«СТАРОЙ КНИГЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ»

«УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ДОМА»

«УРОКИ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 4∙2012

Подписная научно-популярная серия

От редакции

С Новым годам!

Последняя пара месяцев уходящего года всегда проходит под знаком новогодних праздников. Лучшая половина человечества занята обдумыванием украшения интерьера дома к любимому празднику, бегает по магазинам в поисках подарков, сувениров, игрушек, которые в новогоднюю ночь должны оказаться под елкой. А еще нужно обсудить меню, похлопотать о нарядах, посетить салон красоты… Дел оказывается полным-полно, и начинать их надо заранее.

Дамы во всех смыслах «креативные» уже в начале зимы открывают модные журналы по рукоделию или страницы Интернета, и начинают творить собственными руками неповторимые подарки своим близки, родным, любимым. Свитер — для мужа, или плед — для мамы, игрушку для ребенка или красивую свечу для подруги… Фантазии и творческой энергии российским дамам не занимать, так что самое время приниматься за дело. Новый год и Рождество — самое время для воплощения самых чудесных идей.

Что касается сильного пола, то обычно дело подготовки к зимним торжествам они возлагают на жен, мам и дочерей. А то и вовсе, пускают все на самотек, лишь в самый последний момент покупают традиционное шампанское, мандарины и коробку конфет.

Конечно, в качестве новогоднего сюрприза можно совершить «подвиг» и, наконец, повесить долгожданную полочку, врезать новый замок или смазать скрипящую дверь. Однако есть мужчины, которые не так формально подходят к выбору подарков. Настоящие мастера-умельцы сделают для своей дражайшей половины оригинальную табуретку, рамку для фото, или другой рукотворный шедевр. Журнал «Сделай сам» людям с «золотыми руками» только в помощь: и вырезать по дереву научит, и книгу отреставрировать, и теплицу построить. Занятие это кропотливое, не терпящее суеты. Но тем ценнее результат. И он гораздо дороже любого купленного подарка. Так что, дорогие читатели, пусть творческая энергия и новаторский подход к делу не иссякают в наступающем году! Удачи!

Главный редактор Н. Захарова

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Старой книге — новую жизнь

Ю., И. Ирошниковы

Эта статья для тех, кто читает книги, заботиться о них и желает самостоятельно освоить переплетное дело.

Нельзя приступать к переплетным или реставрационным работам, не зная, как устроена книга. Возьмите в руки хорошо выполненную книгу и осмотрите ее внимательно (Рис. 1).

Рис. 1

Внешнюю «одежду» книги составляет суперобложка, надеваемая поверх переплета и удерживаемая на нем при помощи клапанов. Как правило, суперобложка выполняется из бумаги или синтетических материалов и несет на себе дополнительную текстовую или изобразительную информацию о данной книге. Назначение суперобложки — чисто декоративное, но иногда она служит и для защиты переплетных крышек от загрязнения и разрушения.

Переплетные крышки и корешок переплета книги оклеены снаружи прочным покровным материалом: на лицевой крышке переплета — художественная отделка, зависящая от назначения данной книги. Корешок переплета также часто несет на себе элементы художественного и графического оформления книги.

Как правило, края переплета выступают за пределы книжного блока. Эти выступающие часто переплета называются кантами. Верхнюю и нижнюю части корешки книжного блока украшают кромки каптала — соединительной тесьмы, дополнительно скрепляющей листы книга, защищающей внутреннюю часть блока от проникновения в нее пыли, скрывающей следы обработки внутренней части книжного блока от постороннего глаза, а также придающей книге опрятность и привлекательность.

Шелковая ленточка-закладка (ляссее), цвет которой сочетается с цветом каптала, завершает внешнюю отделку книги и облегчает работу с нею: закладка — верное средство избавиться от дурной привычки загибать углы книжных листов.

В большинстве современных книг за форзацем — двойным листом бумаги, одна половина которого свободна, а другая приклеена к внутренней стороне переплета — находится титульный лист, на котором, помимо имени автора и названия книги, приводятся сведения об издательстве и дате выпуска в свет книги.

Первая помощь книге

Книга — обычный спутник читателя и в командировке, и в походе, и при поездке на работу, поэтому она может оказаться в самой непредвиденной ситуации, например под дождем.

Если книга случайно промокла, ее необходимо сразу просушить, проложи» между ее страницами фильтровальную бумагу или пересыпав их тальком, мелом или крахмалом, и поместить в таком виде под груз. Если при предварительном просмотре намокшей книги были обнаружены склеившиеся листы, то осторожно перегибая их то в одну, то в другую сторону, надо постараться их расклеить. Когда разъединить слипшиеся листы таким образом не удается, следует подержать их над паром, иногда делу может помочь пластмассовая или костяная тонкая пластинка.

Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу раскрывают веерообразно и, поставив ее на нижний обрез, досушивают при комнатной температуре. Брошюры или отдельные тетради книг, выпавшие из блока, целесообразно досушивать, развесив их на веревке. Следует позаботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попали на листы книги. Нельзя сушить книгу у отопительных приборов. Однако ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу воздухом при помощи фена или пылесоса.

Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильтровальной бумагой, проглаживают ее листы через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режиме «синтетика») до полного высыхания или, поместив книгу под груз, чтобы избежать ее деформации. На подобных книгах впоследствии может появиться плесень, поэтому за ними нужно некоторое время понаблюдать.

Если листы книги деформировались и помялись, их прокладывают чистыми листами не очень плотной белой бумаги и проглаживают по очереди не очень горячим утюгом. Когда эта процедура не помогает, поступают следующим образом. Два листа плотной белой бумаги с одной стороны увлажняют смоченным водой тампоном, а излишки воды снимают сухой ватой. Несмоченными сторонами прикладывают эту бумагу к деформированному листу книги и добавляют к этому «сэндвичу» с каждой стороны еще по два листа такой же, но не влажной бумаги, после чего проглаживают горячим утюгом до полного высыхания бумаги. При этом следует соблюдать осторожность: пересушенные листы книги часто становятся хрупкими.

Если же потребуется работать с листами мелованной бумаги, следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэтому выпрямлять деформированные листы таких книг следует только под прессом, предварительно увлажняя их над паром и следя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бумаги. Перед запрессовкой блока по обе стороны выпрямляемого листа следует проложить по одному листу чистой плотной бумаги.

А теперь несколько слов о химчистке книги.

Грязь разнообразна, причем мы часто сами толком не знаем, где ее подцепили. А при выведении пятен важно в первую очередь определить природу и состав пятен. Помните, что застарелые пятна и те, природа которых не установлена, полностью вывести очень трудно, а иногда и невозможно.

Если загрязнилась обложка книги, ее можно помыть. Естественно, что в этом случае она должна быть покрыта водостойким переплетным материалом. Делают это при помощи влажного тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка. После промывки с поверхности удаляют остатки мыльного раствора влажной тряпочкой. Всю влажную обработку переплета постарайтесь делать аккуратно, следя за тем, чтобы вода не попала на книжный блок.

Когда обложка книги или ее переплет выполнены из коленкора, ее можно освежить резинкой для стирания чернил (резинка с абразивным наполнителем). Освежение последней возможно, если позволяют типографские краски, которыми она выполнена. Однако для этого обложку придется отделить от книжного блока или отклеить от переплета, после чего ее можно будет помыть в теплой мыльной воде мягким флейцем. После сушки бумажной обложки ее можно поставить на место…

Следы от пальцев и карандашные пометки, а также грязь на обрезах книг удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем свежего белого хлеба, как поступают при чистке чертежей. Пятно исчезнет тем быстрее, чем чаще менять кусочки хлеба. Для этой же цели можно применить мягкую резинку для стирания карандаша с бумаги.

Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влажной тряпочкой. Не бойтесь многократной влажной обработки — бумага терпит! Но под обрабатываемый лист подложите водостойкую прокладку. После мытья просушите вымытые листы между прокладками из фильтровальной бумаги, как это было рекомендовано выше.

У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первозданную чистоту, обработав их мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при помощи струбцин. Очистку обрезов в этом случае следует веста вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль регулярно удалять флейцем или пылесосом.

Жировые пятна выводят очищенным бензином, четыреххлористым углеродом (широко используется наряду с трихлорэтиленом при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяемые препараты не растворяют типографскую краску.

Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через папиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в себя весь жир. Не поможет — пятно присыпают мелом (зубным порошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и прогревают утюгом.

Жировые пятна на полях страниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей смешанных с мелом или магнезией в соотношении 1:1 до кашицеобразного состояния. После полного высыхания состав, впитавший жир, осторожно счищают. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходится применять многократно. Остатки мела или магнезии снимают флейцем или влажным тампоном. В последнем случае необходима сушка.

Неплохие результаты при удалении жировых пятен дает применение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80 °C. Капля скипидара наносится кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и проглаживается нагретым утюгом. Естественно, что под обрабатываемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2–3 слоя.

Пятна от стеарина легко удалить спиртом (одеколоном) с последующим разглаживанием листов книги утюгом через фильтровальную бумагу.

Из современных средств бытовой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь равных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, содержащие поверхностно-активные вещества («Ойлин», ЗЖМ-1, «Эдамол», «Эвапол»), являющиеся препаратами группового действия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, смазок и т. д.

Однако пользуйтесь ими осмотрительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфическими красителями.

Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.

Бурый цвет имеют пятна ржавчины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.

Если пятно от крови, то раствор 3 %-ной перекиси водорода, нанесенный (1–2 капли) на поверхность пятна, будет пузыриться.

Пятна ржавчины при воздействии на них 5 %-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предварительно обработанной 50 %-ным раствором роданистого калия или аммония (продается в фотомагазинах), дают розовую окраску.

Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2 %-ным раствором хлорного железа (не хлористого!) дают сине-черную окраску.

Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.

Свежее пятно крови удаляют тампоном, смоченным теплой водой. Засохшие пятна увлажняют 3 %-ным раствором перекиси водорода, а затем 3 %-ным раствором аммиака, после чего их нужно обработать мыльным раствором и теплой водой. Для удаления свежих пятен от крови можно воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной воде, а для удаления застарелых пятен — жидкой чистящей пастой. Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких часов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчезли, но необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в присутствии воды.

Наиболее часто встречаются на страницах книг пятна ржавчины. Это результат попадания в книгу булавок, скрепок, заколок и других предметов из железа.

Такие пятна удаляют растворами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15 %-ным водным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего можно приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для этого в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каждый компонент растворять отдельно в 0,5 л воды, а затем смешать полученные растворы. Перед употреблением рабочий раствор следует подогреть до 70 °C. После удаления пятен обработанные места нужно тщательно промыть водой.

В избавлении от ржавых пятен поможет и 2 %-ный раствор соляной кислоты или подогретый до 80–90 °C раствор уксусной кислоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудьте в конце обработанную кислотой поверхность протереть 3 %-ным раствором нашатырного спирта.

Хорошие результаты дает использование смеси из 10 %-ною раствора щавелевой кислоты, 10 %-ного раствора лимонной кислоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачивают ржавое пятно, после чего подвергают его в течение нескольких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промывают сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.

Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застарелых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2 %-ной соляной кислотой, а затем 10 %-ным раствором гидросульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотографии — не спутайте его с гипосульфитом!). После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влажным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреблением).

В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить «Антиржавин» или «Пятновыводитель ржавых пятен», действие которых основано на переводе пигментных нерастворимых в воде соединений железа в растворимые слабоокрашенные соединения. Кстати, в составе «Антиржавина» содержатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, убирать который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического удаления поверхностных слоев бумаги, пропитанных этим клеем. Если цвет бумаги после обработки «Антиржавином» изменится, протрите это место раствором нашатырного спирта.

Чернильные пятна — это результат либо неаккуратного обращения читателя с книгой, либо умышленной, но при этом и «профессионально необходимой» порчи книг работниками букинистической торговли. Именно рабочие пометки последних, осуществляемые на цветных художественных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, но пока этот вопрос но решен…

Удаление следов чернил с бумаги, как правило, дело непростое.

Следы шариковой авторучки могут быть в отдельных случаях удалены ватным тампоном, смоченным в смеси равного количества глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой небольшого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколько раз, а после удаления загрязнения обязательно протрите это место влажным тампоном.

Во многих пособиях по реставрации книг для удаления чернильных пятен рекомендуют обрабатывать их растворами лимонной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голубыми чернилами. Но попробовать стоит…

Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кислоты (по массе) и 4 части спирта, который можно заменить тройным одеколоном или водкой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и наложите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруднения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть лимонной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.

Иногда удается обесцветить чернильное пятно 20 %-ным раствором перекиси водорода.

Однако самый эффективный способ удаления следов от чернил на страницах книг дает такая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрированным раствором марганцовокислого калия (перманганат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5—10 %-ный водный раствор щавелевой кислоты, который может быть заменен растворами лимонной или уксусной кислот такой же концентрации или 10 %-ным раствором гидросульфита натрия. Для получения хороших результатов операцию приходится повторять многократно.

При использовании для очистки таких сильных окислителей, как, например, марганцевокислый калий, может случиться, что обработанные реактивами фрагменты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цвета рекомендуется полная обработка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь возможна лишь при наличии достаточного набора жирных цветных карандашей и пастельных грифелей, которые приходится применять не в чистом виде, а составлять из смеси их порошков подходящие по цвету композиции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец растушевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце), легкими движениями вотрите краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильтровальную бумагу утюгом, нагретым до 80-100 °C, краситель закрепится.

Удаление пятен возможно и с применением препаратов бытовой химии. Если требуется уничтожить пятна от кофе, чая, чернил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, воспользуйтесь препаратом «Катанол», однако, учитывая сложность приобретения столь универсального средства, постарайтесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнктурой на прилавках бытовой химии и пользоваться теми пятновыводителями, которые предлагает торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придерживаться инструкции по применению того или иного средства.

Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) полностью исчезнут после обработки их препаратами «Ферментол» или «Субтинол», причем последний более эффективен.

Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности бытовых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, тараканами, клопами и Д1). Попробуйте сначала удалить острым скальпелем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих насекомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и протирка загрязненных участков ватным тампоном, смоченным в смеси нашатырного спирта и глицерина, взятых в соотношении 1:4 (по массе).

РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Книга — как живой организм. Она рождается, живет, может заболеть, состариться и даже погибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею не одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь — задача настоящих друзей книги. Поэтому каждый переплетающий книгу должен быть немного и реставратором. Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и переплета книг, достаточно на первых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство придут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и аккуратны, помните главную заповедь врача

— «Не навреди!».

О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.

Теперь же речь пойдет о тех реставрационных работах, которые чаще всего приходится проводить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.

Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться не повредить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно извлечь из книжного блока, предварительно разрезав нитки; которыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теплой воде с последующей обработкой листов, как было уже рассказано. Возможно, придется отмочить в теплой воде также старые заплаты (наклейки) и отмыть сильно загрязненные листы книги.

После полной просушки в течение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть и те, которые нуждаются в ремонте и химчистке, отложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, имеющие разрывы, утерянные фрагменты, обтрепавшиеся поля.

Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (Рис. 2), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги.

Рис. 2.

Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края вырывов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц или углы листов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, протерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин. Излишние края папиросной бумаги следует аккуратно удалить вдоль линии приклейки.

Перевернув лист, повторите описанные операции для увеличения прочности налагаемых заплат. Старайтесь, чтобы корешковых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие разрывы склеивают встык, если это позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.

Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкивания ее листов на головку и напередок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.

Опресеованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока.

При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуществляют поэтапно: разборка книги, ремонт и реставрация листов и сборка их в стопу с последующим прессованном.

Шитье книжного блока

Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Издавна считалось, что самые лучшие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получаются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю можно выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с неровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики связывают операцию «шитье книжного блока» с обязательным наличием переплетного станка, вернее, той его части, которая предназначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для выполнения шитья блока легко выполнить в домашней мастерской (рис. 4). Оно позволяет вести любой вид шитья.

Схема шитья на шнуры показана на рис. 3,а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы следует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя для работы специально сделанные для этой цели металлические шаблоны, располагаемые по обе стороны книжного блока н сжимаемые двумя струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи тонкой металлической линейки, вводимой в середину каждой тетради и прижимаемой ребром к внутреннему сгибу тетрадей.

Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют лобзиком или прорезают ножом.

Указанный способ применяется лишь при шитье блока с приклейными форзацами (об этом речь пойдет ниже).

Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомендуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетрадей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые или капроновые, но пригодны и обычные катушечные нитки № 10 или № 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис. 7,а).

В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжного блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока уже готовы для шитья, то есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и последнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалываются иглой с нитью или шилом до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного блока.

Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной нити узелковую петлю.

Рис. 3. Схемы шитья тетрадей в книжный блок:

а — шитье на шнуры; б — шитье на тесьму; в — шитье на марлю; г — шитье с последующей оклейкой марлей; д — шитье втачку; е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон

Игла вводится с наружной части корешка и выводится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, направляется вновь в ту же прорезь, а затем пропускается таким же образом через вторую и последующие прорези. Расположение шнуров на сшивном приспособлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров следует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были достаточно упругими. Традиционно в качестве шнуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3–5 пряжей, но при отсутствии ее можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. При необходимости готовые шнуры заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5–2 мм.

Рис. 4. Сшивальные станки:

а — традиционный; б — упрощенный с деревянными стойками и перекладиной; в — упрощенный с рамкой из проволоки 1 — основание; 2 — планки (ножки); 3 — вертикальные стойки с резьбой; 4 — гайки (барашки); 5 — перекладина; 6 — крючки для крепления шнуров; 7 — шпильки с крючками для натягивания марли (шнуров, тесьмы); 8 — съемная планка.

Игла с нитью, вышедшая из последней прорези первой тетради наружу, направляется в соответствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую. Дальнейшее шитье второй тетради будем вести так же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези второй тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как первой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тетради, следует обеспечить скрепление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со стороны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нити, можем приступить к пришиванию четвертой и последующих тетрадей. Заканчивая шитье, оплетите несколько раз нитью один из крайних швов и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их «хвостики» длиной по 15–20 мм.

Прошитый блок со стороны корешка промажьте клеем и положите под пресс до полного высыхания.

Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шнуры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 3,б.

При шитье на марлю, как это видно на рис. 3,в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и пропрессован до полного высыхания, как было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с нитью через корешки тетрадей. С помощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

Имейте в виду, что марля, используемая для переплетных работ, призвана обеспечить ее только прочность скрепления тетрадей блока, но и возможность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей основы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с приложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шитья блоков следует брать на 25–30 мм меньше высоты книжного блока.

И еще один совет: если при шитье блока придется надвязывать сшивную нить, сложите концы прежней и новой нитей и свяжите их одним узлом на манер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двойной узел при связывании нитей, особенно скользких, не применяйте, так как при натяжении нити он развяжется.

Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетрадей являются классическими разновидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособления для шитья. Однако в случае отсутствия последнего проводят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.

Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке или с помощью шаблона, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары параллельных линий с расстоянием 20–25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте — трех-четырех.

Затем возьмите вдвое сложенную нить (длина ее на 10–15 см больше числа тетрадей, умноженного на расстояние между парой параллельных линий разметки корешка), заправьте ее так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое одинарной нити), и раскрыв на середине первую тетрадь I (рис. 3,г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за корешком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью направьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпущенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, торчащую из прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца корешка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, выведя ее через точку 6, зафиксируйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2–3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, зафиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек корешка, и приступайте к шитью тетрадей по следующему ряду разметки.

Сшитый блок промажьте клеем по корешку и запрессуйте его до полной просушки.

Книги, имеющие широкие поля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно переплести методом шитья втачку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показало на рис. 3,д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и запрессовывают до полной просушки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и последнюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной корешку, сверлят нечетное число отверстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25–30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бумаги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отверстия прошейте суровой ниткой блок (рис. 3,д), а концы нити, натянув ее, свяжите между собой.

Следует предупредить, что сшитый таким образом блок неудобен для пользования: он плохо раскрывается.

При шитье книг, обрезка которых нежелательна, рекомендуется способ предварительной прошивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 3,е).

В этом случае с помощью шаблона-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, размечают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было по шесть стожков. Два стежка, помеченных на шаблоне цифрами 1–2 и 3–4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а-з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки а и з должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока на 25–30 мм.

Сначала сшиваются тетради — каждая в отдельности — через проколы в сгибах тетрадей 1–2 и 3–4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фиксировать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался «хвостик» длиной 6–8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнивают сталкиванием, запрессовывают и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки тетрадей «хвостики» нитей следует равномерно распределить по промазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответствии с разметкой, как это показано на рис. 3,г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изменят свое положение в блоке.

Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении книжных блоков из листового материала, например из машинописных листов.

Шитье бесшовным способом начинается либо с очистки от остатков клея прикорешковых частей титульного и последнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную стопу. Затем приклеивают по корешковому полю первые и последние 3–5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю шириной 3–4 мм, после чего зажимают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее пределами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 5).

Рис. 5. Подготовка блока с бесшвейным креплением корешка к переплету

Мелкой наждачной бумагой обрабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бумажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую поверхность корешка, если речь идет о листовом материале. Ножовкой с мелкими зубьями (удобно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его основанию на глубину 3–4 мм. Пазы — парные типа «ласточкин хвост» распределены по корешку равномерно (рис. 6).

Рис. 6. Схема укрепления бесшвейного корешка:

1–2, 3–4 пазы, образующие «ласточкин хвост»

Обычно 3–4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25–30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.

Обмотку «ласточкиных хвостов» начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроновой), укладывая ее виток к витку с достаточным натягом (всего нужно 2–3 витка). Не обрывая нити, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1–2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже будет проходить по противоположной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре пазов, поочередно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока по 1–2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, завязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.

Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широкими, в них закладывают отрезки пропитанной клеем пеньковой или хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надежность корешка блока. Опыт переплетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.

К готовому книжному блоку необходимо приклеить форзацы, без которых нельзя соединить блок с крышками переплета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и последнему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы должны иметь долевой раскрой, то есть долевое направление волокон бумаги форзаца должно совпадать с его корешковым сгибом. Для определения направления волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага мало деформируется, а в поперечном становится волнистой.

В современных книгах применяют три типа форзацев.

Чаще всего встречается приклейной форзац (рис. 7,а), представляющий собой сложенный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока книги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоединения форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца наносят полоску клея шириной 3–4 мм и приклеивают к корешковому полю соответствующей тетради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым полем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последовать совету многих пособий по переплетному делу и присоединить форзац на расстоянии 3–4 мм от корешка блока, то после вставки блока в переплетные крышки, форзац может оказаться разорванным при первом же открывании книги!

Рис. 7. Конструкции форзацев:

а — приклейной форзац; б — приклейной форзаце окантовкой; в — составной форзац с фальчиком; 1–1' — форзац; 2 — тетрадь блока; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка

В книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, которая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 7,б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока корешковая часть тетради окантовывается полоской ткани или прочной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3–4 мм одним своим краем заходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейной форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.

Издания, рассчитанные на длительное хранение и частое использование, обычно снабжают составным форзацем с фальчиком (рис. 7,в). Форзац состоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5–6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 — на столько же шире ее. Фальчик 4 делают из хорошо накрахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчика и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последовательности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а корешковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3–4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомогательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный корешку. Сверху накладывают фальчик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протирают его в местах приклейки к листам форзаца. Форзац прикладывают к тетради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, аккуратно загнув и притерев его.

После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить марлей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15–20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15–20 мм приклеиваются к внешним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользоваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент — растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5–1 мм, в которой сделаны косые прорези (чертеж растрепки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на поверхности пластины при помощи иглы или шила растрепывается веерообразно или расплющивается молотком.

После оклейки марлей корешка книжного блока его следует высушить под прессом. Для предохранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса или струбцины воспользуйтесь, прокладками из парафинированной бумаги или полиэтилена.

Обработка книжного блока

Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нужно подготовить необходимый инструмент (рис. 8).

Особое внимание следует уделить ножам.

К сожалению, они не поступают в продажу и их придется делать самим.

Для ножей лучше всего подходит сталь от ножовочных полотен для механической или ручной ножовки. Помните, что переплетный нож — основной инструмент, и от того, какой он, зависит качество всей последующей работы.

На первых порах будет достаточно двух ножей — универсального (резка картона, обрезка тетрадей и книжных блоков) и узкого (резка бумаги и переплетных тканей, разрезка по сгибу).

Универсальный переплетный нож делается из полотна для механической ножовки. Можно, конечно, воспользоваться и заготовкой для сапожного ножа (продается в магазине «Инструменты»), но нож в этом случае получится менее качественный. Основное требование к универсальному ножу — жесткость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплетном деле универсальных ножей показаны на рис. 8.

Переплетные ножи:

а — универсальный, б — узкий нож для разрезания переплетных материалов по сгибу, в — нож для резания картона

а — «растрепка», б — уголок для резки бумаги и переплетных материалов ножом, в — кашировка, г — пробойник, д — фальцлинейка

Рис. 8. Основные инструменты для переплетных работ

Сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Режущая часть выполняется в виде лезвия с односторонней заточкой в виде фаски шириной не менее 5–8 мм. Длина режущей части, как правило, не превышает 100 мм.

После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режущей кромке зазубрин и заусенцев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Дли этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абразивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые движения по бруску с легким нажимом. У правильно заточенного ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!

Качество заточки проверяют по световым бликам на левой стороне: неоднородность бликов говорит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно приведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с легким нажимом провести ножом по газетной бумаге — если бумага режется, значит, нож заточен правильно.

Узкий нож делают из полотна для ручной ножовки. Его удлиненное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого ножа приведены на рис. 8,б.

Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи постарайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.

Работать такими ножами следует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохраняющими руку — при случайном срыве ножа. Такую линейку лучше всего сделать из стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3–4 мм. Естественно, рабочая поверхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных металлов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться «натир» на поверхности обрезаемого книжного блока.

Как бы аккуратно ни работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусенцы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под рукой переплетчика всегда должны быть средне — и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножен.

Из вспомогательных инструментов потребуются растрепка (рис. 8) и косточка (или фальцбейн). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчики, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце заделывают уголки переплетных крышек… Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рогатого скота. Толщина пластинки 3–4 мм. Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шлифуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые породы дерева, оргстекло, фторопласт).

Неплохо в арсенале инструментов иметь и деревянный молоток (киянку) для кругления корешков книжных блоков (киянки делают и из пластмассы.)

Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое переплетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фанеры или винипласта.

Из мерительного и разметочного инструмента желательны металлические линейки и угольник.

Для прессовки книжных блоков и готовых книг вполне подойдут обыкновенные струбцины в сочетании с широкими (больше размера книжных блоков) досками, листами из древесностружечных плит или фанеры толщиной 15–20 мм. Когда придет опыт в переплетном деле, мастер сам почувствует необходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором производятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а также раскрой переплетных материалов (эскиз такого станка показан на рис. 9).

Рис. 9. Универсальный переплетный станок:

1 — нижняя плита; 2 — направляющая стойка; 3 — верхняя (подвижная) плита; 4 — кронштейн; 5 — упорный винт; 6 — линейка для обрезки блока; 7 — зажимный винт; 8 — рукоятка; 9 — вал; 10 — уголок; 11 — фиксатор

И, как само собой разумеющееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные кисти № 6-12, лучше плоские, а для обработки больших поверхностей понадобятся либо круглая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50–75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.

Имея перечисленный набор инструментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжного блока.

Обрезка блока

Это самая трудоемкая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потренироваться на стопе макулатуры, например на старых газетах…

При помощи угольника и мерной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхнего обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под подвижную плиту, подложив под него 2–3 листа картона. Затягивая винты струбцины, обязательно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен или сдвинут в сторону.

Взяв универсальный нож в руку так, чтобы указательный палец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30–50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 10,а).

Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струбцины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подержать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока приобрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользоваться не очень жесткими направляющими или струбцинами, зачастую в середине блока наблюдается как бы разбухание его, а по краям сильная пропрессовка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рваным.

Рис. 10. Приемы обработки обрезов блока:

а — обрезка острием ножа; б — обрезка пяткой ножа; в — освежение обреза напильником.

На рис. 10,б показан прием обрезки блока ножом, рекомендуемым авторами. Обрезка ведется движениями от себя пяткой ножа и требует меньших усилий, чем при использовании обычного ножа. Единственное условие, требующее неукоснительного соблюдения: начинать обрезку нужно с небольшим нажимом на нож, так как в противном случае он глубоко войдет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.

После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.

Иногда приходится обрезать блок всего на 1–3 мм. Как правило, при помощи ножа выполнить эту операцию не представляется возможным. Не надо расстраиваться: зажмите блок между двух досок при помощи струбцин и прострогайте его обрез вместо с досками рубанком на требуемую величину. Результат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.

Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного блока напильником, как это показано на рис. 10,в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки переплета. При всей простоте он дает неплохие результаты.

После обрезки каждой стороны блока до распрессовки внимательно осматривают их поверхности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов при помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильником. Обрабатывать обрезы блоков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.

После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бывают прямыми, каптированными и закругленными (рис. 11).

Рис. 11. Формы корешков книжных блоков:

а — прямой; б — кэшированный; в — кругленый

Чтобы из прямою корешка сделать закругленный, блок кладут на стол и, прижав его к поверхности стола, легкими ударами киянки придают корешку округлую форму. Сначала сдвигают верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, перевернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 12). Для сохранения скругленной формы корешка блок зажимают в струбцину и окончательно проклеивают его корешок. Сушить корешок блока необходимо под прессом.

Рис. 12. Кругление корешка книжного блока киянкой

Кашированный корешок обеспечивает, лучшие раскрытие книги в результате отгибки фальцев тетрадей. Для этого блок с закругленным корешком зажимают в тиски между фигурными переплетными досками так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над кромками досок на 2–3 мм, промазывают корешок клеем и, пользуясь кашировкой, легкими ударами молотка по ее верхней части, начиная с крайней тетради одной из сторон блока, укладывают ее фальц на торцевую часть доски (рис. 13,а). Затем последовательно укладывают друг на друга фальцы других тетрадей до середины корешка, после чего обрабатывают таким же образом другую половину блока. Для прочности и устойчивости каптированный корешок оклеивают тонкой бумагой и, не распрессовывая, дают ему просохнуть.

Рис. 13. Кэширование кругленого корешка:

а — прием работы кашировкой; б — кашировка

Если нет кашировки, се несложно сделать из стальной пластины (подойдет лезвие от рубанка). Сточив режущую часть, трехгранным напильником наносят на торце пластины неглубокие зубцы (рис. 13,б).

При желании украсить книгу и предохранить ее листы от воздействия пыли и солнечных лучей обрезы блока окрашивают. Для этого пользуются разведенным в воде анилиновым красителем для хлопчатобумажных тканей. Неплохие результаты дают и акварельные краски, а также гуашь, в которую после подбора цвета для прочности окраски добавляют немного молока. Цвет красителя, конечно, должен гармонировать с цветом переплета.

При окраске берут ватный или поролоновый тампон, обмакивают его в краску и, отжав до полусухого состояния, движением от корешка закрашивают верхний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок надежно и плотно прессуют между двумя досками или в тисках и распрессовывают лишь после полного высыхания краски.

Очень украшает книгу ляссе — закладка, вклеенная под каптал. Она должна быть тонкой, чтобы не коробились листы блока, лучше если ее цвет гармонирует с цветом каптала, обреза книги и ее переплета. Одни любят, чтобы закладка представляла собой тесьму с орнаментом и заканчивалась бахромой, другие предпочитают закладки с бумажными бирками на свободном конце. Фантазия здесь безгранична!

Самый простой вид закладки — закладка-ленточка из шелка шириной 6-10 мм. Длину ее выбирают на 20–25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10–15 мм для приклеивания ленточки к корешку блока. Ляссе обычно приклеивают клеем ПВА, вложив заготовку в середину блока.

Завершают отделку блока приклеиванием полосок каптала, длина которых равна ширине корешка книжного блока по дуге. Если нет настоящего каптала, его можно сделать самим, взяв ленточку тонкой ткани подходящего цвета и сложив ее пополам, склеить обе половники между собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток.

Изготовление переплетных крышек

Прежде всего несколько слов о материалах, необходимых для изготовления переплетных крышек… Для переплетного дела используются бумага, картон, технические и текстильные ткани, бумага со специальными покрытиями, клеи.

Остановим свое внимание на материалах, идущих на покрытие переплетных крышек. Давно ушли в небытие такие традиционные переплетные материалы, как кожа и парча. Коленкор и ледерин в продаже не встретишь. Зато научно-технический прогресс предлагает взамен материалов на тканой основе новые переплетные материалы с синтетическими покрытиями, которые и нарядны, и долговечны, и относительно дешевы, да и работать с ними довольно легко. В канцелярских магазинах «Школьник» и в магазинах «Сделай сам» бывают в продаже листы бумвинила размером 355х455 мм, причём выбор их по цветовой гамме и фактуре довольно широкий.

