначе. В деревянном бруске сверлят отверстие под струну так, чтобы оно было направлено под углом 40–50° к горизонтальной плоскости (рис. 31,а). В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис. 31,б (при угле 40–50° края должны совпадать).

Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис. 31,в).

Рис. 31

Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну. Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис. 31,г). Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем.

У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис. 32) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15-0,2 мм.

Рис. 32

Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем обрабатывают поверхность.

Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием. При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы. Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробочку и выравнивают поверхность. Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т. п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью. Оттиск делают на краю коробочки (рис. 33). Через 1–1,5 час мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.

Рис. 33

Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.

Летние мормышки появились недавно, но уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Насадкой на них служит обычно мотыль, кусочки червя, пареный овес, всевозможные каши и т. п. Условно летние мормышки делят на плотвиные и карасевые.

Плотвиные мормышки делают следующим образом. На заостренный конец вязальной спицы или крупной иголки (диаметром 0,8–1,5 мм) наматывают в виде плотной спирали кусок латунной или медной проволоки, предварительно залуженной по всей длине. Заготовка из проволоки может иметь любую форму, но предпочтительнее в виде зернышка, капельки или слегка загнутого фунтика (рис. 34).

Рис. 34

В тонкий торец спирали наполовину вставляют залуженный крючок (рис. 35,а) с откусанной петелькой (лопаточкой). В спираль в районе предполагаемого центра тяжести вставляют между витков смазанную графитовой пылью струну. Струна «запирается» крючком, который подают в мормышку до нормального положения (рис. 35,б).

Рис. 35

В этом положении ни струна, ни крючок не могут выпасть из спирали. Заготовку с крючком и струной кладут на ровную дощечку, тщательно промазывают высокоактивным флюсом и горячим паяльником в мормышку вводят припой ПОС-18. Припой легко проникает сквозь витки и заполняет внутреннее пространство спирали.

Для того чтобы «проявить» рисунок, мормышку ставят крючком вверх и снизу горячим паяльником дотрагиваются до торца мормышки, чтобы излишки припоя ушли с поверхности. Из мормышки удаляют струну и обрабатывают надфилем, как это показано на рис. 35,в, затем прочищают отверстие для лески, а его края слегка раззенковывают.

После полировки и пассивирования или после серебрения поверхность витков будет блестеть, а между ними будут выделяться темные полоски припоя. Мормышка приобретет вид членистого насекомого. Некоторые летние мормышки оставляют после «проявления» без обработки. Такие мормышки тоже приносят удачу.

Наиболее эффективны летние мормышки с латунной или медной фольгой. Фольгу нарезают на полоски шириной 0,7–1,2 мм и навивают заготовки мормышек. Расстояние между витками — 0,3–0,5 мм. Дальнейшая обработка соответствует проволочному варианту.

Карасевые мормышки несколько отличаются от плотвиных. Они более округлы (рис. 36).

Рис. 36

Делают карасевые мормышки почти так же, как и плотвиные, но есть небольшое отличие: сначала наматывают одну половину спирали, а затем другую (рис 37). Полученные из одного куска проволоки (полоски фольги) половинки аккуратно совмещают.

Рис. 37

Размещение крючка, струны, заливку припоем и обработку выполняют так же, как об этом сказано выше. Вес летних мормышек колеблется от 0,1 до 1 г

Изготовление мушек и приманок для самодура

Мушки. Ловля рыбы нахлыстом не менее увлекательна, чем спиннингом Особенно тогда, когда вместо натуральной насадки применяют всевозможные искусственные мушки. Чаще всего они представляют собой имитацию насекомых, служащих кормом для рыб при падении в воду. Изготавливают искусственных мушек из ниток, перьев, шерсти, мишуры, хлорвиниловых трубочек и других материалов.

Искусственных мушек делят на два вида: «сухих» и «мокрых». Первые при забросе на воду не тонут, вторые — тонут. Плавучесть «сухих» мушек достигается благодаря созданию воздушных пазух, пенопластовых включений и т. п. Иногда «сухих» мушек пропитывают различными жирами типа утиного и гусиного.

Изготовить искусственную мушку не очень трудно, если знать некоторые тонкости процесса и иметь элементарный инструмент.

Особое место среди инструмента занимают тиски. Используют часовые тисочки, зажатые в слесарные тиски. Тиски необходимы для того, чтобы руки изготовителя были свободны. При отсутствии часовых тисочков заготовку мушки зажимают с помощью двух губок, помещенных в обычные тиски. Удобны для изготовления мушек самодельные тисочки, сделанные на основе струбцинки. Кроме тисков понадобятся небольшой пинцет, ножницы, нож и намоточница (рис. 38).

Рис. 38

Основу намоточницы составляет толстая игла от медицинского шприца или наконечник от насоса ниппельных мячей (1). Ручку (2) делают из дерева или папье-маше. В ручке имеется пазуха, где размещают шпульку (3) от швейной машины. Пружинный тормоз (4) стопорит шпульку и не дает ей произвольно раскручиваться. Для продевания нитки необходима тонкая стальная проволочка, сложенная вдвое (5). Пропустив ее внутрь иглы, вытягивают нитку.

Крючки для искусственных мушек применяют, как правило, кованые № 5-13, одногибые (цевье и жало лежат в одной плоскости), одно-, двух- и трехподдевные. Цевье должно быть длиннее нормального и обязательно с колечком (к крючку с лопаткой невозможно привязать леску). Крючок должен быть никелированным.

При изготовлении искусственных мушек применяют обычно перья утки, петуха, гуся, цесарки, сойки и некоторых других птиц. Когда же отсутствует возможность достать натуральные перья (определенных раскрасок) употребляют белые и серые перья, предварительно окрасив их в нужные цвета с помощью водорастворимых анилиновых красок для шерсти.

Окраску перьев производят в слабом растворе нужного цвета. Перышко погружают в краситель и затем сушат. Если цвет недостаточно сочный, перо погружают в краску еще раз. При необходимости сделать перо пестрым, его раскрашивают анилиновыми красителями обычной кисточкой.

На изготовление мушек идут небольшие плотные перышки с боков и шеи птиц. Крупные перья с крыльев и хвоста идут на изготовление крылышек мушек и различных мелких деталей. Большинство искусственных мушек похожи на естественных обитателей воздушного пространства, которые нередко оказываются над водой, попадают в нее и становятся кормом для рыб.

Поденка (рис. 39,а) белая, желтовато-белая или зеленовато-белая мушка, которая иногда сплошь покрывает поверхность воды и берега водоемов. За прототип искусственных мушек берут мотылька и моль (рис. 39,б), стрекозу (рис. 39,в), муху и осу (рис. 39,г, д).

Рис. 39

Группу мушек, называемых фрегатами (рис. 39,е,ж), насаживают на крючок таким образом, чтобы головка находилась у изгиба крючка, а брюшко располагалось ближе к петельке. Крылышки у таких мушек делают более жесткими, почти перпендикулярными к телу. При проводке по поверхности воды крылышки колеблются, создавая неповторимую игру, похожую на движения натурального насекомого.

Некоторые искусственные мушки не похожи на каких-либо известных насекомых, но они, как показывает практика, являются не менее уловистыми. К таким мушкам относят так называемых ершиков или ежиков (за рубежом их называют пальмерами). Формы их показаны на рис. 39,з,и.

Рассмотрим теперь технологию изготовления искусственных мушек.

Поденку делают следующим образом. Никелированный крючок № 6–8 с достаточно длинным цевьем слегка изгибают посередине цевья и зажимают в тисочки жалом вниз (рис. 40,а).

Белую нитку (мулине или шелковую) наматывают на крючок, начиная с середины затылка, и закрепляют в 1–1,5 мм от петельки. Под начальные витки подматывают две-три ости крупного махового пера белого цвета (рис. 40,б) или два-три отрезка тонкой лески, протертые предварительно мелкой шкуркой. Можно использовать и волос животных.

Рис. 40

Если мушку делают в «мокром» варианте, то слой белых ниток пропитывают светлыми сортами клея БФ-2 или БФ-4. Используют также цапон-лак или другой нитролак (он быстрее сохнет), но склеенная им мушка менее прочна.

Из половинки небольшого пера белого цвета возле петельки делают ворсинки-жабо (рис. 40,в). Для этого в половинку пера привязывают за кончик бледно-желтой или зелено-желтой ниткой. Нитку не обрезают, так как из нее делают головку мушки и расцвечивают брюшко.

Привязанную половинку пера наматывают на цевье крючка и закрепляют на клей той же ниткой. Образованный ершик-жабо (рис. 40,г) слегка направляют вперед и, если надо, закрепляют. Все той же ниткой наматывают головку мушки диаметром 1,5–2 мм; нитку завязывают.

Два маленьких белых перышка (или два кусочка большого пера) ставят на клею по бокам мушки и приматывают ниткой. Они должны располагаться под углом 60–80° к телу мушки (рис. 40,д). Если крылышки делают из части крупного пера, то поступают следующим образом. Клеем БФ пропитывают часть стержня пера и, когда клей почти высохнет, разрезают на отдельные кусочки (рис. 40,е). Они будут служить крылышками. Поставленные на клее БФ и примотанные к телу мушки нитками, крылышки держатся очень прочно.

Ниткой, которой крепилось жабо, делалась головка и приматывались крылышки, делают намотку по всей длине тела мушки с шагом 1,5–2 мм для имитации членистого брюшка. Нитку закрепляют узлом в конце намотки у хвостика. «Мокрую» мушку еще раз покрывают клеем (лаком), кроме крылышек и хвостика. «Сухую» мушку смазывают утиным или гусиным жиром.

Мотылька и моль делают с крючками № 5–8, имеющими цевье средней длины. Желательно, чтобы крючки были никелированными и кованными. Крючок закрепляют в тисочках вниз жалом и на цевье наматывают два ряда ниток серого или коричневого цвета. Нитки закрепляют и промазывают клеем БФ (рис. 41,а).

Рис. 41

Пушистую шерстяную нитку светло-коричневых или серо-коричневых тонов наматывают ряд к ряду на еще не высохший клей, формируя брюшко мотылька или моли.

Головку делают из нитки (лучше мулине) коричневого цвета; диаметр головки около 2 мм. Этой же ниткой приматывают к телу смазанные клеем крылышки. Они могут быть раскрытыми и сложенными (рис. 41,б,в). Цвет крылышек подбирают в тон с цветом тела мотылька (моли). Если натуральное перо подобрать не удается, раскрашивают белое.

Той же ниткой, которой приматывались крылышки, делают несколько оборотов вдоль тела приманки с шагом 2–2,5 мм, но в обратном направлении. На некоторых экземплярах мотылька (моли) делают небольшое жабо из перышек серого или коричневого цвета (рис. 41,г).

Стрекоз делают в натуральную величину. Ниже приводится процесс изготовления небольшой синей стрекозы, известной многим рыболовам. Более крупных стрекоз делают аналогичным образом.

На крючок № 6–7 с длинным цевьем, никелированный, кованный, желательно из тонкой проволоки наматывают в один ряд синюю шелковую нитку от середины затылка и до петельки. Намотку производят на еще не высохший клей БФ.

Головку (диаметром 2,5–3 мм) наматывают голубой крученой шелковой ниткой и закрепляют клеем БФ (рис. 42,а).

Рис. 42

Крылышки крупных стрекоз делают из пленок, не размокающих в воде (полиэтилен, стрирофлекс и т. п.). Для небольших стрекоз, мух, ос, комаров и т. д. автор делает крылышки из лесок большого диаметра. Для цветных крылышек используют леску типа «радуга». В нашем случае для крылышек синей стрекозы используют участки лески «радуга», окрашенные в синие тона. Толщина лески 0,8–1 мм.

Отрезки лески длиной 25–30 мм укладывают между двух пластинок из полированного алюминия (дюраля) так, чтобы кончики их слегка высовывались наружу. Пластинки проглаживают горячим утюгом, в результате чего леска приобретает форму небольших перышек, сохраняя цвет. С каждой стороны ставят на клей по два перышка и приматывают к телу стрекозы ниткой, которой делали головку. Крылышки могут быть сложенными и раскрытыми (рис. 42,в).

Этой же ниткой делают намотку по телу стрекозы с шагом 3–4 мм. Вязку члеников производят так, чтобы долевая нитка все время шла по низу брюшка. Тогда членики выглядят более естественно, чем при обычной намотке с определенным шагом. Все, кроме крылышек, покрывают клеем БФ.

«Сухой» вариант такой стрекозы клеем не покрывают. Крылышки в этом случае делают из окрашенных в нужный цвет перышек. Всю стрекозу промазывают утиным или гусиным жиром.

Мух, ос и других подобных насекомых делают примерно так, как и мотыльков с никелированным кованным крючком № 5–6, имеющим цевье средней длины. Брюшко обычной мухи наматывают темно-серой или серо-коричневой ниткой; для осы брюшко делают желтой или оранжевой ниткой (рис. 43,а). Ниткой более темного тона к телу приманки приматывают (на клее БФ) прозрачные крылышки из неразмокаемой пленки. Головку делают из черной или темно-коричневой шелковой нитки (рис. 43,б).

Рис. 43

У ос по брюшку делают намотку черной крученой шелковой ниткой с шагом 2–2,5 мм (рис. 43,в). Тело приманки покрывают клеем БФ или нитролаком.

У мясной мухи тело и грудку наматывают синей или темно-зеленой крученой шелковой ниткой, причем последний ряд кладут виток к витку. Покрытая клеем БФ (нитролаком), мушка блестит как натуральная.

Фрегаты делают так же, как и обыкновенные мушки с никелированным кованным крючком № 5–7, имеющим цевье средней длины. Колечко крючка должно быть слегка загнуто к жалу (рис. 44,а).

По всей длине цевья серо-коричневыми нитками приматывают смазанный клеем отрезок лески диаметром 0,5–0,7 мм (см. рис. 44,а).

Рис. 44

Возле затылка крючка из желто-коричневого перышка делают небольшое жабо и приматывают его светло-желтой ниткой вместе с двумя небольшими перышками-крылышками серого цвета с белыми полосками или пятнами. Этой же ниткой делают членики по всей длине брюшка, в том числе и на хвостике из лески (рис. 44,б). Нитки на конце закрепляют и всю приманку покрывают клеем БФ или нитролаком.

Подобные приманки делают всевозможной формы, в том числе и в виде небольшой стрекозы.

Ежики и ершики (пальмеры) более просты в изготовлении. На крючок № 5–7 наматывают тело мушки из ниток тех же цветов, что и опушка (рис. 45,а). Если нужно, ставят хвостик из ости крупного пера (рис. 45,б). На смазанное клеем тело мушки наматывают половинку пера нужного цвета и размера. При изготовлении ершика намотку пера производят только в районе петельки крючка (рис. 45,в). У второго вида приманки перо наматывают вдоль всего тела (рис. 45,г).

Рис. 45

Намотанное перо закрепляют ниткой соответствующего цвета. Вот здесь и применяют намоточницу. С ее помощью нитку кладут непосредственно между ворсинок. Нитку закрепляют в конце брюшка.

У пальмера второго вида той же ниткой, которой крепят опушку из пера, делают намотку с шагом 2 мм для того, чтобы создать членики брюшка.

Мушек (кроме поденки и синей стрекозы), предназначенных для ловли рыб средней полосы, делают обычно серо-коричневых тонов, а некоторых — белого цвета. Для ловли форели мушек раскрашивают в коричневые, серо-коричневые, розовые и оранжевые тона Хариусовых мушек делают черно-бело-желтых тонов, иногда красноватых и оранжевых. У лососевых мушек преобладают голубые тона с золотистыми опушками (жабо) и крылышками светло-желтых и голубовато-белых цветов. Кумжу ловят на мушек, окрашенных в желтые и оранжевые цвета. Иногда кумжа идет на мушек местных расцветок. Ленок берет мушек красных, бордовых и светлых расцветок (розовые, светло-бордовые, белые и т. п.).

Головки мушек делают из ниток более темных расцветок, иногда даже черных. Теми же нитками, из которых сделаны головки, делают рисунок члеников на брюшке.

Таким образом, арсенал разнообразных мушек (даже для ловли одного вида рыб) достаточно велик только благодаря раскраске.

Для хранения и транспортировки применяют специальные укладки-кляссеры, похожие на те, в которых филателисты хранят марки.

Приманка для самодура

Ловля на самодур довольно увлекательный и добычливый способ морской рыбалки. Снасть представляет собой спиннинговое удилище с катушкой (желательно пластмассовой, так как металлические быстро разрушаются морской водой). Леска диаметром 0,4–0,8 мм оканчивается ставкой несколько меньшего диаметра, чем основная леска. Длина ставки 1,5–2 м. В конце ставки привязывают груз весом 50-150 г обтекаемой формы (рис. 46,а). На ставке через 10–15 см на поводках длиной 30–60 мм привязывают (узлом, показанным на рис. 46,б) искусственные приманки. Поводки делают из жилки несколько тоньше самой ставки. Желательно, чтобы крючки приманок располагались на ставке жалом вверх. Между ставкой и основной леской ставят один-два карабина, для предотвращения закручивания лески.

Рис. 46

Крючок приманки самодура должен быть никелированным, № 5-10 с длинным цевьем. Луженые крючки быстро теряют свой блеск и приобретают грязно серый цвет. Рыба на самодур с такими крючками идет заметно хуже[3].

Простейшая приманка самодура (рис. 47,а) представляет собой крючок, на треть обмотанный по цевью цветной шерстяной или шелковой ниткой (мулине, гарус, синель и т. п.). Цвет ниток — ярко-красный, синий, светло-коричневый, золотистый, зеленый, голубой.

Другая простейшая приманка (рис. 47,в) очень похожа на искусственную мушку. К внутренней стороне крючка привязывают цветной ниткой небольшое перо, обычно от цесарки, сойки, индюка или утки (селезня). Их основные цвета — коричневые (всех тонов), черные с отливом, но обязательно с разнообразными светлыми или темными точками, полосами или разводами.

Рис. 47

Цвет нитки, которой приматывают перо, красный, золотистый, синий, зеленый, голубой — обязательно ярких тонов. Примотку пера ведут на клее БФ.

Следующая приманка (рис. 47,г) несколько проще. К крючку привязывают небольшой пучок козьей или какой-либо другой шерсти белого, темного, синего, красного и других ярких цветов. Размер пучка не должен превышать двух третей длины крючка. Шерстяную кисточку располагают так, чтобы цевье крючка оставалось открытым. Еще один вариант приманки (рис. 47,д) оригинален тем, что у него возле петельки припаивают овальную никелированную пластинку. Шерстяную кисточку (можно применить и цветные нитки) располагают с одной стороны пластинки.

Можно было бы привести примеры построения приманок самодура с использованием цветного бисера, хлорвиниловых трубочек и т. п. Это предлагается сделать (и проверить на практике) самому читателю.

Интересны предварительные данные о ловле рыбы в море на раскрашенные светящимся составом приманки (рис. 47,д). Результаты ловли на такие приманки (раскрашивают овальную пластинку, припаянную к крючку) всегда были положительными.

На самодур ловится разнообразная морская рыба: ставрида, скумбрия, селедка, пикша, карась (ласкирь), окунь (смарида), морской дракончик (скорпион). Реже можно поймать ската (морскую лисицу или морского кота), черноморскую колючую акулу (катрана), бычка и ерша (скорпену).

Надо отметить, что уколы о ядовитые шипы и иглы ершей, скатов и особенно дракончиков крайне болезненны, а иногда даже опасны для жизни.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Радиобудильник

A.M.Низовцев

Жизнь не стоит на месте. Случается, что она обрывается. Более года назад умер Александр Михайлович Низовцев — прекрасный инженер и автор нашего журнала. Читатели наверняка помнят его статьи, проникнутые оригинальностью и знанием дела: Столярный верстак профессионала («Сделай сам», № 4, 1995); Приспособление для заточки режущего инструмента, Русский ксерокс («Сделай сам», № 1, 1996); Универсальная электропила («Сделай сам», № 2, 1998); Дощаник «Скиф» — лодка, нужная всем («Сделай сам», № 4, 2000); Матрешка для картошки («Сделай сам», № 1, 1999); Настольный сверлильный станок («Сделай сам», № 3, 1997); Сборный садовый домик («Сделай сам», № 2, 2001).

В память об этом замечательном человеке мы публикуем одни из последних его работ.

Будильник является прибором, способствующим сохранению здоровья человека. Доктор А. И. Медвецкий не случайно советует: «Пользуйтесь будильником, даже если вы когда-то приучили себя вставать за 5 минут до звонка. Постепенно отвыкнете. Ваш мозг, избавленный от необходимости держать ночью сторожевой центр, будет отдыхать эффективнее»[4]. Однако необходимо иметь очень надежный будильник.

В эксплуатации находится значительное количество электромеханических часов-будильников. Долговечность часового механизма у этих будильников большая, по-моему, даже больше, чем у кварцевых будильников с шаговым двигателем. Что касается сигнальных устройств — это звонка зуммерного типа или транзисторного электромагнитного сигнала, — можно сказать следующее. Устройства зуммерного типа очень надежны в части прочности, но потребляемый ими ток весьма значителен, в связи с чем элемент питания требуется заменять заблаговременно, значительно раньше момента его полного разряда, так как в момент подачи сигнала часы часто просто останавливаются. Транзисторное сигнальное устройство обычно выходит из строя вследствие обрыва выводов катушки автогенератора от вибрации.

Будильники с неисправным сигнальным устройством проще всего реанимировать подключением вместо сигнального устройства транзисторного радиоприемника с батарейным питанием. Сигнальное устройство изымаем из часов, от него берем провода с наконечниками разъемов, подсоединяемые затем к тем же клеммам, что и прежде. В связи с тем, что напряжение источника питания часов составляет всего 1,5 В, для работы радиоприемника потребуется дополнительный источник питания.

Ввиду небольшого времени работы приемника в режиме будильника (примерно 10 минут в течение суток) емкость дополнительной батареи или аккумулятора может быть небольшой и ее вполне можно разместить в корпусе часов на месте сигнального устройства. Большинство радиоприемников вполне удовлетворительно работают и при питании пониженным напряжением, что можно использовать при выборе дополнительной батареи. Я, например, использую батарею от комплекта «Полароид», и ее емкости вполне хватает не менее чем на 4 месяца работы с приемником «Украина-201». Достоинством радиобудильника является то, что громкость звучания регулируется.

Дополнительную батарею соединяем последовательно с проводником, идущим от клеммы, прикрепленной к элементу питания часов (обычно это отрицательный вывод). К проводнику, присоединенному к клемме контакта включения сигнального устройства, и свободному выводу дополнительной батареи подсоединяем двужильный провод, оканчивающийся стандартным штекером, служащим для подключения внешнего источника питания к приемнику. При отсутствии в приемнике такого гнезда на конце провода устанавливаем разъем от пришедшей в негодность батареи «Крона» или «Корунд», подсоединяемый к приемнику вместо аналогичной батареи (рис. 1).

Рис. 1. Схема подключения дополнительной батареи (через разъем) к сигнальному устройству электромеханических часов

В последнем случае можно обойтись без дополнительного источника питания, если использовать штатную батарею питания приемника. Для этого надо изготовить разъем-переходник (рис. 2), состоящий из двух разъемов от батареи «Крона», две клеммы которых (однополярного типа) соединяют последовательно, а к двум другим клеммам крепят концы двужильного провода, соединенные с контактами сигнального устройства.

Рис. 2. Схема питания радиобудильника с использованием разъема-переходника

Одной стороной разъем подключаем к батарее питания приемника, а другой — к разъему приемника, служащему обычно для подключения этой батареи. Однако следует иметь в виду, что в этом случае напряжение питания приемника обязательно будет или больше или меньше напряжения штатной батареи на величину напряжения элемента питания часов. Больше или меньше — это зависит от того, как кабель соединен с выводами от сигнального устройства. Более предпочтительным является питание приемника пониженным напряжением, так как в этом случае элемент питания часов не разряжается, а поэтому перед подключением разъема к приемнику обязательно убедитесь, что напряжение на клеммах разъема не превышает штатного напряжения питания приемника. В противном случае переключите кабель к часам.

Совершенно исправный будильник можно модернизировать так, что он будет способен работать в режиме «Радио». Для этого необходимо приобрести и установить на задней стенке часов гнездо-разъем, служащий обычно для подключения внешнего источника питания или микротелефона типа ТМ-2М. Подсоединять разъем к выводам сигнального устройства нужно согласно схеме, приведенной на рис. 3.

Рис. 3. Схема подключения радиоприемника к сигнальному устройству часов через гнездо-разъем

Вышеописанный разъем-переходник, соединенный с двужильным проводом, оснащаем штекером, соответствующим установленному на часах гнезду. При вставленном штекере сигнальное устройство часов будет отключено, но обеспечено включение приемника, без штекера функции часов полностью сохраняются.

Следует отметить, что надежность и долговечность модернизированного будильника существенно возрастают, поскольку звуки радио действуют на психику человека не столь раздражающе, как звонок зуммера. Батарея часов обычно работает до исключительно низкой степени истощения (был случай до 0,3 В!).

Если звуки радиопередачи действуют на вас усыпляюще, что иногда тоже бывает, то для замены неисправного сигнального устройства можно собрать простейший электрический звуковой сигнал, схема и описание которого приведены в сборнике «В помощь радиолюбителю», 1990 г., вып. 106, и установить его взамен неисправного.

Ремонт и модернизация фотоаппарата «Эликон-35С»

Фотокамеру «Эликон-35С» я эксплуатирую более 10 лет, аппарат хороший, объектив «Индустар-95» обеспечивает фотографии исключительно высокого качества, намного качественнее снимков, получаемых при помощи импортных фотомыльниц, особенно со слабосветосильными объективами типа «мышиный глаз».

И вспышка у него светит неплохо, но, как говорится, наряду с достоинствами имеются и отдельные недостатки, которые в значительной степени можно и нужно устранить.

Во-первых, вспышка. Подпружиненная механика подъема осветителя (на мой взгляд, совершенно ненужная) создает чрезмерное нагружение двух пластмассовых стоек на корпусе камеры, служащих для крепления печатной платы блока микровыключателей, которые в моем аппарате и треснули, нарушилась электрическая коммутация, и вспышка перестала работать. Дефект я обнаружил и устранил путем частичной разборки: снял ручку обратной перемотки, курковый механизм перемотки пленки и верхнюю крышку корпуса. Скажу честно: поломку обнаружил не сразу.

Для ремонта вывинтил винты крепления платы с резьбой М1,75, прижал плату струбциной, сверлом диаметром 1,3 мм досверлил отверстия с резьбой на проход. Нарушением светозащищенности камеры это ничуть не чревато: отверстия выходят в отсек для элементов питания. Затем я нарезал в них резьбу Ml,7 5 на длину резьбовой части метчика. Трещины в стойках смазал растворителем 646 (можно и 647) и закрепил плату специально подобранными более длинными винтами Ml,75, плотно стянувшими трещины, в результате чего микропереключатели вновь заработали, и вспышка ожила.

И, во-вторых, вспышка. Элементы типа 316 при работе с ней истощаются довольно быстро, что и не мудрено, поскольку потребляемый вспышкой ток до 0,5 А в начале заряда накопительного конденсатора явно не является оптимальным для этих элементов. В то же время ток, потребляемый аппаратом при работе без вспышки, ничтожен. Батарея служит очень долго, фактический срок ее работы определяется саморазрядом, но элементы приходится при длительных перерывах извлекать из камеры во избежание ее порчи при вытекании электролита из элементов питания.

От этого недостатка я избавился, применив для питания электроники фотоаппарата при достаточном естественном освещении батареи типа СЦ-33 (от часов), которые являются весьма герметичными. При необходимости съемок со вспышкой параллельно им подключается внешняя автономная батарея из двух соединенных последовательно элементов типа 343.

Корпус блока питания с батареями от часов изготовил из обрезка пластиковой трубки диаметром 16 мм, предназначенной для прокладки электропроводки внутри помещений. Трубку слегка нагрел и сплющил так, что она приобрела поперечное сечение в форме прямоугольника размером 28х14 мм со скругленными боковыми гранями и смогла войти в отсек питания вместо штатных батарей. Для формовки корпуса желательно сделать оправку.

Торцевые заглушки корпуса блока питания сделаны из полистирола, в передней — установлены контакты — винты М2,5 с плоскими или полукруглыми головками с гайками, в задней стенке закреплено гнездо-розетка от головного телефона ТМ-2 (рис. 1).

Рис. 1:

1 — корпус; 2 — элемент СЦ-33 (2 шт.); 3 — винт М2 (2 шт.); 4 — прижимная пластина; 5 — гнездо-розетка; 6 — крышка отсека питания; 7 — контур окна; 8 — контакт (2 шт.)

Для установки элементов СЦ-33 в стенке корпуса вырезано окно размером 30х15 мм, элементы прижаты винтами М2, ввинчиваемыми в стальную пластину, обеспечивающую последовательное соединение.

Блок питания устанавливаем в камеру вместо штатных батарей, для чего нижнюю крышку у корпуса снимаем. Крышку отсека питания заменяем на самодельную, без контактной группы, но с отверстием для гнезда-розетки.

Автономная батарея для питания вспышки находится в специальном карманном футляре, ее подключаем к гнезду блока питания двужильным с вилкой-штекером от телефона ТМ-2. Очень хорошо вспышка работает от трехэлементного аккумулятора от радиотелефона «Панасоник».

Производить макросъемку фотокамерой «Эликон» нельзя: минимальное расстояние для съемки составляет 1 м. Нужна насадочная линза, но приобрести линзу с посадочной резьбой М46х0,75 и в прежние годы было крайне сложно, а сейчас практически невозможно. Пришлось приспосабливать линзу, предназначенную для объектива Т-43.

Для линзы вытачиваем оправу (рис. 2) из сплава Д-16.

Рис. 2. Насадочная линза. Диаметр 26,8 — посадочный диаметр линзы

Старую оправу линзы не используем и, чтобы извлечь из нее линзу, край оправы аккуратно распиливаем лобзиком. Чтобы максимально приблизить линзу к объективу фотокамеры, в новую оправу ее вклеиваем «Моментом». Отверстие диаметром 4 мм — окно для «зрачка» фоторезистора — сверлим по месту.

Для устранения бликов оправу следует зачернить, можно окрасить маркером в черный цвет. Линза +2D позволяет снимать с дистанции 55 см (до плоскости пленки) при установке объектива по шкале расстояний на «1 м».

Сломавшийся пластмассовый рычаг-курок перемотки заменил выпиленным из дюралюминия толщиной 4 мм самодельным с немного упрощенной конфигурацией отверстия. Его также окрасил маркером. Аналогичной конструкцией пришлось заменить и пластмассовый фланец от ручки механизма обратной перемотки пленки.

Теперь мой «Эликон» готов уверенно шагнуть в XXI век.

Поделочная кость (искусство обработки кости, зуба, рога, панциря черепахи, чешуи рыб)

В.А.Воронов

Ровесник неолита

Среди обитателей планеты существует обширная группа так называемых позвоночных, проще говоря «костных» животных, которые благодаря своему многообразию форм освоили водную стихию, воздушный океан, бескрайние просторы земли. Объединяет их всех наличие костного скелета. У птиц он легкий, с воздушными полостями внутри или в виде вытянутых пустотелых трубок с прочными стенками. Скелет наземных животных дает телу опору, служит как бы каркасом его, определяет форму. Костная система рыб позволяет уверенно «бороздить» им речные и морские просторы.

В жизни человека кость была едва ли не самым первым материалом, использованным еще первобытным человеком. Эпоха неолита (8–3 тыс. лет до н. э.) отмечена множеством изделий из нее: наконечники для стрел, гарпуны, иглы и т. д.

Особенно часто костяные находки археологи обнаруживают на Крайнем Севере, где быт, образ жизни северян тесно связан с животными — обладателями удивительного, поистине драгоценного материала: бивней, клыков, зубов… Кости северного оленя, кита шли на постройку легких «хижин» — яранг. Из трубчатых костей крупных водоплавающих птиц вырезали ложки, ручки ножей. Мелкие пропитанные жиром китовые кости шли на топливо.

В одной из археологических экспедиций в Новгороде были найдены костяные гребни, пеналы, шахматы, украшения, датированные X–XII веками н. э.

Постоянное общение со своеобразным природным материалом побудило человека облагородить его, обратившись к нехитрому подручному инструменту: пиле, ножу, шилу. Терпение, опыт, мастерство породили свои традиции, направления, школы, бережно сохраняемые немногочисленными мастерами косторезами и сегодня.

Однако художественная участь ожидает лишь избранную кость. Основная же часть скелета перерабатывается на костяную муку — ценнейшее удобрение, минеральную подкормку для домашних животных и исходный материал для производства клея.

Ткани разные на вид

С точки зрения биологии наш благородный поделочный материал представляет собой всего лишь разновидность соединительной ткани. Она присуща для всех позвоночных животных, имеющих внутренний осевой скелет — хорду. Среди них всем известные рыбы, земноводные и пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие и, конечно, властелин природы — сам человек.

Ткань эта особенная. Как и все живое, под действием гормонов, а также особых клеток, покрывающих поверхность кости, она растет, уплотняется, будучи поврежденной восстанавливается. «Соткана» ткань из костных клеток и твердого межклеточного вещества, отдаленно напоминающего губку (рис. 1). Последние содержат в себе соли кальция и белки, большей частью коллагеновые. Они-то и определяют твердость и одновременно эластичность живой кости. За свое специфическое строение ткань получила официальное название как костная.

Рис. 1 Строение костной ткани

I. Кость с выпиленной частью: а — костномозговая полость; б — костная ткань; в — фрагмент кости показан справа.

II. Микроструктура кости: а — костные клетки; б — концентрические пластины основного вещества кости; в — каналы с проходящими в них кровеносными сосудами и нервами.

В обиходе понятием «кость» объединяют скелеты всех представителей животного мира. Отсюда можно заключить, что скелет позвоночных обитателей планеты есть не что иное, как множество подвижно соединенных между собой костей. Вместе с суставами, связками и мышцами, прикрепленными к кости, скелет образует опорно-двигательную систему живого организма.

Загадочный дентин

Помимо костного скелета в организме всех позвоночных присутствует схожее образование — зубы. Выполняя одну и ту же функцию (измельчение пищи), они имеют различную форму и размеры под стать той пище, которую они перемалывают.

Своим появлением на свет зубы обязаны работе специальных клеток, находящихся в гнезде (альвеоле) челюстной кости. Выделяемый ими дентин, как и в случае с настоящими костями, пропитан солями кальция. Содержание неорганического вещества в дентине равно 72 %, остальное приходится на органические вещества.

Несмотря на разнообразие внешнего вида зубов, строение их одинаково (рис. 2).

Рис. 2. Строение зуба в поперечном сечении:

а — эмаль, б — дентин; в — полость, заполненная пульпой с кровеносными сосудами и нервами, г — зубной цемент, крепящий зуб в челюстной кости

Снаружи зуб покрыт тонким слоем эмали, самым твердым веществом в организме всех животных. Почти на 97 % она состоит из неорганического материала. Глубже следует дентин — основное твердое вещество зуба. Имеющаяся внутри его полость заполнена мягкой питающей тканью — пульпой. Находящиеся в ней кровеносные сосуды и нервы обеспечивают зубам жизнедеятельность. Незначительный слой зубного цемента удерживает зубы в челюстной полости.

У млекопитающих зубы четко специализированы. Долотообразные резцы — для откусывания, конусовидными клыками разрывают пищу и, наконец, ложнокоренными и коренными зубами раздавливают и перетирают ее, поэтому поверхность последних уплощена. Но у хищников она лезвиеобразная, чтобы легче было перерезать большие куски мяса.

Будучи идеальным поделочным материалом, превосходящим по всем показателям скелетную кость, зубы во все времена пользовались громадным спросом. Секрет совсем простой. Высшего сорта слоновая кость — бивни, видоизмененные резцы верхней челюсти. Бивни ископаемой мамонтовой кости — те же верхнечелюстные резцы. Аналогичная картина и у стержневидного бивня нарвала-единорога (крупный полярный дельфин) Выступающие наружу клыки моржа, кабана — желанная добыча мастеров-косторезов.

Нельзя не упомянуть челюстные зубы рыб, имеющих строение и состав кости такие же, как у млекопитающих. Но форма у них куда разнообразнее: плоские, треугольные, заостренно-конические, бугровидные, шиловидные, гладкие, с зазубринами, с несколькими вершинами…

Рога и копыта

Кость и зубы — не единственные твердые образования в организме животных. У ящеров, на лапах мышевидных грызунов, на хвосте бобра, выхухоли находятся хорошо выраженные роговые чешуи и чешуйки. Роговые пластинки покрывают костистый верх шита черепах. Схожие роговые образования — полые рога копытных животных, копыта, когти, ногти. Они наряду с волосом являются производным продуктом кожи. Клетки внутреннего слоя ее (эпидермис) делятся, всякий раз давая новые. Старые, омертвевшие клетки, уплотняясь, выносятся наружу, образуя полупрозрачные пластинки. У человека и обезьян это будут ногти. У наземных животных они видоизменяются в когти — заостренную, слегка изогнутую «пику». Когти у копытных млекопитающих в процессе эволюции приняли массивную форму копыт.

У носорогов (рис. 3), главная достопримечательность которого обладает целебными свойствами, рог представляет собой слоистое образование. Он будто составлен из склеенных волос. По структуре рог ближе всех к роговой части копыт.

Рис. 3. Голова носорога — вид спереди

Ротовая полость самого крупного животного на земле — синего кита (длина до 30 м, масса — более 150 т) словно гигантское сито выложено несколькими сотнями пар роговых треугольных пластин, свешивающихся вниз и перекрывающих рот (рис. 4).

Рис. 4. Скелет гренландского кита с пластинами китового уса

Одним краем пластина уходит в десну верхней челюсти, другим обращена наружу, третьим — в ротовую полость. Внутренний край пластин размочален, образуя своего рода бахрому. Процеживая громадное количество воды, кит таким образом добывает себе корм. До недавнего времени китовый ус был одним из главных и наиболее ценных продуктов китобойного промысла.

Едва ли не каждому приходилось держать в руках черепаху, тело которой, словно броней, защищено крепким панцирем. Снаружи более выпуклый по форме щит, состоящий из нескольких костных пластинок, покрыт толстым роговым слоем — роговыми щитками. По составу они схожи с рогами домашних животных. Роговые щитки некоторых видов черепах завоевали у знатоков заслуженную славу благородного отделочного материала.

Удлиненные беззубые челюсти птиц сверху одеты в прочный роговой чехол с острыми режущими краями. Необычная форма, размер этого наряда вызывали особый интерес у любителей экзотики. Нельзя не упомянуть и шпоры — роговые шипы, которыми красуется петух и некоторые другие представители куриных птиц.

Многие из приведенных выше роговых образований нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека, в том числе и при изготовлении всевозможных сувениров, украшений.

Чешуйчатая кость

Венчает «парад» костей чешуя рыб. Она представляет собой ороговевшие костные пластинки, вросшие в кожу, откуда она питается и растет.

У акул и скатов над каждой костной пластинкой возвышается конический или грибовидный рубец, называемый «кожным зубом» (рис. 5).

Рис. 5. Чешуя различных видов акул:

а — гигантской; б — акулы-лисицы; в — песчаной; г — тигровой

Наличие их придает коже грубо шероховатую поверхность. Такую кожу используют в обработке древесины как абразивный материал. Кожные зубы некоторых видов рыб видоизменяются в колючки (акулы), иглы (скаты), приобретают форму пилы (рыба-пила). Совсем необычный костный наряд у осетровых рыб, что делает их более похожими на древние, причудливые ископаемые формы.

Но все-таки большинство рыб имеет гладкий чешуйчатый покров. Костные пластинки, налегая друг на друга, надежно, как скафандр, оберегают тело. Если отделить чешуйку и посмотреть ее на просвет, можно увидеть ряд концентрических линий наподобие годичных колец на спиле дерева. По их числу несложно подсчитать возраст чешуи и соответственно самой рыбы (рис. 6).

Рис. 6. Определение возраста чешуи рыбы:

а — летний прирост; б — зимний прирост

Кокос, гифера, фитилефас и другие

Нетрудно догадаться, что речь идет о совсем необычном сырье — растительной кости. Так назвали затвердевшие семена, окаменевшее внутреннее содержимое плодов, их стенки.

Небольшие по размеру, овальной формы семена состоят из белка (альбумина). Чисто белого цвета, совершенно однородные, хотя при сильном увеличении видны многочисленные дырочки.

Жидкое (молочко) или желеобразное содержимое незрелых плодов пальм по мере созревания становится очень твердым, как бы каменеет. Недостаток сырья — с течением времени кость разлагается.

Отвердевшие остатки стенок плодов не менее тверды, чем семена, находящиеся внутри. Поэтому с не меньшим успехом аборигены южных стран и их используют для изготовления всевозможных поделок, необходимых для повседневного быта.

Примечателен факт, что в России растительной с прилагательным «слоновой» костью часто называли самшит. Это вечнозеленое кустарниковое растение имеет удивительную по своей однородности, твердости, прочности во всех направлениях слоев древесину.

Путеводитель… по костям

Чтобы не запутаться в лабиринтах костяного поделочного материала, представим его в виде простейшей схемы, взяв за основу устоявшуюся терминологию.

Поделочная кость:

— слоновая,

— благородная (зубная, дентинная),

— простая (скелетная, животная),

— оленья (рога костяные),

— роговая (рога полые),

— панцирная,

— китовый ус,

— чешуя рыб,

— растительная.

Настоящая слоновая кость — бивни современного слона. Будучи по природе своей зубной костью, бивни исторически составляют отдельную группу драгоценного материала. Но зачастую в понятие «слоновая кость» вкладывают иной смысл, придавая ему собирательное значение. К слоновой кости отнесли все, что имело в обработанном виде схожий облик: бивни мамонта, клык моржа, нарвала, зубы кашалота, кабана, бородавочника и даже растительную кость.

Группа благородная кость включает в себя зубы, как настоящие, так и видоизмененные (бивни, клыки) самых различных животных. В первую очередь клыки моржа, затем ископаемая бивневая кость мамонта, зубы кашалота, гиппопотама, клык нарвала и другие. Родословная кости дает полное основание называть ее не иначе, как зубная или дентинная.

С простой, животной костью все ясно. Это части скелета самых различных домашних и диких животных, используемые человеком с момента его появления на земле.

Оленья кость — это ежегодно спадающие и вновь отрастающие рога представителей семейства оленевых. Среди них наши северные олени, косули, лоси.

Роговая кость есть не что иное, как съемные рога животных семейства полорогих, растущие у них в течение всей жизни. Это знакомые всем коровы, бараны, козлы, носороги…

С оставшимися четырьмя группами поделочной кости (панцирная, китовый ус, чешуя рыб, растительная) разобраться совсем несложно. Подробная информация о них встретится позже.

Познакомимся поближе

Мамонтовая кость

До сих пор в районах вечной мерзлоты в Сибири, на Чукотке, Крайнем Севере и особенно часто в Якутии на обнажившихся после весеннего паводка крутых берегах рек местные жители находят целые бивни или его отдельные куски обитавших здесь когда-то мамонтов (от 100 000 до 4000 лет назад). Размеры ископаемой кости внушительны: до 4 м длиной и 100 кг веса. В отличие от бивней слона, они имеют круто изогнутые вверх и отходящие в сторону «рога», как их зовут в Сибири (рис. 7).

Рис. 7. Ископаемое животное — мамонт

Несмотря на то, что погребенные кости пролежали в обледенелой земле тысячелетия, они не окаменели. В них не произошло замещение кости на кремнезем или иное минеральное образование, что наблюдается у других погребенных животных.

В XVIII–XIX веках Россия была основным поставщиком ископаемой кости на мировой рынок. Именуемую как «московская слоновая кость», ее ежегодно экспортировали в объеме двух-трех десятков тонн (1500–2000 пудов). Добывали ее просто; торчащие из вечной мерзлоты бивни выдергивали оленьими упряжками. Мясо шло на корм собакам, все остальное — кости, шкуру выбрасывали.

Для северных народностей незримо «живущий» под ногами зверь представлялся живым существом, вечно бродящим в толще промерзшей земли. Каждый «видел» его по-своему: громадным лосем с рогами-бивнями на голове, колоссальной рыбой с бивнями-усами или иным подземным волшебным существом, владыкой недр, воды. Образ его нередко запечатлевался во всевозможных резных костяных изделиях.

Однородность строения костной ткани, ее плотность, твердость, пластичность, красивый, от светло-желтого до розового, тон, текстура в виде миниатюрной сеточки сделали материал одним из самых желанных в руках художника. Из этой драгоценности северные умельцы-косторезы во все времена вырезали чашки, ложки, рукоятки ножей и гарпунов, крюки для перетягивания тяжестей, части оленьей упряжки, бусы и бусинки в виде шариков, тщательно выделанных столбиков. Создавали и настоящие произведения искусства — вазы, кубки, мелкие скульптуры, украшенные тончайшей ажурной резьбой, ныне хранящиеся в лучших музеях мира.

В существовавшем когда-то ранге слоновой кости (всего было 6 сортов ее) мамонтовой кости, под названием «московская слоновая кость», был присвоен пятый номер.

Ископаемую кость промышляют и сегодня. Более того, счастливчики обломки бивней, «мелкие» зубы мамонта могут найти и в средней полосе России, в том числе и в Подмосковье.

От длительного лежания в земле поверхность кости иногда приобретает естественные коричневые, серо-черные, сине-зеленые цвета. Пластины из такой кости используют в инкрустации.

Слоновая кость

Бивни гигантов африканских саванн (Танзания, Габон, Кения и Эфиопия) самцов азиатских слонов (Индия, Таиланд и Шри-Ланка) мало чем отличаются от ископаемой кости своих вымерших северных собратьев. Разве что размером поменьше (рис. 8).

Рис. 8. Африканский и индийский слоны

У старых самцов они могут достигать длины 3,5 м и массы около 100 кг (абсолютный рекорд: 4,1 м и 225 кг). Но сегодня обнаружить такие природные уникумы практически невозможно. Длина бивней, поступающих на мировой рынок, не превышает 60–70 см, в то время как столетие назад — 1–1,5 м. Браконьеры сделали свое дело.

Особый размах их «деяние» приобрело к концу XIX века. Ежегодно под пулями охотников за драгоценной костью, ценившейся почти на вес золота, гибли от 60 до 70 тысяч слонов. В 1913 г. — 10 тысяч, в 1920–1928 гг. — по 6 тысяч особей. Лишь с созданием в 30-х годах XX века сети природных резерваций — национальных парков — истребление беззащитных животных удалось приостановить.

У убитых африканских слонов (самцов и самок) выламывали бивни, а трупы выбрасывали. Но природа континента такова, что от трупа за 2–3 дня остается лишь куча костей. Да и те сородичи, прихватив хоботами, разносят по укромным, скрытым от глаз человека местам.

Кость, как дорогостоящий поделочный материал, имеет значительную плотность (1,71-1,78), твердость (по шкале Мооса 2,5–2,75), не царапается ножом, но строгается, достаточно упруга. Хорошо сохраняется, слегка желтея со временем. Настоящий цвет ее — кремово-белый.

Знатоки костяных дел выделяют слоновую кость высшего класса, или твердую, светлую. Она имеет тонкую текстуру и блеск. В полированном виде кажется «живой», мокрой. Обработке такая кость поддается с трудом. Более низкого качества кость — мягкая, тусклая, скорее похожа на простую, животную. Легче поддается обработке, упруга, устойчива к изменениям температуры.

Текстура обрабатываемой поверхности слоновой кости несколько напоминает древесину. На поперечном срезе неясно виден сетчатый рисунок, образованный пересечением дуг, редко имеющих правильную форму. В продольных разрезах выделяются параллельные, неравномерные, слегка заворачивающиеся против часовой стрелки слои. Столь характерный рисунок кости значительно облегчает ее определение.

Остается добавить, что в Россию кость попадала вместе с другими экзотическими товарами. Поэтому использование дефицитного материала в косторезном деле было очень ограничено, хватало своей, «московской», «рыбьей» кости. Торговцы, завозившие в страну слоновую кость, выделяли 6 сортов ее.

(Продолжение следует)

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Если вдруг разболелся зуб

В.А. ДИМАРЧУК,

подполковник внутренней службы, заместитель начальника Центральной стоматологической поликлиники МВД России

(Статья перепечатана с небольшими изменениями с разрешения редакции альманаха МВД России «Профессионал».)

Первая домедицинская помощь при острой зубной боли

Если у вас заболел зуб, да к тому же вы находитесь далеко от медицинских учреждений, скажем, в командировке, возникают вопросы: «Что делать? Как унять боль? Как продержаться до приема у врача?»

Попытаюсь вместе с вами разобраться в этом.

Для начала рассмотрите рисунок 1, на котором показано строение зуба.

Рис. 1. Строение зуба:

а — коронка; б — шейка; в — корень; 1 — эмаль; 2 — дентин, 3 — пульпа; 4 — слизистая оболочка десны; 5 — костная ткань, 6 — периодонт; 7 — цемент зуба; 8 — сосудисто-нервный пучок.

Зная, как устроен зуб, можно перейти к рисунку 2, где изображены стадии поражения зубов.

Рис. 2. Схема поражения зубов:

а — кариес, б — пульпит; в — периодонтит; г — периостит

Все беды начинаются с кариеса зубов (от латинского слова «caries» — гниль, костоеда). В начальной стадии он проявляется в очаговом изменении цвета эмали зуба — так называемое белое, или меловое, пятно. Затем идет разрушение твердых тканей зуба, в результате чего образуется полость, имеющая тенденцию к постоянному увеличению.