А если уж всё-таки возникли трудности с покровными материалами, можно попробовать переплетать, используя в качестве их обычные или моющиеся обои. Не следует забывать и о том, что текстильный лоскут (ситец, сатин, «рогожка», цветные шелковые, шерстяные и штапельные ткани) — ценное подспорье в работе. Очень хорошо выглядят переплеты из простой бортовки. К тому же ее легко окрасить в любой цвет. Если же ткань тонкая или разреженная, через нее может проступать клей. В этом случае ткань дублируют бумагой: лист газетной бумаги смазывают клеем, и после того как клей несколько подсохнет, бумагу переносят на предварительно натянутый на доске лоскут ткани и тщательно притирают к нему.

В переплетных работах старых мастеров часто встречается в качестве покровного материала, а иногда и на форзацах красивая «мраморная» бумага. Не стоит искать ее в магазинах, лучше сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся масляные краски для художественных работ тех оттенков, сочетание которых вы хотите увидеть в готовой продукции, а также растворители или разбавители для этих красок (бензин, керосин, скипидар, «Разбавитель № 2», или уайт-спирит и др.). Каждую из красок разбавляют до жидкого состояния одним из имеющихся разбавителей и набрызгивают на поверхность воды так, чтобы краски максимально покрыли поверхность воды. Затем, взяв лист бумаги за противоположные узкие стороны, аккуратно опустите его на поверхность воды, начиная с одного края и следя за тем, чтобы между бумагой и водой не оставалось воздушных пузырей. После того как весь лист ляжет на воду, осторожно извлеките его из воды и просушите на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх. Для фиксация краски и придания глянца высохшую бумагу желательно покрыть слоем жидкого крахмального клейстера и после просушки отгладить горячим утюгом.

Самые большие сложности всегда возникают с приобретением переплетного картона. Обычно для изготовления переплетных крышек применяют картон толщиной 1–2 мм, а в продаже его, как правило, не бывает. Приходится комбинировать, то есть склеивать до нужной толщины и жесткости куски полукартона от различных коробок, использовать старые переплетные крышки или поступать так, как это делали издавна мастера переплетного дела — клеить картон из газет.

Единственное, о чем следует помнить: качественный картон получится, если при склеивании листов газеты в многослойный лист они будут чередоваться в зависимости от расположения в них волокон бумаги — продольного или поперечного. Практика получения такого картона показала, что для переплетных работ вполне достаточен лист, состоящий из 25–31 газетного листа. В качестве клея следует использовать крахмальный клейстер или обойный клей КМЦ.

Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между листами картона сухие газеты.

Пересушить картон не бойтесь; недосушенный картон обязательно покоробится!

Неплохие результаты дает и изготовление картона из обычных обоев. Технология получения листа картона здесь такая же, однако число листов обойной бумаги, необходимых для получения картона, меньше — от 11 до 13.

И уж если речь пошла о технике склеивания, остановимся на составах и рецептуре клеев, применяемых в переплетном деле.

Наиболее удачными из готовых клеев считают синтетические клеи ИВА (или ПВА-М) и КМЦ-Н. Клей ПВА (поливинилацетатцая эмульсия) — наилучший. В продаже он бывает в самой различной расфасовке: флаконы, тубы, баночки. Клей обладает всеми качествами, необходимыми при работе с бумагой. Быстрота высыхания (схватывание клея) — одно из главных его преимуществ перед другими клеями. При высыхании он превращается в прозрачную пленку, невидимую ни на бумаге белой или цветной, ни на переплетных материалах. Клей не имеет неприятного запаха, гигиеничен, нетоксичен и легко смывается с рук.

Следует помнить, что клей ПВА боится мороза! При длительном хранении в таре замечается расслоение клея: перед употреблением его следует перемешать. В случае загустевания клей ПВА можно разбавить водой, но делать это следует осторожно; лучшим учителем здесь может стать только практика переплетчика.

Клей КМЦ-Н применяется только при отсутствий клея ПВА, так как время высыхания его довольно значительно.

Клеи типа БФ, 88Н и другие находят ограниченное применение, главным образом при установке декоративных элементов оформления переплетов книг.

Декстрин в продаже бывает редко, а готовить его в домашних условиях из крахмала нет особого смысла, хотя его клеющие свойства несколько лучше, чем у крахмального клейстера.

Клеи из ржаной и пшеничной муки даже при полном соблюдении рецептуры и режимов приготовления будут иметь разные клеющие свойства из-за нестабильного содержания клейковины в муке.

Клейстер варят из крахмала: 1 чайную ложку крахмала разводят в 100 мл холодной воды и при помешивании доводят до кипения. Помните, горячим клейстером работать нельзя!

И наконец, столярный клей (костный), который выпускается в плитках и гранулах. Чем прозрачнее и светлее купленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из него клей. Варить клей следует в клеянке — банке для клея, нагреваемой на водяной бане (в банке с кипящей водой).

За сутки до употребления гранулы или разбитую на куски плитку клея заливают водой в клеянке так, чтобы вода покрыла куски клея. Разбухший клей доводят до кондиции на водяной бане при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не превратится в густую однородную массу. Клей должен стекать с палочки непрерывной струйкой, а не падать каплями или тянуться. Если клей загустел — в него добавляют воды, жидкий клей — уваривают. Столярный клей очень быстро схватывается, работать им следует в горячем состоянии.

Классический клей — клейстер (столярный и мучной), конечно же, может заменить какой-либо синтетический, но клейстер весьма по вкусу бытовым насекомым и грызунам, поражается он и бактериями. Поэтому, применяя клейстер, не забывайте и об этом его качестве.

Для книг, выпускаемых промышленным способом, ГОСТ предусматривает девять типов обложек и переплетных крышек. Фантазия же книголюбов неограниченна. Самая простая и самая доступная конструкция — цельнокрытая.

Перед тем как делать обложку снимают размеры с книжного блока, в мм: L — высота, В — ширина от кромки корешка до бокового обреза, D — длина дуги кругленого корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Учтите, что для сохранности блока и создания нормальных условий его вентиляции в шкафах края крышек переплета (канты) должны выступать за пределы блока на 3 мм. Определив размеры блока, заготавливают две картонные сторонки толщиной до-2 мм размерами (L + 6) х В мм, а из плотной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава размерами (L + 6) х (D + 2 мм).

Разложив на переплетном покровном материале вырезанные заготовки с соблюдением размеров, указанных на рис. 18, обводят карандашом все детали переплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно приклеивают сторонки и отстав. Смазанные клеем полоски припуска покровного материала загибают на внутренние стороны переплетных крышек в следующей последовательности: загибают и подклеивают боковые клапаны, притирают их косточкой и тщательно прорабатывают материал на уголках крышек, а затем обрабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тщательно притирая их косточкой.

Рис. 14. Изготовление цельнокрылых переплетных крышек:

1 — картонные сторонки; 2 — отстав; 3 — покровный материал

Проверив качество приклейки покровного материала к крышкам и отставу с лицевой стороны (морщины и складки следует разгладить косточкой), готовый полуфабрикат сушат под прессом.

Ну а если в обрезках остались различные переплетные материалы, не спешите их выбрасывать. Попробуйте их использовать для выполнения переплета «под старину», то есть составного переплета с уголками.

Крышки такого переплета делают из двух слоев картона каждую. Внутренняя сторона каждой крышки будет из толстого, а наружная — из тонкого картона (рис. 15).

Рис. 15. Последовательность изготовления составного переплета

Нужно только постараться изготовить эти сторонки так, чтобы после их сборки, то есть приклейки всех элементов внешних частей сторонок, между этими элементами оставались канавки шириной 1–1,5 мм.

Для оклейки уголков крышек переплета берут такой же материал, как и для изготовления корешка переплета. Размер уголковых косынок покровного материала таков, что косынки на 5 мм заходят за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после приклейки косынок на наружную часть крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за границы крышек края материала, после чего приклеивают припуски косынок к обратным сторонам переплетных крышек (как при изготовлении цельнокрытого переплета). После выкраивают полосу покровного материала для изготовления корешковой части переплета; длина полосы на 25–30 мм больше высоты переплетной крышки, а ширина ее на 15–20 мм больше расстояния L. Эта полоса наклеивается на отстав и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формуются канавки на крышках и к внутренней части, собираемого переплета приклеивают припуски полосы. Далее из переплетного покровного материала, сочетающегося по цвету и фактуре с уже наклеенным на крышки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сторонок переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклейке на сторонки они на 2 мм своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета. Припуски для приклейки материала к обратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельнокрытого переплета.

Тот, кто держал в руках книга, сработанные старыми переплетчиками, обращал внимание на гребешковые выступы на корешке («бинты»), служащие не только для украшения корешка, но и для его упрочнения. Кроме того, они были нужны и для маскировки шитья книжного блока на шнуры при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с «бинтами» не представляет больших трудностей. На наружной части отстава намечают в требуемых местах параллельные линии, вдоль которых приклеиваются полоски картона или толстой кожи толщиной 2–3 мм После тщательного просушивания мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстава, сводят на нет с краями отстава и надфилем или наждачной бумагой прошлифовывают полоски, придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой части переплета покровным материалом, «бинты» обжимают пальцами и косточкой, следя за тем, чтобы покровной материал без складок и морщин лег на отстав. Отделка «бинтов» на корешках, выполненных из лодерина или бумвинила, требует применения специального инструмента — подогретого гладильника (полированная металлическая пластинка-утюжок), сделанного на манер косточки.

Вклейка блока в переплет

Изготовление книги завершается вклейкой блока в переплет. Прежде всего убедитесь, что крышка переплета соответствует размерам блока. С этой целью блок вкладывают в переплет и осматривают книгу: со всех сторон блока канты крышек должны одинаково выступать за его пределы, а корешок — плотно прилегать к корешковой части блока.

После примерки крышку кладут на мягкую подстилку лицевой стороной вниз и косточкой придают отставу закругленную форму. Эту же операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышка стола.

При вклеивании блока в переплетные крышки работы обычно ведут в следующей последовательности: смазывают клеем на переплете места между отставом и сторонками (расстав); наносят узкие полоски клея на прикорешковые части блока; вкладывают блок в крышки так, чтобы от корешковой части блока до отстава образовался зазор около 1 мм.

Убедившись в том, что канты переплета равномерно выступают за пределы блока, проводят косточкой по рубчику и зажимают книгу в тисках. Можно в канавки рубчиков или заложить прутки из проволоки (спицы), или воспользоваться специальными зажимными досками, конструкция которых представлена на рис. 16.

Рис. 16. Зажимные доски для формовки рубчика:

1 — отстав; 1 — марля; 3 — рубчик; 4 — тетрадь с форзацем; 5 — картонная сторонка; 6 — покровный материал

Через несколько минут раскрывают распрессованный блок и, если книга по сгибу форзаца раскрывается без натяга, приступают к заключительной операции по вклейке блока. Если же форзац натягивается, то во избежание его разрыва приходится расклеивать и вновь приклеивать корешковые части переплета и блока, сместив крышки так, чтобы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шарнир.

Чтобы не испачкать клеем блок, между листами форзаца вкладывают лист вощеной бумаги или полиэтиленовые пленки. Отвернув полуфорзац от крышки, его смазывают клеем, затем закрывают крышку, прижав ее к листу форзаца, и сразу же открывают ее. Пригладив форзац косточкой к сторопке, удаляют все складки и морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплетной крышка, после чего запрессовывают книгу для окончательной просушки.

Художественно-графическое оформление переплета

«Один молодой писатель… собирал книги нашего советского времени. Собирал хорошо.

Но он не знал многого.

Он срывал старые обложки, на которых были напечатаны дополнительные сведения… и сам переплетал книги в ситцевые переплеты одной краски.

Полки были красивы, но обложки пропали.

Надо помнить, что книга должна оставаться по возможности со всеми надписями на ней.

Не надо вмешиваться в жизнь книги».

Эти слова Виктора Шкловского следует помнить всем начинающим, да и многим профессиональным переплетчикам!

И уж если вы своими руками решили дать книге вторую жизнь, то постарайтесь это сделать с минимальными для книга потерями.

Лучше всего сохранить типографскую обложку с корешком и аккуратно наклеить их на сторонки и корешок переплета. Если вы хотите, чтобы «родная» обложка не истерлась со временем, постарайтесь убрать ее под форзац, приклеив ее во время изготовления книжного блока перед титульным листом.

Имея определенные навыки в написании шрифтов, можно самому сделать надписи на переплетах книг подходящими красками при помощи пера и кисти. Но не каждому дано быть художником или шрифтовиком.

В этом случае обычно пользуются имеющимися в продаже шрифтовыми трафаретами различных размеров. Единственное, на что придется обратить особое внимание, — это возможность взаимодействия между материалами трафарета и компонентами краски для выполнения надписи. Надежнее всего сделать трафарет с определенным текстом из полоски бумвинила и при помощи резинового клея приклеить его на то место, где необходимо выполнить надпись. Подобная мера даст возможность сделать одинаковые надписи на однотипных томах (например, на годовых комплектах журналов) и предохранит переплет от возможных затеков краски под трафарет. После снятия такого трафарета с переплета остатки резинового клея легко удаляются резинкой для стирания карандаша.

Наконец, существует еще одна возможность высококачественного и быстрого оформления надписей на переплетах книг, если под рукой имеется «моментальный шрифт», выпускаемый на листах прозрачного или полупрозрачного материала. Знаки и символы сходят с листа на любую ровную поверхность при проглаживании их с небольшим нажимом (например, пишущим узлом шариковой авторучки или косточкой) и надежно приклеиваются к ватману, коже, кожзаменителям…

Нанесенную таким шрифтом надпись желательно зафиксировать, покрыв ее бесцветным цапон-лаком из пульверизатора или при помощи поролонового тампона.

Для получения золотого или серебряного тиснения, выполняемого в типографиях на позолоченных прессах с подогревом, в любительских условиях можно рекомендовать прежде всего бесштамповый способ «горячего письма» с использованием отходов переплетной фольги. Правда, не всюду можно приобрести такую фольгу, но можно сделать ее подобие своими руками.

В качестве подложки берут обыкновенную чертежную кальку для туши. Готовят смесь, состоящую из парафина (или воска) и скипидара, взятых в соотношении 9:1 (по массе), и на водяной бане нагревают ее до расплавления. В процессе нагрева состав тщательно перемешивают. Готовую смесь широким мягким флейцем наносят на поверхность подложки, после чего ее припудривают «бронзовой» или «серебряной» пудрой, которая продается в хозяйственных магазинах. После нанесения пудры подложку слегка подогревают, в результате чего пудра пристает к вощеной поверхности.

Убедившись в том, что покрытие пудрой не имеет просветов (в противном случае следует повторить припудривание), прикатывают резиновым валиком верхний слой и удаляют избыток пудры кистью — красящий слой готов. Теперь необходимо создать клеевой слой. Из пульверизатора поверх слоя наносят слой лака для волос — он вполне пригоден для замены шеллака, который рекомендуется в раде книг по переплетному делу. Подобная «фольга» дает практически такие же результаты в работе, как и фольга фабричного производства.

Можно значительно разнообразить палитру красок для тиснения, если вместо металлической пудры использовать темперные поливинилацетатные краски, нанося их кистью на вощеную поверхность кальки и просушивая на воздухе нанесенное покрытие. Годится и масляная краска, которую наносят на кальку, предварительно смешав с расплавленным воском. Акварельные и гуашевые краски перед помещением их на подложку смешивают с предварительно взбитым и отстоявшимся яичным белком.

Для получения качественных оттисков с использованием переплетной фольги методом «горячего письма» потребуется какой-либо прибор для выжигания по дереву, продающийся в магазинах «Детский мир».

Так как процесс переноса красочного слоя фольги на материалы требует температуры 100–140 °C, а «термоперо» (так условимся называть рабочую часть электровыжигательного прибора) нагревается до более высокой температуры, рекомендуется включать электровыжигатель в сеть через трансформатор, понижающий напряжение сети вдвое, а ручку регулятора нагрева прибора для выжигания выводить в положение, соответствующее минимальной температуре термопера.

Подготовив прибор, фольгу кладут на переплетный материал и равномерно проводят по ней нагретым термопером прибора. Степень нажима термопера определяется опытным путем. Клеевой слой фольги прочно удержит краску или металл, перешедшие на переплетный материал с фольги. Качество пробного штриха, конечно, будет зависеть от температуры термопера, степени нажима, скорости и равномерности его перемещения по фольге.

Чтобы облегчить изготовление того или иного оттиска, необходимые надпись или рисунок предварительно делают на кальке, затем накладывают кальку на фольгу и уже через нее копируют на переплетный материал соответствующее изображение.

Пользоваться стандартным термопером из комплекта электровыжигателя неудобно. Лучше для «горячего письма» сделать специальную рабочую головку, конструкция которой показана на рис. 17.

Рис. 17. Термоперо для выполнения надписей с использованием фольги:

1 — нагревательный элемент; 2 — трубчатые контакты; ком. Акварельные и гуашевые 3 — державка; 4 — провод для подключения к трансформатору

Сам рабочий инструмент головки желательно изготовить из нихромовой проволоки диаметром 0,6 мм или из проволоки из нержавеющей стали такого же диаметра (последний вариант более предпочтителен, так как поверхность такого термопера со временем не окисляется). Для получения линий разной толщины изготовим несколько термоперьев, отличающихся по форме, с различными зазорами между проводниками, образующими петлю. Длина проволоки, из которой следует изготовить термоперо, составляет 40–50 мм. Во избежание замыкания между проводниками петли вкладывают слюдяную прокладку или стеклянную бусинку. Для удобства работы с термопером размеры его державки лучше уменьшить по сравнению с заводскими и сделать ее из теплостойкой пластмассы или электрокерамики (керамическая двухканальная соломка).

Кстати, при помощи, термопера можно отреставрировать осыпавшуюся или потемневшую надпись на переплете книги, предварительно скопировав ее на кальку, один край которой закрепляется липкой лентой на переплете книги, а под нее, с незакрепленного края, подкладывается переплетная фольга. Водя термопером по скопированной надписи, позолоту переносят непосредственно на те места, где им надлежало находиться ранее.

Для исправления неудачных штрихов и линий кончиком горячего термопера прикасаются к золотому тиснению, подлежащему удалению, добиваясь полного его схода с поверхности переплетного материала. Слой краски будет при этом сниматься в виде чешуек.

И наконец, о тиснении при помощи пресса. В любительских условиях для этой цели наиболее пригоден рычажный пресс, на котором удается создать давление около 60 кг/см^2 (рис. 18).

Рис. 18. Рычажный пресс для золотого тиснения:

1 — рычаг; 2 — основание; 3 — стойке для удержания рычага в нерабочем положении; 4 — медная плашка; 5 — переплетный материал, на котором тиснится надпись; 6 — рамка-трафарет; 7 — переплетная фольге; 8 — струбцина; 9 — резиновое кольцо дня удержания рычага; 10 — пружина; 11 — винт

В качестве рабочего элемента на таком прессе используется нагретая до 100 °C медная плашка размерами 25х25х16 мм (рабочими поверхностями ее являются грани 25х16 мм). Для уменьшения следов давления ребра плашки следует слегка закруглить. Нагретая в кипящей воде в течение 1 мин плашка, осушенная марлей, быстро помещается в пружинный захват, укрепленный на рычаге, и прижимается к переплетной фольге с заранее выполненным рисунком или надписью к переплетному материалу на 3–5 с. За одна прием таким образом может быть получен оттиск размером 16х25 мм. Для изготовления большего оттиска место прижима плашки смещается с небольшим перекрытием по отношению к прежнему оттиску. Чтобы не было перекосов в тиснении длинной надписи, удобно воспользоваться специальной направляющей рамкой с шириной паза 16 мм.

Прежде чем производить тиснение надписи, нужно опробовать фольгу и переплетный материал: при помощи рычажного пресса оттискивают плашкой на куске переплетного материала след узкой грани. Если на фольге получится прозрачный прямоугольник, а на переплетном материале соответствующий оттиск, то фольгу с этим материалом можно применять. Если оттиск плохой, то следует подобрать другой режим, сменить фольгу или доработать поверхность переплетного материала.

Так, если в обычных условиях трудно получить тиснение на таких материалах, как коленкор, лен, репс и др., то после пропитки этих материалов или покрытия их поверхности клеем ПВА (или столярным клеем) тиснение дает хорошие результаты.

Часто встречаются переплетные материалы с рельефной тисненой поверхностью. На таком материале трудно получить сплошной оттиск. В таких случаях рекомендуется положить поверх фольги 2–3 слоя капроновой ткани. В этом случае оттиск будет не таким гладким, как без капрона, зато все неровности заполнятся краской с фольги.

Надпись или рисунок, которые нужно оттиснуть на переплетном материале, выполняются в натуральную величину на кальке, с которой затем переносятся на фольгу. Для этого фольгу кладут рабочим слоем на мелкозернистую шлифовальную бумагу, накрывают сверху калькой с нужным изображением и обводят контуры изображения затупленной иглой. Фольгу с переведенным изображением укладывают рабочим слоем вверх на гладкую темную поверхность и при помощи деревянного скребка (игла из твердых пород дерева, заточенная «лопаточкой») удаляют те элементы изображения, которые не должны быть в окончательной надписи или картинке. Снимаемые чешуйки краски смахивают беличьей кистью. Готовое изображение при просматривании его на просвет (на темный фон) не должно иметь непрочищенных мест! Подготовленная таким образом фольга укрепляется рабочим слоем к переплетному материалу при помощи кусочка липкой ленты и переносится под рычажный пресс…

Переплетчикам, владеющим навыками слесарного дела, рекомендуем сделать клише для тиснения различных элементов оформления переплетных крышек и корешков. Изготовить клише можно методом напайки фигурно выгнутых медных или латунных полосок шириной 2–2,5 мм и толщиной не менее 0,3 мм на медную пластину толщиной около 3 мм. Торцовая рабочая часть такого клише тщательно отшлифовывается и отполировывается, заусенцы внутри рисунка удаляются. Уложив такое клише на заранее закрепленную на материале или на готовом переплете при помощи липкой ленты переплетную фольгу, прижимаем клише к фольге, нагретой медной плашкой, укрепленной в рычажном прессе.

Клише делают и из прессшпана с глянцевой поверхностью. Острым ножом вырезают из прессшпана все элементы оформления, которые должны быть оттиснуты на переплете, и собирают из них на целом листе такого же прессшпана зеркальное изображение будущего рисунка. Толщина материала здесь не имеет особого значения, но лучше всего подходит прессшпан толщиной 1 мм. Клей для приклейки элементов изображения лучше брать костный. Для тиснения такого изображения в качество нагревателя берется утюг, а прессование производят при помощи описанного выше переплетного пресса.

Выполненное тиснение внимательно осматривают и, если необходимо, зачищают места, на которых не должно быть краски или металла. Подправлять изображение лучше всего при помощи мягкой резинки для карандаша.

Тщательно следуя всем советам, изложенным в этом материале, вы не только приобретете полезные навыки, но и получите большое удовлетворение от результатов своего труда.

http://prose-book.ru/document13585.html

УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ

Устройство отмостки дома

Данная статья рассматривает устройство отмостки вокруг дома. В ней рассказывается как правильно сделать отмостку и приводятся примеры ее существующих видов. Кроме того, обращается внимание на важных моментах технологии устройства, эксплуатации и ремонта отмостки.

Отмостка дома служит для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод по периметру дома, предотвращает проседание фундамента, служит декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняет роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Когда нужно делать отмостку

Правильно начинать строительство отмостки нужно сразу после облицовки стен или цоколя. К сожалению, многие хозяева не придают ей нужного значения, и откладывают момент обустройства отмостки на 1–2 года.

Что будет, если не сделать отмостку?

Если отмостку не сделать, то грунтовые воды свободно проникают к фундаменту и прилегающему фунту и могут привести к неравномерному подмыванию дома. Из-за этого может дать трещины фундамент и даже стены. К еще более серьезным последствиям может привести отсутствие отмостки у дома, стоящего на пучинистых грунтах. Особенно опасно оставлять такой дом без отмостки на зиму. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Поэтому для таких грунтов отмостка должна быть еще и утепленной.

Рис. 1. Конструктивные слои отмостки

Рис. 2. Отмостка из смеси мятой глины и щебня

Состав отмостки

Любая отмостка должна состоять из двух основных составляющих: подстилающий слой и покрытие.

Конструктивные слои отмостки

Подстилающий слой служит для создания уплотненного и ровного основания для дальнейшей укладки покрытия отмостки. И только лишь один вид подстилающего слоя выполняет еще и основную функцию отмостки, гидроизоляционную — это глина. В качестве подстилающего слоя, применяется: песок, глина, мелкий щебень, гарцовка.

Выбор материала зависит от верхнего покрытия отмостки. Толщина подстилающего слоя в среднем составляет 20 см.

Покрытие отмостки должно быть в первую очередь водонепроницаемыми и трудно поддаваться размыву водой. Для этих целей используется мелкий булыжник, бетон, асфальт, тротуарные плиты, глина. Иногда роль одновременно подстилающего слоя и покрытия выполняет смесь глины и щебня или глины и песка. Толщина этого слоя в среднем составляет 5-10 см.

Как сделать отмостку (основные принципы)

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника — 5-10 % (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона — 3–5 %.

Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных — не менее 1 метра.

По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки

В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1–2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Рис. 3. Уклон отмостки

Компенсационный шов

Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Рис. 4. Компенсационный шов

Рис. 5. Ширина отмостки

Этапы устройства отмостки (основные)

Устройство отмостки начинается с выемки фунта на глубину равную ширине подстилающего слоя и покрытия (25–30 см). Траншею желательно обработать гербицидом для уничтожения корней сорняков, так как они могут разрушить покрытие. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается бордюрный камень или съемная опалубка.

Затем укладывается подстилающий слой и тщательно трамбуется. На подстилающий слой укладывается покрытие отмостки. У каждого покрытия есть свои особенности монтажа, поэтому мы рассмотрим каждый вариант покрытия отдельно.

Булыжник

Мелкий булыжник или камень, высотой 4—10 см, укладывается на подстилающий слой из песка (10–20 см) или мелкого щебня (3–5 см) или же на гарцовку (3–5 см). Зазоры между булыжником заполняются песком.

Тротуарные плиты

Тротуарные плиты (4-8см) укладываются на такой же подстилающий слой как и булыжник, зазоры заполняются песком. Для удобства монтажа ширину отмостки определяют исходя из размеров плит таким образом, чтобы поместился 1 или 2 ряда плит и их не нужно было подрезать. Покрытие из тротуарных плит имеет несколько преимуществ. Они имеют длительный срок службы, а также при необходимости их можно частично заменять. Для того чтобы продлить срок службы такого покрытия, плиты можно переукладывать с поворотом в 90° в местах слива водосточной системы.

Глина

Глина (10–15 см) укладывается на подстилающий слой из утрамбованного песка (10 см). Кроме того, для усиления основания, в песок дополнительно втапливается булыжник.

Бетон

Покрытие из бетона самое популярное. Подстилающий слой на непучинистых фунтах делается из глины (10–15 см), а на пучинистых грунтах кроме глины укладывается еще и песок (6–8 см). Он служит своеобразным амортизатором между пучинистым основанием и покрытием отмостки. Если планируется бетонное покрытие, то после укладки подстилающего слоя нужно сделать деформационные швы. Они предохраняют бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму. В качестве деформационных швов поперек отмостки с шагом 2,5–3 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона. Чтобы увеличить поверхностную влагостойкость бетона, уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить. Для этого нужно присыпать влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверхность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура. Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100x100 мм частями, оставляя деформационные швы каждые 2–2,5 м.

Асфальтобетон

В утрамбованную траншею укладывается щебень (15 см), поверх выполняется асфальтное покрытие (3 см). Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно не простое, а также это не самый экологичный вариант, так как асфальт при нагревании выделяет вредные вещества для человека.

Водопроницаемая отмостка

Если по периметру дома делается дренаж, то отмостку можно сделать водопроницаемую. Такая отмостка самая простая в исполнении.

В траншею с предварительно утрамбованным основанием укладывается специальный геотекстильный материал, а на него укладывается 10 см щебеня, гравия, гальки или керамзита. Фракцию рекомендуется использовать 8-32 мм. Геотекстильный материал предотвращает вдавливание щебня в основание, и таким образом защищают отмостку от проседания. При устройстве такой отмостки из материала однородной фракции, стоит учесть, что его будет сложно плотно утрамбовать, поэтому ходить по такой отмостке будет не очень удобно. А также при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) нужно регулярно подправлять такое покрытие.

Теплоизоляция отмостки

Как мы уже говорили в начале этой статьи, отмостку на пучинистых грунтах нужно утеплять. Пучинистый грунт насыщается водой, замерзает и неравномерно вспучивается и так же неравномерно давит на конструкции дома, разрушая их. Утеплитель же не дает грунту замерзнуть, тем самым предотвращает его пучение. Для этих целей рекомендуется использовать теплоизоляционный материал, который не впитывает влагу — экструдированный пенополистирол. Он укладывается между подстилающим слоем и покрытием. На утеплитель не должно быть больших точечных нагрузок, поэтому покрытие лучше использовать из бетона, а также плитки или булыжника по песчаной подготовке. А щебень, гравий, галька, керамзит для покрытия такой отмостки не рекомендуется.

Рис. 6. Утепление отмостки

Ремонт отмостки

Если Вы обнаружили повреждения отмостки, то ее ремонт нужно сделать как можно раньше, чтобы предотвратить их распространение. Начинают ремонт отмостки нужно с определения границ поврежденных мест. При этом несколько небольших выбоин можно объединить в одну общую плоскость.

Поврежденное покрытие из асфальтобетона нужно вырубить клиньями на всю глубину и тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Дно, стенки и края смазать вязким разжиженным битумом, уложить асфальтобетон и уплотнить ручным катком. Укатывают асфальтобетон нужно от краев к середине. Так получается ровная поверхность. Асфальтобетонную смесь нужно укладывать немного выше старого покрытия, что обеспечивает лучшее соединение нового участка с существующим.

При ремонте трещин, выбоин и шелушений, которые появились в отмостке с цементобетонным покрытием, используют резинобитумные мастики, герметизирующие пасты, цементно-песчаные растворы и мелкозернистые бетоны. Подготовленные работы нужно выполнить так же, как и при ремонте асфальтобетонной отмостки. Очищенные трещины и швы заполнить мастикой, в состав которой входят битум БНД-90/130 или БНД-60/90 (60–80 %), измельченный шлак (10–15 %) и асбест (10–20 %). Заделанные трещины посыпьте песком. Мелкие трещины можно залить жидким цементным раствором состава 1:1 или 1:2.

Рис. 7. Ремонт мелких трещин (а) и всей поверхности (б) отмостки

При больших разрушениях цементобетонное покрытие нужно восстанавливать бетоном. Предварительно очистить и погрунтовать цементным раствором ремонтируемую поверхность. Свежеуложенный бетон покрыть влажным брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить его от высыхания в период твердения.

Ремонтировать отмостку лучше весной и осенью в прохладную погоду, а летом — в утренние часы, когда швы и трещины больше раскрываются.

http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/otmostka-ustroystvo-otmostki-doma/

Действующие нормативные документы об устройстве отмостки:

«Общие требования. Пособие к СНиП 2.02.01–83»

3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.

На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств фунтов или их прорезке на площадках с фунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного фунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Если отмостка здания явяется пешеходной зоной, то требования к отмосткам такие же, как и требования к дорожным покрытиям, пешеходным зонам с предполагаемым заездом автомобиля с максимальной нагрузкой на ось 8 т.

Если это гидротехнические сооружения, то требования к отмостке согласно СНиП 2.04.02–84.

«Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02–02 ТСН 30-307-2002»

4.11.4 Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10. Уклон отмостки следует принимать не менее 10 %о от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8–1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) — 1,5–3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Уроки строгания

Строгание — это обработка резанием плоских и фасонных поверхностей при относительном возвратно-поступательном перемещении заготовки и инструмента — резца. Используется в металло- и деревообработке. Существует два вида строгания — ручное и механическое. Поверхность деталей, обработанных строганием, получается гладкой и чистой. Рассмотрим более подробно процесс строгания древесины.

При строгании возможно резание древесины вдоль волокон, поперек их и с торца. Для этого применяются следующие инструменты и приспособления.

Ручной способ

Ручное строгание требует определенных навыков.

В начале процесса на инструмент нажимают левой рукой, к середине усилия обеих рук выравнивают, а к концу надавливают правой рукой, чтобы не «завалить» конец детали. Строгают спокойно, не спеша, но уверенно, в полный размах, с равномерной подачей инструмента на всех участках. Корпус работающего должен быть слегка наклонен вперед, левая нога выдвинута вперед, а правая — находиться под углом 70° по отношению к левой. Качество строгания проверяют линейкой «на просвет», оно во многом зависит от степени подготовки инструмента. Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. Сначала устанавливают лезвие железки, а затем регулируют его углы. При правильной установке лезвия стружка должна быть одинаковой толщины на всех ее участках.

Приемы строгания:

а — рубанком; б — фуганком; в — положение ног при строгании; 1, 2, 3 — нажим на рубанок соответственно в начале, середине и конце строгания

Шерхебель — небольшой узкий рубанок с полукруглой формой режущей кромки железки. Он служит для первоначальной обдирки или снятия большого припуска с заготовок. После обработки шерхебелем получается неровная, бугристая поверхность. Углы заострения и установки резца те же, что и для рубанка.