И вот дело доходит до появления боли: на соленое, сладкое и кислое, на температурные раздражители (холодная и горячая пища и даже воздух). Чем глубже кариозная полость, тем сильнее боль.

Как правило, при устранении раздражителя боль проходит. Самопомощь в данном случае заключается в прекращении поступления раздражителя в кариозную полость: достаточно прополоскать полость рта кипяченой водой комнатной температуры.

Если испытание болью еще не заставило вас обратиться к врачу, знайте, что заболевший зуб и дальше не даст вам скучать. Дело в том, что в процесс вовлекается пульпа зуба, или, как ее еще называют, нерв. Кариес «неожиданно» для вас переходит в пульпит. В этом случае появляются новые ощущения. Теперь болевой приступ продолжается и после устранения раздражителей. Появляются самопроизвольные, приступообразные пульсирующие боли, усиливающиеся ночью и отдающиеся на всю половину челюсти, нередко в область уха и других участков головы.

Если у вас хватило мужества перетерпеть и эти неприятности, все-таки рано или поздно вас ждет очередной «сюрприз». Процесс имеет свое продолжение, и на смену пульпиту приходит периодонтит, т. е. воспаление периодонта (ткани, окружающей корень зуба — связки, расположенной между корнем зуба и костью).

Периодонтит может протекать остро, с сильными болями, часто усиливающимися при накусывании на больной зуб. Появляется чувство «выросшего зуба». Если в этот период не обратиться к врачу, то может возникнуть отечность десны и даже абсцесс (флюс) возле причинного зуба.

Это означает, что болезнь переходит в новое качество: воспалительный процесс из первичного очага в периодонте распространяется через костную ткань под надкостницу. Появляется отек мягких тканей лица. Боль в причинном зубе временно стихает и переходит в область отека. Заболевание носит название периостит. Этот процесс вызывает изменения во всем организме: повышается температура, лейкоцитоз, СОЭ. Здесь нужно руководствоваться золотым правилом хирургии «Где гной, там вскрой»: нужен разрез десны, а это уже дело только врача, иначе можно дойти до флегмоны.

Теперь рассмотрим методы борьбы с зубной болью, когда нет возможности обратиться к специалисту.

Лечение целебными травами и другими природными средствами издавна привлекало внимание людей. С давних времен они пользовались дарами растительного царства нашей планеты и продуктами естественного происхождения.

Итак, при зубной боли нужно очистить кариозную полость от остатков пищи и прополоскать рот теплым раствором соды (на 1 стакан воды 1 чайная ложка пищевой соды). При абсцессе (флюсе) полоскания можно проводить с йодом (1 чайная ложка пищевой соды и 4 капли йода на стакан кипяченой воды). Внимательно прочтите еще несколько рецептов и постарайтесь выбрать для себя наиболее оптимальный:

— ватку смочите концентрированным раствором этилового спирта и поместите в кариозную полость больного зуба;

— ватку смочите 3 %-ным раствором мумиё (на воде) и положите на больное место между десной и щекой на 15–20 минут; в течение 30 минут рот не полощите и пищу не принимайте; в первые минуты зубная боль может усилиться, но затем утихнет;

— ватку смочите 5 каплями чистого пихтового масла и держите 10 минут сначала с одной стороны больного зуба, не допуская ожогов, а затем столько же с другой стороны; процедуру повторить через 4 часа;

— чеснок толченый смешайте с кипяченой водой; небольшой марлевый или ватный тампон, пропитанный этой чесночной водой, надо подержать на десне возле больного зуба;

— положите в ухо с той стороны, где болит зуб, корешок подорожника; через 0,5–1 час боль исчезнет;

— ломтик свежей красной свеклы или пропитанную ее соком ватку положите к больному зубу — боль уменьшится;

— можно положить между щекой и больным зубом или пожевать листья валерианы;

— привяжите на шею ниже затылка горячее полотенце или завернутый в хлопчатобумажную ткань тертый хрен, горчицу, чтобы хорошо пропекло;

— положите в кариозную полость прополис в виде горошины;

— истолченный хрен положите на марлю или салфетку и туго прибинтуйте в области пульса на руке, противоположной стороне, где болит зуб; после стихания зубной боли покраснения на руке нужно смазать растительным маслом;

— запястье руки хорошо натрите чесноком и наложите тряпочку (не синтетическую); если зуб болит справа, то натирать руку нужно слева, и наоборот;

— разбавленный водой сок хрена используйте для полосканий в области воспаленных слизистых оболочках рта для уменьшения зубной боли;

— положите ломтик свежего или очищенного от соли свиного сала на больное место между десной и щекой и держите во рту 15–20 минут;

— смочите ватку 30 %-ной настойкой корней крапивы жгучей или двудомной на 40 %-ной водке и вложите в кариозную полость больного зуба;

— ватку смочите в приготовленной на водке и разбавленной водой в соотношении 1:3 или 1:4 настойке травы душицы обыкновенной и вложите в кариозную полость больного зуба;

— смочите ватку 30 %-ной спиртовой настойкой прополиса и приложите к больному зубу;

— теплым отваром шалфея, приготовленным в соотношении 1:10 или 1:5, прополощите рот 3–4 раза в течение 30 минут;

— 10–15 грамм измельченных листьев подорожника залейте 200 мл кипятка, кипятите на водяной бане 20 минут, охладите 15 минут, процедите; отваром полощите рот;

— две столовые ложки цветков бузины красной (сибирской) залейте одним стаканом кипятка; настаивать нужно 1 час и процедить, затем прополощите рот.

Вместо обезболивающего анальгина можно применять отвар ягод, листьев молодых побегов малины, листьев ивы или осины. Необходимо сразу принять 1/3 стакана отвара, и целительное действие начнет проявляться через 20–40 минут, а длится около 4 часов.

Это лишь небольшая часть старинных народных рецептов для снятия зубной боли, но практически все они дают лишь временное облегчение, и не один из них не устраняет причину заболевания, а значит, даже при стихании боли вас не должна покидать мысль о необходимости обратиться к стоматологу.

Если у вас под рукой оказались какие-либо медикаменты, хорошенько посмотрите, нельзя ли использовать их для снятия зубной боли. Так, при острых пульпитах можно применить фенол (карболовую кислоту), растворы пирамидона или аспирина (четверть таблетки на 1–2 капли воды), 2 %-ный раствор новокаина или дикаина. Предварительно, если это возможно, необходимо ваткой просушить кариозную полость. Затем смоченный в одном из перечисленных растворов тампон помещают в кариозную полость зуба. Необходимо учесть, что избыточное количество карболовой кислоты, порошка пирамидона, аспирина, одеколона или спирта может вызвать ожог слизистой оболочки полости рта.

При остром пульпите в кариозную полость зуба можно заложить пасту, сделанную из порошка анестезина, смешанного с глицерином или гвоздичным маслом.

Обезболивающим действием обладают порошки антибиотиков (биомицин, пенициллин, стрептомицин и др.). Порошок антибиотика нужно насыпать на ватный шарик и поместить в полость зуба. Можно сделать пасту какого-либо антибиотика с маслом.

Кроме этого, используют различные анальгетики (обезболивающие лекарственные препараты). Это анальгин, баралгин, темпалгин и др. Принять 1–2 таблетки.

При острых периодонтитах, в отличие от кариеса и пульпитов, обезболивающие вещества, заложенные в кариозную полость, не оказывают нужного действия, так как воспалительный процесс протекает за пределами зуба — в челюсти.

В этом случае главная задача — дать отток гнойному экссудату через корневой канал зуба, что в домашних условиях сделать невозможно. Поэтому в первую очередь следует провести противовоспалительную терапию — принимать внутрь порошки или таблетки одного из сульфаниламидных препаратов (белый стрептоцид, дисульфан, норсульфазол и др.) по одной штуке 3 раза в день. При значительной отечности мягких тканей лица, образовании абсцессов дозу этих препаратов можно удвоить (по 2 таблетки 3 раза в день). Наряду с этим можно принять 1–2 таблетки какого-либо анальгетика. Не следует забывать в этом случае и о содовых полосканиях (1 чайную ложку на стакан кипяченой воды комнатной температуры).

При воспалительных заболеваниях, особенно при гнойно-воспалительных процессах, врачи назначают антибиотики и другие антибактериальные препараты. В нашем случае я умышленно не даю таких рекомендаций, поскольку их должен дать врач, исходя из конкретной ситуации состояния пациента и диагноза.

Многим людям при зубной боли помогает точечный массаж. Древние источники свидетельствуют, что точечный массаж уже в I–II веке н. э. широко применялся в Китае, Корее и других странах сначала народной медициной, а к VIII веку был признан официальной медициной.

Сущность точечного массажа состоит в надавливании (или прессации) на точки акупунктуры пальцем (или несколькими пальцами). Этот метод сводится к механическому раздражению небольших участков кожи — так называемых биологически активных точек, пронизанных наибольшим количеством нервных окончаний. Стимулирование этих точек нажатием пальцев (иглами или теплом — мы не рассматриваем) вызывает высвобождение эндорфинов, которые представляют собой химические вещества, блокирующие боль. В результате боль проходит, а приток крови и кислорода в нужную область увеличивается. Это вызывает расслабление мышц и способствует лечению. Важнейшим из преимуществ точечного массажа является его относительная безопасность, даже если вы никогда не пользовались им раньше. В этой связи можно порекомендовать следующие, известные науке точки для снятия зубной боли.

Следуйте инструкциям и обращайте внимание на меры предосторожности при проведении точечного массажа.

Возникает вопрос, как же найти нужную точку? Чтобы помочь вам в этом, некоторые биологически активные точки показаны на рис. 3. Ниже вы прочтете описание их местонахождения (например, углубление или выступ кости). Для нахождения биологически активных точек необходимо пользоваться анатомо-топографическими признаками (бугорки, связки, мышцы, кости и пр.).

Точки, расположенные вблизи костей, обычно находятся в углублении, мышечные — на узлах или выпуклостях. Точка — это наиболее болезненное место при надавливании пальцем на определенный участок тела. По мере развития точечного массажа каждая из точек получила у китайцев название. Воздействуя на нее, необходимо максимально расслабиться, дыхание должно быть ровным и глубоким. Выполнять точечный массаж можно как самому, так и окружающим вас людям.

Сила давления на точку зависит от ваших ощущений. Давление должно быть достаточно сильным, чтобы ощущать его действие — другими словами, вы должны чувствовать нечто среднее между приятным, энергичным нажатием и настоящей болью. Чем более развиты мышцы, тем большее давление вы должны прикладывать.

Выполнять давление можно средним пальцем — он самый сильный и самый длинный, он лучше всего приспособлен для точечного массажа. Большой палец тоже силен, но ему иногда не хватает чувствительности. Если ваши руки вообще слабые и вам трудно совершать давление пальцами, вы можете использовать суставы или кулаки, косточки от лесных орехов, ластик и т. д.

Сеанс точечного массажа не должен превышать одного часа. Никогда не воздействуйте на одну точку более 10 минут и не работайте с одной областью, например, с лицом дольше 15 минут. Не прикладывайте давление непосредственно на место кожного повреждения, язвы или воспаления, недавно затянувшийся рубец. Следует настороженно относиться к массажу беременным женщинам, лицам, с угрожающими жизни заболеваниями и серьезными медицинскими проблемами.

Итак, переходим непосредственно к расположению самих точек для снятия зубной боли (рис. 3).

Рис. 3. Биологически активные точки для снятия зубной боли точечным массажем.

Точка St6. Расположена между верхней и нижней челюстями, на мышце перед мочкой уха, которая выступает, когда вы слегка сжимаете задние зубы.

Точка St3. Расположена в нижней части скулы, прямо на линии зрачка.

Точка LI4. Расположена во впадине между большим и указательным пальцами руки, на самой высокой части мышцы, которая выступает при сведении вместе большого и указательного пальцев.

Здесь следует оговориться, что запрещается использование этой точки беременным женщинам до наступления родов, так как ее стимуляция может вызвать преждевременные схватки.

Точка TW13. Расположена на внешней стороне верхней части руки, на ширине большого пальца назад от основания мышцы и на ширине двух пальцев вверх по направлению к плечу.

Точки LI14. Воздействие на набор точек на внешней стороне верхней части руки тоже служит для снятия зубной боли. Если больной зуб находится с правой стороны, воздействуйте на точки на правой руке; если болит задний, коренной зуб, полезно использовать чувствительные точки на задней части руки; если болит передний зуб, то пользуйтесь точками передней части руки.

Кончиками пальцев сильно нажимайте на самые чувствительные места. Держите в течение нескольких минут, пока боль в руке и зубе не утихнет. Не обязательно использовать все точки, достаточно выбрать для себя одну-две.

…Да, тяжело справиться с зубной болью без помощи стоматолога. Испорчен отпуск, отдых в походе, на даче. Чтобы не доводить себя до неприятностей с зубами, нужно не менее двух раз в год все же посещать стоматолога. Он предупредит все зубные неприятности и обеспечит вам беззаботный отдых и работу. И тогда данные советы вам не понадобятся, по крайней мере, этого очень хотелось бы.

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Жалюзи

В.В.Терехов

Жалюзи представляют собой устройство, защищающее частично или полностью помещение от проникновения солнечных лучей через окна. Конструкция жалюзи включает створки и раму с закрепленным на ней механизмом подвеса и перемещения (рис. 1).

Рис. 1. Жалюзи с вертикальными (а) и горизонтальными (б) створками:

1 — створки; 2 — рама с механизмом подвеса и перемещения

Створки могут располагаться горизонтально или вертикально. Механизм подвеса и перемещения должен обеспечивать установку (подвес) и изменение степени затененности помещения. Горизонтальные створки изготавливают из металла или пластика. Для повышения продольной жесткости створки профилируют в поперечном направлении. Вертикальные створки изготавливают из металла, пластика или ткани. Металлические или пластиковые створки могут быть как плоскими, так и профилированными. Створки из ткани, как правило, плоские. Створки могут быть непрозрачными или полупрозрачными.

Для изменения степени затененности створки поворачивают либо сдвигают. Сдвиг створок осуществляют путем «сбора» их в горизонтальном или вертикальном направлении. Современные конструкции узла подвеса и перемещения позволяют обеспечить как поворот, так и сдвиг створок.

Как правило, жалюзи располагают у окна внутри комнаты. Однако возможно размещение жалюзи между стеклами оконного блока.

Сбор горизонтально расположенных створок осуществляют в верхней части конструкции у рамы. Вертикально расположенные створки можно сдвигать как к одной стороне окна, так и к обеим от центра.

Наиболее важной частью жалюзи являются створки. Изготовление в домашних условиях створок из металла достаточно сложно. Проще изготовить створки (в том числе непрозрачные) из пластика или ткани.

Для изготовления профилированных створок необходима эпоксидная смола с отвердителем (наполнитель) и ткань (основа). Можно применять как одноцветные, так и разрисованные ткани. Использование в качестве основы стеклоткани недопустимо, так как даже связанная эпоксидной смолой она может терять стекловолокна, что создает опасность для попадания их в дыхательные пути. Льняные и хлопчатобумажные ткани хорошо пропитываются эпоксидной смолой и хорошо обрабатываются. Возможно применение в качестве основы синтетических тканей (капрон, искусственный щелк). Следует помнить, что применение тканей светлых расцветок предпочтительнее, так как они поглощают мало света и, следовательно, не нагреваются.

Для изготовления непрозрачных створок используют металлическую фольгу. Лучше использовать полоски обычной бытовой алюминиевой фольги. Для изготовления профилированных (овальных) створок используют трубу (рис. 2) диаметром 100–130 мм.

Рис. 2. Схема изготовления профилированных створок:

1 — труба; 2 — два слоя полиэтиленовой пленки; 3 — ткань, пропитанная эпоксидной смолой

Длина трубы должна быть на 20–30 мм больше длины створок. Труба должна быть ровной, а ее поверхность — гладкой. Предпочтительнее использовать металлическую трубу, однако возможно применение трубы из пластика. Перед началом работы необходимо трубу обмотать двумя слоями полиэтиленовой пленки. Начало пленки фиксируют на трубе полосой скотча. Намотка должна быть ровной, без воздушных пузырей и перекосов. Конец пленки также фиксируют скотчем. Начало ткани крепят на пленке скотчем.

Эпоксидную смолу смешивают с отвердителем в пропорции, указанной на упаковке. Для повышения текучести эпоксидной смолы в нее можно добавить ацетон. Все работы с эпоксидной смолой должны проводиться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. На трубу наматывают один слой ткани и при помощи кисти покрывают эпоксидной смолой. Если изготавливают непрозрачную створку, на ткань накладывают полосу фольги и после разравнивания закрывают еще одним слоем ткани, который также пропитывают смолой. Намотка ткани должна быть плотной. Воздушные пузыри необходимо удалить руками в резиновых перчатках. Смола полностью полимеризуется в течение суток. Затем по верхнему слою ткани наносят разметку створок. Разрезание заготовки на полосы производят ножом или отрезком ножовочного полотна для резки металла. После разрезания заготовки края полос обрабатывают наждачной бумагой. В заготовках створок высверливают отверстия (рис. 3).

Рис. 3. Профилированная створка

Для изготовления плоских створок ткань натягивают на ровной гладкой поверхности, покрытой полиэтиленовой пленкой (рис. 4).

Рис. 4. Схема изготовления плоских створок:

1 — основание; 2 — полиэтиленовая пленка; 3 — ткань, пропитанная эпоксидной смолой; 4 — крепящие гвозди

Натянутую ткань покрывают эпоксидной смолой, сверху натягивают еще один слой ткани, который также покрывают смолой.

Для изготовления неводостойких створок вместо эпоксидной смолы в качестве наполнителя используют клей ПВА или крахмальный клейстер. После полимеризации смолы или высыхания клея заготовки разрезают на полосы требуемой ширины.

Вертикальные створки можно изготовить из ткани и ничем их не пропитывать. Края створок необходимо подрубить на швейной машине. Для придания створкам плоской формы в нижнюю часть каждой из них вшивают металлическую пластинку. Недопустимо применение в качестве груза пластинок свинца. Вполне достаточно вшить отрезки стального прутка диаметром 12–16 мм. Перед установкой необходимо покрасить грузы (лучше способом погружения груза в краску). Это защитит груз от коррозии, а ткань — от появления пятен ржавчины.

Базой для крепления механизма подвеса и перемещения является карниз (рис. 5).

Рис. 5. Карниз:

1 — рама; 2 — кронштейн

Карниз включает раму и кронштейны для крепления ее к стене. Рама может быть изготовлена из металла или дерева. Кронштейны изготавливают из стальных или алюминиевых полос (рис. 6).

Рис. 6. Кронштейн:

1 — скоба для крепления рамы; 2 — усиливающий упор; 3 — скоба для крепления к стене

Жалюзи заводского изготовления имеют, как правило, металлическую или пластиковую раму. Для подвеса и перемещения створок используется сложный механизм, позволяющий как собирать створки, так и поворачивать их вокруг продольной оси.

Для крепления горизонтальных створок рама карниза имеет прямоугольное сечение. Основная задача рамы — скрыть механизм подвеса и перемещения. Кронштейны служат не только для крепления рамы к стене (рис. 7), но и для установки на них осей с роликами.

Рис. 7. Схема подвеса горизонтальных створок

По роликам движутся нити, управляющие сдвигом и поворотом створок. По крайним роликам движутся нити, управляющие поворотом створок вокруг продольной оси (рис. 8).

Рис. 8. Схема управления поворотом створок:

1 — ручка управления; 2 — «карданный подвес»; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — Z-образный кронштейн; 6 — управляющие нити; 7 — ролики; 8 — створка

По центральному ролику движется нить, с помощью которой створки сдвигаются к карнизу. Для фиксации створок в верхней точке возможно использование груза и фиксатора (рис. 9) или «бесконечной» нити с грузом (рис. 10).

Рис. 9. Схема управления подъемом створок с фиксатором и грузом:

1 — нити системы подвеса; 2 — управляющая нить; 3 — фиксатор; 4 — груз

Рис. 10. Схема управления подъемом створок с «бесконечной» нитью и грузом:

1 — ролики; 2 — «бесконечная» нить; 3 — груз; 4 — створка; 5 — нити для подвеса створок

Для нормальной работы жалюзи необходимо иметь не менее двух точек крепления створок на каждые 500 мм их длины. В том случае, если раму крепят к стене всего в двух точках, а длина створок более 500 мм, на раму устанавливают дополнительный кронштейн с роликами.

Для жалюзи с вертикальным расположением створок используют раму из дюралевого профиля (рис. 11).

Рис. 11. Схема подвеса вертикальных створок на роликах (а) и ползунах (б):

1 — рама; 2 — створка; 3 — Z-образный кронштейн; 4 — ролики; 5 — ползун; 6 — Z-образный кронштейн (вид сверху)

Верхнюю часть створок крепят с помощью держателя к узлу подвеса. Узел подвеса изготавливают из двух роликов, установленных на одной оси. Часто вместо роликов используют плоскую пластину-ползун. Технологически такой вариант значительно проще и при высоком качестве исполнения устройство получается дешевым и надежным. В центре оси имеется отверстие, в котором подвешен держатель створки. Створку фиксируют пружиной или болтом. Для поворота створок на вертикальной оси установлен кронштейн Z-образной формы. Использование такой формы кронштейна позволяет уменьшить усилие, необходимое для поворота створок (рис. 12).

Рис. 12. Схема управления поворотом и сдвигом вертикальных створок:

1 — створки; 2 — ось; 3 — Z-образный кронштейн; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущая шестерня; 6 — ролики; 7 — «карданный подвес»; 8 — ручка управления поворотом створок

Как правило, створки жалюзи заводского изготовления сдвигают в одну сторону. Для перемещения используют кольцевую нить, закрепленную к крайнему узлу подвеса.

Фиксация расстояний между соседними створками при раздвинутом их положении осуществляется благодаря натяжению нитей, управляющих поворотом створок.

При изготовлении самодельных жалюзи необходимо учесть следующие факторы. Изготовить створки для вертикального их подвешивания значительно проще. Они могут быть мягкими (без пропитки) или жесткими. При этом мягким створкам плоскую форму придаст подвешенный в нижней части груз. Горизонтально расположенные створки обязательно должны быть жесткими и иметь овальное поперечное сечение. Изготовление таких створок сложнее. В то же время рама и механизм подвеса и перемещения горизонтальных створок значительно проще.

Рама для горизонтальных створок может быть изготовлена из дерева. Подойдут для этого имеющиеся в продаже наличники как плоские (рис. 13), так и профилированные.

Рис. 13. Профили рамы:

а, б, в — для горизонтальных створок; г, д — для вертикальных створок

Главное требование — подходящая длина и толщина не менее 10 мм. При такой толщине раму не сложно закрепить шурупами к кронштейнам. Кронштейны целесообразно изготовить из стальной полосы толщиной 1,5–2 мм или из дюралевой полосы толщиной 3 мм. В качестве роликов подойдут колеса от детских машин. Можно обойтись и без роликов, однако в этом случае нити будут двигаться по металлическим деталям конструкции.

Это приведет к быстрому их изнашиванию. Несколько удлинят срок службы нитей кембрики, надетые на металлические прутки.

Для подвешивания горизонтальных створок целесообразно использовать капроновую нить диаметром 0,1–0,4 мм. Применение рыболовной лески нецелесообразно ввиду ее жесткости, а хлопчатобумажные или льняные нити менее прочны и недолговечны. Кроме того, постоянное изменение температуры и влажности в районе окна приведет к изменению длины натуральных нитей, что в свою очередь ухудшит работу всей конструкции. Систему подвешивания изготавливают из двух нитей. Для удобства сборки системы подвеса целесообразно нити намотать на пластиковые или металлические челноки или бумажные «шпульки».

Для сборки системы подвешивания целесообразно изготовить стапель из отрезка гладкой доски толщиной 15–20 мм и шириной 50–60 мм (рис. 14).

Рис. 14. Стапель

Длина доски должна быть не меньше высоты окна. На стапель необходимо нанести разметку системы подвеса и в узловых точках забить гвозди без шляпок.

Изготовление системы подвеса горизонтальных створок путем связывания или плетения из нескольких нитей достаточно сложно в домашних условиях. Значительно проще собрать систему из нитей и пластиковых трубочек-соломинок для коктейля. Трубочки будут выполнять роль полочек, на которые устанавливают створки. При этом длина трубочек-полочек должна быть равна ширине створок.

Нить продевают через трубочку, которая является нижней полочкой. Полку устанавливают между точками А и Б. В следующую трубку нити продевают с разных сторон. Трубку устанавливают между точками В и Г. Так последовательно собирают всю систему подвеса. Натяжение нитей должно быть таким, чтобы края трубок не повреждались. Поскольку нить в трубках на этапе сборки не зафиксирована, натяжение ее по всей длине будет примерно одинаковым. Для крепления системы подвеса к управляющим нитям необходимо оставить запас 150–200 мм.