Рубанок состоит из металлической или деревянной колодки и резца, так называемой железки. В металлических рубанках резец закрепляется регулируемым винтом, в деревянных — клином.

Передний край выреза в колодке рубанка не дает скалываться стружке и обеспечивает правильное ее образование, чем достигается чистота обработки поверхности.

Для получения еще более чистой поверхности применяются двойные рубанки, имеющие резцы с накладкой, так называемой контржелезкой, или горбатиком. Накладка не позволяет резцу углубляться в древесину больше, чем на установленную глубину, и тем самым предохраняет поверхность обрабатываемой детали от образования задиров.

Самые чистые поверхности получаются при строгании рубанками с двойными железками.

Резцы для рубанков изготовляются из инструментальной стали марки У7 или У8.

В продаже встречаются рубанки различных конструкций и величины. Многие моделисты предпочитают самостоятельно делать колодки, подгоняя как форму, так и массу рубанка по своему вкусу.

Рубанок для калибровки реек состоит из колодки и подвижной обоймы, которая фиксируется боковым зажимом. Установив по шкале размер рейки, равный просвету между обоймой и рабочим столом, строгают до тех пор, пока обойма не начнет скользить по столу. Такие рубанки моделисты изготовляют самостоятельно из стандартных авиационных профилей.

Фуганок представляет собой удлиненный двойной рубанок. Он применяется для получения точных плоскостей, например при склейке щитов и болванок.

Стружок представляет собой специальный рубанок, состоящий из резца и короткой металлической колодки с двумя ручками по бокам. Он позволяет обрабатывать выпуклые и вогнутые поверхности. Стружок очень удобен при изготовлении винтов и музейных моделей.

Донце — приспособление для строгания, которое состоит из подкладки, направляющей накладки и упорной накладки. Последнюю можно закреплять под различными углами.

Примером использования донца может служить обработка края фанерного шпангоута летающей модели. Шпангоут кладут на донце таким образом, чтобы обрабатываемая сторона немного выступала за край накладки, левой рукой плотно прижимают шпангоут к упорной накладке. Рубанок держат правой рукой на боку и строгают вдоль накладки. При работе следят за тем, чтобы не сострагивать направляющую накладку. Со временем она все же изнашивается и край обрабатываемой на донце детали получается непрямолинейный. Тогда направляющую накладку надо проверить угольником и восстановить правильность ее кромки.

Протяжка — приспособление для строгания и калибровки тонких реек и т. п. Она представляет собой доску с рядом желобков, имеющих глубины, равные часто употребляемым сечениям реек.

Для удобства в работе протяжку зажимают в тиски столярного верстака или привинчивают к рабочему столу.

Рейки, изготовленные на пиле с припуском 0,5 мм на сторону, кладут в подходящий желобок и, держа левой рукой рубанок, правой рукой вытягивают рейку на себя.

Протянув рейку 2–3 раза, проверяют ее сечение и переходят к обработке другой стороны рейки.

Механический способ

Строгание электрическим рубанком в значительной мере облегчает этот процесс. Но чистота обработки поверхности часто не отвечает необходимым требованиям. Поэтому окончательную доработку изделия нужно выполнять обычным фуганком. При строгании электрорубанком следует обращать внимание на толщину снимаемой стружки. Ножи под плоскостью подошвы электрорубанка должны выступать так, чтобы обеспечить сначала снятие чернового слоя (поверхность при этом выравнивается), а затем слоя с выровненной поверхностью. При работе с электрическим рубанком очень важно правильно наладить строгальный механизм. Лезвия ножей должны находиться на одном уровне с задней панелью (лыжей). На ножевом валу не должно быть биения, а лезвия располагают параллельно оси барабана. В процессе работы электрорубанок двигают по древесине прямо, без перекосов, следя затем, чтобы на ножи и панель не попадали пыль, стружка и опилки. Все дефекты ножей (загибы, выкрошенные места, плохая заточка и т. д.) будут отражаться на поверхности древесины. Поэтому, чем лучше подготовлен к работе инструмент, тем меньше в последующем будет ручной доработки.

Электрофуганок состоит из раздвижной колодки, мотора и ножевого вала. Материал подается навстречу вращающемуся ножу с одновременным нажимом. Чтобы предотвратить несчастные случаи, подавать следует деревянной колодкой или толкателем.

Качество строгания зависит главным образом от правильности заточки и установки ножей в барабане. Необходимо следить, чтобы ножи были выставлены над поверхностью стола строго одинаково и параллельно плите стола.

От сильной вибрации фуганка при работе может ослабнуть затяжка болтов, закрепляющих ножи, поэтому болты необходимо периодически подтягивать гаечным ключом до отказа.

Очень полезно иметь в небольшой мастерской комбинированный или ему подобный станок, у которого на одном валу и станине смонтированы фуганок, дисковая пила и наждачный круг для заточки инструмента.

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Я бы в резчики пошел! Пусть меня научат…

Помимо строгания существует множество иных техник обработки древесины. Одной из них является художественная резьба по дереву.

К декоративным изделиям из дерева относится множество произведений, созданных руками мастеров и художников. Основными чертами, характеризующими их, являются высокий художественный вкус, мастерство исполнения, исключительность авторской работы и раскрытие мягкости, пластики и цвета дерева.

Виды и свойства изделий из дерева

Декоративные и художественные изделия из древесины украшают дом, придают ему уют и оригинальность. Из этого материала можно изготовить множество полезных и красивых вещей. Из древесины часто создаются произведения изобразительного искусства, которые представлены скульптурами разных форм и размеров.

Изделия из древесины, относящиеся к декоративно-прикладному искусству, делятся, в свою очередь, на подарки-сувениры, украшения, декоративные детали архитектуры и предметы убранства жилых и общественных зданий.

Резные украшения

Украшения, вырезанные из дерева, издавна ценились и были популярны на Руси. Сейчас бижутерия подобного рода тоже остается достаточно модной и востребованной. Очень красиво и эффектно смотрятся украшения в наборе, выполненные в едином стиле, например браслет, серьги и кулон. Можно изготовить полный набор — с брошами, колье, поясами, кольцами, заколками для волос и т. д. Главным стремлением резчика по дереву при изготовлении украшений должно стать то, чтобы материал не был похож на металл, пластмассу и др.

Украшения из древесины могут быть интересны благодаря оригинальной форме, отделке, натуральному цвету и структуре дерева.

Игрушки

Изготовление игрушек из древесины известно с давних времен.

Навсегда останется символом России матрешка, пользующаяся популярностью во всем мире и ассоциирующаяся с нашей культурой и историей.

Скульптурный портрет

В последнее время достаточно распространено увлечение скульптурными портретами. Их создание требует определенных навыков и опыта, так как является непростым и кропотливым делом. Для того чтобы создать качественный и профессиональный портрет, необходимо ознакомиться с понятиями портретного сходства, человеческого характера, его настроения и чувств.

Перед тем как приступить к работе, рекомендуется сделать несколько эскизов с разной композицией, а затем выбрать из них наиболее удачный и вылепить с него объемное изображение из пластилина.

Скульптурные изображения разнообразны. Это может быть бюст, поясной портрет, голова или портрет в полный рост человека.

Предметы быта и украшения интерьера

Пожалуй, самой распространенной группой изделий из древесины являются предметы быта и украшения интерьера.

Это могут быть сатирические статуэтки, которые будут служить прекрасным дополнением к интерьеру квартиры или дома, а также шкатулки, подсвечники, вазы, светильники, посуда, мебель и многое другое.

Также из древесины можно изготовить двери, окна, решетки, потолки, стенные панели и многое другое, что придает дому уют и тепло.

Художественная обработка древесины: истоки и основные направления

С незапамятных времен художественная обработка древесины была связана исключительно с выполнением плотницких и столярных работ. Дерево широко использовалось для изготовления столов, окон, дверей и др.

В современном мире обработка древесины и изготовление мебели ведется на фабриках, оснащенных специальным оборудованием, по разработанным технологическим процессам.

Художественной обработкой дерева в основном занимаются резчики-любители. Их работа не связана с массовым производством и подразумевает под собой индивидуальный творческий подход, разработку способа изготовления и отделки декоративного изделия.

Резчики ищут материал в лесу, многие из них посещают выставки, посвященные своему увлечению, и изучают изделия признанных мастеров.

В начале творческого пути, на истоках увлечения резьбой по дереву, самой важной задачей является выбор направления. С этим шагом не следует спешить, определив в первую очередь круг собственных пристрастий и интересов.

Обработка древесины может заключаться в украшении и декорировании уже имеющихся дома шкафчиков и полок, в создании из лесной находки оригинальной игрушки и т. д.

Предмет изображения

Предметом изображения в резьбе по дереву могут считаться человек, группа людей, животные, растения или какие-либо художественные образы. Также при изготовлении скульптуры из древесины мастера часто пытаются передать символическим образом с помощью средств пластики события и явления.

Предмет изображения в скульптуре не может быть фотографически точным, так как основными принципами резьбы по дереву являются выделение главного, обобщение и подчеркивание в образе.

Тем не менее обобщение подразумевает под собой точное знание особенностей и деталей предмета изображения. Это доказывается тем, что именно хорошее знание предмета позволяет выделить в его образе основные черты, не заостряя внимания на случайных деталях.

Копирование и целесообразность

Копирование уже выполненных известных работ может рассматриваться с разных позиций.

С одной стороны, копирование необходимо для того, чтобы познать многолетний опыт русских мастеров, а также дополнительно изучить разные приемы и техники работы с данным материалом. Копирование может являться своего рода помощником для осуществления резчиком собственных замыслов и идей.

С этой точки зрения копирование полезно, но должно проводиться после накопления определенного опыта резьбы по дереву.

С другой стороны, копирование может превратиться в бездумное занятие, лишающее индивидуальности и мешающее возникновению новых идей. Таким образом резчик может замедлить или остановить собственный творческий рост, развитие. Особенно это относится к тем случаям, когда копируются изделия сомнительного качества.

Художественное обобщение

Художественным обобщением называется прием, при котором резчик выявляет и выделяет характер и основные черты образа. Художник исключает все случайные детали, тем самым сосредотачивая внимание

зрителя на важных формах. Также резчик может усилить выразительность созданного им образа, дополнив главные черты определенными деталями.

Начинающему резчику будет нелишним запомнить, что при художественном обобщении главное — не упрощать свое изделие.

Основной задачей является развитие художественного мастерства.

Преувеличение

Преувеличение используется во всех видах искусства, и создание миниатюр не исключение. Оно заключается в утрировании отдельных черт, явлений или характеров и направлено на придание большей выразительности художественному образу.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовка к работе является важным этапом творчества начинающего резчика по дереву. Рекомендуется прочитать литературу о знаменитых скульпторах и художниках, которая представлена в настоящее время в достаточно большом ассортименте.

Желательно некоторое время наблюдать за «натурой» — характером пластики предметов, жизненными ситуациями, особенностями движения и т. д.

Перед тем как приступить к работе, резчик должен выбрать предмет изображения, изучить его, дополнить образ фотографиями, рисунками, описаниями.

Далее замысел и основную композицию изделия необходимо проработать в эскизе, слепив его, к примеру, из пластилина или глины. Также начинающему резчику рекомендуется познакомиться или освежить в памяти основы начертательной геометрии, рисунка, лепки и черчения.

Разработка композиции

Художественная композиция — это построение художественного произведения, при котором подбирается максимально эффектное положение деталей, элементов и фигур. Таким образом можно сконцентрировать внимание зрителей на главной идее.

Композиция состоит из главного, которое выражает основную мысль произведения, и подчиненного, несущего вспомогательную смысловую нагрузку.

Процесс разработки композиции прекрасно развивает пространственное воображение.

Пропорции и ритм

Композиция художественного произведения должна быть гармоничной и согласовывать в себе формы, фигуры, элементы и детали изображения. Основным условием правильного построения композиции является соотношение ритма, пластики и пропорциональности.

Ритмом называется чередование трех и более элементов композиции. Симметрию создают два одинаковых чередования подобного рода. Таким образом, можно сказать, что обычное чередование в последовательности называется простым ритмическим строем, а чередование группы элементов, которые создают новую группировку, — сложным строением.

Ритм очень часто создает основу композиции, придавая ей стройность, четкость и ясность. При изготовлении художественных изделий из дерева допустим аритмический строй, который может создать неповторимый образ композиции.

Пластика также играет важную роль в художественных работах. Она представляет собой выразительность объемной формы и отображается в спокойных или ломаных линиях окружностей, направлений и т. д.

Создание эскиза

Начинающему резчику по дереву необходимо создавать свои произведения для начала на бумаге. При этом должно учитываться множество вещей, среди которых свойства материала, основные формы, объем и вид со всех сторон.

Для более сложных композиций можно разработать эскиз в объемном исполнении из глины или пластилина. Детально его можно не обрабатывать, но совершенно необходимо учитывать при его изготовлении основные формы и размеры.

Использование естественной окраски, текстуры и фактуры материала

Очень часто в художественных работах резчики по дереву используют естественную окраску дерева как своеобразную деталь образа произведения.

Основной задачей такой окраски, как и искусственной, является усиление выразительности художественного образа.

Начинающему резчику по дереву можно порекомендовать тщательно подбирать выразительный цвет или тон для каждой детали и для всего изделия в целом. Надо заметить, что в скульптурных работах опытные мастера часто сохраняют естественный цвет древесины.

Также большую роль в создании оригинального образа художественной работы может играть фактура материала. Она также может быть естественной и искусственной и усиливать выразительность.

Естественная фактура — кора, глазки и т. д., искусственная — рваные волокна, следы резца, слоистые кольца, чеканка и др.

Текстура древесины усиливает выразительность и привлекает внимание только в крупных изделиях. В миниатюрах, портретной и жанровой скульптуре годичные кольца и слои могут исказить впечатление, поэтому для них желательно использовать мелкососудистые породы дерева, которые подчеркивают четкость и ясность формы.

На выделении текстуры древесины могут быть построены замечательные художественные решения. Для таких случаев прекрасно подходят бук, дуб, карельская береза, канадский клен и другие деревья.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Прежде чем приступить к работе, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Если нужных инструментов нет или они неправильно подобраны, плохо заточены, имеют неудобные ручки, работа из удовольствия превратится в каторжный груд, а задуманной вещи не получится. Резать древесину можно разными инструментами и различными способами. Вообще, резание делится на несколько видов: тесание, строгание, пиление, резание резцами, сверление, долбление, циклевание, цинубление, шлифование и обработка рашпилем.

Для всех разновидностей резания предназначены различные инструменты.

Древесину можно резать в торец, поперек волокон или вдоль волокон. Перед началом резания следует узнать все основные параметры резца, которые определяют свойства инструмента. К данным параметрам относятся: задний угол, который находится между плоскостью резания и нижней гранью резца, передний угол, расположенный между проходящей через режущую кромку вертикальной плоскостью и передней гранью резца, а также угол заострения и угол резания.

Перед началом резания следует учесть твердость древесины и ее влажность.

Вообще, у начинающего резчика по дереву должен быть стандартный набор из инструментов, в который можно включить драчевые и личные напильники (небольшие, трехгранные и плоские), слесарный набор (с зубилом, кернером, бородком, ножовкой, молотком, дрелью со сверлами, тисками, набором плашек с рамкой и нарезных метчиков, набором отверток, абразивными средствами, шлифовальным кругом и воротком для изготовления мелких винтов и гаек).

Инструменты можно приобрести в хозяйственно-бытовых отделах и магазинах. Некоторые специальные инструменты начинающий резчик должен будет изготовить собственноручно. Следует учесть, что в продажу поступают незаточенные или плохо заточенные инструменты. Для того чтобы выполнять резьбу по мягкому дереву, заточка должна быть тонкой. Этого можно достичь самостоятельно в домашних условиях, используя шлифовальные бруски или шкурки средней и мелкой зернистости. Также для этих целей необходим оселок — обклеенный тонкой кожей брусок из дерева.

Инструменты можно затачивать и на электроточиле, если есть специальные навыки.

Инструменты для пиления

Пила представляет собой многорезцовый инструмент, предназначенный для резания различных материалов. Она может быть продольного, поперечного и универсального пиления.

Отличительной особенностью пилы продольного пиления являются долотообразные зубья. Они срезают опилки и стружку, накапливают их в пазухах и выносят из распила.

У пилы поперечного пиления зубья острые и треугольные, состоят из двух режущих граней, предназначенных для левого и правого пиления.

Пилы универсального пиления отличаются Г-образными лезвиями, которые могут срезать волокна древесины в косом направлении, а также вдоль и поперек.

Все вышеперечисленные пилы, в свою очередь, могут быть простыми, одноручными, двуручными, лучковыми, механическими (бензиномоторные, циркульные, ленточные и двуручные).

Поперечные пилы чаще всего используются для пиления, одно- и двуручные — для раскряжевания, циркульные, лучковые и ножовки — для подготовки мелких заготовок и обработки древесины, бензиномоторные — для разделки и заготовки древесины.

Для грубого пиления подходят пилы с крупными зубьями, для точного и аккуратного — с мелкими.

Инструменты для колки и тесания

Если необходимо заготовить древесину из бруска, кряжа или ствола, ее вытесывают тяжелым топором или колуном или выкатывают. Для облегчения работы можно вбить в ствол металлические или деревянные клинья.

В заготовке материала для изготовления лесных скульптур используется легкий по весу, хорошо заточенный и закаленный походный топор.

Вогнутые или фигурные заготовки для изделий удобнее делать теслом, которое представляет собой топор с поставленным перпендикулярно к топорищу лезвием. Этот инструмент очень удобен в применении, но в продаже его нет. Резчику следует изготовить его самому.

Для заготовки материала можно пользоваться легким (бытовым) или плотничьим топором с фигурным топорищем и одной фаской.

Инструменты для строгания

Процесс строгания представляет собой срезание широким лезвием инструмента тонкого слоя древесины. Строгать можно двуручными стругами, которые бывают прямыми или с полукруглыми лезвиями.

Заготовки можно делать рубанком. Рубанок для грубого строгания называется шерхебелем и отличается наличием полукруглого лезвия.

Чистое аккуратное строгание осуществляется рубанками с одинарным или двойным лезвием, в деревянном или металлическом корпусе. Во время работ надо учитывать, что чем меньше лезвие выдвинуто из корпуса, тем тоньше получается снимаемая стружка. Этим достигается более точное строгание.

Рубанки с двойными лезвиями чаще всего используются для предотвращения задиров на древесине — несовпадения направления волокон с направлением строгания. Применение в этих случаях рубанков с двойным лезвием позволяет срезать и надламывать стружку одновременно.

Фигурные поверхности строгают специальными рубанками в форме выпуклого ножа. В этом случае строгать корпус нужно поперек и вдоль сечения.

Вогнутые поперек и вдоль плоскости рекомендуется строгать рубан ком-горбачом.

Для изготовления рамок для фотографий, шкатулок и других декоративных изделий лучше всего использовать рубанок-калевочник с фигурным лезвием.

Можно сказать, что главным инструментом для строгания является рубанок-отборник, который используется для сострагивания кромок разнообразных деталей или узкого паза для ввода, к примеру, доски.

Инструменты для резания

Для резьбы по дереву используются ножи, стамески и другие инструменты самых разнообразных размеров и форм. В первую очередь инструменты подобного рода должны быть хорошо заточенными, прочными, удобными и износоустойчивыми.

Ножи

Чаще всего для изготовления художественных и декоративных изделий из древесины используется нож с удобно лежащим в ладони черенком и хорошо заточенным выпуклым лезвием.

Плоскорельефная резьба выполняется с помощью ножа-косяка, особенностью которого является скошенное под углом от 30 до 45° лезвие. Различаться ножи подобного рода могут по фаске — с некоторых она снята с обеих, а у других — с одной стороны полотна.

Однофасные ножи-косяки чаще всего используются для рельефной резки. Двуфасные инструменты более универсальны.

Для того чтобы обработать вогнутую поверхность, рекомендуется применять ножи с выпуклыми лезвиями. Маленькие ножи с узкими выпуклыми лезвиями предназначаются для вырезания небольших деталей.

Стамески

Стамеска представляет собой насаженный на деревянную ручку со стальным кольцом плоский стальной стержень с режущим лезвием.

Для резания и зачистки выпуклых и ровных поверхностей изделий следует применять широкие прямые стамески. Узкие используются для резания в узких местах. Для резания роговых сучков или древесины твердых пород можно использовать прямые стамески с округлым лезвием.

Узкая стамеска с отогнутым лезвием может быть использована для зачистки глубокого дна. А для выдалбливания в древесине глубоких полостей применяется стамеска-долото с толстым стержнем. Гнезда в стволах можно продолбить молотком-киянкой.

При выборе стамесок следует проверить их качество и обратить внимание на материал, из которого изготовлены их ручки. Желательно, чтобы они были сделаны

из древесины твердых пород толщиной около 3 см, длиной 12–15 см.

Нижняя часть черенка должна быть обточена на усеченный конус, а на нее должен быть насажен хорошо отшлифованный стальной колпачок с прорезью для хвостовика. На верхней части черенка должно быть еще одно кольцо, которое предохранит сам черенок от разрушения.

Полукруглые стамески необходимы для того, чтобы вырезать плавные линии или углубления полукруглого профиля. Они делятся на несколько видов: крутые, отлогие и глубокие (церазики). Крутая полукруглая стамеска применяется для удаления древесины в выборке углублений, отлогая — для обрезания контуров фигур.

Специальные стамески — клюкарзы

Клюкарзами называются изогнутые и желобовидные стамески, с помощью которых можно вырезать сложные изделия из древесины и образовать закругленный срез нужного радиуса.

Заготовки режут крупными клюкарзами, по мере углубления в древесину выбирая более длинные стамески, а для мест закругления — стамески соответствующего радиуса.

Узкие клюкарзы необходимы только для прорезания отверстий небольшого радиуса и обработки мелких деталей. Крупные стамески-клюкарзы применяются резчиками по дереву практически везде и постоянно.

Стамески-уголки предназначены для прорезания треугольных канавок и чаще всего применяются в плоскорельефной резьбе.

Стамески-уголки с прямыми лезвиями используются в геометрической резьбе.

Следует обратить внимание на то, что клюкарзы или стамески-уголки практически невозможно приобрести в магазине, поэтому их необходимо изготавливать самостоятельно. Материалом для этого должна служить высококачественная сталь, которую впоследствии надо закалить.

Клюкарзы (1, 2, 3, 4, 5) и стамески-уголки (6, 7)

Специальные инструменты

Для резьбы, помимо основного набора инструментов, необходимы также специальное оборудование и разнообразные резцы.

Одними из самых старинных инструментов для резьбы по дереву считаются ложечные резцы с помощью которых выполняются многие художественные и декоративные изделия. Ложечные резцы с универсальными лезвиями отличаются удобством в применении и способны резать древесину в любом направлении, то есть вдоль и поперек волокон.

Также давно известен и двусторонний Т-образный резец, предназначенный для работы двумя руками. Используется этот инструмент чаще всего для обработки крупных деталей, так как правой рукой его следует держать за ручку, а левой — за верхнюю часть. С противоположных сторон на нем закреплены резцы большого и маленького размера, которые при необходимости можно менять местами.

Для вырезания изделий по окружности используется короткий резец, который можно закрепить на конце ножки циркуля с дугой и барашком.

1 — короткий ложечный резец; 2 — длинный ложечный резец; 3 — двусторонний ложечный резец

Помимо резцов, для резания древесины часто используются цикли. С помощью инструментов подобного рода можно зачистить поверхность деревянного изделия.

Самой примитивной в этой группе инструментов считается цикля, представляющая собой стальную пластинку с остро заточенными под прямым углом торцами. Боковые стороны при этом следует отшлифовать прутиком или твердой стальной пластинкой.

Вспомогательные инструменты

Резчику по дереву не обойтись без таких вспомогательных инструментов, как молотки, киянки, пуансоны и т. д.

Пуансон (чекан) — это стальной стержень разного сечения с прорезанными в гладких торцах насечками нужной формы. Пуансон требуется для того, чтобы создавать у изделий шероховатую поверхность.

Киянка необходима для работы долотами, клюкарзами, стамесками и т. д. Главным требованием к этому инструменту является то, что длина ручки должна быть равна двум ширинам кистей рук с отогнутыми большими пальцами.

Молотки тоже используются во время работы с деревом. Их можно применять вместо киянок при работе со стамесками.

Инструменты для сверления

При работе с деревом используется такой принцип, как сверление. Оно необходимо для прокалывания гнезд для шурупов или металлических и деревянных гвоздей, а также для разметки заготовок изделий. В качестве инструментов при этом применяются шило, сверла, коловороты, дрели, бормашины и сверлильные станки.

Часто для сверления и прокалывания применяются шилья, которые можно изготовить из стальной проволоки, придав ей необходимую форму.

После этого следует изготовить хвостовую часть шила.

Для работ с деревом применяются следующие виды сверл:

— шнековые;

— штопорные;

— цилиндрические с выталкивателем и пильной коронкой;

— простые центровые с плоской головкой (применяются для коловоротов);

— спиральные (винтовые — для дерева и металла);

— простые ложечные, предназначенные для сверления вдоль волокон с торца.

Вращаются сверла с помощью коловоротов, дрелей (электрических и ручных), коловоротов, сверлильных и сверлильно-долбежных станков, а также вручную с помощью бурава.

Мелкие сверла

Инструменты для ооработки и отделки

Грубая обработка древесины осуществляется рашпилями (плоскими или полукруглыми). Рашпиль можно приобрести в магазине. Данный инструмент предназначен для обработки древесины.

Дерево твердых пород чаще всего обрабатывают поперек волокон. После зачистки рашпилем древесину рекомендуется обработать сначала драчевым, то есть крупнозернистым, напильником, а затем личным, мелкозернистым.

Изделия из древесины сложной формы можно обрабатывать круглыми или полукруглыми напильниками, сделанными самостоятельно.

Чистая отделка ведется напильниками.

Средства для шлифовки

Шлифование необходимо для того, чтобы придать изделиям из дерева ровную и гладкую поверхность. Проводится этот процесс путем снятия с помощью мелких абразивных зерен тонкой стружки, то есть верхнего слоя. Выполнять шлифование можно естественными или искусственными абразивными материалами. К естественным относятся корунд, кварц, наждак и др., к искусственным — карборунд, карбид бора, электрокорунд и т. д.

По размерам зерен различаются шлифзерна, шлифпорошки, микропорошки и тонкие микропорошки.

Древесину можно шлифовать шкурками с наклеенными на основу абразивными зернами. Шкурки, в свою очередь, делятся по плотности заполнения основы зернами на несколько видов: плотные, средние и редкой насыпки.

Выбирать шлифовальные шкурки следует в зависимости от класса шероховатости обработки. Выпускаются шкурки листами или рулонами.

Измерительные инструменты

Для того чтобы изделие получилось таким, каким задумывалось, необходимо регулярно проверять и измерять его с помощью специальных инструментов.

К специальным измерительным инструментам относятся угольник, транспортир, рулетка, штангенциркуль, метр и линейка.

Разметочные инструменты представлены вспомогательными наборами и оборудованием: строганной деревянной плитой прямоугольной формы с несколькими разными клиньями и призмами, настольными и столярными рейсмусами, малками, циркулями, чертилками и карандашами, а также простыми столярными угольниками.

Желательно выбирать 50-сантиметровую линейку из металла, с нанесенными делениями.

Штангенциркуль должен быть с нониусом, глубинометром и измерителями внутреннего и наружного диаметра.

Гвозди и шурупы

При изготовлении декоративно-художественных изделий из древесины часто применяются шурупы и гвозди для соединения деталей или частей композиции.

Гвозди изготавливаются из светлой низкоуглеродистой термической стальной проволоки разного диаметра. При забивании рекомендуется увеличить сопротивление древесины к выдергиванию гвоздя. Для этого рекомендуется забить гвоздь под углом к поверхности, желательно поперек волокон древесины. Также можно самостоятельно сделать нарезку на гвозде.

Шурупы изготовляются из низкоуглеродистой стальной проволоки диаметром 1,6-10 мм, длиной 7-120 мм. Шуруп может быть с потайной, полупотайной, шестигранной или полукруглой головкой диаметром от 3 до 20 мм. В центре головки располагается прорезь или шлицевая канавка, предназначенная для отвертки. Головки, которые будут выходить на поверхность изделия, обычно латунированы, никелированы или хромированы.

Для того чтобы вставить шуруп в изделие или деталь, необходимо просверлить или проколоть отверстие нужного диаметра, равного 2/3 диаметра шурупа. При завертывании шурупов в древесину следует делать это до упора, не забивая.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Хорошо организованное рабочее место необходимо начинающему резчику по дереву. Оно должно быть достаточно освещено, стол или верстак должны занимать мало места, по возможности рабочее место должно быть снабжено звукоизоляцией (по меньшей мере следует подложить войлочные или резиновые прокладки под ножки стола).

Для удобства инструменты должны храниться в специально отведенных для этого гнездах.

Если вы не располагаете отдельной свободной комнатой, которую можно отвести под помещение для работы с древесиной, в качестве мастерской можно использовать кухню, а в теплое время года заниматься любимым делом на природе, например в садике или во дворе.

Конструкция переносного столика и рабочей доски

Переносной столик закрепляется обычно на передней стойке верстака.

Стальной стебель следует закрепить болтом на нужной высоте и в нужном направлении в стойке каркаса. После этого к его верхней части необходимо приварить Т-образную плиту.

У данной плиты продольная часть должна быть связана на шарнире с верхней стальной поворотной плитой, которая, в свою очередь, крепится на кронштейне.

Стальная поворотная плита должна иметь прорези, для того чтобы закрепить на ней деревянную доску столика. Рычаг связан с основной плитой, которая фиксирует наклон столика.

Рабочая доска может быть установлена на переносном столике размером 300x250 мм. К ней можно прикрепить изделие или заготовку для обработки. Желательно иметь несколько рабочих досок разного размера (для небольших изделий — 300х300 мм, для крупных — 500x500 мм, для строгания заготовок — 250x1200 мм).

На рисунке можно увидеть, как скрепленная с рабочей доской ось с кольцевой канавкой проходит через центр поворотной плиты столика вниз. На этой плите закреплен рядом с головкой оси рычаг с фигурной шайбой. При его повороте к себе шайба входит в кольцевую канавку и таким образом фиксирует рабочую доску.

Рабочую доску из столика можно выдвинуть с помощью поворота рычага в направлении от себя, что освобождает ось, а затем шайбой рычага нажать на головку оси.

Вообще, рычаг закрепляет рабочую доску, выдвигает ее для снятия или установки в исходное положение, а также освобождает для поворота в нужном направлении. На рабочей доске можно разместить с помощью приспособлений для крепления изделия или заготовки.

Переносной рабочий столик:

1 — стальной стебель; 2 — кронштейн; 3 — рычаг; 4 — рычаг с фигурной шайбой; 5 — ось с кольцевой канавкой; 6 — столик; 7 — рабочая доска; 8 — болт

Верстак

Верстак — предмет первой необходимости и для начинающих, и для опытных резчиков по дереву. Желательно, чтобы он был небольшого размера, а также включал в свою конструкцию рабочий столик, шкафчик для инструментов и набор для крепления электродрели и бормашины.

Также не следует забывать об удобном сиденье, ведь мастеру по резьбе приходится долгое время находиться в сидячем положении.

Верстак можно сделать самостоятельно. Для небольших помещений можно использовать конструкцию, которая включает в себя места для крепления переносного столика и сиденья, устроенные на передней и задней стойках каркаса.

Также на передней стойке данного верстака имеется шкаф небольшого размера с гнездами для инструментов, дверцами и столиком (длина 350 мм, ширина 700 мм, высота 550 мм).

Каркас верстака рекомендуется изготовить из стальных труб диаметром около 45 мм. Оптимальной высотой передней стойки считается 300 мм, задней — 220, а стойки, расположенной между ними, — 600 мм.

Опорную часть каркаса можно соорудить из труб диаметром 30 мм и приварить ее к передней стойке на ширину 550 мм, а к задней — на 300 мм.

Собранный верстак с переносным столом и шкафом занимает 700 мм в ширину, 100 мм в длину и от 600 до 850 мм в высоту.

На рабочем месте можно закрепить бормашину. Для этого следует врезать петли для ее кронштейнов в правом заднем углу шкафа.

Приспособления

Для того чтобы работа с древесиной была легкой и доставляла удовольствие, необходимо иметь набор незаменимых приспособлений. В состав минимального набора инструментов начинающего резчика по дереву должны входить струбцины, сжимы, донце, пресс, прокладки, щиты, стусло, цулаги и многое другое. Струбцины можно изготовить самостоятельно из толстой полосовой стали, отковав из них инструмент в виде буквы «П», на одном конце которого нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу под винты. Струбцины применяются для сжатия изделия или прижатия его к верстачной доске. Донце необходимо для строгания тонких досок вдоль волокон. Данное приспособление можно сделать из сосновых или твердолиственных досок.

Сжимы используются для склеивания деталей. Изготовить их можно из двух брусков, в которых сделан вырез и разровнено основание. Детали следует класть в вырез, приставлять прокладку и сжимать клиньями.