Для фиксации полочек всей системы необходимо в концы трубок закачать с помощью шприца по капле клея ПВА. После высыхания клея систему снимают со стапеля и крепят к направляющим.

После установки на систему подвеса створок в отверстия каждой из них продевают центральную нить, сдвигающую створки вверх. Предварительно нить закрепляют к нижней полке.

Устройство поворота створок включает ручку управления и шестеренную передачу, понижающую усилие и угол поворота. Достаточно, чтобы на ведущей шестерне было в 2–2,5 раза меньше зубьев, чем на ведомой. Устройство крепят на раме в той ее части, где к окну более удобный подход. Там же выводят нити, управляющие сдвигом створок.

Для фиксации створок в полностью или частично поднятом положении на кольцевой нити устанавливают груз с фиксатором. Вес груза должен быть на 5–7 процентов больше веса всех створок. Фиксатор, «схватывающий» закрепленный конец нити, не дает грузу самопроизвольно опускаться вниз, тем самым препятствует подъему жалюзи вверх. Для подъема створок необходимо освободить фиксатор и переместить его по нити так, чтобы створки поднялись.

После изготовления всех элементов приступаем к сборке жалюзи. Сначала к стене крепят раму с элементами системы подвеса и перемещения. Затем к нитям, управляющим поворотом створок, крепят систему подвеса. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы верхняя (а значит, и все остальные) полка правой и левой системы подвеса была на одинаковом расстоянии от нижнего среза рамы. Створки в этом случае будут располагаться горизонтально. При использовании в системе подвеса роликов узлы никак не повлияют на работу системы. Безроликовая система критична к узлам. Фиксацию створок, как уже отмечалось, обеспечивают центральной нитью.

Раму для вертикальных створок целесообразно изготовить из дюралевого профиля или из деревянного бруска с закрепленными на нем полозьями.

Ползун можно изготовить из круглой пластиковой пластины толщиной 5–7 мм. Желательно использовать для этих целей фторопласт, имеющий очень малый коэффициент трения. Диаметр ползуна должен быть на 1–1,5 мм меньше расстояния между внутренними краями полозьев. Полозья, по которым будут двигаться ползуны, целесообразно отполировать. Оси, на которых крепят держатели створок, изготавливают из стального прутка диаметром 4–5 мм. Для крепления Z-образного кронштейна и держателя на прутках нарезают резьбу. Держатель изготавливают из стальной полосы. Он представляет собой скобу (рис. 15) с отверстием для крепления к оси.

Рис. 15. Схема крепления вертикальных створок пружиной (а) и болтом (б):

1 — скоба; 2 — пружина; 3 — прижим; 4 — створка; 5 — болт

Для фиксации створки лучше использовать прижим с болтом, хотя возможно крепление пружиной. Устройство поворота створок аналогично тому, что используется для жалюзи с горизонтальным расположением створок. Для сдвига створок используют кольцевую нить, закрепленную к узлу подвеса левой (по рисунку 12) створки.

Для сборки жалюзи сначала крепят к стене раму с установленным на ней механизмом сбора и поворота. На полу к Z-образным кронштейнам крепят нити, управляющие поворотом створок и кольцевую нить, управляющую сдвигом створок. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы нити между соответствующими элементами Z-образного кронштейна имели одинаковую длину. Ползуны устанавливают на полозья, а нити крепят к устройству поворота жалюзи и удлинительным нитям для сбора жалюзи.

С целью исключения случайного выпадания ползунов из корпуса рамы целесообразно на ее краях высверлить отверстия и установить ограничители, выполненные из отрезков металлического прутка диаметром 1–2 мм. Створки устанавливают в держатели и крепят болтом или пружиной.

Подключение стиральной машины-автомата (СМА)

В.А.Волков

Возраст стиральных машин приблизительно 140 лет. Поначалу она представляла собой деревянную бочку с шершавой внутренней поверхностью. Рычаг ворошил белье в мыльном растворе. Попозже стиральная машина уже имела два агрегата; барабан для стирки и валики на краю корыта. Электроприводы заменили мускульную силу.

Стиральные машины с программным управлением (СМА) — самые сложные из созданных машин такого типа. Хотя элементами программирования обладала и стиральная машина СМП-ЗБ («Эврика»).

Отличие стиральной машины-автомата от ранее существовавших в том, что весь технологический процесс стирки не требует участия владельца. Механизмами управляет программа, заданная владельцем.

Однако машина-автомат требует соблюдения определенных условий, при которых она функционирует: а) принудительной (под давлением) подачи воды по трубопроводу или рукаву; б) определенного положения трубопровода или шланга слива воды; в) электропитания по специальной схеме.

Каждое из этих условий требует конкретного рассмотрения.

Принудительная подача воды

Это означает, что вода в стиральную машину должна попадать под некоторым избыточным давлением (лучше, чтобы оно было не менее 1 атм в привычном исчислении). Такое давление обеспечивает централизованное водоснабжение в городе, поселке и т. п. Можно самому организовать подачу воды насосом из колодца, водоема или скважины. В зависимости от чистоты воды устанавливают фильтр.

Следующая проблема — соединение стиральной машины-автомата с источником воды, обладающим избыточным давлением, трубой или резиновым рукавом. Здесь следует учесть, что давление в водопроводе, особенно в многоэтажных домах, достигает 7–9 атм. Вот почему речь идет о стальной трубе или многослойном рукаве. Множество вариантов пригодны для решения проблемы подключения. Выберем наименее трудоемкий, без врезания или разрезания уже имеющихся в квартире или подобном помещении труб (рис. 1,а) подачи холодной воды.

Рис. 1а. Санузел квартиры (подводка горячей воды не показана):

а — без подключения стиральной машины-автомата (СМА): 1 — горизонтальная линия водопровода; 2 — тройник; 3, 5 — бочонок; 4 — вентиль смывного бачка; 6 — гибкая подводка; 7 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 8 — дверца перед стояками; 9 — стояк холодной воды; 10 — канализационный стояк; 11 — канализационная труба

Где расположено нужное место? Верно, у смывного бачка (рис. 1,б). Изложим действия умельца, имеющего некоторый опыт работы с сантехникой.

Рис. 1,б: Подключение стиральной машины-автомата (СМА) к водопроводу:

1 — линия подключения; 2 — переходник; 3, 6, 8, 10 — бочонок; 4, 7 — тройник; 5 — вентиль линии подключения; 9 — вентиль смывного бачка; 11 — гибкая подводка; 12 — дверца перед стояками; 13 — стояк холодной воды; 14 — канализационный стояк; 15 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 16 — канализационная труба; 17 — слив воды; 18 — стиральная машина-автомат

Перво-наперво извлекают из загашника или приобретают с резьбой G 1/2 В следующее: 3 бочонка (короткие трубы длиной до 100–120 мм с резьбой по концам), тройник, вентиль, переходник (с указанной резьбой на резьбу G 3/4 В), уплотнения и еще ряд мелочей.

Из инструмента наличие трубного рычажного ключа № 1 и гаечного с зевом на 32 мм (под контргайки и литые муфты) или разводного ключа обязательно. Но разводной ключ под тяжкие работы плох, слишком слаба резьба.

Потом перекрывают вентиль отвода холодной воды от стояка и «понеслись»: разборка, сборка, проверка на подтекание. Причем, смывной бачок и стиральная машина должны иметь отдельные вентили для приостановки доступа воды при необходимости.

Присоединение водопровода к стиральной машине осуществляют и при помощи врезки (предположим, в подводку холодной воды к смесителю). Проще всего это осуществить самоврезным вентилем. Пооперационные действия по его применению показаны на рис. 2.

Рис. 2. Пооперационный монтаж самоврезающегося корпуса вентильной головки:

а — фиксация остова на стене в соответствии с проходящей трубой; б — скрепление остова и крышки, вкручивание в крышку корпуса; в — врезание корпуса в трубу; г — контактирование накидной гайки резинового рукава с корпусом; 1 — остов; 2 — стена; 3 — крышка; 4 — листовая резина; 5 — уплотнение; 6 — вентильная головка; 7 — корпус; 8 — накидная гайка резинового рукава

Есть еще несколько способов подсоединения водопровода холодной воды к стиральной машине-автомату. Однако их нельзя рекомендовать любителям сантехники. Один из этих способов лихо показан и рекомендован в иностранной технической литературе. Кроме усилий осуществителю необходима и мини-мастерская с прижимом, клуппом (устройством для «наведения» резьбы на трубах), верстаком и другими «мелочами». Непосредственно на месте подводки холодной воды можно, перекрыв соответствующие вентили, разрезать трубу, но никак не нарезать на ней резьбу и вставить тройник…

Слив из стиральной машины-автомата

Ванна — одна из самых подходящих емкостей для слива воды из СМА (рис. 1,б). Даже при засоре в стоке емкость ванны достаточна для приема воды из стиральной машины в большинстве случаев. Организация слива идеальна, когда пол в санузле устроен в виде воронки с пологим уклоном. В самом низком месте пола санузла под решеткой размещают отверстие в канализационную трубу. Такое устройство слива называют трапом (рис. 3,а).

Рис. 3. Слив из стиральной машины-автомата:

а, б — без фиксации шланга; в, д — с фиксацией шланга; г — подставка шланга; 1 — пластмассовый гофрированный шланг (ПГШ); 2 — трап; 3 — труба; 4 — полукорпус пластмассового сифона; 5 — бечевка; 6 — сосок патрубка пластмассового сифона; 7, 9 — хомут; 8 — переходник; 10 — выпуск чугунного сифона; 11 — стальная крышка чугунного сифона; 12, 13 — гайка; 14 — уплотнение; 15 — резиновая прокладка крышки чугунного сифона

Однако беда в том, что часто канализационные трубы так уложены в санузле или кухне, что невозможно применить выше приведенные рекомендации для устройства сливных шлангов без фиксации (прямиком в канализацию). Тогда применяют иные варианты слива, которые не допускают фиксации сливного шланга. Беда близка, если не выполнить этого условия. Сливной шланг в такой стиральной машине-автомате периодически вибрирует с достаточно крупной амплитудой. Закрепление сливного шланга ведет к заливу пола. Причем не всегда определишь место выброса воды.

Умывальник — более вероломное место для слива воды из машины-автомата, чем ванна. Его емкость ничтожна. При засоре стока умывальника «озеро» на полу обеспечено. Можно себя застраховать от такой напасти, если вертикальную трубу со вставленным в нее сливным шлангом направить непосредственно в канализационную трубу. Это потребует крутой перестройки и одновременно прочистки тросом канализационных путей.

Менее трудоемок монтаж трубы для сливного шланга на сифоне под умывальником (рис. 3,б). Под последним расположен чугунный сифон или чаще всего пластмассовый бутылочный.

Чугунный сифон имеет для прочистки резьбовую чугунную пробку или стальную крышку на резиновой прокладке. Пробка, конечно, предпочтительнее. Вместо чугунной пробки вытачивают из чугуна, бронзы, алюминия или меди переходник. На одном конце переходник будет иметь резьбу, на противоположном — отверстие, чтобы вставить вертикальную трубу. Кольцевой зазор между трубой и переходником замазывают бетоном или цементом. Набивка уплотнения в зазор тоже пригодна. Не следует забывать, что любая прореха в замазке или набивке — путь для воды.

В стальной крышке на чугунном сифоне отсверливают отверстие, равное внутреннему диаметру водружаемой трубы. Крышку и трубу соединяют сваркой, хотя возможно это сделать и на резьбе. Крышку с трубой закрепляют на чугунном сифоне гайками или болтами, не забыв установить между сифоном и крышкой резиновую прокладку с прорезанной в ней отверстием на 6-12 мм по диаметру большим, чем внутренний диаметр трубы.

Отечественный пластмассовый бутылочный сифон для соединения с пластмассовой трубой подвергают операции. Именно отечественный, ибо в нем такая пластмасса, которую можно расплавить, скажем, под влиянием горелки газовой плиты.

Задача состоит в том, чтобы добыть трубу из того же материала, что и колено отечественного сифона. Задание не такое уж сложное, если есть в запасе или сходу можно приобрести еще пару колен. Тогда для начала ножовкой отрезают куски труб от места их утолщения у поворота на 90°. Над горелкой или костром оплавляют по торцу на каждом куске трубы. Быстро соединяют оплавленные торцы и ждут охлаждения. Замер образованной трубы решит, продолжать ли упражнения и со вторым коленом. Следующая операция — вырезание ножовкой отверстия в вертикальной части действующего колена сифона, входящего в патрубок канализационной трубы. Конечно, колено для этого извлекают и из сифона, и из канализационной трубы. На созданной составной трубе по одному из концов делают косой срез. Причем угол среза выбирают так, чтобы составная труба имела возвышение над умывальником не менее, чем на 40–60 мм. Края среза и отверстия оплавляют и соединяют до сцепления и охлаждения.

Замер установленного на место «уродца» окончательно решит вопрос, стоит ли еще удлинять составную трубу.

Ряд стиральных машин-автоматов допускают стационарное закрепление сливного шланга (рис. 3,в, д). Вот лишь некоторые типы таких машин: «Сименс MW 508 (тоже 509 и 510)», «Канди СТН 643 Т» и т. п.

Печально, но отечественные сифоны для умывальников не имеют соска для подсоединения сливного шланга стиральной машины-автомата. С одной стороны, это устраняет путь к фонтанированию из выпуска умывальника при засоре канализационной трубы, зато с другой стороны — приводит к вынужденной конструкции.

Опять можно посоветовать изготовить необходимый сосок на колене отечественного пластмассового сифона для подсоединения сливного шланга. Здесь проблема в нахождении такой пластмассовой трубки, которая имела бы внутренний диаметр не меньше внутреннего диаметра сливного шланга. Причем температуры плавления трубки и колена должны приблизительно совпадать.

Сосок выйдет и из куска колена. Но тогда следует добротно «забить «кольцевой зазор между сливным шлангом и внутренним диаметром куска колена.

Электропитание стиральной машины-автомата

Мощность электрооснащения ряда стиральных машин достигает 2,5 кВт. Отсюда и сложности. Если 2,5 кВт разделим на напряжение в 220 В, то получим силу тока более 10 А.

Подобные машины и даже менее мощные требуют подключения к электротоку через розетку с заземлением. Значит, необходим трехжильный кабель. Сечение каждой из жил кабеля — не менее 1,5 мм^2. Каждая из жил — в изоляции. Все вместе спрятаны в трубке-изоляции.

Вспомните, что множество пожаров объясняют одним: замыканием в электропроводке! Вместо кабеля допустимо использование некоторых марок проводов с медными жилами, сечение которых равно или превосходит 1,5 мм^2. Алюминиевые провода сечением не менее 4 мм^2 в добротной изоляции разрешены для подобных работ.

Розетку с заземлением монтируют на таком расстоянии, чтобы шнур от стиральной машины-автомата можно было бы включить без удлинителя. Саму машину устанавливают в ванной комнате, кухне или коридоре. Кабель подсоединяют к розетке и ведут его над или под плинтусом до выходной двери квартиры. Оставшиеся на кабеле 5–8 м уложат электрики-профессионалы. Почему? Да потому, что работа на этажном щитке сопряжена с угрозой для жизни. Чтобы угрозу устранить, выключают электростояк. На этажный щиток ставят дополнительный автоматический выключатель (автомат) на 16 А. Пару жил кабеля согласуют с электросчетчиком и автоматом и т. п. Одну жилу заземляют…

Правила техники безопасности запрещают любителям осуществлять подобные работы.

Универсальный шпунтубель

Г.Е.Ефремов

В предлагаемой статье хочу рассказать об универсальном шпунтубеле, изготовленном мною, который широко применяется в столярном ремесле.

Шпунтубель — инструмент, предназначенный для выборки узкого прямоугольного паза — шпунта на кромке или пласти обрабатываемой столярной детали на заданном расстоянии от ее края (рис. 1).

Рис. 1. Шпунты в столярных деталях:

1 — шпунт шириной а и глубиной h на расстоянии Ь от кромки 3; 2 — пласть детали

В процессе выборки шпунта лезвие ножа (рис. 6), снимая древесину в обрабатываемой детали слой за слоем, образует в ней паз шириной а и глубиной h на выбранном расстоянии b от края. Шпунты в столярных изделиях применяются широко, на рис. 2 приведены некоторые примеры шпунтовых соединений: в щитовых и филенчатых дверях, досках для обшивки стен и настилки полов и потолков и т. д.

Рис. 2. Шпунты в столярных изделиях:

а, б — в щитовой и филенчатой дверях; в — в мебели для передвижения подвижных элементов (стекол); г, д — в досках для обшивки стен и настилки полов

На рис. 3 показаны два шпунтубеля: справа — металлический, заводского изготовления, позволяющий выборку небольших шпунтов в столярных деталях шириной от 3 до 6 мм и глубиной до 12 мм, а слева — изготовленный на основе шерхебеля с деревянной колодкой и там же показаны некоторые ножи для него, используемые при выборке шпунтов.

Рис. 3. Шпунтубели: металлический стандартный (справа) и изготовленный на основе шерхебеля

На рис. 4 показан шпунтубель на основе шерхебеля в разобранном виде в аксонометрической проекции, и, как видно на рис., он состоит из следующих узлов и деталей:

— деревянной колодки шерхебеля с ножевым узлом и металлической подошвой (стальная пластина толщиной 1 мм), привинченной шурупами и отшлифованной для легкого скольжения;

— подошвенного уголка, привинченного к подошве шерхебеля шурупами, являющегося своего рода ее продолжением только очень узкого;

— вертикального передвижного упора, прикрепляемого к правой боковине шерхебеля болтами М8 и позволяющего благодаря прорезям регулировать глубину шпунтов в пределах от 0 до 20 мм;

— горизонтального передвижного упора, закрепляемого на шпильках, позволяющего изменять расстояние от краев деталей до шпунтов в пределах от 0 до 75 мм и представляющего из себя дюралюминиевую пластину, в которой выполнена рукоятка для левой руки. Шпильки, в свою очередь, завинчиваются во втулки, запрессованные в колодке шерхебеля.

Рис. 4. Шпунтубель, изготовленный на основе шерхебеля:

1 — подошвенный уголок и его крепеж; 3 — колодка шерхебеля с металлической подошвой 2; 4 — вертикальный упор и его крепеж; 6 — нож с зажимным винтом 5; 7 — втулка; 9 — горизонтальный упор со шпильками 8 и крепежом 11; 10 — рукоятка

При изготовлении шпунтубеля вместо шерхебеля с равным успехом можно использовать рубанок с деревянной колодкой, но при этом размеры подошвенного уголка, вертикального и горизонтального упоров и ножей могут отличаться от размеров перечисленных деталей, прилагаемых к шерхебелю.

Принцип работы шпунтубеля хорошо показан на рис. 5.

Рис. 5. Шпунтубель:

а — принцип работы; б — наладка; 1 — колодка; 2, 9 — вертикальный и горизонтальный упоры с болтами 3, шпильками 11 и гайками 12; 4 — нож; 5 — обрабатываемая деталь на направляющей доске 6; 7 — верстак; 8 — масштабная линейка; 10 — подошвенный уголок; 13 — рукоятка

На верстаке располагаем ровную, выструганную направляющую доску и на ней закрепляем обрабатываемую столярную деталь. В шпунтубеле устанавливаем нож необходимой ширины a и вертикальный регулирующий упор выставляем и закрепляем болтами к его боковине, чтобы нож выбирал шпунт глубиной h. По размерам b и с (см. рис. 5) определяем расстояние l от горизонтального упора до ножа, оно равно l = Ь + с и затем горизонтальный упор закрепляем гайками на шпильках. Далее приступаем к выборке паза. Нож шпунтубеля в пазу обрабатываемой детали слой за слоем снимает древесину по всей ее длине и в результате строгания вертикальный упор опускается вместе с ним, рано или поздно он достигает поверхности обрабатываемой детали, и нож перестает снимать ее древесину. Так получается паз выбранных параметров a, h и b.

Универсальность шпунтубеля заключается в том, что, устанавливая в его колодку прямоугольный, полукруглый, трапецеидальный или фигурный ножи выбранной ширины (рис. 6) и меняя положения вертикального и горизонтального упоров, можно получать всевозможные пазы любой глубины (в пределах 0-20 мм) и на любом расстоянии от кромки обрабатываемой детали (в пределах 0-75 мм).

Рис. 6. Ножи шпунтубеля:

1, 2 - сталь обыкновенного качества и углеродистая

Применяя прямоугольные ножи, шпунтубель можно использовать как фальцгобель, а применяя фигурные ножи — как калевку, например, при изготовлении рам для картин и фотографий (рис. 7).

Рис. 7. Расширение возможностей шпунтубеля в получении различных пазов:

а — прямоугольного; б — фигурного; в, г — полукруглого; д, е — трапецеидального; а, б, г, е — на краю; в, д — на заданном расстоянии от края столярных деталей 5; 1, 2 — колодка и нож шпунтубеля; 3, 4 — прямоугольный и полукруглый направляющие подошвенного уголка

Если с колодки шпунтубеля снять подошвенный уголок, вертикальный и горизонтальный упоры и шпильки, то он легко превращается в исходный шерхебель. А если установить на его левую и правую боковины вертикальные упоры, то он также легко превращается в рейсмусовое устройство, применяемое при изготовлении брусков, реек и досок одинаковой толщины и ширины (см. «Сделай сам», № 4, 2001 г).

При изготовлении шпунтубеля на основе шерхебеля операции по его доработке и необходимые детали желательно выполнять на фрезерном, токарном и сверлильном станках. Это в конечном счете повышает точность выбираемых пазов в столярных деталях.

Последовательность модернизации шерхебеля в универсальный шпунтубель следующая:

1. Изготавливаем подошвенный уголок, вертикальный и горизонтальный упоры, четыре втулки с внутренней резьбой М8 и две шпильки М8 длиной 85 мм согласно чертежам (рис. 8, 9, 10).

Рис. 8. Подошвенный уголок (1)

Рис. 9. Вертикальный упор (4), втулка (7) и установка подошвенного уголка (1) и втулок в колодке шпунтубеля (3); 2 — отверстие под втулку

Рис. 10. Горизонтальный упор (9), рукоятка (10) и шпилька (8)

Материал подошвенного уголка и вертикального упора: уголок — дюралюминиевый, горизонтального упора — дюралюминиевая пластина толщиной 4 мм и втулок и шпилек — сталь обыкновенного качества (например, сталь марки ст3).

2. Подошвенный уголок прикрепляем на подошву шпунтубеля шурупами (рис. 9), затем в нем, сохраняя угол установки ножа 45°, ножовкой выполняем вырез для выпуска ножа и выхода стружки.

Эта операция очень ответственная, потому что поверхности установки ножа шерхебеля и подошвенного уголка должны совпадать, в противном случае нож в колодке шпунтубеля при работе будет вибрировать и он может сломаться. Поверхности срезов разравниваем надфилем и шкуркой.

3. В колодке шерхебеля на левой и правой боковых поверхностях согласно рис. 9 высверливаем четыре отверстия диаметром 11,2 мм для установки втулок. Перед установкой на их боковых поверхностях ножовкой по металлу выполняем насечки небольшой глубины для надежного сцепления с древесиной колодки. Затем втулки запрессовываем на эпоксидном клее в выполненные отверстия (во избежание затекания клея во внутренние резьбы втулок на время его затвердевания в них завинчиваем болты).

4. После застывания клея выступившие его дольки убираем, поверхности колодки шпунтубеля обрабатываем напильником и шкуркой, сначала грубой, а затем тонкой. Для предохранения колодки от влаги, коробления и сохранения ее красоты покрываем бесцветным нитролаком НЦ-222 или НЦ-228.

5. Ножи изготавливаем из незакаленной части ножа рубанка, предварительно разрезав его на полоски необходимой ширины. На рис. 6 показаны образцы ножей прямоугольной, полукруглой, трапецеидальной и фигурной форм и приведены их размеры. Как видно из рисунка, каждый нож состоит из широкой части, выполненной из стали обыкновенного качества (например, марки ст3) и полоски разрезанного ножа рубанка. Эти две части свариваем между собой, швы очищаем и режущую часть ножа на расстоянии ~25 мм от лезвия закаливаем. Операция закалки очень ответственная, от нее зависит режущее качество ножа, поэтому ее должен выполнять специалист по термообработке металлов. После закалки и отпуска ножей их затачиваем, угол заточки 25–30°. Ножи можно выполнять любой ширины: 4, 6, 8, 10, 12 мм, но не менее 3,5 мм, которая определяется толщиной полки подошвенного уголка.

6. Далее выполняем окончательную сборку шпунтубеля: на правую боковину на болтах устанавливаем вертикальный упор, а с левой стороны — во втулки завинчиваем шпильки, на которые, в свою очередь, устанавливаем горизонтальный упор и закрепляем его гайками. Затем в леток шпунтубеля устанавливаем нож необходимой ширины, выпуская его лезвие на величину 0,25-0,3 мм относительно подошвенного уголка.

Наладка шпунтубеля заключается в следующем (рис. 5,б). Пользуясь масштабной линейкой, устанавливаем, учитывая выпуск ножа на величину 0,25-0,3 мм, вертикальный упор на выборку шпунта глубиной h и горизонтальным упором устанавливаем расстояния b и l от кромок направляющей доски и обрабатываемой столярной детали до ножа. Упоры в необходимых положениях закрепляем болтами и гайками. После настройки шпунтубеля приступаем к выборке пазов в обрабатываемых деталях.

Закончив описание универсального шпунтубеля, рассмотрим его практическое применение в столярном ремесле, например, при изготовлении досок для ульев. На рис. 11 приведены три профиля наиболее распространенных досок с выбранными шпунтами, фальцами и гребнями с указанием их размеров.

Рис. 11. Изготовление досок для ульев:

I, II — доски для обшивки боковых стен; III — доска, входящая в данный щиток

Доски I и II применяются для обшивки боковых стен, при которой верхние доски со шпунтами садятся на гребни нижних, создавая плотные соединения. Доска III, сбитая с другими досками, в которых выбраны шпунты и гребни, входит в донный щиток улья. При сборке улья гребень доски III заходит в шпунт доски II и, аналогично, остальные три гребня донного щитка так же заходят в соответствующие шпунты стенных досок, создавая плотные соединения с ними дна улья. Таким образом, при изготовлении улья доски соединяют между собой на шпунтах и гребнях. Шпунты в применяемых досках выбираем шпунтубелем, а гребни выполняем фальцгобелем, выбирая фальцы с двух их сторон (рис. 11,б,в). При выполнении гребней в досках вместо фальцгобеля можно применять и шпунтубель, настраивая его, чтобы расстояние от кромки доски до выбираемого шпунта равнялось нулю, т. е. b = 0 (см. рис. 5, 7). На рис. 11 показаны последовательности выборки фальцев и шпунтов при изготовлении досок указанных профилей.

Описанный универсальный шпунтубель, изготовленный на основе шерхебеля, показал себя в работе хорошо. Он очень удобный и работоспособный. Беря его в руки, сразу появляется желание поработать.

Литература

Бобиков П. Д. Мебель для нашего дома. — М.: Нива России, 1995.

Кулебакин Г. И. Столярное дело. — М.: Стройиздат, 1983.

Сахаров М. Д. Инструменты для сельского столяра и плотника. — М.: Нива России,1993.

Продление срока службы российских «батареек» и аккумуляторных элементов

А.И. Герасимов

В статье приведены основные сведения об отечественных «батарейках» одноразового применения и аккумуляторных элементах с многократной их зарядкой и использованием, а также о моем опыте повторного включения «батареек» и многолетней эксплуатации аккумуляторных элементов. Описаны очень простые зарядные устройства для аккумуляторов, доступные для изготовления практически любому читателю этой статьи.

В бытовых условиях широко применяются автономные источники электропитания. Они необходимы для электронных часов и микрокалькуляторов, магнитол и радиоприемников, аудиоплейеров, электрических фонариков, различных пультов дистанционного управления, фотоаппаратов («мыльниц»), видеокамер, для большого количества детских игрушек и т. д.

Эти источники подразделяются на элементы и батареи. Гальваническим элементом с напряжением около 1,5 В принято называть электрохимический источник тока, в конструкцию которого входят только два электрода — плюсовой (положительный) и минусовой (отрицательный). В разного типа элементах эти электроды изготавливают из разных материалов. Батарея же — это источник с напряжением от 3 до 9 В и более, состоящий из двух и более элементов, соединенных последовательно. В просторечии обычно говорят о «батарейках», смешивая вместе элементы и батареи, что, конечно, неправильно.

Если источник позволяет многократно заряжать его, то это аккумулятор (аккумуляторный элемент или аккумуляторная батарея).

Номинальное напряжение источника обычно указано на его этикетке и приводится в справочных данных. Оно определяется электрохимической системой источника, т. е. гальванической парой и электролитом; конструктивно или технологически величину этого напряжения изменить невозможно. Второй основной характеристикой источника является количество запасаемой в нем энергии, для измерения которой применяют внесистемную единицу измерения — киловатт-час (кВт/ч) или кратные ему значения. Но чаще пользуются другой характеристикой источника — количеством запасенного в нем заряда. Обычно называют ее емкостью. В международной системе единиц измерения (СИ) заряд измеряется в кулонах (1 Кл = 1 А ∙ 1 с), но, как правило, применяют тоже внесистемную и более практичную единицу измерения — ампер-час (А∙ч), а для источников небольшой емкости — мА∙-ч. Следует отметить, что правильно все же указывать количество запасенной энергии, а не емкость.

Еще в начале 1990-х гг. отечественные производители предлагали покупателям главным образом гальванические элементы на 1,5 В и батареи на 4,5 и 9 В однократного действия, т. е. не подлежащие новой зарядке. Ныне же в магазинах обилие «батареек» с красочными этикетками. Торговая сеть наводнена продукцией производителей Западной Европы, Юго-Восточной Азии и обеих Америк. Разобраться в качестве этих изделий при их покупке практически невозможно. Неразбериху создает и реклама, часто далекая от истины. Нередко встречается и контрафактная продукция (т. е. поддельная), представляемая от имени известных мировых фирм. Всякие дополнительные приписываемые источникам свойства, как-то: Quality (качественность), Super (супер), Extra (самый лучший), Special (специальный), Neo Heavy Duty (новый напряженный режим) и др., являются, как правило, рекламным трюком и реальных оснований не имеют.

Выпускаемая раньше в СССР, а затем и в России неширокая номенклатура источников марганцово-цинковой (МЦ) системы была хорошо известна, например, Крона, Корунд, Ореол, Уран М и т. д. Международная электротехническая комиссия (МЭК или IEC), членом которой является и Россия, выпустила рекомендации по единому международному обозначению автономных источников, и Россия начала их выполнять. Поэтому наряду с традиционным названием «батарейки» стоит и ее международное наименование. В перспективе же должно быть только международное наименование. Классификация МЭК довольно сложная и неоднозначная. Так отечественная батарея Крона обозначается теперь по МЭК как 6PLF22. Расшифровывается это исходя из следующих правил. Первая цифра «6» означает, что источник состоит из последовательно соединенных 6 элементов, т. е. это батарея на 9 В. Если стоит цифра «2», то это 3-вольтовая батарея, цифра «3» — 4,5-вольтовая. Буква L означает щелочной (алкалический) электролит; если этой буквы нет, то используется недорогой солевой электролит. Буква F говорит о том, что источник прямоугольной формы, буква R — цилиндрической формы. Цифры «22» обозначают длину сторон элемента. Если между первой цифрой (в данном случае 6) и буквами LF (LR или R, F), а также в конце обозначения источника, помещена одна из букв С, Р, S, то батареи с буквами С и Р имеют конструктивные преимущества над батареями с буквой S. МЭК допускает указанную батарею Крона обозначать более кратко, а именно, 6F22.

Согласно изложенным правилам классификации, весьма распространенная отечественная «пальчиковая» батарейка 316 или Уран М обозначается теперь, как R6 или R6S, т. е. это цилиндрический элемент на 1,5 В с солевым электролитом.

В таблице 1 приведены некоторые сведения об отечественных «батарейках».

Р. Варламов в статье «Зарубежные элементы и батареи МП системы» (Радио, 1996, № 3, С. 59–60) привел данные сравнительных испытаний 200 экземпляров отечественных и зарубежных источников МЦ системы со сроком годности от декабря 1995 г. до апреля 1997 г., приобретенных в торговой сети Москвы и Подмосковья. Американские и европейские фирмы выпускают высококачественные элементы и батареи, но они имеют и значительную цену. Фирмы Японии, Гонконга и Китая часто работают по американским технологиям, но цена за их источники относительно небольшая. Продукция Российских фирм в три-четыре раза дешевле зарубежной. В результате испытаний оказалось, что в просчете на один А∙ч потребительски выгодны отечественные элементы Уран М по сравнению с аналогичными зарубежными элементами SUM-3 (фирмы Toshiba), HR6M, R6P (Hi-Watt), 15S (Golden Power) и др. Также Юпитер М по сравнению с SUM-2, С, HR14M, R14P; Орион М — SUM-2, D, R20S, HP20P и др. Но среди 9-вольтовых батарей оказалась почти в 2 раза более выгодной батарея H6F22M (Hi-Watt), чем батареи Крона, 1604 (Eveready), 216ST (Golden Power). Таким образом, Россия способна выпускать приличные по энергетике источники питания. Но их недостатком является устаревшая и ненадежная технология. Нередко оставленные надолго в приборах наши батарейки и элементы разгерметизируются и портят контакты и платы в них.

Однако как отечественные, так и зарубежные элементы на 1,5 В и батареи на 4,5 В, которые как бы выработали свой ресурс и потребитель тока при их наличии перестал работать, могут еще послужить при определенном воздействии на них. Обычно эти источники прекращают выдавать ток при некотором высыхании в них электролита. Если аккуратно сдеформировать (прогнуть внутрь) в ряде мест внешний цинковый электрод источника, то оставшийся электролит перераспределится в объеме, и источник снова начинает функционировать. В настенных часах, например, элемент на 1,5 В нормально служит еще до 8 месяцев. После этого можно попробовать еще раз прогнуть корпус источника, и часто он снова начинает работать. Я деформирую корпус легким простукиванием по нему металлическим молотком на деревянной подставке, стараясь не прорвать корпус насквозь.

Наряду с батарейками выпускаются в России никель-кадмиевые (НК) щелочные аккумуляторы, которые были доступны покупателям еще в СССР. Это известные аккумуляторы небольшой емкости типа Д-0,1, Д-0,125, Д-0,26, Д-0,55. Сейчас в торговле можно приобрести и специальные аккумуляторы повышенной емкости типа ЦНК-0,9, КТН-1,5 и др. Все аккумуляторы системы НК делятся на герметизированные (ГНКА) и негерметизированные (ННКА). Эти источники достаточно надежные и служат десятки лет при правильном их хранении, эксплуатации и зарядке. При вводе в работу нужно тщательно очистить их от окислов и смазать стык металл-изолятор техническим вазелином, солидолом или другими консистентными смазками, не сорбирующими влагу. Нужно следить за чистотой этих мест, так как выходящие пары щелочи разъедают проводники устройств, в которых эти источники используются. Основным условием долговременной работы НКА является недопустимость их перезарядки! К сожалению, критерий контроля начала перезарядки объективно не установлен (т. е. момент окончания зарядки) и приходится руководствоваться только долговременными опытными данными (см. ниже).

При приобретении НКА следует измерить его напряжение (ЭДС) высокоомным вольтметром. Оно должно быть не менее 1,35 В на один элемент. Если оно ниже, то это свидетельствует о недоброкачественности НКА или его разряженности. Поэтому надо решать — покупать или нет такой неоднозначный по качеству источник. При номинальной нагрузке (о ней см. далее) ЭДС должна быть не менее 1,25 В.

Цифры за буквенным обозначением показывают номинальную емкость аккумулятора, т е. для Д-0,26 это 0,26 А в течение часа. Но если от источника отбирать такой ток в течение часа, то, как правило, он будет испорчен. Поэтому емкость рассчитывают из нагрузки аккумулятора в течение 10 часов, т. е. в данном случае током в 10 раз меньше, а именно, 26 мА. После этого напряжение будет 1,1 В или немного менее, и дальнейший отбор такого тока испортит источник. Однако при нагрузке маленьким током, например, 2,5 мА, аккумулятор будет выдавать его не 100 часов, а существенно дольше до момента снижения напряжения до 1,1 В. Минимальное напряжение для НКА составляет 1 В и это критерий окончания его разрядки.

В 1990-х гг. освоен в России выпуск аккумуляторных литиевых элементов (ЛЭ), в которых «минусовым» электродом служит щелочной металл литий взамен кадмия, цинка или свинца, обычно используемых в традиционных источниках. Это обеспечивает почти двукратное увеличение напряжения на элементе от 1,7 до 3,6 В в зависимости от вещества «плюсового» электрода и повышение его удельной энергоемкости до 0,6 Вт∙ч/г или 1,1 А∙ч/см^3. Они имеют температурный диапазон работы от —60 °C до +90 °C и очень маленький саморазряд (менее 2 % в год). Недостатком же является наличие в них химически активных и пожароопасных веществ. Однако производители гарантируют защищенность ЛЭ от разгерметизации при выполнении правил эксплуатации. Цена на ЛЭ несколько выше стоимости традиционных источников тока, но она постепенно снижается. Конструктивно ЛЭ выпускают в дисковом (пуговичном), цилиндрическом и призматическом (плоском) исполнении. Номенклатура отечественных ЛЭ невелика по сравнению с зарубежной, однако и она охватывает диапазон емкостей от сотых долей до сотен А∙ч на элемент. В России производителями ЛЭ являются ГУП «Научное конструкторско-технологическое бюро химических источников», г. Новочеркасск, ОАО «Литий-элемент», г. Саратов, НИЦ «Литий», г. Дубна, НПП «Квант», г. Москва, АО «Энергия», г. Елец, завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, НИИ электроугольных, г. Электроугли и ряд других. В таблице 2 приведены основные характеристики некоторых типов ЛЭ малых и частично средних размеров.

Наибольшую энергоемкость среди ЛЭ и вообще среди всех производимых химических источников тока имеют системы «литий-тионилхлорид» (до 1,1 А∙ч/см^3). К особому типу относятся элементы на основе «литий-йод». Они не содержат жидкости, а электролитный контакт создается твердым продуктом химической реакции — йодидом лития. Полностью герметичная твердотельная конструкция имеет исключительную надежность с гарантированным сроком службы до 12,5 лет. Поэтому они используются в имплантируемых медицинских изделиях (кардио- и нейростимуляторах).

У меня в бытовых условиях используются в течение 10–15 лет различные аккумуляторные элементы и наборные батареи из них (последовательно и параллельно-последовательно включенные) в десятке устройств: часах, электрофонарях, радиоприемниках, дистанционных пультах, детских игрушках и т. д. Еще давно я определил, что выгоднее и надежнее применять в качестве автономных источников тока не одноразовые батарейки, а аккумуляторы при соответствующей их эксплуатации. Приобретенные еще во времена СССР герметизированные никель-кадмиевые щелочные аккумуляторы (ГНКА) типа Д-0,26 и Д-0,55 работают в большинстве своем и сегодня по прошествии 10–15 лет. Ниже я излагаю мой опыт обслуживания этих и другого типа автономных источников.

Во-первых, каждые 3–5 месяцев я вынимаю и осматриваю поочередно все аккумуляторные элементы (АЭ), хотя они еще нормально работают. Основное внимание уделяю изолирующему стыку, где при микротечи электролита образуется белый или другого цвета налет на поверхности изолятора и краев электродов. Через эти места идет утечка тока, и АЭ теряет запасенную энергию (емкость). Главное же, испарения электролита могут повредить контакты в посадочных местах для АЭ, разрушить тонкие соединения на электронной плате или, наоборот, создать каналы токовой связи между близко расположенными проводниками на плате, что нарушит ее штатное функционирование. Просматриваю изолирующий стык даже через лупу с 7-кратным увеличением. При наличии белого налета по всей окружности стыка АЭ из ручных часов, как правило, такой элемент выбраковываю. Из гнезда этого элемента в часах аккуратно извлекаю узкую кольцевую изолирующую прокладку тоже со следами щелочи или соли на ней, промываю ее в воде и сушу. Иногда заменяю ее на новую прокладку, которую изготавливаю из фторопластовой или полиэтиленовой пленки. Для этого трубчатым металлическим пробойником вырезаю в пленке, находящейся на ровной неметаллической поверхности, центральное отверстие диаметром 5,3 мм, надавливая рукой на пробойник и слегка поворачивая его. Затем ножницами вырезаю вокруг отверстия кольцо с шириной стенки около 1 мм. Поверхности гнезда и контактов в нем очищаю тонкой кисточкой из натурального меха, стараясь, чтобы окислы не попадали через щели внутрь часов. Продуваю и протираю поверхности и контакты спиртом. Если на стыке следов электролита и окислов мало, то быстро мою элемент в проточной воде, при этом остро заточенным концом спички обвожу изоляцию по окружности, убираю затем влагу со стыка и всего элемента сухой хлопчатобумажной тканью и протираю изоляцию спиртом для удаления следов влаги из пазов стыков. Затем измеряю напряжение на часовом элементе при нагрузке его на резистор с сопротивлением около 400 Ом. Если оно 1,2 В и более, то, как правило, устанавливаю АЭ снова в часы. Если напряжение меньше указанного, то элемент готовлю к зарядке и заряжаю (см. ниже). В неответственных случаях, когда, например, АЭ запитывает только звуковоспроизводитель или звонок, элемент с микротечью электролита использую снова после указанной очистки стыка при сохранившейся рабочей разности потенциалов или после зарядки АЭ. За таким АЭ теперь надо присматривать почаще. Практика показала, что в ручных электронных часах, особенно дорогостоящих, надежнее применять элементы заграничных известных фирм с качественной герметизацией стыка. Это фирмы PANASONIC, PHILIPS, SONI, TOSHIBA, HITACHI, DURACELL, UCAR, VARTA. Однако и в данном случае можно приобрести подделку. Тут уж как повезет.

АЭ бóльшего размера типа Д-0,26, Д-0,55 тоже подвергаю аналогичной ревизии и обработке Здесь целесообразно всегда убирать смазку с поверхности изолирующего стыка и краев электродов, а перед установкой АЭ обратно в потребитель снова наносить ее сюда. Были случаи, когда нет утечки щелочи, а напряжение на АЭ равно нулю и он не заряжается. Выяснилось, что к отрицательному электроду соединение внутри выполнено тонким проводником, который в месте контакта иногда отсоединяется или разрушается электролитом. Тогда я делаю следующее. Вырезаю из текстолита (можно и из другого твердого диэлектрика) толщиной 2 мм диск с диаметром, меньше внешнего диаметра отрицательного электрода на 5–7 мм. Затем элемент с этим диском напротив отрицательного электрода устанавливаю между губками тисков (рис. 1), ставя также дополнительную изолирующую прокладку для предохранения от случайного закорачивания электродов.

Рис. 1. Схема размещения аккумуляторного элемента в тисках:

1 — губки тисков; 2 — аккумулятор; 3 — диск из диэлектрика; 4 — изолирующая прокладка

Сближая рукояткой тисков губки, продавливаю диском 3 поверхность отрицательного электрода на 0,5–0,7 мм до появления контакта, что контролирую по вольтметру, так как некая емкость всегда остается. Несколько так «отремонтированных» АЭ прослужи ли у меня от 3 до 5 лет и используются в настоящее время.

В статье П. Баранова «Продление жизни дисковых аккумуляторов» (Радиомир, 2001, № 10. С. 15) говорится, что аккумуляторы типа Д-0,26 после длительной эксплуатации или хранения без использования иногда теряют много электролита и слабо заряжаются. Для восстановления их работоспособности можно просверлить отверстие диаметром 1 мм в донышке положительного электрода, и залить через него посредством медицинского шприца электролит — едкий калий плотностью 1,21-1,24. После этого отверстие запаивают. Однако при пайке АЭ сильно нагревается и может выйти из строя. Поэтому лучше отверстие сделать сбоку положительного электрода, залить электролит и отверстие заклеить тонкой липкой лентой Затем отрезать кольцо шириной 5 мм от хлорвиниловой трубки диаметром 22 мм, немного нагреть ее в теплой воде и с натягом надеть на АЭ, прижав к его поверхности липкую ленту. Для лучшей герметизации сделать поверх колечка бандаж из полоски жести шириной 5 мм и длиной 98 мм от жестяной банки. На концах полоски сделать отгибы в разные стороны по 5 мм для «замка», затем плоскогубцами с тонкими губками стянуть бандаж вокруг АЭ, сжать отогнутые концы полоски и пригнуть «замок» к аккумулятору. Бандаж плотно обожмет хлорвиниловое кольцо. Такой метод позволяет многократно заправлять электролит и использовать АЭ вплоть до износа электродов. При сверлении отверстия следует ограничить проникновение сверла внутрь, надев на него ограничительную полимерную трубку, иначе можно повредить электродную систему внутри.

Теперь о зарядке АЭ. Еще почти 40 лет назад специалист по кислотным автомобильным аккумуляторам объяснил мне, что аккумулятор лучше всего заряжать током примерно в 15 раз меньше емкости аккумулятора в ампер-часах. Следует применять однополупериодный выпрямитель, заряжая аккумулятор в течение одной полуволны тока 50-герцового сетевого напряжения и разряжая его в каждый следующий полупериод током, величина которого составляет 10 % от зарядного тока. Действительно, при таком режиме зарядки автомобильные аккумуляторы служили, как правило, до 10 лет. Поэтому, когда возникла необходимость заряжать малогабаритные герметизированные АЭ, то я решил это делать именно в близком к этому режиме.

Изложу еще ряд общих соображений. Для зарядки АЭ целесообразно применять «источник тока», т. е. зарядное устройство должно выдавать постоянный ток независимо от величины напряжения на АЭ. В процессе зарядки в АЭ системы НК выделяется никелевым электродом кислород, который поглощается кадмиевым электродом, и это является нормальным процессом при соблюдении равновесия выделяемого и поглощаемого газа. Конструктивно ГНКА выполнены так, что обычно герметизация обеспечивается некоторым избыточным давлением газа При большом зарядном токе и при перезарядке выделяется газа больше, чем его может поглотить кадмиевый электрод. В этом случае внутри элемента давление возрастает, и если оно достигает предела текучести материала корпуса, то корпус вздувается. При этом может нарушиться внутри контактная система и ГНКА выйти из строя. Восстановить систему иногда можно сжатием ГНКА до прежних размеров в тисках. В процессе разрядки давление падает, и при напряжении меньше минимального (1 В) оно может снизиться до величины, которая не обеспечивает герметичности, что может привести к вытеканию электролита.

Критерий необходимости зарядки АЭ я определяю так. По номинальному напряжению Uн системы данного типа элемента нахожу номинальную нагрузку (величину нагрузочного резистора Rн) и, соответственно, номинальный ток Iн, исходя из паспортной емкости Q элемента. Для всех АЭ системы НК напряжение Uн = 1,25 В, Iн = Q/10. Отсюда величина резистора, через который при подключении его к электродам АЭ, потечет ток Iн, равна: Rн = 10 Uн/Q = 12,5/Q. Например, для Д-0,26 его Q = 0,26 А∙ч и отсюда находим Rн = 12,5/0,26 ~ 50 Ом. Если при таком Rн (любого типа мощностью 0,125 Вт и более) напряжение на элементе 1,2 В и выше, то вновь устанавливаю АЭ в потребитель. Если напряжение от 1 до 1,2 В, то АЭ готовлю к зарядке. Для этого нагружаю АЭ на резистор с величиной сопротивления около 3∙Rн и контролирую по вольтметру постепенное уменьшение напряжения до 1 В, после чего начинаю зарядку АЭ в отработанном мною режиме. Так определяю необходимость зарядки или довожу до зарядки аккумуляторы всех типов, в том числе для ручных часов АЭ зарубежного производства.

Необходимость разрядки АЭ до минимального напряжения 1 В связана с устойчивым мнением о «памяти» аккумуляторов. При начале зарядки, например, с напряжения 1,25 В и полной затем зарядке элемент при последующей работе отдаст только ту энергию, которую получил при подъеме напряжения с 1,25 В до предельного 1,37 В, т. е. когда он не принял полный заряд. А при начале зарядки с минимально допустимого напряжения 1 В АЭ отдаст затем значительно большую энергию, т. е. будет работать более продолжительное время.

При зарядке в однополупериодном режиме «закачиваю» в АЭ 160 % его номинальной емкости Q в течение 20 часов средним током I_3 = 0,08∙Q. Одновременно в течение каждой обратной полуволны напряжения разряжаю АЭ средним током Iз = 0,008∙Q. Так что окончательно в элемент по завершении зарядки заводится 144 % его емкости. После отключения выпрямителя напряжение на АЭ максимально и равно 1,44 В. Оно затем уменьшается и через 20–25 минут становится стабильным около 1,37-1,39 В. Если после зарядки АЭ длительно не будет использоваться, его нужно держать под тренировочным током, равным примерно 0,01 Q. Периодически следует измерять напряжение. Когда оно снизится до 1 В, то АЭ надо снова зарядить. Так содержащийся АЭ сохраняет свою емкость и работоспособность до 10–15 лет и более. Нужно помнить, что если не держать ГНКА под тренировочным током, то уже после месяца бездействия он может потерять до 20–40 % его первоначальной емкости и в дальнейшем потери будут расти. Однако бывает, что АЭ долго не применялся и не был под тренировочным током, а напряжение на нем составляет десятые доли В. Значительную часть емкости такого АЭ можно попытаться восстановить. Первоначально надо его зарядить током величиной 0,04∙Q в течение 40 часов, а затем разрядить таким же током до напряжения 1 В. Снова зарядить током 0,06∙Q в течение 30 часов и опять разрядить таким током. После чего зарядить током 0,08∙Q за 20 часов и разрядить снова этим током до 1 В. Зарядив еще раз в последнем режиме, можно АЭ использовать по назначению или ставить под тренировочный ток. При всех зарядках должна быть одновременная разрядка АЭ током, составляющим 10 % от тока зарядки, как это представлено ниже при описании работы зарядного устройства по рис. 2. По моим оценочным измерениям, ряд таких элементов восстановили свою емкость до 60–70 % от паспортной.