Стусло представляет собой распиловочный ящик, который применяется для качественного пропила под углами 45° и 90°. Желательно изготовить стусло таким образом, чтобы его дно имело одинаковую ширину по всей длине. Пресс необходим для выполнения тех же функций, что и струбцины, но считается более прочным приспособлением. Для его изготовления понадобятся несколько рам и металлические винты.

Прокладками называются металлические гладкие листы. Их можно изготовить из черной стали.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Резьба по дереву делится на 5 видов: рельефную, плоскорельефную, скульптурную, плосковыемчатую и прорезную. Отличие всех разновидностей заключается в расположении орнамента относительно фона или поверхности изделия.

• Прорезная резьба

Основным отличием данного вида резьбы является удаление материала по границам контура изображения.

• Прорезная простая резьба

Материал в местах фона в этом случае удаляется полностью. Часто орнамент не обрабатывается, оставаясь одной толщины по всей величине.

• Прорезная ажурная резьба

Ажурная прорезная резьба выполняется по такому же принципу, как и простая (рис. 10). Отличие состоит в дополнительной обработке краев орнамента (заоваливание, скругление), а также в наличии украшений, выполненных плосковыемчатой и рельефной резьбой.

• Прорезная накладная резьба

Изделия, изготовленные с помощью применения данного вида резьбы, состоят из резных фигур со сквозными или контурными прорезями, а также из фигур, в которых рисунок прорабатывается с одной стороны (лицевой)

Резьба подобного рода используется для изготовления накладных декоративных элементов на мебель, двери и рамы.

• Плосковыемчатая резьба

Данный вид резьбы отличается наличием вогнутого и углубленного относительно фона или поверхности изображения.

• Плосковыемчатая контурная резьба

Данный вид резьбы называется также контурным гравированием и выполняется с помощью стамески-уголка, церазика, ножа-косяка и узкой полукруглой стамески.

Основным принципом является выбор по контуру подходящего желобка глубиной от 0,5 до 3 мм. В большинстве случаев контурная резьба выполняется на тонированной поверхности.

• Плосковыемчатая скобчатая резьба

Скобчатая резьба называется также ногтевидной и выполняется с помощью полукруглых стамесок различного диаметра. В процессе отделки изделий данным способом резьбы на поверхности появляются полукруглые углубления.

• Плосковыемчатая геометрическая резьба

Геометрическая резьба называется также клиновидной и трехгранной. Является, пожалуй, самым распространенным способом резьбы по дереву, завоевав свою популярность простотой и возможностью выполнения всего одним инструментом — ножом-косяком.

Геометрическая резьба выполняется в виде выемок, которые образуют на плоскости геометрические фигуры.

Основным декоративным элементом является трехгранник, грани которого образуют опрокинутую вершиной вниз пирамиду. Трехгранник может быть с вогнутыми, выпуклыми или прямыми сторонами.

Также основу геометрической резьбы составляют двух-, четырех- и многогранные выемки с прямыми или изогнутыми сторонами. Сочетания этих элементов дают многообразие вариантов орнамента («розетки», «бусинки», «змейки», «глазки», «звездочки», «соты», «цепочки» и т. д.). Также разновидностью этих элементов можно считать резьбу «паутинку», которая в разных источниках встречается также под названиями «морщинистая» резьба, «насечки» или «морщинки».

Основным принципом данной разновидности резьбы является то, что каждый остроугольный желобок, напоминающий по внешнему виду морщинку, исходит из самой глубокой точки, а от центра постепенно переходит в расширяющуюся канавку, которая чаще всего достигает наибольшей ширины и глубины рядом с внешним концом луча.

«Звездочка» из трехгранников

• Плоскорельефная резьба

Данный вид резьбы является одним из самых распространенных. Плоскорельефная резьба выполняется так, чтобы фон вокруг рисунка был удален или срезан на глубину 5–7 мм.

Фоном называется поверхность декоративного изделия, которая украшается растительным или геометрическим орнаментом и разнообразными рисунками.

Основной особенностью этого вида резьбы является то, что изображение сохраняет одинаковую высоту выступающих плоскостей и отдельных граней, но принимает при этом объемную форму.

Плоскорельефная резьба прекрасно подходит для изображения фигур животных, людей, птиц, а также для растительного орнамента. При этом фигуры и мотивы можно выполнять как в реалистичном, так и в стилизованном виде. Применяется этот вид резьбы чаще всего в архитектуре и прикладном искусстве.

Плоскости орнамента, выполненные в этой технике, можно отделать скруглением граней (в этом случае разрез станет выпуклым), насечками (частично прямой разрез) или выемками (вогнутый разрез).

Фоны делятся на заоваленный, подушечный, подобранный и поднутренный.

Поперечные разрезы орнаментов:

а — вогнутого; б — частично прямого; в — выпуклого

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с заоваленным фоном

• Плоскорельефная резьба с заоваленным фоном

Для того чтобы работать в технике плоскорельефной резьбы с заоваленным фоном, следует вырезать канавки, а затем скруглить их со стороны фона и со стороны рисунка.

С начала, на первом этапе работ, следует сделать ножом-косяком надрез по контуру рисунка (перпендикулярно к обрабатываемой поверхности или по направлению от рисунка к фону). После этого надрезы выполняются полукруглыми стамесками. При определенном навыке вместо стамесок соответствующего профиля можно использовать часть лезвия.

Совет. В том случае, если линия изгиба круче, чем радиус стамески, можно использовать в качестве инструмента уголок отлоговой стамески. Для выполнения операции следует проворачивать стамеску вокруг своей оси.

Вторым этапом является снятие фона вокруг рисунка. Это можно сделать с наклоном под углом 30° к плоскости заготовки с помощью плоской стамески или того же ножа-косяка. На поворотах рисунка фон необходимо скруглить.

Чтобы рисунок смотрелся более выпуклым, со стороны изображения следует заоваливать контур круто, а со стороны фона — отлого. После заоваливания в большинстве случаев необходимо провести шлифование шкуркой.

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с заоваленным фоном

• Плоскорельефная резьба с подобранным фоном

На первом этапе работ в этом стиле следует сделать ножом-косяком разрез по контуру рисунка. Для всего изделия следует подобрать угол наклона к плоскости заготовки, который может быть 30–45°, и снимать таким образом фон.

Фон вокруг рисунка не следует скруглять и шкурить.

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с подобранным фоном

• Плоскорельефная резьба с подушечным фоном

Резьба с подушечным фоном является разновидностью плоскорельефной резьбы с заоваленным фоном, но отличается от нее тем, что фон может быть ниже плоскости орнамента изделия и нигде не остается плоским.

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с подушечным фоном

• Плоскорельефная резьба с поднутренным и выбранным фоном

Отличительной чертой данного вида резьбы является то, что рисунок оказывается приподнятым над фоном на различную высоту (около 5–7 мм). Это достигается тем, что вокруг контуров рисунка выбираются углубления.

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с выбранным фоном

Это объясняется тем, что в последнее время для изготовления декоративных изделий из дерева используются комбинированные виды резьбы.

В первую очередь следует сделать выборку фона и начать ее с надреза контура рисунка ножом-косяком с наклоном 60–85° к плоскости. При этом необходимо следить за тем, чтобы направление кончика ножа было от рисунка. После того как контур рисунка надрезан по всему периметру изделия, можно приступить к выборке фона. Выполнять эту работу следует с помощью ножа-косяка или отлогими и полукруглыми стамесками, аккуратно, стараясь не повредить края орнамента.

Затем фон нужно зачистить и выровнять. На данном этапе сделать это можно с помощью ножа-косяка, клюкарз или плоских стамесок.

На следующем этапе приступают к проработке форм рисунка (деталям фигур и различным переплетениям орнаментов).

Поперечный разрез орнамента плоскорельефной резьбы с поднутренным фоном

Плоскорельефная резьба с поднутренным фоном отличается некоторыми принципами — при данной технике материал частично и под определенным углом удаляется из-под возвышающегося над фоном орнамента. При этом края остаются подрезанными или заоваленными.

Отделка фона может быть разнообразной. Он бывает гладким либо обработанным бором от бормашины, чеканом или пуансоном. Также на фоне можно оставить следы от обработки полукруглой стамеской.

• Рельефная резьба

Рельефной резьбой называется изображение, вырезанное в дереве, обработанное по всей поверхности и выпуклое по отношению к фону.

Рельефная резьба очень декоративна. В ее композицию могут входить самые разнообразные элементы и мотивы, например эмблемы, детали, изображения животного и растительного мира и многие другие элементы.

Чтобы сделать качественные изделия, выполненные в этой технике, рекомендуется использовать в качестве материала дуб, березу или бук, структура которых позволяет чисто отделывать все декоративные элементы.

Перед тем как приступить к рельефной резьбе, необходимо нанести на деревянную заготовку узор с кальки. Следующим этапом является вырезание внешних контуров элементов. При этом надо оставлять запасы на отделку, не прорезая внешних контуров элементов до конца.

После этого следует срезать, тем самым понизив, каждую деталь орнамента на всех одинаковых точках его элементов. На пониженных участках после этого необходимо восстановить рисунок и срезать по нему фаски, прорезая и заоваливая детали и следя за тем, чтобы элементы совпадали.

Затем следует подобрать фон, отшлифовать его и по необходимости обработать пуансоном. Вообще, рельефную резьбу рекомендуется выполнять с помощью стамесок различных форм и размеров. Начинающему резчику сложные детали орнамента желательно вылеплять сначала из пластилина и только после этого повторять на дереве.

Рельефная резьба может делиться на барельеф и горельеф.

Барельефом называется композиция с достаточно высоким (от 5 мм) рельефом с пластичными, связанными с фоном и сложными по светотеневой разработке изображениями.

С помощью барельефа можно изобразить предмет так, чтобы он был виден не только спереди, но и с боковой стороны. Боковые точки зрения при этом большое значение приобретают, если рельеф поднят над фоном. Детали изображения при этом подчеркиваются светотенью.

Горельеф — это высокий рельеф, который практически приближается к круглой скульптуре, но связан с фоном.

• Скульптурная резьба

Скульптурами называются изделия, представляющие собой объемные изображения без фона, которые можно увидеть со всех сторон.

Скульптурная резьба применяется в основном для оформления интерьеров, домов, а также для изготовления игрушек, сувениров и домашней утвари.

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Склеивание применяется резчиками по дереву чаще всего в скульптурных работах для соединения узлов, частей, элементов и деталей изделия. Также оно может использоваться для упрочения древесины и стягивания ее клеем.

Основной задачей мастера по резьбе при склеивании является прочность изделия и незаметность места склеивания. Особенно повышенные требования предъявляются к произведениям художественного и прикладного искусства.

После склеивания места стыков не должны выделяться и отличаться по прочности или цвету от остального материала. Рекомендуется использовать клей на водной основе, чтобы при прокрашивании он принимал цвет красителя или морилки, такой же, как цвет древесины.

Выбор клея должен зависеть от требований к склеиванию. Качество клея определяется по следующим признакам: водоупорность, светостойкость, жизнеспособность, биологическая стойкость и прочность клеевого соединения (оптимальная — 60–80 кг/см^2). Водоупорность можно определить уровнем снижения в процессе кипячения прочности склеивания. Также можно проверить это путем вымачивания в воде. Если уровень прочности склеивания снизился на 50 % и более, то клей водоупорным считаться не может, поэтому не рекомендуется для использования при создании изделий из дерева.

Жизнеспособность клея можно определить, если обратить внимание на его жидкотекучие свойства и их срок.

Светостойкость клея определяется по степени его потемнения, если он находится на свету.

Биологическая стойкость оценивается отсутствием заражения клея бактериями или грибками.

Виды клеев

Клей может быть растительного, животного и синтетического происхождения.

Клей растительного происхождения может быть выработан из растительных смол, целлюлозы или крахмала. Он чаще всего не является водоупорным и стойким к биологическим поражениям.

К клеям животного происхождения относятся альбуминовые (полученные из крови животных), казеиновые (изготовленные из молока) и глютиновые (рыбные, костные и мездровые). Они, так же как и клеи растительного происхождения, являются восприимчивыми к воздействию воды и биологических факторов. Следует знать, что от светлого казеинового клея древесина может со временем потемнеть, а некоторые сорта, особенно низкого качества, изначально темнее древесины.

Чаще всего опытными резчиками глютиновые клеи применяются только в случае прокрашивания древесины после склеивания и последующей обработки художественного изделия. Клеи подобного рода поступают в продажу в сухом виде, поэтому перед применением их следует раздробить и вымочить в холодной воде в течение 12 часов. После этого клей следует нагреть на водной бане до 60–70 °C.

При покупке глютинового клея следует обратить внимание на прозрачность и запах.

Синтетические клеи в последнее время стали приобретать все большую популярность благодаря своим качествам и легкости в применении.

Для склеивания древесины прекрасно подходят клеи ПВА (поливинилацетатные), а также ПВА-эмульсии. Они могут быть трех марок: низковязкие (НВ), средневязкие (СВ) и высоковязкие (ВВ). Клеи и эмульсии подобного рода светостойки, а при склеивании могут обеспечить пластичный шов. К недостаткам ПВА относятся неводостойкость, неморозостойкость и теплостойкость до 60 °C.

Для склеивания древесины можно применять достаточно распространенный в настоящее время клей БФ-2. Он обладает высокой устойчивостью к поражению бактериями и грибками, а также стоек к воде, маслам и бензину. Следует учесть, что древесину проклеивают после окрашивания.

Также достаточно распространенными являются клеи КиК-17, которые обладают необходимой водоупорностью, теплостойки и обеспечивают прочность склеивания. Кроме того, клеи КиК-17 имеют повышенную стойкость к грибкам и бактериям.

Мездровый клей изготовляется из обрезков лапок и кожи животных и выпускается в виде плиток, чешуек или крупы.

В зависимости от прочности клеевого соединения он делится на 5 сортов: третий, второй, первый, высший и экстра.

Костный клей выпускается в виде плиток и также делится на сорта: третий, второй, первый и высший. Изготавливается такой клей из костей животных.

Казеиновый клей выпускается чаще всего в виде порошка и содержит в своем составе минеральные соли, гашеную известь, керосин и казеин, выработанный из обезжиренного и высушенного до твердого состояния творога.

Простой казеиновый клей можно приготовить, если замочить казеин на несколько часов в воде и разбавить его известковым молоком. Недостатком такого клея является то, что он быстро застывает и не поддается растворению. Путем введения в смесь определенного количества фтористого натрия, кальцинированной соды, медного купороса и извести можно замедлить процесс загустевания клея.

Казеиновый клей, так же как и мездровый и костный, делится на несколько сортов: третий, второй, первый и экстра.

При применении казеинового клея следует помнить, что он обладает щелочной реакцией, поэтому может вызвать появление пятен или изменение окраски древесины красного дерева, дуба, каштана и других пород, содержащих дубильные вещества.

Перед применением казеиновый клей достаточно развести в воде температурой 10–25 °C, а после этого размешивать в течение 20 минут и снять с поверхности пену. Если в клее имеются сгустки, следует процедить его через сито.

Некоторые виды клеев перед применением необходимо приготовить, расплавив в небольшом количестве воды. Емкость с клеем следует поместить в специальный сосуд с водой и поставить на огонь. Если плавить клей на огне, он может подгореть и потерять значительную часть своих клеящих свойств.

После достижения 25–40 °C клей начнет плавиться. Чтобы получить однородную массу, следует постоянно помешивать клей деревянной лопаткой и разминать образующиеся сгустки.

Если клей в плитках, их следует разделить на мелкие кусочки, залить холодной кипяченой водой и оставить на 6-12 часов для разбухания. Варить такой клей рекомендуется более 2 часов при температуре около 70 °C, не доводя до кипения. Если наблюдается сильное выделение пены, клей следует варить не более 10 минут, затем снять пену и прокипятить еще раз. Повторять процедуру надо до полного исчезновения пены, так как она может стать причиной снижения клеящих качеств.

Вообще, качество клея практически полностью зависит от его густоты. Сухой костный клей рекомендуется разводить водой из расчета 1: 1,5. При приготовлении мездрового клея на 1 весовую часть клея следует брать 3 или 4 весовые части воды (см. табл.)

Если приготовленный клей слишком густой, его можно разбавить необходимым количеством кипяченой воды. В том случае, если клей слишком жидкий, его следует уварить до подходящей консистенции, но это снизит его клеящие качества.

Густота приготовленного клея определяется с помощью деревянной лопаточки, которая используется в процессе приготовления для размешивания. Клей подходящей консистенции будет стекать с лопаточки ровной просвечивающей струей. Слишком жидкий клей стекает слишком быстро, а в струе густого клея имеются сгустки.

Клей можно использовать сразу после приготовления. Массу температурой 60–70 °C можно хранить около 4 часов, а остывший раствор — около 2 суток.

Рекомендуется применять раствор клея различной концентрации для склеивания разных мест и деталей. Это поможет повысить качество и снизить расход клея.

Шиповые соединения и вязки на ус выполняются с применением костного (концентрацией 45 %) или мездрового (концентрацией 30 %) клея.

Виды склеивания

Перед тем как приступить к склеиванию, необходимо учесть, что даже бесцветные и аккуратные швы на скульптурах или художественных изделиях выглядят достаточно небрежно. Именно поэтому желательно подбирать для склеивания скрытые места.

Пожалуй, самыми приемлемыми для склеивания являются места соприкосновения граней панелей, а также места в складках деталей и перепадов кромок у шкатулок и ваз.

Прочность склеивания зависит от нескольких факторов: точности подгонки, способа соединения поверхностей и качества клея. При изготовлении художественного изделия необходимо предварительно выбрать место склеивания и способ, а после этого применять стойкий, водоупорный, прочный клей.

Клеевые соединения могут быть нескольких видов:

— на гладкую фугу (с плотно сопряженными поверхностями);

— на вставных шипах (скрепление происходит с помощью деревянных или металлических шипов);

— на ус (соединение под углом к волокнам древесины);

— на гребенчатых шипах (используется чаще всего для соединения углов).

Также среди любителей резьбы по дереву широко применяются такие техники, как соединение на ус вставным шипом, на шинку, на подгонку и на шуруп. Можно добавлять в наклонную плоскость склеивания шип из металла или дерева на клею, склеивать криволинейные части изделий, сжимать сопряжения, а после этого усиливать склеивание с помощью шурупа.

Склеивание на шуруп чаще всего применяется для соединения в торец или на небольших площадях соединения. При этом обеспечивается дополнительная прочность деталей за счет стяжки.

Склеивание на шинку применяется для присоединения к изделию тонких деталей и элементов композиции. Оно проводится с помощью стальных негладких шинок, перед использованием которых производится смазывание клеем.

Для того чтобы детали были подогнаны друг к другу с необходимой точностью, рекомендуется прифуговывать прямолинейные кромки и ровные поверхности. Точность облицовки можно проверить с помощью линейки, а при склеивании объемных деталей — на просвет.

В том случае, если прифуговка невозможна, следует одну из плоскостей очистить и обработать для склеивания, а затем покрыть слоем мягкого карандаша или сухой краски.

После этого нужно наложить ее на другую плоскость, прижать и притереть.

Выпуклые места, покрытые после этого краской, необходимо срезать стамеской или снять циклей или другими инструментами. Для того чтобы добиться равномерного окрашивания, необходимо провести неоднократную обработку, после которой краситель можно удалить с помощью легкого циклевания или мягкой резинки.

Часто в художественных изделиях встречаются очень тонкие изящные детали, которые можно укрепить путем проклеивания БФ-2 до полного впитывания в древесину. После такой обработки деталь надо обсушить. При окончательной обработке изделия клей может быть срезан вместе с тонким слоем древесины.

В том случае, если в задуманной композиции необходимо использовать мелкие детали, которые невозможно выполнить из дерева, можно сделать их из металла, а затем промазать клеем и посыпать древесной мукой. После просушивания деталь рекомендуется тщательно обработать, чтобы следы клея не были заметны.

Выравнивание поверхности

В работах начинающего резчика по дереву часто присутствуют различные дефекты, которые делятся на крупные и мелкие.

Крупными дефектами считаются гнезда под местами склеивания и шурупами, которые мастер не заполнил древесиной. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать в лесных скульптурах.

Данные дефекты зачищают, подгоняют к ним древесину, подходящую по форме, цвету и текстуре, промазывают клеем и плотно вставляют в пустые места. После того как изделие просохнет, необходимо выровнять место заделки и закрыть его шпатлевкой.

Мелкими дефектами считаются несовпадение рисунков текстуры или заметные места склеивания. С них можно срезать с помощью узкой стамески или клюкарзы тонкую стружку, а затем закрыть подходящей по цвету шпатлевкой.

Также эффект декоративного или художественного изделия могут испортить трещины, образующиеся в древесине. Они могут находиться на боковой поверхности заготовки или на торце. Внутри очень часто трещины бывают загрязненными, потемневшими и неровными.

Для того чтобы избавиться от трещин, необходимо в первую очередь тщательно зачистить их и выровнять поверхность. После этого из древесины подходящего цвета и текстуры надо вырезать клин необходимого размера. Саму трещину следует залить клеем, устойчивым к появлению грибка, а затем вставить клин, также тщательно промазанный клеем. Это поможет предотвратить разрушение древесины.

После того как обработанное изделие просохнет, место заделки следует выровнять и покрыть подходящей по цвету шпатлевкой.

На древесине из-за неудачной или неаккуратной обработки могут появиться сколы, задиры и зарубы. Для того чтобы предотвратить их появление, нужно выбрать правильное направление резания и придерживаться его, а также внимательно следить при резании за направлением волокон древесины.

Скол можно склеить следующим образом: полости скола следует проклеить, расширить спичкой и проклеить еще раз, а затем сжать в бандажах или струбцинах.

Место выпавшего рогового сучка в первую очередь следует выровнять, затем точно подогнать в отверстие подходящий по цвету и текстуре кусочек древесины, затем приклеить его и прижать струбцинами. После того как изделие просохнет, его следует обработать.

Мелкие зарубы на древесине можно удалить с помощью шпатлевки того же оттенка.

Шпатлевка представляет собой смесь из клея, наполнителя, красителя, растворителя и т. д. Для выравнивания мелких неровностей на поверхности дерева используются жидкие шпатлевки, а для заполнения дефектов — густые.

Шпатлевки можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Самая простая шпатлевка состоит из плавленого мела, предназначена для крашения древесины, быстро высыхает и хорошо шлифуется. Основными ее недостатками могут быть хрупкость и неводостойкость.

Шпатлевка на основе сухого клея не может быть использована для художественных работ по дереву.

Качественная шпатлевка должна хорошо покрывать неровности древесины, быть такого же цвета, легко наноситься на древесину быстро высыхать и хорошо шлифоваться.

Для заделки отверстий от выпавших сучков и шурупов можно самостоятельно изготовить следующую смесь: небольшое количество опилок от того же изделия тщательно просеять, перемешать с клеем, проклеить место дефекта, заполнить его шпатлевкой, утрамбовать ее и прижать бандажом или струбциной.

Под струбцину при этом следует положить кусочек пластика или покрытую минеральным маслом гладкую стальную пластинку, чтобы не измазать инструмент в клее.

В том случае, если цвет клея темнее древесины, опилки можно смешать с мелом тонкого помола или с растертой меловой шпатлевкой на основе сухого клея.

Для чистой заделки задиров или швов склеивания следует использовать более жидкую шпатлевку из древесной муки подходящего цвета, которую следует смешать с клеем и мелом тонкого помола.

Древесную муку очень часто используют в качестве наполнителя для шпатлевки, поэтому будет нелишним подготовить достаточное количество этого материала. Получить древесную муку можно из мелких опилок, которые надо просушить, измельчить в кофемолке и просеять через сито.

Также в качестве наполнителя для шпатлевки можно использовать древесную муку, полученную при шлифовании деревянных изделий. Для того чтобы мука была чистой, следует делать это в убранном помещении.

Хранить древесную пыль можно на протяжении долгого времени, оставив ее в сухом месте в закрытой таре.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

Работа с заготовкой

Перед тем как приступить к изготовлению декоративно-художественного предмета, следует выбрать подходящую заготовку. Она должна соответствовать размеру будущего изделия, форме его композиции и виду резьбы.

Для объемной резьбы заготовки должны быть вырезаны из массива березы. Для изделия, выполненного в стиле плоскорельефной резьбы, заготовки могут быть сделаны из брусков, деревянных плит и досок.

Также в качестве заготовки для оригинального декоративного изделия могут послужить наросты и другие естественные образования.

Чаще всего при выборе заготовки высоту или длинную сторону изделия располагают вдоль заготовки, так как прочность древесины напрямую зависит от направления волокон. Наибольшее сопротивление могут выдержать детали с продольным расположением волокон.

Заготовку, предназначенную для объемной резьбы, рекомендуется обрезать снизу пилой в соответствии с направлением древесных волокон. Также при необходимости следует обрезать ее сверху.

Излишки древесины на заготовке можно удалить скобелем, топором или пилой, придавая тем самым форму параллелепипеда, на гранях которого будет размещаться изделие. При обработке топором нужно следить за направлением волокон. Чтобы избежать смещения линии скалывания внутрь заготовки, не следует тесать против волокон.

После того как заготовке будет придана подходящая форма, нужно выровнять ее основание рубанком, проверив его плоскость с помощью линейки (крест-накрест и угол на угол). Также для облегчения разметки рекомендуется обстрогать боковые грани заготовки.

Нанесение рисунка

Начинающим резчикам желательно работать по рисунку. Рисунок, предназначенный для изделия, которое будет выполнено в стиле плоскорельефной резьбы, следует сделать в масштабе 1: 1. Для перенесения на заготовку нужно наложить на ее поверхность копировальную бумагу и рисунок, скрепить лентой и перевести рисунок на заготовку.

Если эскиз сделан в другом масштабе, рекомендуется переносить его на заготовку с помощью координатной сетки. Для этого следует покрыть рисунок сеткой с клетками, равными, например, 1 см, а затем нанести еще одну сетку с клетками, равными 2 см (при масштабе 1:2) или 3 см (при масштабе 1:3). После этого необходимо перенести на заготовку точки пересечения линий рисунка с линиями координатной сетки на эскизе и по ним наносить рисунок с помощью карандаша.

Для сложного изделия, сделанного в стиле объемной резьбы, следует наносить эскиз на заготовку с разных сторон. Если заготовка имеет форму параллелепипеда, можно перенести эскиз с помощью копировальной бумаги в масштабе 1:1. При этом следует обратить внимание на то, чтобы заготовка и эскиз совпадали относительно друг друга по линиям основания заготовки и боковым граням.

Для начала на заготовку следует перенести эскиз вида спереди по передней плоскости и линии основания заготовки. Таким же образом необходимо перенести на заготовку эскиз бокового вида изделия.

После этого надо выбрать общую для переднего и бокового вида точку и прочертить от нее на обеих плоскостях перпендикуляры, направленные к основанию заготовки. Для облегчения работы можно использовать цифры для обозначения по ширине координатной сетки, строчные буквы — для высоты, прописные — для глубины.

Для заготовок в форме конуса, цилиндра и других отличных от параллелепипеда фигур следует нанести координатную сетку на рабочую доску, потом закрепить на ней заготовку и перенести на последнюю линию координатной сетки. Переносить точки пересечения рисунка и линий координатной сетки можно так же. При этом следует помнить, что нарисованный на объемной плоскости рисунок отличается от прямоугольного.

Координатную сетку на заготовку можно нанести рейсмусом с карандашом и плоскостным угольником. Горизонтальные линии координатной сетки таким образом можно наносить с верстака или рабочей доски, а вертикальные — с вертикальной плоскости плоскостного угольника, который можно закрепить на верстаке или рабочей доске струбцинами или шурупами.

Вообще, координатная сетка необходима для того, чтобы контролировать действия резчика. Поэтому следует каждый раз восстанавливать части линий на обработанных участках, сохраняя координатную сетку до тех пор, пока не будет вырезана окончательная форма изделия.

Обработка заготовки

Обработка заготовки начинается с вырезания контура проекции рисунка (сначала вид спереди, затем — сбоку). При этом необходимо следить за своевременным восстановлением координатной сетки, чтобы избежать смещения рисунка.

Грубую обработку заготовки можно проводить в процессе обрезания по контуру. Сначала следует срезать все ненужные части в прямоугольных проекциях, применяя наиболее экономичные и эффективные способы.

С прямых участков заготовки лишнюю древесину можно обрезать теслом, стругом, пилой или топором.

При этом не следует допускать возникновения запилов, зарубов и сколов в пределах рисунка.

С вогнутых участков заготовки лишняя древесина срезается вручную или с помощью долбления киянкой, полукруглыми стамесками. При этом необходимо следить за направлением волокон, стараясь не допускать сколов. Сколы могут возникнуть при резании с помощью киянки поперек волокон, на выходе стамески к противоположной стенке заготовки. Для того чтобы избежать этого, следует применять встречное резание древесины на этом участке.

Во время обработки заготовки стамесками и киянкой следует закрепить ее на рабочей доске или в тисках.

После обрезания контуров заготовки следует приступить к срезанию углов фигуры. Сначала можно срезать углы на половину запаса материала. После этого можно снять второй слой, также равный по толщине половине запаса материала. Таким образом следует постепенно приближать заготовку к задуманной фигуре.

При этом необходимо следить за тем, чтобы запаса материала хватило не только на вырезание общей формы изделия, но и на усовершенствование его отдельных деталей, а также на создание фактуры, дальнейшую обработку и отделку.

Художественное вырезание

Для начинающего резчика важно научиться правильно держать инструмент. Это существенным образом влияет на качество резьбы, а также на безопасность во время работы. Для резьбы, не требующей особых усилий, нож-косяк можно держать как авторучку, так, как показано на рисунках.

Варианты захвата ножа-косяка при резьбе на себя

Захват ножа при резьбе от себя

При резьбе от себя инструмент, в данном случае нож-косяк, следует контролировать и направлять правой рукой. При этом большой палец должен упираться для облегчения работы в обушок инструмента.

Основным видом захвата стамески при резьбе является захват, показанный на этом рисунке. На нем можно увидеть, что указательный палец при выполнении работ должен упираться в металлическую часть стамески. Остальными пальцами можно обхватить рукоятку инструмента. Указательным пальцем левой руки следует контролировать движение стамески.

На рисунке выше показан вариант захвата стамески выпуклой стороной вверх. Такой метод чаще всего используется для выделения мелких деталей и прорезания краев контура рисунка.

Резьба по выпуклым контурам

Способы резания и применяемые инструменты следует выбирать в зависимости от этапа обработки, формы изделия и материала.

На начальном этапе выпуклую или плоскую и ровную заготовку можно обтесать двуручным стругом, теслом или топором, снимая при этом достаточно толстый слой лишней древесины. Впоследствии на каждом этапе следует снимать меньше древесины, одновременно увеличивая качество, точность и чистоту обработки.

Выпуклую поверхность рекомендуется обрабатывать с помощью острых ножей, струга или прямых стамесок. Для ровных изделий желательно использовать фуганки и рубанки.

Твердые породы древесины, например дуб или береза, поддаются резанию с трудом. Для таких поверхностей можно использовать грубую обработку полукруглой стамеской, а после нее — зачистку каким-либо инструментом с прямым лезвием.

В местах резкого изменения направления волокон, а также на присучковых участках древесины существует большая вероятность сколов и задиров. Чтобы их избежать, рекомендуется резать древесину под углом к направлению волокон. Данный способ приводит к ухудшению чистоты среза и увеличению угла направления резания. Это можно исправить на завершающем этапе обработки изделия, если применить остро заточенный инструмент, например рубанок или фуганок с двойным лезвием.

При резьбе следует регулировать рабочий ход стамесок, уголков, клюкарз и ножей. Легче всего это сделать с помощью указательного пальца, лежащего на ручке инструмента. При этом расстояние от согнутого указательного пальца до края изделия должно соответствовать пути хода стамески. Резать можно до тех пор, пока палец не упрется в край стамески.

Резьба по вогнутым контурам

Для того чтобы изготовить изделия с вогнутым контуром, можно применять полукруглые стамески, ложечные резцы, клюкарзы и т. д. Радиус кривизны инструмента при этом должен быть не больше радиуса кривизны контура.

По вогнутому контуру можно резать с помощью киянки или от руки. При этом надо следить за тем, чтобы не было сколов при выходе стамески к противоположной стороне заготовки и на боковых сторонах дорожек.

Сколы на боковых сторонах прорезываемых дорожек могут появиться в том случае, если лезвие инструмента оставляет волокна древесины непрорезанными. Особенно это касается тех случаев, когда идет грубая обработка заготовки изделия. Чтобы избежать сколов, следует применять при резании повороты инструмента вокруг своей оси.

Обработка вогнутых поверхностей зависит от этапа обработки всего изделия и от глубины.

При небольшой глубине полости можно применять резание клюкарзами и последующую зачистку обработанных мест ложечным резцом.

Глубокие полости на обрабатываемых поверхностях на первом этапе следует долбить или высверливать с применением долбления. При этом гнезда надо сверлить плавно, стараясь не повредить стенок заготовки. В средней части полости долбление древесины можно проводить полукруглыми стамесками и киянкой, снижая силу ударов киянки по стамеске около стенок.