Рис. 2. Схема зарядного устройства:

Rз — резистор зарядной цепи; Д — диод; Э — аккумулятор; Rp — резистор разрядной цепи

Перехожу непосредственно к зарядному устройству. Чем меньше оно содержит электронных компонентов и чем схемно проще, тем оно надежнее и безопаснее для ГНКА. Конечно, нельзя отрицать применение автоматов и полуавтоматов с временными таймерами и контролем переданной в АЭ энергии. Описаний таких систем в последние годы появляется достаточно много. Однако в условиях круглосуточной работы многоэлементные устройства имеют большую вероятность выйти из строя и повредить ГНКА. А самое главное, я на основании своего долговременного опыта предлагаю применять очень простые и надежные зарядные устройства, содержащие минимум электронных компонентов. Устройство может быстро изготовить даже неподготовленный к радиомонтажным работам читатель. Детали для такого устройства можно извлечь практически из любого старого телевизора или радиоприемника, выбрасываемых в мусор или на свалку. Все или часть электронных компонентов можно купить в торговой сети.

Собственно схема зарядного устройства (ЗУ) приведена на рис. 2. ЗУ включают непосредственно в сеть с напряжением U = 220 В. Зарядный ток автоматически устанавливается постоянной величины, т. е. режим наиболее благоприятный для АЭ. Цепь тока зарядки Iз в течение каждого полупериода выделена жирной линией. Цепь разрядки элемента током Iр в течение каждого следующего полупериода показана дополнительной тонкой линией. Ток зарядки проходит через гасящий напряжение резистор Rз, полупроводниковый диод Д и заряжаемый элемент Э. Ток разрядки течет в обратном направлении через резистор Rp по схеме рис. 2. Резистор может быть присоединен и как показано штриховой линией, но тогда его величина должна быть на 10 % меньше. В таком ЗУ содержится минимум деталей. Определим величины резисторов по схеме рис. 2 применительно к зарядке АЭ с емкостью Q = 0,038 для ручных часов. Как говорилось выше, средний ток должен быть равен I_3 = 0,08∙Q и превышать Iр в 10 раз. Следует отметить, что 10 % от общего зарядного тока через Э по схеме рис. 2 проходит через Rp, через который в следующий полупериод он протекает обратно. Поэтому величина R параллельно соединенных резисторов Rз и Rp равна:

R = K∙U/(0,08∙Q), (1)

где U = 220 В, а коэффициент К = 0,45 для усреднения тока при однополупериодном выпрямлении без каких-либо дополнительных фильтровых элементов для сглаживания пульсаций тока. Подставив значения всех членов в формулу (1), получим R = 0,45∙220/(0,08∙0,038) = 32,5 кОм. Исходя из правила для параллельного соединения резисторов и помня, что Iр = 0,1∙I_3, имеем: 1/R = 1/R_3 + 1/(10∙Rз) или Rз = 1,1∙R, т. е Rз = 36 кОм, Rp = 360 кОм. Резисторы по ГОСТ с такими номиналами выпускаются. (Если резистор Rp присоединить по цепи штриховой линии (рис. 2), то Rз — R, а Rp = 9∙Rз.) Определим теперь мощность резисторов по известной формуле Р = I^2∙R. Подставив соответствующие величины для токов через резисторы и величин резисторов, получим для резистора R, мощность Рз = 0,32 Вт, а для Rp — меньше 0,1 Вт. В данном случае мощность резисторов должна быть не менее 0,5 Вт, так как при Р = 0,5 Вт рабочее напряжение резистора 350 В, при 1 Вт — 500 В и т. д. Эти резисторы могут быть любого типа, например, МЛТ, С2-10, С2-23 и др., лишь бы они с запасом выдерживали амплитуду сетевого напряжения 310 В. Перед монтажом желательно для надежности отобранные по номинальным значениям резисторы измерить любым омметром, так как выпускаются они с разбросом величин как в большую сторону, так и в меньшую. Можно каждый резистор заменить параллельно-последовательно соединенными резисторами с равными им общими величинами сопротивлений. Полупроводниковые диоды практически все пропускают такой ток, однако в ЗУ они должны выдерживать обратное напряжение сети 310 В. Такими вентилями могут служить кремниевые диоды на обратное напряжение 400 В типа Д202К (5 А), КД209А (0,7 А), 2Д215А (0,85 А) и др. Можно включить последовательно 2 или 3 одинаковых диода на меньшее обратное напряжение, но тогда каждый из них надо зашунтировать равными по величине резисторами с величинами сопротивлений около I МОм для равномерного деления обратного напряжения.

Конструкция ЗУ для часовых АЭ очень проста, но в то же время достаточна удобна. Все детали закреплены на обычной бельевой пластиковой прищепке увеличенного размера (рис. 3).

Рис. 3. Конструкция зарядного устройства:

1 — прищепка (разрезана посередине); 2 — пружинящая скоба прищепки; 3 — аккумулятор; 4 и 5 — скрутки из провода; 6 — сетевой провод с вилкой; 7 — диод; 8 — резистор R3; 9 — резистор Rp; 10 — соединительный провод

У сжимающих концов губок прищепки 1 сделаны нагретым на газе шилом отверстия, и в каждое из них вставлен облуженный провод диаметром 0,7 мм, который скручен снаружи. Эти петли образуют положительный 4 и отрицательный 5 контакты ЗУ. Подобные скрутки сделаны и на противоположных краях губок, к которым припаяны выводы от сетевого провода 6. Согласно схеме на рис. 2, припаяны к краевым контактам губок резисторы Rз и Rp, диод Д. В остальном конструкция понятна из рис. 3. Разведя концы губок, вводите между контактами 4 и 5 аккумуляторный элемент, соблюдая полярность его электродов и контактов, и вставляете вилку шнура в розетку сети 220 В — процесс зарядки пошел. Остается начать отсчет времени — 20 часов. Я это контролирую по механическому или электронному будильнику, устанавливая интервал для звукового сигнала — через столько часов, когда я гарантированно буду дома. Иногда зарядку прерываю в мое отсутствие, вынимая из контактов аккумулятор, а затем опять запускаю зарядку, набирая необходимые для этого 20 часов. Если заряженный элемент не использую в потребителе энергии, то ставлю его под тренировочный ток, как это описано выше. Для этого несколько прищепок имеют такие же контакты 4 и 5, к которым припаяны гибкие проводники, а к ним — резисторы с соответствующими величинами сопротивлений. Нередко между контактами ставлю под нагрузочный ток по два АЭ. Прищепки с такими АЭ держу, как правило, в холодильнике, завернув их в полиэтиленовые пакеты. При температуре около 0 °C сохранность АЭ лучше. Тренировочный ток можно создать и посредством ЗУ, если штыри сетевой вилки соединить между собой нужным по величине резистором. У меня для этого заготовлены ряд разных по величине резисторов, проволочные выводы которых имеют на концах петли из одного или двух витков для надевания их на штыри вилки и быстрого съема при ненадобности.

Подобные простейшие ЗУ я и мои знакомые успешно применяем в течение многих лет без каких-либо претензий к ним. Недостатком их является наличие открытых контактов под напряжением 220 В. Поэтому я всегда включенное ЗУ кладу в закрытую коробку из диэлектрика и убираю на полку. Для большей безопасности можно применить понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 24 или 36 В (для обеспечения близкого к постоянной величине тока зарядки); в крайнем случае, применим трансформатор на 12 В. Все оголенные выводы из трансформатора, находящиеся под напряжением 220 В, надо обмотать изоляционной лентой или трансформатор поместить в закрытый кожух, не забыв сделать в его стенках вентиляционные отверстия для охлаждения. Величины необходимых при этих напряжениях резисторов легко найти по изложенному здесь примеру, заменяя напряжение 220 В на соответствующее вторичное.

АЭ большей емкости типа Д-0,26, Д-0,55 заряжаю от ЗУ тоже по схеме рис. 2, но только в цепь зарядки одновременно включаю последовательно до 9 таких АЭ. Связано это с тем, что в моих потребителях используются батареи именно из трех, шести или девяти АЭ. Поэтому ЗУ на прищепке уже не умещается. ЗУ для каждого типа АЭ смонтировано на своей пластине толщиной 3 мм из текстолита (рис. 4).

Рис. 4 Конструкция зарядного устройства:

1 — плата из текстолита; 2 — аккумуляторы; 3 — полиэтиленовая трубка; 4 — минусовый электрод; 5 — положительный электрод; 6 — винт; 7 и 8 — проволочные электроды; 9 — диод; 10 и 11 — резисторы Rз и Rp; 12 — соединительный провод; 13 — сетевой шнур

Для одновременного последовательного размещения и взаимного фиксирования указанного количества АЭ служит отрезок трубы 3 от полиэтиленового шланга (для Д-0,26 внутренний диаметр шланга 20 мм), продаваемого в магазинах для садово-огородного полива. Можно для этих целей подобрать и подходящий пластиковый пузырек, отрезав от него донышко и горловину. Трубка имеет продольный разрез для упругого центрирования в ней элементов (внешний диаметр Д-0,26 равен 25 мм) и визуального контроля их положения. Если диаметр трубы велик, то ее следует нагреть в кипящей воде и, сжав за счет предварительно сделанного разреза, остудить в холодной воде. И, наоборот, таким же способом можно увеличить диаметр, но размер щели разреза будет больше. На поверхности пластины закреплен винтами минусовой электрод 4 из нержавеющей стали (фольга толщиной 0,3–0,5 мм) с отогнутыми лепестками по внешней окружности трубы 3 для предохранения от возможного сдвига установленной на этот электрод колонки с АЭ. Положительный электрод 5 изготовлен из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 15 мм. Его форма изображена на рис. 4. Он закреплен двумя винтами к текстолитовой пластине. В верхнем отгибе сделано отверстие с резьбой М4, в которое ввернут длинный винт 6. Вращая винт в резьбе, подводите его конец до поверхности верхнего АЭ и сжимаете всю их стопку в трубке для создания надежного контакта между всеми АЭ. Высота электрода 5 сделана такой, чтобы можно устанавливать последовательно до 9 шт. АЭ. Винт 6 имеет длину с возможностью непосредственного контактирования или через металлическую проставку с любым числом АЭ от 1 до 9. Согласно схеме на рис. 2, припаяны к электродам диод 9, резисторы 10 и 11, соединительный провод 12 и сетевой провод с вилкой для включения ЗУ в розетку 220 В. Следует отметить, что и данные ЗУ работают в режиме практически постоянного по величине тока независимо от числа заряжаемых АЭ и степени зарядки АЭ. Рассчитанные по изложенной выше методике для зарядки Д-0,26 величины резисторов Rз и Rp и их мощности равны 5,24 кОм, 1,84 Вт и 52,4 кОм, 0,21 Вт, соответственно. Номинальные близкие величины резисторов по ГОСТ равны 5,1 и 5.6 кОм, 51 и 56 кОм. Для лучшего отвода тепла и повышения надежности включены в качестве Rз два последовательно резистора типа МЛТ-2 сопротивлением 2,4 и 2.7 кОм, а в качестве резистора Rp — резистор МЛТ-1 51 кОм. Это же устройство используется для нагрузки АЭ тренировочным током, для чего штыри вилки соединяют между собой соответствующим резистором. Под этим током могут находиться тоже от 1 до 9 шт. АЭ.

Для АЭ больших габаритов и емкости изготовлено и используется аналогичное по схеме и конструкции ЗУ.

Во всех ЗУ вместо гасящего резистора Rз может быть применен любого типа конденсатор (кроме электролитического) с рабочим напряжением 400 В и больше. Величину его емкости С рассчитывают по величине резистора R, по формуле:

С = 1/(2π∙f∙Rз), (2)

где f — частота переменного тока в сети (50 Гц). Например, вместо Rз = 36 кОм в ЗУ для часовых АЭ величина емкости равна: С = 1/(2π∙50∙3,6∙10^4) ~= 0,09∙10-6 ф ~= 0,09 мкФ. Однако конденсаторы с нужной емкостью обычно по габаритам больше резисторов.

Кроме промышленных изделий с питанием от единичных аккумуляторов на 1,5 В и батарей из них я использую в ряде потребителей «самодельные» батареи из АЭ вместо предусмотренных для их питания элементов и «батареек» однократного действия, т. е. не подлежащих повторной зарядке. В частности, для сигнального автомобильного электрофонаря, дающего белый и мигающий красный свет, я изготовил автономный источник на базе трех параллельно соединенных батарей, каждая из трех последовательно включенных АЭ Д-0,26. Источник успешно служит у меня уже 8 лет. Для него по размерам посадочного гнезда в корпусе фонаря, где предусмотрено размещение «батарейки» на 4,5 В, например, типа Планета-1 или 3336 (3R12 по МЭК), вырезал из полиэтилена заготовку 1 (рис. 5).

Рис. 5. Устройство аккумуляторной батареи:

1 — заготовка из полиэтилена; 2 — аккумуляторы (3 шт.); 3 и 4 — контакты; 5 — резистор для тренировочного тока; 6 — отверстия (6 шт.) с резьбой М4

Для нее можно использовать гетинакс, текстолит, капролон и другие пластики, а также сухое дерево. Заготовку можно набрать по толщине и из более тонких пластин, скрепив их в нескольких местах винтами и заглубив их головки и концы для предотвращения закорачивания внешних электродов батареи. Фольга шириной 12 мм и толщиной 0,3 мм из нержавеющей стали применена в качестве пружинящих контактов 3 и 4 (плюсового и минусового), как и у обычной трехэлементной батарейки на 4,5 В. Каждый контакт прикреплен двумя короткими винтами с потайной головкой к телу заготовки. По размеру заготовки вырезаны из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм две пластины 55∙72 мм^2 — верхняя и нижняя (на рис. 5 они не показаны). Просверлил в верхней пластине пять отверстий диаметром 4 мм. Затем совместил верхнюю пластину с верхней плоскостью заготовки 1, нижнюю пластину — с нижней плоскостью заготовки, просверлил по верхней пластине сквозные отверстия диаметром 3,2 мм в заготовке и в нижней пластине. В пластинах раззенковал отверстия для головок винтов впотай, а в заготовке нарезал во всех отверстиях резьбу М4. Напротив трех мест размещения АЭ в отверстиях заготовки припаял к верхней и нижней пластинам пружинящие контакты тоже из нержавеющей фольги толщиной 0,3 мм. К обеим пластинам припаял гибкие проволочки в изоляции, и каждую из них присоединил к своему контакту 3 или 4. Для резистора с тренировочным током сделал еще одно отверстие диаметром 10 мм. Учитывая достаточно частое пользование фонарем, я ставлю резистор с величиной сопротивления 5,1 кОм, т. е. на тренировочный ток существенно меньше указанного выше. Верхний и нижний проволочные выводы этого резистора завожу вокруг ближайших, крепящих к заготовке пластины, винтов. Закрепляю к заготовке винтами обе пластины. Винты по высоте должны быть меньше половины толщины заготовки, чтобы не закоротить батарею. Кладу в корпус фонаря несколько слоев пленки из полиэтилена, вставляю в корпус батарею, кладу сверху тоже слои пленки, закрываю крышку фонаря, и он готов к работе. И хотя лампочка фонаря отбирает от каждой из трех стопок АЭ ток 0,1 А, но из-за кратковременности их нагрузки (больше, чем на 20 минут фонарь не включался) выходов из строя элементов за 8 лет не было.

Один у меня из переносных радиоприемников должен по паспорту питаться от четырех повторно не заряжаемых гальванических элементов на 1,5 В, например, типа Прима (LR14), создающих напряжение 6 В. Для их расположения и последовательного соединения предусмотрена в корпусе радиоприемника продольная полость длиной 210 мм с плюсовым и минусовым (пружина из проволоки) контактами у торцов полости, закрываемой крышкой. Так как этот приемник я часто брал на садовый участок, при выездах на природу и т. д., то батарейки быстро вырабатывали свой ресурс даже с учетом деформации внешних электродов элементов. Естественно, что пришло решение заменить батарейки многократно заряжаемыми АЭ, тем более что опыт подобных замен уже был. Наиболее подходящими по диаметру полости в корпусе были АЭ типа Д-0,26. Четыре таких АЭ последовательно вставил в тонкостенную разрезанную по образующей пластиковую трубку (корпус от пузырька с отрезанными дном и горловиной), образовав таким образом батарею на 6 В. На рис. 6 показано положение такой батареи 1 в полости корпуса 2 приемника.

Рис. 6. Размещение батареи в полости радиоприемника:

1 — батарея; 2 — корпус приемника; 3 — трубка; 4 — деревянная вставка; 5 — гвоздь; 6 — пружинящий контакт

Так как батарея имеет небольшую длину, то в остальную часть полости вставлен круглый отрезок 4 из сухого дерева длиной 175 мм, в торцы которого вбиты небольшие по длине гвозди 5 с подложенными под их шляпки шайбами. Гвозди соединены между собой тонким проводом по поверхности вставки. Вставка из дерева упирается левым по рисунку торцом в пружинящий проволочный контакт 6 в полости, обеспечивая в ней фиксацию батареи и надежное электрическое соединение между собой всех АЭ. С учетом имеющейся запасной аналогичной батареи приемник можно слушать двое суток. При необходимости первая батарея может быть подключена для зарядки в полевых условиях к автомобильному аккумулятору.

Кратко изложенные в статье основополагающие сведения об автономных источниках тока оказались интересными для многих, кто ознакомился с содержанием рукописи до ее публикации и, как правило, применяет такие источники в быту и желает расширить свои знания о них. Автор надеется, что материалы статьи и содержащиеся в ней советы вызовут интерес и у читателей журнала, а особенно описания очень простых в изготовлении и пользовании зарядных устройств для аккумуляторных элементов, прошедших многолетнюю проверку.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Шверцы для парусных байдарок

Н.Л.Плиско

Для того чтобы байдарка ходила под парусом не только по ветру, но и в лавировку, необходимо устройство, уменьшающее ее боковой снос — дрейф. Для этого применяют специальные устройства — шверцы, навешиваемые по бортам байдарки (рис. 1).

Рис. 1. Детали шверцевого устройства:

а — крепление шверца к шверцбалке; б — поперечный профиль шверца; 1 — шверц; 2 — накладка, сосна 50x55x100; 3 — шверцбалка, сосна 30х50, длина на 100 мм больше ширины байдарки; 4 — ось-шпилька, l = 100 мм; 5 — шплинт диаметром 3 мм; 6 — накладка, авиационная фанера толщиной 6 мм; 7 — площадка, дюраль 3x70x140, крепят шурупами 4x30 (8 шт.); 8 — шайба, фтороласт-4; 9 — шайба, дюраль толщиной 3 мм; 10 — гайка-барашек

Площадь шверцев определяется, как правило, экспериментально. По опыту, ее можно рекомендовать в пределах 0,12-0,15 м^2 для каждого шверца при площади паруса 5 м^2.

Для обеспечения прочности на изгиб толщина шверца должна быть 17–20 мм. Поскольку шверц устанавливают под различными углами поворота вокруг оси в зависимости от необходимой площади бокового сопротивления, нижнюю кромку его лучше всего делать полукруглой. При выборе формы поперечного сечения шверца не имеет смысла в деталях копировать различные аэродинамические профили.

Вполне приемлем универсальный асимметричный профиль со смещением наибольшей толщины на 30–35 % длины от передней кромки.

Для предотвращения возможных деформаций шверцы лучше склеивать из 6–7 заготовок, однако их можно сделать и из одной хорошо просушенной доски, обеспечив достаточную защиту от водопоглощения. Простой и надежный способ защиты шверцев от воды заключается в двух-трехкратном пропитывании их олифой с промежуточной сушкой и последующим покрытием масляным лаком. Хорошие результаты дает также покрытие поверхности эпоксидными клеями, но лучше всего оклеить шверцы стеклотканью на эпоксидном клее. При эксплуатации необходимо своевременно устранять повреждения — трещины, сколы — и периодически обновлять покрытие.

У кромки шверцбалки шверц для большей прочности не профилируют. На поверхность, соприкасающуюся с шверцбалкой, крепят дюралевую или стекло-текстолитовую накладку толщиной 1–1,5 мм, предохраняющую дерево от истирания.

Изготовление шверцбалки трудности не представляет. Все деревянные детали крепят к основному брусу на клею с запрессовкой шурупами. После склеивания рабочую площадку шверцбалки подрезают так, чтобы шверц устанавливался под углом 2–4° к ДП (угол атаки) и с наклоном к поперечной вертикальной плоскости 5–7°, благодаря чему при крене в средний ветер подветренный шверц принимает вертикальное положение. На подрезанную деревянную площадку на шурупах ставят дюралевую накладку, к которой поджимается шверц.

Опускать и поднимать шверцы на ходу удобно при помощи палки с рогулькой на одном конце и крючком — на другом. Отвинчивание гайки при движении шверца предотвращается установкой шайбы из фторопласта-4 или другого антифрикционного материала. Для усиления трения между шверцем и опорной площадкой балки поверхности можно натирать канифолью.

Для центровки байдарки следует вначале установить шверцбалку примерно посередине длины байдарки.

Если лодка приводится (корма уходит под ветер), шверцы надо переставить к корме, при уваливании — сдвинуть вперед. Шверцбалки крепят к планширям (фальшбортам) болтами М4 через дюралевые угольники, привинченные шурупами к балке. Чтобы отверстия, остающиеся при перестановке шверцбалки, не ослабляли планширь, их следует забить деревянными пробками на клею. На ходу в зависимости от галса опускают только один подветренный шверц. Промежуточные наклонные положения шверца позволяют уменьшить смоченную поверхность, снизить лобовое сопротивление и тем самым увеличить скорость лодки, что особенно рекомендуется на полных курсах. На курсе фордевинд шверцы поднимают полностью.

Швертовый колодец на байдарке

Конструкция швертового колодца проста в изготовлении и удобна при эксплуатации. Корпус его дюралевый, состоит из двух стенок, уголков и вставок (рис. 2).

Рис. 2. Устройство швертового колодца:

1 — шпонка колодца, сосна 200x10x5; 2 — заклепка, диаметр 4; 3 стенка колодца, авиафанера δ = 2 мм; 4 — шпангоут; 5 — кильсон; 6 — основание колодца, уголок 15х15х2, дюраль; 7 — оболочка байдарки; 8 — прокладка, резина δ = 2 мм; 9 — накладка, дюраль δ = 2 мм; 10 — болт, М4; 11 — кормовой упор; 12 — носовой упор — степс мачты; 13 — цапфа на кильсоне; 14 — барашек-фиксатор; 15 — паз под цапфу шпангоута; 16 — отверстие под мачту; 17 — стойка упоров, сосна δ = 10 мм; 18 — верхняя планка упора, сосна 185х60х10; 19 — основание упора, сосна 156х60х10; 20 — шуруп диаметром 3х20; 21 — заклепка диаметром 3; 22 — дюраль, уголок 15х15х2; 23 — накладка, дюраль 185х100х2; 24 — верхняя планка, сосна 185х100х10. (При изготовлении швертового колодца следует учесть, что все размеры должны уточняться по месту.)

При изготовлении колодца следует прежде всего к стенкам приклепать уголки, причем с внутренней стороны заклепки должны быть впотай. Для герметичности все детали необходимо соединить при помощи эпоксидной смолы или другого герметика.

Для крепления колодца к байдарке надо на горизонтальных полочках уголка просверлить отверстия диаметром 3–4 мм, а также изготовить носовой и кормовой упоры и планку крепления снизу.

Конструкцию штатного кильсона требуется несколько изменить: убрать поперечную планку крепления второго шпангоута; во второй от носа части кильсона убрать две поперечные планки, третью заменить кормовым упором.

Первоначальную установку швертового колодца производят следующим образом. Прежде всего нужно собрать носовую секцию без второго шпангоута и вставить в оболочку, а затем вставить шпангоут, стрингера и привальные брусья. После этого в носовую часть кильсона следует вставить передний упор и сдвинуть его к корме так, чтобы шпангоут своими цапфами заходил в вырезы планки, а упор вырезами на боковых уголках надевался на цапфы кильсона и фиксировался двумя винтами с барашками.

Теперь можно собирать полностью всю байдарку. Для этого колодец надо установить в вырез в передней планке и разметить положение заднего упора, который своим вырезом также надевается на колодец. Задний упор следует закрепить на кильсоне шурупами.