Внутреннюю полость можно зачистить круговыми движениями лезвия клюкарзы вдоль стенок. Направление резания должно быть только по волокнам.

Следует учесть, что условия резания могут ухудшиться по мере опускания поля резания, так как угол между инструментом и дном полости увеличивается. На трудных участках можно облегчить работу с помощью упора стебля клюкарзы в борт изделия.

Окончательную обработку полости изделия следует делать с помощью бормашины. Изделия с глубокими полостями рекомендуется склеивать из двух половин.

Особенности вырезания фигур

Для того чтобы качественно выполнить фигуру человека из древесины, необходимо знать анатомические особенности, пропорции тела и многое другое.

К основным приемам объемной резьбы в этом случае прибавляется повышение требований к эскизу рисунка, так как даже самые небольшие ошибки могут послужить причиной полного искажения пропорций фигуры. Чаще всего это проявляется в длине рук и ног, в положении деталей.

Также ошибка может быть допущена в расположении центра тяжести изделия. Здесь следует знать, что проекция центра тяжести человека, находящегося в спокойной позе, приходится на площадь между внешними сторонами ступней и соединяющими носки и пятки линиями. У бегущего человека центр тяжести перемещается вперед, так же можно создать впечатление подъема тяжести и преодоления препятствия.

Правильное положение головы тоже важно при вырезании человеческой фигуры из древесины. Для такого изображения необходим объемный эскиз. Также следует оставить запас материала для того, чтобы впоследствии уточнить поворот головы. После грубой отделки лица следует провести на нем линии симметрии, которые будут отделять правую часть от левой в профиле.

Линия симметрии необходима для того, чтобы обеспечить требуемый поворот головы относительно торса изделия, а также правильность положения подбородка относительно плеч.

При вырезании фигуры человека не следует перегружать ее деталями — это отвлекает внимание и уменьшает художественную выразительность изделия.

Для вырезания фигур животных или птиц требования не понижаются. Также следует знать анатомию животного или птицы, характерные для того или иного представителя позы и движения и т. д. Переносить эскиз на заготовку можно так же, как и в случае с вырезанием человеческой фигуры. Если животное или птица входят в состав композиции и являются меньшими по размеру, чем основная фигура, рекомендуется нанести на часть заготовки более густую координатную сетку.

Обработка деталей

При вырезании из древесины детали композиции играют важную роль, подчеркивая законченность изделия и усиливая его выразительность. Несмотря на это, не стоит перегружать изделие деталями, чтобы не отвлекать внимания от общей темы произведения.

В начале работы достаточно определить силуэт задуманного изделия и эскизировать детали в общем виде. В процессе вырезания детали необходимо уточнять, оставляя для этого достаточное количество материала в запасе.

К вырезанию деталей не следует приступать преждевременно, так как это может привести к ошибкам в общей композиции.

Вырезание деталей рук возможно после того, как будут определены положения контрольных точек предплечья, локтевого, кистевого и плечевого суставов и положения кисти. Кисти рук рекомендуется сначала вылепить из пластилина, чтобы впоследствии работать по этим эскизам.

Вырезать кисти следует сперва без пальцев, а рукава одежды — без складок. Положение пальцев следует намечать по контрольным точкам кистей, а складки — по точкам рукава, которые следует наметить карандашом.

Практически все детали нужно обрабатывать в следующем порядке:

— сначала нужно проверить общий силуэт изделия и контрольные точки деталей;

— после этого можно приступать к вырезанию деталей неполного профиля;

— затем следует провести контроль общего впечатления;

— в качестве заключительного этапа обработки следует окончательное профилирование.

В том случае, если изделие состоит из нескольких частей, нужную форму можно придавать отдельным фрагментам до склеивания, а затем приступать к окончательной обработке.

Долбление

Долбление древесины используется чаще всего при врезке замков в шкатулки и другие декоративные изделия. Выполняется данная операция с помощью долота (с прямоугольными или срезанными гранями, а также столярного пустотелого или узкого шипового долота).

Долото при необходимости можно изготовить самостоятельно. Для его металлической части рекомендуется использовать сталь, а для рукоятки и молотка для долбления — древесину. На конец рукоятки желательно надеть железное кольцо — таким образом она будет выдерживать удары молотка.

Режущую кромку долота, которая является главной его частью, следует заточить под углом 25°. При долблении прямая часть долота должна быть обращена к изделию.

Учитывание направления волокон и строения древесины играет большую роль при долблении, так как при сильном ударе молотка изделие может расколоться, если долбить его по направлению волокон древесины.

Рекомендуется направлять долото сначала перпендикулярно к волокнам, а затем

по их направлению. При выдалбливании гнезд или пазов такой способ поможет постепенно скалывать древесину слой за слоем.

При долблении необходимо подкладывать под изделие устойчивую опору. Рекомендуется скалывать древесину тонкими слоями, крепко обхватив рукоятку долота кистью руки.

Узкие глубокие гнезда или пазы можно делать с помощью стамески, аккуратно скалывая инструментом слои древесины. Сквозные пазы следует долбить с двух сторон изделия. Ребра изделия можно закруглить пустотелой стамеской. Этим же инструментом можно выдолбить круглые и овальные гнезда и пазы.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ

Шкатулки

Резчик по дереву может преподнести своим близким и родным прекрасный и оригинальный подарок — шкатулку или ларец, сделанные своими руками.

Виды, формы и конструкции шкатулок весьма разнообразны и зависят чаще всего от фантазии автора.

• Шкатулки из цельного нароста на корне

Шкатулку можно изготовить методом долбления из цельного нароста на корне. Изделия подобного рода получаются очень декоративными, в основном за счет фактуры поверхности, покрытой глазками и выпуклостями неразвившихся побегов.

После того как нарост снят с корня, его следует очистить от коры. Данную операцию следует проводить очень аккуратно, стараясь не повредить поверхность древесины. Легче снимать кору с наростов, снятых с растения в период активного сокодвижения.

Недостатком такой древесины является чрезмерная рыхлость. Можно заметить, что некоторые резчики перед снятием коры обстукивают ее обухом топора. Повторять такую операцию не рекомендуется, так как можно легко повредить и разрушить внешнюю форму нароста.

Перед тем как снять кору с нароста, следует немного подсушить или подвялить его. Срезать ее можно стамеской или ножом, а счистить камбий циклей.

Заготовку шкатулки, ее корпус и крышку следует обрабатывать после того, как древесина окончательно просохнет. При разметке основания крышки следует выбрать линию, которая не пересекает выпуклости на поверхности.

Шкатулки, выполненные из цельного нароста на корне, рекомендуется полировать или покрывать матовым или глянцевым лаком.

• Шкатулки из пиленого нароста на корне

Шкатулки из пиленого нароста на корне можно изготовить несколькими методами, которые различаются способами художественно-декоративной отделки.

Чаще всего шкатулки, изготовленные из пиленого нароста, состоят из прямых плоскостей на угловых соединениях. Можно также изготовить шкатулку или ларец с применением кривых или гнуто-клееных деталей.

При изготовлении шкатулок и ларцов из пиленых наростов следует учитывать их назначение и дальнейшее использование. Если в качестве материала применяется мелкососудистая порода древесины, уместно украсить изделие инкрустацией, мозаикой или резьбой. Шкатулки из древесины с интересной текстурой не стоит украшать узорами, чтобы не отвлекать внимание от материала.

Прекрасно смотрятся шкатулки из древесины экзотических (тика, палисандра и т. д.) или ценных пород дерева (груша, дуб, орех и др.), а также ларцы, облицованные устойчивыми к окислению сплавами (серебром, мельхиором и т. п.).

При изготовлении шкатулок крышки можно сделать коробчатыми или простыми, а также прямыми ли выпуклыми, а боковые стенки — прямыми или закругленными.

Боковые стенки сопрягаются потайным шипом. Дно и крышку следует врезать на клею в полдерева. Также дно, как и боковые стенки, можно склеить на подогнанных угловых штапиках.

Коробчатую крышку изготавливают с боковыми стойками, собранными на штапиках или шипах. Простая крышка должна входить между торцовыми стенками.

При изготовлении шкатулок и ларцов следует обращать внимание на то, чтобы все их размеры и детали полностью совпадали.

Шкатулка собирается из сплошных панелей с облицованной внутренней стороной. После сборки каждую наружную панель следует украсить выбранными элементами декора (инкрустацией, интарсией и т. д.), затем наметить рейсмусом линии отреза крышки, прогрунтовать и отшлифовать панели изделия, а после этого отрезать крышку корпуса с помощью ножовки с мелкими зубцами.

После обработки шкатулки необходимо врезать в нее шарнирные петли и замок (если он предусмотрен).

Окончательная отделка изделия заключается в покрытии лаком, шлифовке и полировке. Для усиления декоративного эффекта можно применять металлические накладки на наружные панели шкатулки.

• Шкатулки из нароста на стволе и сучках

Из нароста, снятого с сучков или ствола, можно сделать долбленую шкатулку или ларец и украсить их по методу «рваных» волокон или вскрытия текстуры.

Внешний вид шкатулок, отделанных по методу «рваных» волокон, зависит в основном от естественной формы нароста, а также от расположения волокон древесины в его поверхностном слое. Такие изделия отличаются оригинальной фактурой и интересны сами по себе, без дополнительной декоративной отделки.

В качестве материала для шкатулок, сделанных по методу «рваных» волокон, рекомендуется использовать наросты с березы или клена. Для древесины этих культур характерны плотность, светлый цвет и слабовыраженные годичные кольца.

Для изготовления шкатулки потребуются корпус, крышка и комплект фурнитуры, состоящий из шарнира с пружиной, которая автоматически открывает крышку, и замка.

Изготовление следует начать с разметки формы основания шкатулки, которое может включать в себя дополнительные элементы украшения. Если материала мало, можно совместить основание шкатулки с ее днищем.

На начальном этапе изготовления шкатулки ее заготовку следует поместить на верстак или ровную рабочую поверхность и наметить рейсмусом или карандашом линии основания корпуса изделия. Выше последней линии на 3–4 мм следует наметить линию основания крышки.

После этого заготовку следует отпилить по линиям разметки. Сделать это можно с помощью лучковой пилы. Затем основание следует выровнять, стараясь не допустить задиров.

Крышка шкатулки прорезается на заготовке по линии верхнего обреза корпуса, на глубину около 10–15 мм. По линии основания крышки следует сделать надрез на глубину 3–4 мм. При этом не следует отделять крышку от основания.

После прорезания крышку следует прокипятить в течение некоторого времени в воде, а затем обработать по методу «рваных» волокон, который был описан выше. Данная процедура должна проводиться на заготовке с неотпиленной крышкой. Это поможет обеспечить совпадение рисунка на крышке и корпусе.

В процессе отделения волокон следует наметить места для расположения шарнирной петли и кнопки замка или запорного устройства.

Не следует допускать того, чтобы «рваные» волокна выходили на обрез корпуса и крышки. Чтобы этого избежать, рекомендуется перед началом работы наметить их границы на расстоянии 3–4 мм от края.

Для крепления шарнирной петли, которая должна быть не короче 30 мм, следует выбрать прямой участок, расположенный на верхнем обрезе корпуса и основания крышки шкатулки. Напротив нее располагают кнопку запорного замка. Она должна находиться на уровне 2/3 высоты корпуса от его основания.

После того как «рваные» волокна будут изготовлены, изделие необходимо просушить, а после этого аккуратно зачистить все впадины рисунка стамеской-уголком небольшого размера.

В отделенной от корпуса заготовке крышки нужно наметить и обработать направляющее ребро толщиной около 2–2,5 мм. На месте, где установлен шарнир, ребро следует сдвинуть к середине крышки, на расстояние, равное ширине петли. Внутри древесину нужно вырезать таким образом, чтобы эта часть повторяла наружную поверхность шкатулки. Толщина внутренней поверхности по впадинам рисунка после отделки не должна превышать 2–2,5 мм.

Внутреннюю часть корпуса изделия следует начать с разметки, наложив на заготовку крышку и разметив по ее направляющему ребру первую рабочую линию — внутреннюю полость шкатулки, места установки шарнирных петель и запорного устройства. Сделать это можно с помощью остро заточенного карандаша.

Вторая рабочая линия прочерчивается от руки, с отступом от первой на 1,5–2 мм, с учетом усушки и запаса материала на подгонку крышки.

Для обработки заготовку можно закрепить на рабочей доске верстака. В начале обработки нужно аккуратно просверлить коловоротом или электродрелью в древесине внутренней полости несколько гнезд. С помощью стамесок или клюкарз древесину следует выбрать из заготовки. Внутреннюю часть днища шкатулки рекомендуется для большего удобства обрабатывать ложечным резцом, который к тому же можно насадить на рукоятку, если шкатулка глубже 50 мм.

При обработке заготовок следует учитывать, что сырая древесина поддается резке легче, чем сухая. Поэтому первый этап обработки рекомендуется проводить на сырой древесине, а затем нужно оставить изделие для усушки в мягком режиме (в затененном месте на открытом воздухе), чтобы избежать коробления и растрескивания материала. После этого можно приступать к дальнейшей обработке — строганию, которое в некоторых случаях заменяется шлифованием крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.

Окончательную обработку частей шкатулки рекомендуется вести «пьяной» пилой (пила, ось которой не совпадает с осью вала бормашины).

От мелкой древесной пыли, которая при таком способе обработки выделяется в большом количестве, можно защититься респиратором или влажной марлевой повязкой.

После окончательной просушки и обработки производится посадка крышки на корпус шкатулки, при которой направляющее ребро крышки должно быть врезано в корпус.

После такой операции следует провести шлифовку (вручную или с помощью бормашины). Задиры древесины, обнаруженные при этом, надо удалять режущим инструментом, а затем шлифовать.

Для шлифования рисунка, сделанного методом «рваных» волокон, применяется бормашина с фрезами диаметром 10–12 мм из мягкой стали. Рабочий профиль фрез должен совпадать с очертаниями рисунка, а на их поверхности следует перекрестно насечь зубцы. Делается это тяжелым острым ножом или зубилом. Для более качественной обработки насечки следует периодически обновлять.

После шлифования можно покрыть корпус и крышку шкатулки водным красителем — морилкой. Это поможет выявить рисунок, сделанный на древесине методом «рваных» волокон. После высыхания морилки поверхность изделия желательно отшлифовать еще раз.

Запорное устройство и шарнирные петли устанавливаются на шкатулку следующим образом: сначала нужно наметить карандашом место установки шарнирной петли на крышке изделия, следя за тем, чтобы она не выступала за крышку. После этого отверстия надо просверлить бормашиной или дрелью (сверло при этом должно быть равным по диаметру заклепке).

Шарнирная петля собирается предварительно, а затем временно ставится на крышку для разметки мест сверления на корпусе гнезд под шарниры, а также под второй ус торсионной пружины шарнира. При сверлении гнезд необходимо следить за тем, чтобы они располагались на одной линии и под одним углом к верхнему обрезу корпуса.

Прежде чем закрепить шарнирные петли заклепками, следует проверить работу крышки. Она должна закрываться и открываться на определенный угол под действием торсионной пружины. В том случае, если угол слишком мал, следует подрезать выступы корпуса и крышки за шарниром.

Кнопку запорного замка можно изготовить из сухой древесины. Отверстие для нее следует сверлить после того, как будет определено положение запорных скоб. Кнопка должна свободно передвигаться в отверстии, а скоба, имеющая отклонение в гнезде от вертикального положения, и защемленный в корпусе нижний конец — проходить через кнопку.

При пробной сборке изделия можно проверить работу запорного устройства. Запертая крышка должна плотно прилегать к корпусу шкатулки, замок должен хорошо работать, а крышка — открываться при нажатии на кнопку. Перед тем как приступить к заклепыванию шкатулки, следует устранить все имеющиеся недостатки.

Перед окончательной сборкой шкатулки все ее детали следует разобрать и еще раз обработать. Внутренние полости шкатулок, предназначенных для хранения украшений, можно отделать атласом или бархатом. При выборе защитного покрытия следует руководствоваться общей композицией изделия и его предназначением. Стоит заметить, что шкатулки с матовым покрытием смотрятся намного эффектнее, чем глянцевые.

Окончательная сборка заключается в следующих действиях. Сначала нужно закрепить на крышке изделия шарнир, предварительно проклеив его боковые петли и гнезда для них клеем БФ-2. Детали следует подсушить, а гнезда заполнить на 1/3 полужидкой мастикой, приготовленной из клея и древесной муки подходящего цвета. Петли необходимо покрыть вторым слоем клея и плотно вставить в гнезда, закрутив до упора отверткой. Таким образом из гнезда удаляются излишки мастики.

После этого надо провести сборку запорного устройства, проклеив нижнюю часть защелки и отверстие для нее клеем БФ-2, затем просушить, проклеить еще раз и заклинить в корпус шкатулки. Для просушки шкатулку рекомендуется оставить с открытой крышкой.

Посуда

Посуду из древесины русские мастера изготавливали с давних пор. Материал использовался также для изготовления туесков и предметов домашнего обихода.

За многие годы выработались традиционные виды и формы посуды, которые и сегодня зависят от ее назначения. Также мастерами резьбы по дереву накоплен опыт в украшении посуды и других изделий.

• Посуда из стволовой древесины

Посуда из стволовой древесины ценилась издавна. В настоящее время в функциональном отношении она не может конкурировать с посудой из пластика, стекла, фарфора, фаянса и металла, но тем не менее остается популярной и любимой.

Современные резчики копируют старые формы, создавая ковши, ендовы и другую посуду. Используются они в большинстве случаев в качестве декоративных предметов.

Чаще всего в старину посуда изготавливалась из липы. Этот материал имеет ряд достоинств, самыми главными из которых являются доступность, приятный запах, а также то, что данная древесина хорошо режется и не дает трещин после усадок.

В настоящее время резчики выбирают материал в зависимости от предназначения изделий. Например, для посуды, выразительной по текстуре, цвету и форме, можно выбрать кольце-сосудистые породы, то есть орех, ясень, дуб и др.

В том случае, если после изготовления решено украсить изделия инкрустацией или резьбой, можно выбрать в качестве материала липу, ольху или клен — эти породы не имеют ярко выраженной текстуры.

Деревянная посуда изготавливается в настоящее время двумя способами — резанием (блюда, хлебницы, различные чаши и т. д.) или токарным способом (кувшины, кубки, тарелки, вазы, кружки и др.).

Практически все изделия из древесины должны иметь надежный водоотталкивающий защитный слой. Его можно создать методом холодного нанесения с помощью покрытия полиэфирными или полиуретановыми лаками с глянцевым или матовым эффектом.

Если посуда состоит из нескольких частей, повышенное внимание следует обратить на склеивание деталей. Образовавшиеся в местах склеивания щели можно замазать пастой, приготовленной из древесной муки и клея, затем просушить, проклеить и зачистить.

При этом следует помнить, что белая древесная мука после проклеивания или смешивания с клеем БФ-2 может пожелтеть. Устранить данный недостаток нетрудно, если снять с изделия пленку клея, покрыть морилкой темного цвета, а затем нанести на поверхность слой полиуретанового лака.

Все изделия в процессе окончательной обработки следует покрыть слоем лака. Если полости у посуды узкие и длинные, в них лак можно залить, а затем разровнять наружный слой затвердевшего лака. Если первый слой получился неудачным, его можно сгладить тампоном, смоченным в растворителе, а после этого отшлифовать и отполировать.

• Посуда с использованием коры

Кора, предназначенная для изготовления посуды, должна быть достаточно прочной и обладать декоративными качествами. Из древесины в сочетании с корой можно сделать кубки, кувшины, чаши, вазы, различные подставки для цветов и многое другое.

Наиболее привлекательным внешним видом обладает древесина березы с оставлением коры. Береста сочетает в своем внешнем виде темные штрихи и усики, а белый фон древесины добавляет декоративности.

Для изготовления посуды рекомендуется применять снятую и наклеенную на высушенный очищенный ствол березы бересту.

Изделия из древесины с применением коры можно покрыть водостойким полиуретановым лаком с наружной и внутренней стороны.

Вазы

Стволовая древесина в сочетании с корой может использоваться для изготовления декоративных ваз, кувшинов, кашпо, подставок и т. д. Основными требованиями к материалу в этом случае являются прочность и привлекательный внешний вид.

Композиция ваз зависит от формы материала, а также от вкуса и фантазии автора. Способ изготовления многих эффектных декоративных предметов из наростов предельно прост.

При изготовлении вазы из нароста необходимо учитывать исходную форму материала. Так, можно отстрогать основание, вырезать ложечными резцами избыток древесины из внутренней полости и обработать внешнюю поверхность вручную. Предварительную обработку рекомендуется выполнять с помощью стамесок и ножей-косяков, а окончательную — шлифовальными шкурками разного качества.

Перед шлифованием изделий из некоторых пород древесины следует проклеить их клеем БФ-2 — это увеличит плотность поверхностного слоя и предотвратит повреждения слоев материала. Борта вазы можно украсить латунными обкладками. Также можно поставить вазу на ножку, сделанную из стволовой древесины, а затем покрыть слоем матового водоустойчивого лака.

Декоративные блюда

Декоративные блюда можно применять по прямому назначению или в качестве элемента оформления интерьера. Они отличаются большими размерами, поэтому для их изготовления достаточно трудно найти подходящую заготовку.

Работа над декоративным блюдом требует особой тщательности. Чаще всего при этом применяется метод склеивания, при котором необходимо внимательно выбирать рисунок древесины и ее текстуру.

Правильно подогнанные части рекомендуется склеивать в струбцинах с помощью водостойкого клея. Также для склеивания можно применять пресс.

Окончательная обработка состоит из шлифования, полировки и покрытия лаком. Приступать к ней можно только после полного высыхания клея. В качестве украшения можно применить резьбу. Самыми подходящими способами являются невысокий барельеф, инкрустация и интарсия. Также повысить декоративность блюда можно с помощью тонирования его деталей. Окончательная обработка состоит из покрытия лаком, причем в центре блюда он должен быть глянцевым, а в остальных частях — матовым.

К блюду, которое будет использоваться только в качестве декоративного элемента, следует прикрепить скрытую петлю для размещения на стене.

Подсвечники

В старину из древесины изготавливали подсвечники. Они могли быть настенными, напольными, подвесными и настольными и украшались позолотой. В настоящее время резчики стремятся сохранить естественный цвет и текстуру дерева.

В качестве подставки для подсвечника могут быть использованы лесные находки. Их внешний вид часто определяет композицию и форму всего изделия.

Современные подсвечники бывают одно-, двух- и многорожковыми. Свечи размещаются на одном или разных уровнях (в этом случае необходимо располагать рожки так, чтобы пламя свечи не задевало их). Для соблюдения пожарной безопасности рекомендуется оснащать подсвечники воронками для свечей, сделанными из несгораемого материала. Желательно, чтобы воронки находились в металлических чашках — это предотвратит стекание воска.

Самым подходящим материалом для изготовления подсвечников считается можжевельник. Форма и расположение его ветвей позволяют получать практически готовые подсвечники, нуждающиеся только в дополнительной внешней отделке.

Подставки для подсвечников можно делать отдельно, используя для этих целей наросты или корни. В качестве украшения изделия могут выступать обработанные околосучковые выросты.

Окончательную обработку подсвечников следует проводить прочными полиэфирными или полиуретановыми лаками холодного отверждения.

Женские украшения

Из древесины можно изготовить разнообразные женские украшения, например серьги, кольца, ожерелья, браслеты, пояса, подвески и т. д. Рекомендуется делать комплекты украшений, оформленные в одном стиле.

• Камеи

Камеи служат женским украшением или элементом настольного или настенного оформления интерьера. Обычной их формой является эллипс с соотношением длины к ширине 1,25: 1. Настенные камеи не превышают размеров 80х100 мм, а изделия подобного рода, которые используются в качестве женских украшений, — 48х60 мм.

Для изготовления женского украшения подходит плотная однотонная стволовая древесина таких пород, как клен и береза.

В начале работы над камеей следует разработать эскиз, а затем выбрать породу дерева и размер изделия.

На заготовку следует перенести рисунок с фотографии или эскиза, разметить и обработать рамку. Чаще всего применяется техника вырезания барельефом.

На обратной стороне устанавливается ушко или булавка для подвешивания или крепления к одежде. После этого камею нужно тщательно отшлифовать, покрыть матовым лаком и отполировать.

• Серьги

Серьги можно сделать из торцовых срезов древесины акации, дуба и т. д. Особую декоративность таким изделиям придают рисунок годичных колец и сердцевинные лучи. Основным требованием к отделке является то, чтобы древесина после нее не должна быть похожа на материалы, из которых обычно изготавливаются женские украшения, — пластмассу, металл и т. д.

Декоративными элементами при изготовлении серег являются цвет, форма, а также прорезной орнамент и инкрустация. В качестве материала для серег можно применять не только древесину, но и плодовые косточки. Они должны быть свежими, но хорошо просушенными.

Форма серег зависит от желания и фантазии резчика. Фурнитуру для украшений можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно, о чем будет рассказано ниже.

• Браслеты

Браслет можно сделать из деталей древесины, соединенных двумя круглыми резинками. Если браслет изготавливается из пластин, следует просверлить в каждой из них по два отверстия, расположенных на одном уровне и на равном расстоянии друг от друга (примерно 8-10 мм).

Внутренние плоскости деталей браслета должны быть отделаны так, чтобы их поверхность была гладкой. Боковые плоскости должны быть подогнаны друг к другу, чтобы принимать форму руки. В процессе отделки украшения следует покрыть все детали матовым лаком, а затем отполировать их выпуклые части.

http://lib.rus.ec/b/192340/read

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Гибкая цветная «одежда» для пола

Линолеум, этот покрывной материал для пола, служит человечеству уже вторую сотню лет. Когда-то его делали исключительно из натуральных компонентов — полотна, смолы и масла. Сегодня широкий ассортимент как натуральных, так и синтетических рулонных покрытий используется для самых различных целей. Расскажем, как правильно выбрать линолеум для квартиры.

Видов линолеума в наше время достаточно: алкидный, коллоксилиновый, резиновый и.т.д. Самый популярный и доступный большинству покупателей — натуральный и поливинилхлоридный.

Натуральный линолеум или мармолеум, как его часто называют, самый чистый и экологически. К тому же он не накапливает статического электричества, износостойкий, долговечный и яркости красок со временем не теряет. На его поверхности бактерии не размножаются, поэтому его обычно укладывают в детских комнатах и там, где проживают страдающие астмой люди. Вместе с тем, натуральный линолеум требует навыков в укладке, поскольку он достаточно жесткий и хрупкий.

Для обычной квартиры лучше всего выбрать синтетический линолеум. Его чаще всего делают из ПВХ и разделяют на три типа:

• Традиционный, с основанием из войлочного, полиэстерового или джутового полотна, шириной 1,5–2 метра.

• Вспененный винил — мягкий и прочный рулонный материал (1,5–4 метра).

• Дублированный — состоит из виниловой массы на нетканой основе.

Критерии выбора материала следующие:

• Соответствует ли линолеум своему назначению (для прихожей, санузла, кухни, спальни, детской и т. д.).

• Выдержит ли имеющуюся в квартире нагрузку на пол (зависит от проходимости места и количества проживающих).

• Отвечает ли предъявленным требованиям (влагостойкость, теплоизоляция, антистатичность, шумопоглощение, антибактериальные свойства).

• Подходит ли к дизайну квартиры (бывает многоцветным и одноцветным, с абстрактным рисунком или имитирует различную фактуру — камень, древесину, ткань, плитку и пр.).

Чтобы правильно выбрать линолеум в квартиру, необходимо изучить его маркировку. Классификация линолеума принята у нас в европейской системе обозначения. Первая цифра в ней указывает тип помещения, где рекомендуется использовать линолеум. В частности, цифра 2 означает жилые помещения, 3 — офисные, 4 — производственные. Вторая цифра говорит о предполагаемых нагрузках: от 1 (самая низкая) до 4 (самая высокая).

В кабинет или спальню лучше всего подойдет покрытие 21-го класса. Для семьи из 4—5-ти человек в прихожую или на кухню лучше стелить покрытие 23 или 24-го классов, а может даже 31-33-го.

Некоторые спрашивают, как выбрать не вредный линолеум? Доверьтесь собственному обонянию. Если вы почувствовали резкий запах, то это может говорить о низком качестве материала и содержании в нем вредных для человека добавок. Качественный синтетический, а тем более натуральный линолеум ничем пахнуть не должен.

Как ухаживать за линолеумом

Покрытие из линолеума не терпит грязи, каменного порошка и песка, которые заносятся в квартиру на обуви. Уложите перед входом грязезащитную решетку или жесткий коврик и ваш линолеум прослужит дольше. Полы, покрытые линолеумом, обычно протирают влажной тряпкой. Следует знать, что этот материал боится веществ, содержащих нашатырный спирт и соду. От них виниловое покрытие тускнеет и разъедается. При появлении на поверхности пола стойких пятен, которые не смываются мылом, надо использовать специальные средства по уходу за линолеумом.

Имейте в виду, что на балконе, веранде, неотапливаемой лоджии или в садовой беседке покрытие из любого линолеума быстро испортится, поскольку он не переносит перепадов температур.

http://www.kvartira-box.ru/213-kak-pravilno-vybrat-Iinoleum-dlya-kvartiry.html

Как правильно постелить линолеум

В ходе ремонта квартиры или загородного дома в качестве покрытия для пола часто используют линолеум. Это практичный и недорогой отделочный материал, укладывать который жильцы желают самостоятельно. Эта статья для тех, кто хочет знать, как правильно постелить линолеум.

Существуют три основных способа у кладки линолеума.

— укладка материала без приклеивания;

— приклеивание линолеума к полу на двусторонний скотч;

— приклеивание с помощью клея.

Преимущества и недостатки

Первый способ самый быстрый, но больше подходит для небольших помещений (до 12 м^2) с низкой посещаемостью. При такой укладке линолеум быстрее изнашивается и имеется риск образования «волны».

Второй способ лучше сохранит материал от изнашивания, и в случае необходимости, его легко отклеить. Правда могут остаться следы от скотча.

Третий способ лишен недостатков двух первых. Его в обязательном порядке применяют, когда нужно постелить линолеум в помещении, площадь которого больше 20 м^2. Срок службы его при этом значительно увеличивается. Однако имеется и недостаток. Это трудоемкое отклеивание.

Как же самому правильно постелить линолеум, используя приведенные способы. Начать надо с подсчета требуемого количества материала. Для этого:

— замерьте ширину и длину помещения;

— к полученным замерам добавьте по 10 см;

— учитывайте возможные выступы и впадины;

— если нужно совмещать узор на линолеуме, то расчет материала делается так, чтобы был запас на один пролет узора в каждом направлении.

Укладке линолеума предшествует подготовка пола. Он должен быть идеально ровным, сухим и чистым. Все имеющиеся трещины и впадины должны быть замазаны и выровнены строительной смесью.

Чтобы правильно стелить линолеум, сначала раскатайте рулон на полу, оставив запас по 5-10 см на плинтусах. Если помещение большое, оставьте развернутый линолеум на сутки для его выравнивания. Потом разгладьте покрытие руками от середины в сторону стен и сделайте разрезы в углах так, чтобы линолеум ровно прилег к стенам.

Если покрытие кладется без приклеивания, то острым ножом отрежьте его излишки вдоль плинтусов. В дверных проемах закрепите линолеум рейками-порогами.

При приклеивании линолеума на двусторонний скотч сначала наклейте ленту по периметру и всей площади пола, оставив защитный слой. Разверните рулон, отогните его половину, сложив ее на другую. Снимите защитную бумагу с поверхности скотча и вновь расстелите линолеум, разглаживая его руками по направлению к стенам. Тоже самое сделайте с другой половиной покрытия. Затем отрежьте лишнее вдоль плинтуса и закрепите линолеум в двойных проемах.

Как положить линолеум самостоятельно на клей

Развернув покрытие на полу, отогните одну его половину и нанесите клей на пол валиком или зубчатым шпателем (в зависимости от типа клея). Через 20 минут сложенную часть линолеума разогните и разгладьте руками. Потом проделайте тоже самое с оставшейся половиной покрытия. Осталось отрезать излишки и поставить рейки-пороги. Прежде чем расставлять на приклеенный линолеум тяжелую мебель, подождите хотя бы сутки.

Если потребуется стыковать полосы линолеума, то лучше это сделать таким образом:

— положите полосы друг на друга так, чтобы одна заходила на другую на 10 см;

— отогните одну из полос, нанесите клей на пол и приклейте эту часть покрытия;

— повторите операцию с другой полосой;

— отрежьте острым ножом под линейку два слоя линолеума в месте перехлеста, удалите обрезки и приклейте оба края. Стык должен получиться незаметным.

http://www.kvartira-box.ru/I07-kak-pravilno-postelit-linoleum.html

Это интересно

После укладки на пол линолеума остаются много обрезков и кусков. Не спешите их выбрасывать, ведь они могут еще послужить. Как? Например в качестве клея!.

Самодельный клей из кусков оставшегося линолеума сгодится для склеивания непрозрачного оргстекла, металла, древесины, керамики, ткани, в том числе войлочной.

Делается очень просто, а самое главное быстро из кусков линолеума и ацетона. Для изготовления клея потребуется линолеум без матерчатой основы.