В процессе эксплуатации сборку производят аналогично, с той лишь разницей, что передний упор не сразу устанавливают на место, а первоначально «наживляют» на цапфы шпангоута и кильсона (окончательно на место сдвигают после установки колодца).

Отверстия в оболочке надо прошить по отверстиям в уголках колодца, для чего со стороны днища необходимо приложить нижнюю планку и стянуть ее при помощи винтов с потайной головкой с колодцем.

Под нижнюю планку рекомендуется приклеить отрезок резины размером 50х8 см. Чтобы обеспечить герметизацию, нижнюю планку и болты нужно ставить на эпоксидном клее.

После того как высохнет клей, острым ножом надо прорезать в резине соответствующее планке отверстие.

Шверт изготавливают из дюралюминия толщиной 4 мм с планками по верхней кромке, предохраняющими его от проскальзывания в колодец. На задней кромке шверта делают два (или несколько) запилов, которые позволяют регулировать погружение. Колодец следует размещать между ногами переднего гребца, переместив при этом спинку его сиденья на 30–40 см назад, а управление педалями передать заднему гребцу. По сравнению со шверцами эффективность шверта намного выше: при крене он не выходит из воды, байдарка устойчива на крутых к ветру курсах, послушна на руле. При вытравленном на 15–20 см шверте байдарка не раскачивается при гребле. При длительных переходах на веслах колодец можно снять, а швертовую щель заглушить накладкой, которая имеет такую же форму, как нижняя планка, но без щели.

«Салют» на байдарке

Мотор устанавливают с правого борта байдарки на уровне задней стенки фальшборта. Особенность предлагаемого варианта заключается в том, что тяговое усилие, создаваемое мотором, воспринимается не столько поперечиной — кронштейном, сколько тросом, один конец которого заложен за массивный рым, имеющийся на корме серийной байдарки, а другой прикрепляют к дейдвудной трубе (рис. 3).

Рис. 3. Установка «противоподсосного лепестка» и крепление воспринимающего упор троса к дейдвуду «Салюта»

Укреплять мотор на поперечине необходимо как можно ближе к лодке. Практически дейдвудная труба находится на расстоянии 4–7 см от борта.

За состоянием троса надо следить. Недопустимо появление ржавчины. Следует, смазав трос машинным маслом, надеть на него хлорвиниловую трубку. Мы использовали трос, сплетенный из трех стальных проводов в пластмассовой изоляции; каждый из этих проводов надежно выдерживает силу натяжения около 20 кг.

На оболочку байдарки в месте касания троса наклеивают липкую ленту; обычная изоляционная лента, как выяснилось, довольно хорошо защищает прорезиненную ткань от истирания. Для крепления троса к корме применяют, стальной карабин. Чтобы заплетенная петля троса, надетая на дейдвудную трубу, не могла сдвигаться по ней вверх, из стальной проволоки диаметром 2 согнута тяга с крючком, прикрепленная винтом к существующей площадке над выхлопным патрубком.

Если нет какого-либо устройства, позволяющего регулировать длину троса (талрепа, например), надо очень тщательно ее подобрать, чтобы обеспечить вертикальность дейдвудной трубы работающего мотора. В какой-то мере регулировку вертикальности мотора можно производить небольшим удалением или приближением мотора к борту байдарки.

Скорость движения воды у борта байдарки велика, за дейдвудной трубой, рассекающей воду, образуется воздушная полость. Важно не дать этой полости «дотянуться» до гребного винта.

Площади выхлопного патрубка дейдвудной трубы «Салюта» для этого явно недостаточно, необходимо искусственно ее увеличить. Это мы сделали с помощью «противоподсосного лепестка», который крепят к дейдвудной трубе на 10–30 мм выше выхлопного патрубка. Теперь подсос не возникает ни при каких режимах работы мотора даже при малой загрузке байдарки.

Сам эллипсовидный лепесток вырезан из стальной пластины толщиной 1 мм и тщательно подогнан к дейдвудной трубе. Крепление его должно быть надежным и прочным, иначе от вибрации, создаваемой гребным винтом, все устройство разрушится.

Устройство для подвешивания мотора состоит из деревянной поперечины сечением 30 х 70, уложенной на заднюю стенку фальшборта и прикрепленной к ней тремя болтами (с помощью стальных пластинок-накладок). В ДП поперечина опирается на стойку, пятку которой заводят в отверстие, имеющееся в дюралевой пластине кильсона (рис. 4).

Рис. 4. Схема устройства для навешивания мотора «Салют»:

1 — поперечина, сосна 30x70; 2 — коротыши-угольники для крепления к продольным фальшбортам; 3 — стальные пластинки для крепления болтами М6 к задней стенке фальшборта; 4 — стойка, сосна 30x70; 5 — пятка-угольник; 6 — болт с двумя гайками выше и ниже дюралевой пластинки кильсона

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Пятая спица? Сгодится! (совет на пробу)

Н.Г.Пахомова

Вам надоело перекладывать в шкафу вязаные вещи, какие никто из семьи не носит или из них выросли дети? Приглядитесь, некоторые из добротной пряжи, приятного цвета. Перевяжите на что-нибудь полезное. Ну и что, если спиц в руках не держали. Когда-то надо и начинать. К тому же это интересно. Потренируетесь вечерок-другой и поймете, что дело совсем несложное.

В этот раз мы специально даем чуть ли не кинематографически покадровое описание движения спиц. А изделия подобрали такие, которые пригодятся в любом доме — настенная сумочка, варежки, перчатки, носки. Все это исполняется с помощью всего двух основных видов петель — лицевой и изнаночной.

Но прежде чем вязать, займемся подготовкой пряжи. Распарываем швы, отделяем детали. Распускаем нитки и сматываем в клубок. В местах протертых, со спущенными, разорванными петлями нить ослаблена, истонченная. Удалим такие куски. Отрезки крепкой пряжи скрепляем прямыми узлами, кончики от узлов спрячем — обмотаем вокруг нити. Когда распускается несколько вещей разной окраски, возникает больше возможностей для комбинации, цветовых сочетаний.

Клубки разматываем на спинках двух стульев в мотки. Закрепляем концы нитей. Мотки в нескольких местах перевязываем тонкой тесемкой и простирываем в очень мягком порошке, а шерстяные — в шампуни для волос. Основательно высушенные мотки переводим обратно в клубки. Дополнительные хлопоты возникнут в случае, если пряжа в разных клубках будет неодинаковой толщины. Придется ее ровнять, скорее всего — по толстой нити, объединяя в одну, две, три… шесть… восемь тонких. Их надо будет не просто свести в один клубок, но еще и стростить веретеном. А без веретена тот же результат выйдет — нить с нитью завьется — от простой перемотки: берем, предположим, концы двух клубков и сматываем в один новый. Повторяем так несколько раз, после чего тонкие нитки не разделяются по одной, а новая — прочней и более упругая. Такая как раз необходима, чтобы вывязать сумку на стену (рис. 1). Вещь состоит из нескольких деталей и может быть сделана из пряжи разных цветов.

Рис. 1

Основное полотно — прямоугольное 40х60 см, заканчивается полочками шириной 3 см и по 8 см в длину, которые в готовом виде станут петлями к перекладине. Карманы двух размеров: 15х15 см и 17х38 см. Карманы пришивают к полотну вручную или на швейной машинке, причем располагаться они должны перпендикулярно к основной вязке полотна (так будут меньше растягиваться). Концы полосок — петлей загибают на оборотную сторону полотна и пришивают. В петли продевают рейку или палку подходящего диаметра. Подвешивают сумку на шнуре, скрученном из ниток.

И полотно и кармашки вяжут двумя спицами, у каждой — по шишечке на одном конце.

Вязание начинаем с того, что набираем крайний ряд, так называемый нулевой. Отступив от конца нити с полметра, перегибаем ее (рис. 2,а).

Рис. 2,а

В точку сгиба вставляем указательный и большой пальцы левой руки. Конец с клубком должен лежать со стороны указательного пальца. При наборе петель нить в основном расходуется из клубковой части. И потому так не случится, что вы еще всех нужных петель не набрали, а пряжа на исходе.

Словом, не нужно будет перенабирать все сначала.

Оба конца пряжи, которые спадают с указательного и большого пальцев, прижимаем не туго к ладони безымянным пальцем и мизинцем. Средний палец — на оперативной работе, регулирует движение нити. Сохраняя нить накинутой, раздвигаем большой и указательный пальцы. Нить чуть подастся. Увидим, из нити получился треугольник со сторонами: большой — указательный палец, указательный — безымянный, большой — безымянный (рис. 2,б).

Рис. 2,б

Так вот правой рукой ближе к краю берем обе спицы. Заносим их сверху за нить между большим и указательным пальцами, вытягиваем нитку по направлению вперед (рис. 2,в) и, будто передумав, хотя нить остается на спицах, поворачиваем концы спиц к другой стороне треугольника, какая идет от большого пальца к безымянному и мизинцу (рис. 2,г).

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Поверх этого отрезка нити спицами с первым накидом упираемся в ладонь (рис. 2,д).

Рис. 2,д

Вышло нечто похожее на восьмерку из ниток, где одно очко занято спицами, во втором — большой палец (рис. 2,е). Нам — туда.

Рис. 2,е

Спицы должны снизу войти в петлю вокруг большого пальца и двинуться к указательному, на котором, как мы помним, протянут малый конец нити клубка. Миновав петлю-очко вокруг большого пальца, сверху и с внешней стороны треугольника заводим спицу вниз, прихватываем снизу нитку второго, короткого конца и ведем ее прямо в петлю вокруг большого пальца (рис. 2,ж).

Рис. 2,ж

Указательный и большой пальцы окончательно вытягивают петли (рис. 2,з) в то время, как три остальные держат оба конца пряжи. Большой помогает себе сам выбраться из петли-очка. На спицах по две петли (рис. 2,и).

Рис. 2,з

Рис. 2,и

Повторяем движения пальцев и спиц столько раз, сколько петель требуется для вязания.

Расчет производим по образцу обычно размером 10х10 см. Вяжем его, отпариваем и подсчитываем, сколько петель и сколько рядов в одном сантиметре, сколько надо набирать на каждую деталь. Предположим, 1 см составляют 3 петли, тогда зачин основного полотна делаем 3х40 см — 120 петель плюс две крайние. Всего 122 петли. Набрав на спицы петли, одну аккуратно выдергиваем (рис. 2,к).

Рис. 2,к

Петли не должны быть тугими, чтобы при провязывании в них входила спица (рис. 2,л).

Рис. 2,л

Спицу с набранными петлями держим в левой руке, перекинув нитку через указательный палец (рис. 3,а).

Большим и указательным пальцами правой руки берем вторую спицу и начинаем провязывать петли. Первую петлю (крайнюю) переносим с левой спицы на правую, не провязывая. В следующую за ней петлю на левой спице вводим конец правой спицы, захватываем нитку с пальца на левой руке и вытягиваем нить на себя (рис. 3,б,в,г). При этом указательным пальцем правой руки подталкиваем конец левой спицы, чтобы с нее соскочила провязанная петля (рис. 3,д,е). Провязанная — петля лицевая. Ряды петель налицо узнаваемы в вязке.

Рис. 3

Они образуют вертикальные полосы, похожие на заплетенные косы. В нашей работе таких кос пока не просматривается. Когда пройдем лицевыми петлями весь первый ряд, все петли с левой спицы переберутся на правую. Поворачиваем вязание обратной стороной, петли снова оказываются на левой спице. Второй, как и все четные ряды, вяжем петлями изнаночными, пересняв, конечно, не провязанной кромочную петлю. На сей раз нитку располагаем сзади и поверх провязываемой петли, заведя конец на указательный палец левой руки. Продеваем справа налево правую спицу в провязываемую петлю, зацепляем нить, находящуюся позади провязываемой петли, и движением от себя тянем вновь образующуюся петлю, а провязанную петлю сбрасываем с левой спицы (рис. 4).

Рис. 4

Ряды изнаночных петель в вязаном полотне подобны горизонтальным штрихам (рис. 5).

Рис. 5

Последнюю петлю в изнаночных рядах всегда провязываем лицевой для того, чтобы не скручивались края полотна.

В нашей настенной сумочке основное полотно вяжется гладкой (чулочной) вязкой, то есть ряды лицевых петель чередуются с изнаночными. Так же могут быть связаны и все карманы. Если захочется, чтобы они отличались от основы (скажем, пряжа у вас только одного цвета), пришейте карманы к полотну изнаночной стороной наверх.

Заметно меняет фактуру вязки чередование лицевых и изнаночных рядов. Когда обе стороны работы вяжут только лицевыми петлями, получается рябенькая поверхность. Это платочная вязка. Часто лицевые и изнаночные петли располагают в одном ряду, повторяя схему в последующих строчках: лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. На такой вязке лицевые петли по вертикали выглядят ребристыми. Прием хорошо известен как резинка (рис. 6,а, манжет).

Рис. 6

Предпоследний ряд каждой детали вяжут посвободнее, делам петли подлиннее, чем в остальной части. Предстоит заканчивать вязание. Петли закрывают по-разному. Простейший способ продеть в них иголкой нить двойной толщины, а концы закрепить. Изящнее — с противоположного конца от нитки последовательно накидывать и протягивать одну за другой петли всего ряда.

Полоски, которыми крепится к перекладине сумка, можно делать какие угодно длинные и пришивать на лицевой стороне внахлест, вроде клапанов. Этот элемент сейчас моден в интерьере и портьерах и даже в ширмах. Наверное, не будет чужеродной клапана на одном из карманов и нашей сумки.

Применим теперь наши познания и свяжем вещь круговой вязкой. Вкруговую обычно вяжут варежки, носки, чулки, шарфы, шапочки. Начнем варежки. Как и в первом случае, рассчитаем по образцу, на сколько петель набирать. Измерим сантиметром окружность у запястья. Допустим, она равна 16 см, а в каждом сантиметре 3 петли. Значит, надо набрать 48 петель. Крайних не прибавляем, так как обходимся без швов.

Для вязания по кругу требуется пять спиц. Но завязываем варежку мы на двух, как в плоском вязании. Так же удаляем вторую спицу, когда выполним нулевой ряд (рис. 2,л). Осторожно переносим петли с оставшейся на еще три спицы. На каждую придется по 12 петель (48:4). Когда это сделаем и сведем конец нити с ниткой клубка, из спиц образуется квадрат. Начинаем провязывать петли пятой спицей, держа ее в правой руке. Провязываем с первой петли. (Вспомним, при плоской вязке крайнюю петлю, первую на левой спице, мы перенадевали не провязывая на правую спицу.) При круговой вязке не придется, как на полотне, переворачивать вязание и провязывать петли зеркально к лицевой стороне. За ряд здесь считаются петли, провязанные по всему кругу.

Один ряд, начальный, рекомендуется полностью провязать лицевыми петлями, он придаст прочность краю изделия. Потом переходим на резинку, то есть в ряду попеременно чередуем лицевые и изнаночные петли. В зависимости от толщины пряжи резинку делают из двух лицевых и двух изнаночных, даже по схеме 3x3 или 4х4, но крепче сидит на руке, не соскальзывает с запястья варежка с резинкой 1x1 (одна лицевая через одну изнаночную). Манжету вяжем длиной 6–8 см. Затем все петли по кругу провязываем налицо. Замечаем, что окружность варежки стала немного просторнее манжеты. Однако хватит ли такой ширины руке выше запястья? Примерим. Окажется туговато — внесем поправки. При последующем вязании добавим петель, вывязывая лицевые перекрученные петли. Они образуются, если горизонтальную нить между петлями поднимаем правой спицей на левую и провязываем налицо. Только непременно за переднюю стенку. Иначе говоря, продеваем нитку от клубка впереди, а петлю с левой спицы, которую потеснила новая петля, вывяжем тоже лицевой, но захватив ее сзади.

В общей сложности достаточно увеличить окружность на 8-10 петель. Можно это сделать в два-три приема, добавляя на каждой спице по одной петле и повторив ряда через три тоже по всему кругу. Иногда прибавки производят постепенно — по одной петле через 2–3 ряда. Увеличение происходит плавно, вплоть до самого основания нашего пальца прибавилось 8 петель к 84 существовавшим. Итого стало 48 + 8 = 56 петель, по 14 на спице.

Покончив с прибавками, займемся большим пальцем. При примерке стало ясно, что до его основания совсем близко. Сам палец свяжем после того, как закончим варежку (рис. 6,а). Сейчас для него оставим петли. Толстой швейной иглой с суровой ниткой снимем со спицы 10–12 петель и сцепим нитяные концы, чтобы петли не распускались. Нанизываем на иглу петли с той спицы, у которой последний ряд уже провязан и нитка от клубка находится с левой стороны. Слева направо сдвигаем петли со спицы, а нитка клубка при этом остается слева. Вязание продолжаем, пока подойдем по кругу к тому месту, где петли сняты на нитку. Над этими петлями набираем от клубка число снятых в предыдущем ряду. Образуется разрез для большого пальца. Между тем вяжем дальше.

Когда у варежки, надетой на руку, край цилиндра достигнет пальцев, настанет время убавлять петли до первоначального количества. У нас таких лишних 8 петель. Убавлять, или спускать, их будем по 1–2 через два ряда. Спускаем, то есть вытягиваем спицей нитки не из одной петли, а из двух сразу. И на новый ряд вместо двух переходит одна петля.

Как только варежка закроет мизинец, спускаем по одной петле на каждом ряду на всех четырех спицах. Последнюю петлю вытянем крючком или иглой наизнанку и там закрепим, да поосновательнее.

Иногда отверстие для большого пальца делают вертикальным (рис. 6,б). Дойдя по кругу до нужного места, к основанию большого пальца мы как бы размыкаем кольцо: поворачиваем вязание и провязываем весь ряд, все 4 спицы изнаночными. Причем, как на плоском полотне, первую петлю снимаем на правую спицу непровязанной, она становится кромочной. С такой же кромочной петлей вяжут ряд лицевыми. И все последующие ряды крайняя петля просто перенадевается на пятую (правую) спицу. После двух или больше десятков рядов такой вязки возникает вертикальный разрез в цилиндре варежки. Длину отверстия определяем примерками. Как оно станет достаточным, снова вяжем вкруговую, а все прибавки и убавки осуществляем так, как было сказано выше.

При горизонтальном отверстии большой палец удобнее вывязывать на трех спицах. На двух — располагаем петли с нитки, на третью спицу надеваем петли, набранные взамен снятых на иголку. Вяжем по кругу трубочкой. Спуск начинаем после того, как при примерке сам палец уже не виден.

У варежки с вертикальным отверстием (рис. 6,б) большой палец вяжем всеми пятью спицами. По 1–2 петли убавляем, лишь когда вязание дойдет до последней фаланги пальца. Вязку оканчиваем одинаково с предыдущим случаем.

С таким же успехом у нас получатся и носки. По сути все приемы повторяются по крайней мере до того места, где вязание подходит к пятке (рис. 7,а).

Рис. 7

Договоримся, что для примера на спицах 48 петель. Половину круга, 24 петли, снимаем на запасную спицу с леской. Вторую половину вяжем дальше прямым полотном двумя спицами. После 12 рядов делим петли на 3 спицы: на средней оставляем 12 и по 6 — на обеих крайних. Теперь вяжутся только 12 петель средней спицы. Однако на каждом ряду мы поддеваем и провязываем по одной петле с крайних спиц, на которых всего по 6 петель. Так что через 6 рядов обе эти спицы освободятся. Полотно средней спицы подтянет края и образует корытце-пятку (рис. 7,б). Пора теперь возвращаться к кругу первоначальному. На средней спице пятки остается 12 петель, недостающие 12 вытянем из боковых краев пятки, прибавим 24 петли с запасной спицы. Распределяем все петли по 4 спицы и вяжем вкруговую 3–5 рядов, после чего делаем примерку на ноге. Отмечаем, сколько сантиметров вывязывать до пальцев, прибавить или убавить носок в ширину. Связав на две трети его цилиндрическую часть, спускаем по 1 петле через 2–3 ряда. Заканчиваем вязание как варежку.

У носков пятка и подошва протираются раньше верха, поэтому нередко для прочности пятку вяжут двойной пряжей, с двух клубков. Говорят, что еще в достославные времена в Греции и Италии первыми придумали, как продлять жизнь носков — вязать из двух частей отдельно пяточную и верхнюю и сшивать бока. Тогда и ремонт недолог — просто заменяется новой прохудившаяся половина. Тем не менее бесшовный носок больше привлекает, чем, скажем так, сборный. Проблема в качестве шва. Существуют трикотажные швы, с которыми нет неудобств при носке. Один из них — вертикальный (рис. 8).

Рис. 8

Он выполняется с лица той же нитью, из которой связаны детали. Игла подхватывает с изнанки место соединения петель, вторых от края, выводит нить на лицевую сторону, протягивает ее ко второй детали, в такую же точку пересечения петель, на таком же ряду и зигзагом возвращает нитку на следующий ряд.

Еще практичнее и менее трудоемки в ремонте носки, связанные на двух спицах.

Условимся, что на этих спицах набраны по 37 петель (всего 74), выполнена резинка высотой 10 см и пройден один ряд лицевыми петлями на лицевую сторону.

Вяжем налицо 56 петель, оставшиеся 18 (74 – 56 = 18) снимаем на запасные спицы на леске или на большую английскую булавку. Поворачиваем полотно наизнанку, вяжем 38 изнаночных петель, остаются 18 (56 – 18 = 38). Их тоже снимаем на запасные спицы или булавку. (Петли эти пойдут на пятку.) Вязать продолжаем лишь середину из 38 петель, которые в дальнейшем превратятся в верхнюю часть носка, подъем. Вяжем этот фрагмент длиной 13 см.

Затем один ряд проходим, чередуя 4 лицевые петли и 2 петли, провязанные вместе, после чего на спицах остается 32 петли. И их тоже снимаем на леску или на булавку (рис. 9).

Рис. 9

Приступаем к формированию пятки. Петли бывшие крайними на основном полотне, с каждой стороны по 18, надеваем на одну спицу и вяжем только их 28 рядов, заканчивая рядом изнаночных петель.

Теперь сделаем колпачок пятки.

1-й ряд. Из 36 пяточных петель провязываем 23 лицевые петли, 2 петли свяжем вместе. Поворачиваем работу обратной стороной.

2-й ряд. Снимаем первую петлю непровязанной на правую спицу, вывязываем 10 изнаночных петель и 2 петли вяжем вместе, поворачиваем вязание налицо.

3-й ряд. Первую петлю переносим без провязывания на правую спицу, вяжем 10 лицевых и 2 петли вместе. Возвращаемся к изнаночной стороне.

4-й ряд. Выполняем его, как 2-й.

Затем 3-й и 4-й ряды следуют один за другим, пока на спицах не останется 12 петель. Их провязываем до конца лицевого ряда.

На левую спицу набираем 17 петель, вводя спицу вдоль левого бока пятки (рис. 10), вяжем эти 17 петель лицевыми и поворачиваем вязание изнанкой. Проходим изнаночными все эти петли (12 оставшихся после формирования пятки и 17 вновь набранных: 12 + 17 = 29), на левую спицу вытягиваем еще 17 петель вдоль правого бока пятки и провязываем до конца ряда (таким образом соберется 46 петель).

Рис. 10

Дальше действуем в такой последовательности.

1-й ряд. Все лицевые.

2-й ряд. Все изнаночные.

3-й ряд. Две лицевые, 1 петлю снимаем непровязанной на правую спицу, 1 лицевую провязываем и вытягиваем через снятую петлю, вяжем лицевыми до последних 4 петель, 2 петли провязываем вместе и 2 лицевыми.

4-й ряд. Весь состоит из изнаночных петель.

Эти четыре ряда повторяем до того, как на спицах останется 32 петли.

Пятка закончена. Перейдем к вязанию подошвы носка. Вяжем 20 см от места окончания колпачка пятки. Затем приступаем к спуску носка. Не довязываем до конца ряда по лицу и изнанке по 1, 2, 3 петли и т. д. В конце концов на спицах должно остаться 14 петель (рис. 10).

После этого начинаем обратный процесс — возвращаем, провязываем те петли, которые оставляли непровязанными. Вяжем 15 лицевых и поворачиваем работу наизнанку, вяжем 16 изнаночных петель. Опять поворот — вяжем 17 лицевых, вновь повернув вязание, провяжем 18 изнаночных… Продолжаем так вязать, покуда все 32 петли не будут снова включены в работу.

Оставив их на одной спице, на другую надеваем те 32 петли, которые сняли на спицы с леской или на английскую булавку до формирования пятки (рис. 11).

Рис. 11

Обе спицы сложим одну на другую и соединим иголкой петли верхнего и нижнего рядов, как это показано на рис. 12.

Рис. 12

Боковые стороны подъема и подошвы сшивают и разглаживают носок через влажную ткань (рис. 13).