Нарезать линолеум мелкими кусками ножом или ножницами и засыпать в стеклянную банку объемом 0,5 литра, залить ацетоном до верхнего края.

Плотно закрыть крышку, и через 15–20 минут отстоявшийся раствор превращается в клей, готовый к применению.

НАШ АГРОСАМ

Лучок под колпачок

Алекс Канарейкин

Теплица представляет собой защитное сооружение, применяемое для выращивания на дачных и приусадебных участках овощей и цветов, рассады и зеленых культур в защищенном (закрытом) грунте в условиях нестабильного климата наших широт. Все о тонкостях возведения «теплого дома» для томатов, огурцов и перца вы узнаете из этого материала.

В основе любой теплицы лежат каркас и светопрозрачные конструкции. И первый, и вторые имеют несколько вариантов форм и материалов, которые определяют характеристики и возможности всего сооружения. Кроме коробки, теплица должна иметь и инженерную начинку в виде систем вентиляции, полива и освещения.

И все это должно быть согласовано между собой и соответствовать потребностям растений.

Время эксплуатации (круглый год или посезонно), вид выращиваемых культур (низкие, высокие, теплолюбивые и пр.) и финансовые возможности-трикитапроектного решения.

Важно понимать, что возведение дорогой профессиональной теплицы для выращивания пары ведер огурцов так же бессмысленно, как и надежда вырастить орхидеи в целлофановом пакете. Например, для теплицы, используемой с апреля по сентябрь, выбирают облегченную конструкцию и недорогие материалы. Для нее не обязателен фундамент: нижнюю часть стен можно сделать с двойной или одинарной обшивкой из строганой обрезной доски, а верхнюю часть и кровлю — из деревянных однотипных рам с пленочным заполнением. Такая теплица пропускает много солнечного света, однако днем в ней может быть жарко, поэтому следует устроить верхнюю и боковую вентиляцию.

Не потребует значительных трудовых и финансовых затрат теплица арочного типа с каркасом из полиэтиленовых или алюминиевых труб. Трубы нарезают кусками нужной длины и изгибают дугой. Концы заглубляют в землю или надевают на колышки, прикрепленные к деревянному коробу. Дуги устанавливают на расстоянии, гарантирующем прочность конструкции. Для большей жесткости внизу с внутренней стороны набивают рейку. По торцам из реек делают дверцы, которые обтягивают пленкой. Каркас также покрывают пленкой, края которой прибивают к коробу или присыпают землей.

По окончании сезона такие теплицы разбирают и складывают в подсобное помещение до следующей весны. Обычно арочные строения делают небольшой высоты, в них выращивают низкие растения: редис, землянику и др.

Более ответственно подходят к сооружению стационарной теплицы круглогодичной эксплуатации. Обычно она представляет собой строение, возведенное на фундаменте. Иногда выкладывают цоколь, в который закладывают стойки каркаса. Для каркаса используют металлические трубы или профиль, деревянные рейки или готовые рамы, а в качестве светопрозрачного заполнения — стекло, акрил или поликарбонат. Каркас может включать в себя вертикальные стойки, иногда стропила, специальные узловые элементы, обеспечивающие надежное примыкание деталей друг к другу. Если в качестве ограждений используют кирпич (цоколь), дерево или стекло, то устраивают ленточный фундамент с глубиной заложения 30 см.

Чтобы основание теплицы не замокало от атмосферных осадков, делают водосток (в большинстве случаев наружный). Воду отводят в сточную канаву или собирают в емкость для полива. В торцевых стенках предусматривают распашные, откидные или сдвигающиеся двери. Они необходимы не только для обслуживания, но и для проветривания помещения. С этой же целью делают несколько окон.

Место под грядки

Теплицы бывают стеллажные и грунтовые. В первых устраивают стационарно закрепленные полки или переносные складные стеллажи, поверхность которых делают сплошной или решетчатой. Движение воздуха, проходящего сквозь сетчатую поверхность, уменьшает риск заболевания растений зимой. Складные конструкции удобны в эксплуатации: в случае надобности их можно убрать. И полки, и стеллажи располагают вдоль длинной стены, оставив между ними проход шириной 50–70 см.

В грунтовых теплицах растения культивируют непосредственно на поверхности земли. Обычно по краям оставляют одну или две полосы для выращивания растений, а посредине делают дорожку из мелкого гравия или бетонных плит. Специалисты не рекомендуют выращивать некоторые культуры прямо в почве из-за опасности поражения их болезнями. В качестве альтернативы предлагают использовать мешки или горшки с землей.

Материалы

Сегодня для возведения теплиц часто используют комплекты, готовые к монтажу, которые собирают из отдельных секций. В большинстве случаев они представляют собой металлический каркас из стали или алюминия. Конструкции из оцинкованной стали тяжелее, поэтому нуждаются в прочном фундаменте. Каркас, как правило, изготавливают из оцинкованного профиля или труб прямоугольного сечения.

Поскольку сталь обладает высокой теплопроводностью, лучше использовать теплоизолированные элементы. В то же время нагревшиеся на солнце стальные конструкции отдают тепло и могут существенно влиять на температуру внутри сооружения, сальную конструкцию защищают от коррозии грунтованием с последующим окрашиванием. А вот алюминиевая в защите не нуждается. Для большей надежности специалисты рекомендуют алюминиевый анодированный профиль, усиленный стальным стержнем.

1 — Деревянная пристенная теплица, наполовину обшитая досками,

2 — теплица арочного типа больших размеров,

3 — малогабаритная арочная теплица.

Используют и дерево. По сравнению с металлом деревянные элементы намного массивнее. Кроме того, они нуждаются в ряде защитных мер: покраске, обработке антисептиками и антипиренами.

Предлагаемый на рынке пластиковый профиль более пригоден для временных сооружений. В российских климатических условиях он быстро приходит в негодность. Чтобы он не погнулся от сильного порыва ветра, лучше выбрать профиль, усиленный металлическим стержнем.

Основную поверхность стен и кровли образуют светопрозрачные конструкции, закрепленные на каркасе. Для них используют стекло, пленку и пластик.

Стекло пропускает 90 % солнечного света и неплохо удерживает тепло: даже в морозную погоду в остекленной теплице температура будет на 4 °C выше наружной. Его основные недостатки — хрупкость и значительный вес. Для теплиц используют стекло толщиной 3 мм. Остекление металлического каркаса герметизируют резиновым уплотнителем, а деревянного — деревянными штапиками.

Акрил (оргстекло) — легкий бесцветный материал, выдерживающий значительные механические нагрузки (что немаловажно при сильных снегопадах), пропускающий ультрафиолетовые лучи и по прозрачности не уступающий стеклу.

Поликарбонат — полимерный материал, который в 250 раз прочнее и в 6 раз легче стекла. Обладает высокой прочностью, тепло- и огнестойкостью, а также низкой теплопроводностью. Он пропускает не намного меньше света, чем прозрачное стекло. Можно зашить поликарбонатом весь каркас и не демонтировать покрытие на зиму в течение многих лет. Этот материал бывает монолитный и сотовый. Из первого изготавливают элементы как плоской, так и криволинейной формы. Такие изделия достаточно жесткие и не требуют несущего каркаса. Однако они относительно дорогие, поэтому плоские кровли покрывают сотовым поликарбонатом. Благодаря своей структуре он имеет высокие теплоизоляционные характеристики. А его малый вес позволяет устанавливать легкие несущие конструкции. В качестве кровельного материала используют листы толщиной не менее 8 мм. Для стен можно выбрать более тонкие. Следует учитывать, что поверхность поликарбоната чувствительна к механическим воздействиям.

Поливинилхлорид (ПВХ) выпускают в виде гофрированных листов. Он отличается высокой механической и ударопрочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, долговечностью, гибкостью при температуре от -40 до +65 °C Прозрачные бесцветные листы ПВХ пропускают 82 % света, но не пропускают ультрафиолет, поэтому для теплиц используют специально обработанные ПВХ-материалы, пропускающие УФ-излучение, необходимое для фотосинтеза.

Полимерная пленка эластична, прозрачна и легка в установке. Она выдерживает морозы до -20 °C, но плохо переносит резкие перепады температуры. Полиэтиленовая пленка пропускает 80 % видимых и ультрафиолетовых лучей, устойчива к щелочам и кислотам, не пропускает воду и пар. Ее недостаток — высокая теплопроницаемость, до 90 %. Под действием ультрафиолета и воздуха пленка стареет, ее светопрозрачность снижается, и к концу сезона материал разрушается. Полотнище пленки склеивают фенолом, формальдегидом, муравьиной кислотой, сваривают паяльником или утюгом. При стыковке ее укладывают так, чтобы край одного полотна перекрывал край другого на 10–15 мм. На место шва накладывают полоску целлофана.

Пвх-пленка пропускает 90 % видимых и до 80 % УФ-лучей, но почти не пропускает инфракрасные лучи, благодаря чему теплицы в ночное время охлаждаются незначительно. Срок службы этого материала — два-три сезона.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка отличается повышенной прочностью, эластичностью и светостойкостью. Она устойчива к ветру и проколам. Служит до трех лет.

Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфирных смол, армированных стекловолокном. Он характеризуется высокой прочностью, надежностью и плохо пропускает тепловую радиацию. Поставляется в рулонах шириной 90 см. Куски соединяют при помощи эфирных смол. Срок службы рулонного стеклопластика — четыре года.

Вентиляция теплицы

Проветривают помещение с помощью механической приточной и вытяжной вентиляции или естественным способом — открывая двери, кровельные и настенные форточки. Это гарантирует достаточный воздухообмен в теплице. Для лучшей циркуляции чаще всего обеспечивают приток в нижнюю часть теплицы холодного атмосферного воздуха, который, прогревшись, поднимается и выходит наружу через окна. Чтобы исключить образование застойных зон холодного или горячего воздуха, создают принудительную вентиляцию с вытяжным вентилятором. Его располагают над дверью торцевой стены. В противоположном конце теплицы устанавливают приточный вентилятор (иногда жалюзи), обеспечивающий поступление свежего воздуха. Управлять вентиляторами можно вручную, а также посредством термо- или часового реле.

Отопление теплиц

Выращивание растений в теплице при наружной температуре ниже 5 °C возможно только в случае обязательного принудительного подогрева воздуха, поскольку тепла, которое аккумулируется днем благодаря солнечной энергии, порой не хватает, чтобы поддерживать микроклимат и жизнедеятельность растений. Для обогрева используют электричество, дрова, газ, солярку, уголь и биотопливо. Лучшим источником тепла считается электричество. И не только потому, что оно экологически безопасно. С помощью электрообогревателей легче устанавливать нужную температуру. Подведенное электричество будет использовано и для ультрафиолетовых ламп, восполняющих световую энергию. Чтобы обеспечить равномерный обогрев, источники тепла располагают по периметру стен. Мощность обогревателя должна позволять прогреть воздух до + 7 °C при наружной температуре — 7 °C.

Освещение теплицы

В летнее время даже в пасмурные дни света вполне достаточно. Но в зимние месяцы может понадобиться искусственное освещение. Потребность в нем возникает и в вечернее время. Для стимуляции роста растений используют лампы, которые монтируют вдоль стен, а для общего освещения — обычные осветительные приборы, которые вешают по центру.

Водоснабжение теплицы

Поливать растения можно из лейки с длинным носиком. Летом это делают ежедневно, что занимает много времени. Его можно сэкономить, устроив водопровод с автоматической системой полива. Для этой цели лучше всего использовать пластиковые трубы с теплоизоляцией. Для удобства их укладывают в землю, обеспечивая им выход на поверхность уже в самой теплице. Оптимальный шаг между распылительными форсунками обычно составляет 1,6 м.

Вода нужна не только для полива. Вентиляция сушит воздух в теплице, поэтому система орошения помогает также поддерживать необходимый уровень влажности. Эта система может работать в полуавтоматическом или автоматическом режиме, иметь электронное управление и датчики, измеряющие влажность воздуха в разных зонах.

Полученный результат во многом зависит от садоводческих задач и разработки соответствующих инженерных требований к теплице.

Формы теплиц

Самая простая и распространенная форма теплицы — прямоугольная. Такая конструкция включает в себя вертикальные стенки и крышу (двухскатную, односкатную, плоскую, арочную). Иногда две боковые (длинные) стенки располагают с небольшим наклоном вовнутрь (на 10–15°). Считается, что это придает конструкции устойчивость, хотя закрепить стенки в наклонном положении сложно. Кроме того, в этом случае внутри теплицы улучшается аккумулирование солнечной энергии зимой, становится чуть теплее и светлее.

Другая распространенная форма теплиц — арочная. Такая конструкция может представлять собой остекленные рамы, соединенные под тупым углом, или согнутые в форме дуги металлические или пластиковые трубы, расположенные с определенным шагом и покрытые пленкой. Торцы закрыты плоскими стенками.

Где расположить теплицу

Обычно теплица представляет собой отдельное строение в глубине участка. Желательно, чтобы она находилась недалеко от сооружения, в котором есть водопровод и источник тепла. Это упрощает прокладку коммуникаций и уход за растениями. В некоторых случаях теплицы устанавливают у южной или западной стены дома (особенно когда в саду мало места). Такие строения имеют односкатную крышу. В зимнее время они получают часть тепла от дома, однако летом существует опасность перегрева растений. Чтобы избежать сырости и плесени, между стеной и теплицей делают гидроизоляцию.

Выбирая место для теплицы, нужно избегать участков с высокими грунтовыми водами и тех, на которых застаивается холодный воздух. Площадка для строительства должна быть ровной, чтобы грунт хорошо орошался. Для нее выбирают солнечное место вдали от построек, которые могут затенять ее зимой. Не следует размещать стеклянную теплицу у дороги или возле детской площадки. Строение, которое используют круглый год, ориентируют с запада на восток (длинные стороны выходят на север и юг), а то, которое убирают на зиму, — с севера на юг. Это уменьшает опасность перегрева растений летом. Желательно, чтобы с севера и с более ветреной стороны теплица была защищена расположенным неподалеку строением, забором или живой изгородью.

Парник — почти теплица

Если объемы теплицы не важны и для выращивания цветов или рассады хватит и немного места, стоит обратить внимание на парники. Они во многом схожи с теплицами, а их основное отличие — мобильность. Сделать парник самому под силу каждому. Несмотря на это, на рынке представлены и готовые варианты

Какую выбрать пленку для теплиц

Выбирая тепличную пленку, необходимо обратить внимание на несколько параметров. В первую очередь пленки отличаются шириной, которая зависит от размера вашей теплицы (для долговечности лучше использовать цельный кусок). Пленки отечественного производства имеют следующие размеры: 3, 6, 8, 9,10 и 12 м. Венгрия и Испания выпускают пленки шириной 16 м.

Самый важный параметр пленки — УФ-стабилизатор, суперконцентрат, который препятствует ее разрушению под воздействием солнечных лучей. В зависимости от его части в пленке материал имеет соответствующую маркировку: 12 СТ на 1 год (2 сезона), 24 СТ на 2 года (4 сезона), 36 СТ на 3 года (6 сезонов). Чтобы марки пленок было легко различать, их окрашивают в разные цвета: желтый — 1 год, зеленый — 2 года, синий — 3 года.

Помимо УФ-стабилизатора в производстве пленок используют и другие добавки, такие как:

• антироса (препятствует оседанию капель влаги на стенках теплицы);

• теплосберегающий эффект (препятствует потере тепла в парнике).

Следующий параметр, который отвечает за защиту пленки от механических повреждений (при сильных порывах ветра, граде, шквале и т. д.), — ее толщина, измеряемая в микронах. Так, тепличные пленки бывают толщиной 80, 90, 100, 120, 150 и 180 мкм.

Какие трубы для отопления теплиц стоит использовать

Инженерное обеспечение теплицы — залог успеха всего дела. Поэтому нужно ответственно отнестись к выбору труб и их соединений.

Благодаря таким характеристикам, как гибкость, высокая прочность и стабильность к тепловому старению, для создания отопительной системы, а также для полива особенно подходят конструкции из полибутилена. Например, система Terrain SDR К ее преимуществам также можно отнести:

• гладкую внутреннюю поверхность трубы;

• простой и надежный монтаж;

• стойкость к коррозии;

• монтаж, позволяющий повторно использовать все фитинги и трубы;

• диапазон температур от— 40 до+95 °C (даже + 110 ° при 2 бар на протяжении 5 лет);

http://www.moi-dom72.соm

СВЕТ И ТЕНИ

В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие. Оно нагревает все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.

В летний полдень коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения, которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.

Зимним полднем солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается. Поэтому важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает.

Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки, и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на деле же образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.

Освещенность. Хорошее стекло пропускает около 90 % падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.

Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.

Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более — летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.

При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.

Углы падения солнечного света и парниковый эффект

Максим Михайловский

http://samsad.kiev.ua/article_info.php/articles_id/166/article/Konstrukcii-teplic

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Виноделие как искусство. Освоим его

С давних времен в народе считалось, что пожилым людям, чтобы жить долго и в добром здравии, надо выпивать по стаканчику вина за каждой трапезой. Сегодня и наука подтверждает, что красное вино, исключительно богатое полифенолами, действительно влияет на продолжительность жизни.

Лабораторные опыты показали, что красное вино, даже разбавленное, уничтожает вирус полиомиелита. Идентичные результаты получены и относительно других вирусов, таких, например, как коксаки или герпес.

Исследования выявили: антивирусное действие вина достигается благодаря тому, что содержащийся в нем танин блокирует вирусный протеиновый сит, через который вирус проникает в клетку. Так, некурящие, но пьющие вино люди меньше болеют гриппом, чем некурящие и одновременно непьющие. Таким образом, вино обеспечивает противогриппозную профилактику.

Наблюдения врачей, занимающихся производственной профилактической медициной, свидетельствуют, что люди, пьющие (умеренно) вино, реже не выходят на работу из-за инфекционных заболеваний, чем те, кто исповедует полное алкогольное воздержание.

Существует множество средств для борьбы с ужасным, но неизбежным периодом жизни человека — со старостью. Это спорт, секс, всевозможные диеты, косметические средства, медицинские препараты и многое другое, но самое приятное и эффективное — это вино. Лучший способ замедлить ухудшение качества клеток и предупредить старость — это бороться со свободными радикалами. Антиокислительное действие вина, благодаря высокому содержанию в нем полифенолов, позволяет рассматривать его как исключительный «тормоз» в тех разрушениях, которые наносит нам стремительно бегущее время. В своем реферате я хотел бы рассказать непосредственно о технологии приготовлении вина, а также привести несколько рецептов позволяющих получить прекрасное вино в домашних условиях.

Весь процесс производства виноградных и плодово-ягодных вин можно разделить на несколько этапов.

Подготовка тары и оборудования

Лучшей винодельческой тарой являются дубовые бочонки, стеклянные баллоны и эмалированные емкости (кастрюли, ведра). Бочонки замачивают, пропаривают. При необходимости новые бочонки выщелачивают. Освободившиеся бочонки перед хранением окуривают серой. Для дробления ягод и плодов используют дробилки, мясорубки со специальными насадками, для крупных плодов (яблок, айвы, груши) — шинковки. Сок из мезги извлекают как специальными прессами, так и электрическими соковыжималками. Металлические части пресса должны быть выполнены из нержавеющей стали. Небольшое количество мезги можно отжать без приспособлений, поместив ее в мешочке из редкой холщовой ткани.

Подготовка ягод и плодов к переработке

Плоды и ягоды для виноделия должны быть собраны тогда, когда они достигли полной зрелости, т. е. не перезрелые и не недозрелые. Только вполне спелые плоды и ягоды дадут вино хорошее и менее склонное к заболеванию. Перезревшие плоды и ягоды опасно брать для виноделия, так как в них обыкновенно уже началось брожение и притом уксусное, а поэтому и в вине это брожение может усилиться, в результате получится уксус. Недозрелые плоды и ягоды также мало пригодны для виноделия, потому что в них содержится больше кислоты и меньше сахара, чем в зрелых. Плоды и ягоды, опавшие с дерева или куста, можно употреблять для виноделия, но вино из падалицы легко заболевает, часто имеет землистый привкус, непрочно и долго не хранится.

Для виноделия лучше употреблять сырье свежесобранное, что в особенности важно для ягод, в которых при хранении более 1–2 суток обычно развивается сильное уксусное брожение. Ягоды после сбора, если их нельзя сейчас же употреблять в дело, следует сохранять в холоде. Плоды (яблоки, груши) менее опасны в этом отношении, и иногда даже полезно после сбора дать им полежать 2–3 недели для дозревания. Собирать плоды и ягоды для виноделия лучше всего рано утром, когда, омытые росой, они не успели еще загрязниться пылью. В таком случае их можно не мыть. Мыть плоды и ягоды необходимо в тех случаях, когда они хоть немного загрязнены или запылены. Иначе получится грязный сок, из которого хорошего вина нельзя приготовить. Мыть плоды и ягоды надо чистой холодной или теплой водой, погружая в нее или поливая из лейки с ситечком. Не следует плоды и ягоды мыть очень долго, а тем более держать в воде, так как при этом они теряют много — ароматические вещества и сахар, которые быстро переходят в воду. Мыть их следует как можно быстрее. Вымытые плоды и ягоды следует сейчас же перерабатывать, а не оставлять до другого дня, т. к. в этом случае они (особенно ягоды) легко загнивают. Очистка плодов и ягод производится обычно сейчас же после мытья, в особенности если ягоды сочные, легко раздавливающиеся. При очистке следует удалять: весь сор, веточки, листочки и прочие случайные примеси, загнившие, недозрелые (зеленые) и переспелые ягоды, загнившие или пораженные грибными болезнями места у плодов, стебельки и черешки (например, у ягод, вишен и т. п.), а иногда зерна и косточки у тех плодов н ягод, У которых они очень крупные (например, у вишни, слив, абрикосов, персиков и т. п.).

Если оставить косточки, то вино получится с сильным запахом горького миндаля. Из обмытых, отобранных и очищенных плодов и ягод следует немедленно готовить сок.

Получение соков

Сок и мезгу винограда сливают в баллоны (эмалированные емкости), накрывают марлей и оставляют для брожения на 2–3 дня при температуре 25–28 °C. Сливы, крыжовник, вишню, черную смородину после измельчения долить кипяченой водой (15–20 % от веса мезги) и нагреть до 60–70 °C, выдержать около получаса при помешивании. Отделение сока от мезги можно производить любым имеющимся приспособлением: прессом, соковыжималкой или вручную через сито или дуршлаг, используя полотняный мешочек. Полученный при первом отжиме жом используют вторично. Для этого жом заливают теплой водой в соотношении 1:5, отстаивают 2–3 часа, отжимают и фильтруют. В некоторых случаях для улучшения отделения сока применяют сбраживание мезги, добавляя к мезге сахар (100 г на 1 кг мезги) и воду (1/3 от объема мезги). Смесь выдерживают 3–4 суток при температуре до 20 °C. После чего мезгу отжимают, жом разбавляют водой и через 3 дня вновь отжимают.

Приготовление сусла

Вкус вина, в основном, определяется соотношением сахара и кислоты, содержащихся в плодах. Оптимальным для спиртового брожения является соотношение кислоты и сахара у винограда, поэтому более 80 % выращиваемого в мире винограда используется для приготовления вина. Но в то же время прекрасное вино можно приготовить из малины, земляники, смородины, вишни, сливы, яблок, айвы, абрикоса, рябины и др. В домашних условиях определить процент содержания сахара и кислот в плодово-ягодном сырье сложно, поэтому при изготовлении сусла можно пользоваться ориентировочными показателями, приведенными в Таблице 1 для винограда и Таблице 2 для ягод и плодов.

Для образования алкоголя оптимальным является содержание сахара в сусле 25 %, поэтому для улучшения вкусовых качеств вина и достижения необходимой крепости ягодный сок разбавляют водой для уменьшения кислотности и добавляют сахар. Каждой категории вина соответствует определенное содержание спирта, сахара и кислот. Так, в 100 г готового столового вина содержится 8-11 об.% спирта, 1–1,5 г сахара, 0,7–0,8 г кислоты, для десертного вина эти показатели составляют соответственно 15; 15–20 и 1,2; для ликерного — 16; 40 и 1,5.

При добавлении сахара следует помнить:

— 20 г сахара на 1 л сусла повышает крепость вина на 1 градус;

— избыток сахара тормозит процесс брожения;

— каждый килограмм сахара при растворении увеличивает объем на 0,6 л.

При изготовлении сухих вин сахар растворяют в воде и вводят его сразу же за один прием, в десертные вина сахар вводят дробно в 1-й, 4-й, 7-й, 10-й день, растворяя его в небольшом количестве бродящего вина. В таблице 3 приведены объемные и весовые соотношения сиропов для сусла. После добавления сахара и воды сусло помещают в емкости (стеклянные бутыли, бочонки), наполняя их на 3/4 объема. После чего добавляют ягодную закваску из расчета 20 г/л сусла для столового вина и 30 г на 1 литр для десертного.

Приготовление закваски (разводки)

Спиртовое брожение, т. е. превращение сока в вино, вызывается микроорганизмами, называемыми дрожжами. Спирт является продуктом жизнедеятельности дрожжей, и когда его в бродящем вине накапливается около 15–16°, большинство их видов погибает и только очень немногие могут выносить дозы спирта до 18°. Таким образом, в домашних условиях вино крепче 15–16° получить невозможно. Для получения качественного и кондиционного десертного вина брожение плодово-ягодного сока необходимо проводить на винных дрожжах чистой культуры. Такие дрожжи изготовляют (в пробирках на твердой или в жидкой среде) специальные лаборатории. За неимением винных дрожжей брожение можно проводить и на диких дрожжах, находящихся на поверхности ягод (хлебные дрожжи непригодны), но в этом случае спирта накапливается не больше 14–15°. Разводят дикие дрожжи следующим образом. За 10 дней до начала приготовления вина собирают спелые ягоды ранних культур (малина, белая смородина, земляника). Ягоды не моют, чтобы не смыть дрожжи, находящиеся на их поверхности. В бутылку наливают стакан воды, кладут полстакана сахарного песка, 2 стакана разутых ягод. Смесь взбалтывают, закрывают ватной пробкой и ставят в темное место при температуре 22–24 °C. После того как сок перебродит 3–4 дня, его отделяют через марлю от мезги и употребляют вместо селекционных дрожжей.

Для приготовления десертного вина необходимо 3 % такой закваски, сухого и полусладкого — 2 %, т. е. при одновременном приготовлении 10 л вина закваски берут 300 или 200 г. Закваску готовят 1 раз в сезон. В дальнейшем, если необходимо получить вино из поздно созревающих плодов и ягод (крыжовник, яблоки, сливы и т. д.), пользуются вместо закваски осадком, образующимся во время брожения сока более ранних культур. Осадка требуется меньше, чем закваски. На 10 л сусла расходуют 100 г осадка, то есть 1 %. Хранить закваску больше 10 дней нельзя. При комнатной температуре она легко скисает и может внести инфекцию в сусло. Не всегда можно приготовить сильную закваску в — домашних условиях. После обильного дождя дрожжи бывают смыты с ягод, закваска долго не начинает бродить, при ее использовании сусло может заплесневеть. В этом случае закваску нужно приготовить заново.

Брожение

Бутыли и бочонки с суслом помещают в затемненное помещение с температурой 18–20 °C, процесс брожения активизируют закваской и нашатырным спиртом (0,2–0,4 г на 1 л сусла). На каждую бутыль, бочонок необходимо прикрепить этикетку с указанием даты, количества внесенного сахара, оставив место для отметок последующих операций (добавление сахара, переливание, осветление). Различают бурное и тихое брожение: бурное брожение проходит в первые 1–2 недели и сопровождается вспениванием с быстрым выделением углекислого газа; тихое брожение протекает от трех недель до трех месяцев в зависимости от условий брожения и исходного сырья. Для изоляции бродящего сусла от окружающего воздуха на емкость устанавливают водяной затвор или бродильный шпунт. Водяной затвор состоит из трубки, один конец которой вставлен в пробку бутыли, а другой в банку с водой. На рисунке помещены различные типы бродильных затворов.

Бродильный затвор для бутыли:

1 — баллон; 2 — сусло; 3 — мезга; 4 — пробка; 5 — трубка; 6 — шланг; 7 — банка с водой

Бродильный шпунт, установленный в шпунтовое отверстие бочки:

1 — бочка деревянная; 2 — шпунт (затвор)

Самым простым и эффективным способом изоляции сусла от атмосферы является обычный целлофановый пакет или резиновая перчатка, которые помещают на горлышко бутыли и завязывают резинкой. При этом избыток углекислоты стравливается под резинку. В процессе брожения необходимо периодически встряхивать емкость, чтобы осевшие на дно дрожжи включались в процесс брожения. Для активизации процесса брожения 2–3 раза емкость с суслом открывают на 1 час для доступа воздуха, при этом сусло переливается в другую емкость или воздух искусственно нагнетается в емкость с суслом. Оптимальной температурой брожения являются 18–20 °C, при повышении температуры выше 23–29 °C емкость с суслом необходимо охладить. После окончания тихого брожения вино пробуют на вкус. Отсутствие сладости, осадок дрожжей на дней бутыли, прозрачность вина над слоем дрожжей свидетельствуют об окончании процесса брожения.

Переливание и дображивание вина

Переливание производят сифоном (резиновой трубкой) или декантацией (переливая через край), при этом стараются не задеть осадка. Трубку опускают, не доходя 3 см до дрожжевого осадка, а сливают только прозрачное вино. Оставшийся осадок переливают в меньшую бутыль, дают отстояться, снова сливают, а гущу фильтруют через матерчатый фильтр. Снятым с осадка вином наполняют чистые баллоны до горлышка, укупоривают пробками или резиновыми колпачками и ставят в прохладное помещение (10–12 °C) для отстоя на 1 месяц, после чего повторяют снятие с осадка. Полученный виноматериал доводят до кондиции сахаром, растворяя его в небольшом количестве вина при подогревании. Количество сахара: для полусладких вин — 50 г/л, для десертных — 100–160 г/л, для ликерных — 200 г/л.

Сухое вино, как впрочем, и десертное, не должно оставаться на осадке, после окончания тихого брожения его снимают с осадка, наливают в бутылки до половины горлышка и закупоривают распаренной корковой пробкой, затем заливают смолкой. Хранят в лежачем положении при 15 °C, т. к. при более высокой оно может испортиться. Выдержка вина может осуществляться от полугола до 2–4 лет и более, при этом образуется букет вина, который с годами улучшается. Перед розливом на хранение необходимо произвести фильтрацию и осветление вина. Фильтрацию производят через холщовый мешочек или через фильтровальную бумагу (бумажные салфетки).

Некоторые плоды (сливы, груша) дают мутноватое вино, в таком случае необходимо произвести осветление или оклеивание вина желатином, танином, рыбьим клеем или белком куриного яйца. При этом необходимо произвести пробные осветления и выбрать лучший способ, не меняющий вкус и цвет вина. На 10 л вина берется 0,1–0,2 г желатина или клея, которые предварительно вымачиваются в холодной воде, воду в течение суток меняют 2–3 раза. Разбухший и отжатый желатин (клей) растворяют в небольшом количестве подогретого вина, затем раствор выливают в сосуд с вином, перемешивают и отстаивают 2–3 недели. После чего производят снятие с осадка, розлив и закупорку.

Для осветления яичным белком тщательно отделяют белок от желтка, добавляют немного воды и взбалтывают в крепкую пену. Белок перемешивают с небольшим количеством вина, вливают в сосуд с вином, снова все перемешивают и осветляют 2–3 недели. На 10 л вина требуется 1/3 белка.

Танином осветляют вино с малой кислотностью, не имеющее терпкости (на вкус). Танин (аптечный) растворяют в дистиллированной или кипяченой воде, примерно 1,5 г на стакан, отстаивают, фильтруют. Необходимое количество определяют опытным путем. В 3–4 прозрачные (белого стекла) бутылки наливают вино и добавляют 1, 2, 3, 4 чайных ложки раствора танина, через неделю смотрят, какая бутылка лучше осветлилась и, рассчитав необходимое количество танина, вливают его в бутыль, через 7-10 дней вино готово к снятию с осадка. После этого вино выдерживают еще месяц, сливают, разливают в бутылки и купорят.

Рецепты приготовления вин

• Яблочное полусладкое вино

Для его приготовления к 10 л сока добавляют 1 кг сахара в сусло и 0,8 кг — через 3–4 дня. Сбраживание сусла проводят обычным способом.

Полусладкое вино характеризуется невысоким содержанием спирта, Сахаров и кислот, поэтому оно нестойко при хранении и склонно к забраживанию. Его пастеризуют перед розливом и подслащивают перед употреблением из расчета 50–60 г на 1 л вина. В яблочное, а также в вино из крыжовника старые виноделы рекомендуют вместо сахара добавить липовый или цветочный мед из расчета 50—100 г на 1 л вина.

• Вино из груш

Наиболее пригодны для приготовления вина кислые и умеренно терпкие плоды. Сладкие сорта груш употребляют вместе с кислыми яблоками, добавляют лимонную кислоту и танин, а также используют в смеси с рябиновым, алычовым соком. Груши используют не вполне зрелые, вино почти всегда приходится осветлять. Груши измельчить, выжать сок. Половину сока уварить, снимая пену. Уваренный сок отцедить в бочонок или бутыль, добавить оставшийся сырой сок и поставить на брожение в прохладное, темное место на 5–7 дней. Когда вино осветлится, снять его с осадка, перелить в бутылки, закупорить, засмолить и хранить в погребе.

• Сливовое вино

Зрелые и перезрелые плоды, отделяют от косточки, измельчают, добавляют 50 г сахара на 1 кг плодов (или подогревают до 70–80 °C), вводят дрожжевую закваску и через 7-10 дней прессуют. Добавляют 200 г сахара, 300 г воды на 1 литр сока и дображивают 7-10 дней, после чего вновь отделяют сок. После этого вносят еще 200 г сахара, 300 г воды и дрожжи на каждый литр сока и ставят на брожение с водяным раствором. На 4-й, 7-й и 10-й день добавляют по 200 г сахара на 10 л сусла. По окончании процесса брожения и осветления вина его снимают с осадка, добавляют сахар по вкусу и выдерживают I месяц до Полного осветления. При необходимости осветляют желатином или иным способом (см. технологию приготовления).

• Вишневое вино

Зрелую вишню моют, дают стечь, измельчают вместе с косточками, отжимают сок. На 10 л сока сладкой вишни добавляют 2,5 л воды и 1,25 кг сахара; для кислой вишни 5 л воды и 4 кг сахара. Добавляют 10 г винно-каменной (или лимонной) кислоты и ставят на брожение. Далее по обычной технологии. Вино хорошо выбраживает и самоосветляется.

• Вино из крыжовника

5 кг крыжовника прессуют, выжимки заливают водой (10 ч. мезги на 1 ч. воды), добавить дрожжевой закваски и через 2–3 дня вторично выжать сок. Полученный сок разбавить водой в соотношении 1:1 и добавить 100 г сахара на 1 л разбавленного сока. Поставить на брожение и приготовить вино по обычной технологии. Вино хорошо самоосветляется и имеет красивый золотистый цвет.

• Вино из красной смородины

Спелые ягоды моют, сушат, прессуют. К полученному соку добавляют сахар и воду в количествах, обусловленных крепостью получаемого вина: для столовых вин на каждый литр добавляют 1,7 л воды и 600 г сахара; для десертных вин соответственно 0,6 л и 800 г; для ликерных — 0,12 л и 1 кг. Приготовленное сусло ставят на брожение и готовят вино по описанной технологии. Вина из красной смородины малоароматные, поэтому их купажируют с ароматными винами — черносмородинным, вишневым, малиновым.

• Малиновое вино (крепкое)

5 кг малины выжимают, не моя, добавляют 1 л воды и 300 г сахара. К выжимкам добавляют 1 л воды, настаивают 5–6 часов, вновь прессуют. Полученный сок смешивают с ранее отжатым, добавляют дрожжевую закваску, ставят на брожение. Через 7-10 дней процеживают, добавляют 150 г сахара на каждый литр полученного сока и продолжают брожение. После окончания брожения добавляют спирт (0,5 л на 10 л вина), при желании добавляют сахар, разливают по бутылкам и закупоривают.

• Ежевичное вино

Ежевика -2,5 кг, сахар -1,5 кг, мед — 250 г, вода — 5 л.

Ежевику размять, залить 3 л воды и поставить на четверо суток в прохладное место. На пятый день массу процедить через мелкое волосяное сито. Жидкость отставить, а ежевику размять руками, залить 2 л воды и дать ей постоять б часов. Затем массу снова процедить через сито, хорошо выжать ягоды и выбросить. Обе жидкости смешать, добавить сахар и липовый мед, влить в маленький бочонок, закрыть его и поставить в прохладное место. Через пол года получится чудесное ароматное ежевичное вино.

• Вино из шиповника

Шиповник — 1 кг, сахар — 1 кг, вода — 3 л.

Спелый не подмороженный шиповник тщательно очистить, промыть в воде. Удалить косточки и засыпать в банку емкостью 5 л, залить охлажденным сахарным сиропом. Банку накрыть неплотной тканью и поставить в теплое место на 3 месяца. Время от времени банку встряхивать. По истечении 3 месяцев сок процедить, вылить в бутылки, плотно закупорить и поставить в подвал или в ящик с песком. Чем дольше вино выстоится, тем оно вкуснее и крепче.

• Вино из голубики (черники) на меду

5 кг спелых ягод вымыть, отсортировать, раздавить, мезгу перелить в 10-литровый баллон, долить 2–3 л воды, выдержать 3–4 дня при комнатной температуре, отжать сок через фланель. Из 2,0 л воды, 2 кг сахара и 800 г меда приготовить сироп, смешать сироп с отфильтрованным соком и поставить для брожения под водяной затвор на 1–2 месяца в теплое помещение. Снять вино с осадка, разлить по бутылкам, плотно закупорить. Хранить бутылки в прохладном, темном месте.

• Абрикосовое и персиковое вино

Берут спелые, здоровые абрикосы (персики), отделяют косточки, режут на части, заливают горячей водой, для аромата добавляют мускатный орех и белое вино, вводят сахарный сироп и дрожжевую закваску и ставят на брожение. Далее по обычной технологии готовят вино с обязательным осветлением. На 5 кг абрикос (персиков) без косточек берут 5 литров воды, 3 кг сахара, 20–30 г мускатного ореха и 1 литр белого вина (столового яблочного или виноградного).

• Апельсиново-лимонное вино

Отжать сок из 10 крупных апельсинов и 2 лимонов, добавить 600 г сахара, 4 л воды и 200 г дрожжевой закваски или 1,5 ст. ложки пивных дрожжей. Оставить на 2 дня для брожения, добавить цедру 2–3 апельсинов и одного лимона и дать бродить еще 3–4 дня. Процедить, перелить в бочку или баллон, добавить 0,5 л десертного белого вина и закупорить, хранить в прохладном месте. Вино готово через 5–6 месяцев.

• Вино из голубики

Голубика — 4 кг, сахар -1,5 кг, мед — 300 г, растворенный в 1,5 л воды, вода — 2 л.

Спелую голубику слегка размять. Полученную мезгу и сок поместить в 10-литровый баллон, влить воду, накрыть марлей и обвязать. Затем вынести в темное помещение с температурой 20–25 °C тепла и выдержать в течение 4–5 дней. После выдержки настой профильтровать. Полученную в фильтре мезгу выжать и выбросить. Профильтрованную и отжатую жидкость слить в чистый баллон и добавить сахар и мед, растворенные в теплой воде. Затем установить водяной затвор, вынести в темное помещение для брожения на вино и выдержать под водяным затвором до тех пор, пока брожение не прекратится.

• Вино из красной смородины

Смородиновый сок — 0,5 кг, сахар — 0,5 кг, вода -1 л.

Красную смородину тщательно промыть, очистить, растереть в глубокой посуде и хорошо выжать сок. Смородиновый сок вылить в банку, добавить сахар и воду и поставить бродить на 3–4 недели. За это время нужно содержимое банки несколько раз перемешать чистой деревянной ложкой. Когда сок очиститься, тщательно процедить, налить в бутылки и плотно закупорить. Вино готово к употреблению.

• Вино из аронии

Плоды отделить от черенков, вымыть, измельчить. Мезгу оставить для брожения на 2–3 дня при температуре 18–20 °C, прессуют. Выжимки заливают водой 250–300 мл на 1 кг жома и отжимают через двое суток. Соки смешивают, добавляют сахар из расчета 1,5 кг на 10 л сока, ставят на брожение, через 2 недели по окончании бурного брожения добавляют сахар второй раз: 1,5 кг на 10 л сока, ставят на брожение под водяной затвор (или полиэтиленовый кулек) на 2–3 недели. Снимают вино с осадка, добавляют по 1,5 кг сахара на 10 л вина и отстаивают 1 месяц. Затем фильтруют, заливают в бутылки и закупоривают. Хранят вино в прохладном месте, со временем его вкус улучшается.

• Вино из облепихи

5 кг ягод дробят, прессуют, заливают водой из расчета 200 мл на 1 кг жома, перемешивают и через 5–6 часов прессуют. Соки смешивают. Для приготовления столового вина на каждый литр сока добавляют 2 л воды и 600 г сахара, для десертного вина соответственно 0,7 л воды и 1 кг сахара, для ликерного вина добавляют 1,25 кг сахара; вводят дрожжевую закваску (желательно светлую — на изюме), ставят на брожение и далее по известной технологии готовят вино. Вино из облепихи обязательно осветляется желатином или иным способом. Разлитое по бутылкам и закупоренное вино созревает в течение года.

http://wine.historic.ru/index.shtml

http://bokov.net.ua/index.php?pages=l&act=3&id=1615

ЕСТЬ ИДЕЯ

Из ткани сделаем кресло, из доски — полку

В 1968 году итальянский дизайнеры Франциско Теодоро, Чезаре Паолини и Пьеро Гатти вдохнули новую жизнь в тюфяк — мешок, набитый сеном или листьями. Sacco (мешок в переводе с итальянского) представлял из себя тот же тюфяк, набитый шариками пенопласта. С тех пор бескаркасная мебель завоевала популярность во многих странах.

Бескаркасное кресло-мешок представляет из себя тканевый чехол, 2/3 объема которого заполнены шариками пенопласта. Когда человек садится в него, крупинки под давлением перетекают в свободные части формы. Таким образом, бескаркасное кресло каждый раз принимает новую форму идеально совпадающую с изгибами тела. Помимо классического варианта — «груши» — существует множество других моделей, каждая из которых диктует определенные позы.

Технология изготовления бескаркасной мебели довольно проста и доступна в домашних условиях. Перед началом работы следует определиться со следующими моментами:

1. Из скольких чехлов будет состоять бескаркасное кресло. В идеале внутренний чехол, который является вместилищем наполнителя, дублируется внешним съемным чехлом. Его шьют из красивой декоративной ткани, его можно снять и отправить в стирку без пересыпки наполнителя.

2. Из какой ткани будет сшито бескаркасное кресло. Внутренний чехол будет принимать на себя большую часть нагрузки. Для него рекомендуется использовать плотную натуральную смесовую ткань или полиэстровый материал Оксфорд 400. Он прочный (не будет расходиться в швах), легкий (не будет утяжелять кресло) и пропитан водоотталкивающими веществами. Для внешнего чехла подойдут плотные нетянущиеся ткани. Следует помнить о том, что ворсовые материалы будут собирать на себя частички пыли и шерсть домашних животных и их придется чистить чаще. Предпочтение лучше отдать специальным мебельным тканям, имеющим грязе-водоотталкивающие пропитки. Такие материалы можно чистить щеткой или стирать в машинке.

3. Детям будет удобно в кресле любого размера. Но если вы сделаете его маленьким, то кроме ребенка им не сможет воспользоваться никто. Для крупногабаритного мужчины, напротив, необходимо увеличить выкройки.

В данной статье рассказывается, как изготовить кресло-мешок своими руками с невысокой посадкой и спинкой средней высоты — до середины лопаток. Состоит оно из одного чехла из плотной ткани. Она имеет плотное прочное плетение, позволяющее применять ее для спортивной амуниции. Оборотная сторона должна быть прорезинена, что защитит наполнитель от проникновения воды и позволит чистить кресло, не прибегая к стирке.

Необходимые материалы

• Ткань Оксфорд 600 — 2,5 м. п;

• Прочные армированные нитки № 70 лл;

• Тракторная или спиральная молния № 5 длиной 30 см;

• Швейная машинка и иглы для тяжелых тканей № 100;

• Портновские ножницы;

• Восковый мел;

• Пенополистирол в гранулах 3 кг (или 250–300 литров);

• Пластиковая бутылка;

• Скотч.

Этапы работы

1. Раскроить материал по следующей схеме, добавив к указанным размерам по 1,5 сантиметра с каждой стороны для припусков на швы. Боковые детали лучше выкраивать по предварительно построенной на бумаге выкройке, тогда детали будут симметричны.

2. Деталь спинки и дна сколоть лицом внутрь и стачать до того места, где будет располагаться молния, т. е. оставить несшитыми 30 см шва. Сметать временным ручным швом, расправить припуски, приметать и пришить молнию. Распороть временные швы.

3. Сколоть лицом внутрь и стачать фронтальную деталь и детали спинки. Сколоть и сметать их с деталями дна и спинки.

4. Все швы можно обработать оверлоком или швом — имитацией оверлока, который имеется на современных машинах. Либо для укрепления швов можно сложить припуск для шва вдвое и наложить на них строчку.

5. Приметать и притачать лицевую деталь. Этот шов не следует укреплять дополнительно. Вывернуть изделие. По периметру лицевой детали проложить строчку, закрепив ей складку высотой 0,7 см. Получившийся кант укрепит шов и придаст визуальной жесткости изделию.

6. Наполнить чехол шариками пенопласта. Для этого необходимо взять пластиковую бутылку 1,5 л, отрезать горлышко и дно так, чтобы получилась труба. Если у бутылки есть «талия» — еще лучше. Открыть мешок с наполнителем, вставить в него бутылку и примотать мешок скотчем. Убедиться, что горло мешка полностью зафиксировано скотчем и шарики будут высыпаться только через бутылку. Расстегнуть молнию на кресле и надеть чехол на бутылку. Закрыть молнию, зафиксировав ее на «талии» бутылки. Удерживая это место рукой, переверните мешок с наполнителем. Набейте кресло примерно на 2/3 его объема. Если наполнителя слишком много, кресло не будет «обнимать» и будет неудобным. Если слишком мало, то его посадка будет слишком низкой.

Все материалы для кресла можно приобрести в обычных швейных магазинах. Единственная сложность может возникнуть с покупкой наполнителя. Его продают фирмы, занимающиеся производством бескаркасной мебели или производители теплоизоляционных материалов. Важным моментом является качество наполнителя. В идеале гранулы пенополистирола должны быть одинакового размера — 4–5 мм.

Если шарики слишком мелкие, то кресло будет тяжелым. Если слишком крупные или разноколиберные — то утратится текучесть наполнителя, и распределять его внутри кресла придется руками. Так же иногда для набивки бескаркасных кресел-мешков используется так называемая «дробленка». Это вторсырье, которое делается из бракованных пенопластовых плит. Такой наполнитель не течет вообще, а лишь проминается под весом сидящего и издает неприятный скрипучий звук. Если наполнитель имеет резкий химический запах, его следует проветрить несколько дней на открытом воздухе, например, оставить пакет с шариками открытым на балконе, или даже пересыпать их в тканевый мешок.

Полезные советы по изготовлению бескаркасного кресла:

• Если вы остановились на кресле с двойным чехлом, то молния на внешнем должна быть достаточной длинны, чтобы через нее можно было доставать внутренний чехол с наполнителем.

• Покупать наполнитель лучше с небольшим запасом, потому как в процессе активной эксплуатации он даст усадку до 25 %.

• Готовое кресло не следует располагать вблизи источников тепла и купать в бассейне.

• Если у вас есть дети, то в месте, где будет располагаться собачка закрытой молнии, лучше вшить дополнительный клапан.

• На внешнем чехле из искусственной кожи можно установить несколько небольших люверсов, чтобы обеспечить выход воздуха, который проникает между внешним и внутренним чехлом.

• Чтобы кресло было пышным и не теряло свой внешний вид даже когда на нем никто не сидит, внешний чехол можно продублировать слоем синтепона.

http://www.diy.ru/kvartira/23_mebel/kresla-i-stulya/kresla/svoimi-rukami/beskarkasnaya-mebel-kreslo-meshok-svoimi-rukami/ttcontent

Кухонная полка для тарелок

Если ваша кухня выдержана в стиле кантри, повесьте на стену полку с красивыми тарелками, которая гармонично впишется в окружающий интерьер. Для изготовления такой полки подготовьте:

— клееную доску толщиной 18 мм;

— деревянную планку сечением 18x18 мм;

— древесно-стружечную плиту для задней стенки полки шириной 57,6 см и длиной 82 см;

— белый и голубой акриловый лак;

— маленькие гвоздики или винты;

— клей для дерева;

— наждачную бумагу;

— напильник;

— молоток;

— ножовку для дерева;

— малярный валик и емкость для лака;

— кисть;

— карандаш;

— сантиметровую ленту.

Выпилите из клееной доски 2 боковые стенки полки размером 82x7,5 см, дно размером 54x7,5 см и 2 полки размером 54x4 см. Отпилите от деревянной планки квадратного сечения 3 бруска длиной 57,6 см для держателей тарелок (Рис., б). Кстати, распиловкой доски и планки необязательно заниматься самостоятельно. Можно сделать все детали на заказ в специальной мастерской.

Рис. Кухонная полка для тарелок:

а — готовое изделие; б — схема с указанием всех необходимых размеров; в — боковая стенка полки

Края всех подготовленных деталей тщательно зачистите наждачной бумагой и удалите абразивную пыль. Верхние концы боковых стенок спилите наискосок и скруглите с помощью ножовки и напильника, чтобы получилась волна (Рис., в). Детали полки склейте в соответствии с чертежом: сначала вклейте между боковыми стенками дно, а затем приклейте к задней стенке полки. Все места креплений дополнительно зафиксируйте винтами.

Заднюю стенку полки покройте белым акриловым лаком, а все остальные поверхности и детали — голубым. Когда лак полностью высохнет, приклейте к полке заднюю стенку и дополнительно зафиксируйте ее маленькими гвоздиками. На завершающем этапе сборки приклейте и привинтите к боковым стенкам полки держатели для тарелок. Головки винтов покройте голубым лаком. Повесьте полку на стену на дюбелях и винтах.

http://bookitut.ru/stroika/ukrashenie-doma-svoimi-rukami-khendmejd-modnye-resheniya-interjerov-podarkov-i-aksessuarov.html

Стул с крестообразной царгой

Чтобы изготовить такой стул, очень устойчивый при эксплуатации, нужно приобрести пиломатериал хвойных или лиственных пород и фанеру, из которой делают спинку и сиденье.

Детали, их количество и размеры:

— брусок рамки сиденья передний — 1 шт., 30x45x400 мм;

— брусок рамки сиденья задний — 1 шт., 30x45x360 мм;

— брусок рамки сиденья боковой — 2 шт., 30x45x400 мм;

— брусок спинки — 2 шт., 40x40x360 мм;

— ножка 40x40x420 мм; — царга — 2 шт., 30x45x600 мм;

— спинка 8x250x420 мм; — сиденье — 8x420x420 мм.

Стул с крестообразной царгой:

а — общий вид; б — рама с царгами; в — выпускаемые концы царг; г — стойка; д — крепление спинки к стойкам; е — ножка

Начиная сборку стула, делают разметку на брусках рамки, размер которой должен быть на 20–30 мм меньше, чем сиденье. Затем с помощью клея и шурупов к рамке крепят царги, соединенные между собой накрест вполдерева. Концы царг, к которым крепят спинку, выпускают под прямым углом. Ножки устанавливают с небольшим наклоном. Бруски спинки и ножки сажают на клей, а спинку и сиденье крепят шурупами.

Спинку и сиденье можно изготовить жесткими или полумягкими. Последние обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.

http://bookitut.ru/creatura/stolyamye-i-plotnichnye-raboty-book-glava-stul-s-krestoobraznoy-tsargoy-95.htmlttpart-1-3-1-87-96

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Сум-сум, откройся!

Предлагаем несколько оригинальных моделей сумок через плечо, на любой вкус. Выполнить их можно из льняного и хлопчатобумажного тика, из остатков обивочных декоративных тканой, из «болоньи» и искусственной кожи и замши.

Ко всем размерам, указанным в чертежах, относитесь критически, так как емкость сумки, длину и ширину лямок нужно определить для своею роста. Для этого вырежьте из плотной бумаги формы нескольких моделей сумок, подойдите к зеркалу, приложите их к себе и подумайте, какие размеры для вас предпочтительнее.

Модель 1

Эта сумка легка в исполнении. Ее можно сделать и наряднее и больше сумки, показанной на рис. 1. а. Все зависит от вашего желания.

Если ткань плотная и не растягивается, выкроить лучше две детали, а четыре детали в том случае, когда ткань для сумки легкая и шелковистая (сумка получается на подкладке).

Рассмотрим технологию изготовления сумки на подкладке. Попарно лицом к лицу сложите четыре одинаковых лоскута ткани шириной 33 см, длиной 66 см и вырежьте детали по выкройке (рис. 1,б) с припуском на под-гиб, ширина которого будет зависеть от толщины ткани, ее структуры, сыпучести.

Для того чтобы сумка не казалась совсем плоской, в нижней ее части, как показано на рис. 1,б, можно заложить вытачки, которые застрачиваются.

Две одинаковые детали сложите изнанкой к изнанке и, загнув края деталей внутрь на ширину подгиба 1–1,5 см, сметайте и прострочите на расстоянии 0,3 см от края (между деталями можно проложить кант). То же самое сделайте с двумя другими деталями. Полученные таким образом две половинки сумки сложите гак, как показано на рис. 1,в.

Теперь нужно соединить концы лямок. Распустите несколько стежков в конце одной лямки и подогните края внутрь. Конец другой лямки вставьте в полученное отверстие и прострочите по краю тремя параллельными строчками, проследив, чтобы лямка не перекрутилась (рис. 1,г).

Нижние края деталей (до лямок) соедините толстой цветной питью обмоточным или тамбурным швом (рис, 1,д) или же прострочите на машине крупной декоративной строчкой.

Для соединения деталей и обработки краев этой сумки можно использовать косую бейку из отделочной ткани. Косая бейка принимает любую форму, и ею очень удобно обрабатывать закругленные края.

Лицевую сторону бейки наложите на закругленный край сумки так, чтобы края бейки и сумки совпадали (рис. 1,е). Пристрочите бейку, отступив от края 0,5–0,7 см, перегните бейку, следя за том, чтобы она хорошо огибала край и не морщила; подогните, приметайте, аккуратно загладьте и подшейте бейку на руках, цепляя нитки застежки машинной строчки. Ширина бейки при крое рассчитывается как удвоенная сумма ширины задуманной вами бейки и припуска на подгиб.

При желании сумку украшают, аппликацией, какой-нибудь спортивной эмблемой или монограммой.

Рис. 1. Модель 1:

А — общий вид; Б — чертеж выкройки; В — соединение деталей сумки; Г — способ соединения концов лямки; Д — обметочный и тамбурный швы; Е — обработка края сумки косой бейкой

Модель 2

Состоит эта сумка из двух частей: довольно широкой лямки, которая на плече складывается пополам, и квадратной сроднен части с кармашками (рис. 2,а). Сумку можно сделать двухцветной, используя для лямки и середины сумки разные ткани, или отделать края лямки тесьмой «вьюнчик», а на однотонную середину нашить сутаж или тесьму в тон ткани, еще лучше, чтобы карман был на яркой пластмассовой молнии. Тогда никаких хлопот с шитьем не возникает — все предельно просто!

Края лямки обработаем швом «американка»: край ткани перегнем наизнанку на 0,3 см и отстрочим в край, снова отогнем наизнанку и прострочим по уже проложенной машинной строчке. Боковая часть сумки готова.

Теперь определим, на какой высоте удобнее сделать кармашек, для мешковины которого потребуется немного подкладочной ткани (ширина равна ширине средней детали, а высота — глубине кармана плюс 5–6 см). Длина молнии для кармана должна быть такой, чтобы концы молнии ушли в швы. Например, если ширина сумки в готовом виде — 17 см, длина молнии — 16 см.

Обрабатываем верхний срез средней части швом вподгиб и разрежем деталь по линии входа в кармашек, отступая от верха детали 5–6 см, чтобы зрительно, не утяжелить низ сумки. Нижний край верхней более узкой части подогнем внутрь на 0,7–1 см и наложим на левую половинку молнии, чуть не доходя до пластмассовой дорожки, сметаем вместе с мешковиной кармана все три слоя, чтобы они не «разъехались», и только тогда прострочим по краю верхней части середины (рис. 2,б). Теперь пришьем правую половину молнии: край нижней части также отогнем внутрь, приметаем рядом с пластмассовой дорожкой и прострочим. Застегнем молнию, приметаем мешковину кармана к низу сумки, тщательно расправив ее, и пристрочим нитками, близкими по цвету. Сверху на этой строчке, чтобы сделать ее незаметной, можно проложить тесьму. Остается пришить лямку сумки к двум средним частям. Левый конец лямки наложите на левую сторону средней части, проследив, чтобы хорошо были заправлены концы молнии, прострочите по шву подгибки лямки или в край. То же сделайте с правым концом лямки, предварительно проверив, не перекрутилась ли она.

Одна из средних частей сумки, та, что с кармашком, вшита. Таким же образом вшейте и другую среднюю часть.

Для того чтобы у сумки было донышко, сложите каждый из нижних углов сумки так, чтобы получился треугольник, посреди которого проходит шов, соединяющий две детали средней части (рис. 2,в). По основанию итого треугольника, отступя 5–7 см от его вершины, то есть угла сумки, проложите шов. Ширина образовавшегося дна будет зависеть от того, на сколько вы отступили от угла. Уголки эти отогните, пришейте либо к боковой части, либо ко дну сумки, а лучше заправьте и прострочите с изнанки сумки.

Для отделки такой интересной сумки можно применить шерстяную тесьму или сутаж, тесьму с петлевыми краями («сороконожку»).

Рис. 2. Модель 2:

А — общий вид и основные размеры; Б — изготовление кармана; В — изготовление донышка

Модель 3

Предельно проста в исполнении и эта симпатичная сумка (рис. 3,а). Состоит она из двух емкостей-«близняшек», соединенных изнутри так, что образуется еще один внутренний кармашек. Выбирая ткань, импровизируйте, по не забывайте, что сумка должна гармонировать с вашей одеждой. Внутренние стороны сумки можно сделать из яркой и плотной полосатой матрацной ткани, красиво сочетающейся с джинсовой тканью внешней стороны. Ремни и кармашек выкраивают из не основной по цвету ткани.

Оцените размеры предложенной модели и подгоните их к своему росту (особенно длину ремней). Эта сумка выглядит недостаточно объемной, по при желании это легко исправить, прибегнув к способу, указанному при описании модели 2. Причем вы можете обработать нижние уголки только одной половинки сумки, а вторую оставить плоской, но тогда рассчитайте, насколько нужно увеличить высоту расширенной половинки, чтобы она не оказалась намного короче плоской.

Выкраиваем (не забывая о припусках на швы) четыре одинаковые детали размером 32х25 см, два ремешка длиной около 60 см и шириной в готовом виде около 2 см, размеры кармашков будут зависеть от вашего замысла (мы выбрали карман, подшитый под ремни длиной 21,5 см, высотой 14 см). Вам понадобятся и две молнии длиной 32 см, по поскольку молний именно такой длины вы можете не найти, подгоните длину сумки к имеющимся у вас, тогда размер кармана и место пришива ремней изменятся.

Сначала обработаем верхнюю часть кармана, который делают и на подкладке. Карман накладываем на внешнюю деталь, выравнивая нижние срезы. Левый конец уже приготовленного, отстроченного ремня наложим на левый край кармана так, чтобы он тоже доставал до дна сумки. Эту операцию проделаем и с правым концом ремня. Пристрочим ремень с внешней детали с двух сторон в край, не доходя до верха примерно 4–5 см. Таким же образом пришьем второй ремень к противоположной внешней стороне сумки, но здесь уже кармана делать не будем.

Не забудьте предварительно пришить накладные кармашки, если вы не выбрали карман, подшитый под ремень!

Подогнув верхний край внешней детали, к которой уже пришит ремень, наложите его на правую сторону молния и пристрочите. Тоже проделайте с внешней деталью «близняшки». Верх внутренней стороны пришейте к левой половине молнии (повторите эти действия и с внутренней стороной «близняшки»). Все, молнии вшиты!

Обе части сумки выверните наизнанку, сложите попарно лицом к лицу, хорошо разровняйте. Для этого нужно открыть молнии и вытащить ремни наружу. Прострочите края прямоугольников, отступив от краев 1 см, заправляя концы молнии в боковые швы. Сложите вывернутые налицо обе части сумки ремнями наружу, наметьте линии будущего соединения этих частей и проложите строчку по внутренним частям сумки, образуя два прямоугольника. В итого у вас получился внутренний карман, а нижняя строчка прокладывается для того, чтобы «близняшки» не расползались.

Рис. 3. Модель 3:

А — общий вид; Б — стачивание деталей «близняшек»; В — изготовление внутреннего кармана

Модель 4

Эта модель — большая спортивная сумку, по форме напоминающую кисет (рис. 4,а).

Если вы собрались на пикник, такая сумка очень понадобится, так как она превращается в скатерть-«самобранку». Можно использовать ее и как подстилку, чтобы позагорать у реки. Для этой сумки подойдет любая плотная ткань (махровая, джинсовая, льняная), которую желательно продублировать полихлорвиниловой пленкой, тогда сумку легко будет протереть и она станет, непромокаемой.

При высоте сумки 40 см потребуется кусок ткани 85x85 см, при высоте 50 см — 105x105 см. Кроме того, запаситесь 15–20 маленькими металлическими ковровыми колечками, красивым плетеным шнуром (можно бельевым), длина которого равняется окружности сумки плюс 7—10 см для большого узла. Если хотите, чтобы колечки были пришиты аккуратно, приготовьте около 120 см узкой тесьмы.

Выкраиваем круг радиусом 50 см. Чтобы сделать сумку двухсторонней, придется вырезать две детали, лучше из тканей разного цвета. Один круг можно составить из сегментов, которые выкраиваются из разных тканей. Не забудьте и о пленке, приметайте ее к внутренней стороне сумки или же просто в край, пришейте к ткани, если сумка не двухсторонняя. Края обоих кругов подогните внутрь на 1–1,5 см. Приколите булавками через равные интервалы вдвое сложенные отрезки тесьмы с продетыми в них колечками (рис. 4,б). Потом сметайте и прострочите, отступив от края круга 0,3–0,5 см.

Края сумки из одного круга обработайте швом «американка». Колечки пришейте к краям сумки на равном расстоянии вручную толстой крученой нитью.

Осталось продеть в колечки витой шнур или тонкую бельевую веревку, завязать концы каким-нибудь замысловатым узлом — и в путь!

Рис. 4. Модель 4:

А — общий вид; Б — крепление колечка

Модель 5

Из плотной ткани, дублированной дерматином или клеенкой, нужно выкроить заднюю часть сумки, которая на рис. 5 заштрихована. Для передней части сумки подберите материал, не обязательно совпадающий по цвету, желательно более мягкий и эластичный.

Край передней детали обработайте швом вподгибку, и вдоль этого кран на расстоянии 5–7 см пришейте маленькие металлические колечки Для шнура, которым вы будете затягивать этот край. Можно обойтись и без колечек, прометав по краю петли.

Подготовьте для сумки ремень шириной около 2,5 см, длиной примерно 120 см, полоску ткани шириной около 8,5 см сложите, как показано на рис. 5, в, и проложите строчку по краям и в середине ремня. Наложите концы ремня на лицевую сторону задней детали (рис. 5,б) и пристрочите его, не доходя до линии клапана примерно 3 см.

Рис. 5. Модель 5:

А — общий вид; Б — чертеж выкройки; В — выстрачивание ремня

Край клапана обработайте косой бейкой из отделочной ткани, как предлагалось в модели 1. Сложите лицевыми сторонами внутрь переднюю и заднюю части сумки, совмещая точки 1. Сметайте, соединяя их до клапана, а затем прострочите. Выверните сумку налицо. Шнур проденьте в колечки, закрепите его концы на краях клапана. Застежку можно сделать из ремешка с пряжкой, в этом случае, перед тем как соединить детали сумки, нижний конец ремешка не забудьте прикрепить к середине, опустив его немного ниже дна сумки. Застежку также можно сделать, пришив петлю из резинки и декоративную пуговицу к клапану и передней детали сумки соответственно.

http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/sumka_cherez_plecho/p6.php

ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

Как поставить врезной замок

Самой распространенной защитой входной двери считается врезной замок. Чем больше в нем рычажков, которые передвигает ключ, тем надежнее конструкция. Мы расскажем, как установить врезной замок у себя дома.

Инструменты и материалы:

1. Врезной замок.

2. Карандаш.

3. Шурупы и шуруповерт.

4. Дрель с перовым или витым сверлом.

5. Стамеска.

6. Линейка, уровень.

Процесс:

1. Приложите внутреннюю часть замка к двери на той высоте, где вы хотите его врезать. Разметьте карандашом главные точки крепления (для этого можно обвести замок по контуру): верхнюю и нижнюю кромку корпуса, высоту стержня ручки защелки и высоту замочной скважины.

2. Продолжите линии разметки на противоположную сторону двери. По середине кромки двери проведите осевую линию.

3. Подберите перовое или витое сверло диаметром чуть больше толщины механизма замка. Измерьте глубину замочной скважины и сделайте соответствующую метку на сверле.

4. Аккуратно просверлите перекрывающиеся отверстия по обозначенной ранее осевой линии на кромке двери. Сверлите поэтапно, чтобы сверло сохраняло перпендикулярное положение.

5. На лицевой стороне двери отметьте, где должны быть отверстия для ручки защелки и замочной скважины. Просверлите их. Чтобы не расщепить древесину, сверлите с обеих сторон — так, чтобы отверстия сошлись в середине.