Рис. 13

Носок можно увеличить на большой размер ноги. Для этого 38 петель подъема и 32 петли подошвы свяжите подлиннее, чем в нашем варианте.

Из того же разряда простых в вязании вещей — перчатки (рис. 14).

Рис. 14

Вначале они вяжутся, как носки и варежки: резинка, чулочной вязки трубочка. А вот для большого пальца обязательно нужно делать вертикальный разрез.

Для среднего размера перчаток расчеты таковы. Зачин на 70 петель. С прибавками на ширину после резинки будет 80. В отличие от варежек и носков прибавленные петли не расходуются на спуски, а участвуют в вывязывании пальцев. Все 80 петель распределяем в таких соотношениях. С внутренней стороны ладони на каждой из четырех пальцев оставляем поровну по 8 петель (8 x 4 = 32). Тогда на внешнюю сторону перчатки придется 48 петель (80–32 = 48). Их делим так: 10 — на мизинец, по 12 — на безымянный и средний, 14 — для указательного. Один от другого пальцы отделяем дополнительными петлями, которые делают комфортными движения рук в перчатках (пальцы не стянуты), соединяют в изделии мостиками палец с пальцем. Дополнительные петли набираем аналогично тому, как в варежке с горизонтальным отверстием восстанавливали ряд за снятыми на нитку петлями, то есть делаем необходимое число воздушных петель. На перемычки между пальцами также вытягиваем петли из основания связанного соседнего пальца.

В среднем считается достаточно на перемычки 2–3 петель, но по необходимости число их увеличивают конкретно по руке.

Каждый палец вывязывают отдельной трубочкой. Начинают, как правило, с мизинца, с края, противоположного большому пальцу. С тыльной стороны ладони на мизинец отделяем 8 петель, с внешней — 10. Для удобства работы все петли перчатки, за исключением предназначенных на мизинец, снимаем на спицы с леской, концы которых лучше всего заправить внутрь изделия Распределяем петли мизинца на 4 спицы (некоторые вяжут пальцы на трех спицах, дело привычки), набираем 2 петли на перемычку и вяжем вкруговую (8 + 10 + 2) желаемой длины, спускаем и конец нити заправляем на изнаночную сторону.

Очередь безымянного пальца. Для него окружность состоит из 8 петель со стороны ладони, 12 — с внешней стороны, 2 петли — перемычки с соседними средним пальцем и 2 петли нужно надеть с перемычки мизинца. Набирается 24 петли. На средний палец придется 8 петель со стороны ладони, 12 — с наружной стороны, 4 — от перемычек с указательным и безымянным пальцами. На спицах должно быть 24 петли. Из стольких же петель образуется кольцо для указательного пальца: 8 — с внутренней и 14 — с внешней сторон, одна перемычка — 2 петли (8 + 14 + 2). Всего 24 петли.

* * *

Любое из изделий, о которых шла здесь речь, можно всячески украсить. Многое подскажет сама пряжа. Многое — личные качества человека, кому предназначается вещь.

Определенно одно — вами связанное лишним в доме не будет.

Если у вас старая машинка…

Н.П.Коноплева

Как ни хороши швейные машины новейших моделей, но кое в чем они уступают машинам старых выпусков.

Машины, выпущенные до середины 60-х годов, пользуются особым признанием специалистов. Здесь скрыта маленькая военная тайна, которую теперь можно разгласить. Дело в том, что в те годы машины изготавливали из высококачественной оружейной стали, оставшейся после Второй мировой войны. Ее не успели потратить на изготовление оружия. Современные машины порой делают из стали, мягко говоря, неважной. А многие детали, узлы и корпус — вообще пластмассовые. Поэтому старые машины, не оснащенные многими современными операциями и проигрывающие новым в дизайне, порой намного надежнее и долговечнее.

В инструкции к современной бытовой швейной машине написано, что ее ресурс — примерно 25 часов непрерывной работы в год. Много это или мало? Например, чтобы сшить брюки-джинсы, требуется проложить около 15 метров строчки. Если строчить непрерывно, эти 15 метров можно прострочить за 7-10 минут. Вот и считайте. Для средней семьи этого, казалось бы, скромного ресурса машины более чем достаточно.

Если вы намерены шить много и регулярно, вам еще хорошо послужит простая, но добротная машина старого выпуска, пусть выполняющая совсем немного операций, зато делающая их качественно. Особенно надежны тогдашние ПМЗ, «Веритас», «Лада», «Келлер», «Лучник», они занимают промежуточное положение между бытовыми и промышленными машинами. А что касается недостающих операций, мы здесь расскажем вам о многих, которые при умении и сноровке вы сможете выполнять с помощью обычной прямострочной машины.

Как строчили раньше

«— Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне: мои знакомые такую строчку делают… их зовут Лизавета Николавна и Марья Николавна», — говорила гончаровская Агафья Матвеевна Илье Ильичу Обломову.

Чем же это делали такую замечательную строчку Лизавета Николаевна и Марья Николаевна, «что никакой француженке не сделать»? Да обыкновенной иголкой с ниткой. Тогда, в середине XIX века, они слыхом не слыхали о каких-то швейных машинах. Слова «строчка», «строчить» гораздо старше привычной нам бытовой машины, без которой, по нашим представлениям, строчить никак нельзя.

Первый проект швейной машины, известный нам, относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к пятидесятым годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских. К началу XX века швейная машина распространилась и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске, который впоследствии был переименован в Подольский механический завод.

Швейные машины есть сейчас почти в каждой семье. Немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» и посматривают на современные многооперационные… Хочу заступиться за старую, похожую на добрую пасущуюся лошадку ПМЗ — рано их и сейчас списывать, обидно видеть на свалках; это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.

Старенькая довоенная ПМЗ — машина моей бабушки, безотказно работающая много десятков лет, умеет выполнять операции, которых нет в инструкциях даже к самым последним новинкам. Она сосборивает, припосаживает материал, строчит наметочный шов, который потом легко удаляется, делает «вафельные сборки» на резинке и без нее, прокладывает оригинальные отделочные швы…

Чтобы вникнуть в эти бабушкины секреты, давайте прежде разберемся, как устроена и работает наша швейная машина.

Секреты машинной иглы

Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались перенести на машину принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот в 1834 году американец У. Хант наконец предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой — коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем. Присмотритесь внимательно, как работает игла в швейной машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 1).

Рис. 1

Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нить: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.

С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет…

А бывает так: сломалась игла. Швея вставляет другую и пытается продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине? Начинают разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. И все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нити. Нить не умещается в длинном желобке, игла с толстой нитью пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нити со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу. Вот наиболее ходовые сочетания. Для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для шитья ситца, полотна, штапеля — игла № 80–90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50–60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100–110 и нитки 40–50. Пальтовые ткани требуют иглы № 110–120 и ниток № 30–40. Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин, почему строчка бывает неровной, с пропусками. Запомните также, что строчка:

— выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;

— ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6–8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок;

— может казаться неровной, даже косой, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

Как получить ровную, красивую строчку

Много неприятностей случается при шитье и из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.

Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями — говорят, «строчка петляет», — ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.

«Петлять» строчка может и из-за неправильного натяжения нижней нити. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на нити, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз, — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.

Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. При попытке шить на материале снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкого бельевого материала и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку. Иногда бывает достаточно подложить под шпульку круглую этикетку от деревянной катушки, пропитанную машинным маслом. Не знаю, позаботились ли в свое время о швеях изготовители катушек, но размер этикеток точно соответствует размеру шпульного колпачка.

Залог качественной строчки — смазка

Для смазки швейной машины следует применять только специально предназначенные для этого смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретет тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае, можно использовать техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).

Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы пользуетесь машиной регулярно, то ее нужно смазывать каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для удаления старого масла закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла, если им была смазана ваша машина.

Какие точки в машине нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой к машине инструкции. Если инструкция к вашей машине не сохранилась, запомните основные правила смазки: надо запустить по 1–2 капли машинного масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу, они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Для смазки вам нужно будет открыть фронтальную крышку в головной части машины, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия в платформе машины. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Очищать челночное устройство лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине. Если у вас ножная швейная машина, не забывайте время от времени чистить и смазывать все узлы ножного привода. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!

Когда полезно регулировать натяжение нити неправильно.

Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 2).

Рис. 2

Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции. Допустим, нужно пристрочить оборку, пришить манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается прошить вручную сосбориваемый край двумя параллельными рядами очень мелких стежков. Нудная, долгая ручная работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосборивают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.

А вы просто ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити в машине, установите длину стежка 3 мм и строчите по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность материала (рис. 3).

Рис. 3

Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и пристрочить деталь по линии сборки.

После этого удалите обе вспомогательные нитки: сперва нижнюю нитку, после этого легко отделяется верхняя.

Прием строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при сшивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя материала относительно другого, например, при втачивании головки рукава, пришивании воротника, пояса. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой, сколите сшиваемые детали с двух концов и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не сравняются по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, сразу пристрачивать.

Декоративные швы — на прямострочной машине

Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Прострочите материал по лицу параллельными рядами таких строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Материал приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».

Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную в тон материала, то, прострочив материал по лицу, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша на поясе, манжетах, вороте. Она эластична, застежек не требуется.

В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус) и модный нынче золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнанке. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.

И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — хоть на довоенной ПМЗ. Качество швов отличное Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки, может сломаться его пружина. И все же толстыми нитками, даже шерстяными, можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 4). Получится красивый выпуклый шов, напоминающий крупную машинную строчку.

Рис. 4

Когда нитки очень толстые, например, крученая шерстяная пряжа, интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 5) и не затягивать стежки до конца.

Рис. 5

Отчего рвется нить

Если в машине часто рвется нить, это не обязательно значит, что нитка плохого качества. Во-первых, нить может быть просто плохо заправлена в машину. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в нитеводитель, не перехлестнулась ли где она. Во-вторых, нить может перерезаться зазубренными краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки; либо она цепляется за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой. В-третьих, нить часто рвется, когда катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или наоборот, раскручивается по инерции так, что нить с нее сматывается быстрее, чем требуется. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку, но хозяйки обычно его игнорируют. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку. А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, куда вставляется конец нити, если катушкой не пользуются. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нить может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается, и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нить, пробует машину — все в порядке. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх. Качество нити тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нить шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки — ее нужно просто заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы. Обрывы происходят гораздо реже. Помогает это и при шитье грубыми лощеными нитками. Пропитанные маслом, они ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку.

Почему машина не прошивает толстый материал

Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса машины. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Там есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, куда вставляется шайба — две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится выпуклой стороной рожек как раз в прорези! А вот этого делать как раз и не надо, машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать. Посмотрите на рисунок 6.

Рис. 6

Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена «рожками» внутрь, но при сборке «рожки» выскочили из прорези втулки. Поэтому, если машина не прошивает толстые ткани, всегда проверяйте сборку махового колеса.

При правильной сборке машина способна прошивать материалы суммарной толщиной до 4,5 мм. Это число определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Такая толщина достаточна для шитья любых тканей и даже тонких кож.

А возможность полностью выбрать положенные 4,5 мм зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 7).

Рис. 7

Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они пронумерованы, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы А, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180 градусов и закрепить фрикционным винтом 3. А в него вставлен тормозной винтик. Его выступающий конец попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше, чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление. Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прошивать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).

И еще немного о капризах машины, в которых она не виновата

Виноваты капризные ткани, которые ей приходится строчить. При шитье очень тонких, ворсистых, эластичных материалов шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между материалом и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней.

Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг» или фасонный шов). Наверное, вы ругали машину, если пробовали строчить гладкие скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена, — строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, а сшиваемые края намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.

Если не выполнять это правило, то челночное устройство забьется обрывками ниток и заклинится. Устранить заклинивание непросто. Обычно приходится разбирать и чистить челночное устройство. Но в некоторых конструкциях требуется настолько точная установка челночного узла, что без специальных знаний за это лучше не браться, а пригласить мастера.

Иногда, правда, удается устранить заклинивание без разборки. В челночное устройство запускают несколько капель керосина и осторожно двигают рукой маховое колесо вперед-назад, стараясь вытолкнуть обрывки ниток.

Чтобы избежать такого заклинивания в дальнейшем, нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки.

Очень нужный шов

Среди фасонных швов, которые выполняют современные швейные машины, есть шов, состоящий из отдельных зубчиков «зигзага», чередующихся с тремя или четырьмя стежками прямой строчки (рис. 8,а). Почему-то швеи почти не пользуются им, принимая за декоративный и считая недостаточно красивым. А между тем это очень полезный шов, у него много применений.

Рис. 8

Прежде всего, это потайной шов для пришивания подпушки. Обычно эту операцию выполняют последней. Как скучно и долго делать ее вручную, когда не терпится примерить обнову! Остроумный прием позволяет делать это на машине потайным швом, невидимым с лицевой стороны (рис. 9).

Рис. 9

На указателе выбора строчки устанавливают номер этого шва. Длина стежка — 3–4 мм, ширина «зигзага» — 2–3 мм. Смещение иглы в сторону надо отрегулировать так, чтобы она при своем левом уколе лишь прихватывала верхний слой материала. Тогда на лицевой стороне после разглаживания материала шов почти невидим. Он будет невидим совсем, если использовать специальные бесцветные прозрачные нитки из синтетического волокна. Они бывают в продаже под названием «мононить».

Но у шва для пришивания подпушки есть и другие применения. Его можно назвать еще быстрым, потому что он умеет одновременно сшивать две детали и обрабатывать их края, чтобы не осыпались нитки (рис. 8,б). Времени на это нужно вдвое меньше. А если вводить материал под лапку так, чтобы прямые стежки не попадали в материал, прошивались «по воздуху», а зигзагообразный стежок захватывал материал (рис. 8,в), то получится еще один полезный шов. Мало того, что это мягкая, редкая обметка для тонких тканей. Этот шов очень выручит, когда вы хотите обвязать край крючком (сделать кружева) или надвязать спицами резинку для пояса, манжет. Прокалывать край крючком трудно и получается некрасиво. Аккуратно пришить резинку, связанную на спицах, не удается, образуется грубый рубец.

А вы подогните край материала и прострочите его потайным швом «по воздуху». Теперь легко обвязывать его, вводя крючок под эти воздушные петли или набрав их на спицы.

Осталось научить машину совсем немногому

Современные швейные машины выполняют, как уже упоминалось, множество операций. И все же нет среди них двух очень нужных и важных. Это прокладка силков и наметка. Силки — это свободные, без затягивания, стежки, с помощью которых лучше всего переносить контур выкройки на сложенную вдвое ткань. Потом слои ткани слегка раздвигают, насколько позволяют незатянутые стежки, перерезают нитки, и на ткани остаются оконтуренные силками две совершенно одинаковые, симметричные части выкройки. Обидно делать эту работу вручную, когда есть современная машина, выполняющая около двух десятков операций. Промышленные машины для прокладки силков конструкторы разработали, но они выполняют только эту операцию. Например, есть машина на таком принципе. Между двумя слоями ткани вставляют толстую прокладку так, чтобы игла проколола обе ткани и прокладку. Когда игла поднимается, с нижней стороны ткани остается петля. В этот момент два ножа перерезают нить — над верхней тканью и между верхней и нижней. Вот и готовы силки. Снабдить бытовую швейную машину операцией прокладывания силков поможет специальная лапка для силков, которая сейчас встречается в продаже. Она похожа на лапку для шва «зигзаг», но в прорези ее в направлении шва есть перемычка. Высота перемычки такова, чтобы при движении иглы в режиме «зигзаг» она не задевала за перемычку. Если установить максимальную длину стежка, ослабить натяжение верхней нити и строчить «зигзагом», то верхняя нить не будет ложиться на ткань, ей помешает перемычка. Образуется шов с незатянутыми стежками. Чем не силки?

Такой простой шов — наметочный

Еще одна трудоемкая ручная операция для домашней швеи — наметка. Но во многих случаях наметку вполне можно делать на машине. Это намного быстрее. Основное требование к наметочному шву — чтобы он легко удалялся, когда станет не нужен. Можно использовать для наметочного шва тот же прием, что и для получения сборок: слегка ослабить натяжение верхней нити, установить максимальную длину стежка и, сколов детали булавками, строчить по линии, намеченной силками. После примерки установить на машине правильное натяжение верхней нити, нужную длину стежка и проложить окончательную строчку рядом с наметкой. Удалить такую наметку просто: сначала вытянуть нижнюю нить, она идет легко, так как не удерживается ослабленной верхней нитью. После этого верхняя нить отделяется сама. Наметку лучше делать нитками другого цвета. Все хорошо, только вот стежок у такого наметочного шва маловат. Это мешает вносить исправления при примерке. В инструкции к машине сказано, что максимальная длина стежка — 4 мм. Но оказалось, что можно заставить швейную машину «зигзаг» шить гораздо более длинными стежками. Если иглодержатель машины стоит чуть выше, чем нужно, машина будет пропускать стежки. Этот дефект регулировки можно сделать полезным. В режиме «зигзаг» челнок будет захватывать нить, когда игла прокалывает ткань слева, и не будет успевать срабатывать — справа. Вместо шва

«зигзаг» получится прямая строчка с удвоенной длиной стежка — миллиметров 8–9. Это уже настоящий наметочный шов. Разумеется, нет смысла разрегулировать машину каждый раз, когда надо прострочить наметочный шов. Просто для наметки на машине сделайте специальную укороченную иглу. Колбочку ее спилите на наждаке примерно на 2 мм. А чтобы не спутать иголку для наметки с другими иглами, пометьте колбочку красным лаком для ногтей.

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

«Вечные» кóзлы для распиловки бревен и дров

Ю.Н. Новожилов

В сельской местности почти у каждого хозяина на подворье имеется такое нехитрое приспособление, как кóзлы.

На них распиливают дрова, бревна и всяческие другие используемые в хозяйстве деревянные материалы.

Кóзлы, как правило, находятся на улице, а так как они изготовлены из дерева, то под действием дождя, снега, солнца они быстро разрушаются, вследствие чего требуется их ремонтировать или изготавливать новые.

Однако можно изготовить из подручных материалов «вечные» кóзлы, на которые атмосферные влияния отрицательного воздействия не оказывают.

Дело в том, что почти в каждом хозяйстве, да и возле деревень можно найти спинки от отслуживших свой срок железных кроватей.

Из этих спинок от кроватей без особого труда можно изготовлять железные кóзлы.

Их конструкция проста и ясна из рис. 1.

Рис. 1. Кóзлы для распиловки бревен, дров

Верхние части обеих спинок 1 и 2 устанавливают на землю. Их ножки перекрещивают и в месте соприкосновения скрепляют проволочными бандажами 3 и 4.

Для фиксации нужного взаимного положения спинок в их нижней части устанавливают проволочные стояки 5 и 6.

Вот и все. Теперь на кóзлы можно класть бревна, доски (7) и прочее, что требуется распилить. Как видите, спинки кроватей будто бы для этой цели и изготовлены.

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• И.П. Королева, Тульская обл.

Перебирая старые журналы, обнаружила старую иллюстрацию с кружевами. Очень хотелось бы воссоздать подобную красоту, но не знаю как. Может быть, кто-то из умелиц сумеет рассказать, как сплести кружева. Рисунок прилагаю.

• В.П. Подлевских, г. Киров

Просьба опубликовать схему сварочного аппарата для сварки алюминия.

Опубликуйте описание микроплазменного сварочного аппарата.

• В.И. Харин, Нижегородская обл.

Хотелось бы увидеть на страницах журнала материал о том, как ремонтировать фотоаппараты типа «Зенит В». И не просто разборка-сборка (это еще иногда можно найти в библиотеках, в старых книгах), но и чем можно заменить износившиеся детали, в частности ленточки шторок, и как регулировать, устанавливать правильно детали при сборке?

• B.C. Ратнер, Владимирская обл.

Своими силами мы могли бы построить растворомешалку сами, но у нас нет чертежей и описаний самодельных машин. Помогите.

• Е.Н. Кузьмина, Сахалинская обл.

Как в домашних условиях делать облепиховое масло, пихтовое масло, масло шиповника, томатную пасту.

Можно ли на приусадебном участке развести шампиньоны, грибница которых взята из леса?

• В.П. Виноградова, Курская обл.

Летом по телевидению видела фильм про Китай. Там были кадры, показывающие, как китайские крестьяне обмолачивали рис при помощи педальной молотилки (принцип действия ее такой же, как у точил послевоенных). Не смог бы кто-нибудь из умельцев рассказать и описать устройство педальной молотилки для обмолота зерна.

Рисунок, присланный И.П. Королевой из Тульской обл

* * *

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 года

Купите «Твое здоровье» за совсем небольшие деньги!

Первый, старейший и единственный толстый журнал такого профиля для всех и каждого в России!

Это по существу энциклопедия народного целителя, пациента и врача, пособие для домашнего оздоровления.

Индексы издания в каталоге газет и журналов Агентства «Роспечать» на полугодие:

70063 (для индивидуальных подписчиков); 72087 (для предприятий и организаций).

Истина — не тайна за семью печатями! Во всем великолепии и неопровержимости она может осенить вас именно в те минуты, когда вы перелистываете страницы выпусков научно-популярной серии «Знак вопроса» издательства «Знание»!

Действительно ли человек — это творение инопланетного Разума? Откуда берутся смертельные вирусы?

На эти и другие не менее трудные загадки вы получите исчерпывающие ответы от авторов «Знака вопроса»!

Индексы на полугодие:

70194 (для индивидуальных подписчиков); 72084 (для предприятий и организаций).

«Вся семья вместе, так и душа на месте», — говаривали встарь наши предки. Сегодня собрать воедино семью, объединить ваших домочадцев вокруг интересных и полезных дел — поможет журнал «Сделай сам»! Тем, кому нравится образцово вести домашнее хозяйство, кто уверен в себе и рассчитывает на свои знания и умения, предназначено это издание. Художественные ремесла, рукоделия, кулинария, ремонт всего на свете, садоводство, игрушки-самоделки для детей — все это вы найдете на страницах «Сделай сам».

Индексы на полугодие:

70197 (для индивидуальных подписчиков); 72086 (для предприятий и организаций).

Вы хотите, чтобы ваш ребенок реализовал все свои возможности и, когда он вырастет, занял достойное место в обществе?

Вы не знаете, как бороться с дурными привычками ребенка, как развить все его способности, как сделать, чтобы он рос аккуратным, обязательным, ответственным, хорошо учился в школе? Тогда подпишитесь на журнал «Родителям о детях» (Педагогический факультет)!

Индексы издания в каталоге газет и журналов Агентства «Роспечать» на полугодие:

70062 (для индивидуальных подписчиков); 72085 (для предприятий и организаций).

* * *

Редактор: В.В.Маркин

Художники: М.А.Бабичева, Р.Г.Бикмухаметова

Техн редактор Т.П.Богданова

Корректор: Н.М.Кедрова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 18.06.2003. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70 Уч. — изд.л. 13,69. Тираж 8200 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 573.

Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. 142300, г. Чехов Московской обл. Тел. (272) 71-336, факс. (272) 62-536

Примечания

1

Например, смесь густого казеинового клея с наполнителем (окись цинка) и краской. Каждую деталь после 8 час. высыхания помещают в раствор формалина, где выдерживают не менее 1 час.

2

10 весовых частей бумажной массы и 3 весовых части мела перемешивают и заливают жидким столярным клеем с добавлением в него 1/4 объема натуральной олифы. Все перемешивают до консистенции густой сметаны.

3

Здесь рассказывается о приманках на самодур для Черного моря.

4

Медвецкий А. И. Советы доктора Медвецкого. — М.: Импульс, 1990, 96 с.

Content

Савельев А.А.
«КОРМИЛИЦА-БУРЕНУШКА»
Беляева Н.Г.
«КАРАВАЙ НА ФОНЕ КЛЕНОВОГО ЛИСТА»
Ерлыкин Л.А.
«ИЗ МАСТЕРСКОЙ РЫБОЛОВА»
Приозерова Н.Г.
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ПЕТУХИ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 3∙2003
Подписная научно-популярная серия

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кормилица-буренушка

О чем молчат петухи

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Каравай на фоне клинового листа

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

Из мастерской рыболова

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Радиобудильник

Ремонт и модернизация фотоаппарата «Эликон-35С»

Поделочная кость (искусство обработки кости, зуба, рога, панциря черепахи, чешуи рыб)

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Если вдруг разболелся зуб

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Жалюзи

Подключение стиральной машины-автомата (СМА)

Универсальный шпунтубель

Продление срока службы российских «батареек» и аккумуляторных элементов

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Шверцы для парусных байдарок

Швертовый колодец на байдарке

«Салют» на байдарке

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Пятая спица? Сгодится! (совет на пробу)

Если у вас старая машинка…

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

«Вечные» кóзлы для распиловки бревен и дров

ЖДЕМ ОТВЕТА!

Примечания