6. Стамеской подровняйте стороны гнезда для корпуса замка на торце двери, убирая лишнюю древесину.

7. Вставьте корпус замка на место, чтобы проверить, совпадают ли просверленные отверстия для защелки и замочной скважины с отверстиями в защелке.

8. Прикручиваем накладку корпуса замка шурупами. Вставляем стержень ручки и саму ручку на место. Прикручиваем ее шурупами.

9. Теперь перейдем к запорной планке на дверном косяке. Проверните дверь почти в закрытое положение и на краю рамы дверной коробки сделайте пометки верха и низа защелки (для этого можно обвести торчащий дверной язычок).

10. Откройте дверь и проложите линии с помощью уровня на внутреннюю поверхность рамы.

11. Проверьте точность расстояний между передней кромкой двери и лицевой стороной защелки.

12. Приложите запорную планку к сделанной разметке и обведите ее и отверстие в ней карандашом.

13. Стамеской или долотом вырежьте гнездо на глубину, достаточную для защелки.

14. Измерьте толщину планки и удалите лишнее на отмеченном пространстве, чтобы утопить ее в дверном косяке.

15. Приложите планку на место и привинтите шурупами.

16. Замок готов!

http://www.xn-7sbbu(xib4abfk.xn-plai/z261-104-%D0%BA%DU%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%DO%BE%DO%B9-%DO%B7%DO%BO%DO%BC%-D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html

Идеальной полируем дерево

Как и во всем, отличного результата зеркальной поверхности можно достигнуть только в случае отменного материала, адского терпения и неукоснительного выполнения всей последовательности действий. Ничем невозможно лучше выделить узорную красоту дерева, которую дала ей природа, кроме блестящей как зеркало, ручной отделки. Чтобы получить идеальную гладкую поверхность, древесину типа клена, структура которой мелкососудистая, достаточно обработать шлифовальным мелкозернистым абразивом (зернистость не должна превышать 220 единиц), после чего можно смело наносить отделочное покрытие. Крупнопористую древесину типа дуба, махагони, ореха или ясеня, необходимо предварительно обработать тональным составом, совпадающим по цвету с деревом, который заполнит крупные поры дерева. Паста наносится широким шпателем в направлении поперек волокон. Необходимо дать ей просохнуть, после чего надо обработать 220-ой шлифовальной шкуркой. Перед нанесением полиуретанового лака, для его равномерного размещения на поверхности, лак необходимо разбавить растворителем из расчета три столовые ложки на один литр лака. Не стоит применять лак, который слишком быстро сохнет. Лак равномерно наносится кистью в три приема, с предварительной просушкой после каждого слоя и промежуточной шлифовки наждачной бумагой № 220. После нанесения последнего слоя лака и его окончательной просушки, поверхность необходимо последовательно отшлифовать шкуркой с зернистостью 320, 400 и 600 единиц. Поверхность тщательно протрите сухой фланелью от пыли. Протри

те поверхность уайт-спиритом и убедитесь в отсутствии дефектов покрытия. Нанесите последний, четвертый слой полиуретанового глянцевого лака, равномерно распределяя его из пульверизатора равномерно по всей поверхности. Окончательная сушка в течении недели, после чего поверхность необходимо отполировать полировочным составом 3М Finesse-it II Finishing Material.

http://www.xn-7sbbu6ab4abfk.xn-plai/z261-146-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0 %В8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%DO%B5%DI%80%D0%B5%D0%B2%D0%BO.html

20 советов по ремонту

На первый взгляд может показаться, что своими руками сделать в квартире ремонт — это просто. Но на самом деле большая часть тех, кто решает сделать ремонт — не имеют к строительству никакого отношения и полагаются лишь на телевизионные передачи типа «Школа ремонта». Наши 20 советов по ремонту пригодятся, как опытным мастерам, так и новичкам в ремонтной эпопее.

1. При предстоящей работе с горячей водой особо следует защитить руки. Вам понадобятся специальные двухслойные перчатки, верхний слой прорезинен, а нижний состоит из шерстяной ткани.

2. В случае, когда нет возможности полностью перекрыть воду с помощью водопроводного магистрального вентиля, а нужно срочно ремонтировать кран на кухне, существует один простой способ разрешения данной ситуации. Следует в ванной комнате открыть кран, а потом на кухне снять требующий ремонта кран, сразу же закрыв гнездо с помощью винной пробки. Напор воды пойдет в ванну. Можно произвести необходимый ремонт, а затем вынуть пробку и поставить кухонный кран на место.

3. Чтобы резиновый шланг крепко держался на водопроводном кране достаточно на конце шланга сделать небольшой клин, а потом с помощью изоляции стянуть шланг. Таким образом, образуется плотное кольцо.

4. Часто бывает так, что шток без проблем вращается в корпусной резьбе головки, однако вода при этом продолжает просачиваться. В этом случае причина обычно заключается в прокладке, которая истончилась и вышла вместе с напором воды. Вам потребуется поставить новую прокладку.

5. Не обязательно покупать переносную лампу. Для краткосрочного использования во время ремонта ее можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется стеклянная банка с завинчивающейся крышкой. Вот в этой крышке нужно сделать отверстие для патрона, а в качестве подвески использовать проволочную скобу. Обязательно замотайте изоляционной лентой места соединения электрических проводов.

6. Хороший способ очистить наконечник паяльника от нагара и окалины — это наклеить наждачную бумагу на кусок дощечки. На наждачную бумагу положить маленькие кусочки олова и канифоли, которые облудят наконечник паяльника.

7. Быстро и просто снять лак с провода небольшого диаметра поможет паяльник. Провод следует положить на деревянную подставку и 3–4 раза быстро провести по проводу паяльником.

8. Довольно трудно бывает провести провод в квартиру через металлический рукав или трубу. Однако, обычный пылесос поможет без труда справиться с этой проблемой. Сделайте из бумаги шарик, привяжите к нему нитку, вложите в металлический рукав и продувайте с помощью пылесоса пока шарик не появиться с другого конца рукава. После этого провод привяжите к нитке и протащите через рукав.

9. Чтобы шурупы легче вкручивались в древесину их можно натереть любым растительным маслом.

10. Закрепить проворачивающийся при вкручивании шуруп отлично закрепится с помощью 2–3 спичек, вставленных в отверстие и покрытых клеем.

11. Чтобы легче было вывернуть старый шуруп достаточно нагреть шляпку паяльником.

12. Чтобы избежать раскола деревянных реек, нужно немножко расплющить острие гвоздя.

13. Раззенковать отверстие под головку шурупа можно с помощью головки винта, зажатого в патроне дрели. Такой способ позволяет сделать зенковку намного ровнее, чем при помощи сверла.

14. Очень твердую древесину нужно прибивать четырехгранным костылем, поскольку он не гнется.

15. Избавиться от вмятин на дереве, полученных от ударов молотка, можно просто положив на вмятину мокрую ткань.

16. Когда требуется замаскировать головки шурупов или гвоздей под деревом сделайте так: перед вбиванием отколите стружку в месте, которое предназначено для гвоздя (но не до конца), вбить гвоздь и аккуратно приклеить стружку сверху.

17. Удалить из помещения резкий химический запах краски, можно расставив в комнате несколько стеклянных банок с соленой водой.

18. Оставшуюся в размешанной краске пленку не обязательно фильтровать. Достаточно опустить в банку с краской капроновый чулок и сквозь него макать кисть в банку. Чтобы чулок не соскальзывал — укрепите его резинкой.

19. Окрасить краской небольшой участок поверхности можно куском поролона. Не испачкать в процессе окраски руки поможет специальная скобка из жестяной полоски.

20. Когда под рукой нет растворителя, а нужно снять лак ПФ с кисти — поместите ее в банку с водой на сутки. Лак легко снимется с кисти.

Любителям авто

• Коррозия — настоящий бич автомобилистов. Как предохранить и защитить кузов от нее? Свердловский автолюбитель В. Мокробородов предлагает такой состав. Им в течение шести лет он успешно отражал все атаки коррозии, хотя его автомобиль эксплуатировался в самых неблагоприятных условиях. Для приготовления антикоррозийного состава надо взять 2 части битума марки III или БН-III–V, 5 сосновой живицы и 3 асбестовой крошки. Битум и живицу расплавить и тщательно перемешать. В горячую смесь засыпают асбестовую крошку. Этот состав еще горячим наносится на металлическую поверхность кистью.

• Чтобы избавиться от пыли перед гаражом нужно поступить следующим образом. Площадку следует обработать смесью воды с 20 %-м раствором хлорной извести. Одна такая поливка избавляет дворик от пыли на несколько месяцев. Особый эффект получается, если обрабатывать грунт смесью во время дождя.

• Выхлопная труба ржавеет изнутри, поэтому быстро выходит из строя. Чтобы продлить ее «жизнь», просверлите в нижней части трубы ближе к двигателю отверстие и вставьте в него заглушённую трубочку с маслом. При работе масло будет испаряться и, охлаждаясь, будет образовывать на стенках защитную пленку.

• Хранение покрышек. Резину (автомобильные шины) следует защищать от попадания масла (масло растворяет резину), от прямых солнечных лучей и от повышенной температуры. Резину нужно периодически протирать специальным защитным составом и хранить в прохладном сыром помещении. Хорошие результаты дает двух- или трехкратное протирание автомобильных шин раствором, состоящим из 50 % воды и 50 % глицерина. При монтаже покрышек их нужно с внутренней стороны покрыть слоем талька.

• Зимой при сильных морозах вода в радиаторе быстро замерзает и машину трудно завести. Чтобы облегчить эту работу, в радиатор автомобиля заливают специальные незамерзающие смеси — антифризы. Основой всех антифризов является этиленгликоль, представляющий собой бесцветную прозрачную сиропообразную жидкость. Он кипит при температуре 197,2 °C, а его 60 %-й водный раствор замерзает при температуре —40 °C. Пользоваться этиленгликолем нужно осторожно. Это — ядовитое вещество! Далее приведены составы смесей и указана температура их застывания:

10 % этиленгликоля и 90 % воды, ниже -4 °C;

20 % этиленгликоля и 80 % воды, ниже -90 °C;

30 % этиленгликоля и 70 % воды, ниже -15 °C;

40 % этиленгликоля и 60 % воды, ниже -24 °C;

50 % этиленгликоля и 50 % воды, ниже -36 °C.

• Умягчение воды для радиатора. Чтобы на стенках радиатора было меньше осадков (отложений солей, растворенных в воде), воду нужно умягчать. Конечно, лучше всего заливать в радиатор чистую дождевую или дистиллированную воду. Но, если такой воды нет, обычную воду можно умягчить тринатрийфосфатом.

Для умягчения воды средней жесткости на каждые 10 л прибавляют 5 г гашеной извести и 10 г соды. Через несколько часов, когда осадок опустится на дно посуды, воду осторожно переливают в другой сосуд. Теперь вода умягчена и ее можно заливать в радиатор.

• Если радиатор засорился, его нужно промыть. Для этого из радиатора сливают воду. После того как вся вода вытечет, закрывают сливные краны и наполняют радиатор смесью, состоящей из 14 частей воды, 4 частей керосина и 1 части соды, растворенных в 40 частях воды. После наполнения радиатора смесью на 30 минут включают двигатель. Затем двигатель выключают, смесь сливают и промывают радиатор чистой водой.

Когда такая промывка не помогает, для очистки радиатора применяют соляную кислоту. Прибегать к этой мере нужно только в крайнем случае, когда другие средства не помогают. Промывка радиатора соляной кислотой осуществляется следующим образом: после промывки радиатора водой, его наполняют раствором, состоящим из 5 частей соляной кислоты, 1 части формальдегида и 48 частей воды и запускают двигатель. Причем сначала в воду вливают формальдегид, а потом соляную кислоту.

Через 3–4 часа двигатель выключают и сливают раствор. Затем тщательно промывают радиатор водой, в которой для нейтрализации кислоты растворена горсть соды. После такой промывки в радиатор заливают чистую воду, которую нужно в тот же день слить. Затем радиатор вновь заполняют чистой водой и промывают после работы двигателя в течение 10 часов.

Кислота разъедает металл радиатора, поэтому ее нельзя оставлять в радиаторе дольше, чем это необходимо для растворения отложившихся солей. Очень важно, чтобы в радиаторе в трубах не осталось ни грамма кислоты.

• Средство против запотевания стекол.

В холодную погоду переднее стекло автомобиля запотевает. Чтобы устранить запотевание стекла, его протирают составом из 79 частей воды, 20 частей глицерина, 1 части альбумина, 0,1 части фенола.

Если к вам пришли гости

Светлое чистое помещение для еды, будь то столовая или кухня, хорошо убранный стол, вкусно приготовленная пища, поданная в красивых тарелках, приветливая хозяйка создают хорошее настроение.

Когда мы готовимся к приему гостей, сразу возникает целый ряд вопросов: как лучше составить меню, приготовить блюда, что подать на десерт…

Главное, чтобы на столе были разнообразные блюда, но каждое в небольшом количестве, красиво уложенное и оформленное. Не загружайте стол большим количеством закусок и напитков. Если вы увидите, что какое-то блюдо понравилось гостям больше, других, лучше потом донести его.

Большое значение имеет соблюдение всеми основных правил поведения.

• Рассаживая гостей, помогите им сесть удобно. Стулья для дам мужчины должны отодвинуть. Женщинам первым подают блюда.

• Если кушанье подается индивидуально каждому гостю, его ставят точно против сидящего, с правой стороны правой руки.

• Закуски, поданные в салатниках, на многопорционных блюдах, расставляют по возможности с левой стороны сидящего за столом, а напитки с правой.

• На каждое поданное блюдо следует положить прибор, необходимый для раскладывания кушанья.

• Прежде чем поставить новую группу блюд, нужно убрать использованную посуду и приборы. Убирать можно и с левой, и с правой стороны, причем только после того, как все гости поели Начинают с того места, где сидит женщина или старший по возрасту.

• После этого подают новые блюда. Из многопорционной посуды их перекладывают на мелкие тарелки, вначале основной продукт, затем гарнир и соус.

• Гарнир набирают ложкой, которую держат в правой руке, помогают вилкой, находящейся в левой. Основной продукт перекладывают, придав приборам форму щипцов: вилку располагают между большим и указательным пальцами, ложку — между указательным и средним.

• Для раскладывания крошащихся или хрупких изделий и бифштексов с яйцом приборам придают форму лопаточки: ручки ложки и вилки (или двух вилок) держат в руке, зубцы и углубления ложки разводят в стороны, образуя лопаточку. Такую же форму можно придать приборам, удерживая их один в правой, другой — в левой руке.

Следует помнить, что нельзя подавать блюдо и убирать посуду через стол.

• Салфетки, приборы, которые гость уронил на пол, нужно тут же заменить чистыми, а затем поднять те, что упали.

• Если гость испачкал костюм, следует дать ему мокрое полотенце и помочь удалить пятно. Небольшое пятно на скатерти отжимают полотенцем и покрывают салфеткой. Если пятно большое — заменяют скатерть.

• Еду желательно подавать в одинаковых по величине, форме и рисунку тарелках и ставить их на таком расстоянии одна от другой, чтобы руки сидящих за столом двигались свободно. Справа от тарелки кладут нож острием к тарелке, с внешней стороны ножа — столовую ложку, а с левой стороны тарелки — вилку острием кверху. Десертную ложку кладут перед тарелкой. Перед тарелкой, немного вправо, ставится стакан для воды. Посреди стола ставят блюдо или корзинку для хлеба, нарезанного тонкими ломтиками, салатницу, графин с напитком или водой, солонку. Салфетку кладут в тарелку или справа от тарелки, под ножом и ложкой.

• Многие хозяйки избегают употребления салфеток. В таком случае рекомендуется иметь на столе бумажные.

• Праздничный стол накрывают белой скатертью, расставляют тарелки, кладут ножи, вилки, ложки. Перед тарелкой, но немного правее, расставляют в одну линию стаканы и рюмки. Для расстановки их не существует правил: их количество и величина зависят от напитков, которые будут предложены. Не лишним будет поставить перед тарелкой слева мелкую тарелочку для салата. В разных местах стола ставят несколько маленьких тарелок для костей и других остатков. Салфетки, хорошо выутюженные и свернутые, кладут на тарелку.

• При подаче еды нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Теплые супы и салаты подаются первыми. Они возбуждают аппетит, способствуют выделению желудочного сока и подготавливают пищеварение для основной еды. Десерт подают в конце. Стол должен быть накрыт за 1–2 часа до прихода гостей. К этому времени хозяйка должна закончить все приготовления и успеть отдохнуть. Стол должен быть сервирован так, чтобы хозяйка не вставала во время обеда или ужина, за исключением лишь случаев, когда подают горячие блюда.

• Рекомендуется хлеб нарезать непосредственно перед подачей на стол, чтобы не высыхал; кроме того, в двух-трех местах в одинаковых тарелках или корзиночках нужно положить еще по несколько ломтиков хлеба, чтобы он находился поближе к каждому прибору. С такой же целью расставляют и 2–3 солонки. Посреди стола можно поставить низкую вазу со свежими цветами, она очень украсит праздничный стол. Нарядным его сделают и маленькие букетики ромашек, васильков, нарциссов, еловые веточки, разбросанные по столу. При смене прибора пустые тарелки убирают с правой стороны, а полные подают с левой стороны от гостя.

• Перед подачей десерта со стола убирают все, оставляя лишь стаканы для воды и рюмки для вина. Хозяйка тщательно убирает крошки с помощью специальной щетки и совка или с помощью свернутой чистой салфетки и тарелки.

• Когда к праздничному столу подают несколько видов вина, порядок следующий: к рыбе, если есть такая или вообще к блюду, следующему за супом, подают белое вино; к мясным блюдам и жаркому подают красное вино. Шампанское подают к дичи или к десерту. Белые вина подают охлажденными, красные должны иметь комнатную температуру. Вина подают на стол в кувшинах или бутылках. Бутылки предварительно откупоривают. Только шампанское открывают перед тем, как наливать в бокалы.

• После обеда подают чай, кофе, по возможности не за обеденным столом, а в другой комнате.

• Праздничный ужин обыкновенно состоит из холодных закусок, холодного (можно горячего) рыбного блюда с гарнирами и горячего блюда из мяса, птицы или дичи, с гарниром и соусом. На стол устанавливают закуски и откупоренные бутылки с винами. Кушанья подаются в последующем порядке: после закусок подают рыбное блюдо, а затем в смененные тарелки — мясо или дичь.

• На десерт подают торт, желе, крем и фрукты. Ужин заканчивается кофе.

Если к вам неожиданно пришли гости, вы можете сервировать стол очень быстро, воспользовавшись такими советами.

• Можно предложить два варианта сервировки. Вот один из них. Длинный раздвижной стол придвигают к стене и накрывают, ставя вдоль стола горки, тарелок, бокалы, кладя вилки. Здесь же можно поставить закуски или перенести их на отдельный столик. На другом небольшом столике, к которому можно подойти со всех сторон, ставят бутылки с вином, кувшины с напитками, минеральную воду, бокалы, рюмки.

• Еще на одном столике можно поставить десерт, сладкие блюда и десертные тарелочки с ложечками. Столы украшают цветами или еловыми ветками, устанавливают бокалы с бумажными салфетками, высокие вазы с фруктами и конфетами, графины с фруктовыми и ягодными соками. Закуску приготавливают в виде самых разнообразных бутербродов.

• Нужно уметь красиво разложить бутерброды по форме: на одной тарелке — круглые ломтики хлеба, на другой — треугольные, на третьей — прямоугольные и т. д. В двух местах по средней линии стола — блюдо с праздничным тортом-бутербродом, разрезанным на ломтики. Уместны здесь и декоративные бутерброды в виде шахматных досок и мозаик. Украсят стол зелень, редиска, лук.

Другой вариант такой.

• В центре стола ставят бутылки с вином, напитки, по кругу — рюмки. Вдоль стола ставят тарелки с хлебом. Его нарезают тонкими ломтиками и укладывают, чередуя белый и черный в кружок так, чтобы один ломтик прикрывал край другого, в середине тарелки круг ломтиков помещают вертикально. Между тарелками с хлебом ставят масленки с различными масляными смесями, небольшие тарелочки с тоненькими ломтиками телятины, говядины, ветчины, курицы или индейки, языка, всяких видов сыра, нарезанных томатов, огурцов, редиски и всего, что нашлось у хозяйки в холодильнике. Около масленок нужно положить ножи, возле тарелок — вилки, и гости сами смогут приготовить себе бутерброды по своему вкусу.

• Не забудьте поставить специи, зелень, положить салфетки.

• Позже тарелки с закусками можно заменить десертом, подать кофе или чай. В вазах поставьте фрукты. Следует также подать небольшие чистые тарелочки, чайные ложки, положить ножи для очистки фруктов.

Цветы на столе

• Очень красиво выглядит стол, сервированный с любовью и знанием дела. Однако лучшим украшением являются цветы. Они создают настроение, атмосферу торжественности и праздничности.

• Сколько, как, когда и где ставить цветы — вопрос далеко не второстепенный. Кое-кто считает, что чем больше в вазе цветов, тем лучше. Это неверно. Нетрудно заметить, что несколько цветков, хорошо подобранных по окраске, умело подрезанных, поставленных в соответствующую посуду, смотрятся отлично.

• Цветы в комнате следует ставить на такой высоте, чтобы их можно было обозревать сверху или со стороны. Тона цветов должны гармонировать друг с другом. Очень эффективно сочетание темно-красных, красных и розовых оттенков на фоне белой скатерти. Хорошо будут смотреться желтые и синие тона. Цветущие яркие растения хорошо выделяются на фоне зелени папоротника, аспарагуса и др.

После того как вы определили, какими цветами будет украшен стол, нужно подобрать для них соответствующие сосуды. Нежелательны пестрые, украшенные яркими узорами вазы. Они должны быть устойчивыми, простой, но красивой формы. Полевые цветы хорошо смотрятся в низких небольших емкостях.

• В вазе растения располагайте свободно. Ту часть стебля, которая погружается в воду, следует очистить от листьев. Изящество вазы с цветами определяется не только сочетанием красок, но и формой букета. Поэтому стебли надо подрезать так, чтобы они были разных размеров.

• Высокие растения на длинных стеблях, например гладиолусы или калы, будут мешать сидящим за столом. Такие цветы лучше ставить на отдельном столике.

• На банкетном столе цветы расставляют в небольших вазах.

• Букет будет красиво выглядеть, если в вазу положить вкладыш с отверстиями, металлическую сетку, наколку «ежик» или палочки-распорки. Можно расположить цветы на главном столе с противоположной от сервировки стороны в виде гирлянды.

Можно по центру стола поставить низкую вазу с цветами, вправо и влево от нее положить на скатерть зелень, а на фоне зелени через весь стол разложить розы или гвоздики. Ближе к прибору, из расчета один букет на четыре прибора, хорошо поставить в миниатюрной фарфоровой или керамической вазочке фиалки или незабудки. Можно положить цветы с правой стороны от каждого прибора, при этом стебель должен быть длиной 10–15 см. Если торжественный ужин проводится в честь революционного праздника или Дня Победы, такими цветами могут быть красные гвоздики.

• Фуршетный стол украшают цветами в более крупных вазах, но обязательно на массивной устойчивой ножке. По центру ставят небольшую горку, на нее выставляют вазы с цветами, фрукты и декоративную керамику. Такое оформление сделает фуршетный стол особо торжественным.

Как открутить заржавевшую гайку

Нередко приходится выполнять демонтаж старых раковин, шкафов, каких-либо кронштейнов, собранных с помощью резьбовых соединений. Так вот, если такое соединение находится в сыром помещении, длительное время его никто не трогал, и вдобавок ко всему оно было закручено без всякой смазки, то раскрутить просто так его вряд ли получиться: болт намертво прикипает к гайке, в этом случае говорят, что «гайка прикипела».

Естественно в большинстве случаев такую гайку просто срезают болгаркой или срубают при помощи молотка и зубила. Но как же открутить гайку, если её и болт необходимо оставить целыми?

Для начала необходимо уяснить, что если использовать рожковый ключ, то им можно повредить грани прикипевшей гайки, поэтому при возможности используйте накидной. Резьбовое соединение во время откручивания должно быть хорошо зафиксировано, при необходимости зажмите его в тисках. Также необходимо понимать, что для того чтобы резьба поддалась, необходимо разрушить структуру самой ржавчины. Сделать это можно несколькими способами: если после первого способа гайка не откручивается, то необходимо переходить ко второму и т. д.

Способ 1

Постучите по всем граням поочередно молотком. Стучите аккуратно, чтобы не сорвать грани и не погнуть болт. Далее попробуйте потихоньку пытаться открутить гайку.

Способ 2

Нагрейте прикипевшую гайку. Сделать это можно при помощи строительного фена, мощной зажигалки и т. д. Прежде чем начнете нагревать, убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ.

Во время нагревания структура ржавчины слегка нарушится, гайка расширится, и ее можно будет пробовать сдвинуть с места. Откручивайте нагретую гайку, не дожидаясь, пока она остынет, иначе придется делать все сначала.

Способ 3

Необходимо налить на видимую часть резьбового соединения керосин (вместо керосина можно воспользоваться каким-либо чистящим средством, аэрозолем, некоторые применяют даже «Колу»), далее постучать по граням, чтобы жидкость лучше проникла между гайкой и болтом, подождать несколько минут и можно пробовать откручивать. Если есть возможность, то можно вообще опустить резьбовое соединение в емкость с керосином или замотать тряпкой, пропитанной им же на некоторое время, после чего пробовать откручивать.

Способ 4

Сделайте при помощи небольшого заточенного зубила зазубрины на каждой грани гайки. Прикладывайте под углом поочередно к зазубрине на каждой грани минусовую отвертку либо зубило и слегка постукивайте молотком, пока гайка не сдвинется с места.

http://www.diy.ru/kvartira/matcrialyi/material/krepezh/poleznyie-sovetyi/kak-otkrutit-zarzhavevshuyu-gajku/

Режем плитку по правилам

Домашним мастерам, решившимся самостоятельно облагородить свою квартиру и своими руками уложить плитку, приходится сталкиваться с такой проблемой, как правильно резать керамическую плитку или просверлить ее. Если не знать нюансов этого процесса, то дело закончится кучей безнадежно испорченных квадратов и, тратой денег на покупку новой керамики и, в конечном счете, вызовом мастеров. Чтобы избежать всего этого, нужно знать несколько техническим приемов резания плитки.

Подготовка инструмента

Прежде чем начинать процесс, нужно определиться с масштабом работ. Если он невелик, то хватит обычного ручного стеклореза. В случае резки плитки в большем объеме придется использовать механический плиткорез, ну, а если облицовочные работы будут глобальными, то тогда нужно будет приобретать, а еще лучше — взять в аренду, электрический плиткорез. Для просверливания отверстий понадобится специальное приспособление, которое называется «балеринка», его закрепляют на электрической дрели.

Далее нужно будет подготовить ровную рабочую поверхность, на которой было бы удобно резать плитку. Необходимо запастись деревянной прокладкой или фанерным листом, который подкладывают под разрезаемой плиткой. Разметку можно делать мягким карандашом или маркером.

Раньше, перед укладкой, плитку смачивали водой, а ту, что предназначалась для просверливания или резания, оставляли в воде на часа два. Сейчас это делать не обязательно, так как плитку делают по современным технологиям, и она прекрасно режется, при этом внешний вид ее ничуть не страдает.

Как делать разметку

Сначала отмеряем на плите нужное расстояние и наносим по линейке на эмаль линию разреза. Следует знать, что ширина части, которую нужно будет отломить, не может быть меньше 8 мм, ведь меньший кусок отломится с повреждением. Поэтому, если нужно удалить небольшой лишний кусок, то его проще сточить, например, наждачным камнем.

Режем плитку стеклорезом

Рассмотрим, как правильно резать керамическую плитку стеклорезом. Изделие кладут на ровную поверхность и, равномерно надавливая на стеклорез, проводят по намеченной линии колесиком. Чтобы процесс проходил проще, от наметки отступают на толщину стеклореза и приставляют ровный брусок. Помните, что линию можно провести единожды, после чего плитку разламывают руками по линии разреза. Если полоска узкая, то тогда плитку нужно прижать к ровной поверхности, а отламывание производить плоскогубцами. Если на нужной части остались зазубрины, то их доламывают столярными клещами. Плоскость разлома, в любом случае, следует обработать наждачкой.

Используем механический плиткорез

Это приспособление намного упрощает процесс резания плитки, но существуют ограничения по ширине отрезаемой части — она не должна быть уже пяти сантиметров. Плиткорез, хоть у него есть удобная рабочая поверхность, нужно установить ровно. На рабочий стол инструмента устанавливается плитка и по линии разреза проводится резаком. На стержне, на котором находится режущий ролик, есть согнутая планка, приспособленная для разлома плитки. Процесс происходит таким образом: когда резак прошелся до конца изделия, то планка сама падает, потом на нее нужно резко надавить — и плитка разломается. В ходе работы важно равномерное надавливание на ручку резака, тогда плитка не растрескается и сломается точно по намеченной линии.

Правила резки электрическим плиткорезом

Электрический плиткорез считается самым удобным инструментом для аккуратного и ровного отрезания керамических изделий. Пользуясь им нужно позаботиться об индивидуальной защите глаз и ушей, но вот в перчатках этим плиткорезом пользоваться запрещено. Плитку режут по метке, совмещаемой с указателем, находящемся на рабочем столе инструмента. Изделие плавно подводят к режущему диску и производят разрезание. Очень быстро подавать керамику нельзя, так как это приведет к ее быстрому перегреву и растрескиванию.

Когда нужна фигурная вырезка плитки, тогда при помощи шаблона намечают линии разреза и делают надрезы в сторону надлома. Нужно учитывать, что очертания будут точными, если надрезов будет больше. Когда они сделаны, берется стеклорез и уже им прорезается контур, а потом отдельные полоски аккуратно отламываются от плитки, а получившиеся неровности стачивают наждачной бумагой.

Использование болгарки

Для прямого резания керамической плитки, а также для создания фигурных срезов и параллельных пропилов, можно воспользоваться болгаркой. Однако, работает нее так аккуратно, как электрический плиткорез и при этом оставляет зубчатые края. Поэтому болгарка рассматривается как черновой вариант или применятся для таких плиток, края которых не будут видны.

Следует иметь в виду, что при резке керамической плитки болгаркой возникает много пыли и осколков, поэтому исполнителю работ понадобятся очки, респиратор, наушники. Кроме того, нужно быть очень внимательным и соблюдать осторожность. Мастера, как правило, держат агрегат очень крепко и следят, чтобы пространство, где они работают, было совершенно свободным. Кроме респиратора для избавления от пыли можно привлечь помощника, который будет удалять ее пылесосом.

Сверление плитки

Мало знать, как правильно резать керамическую плитку, нужно иметь представление, как ее сверлить. Для этого «балеринку» устанавливают на нужный радиус и зажимают в патроне электрической дрели. Саму плитку кладут в емкость так, чтобы вода покрывала ее поверхность на глубину не более одного сантиметра. Это нужно для того, чтобы плитка не перегрелась и не раскололась. Кроме того, вода смывает пыль и продлевает срок эксплуатации сверлящих инструментов. Сверление производят на малых оборотах, чтобы вода ни в коем случае не попала в инструмент, так как он электрический. Если нужно плиткой сделать обход трубы или какого-либо другого препятствия, то сначала на изделии сверлят отверстие, имеющее необходимый диаметр, а потом, по его центру, плитку надламывают.

15 способов избавиться от лишнего

Чем дольше человек живет в своем доме, тем больше он обрастает различными вещами, нужными и не очень. Со временем хлама в квартире становится столько, что он начинает незаметно, но верно съедать нервную энергию хозяев. Свалка в гостиной или битком набитый гардероб являются очень мощными источниками стресса. Чтобы ваша квартира перестала быть хранилищем ненужных вещей, а стала пространством для жизни, наведем в ней порядок по всем правилам.

1. «Все вещи в вашем доме должны быть либо полезны, либо красивы» — эти слова хранителя эстетических традиций Англии 19 века Уильяма Морриса актуальны и сегодня.

2. Время — одна из самых больших ценностей, и если вы его постоянно тратите в поисках нужных вещей, то пара часов, потраченных на уборку, заметно упростят вашу жизнь.

3. Большой шкаф — это не повод хранить в доме всякий хлам. Есть отличное правило — если вы в течение 6 месяцев ни разу не воспользовались вещью, значит, она вам не нужна. Избавляйтесь от нее без сожаления.

4. Почувствуйте себя дома так же свободно, как в отпуске. Отправляясь в путешествие, мы довольствуемся малым. Это не значит, что надо оставить пару чемоданов вещей, а остальное выбросить. Но правда в том, что большинство из нас может совершенно безболезненно для своего комфорта и незаметно для себя расстаться с половиной своего имущества.

5. Качество повседневной жизни определяют вещи, которые нас окружают. Они должны выполнять свои функции: красиво выглядеть, пробуждать воспоминания и выражать нашу индивидуальность. Помните об этом, когда идете в магазин.

6. Чем меньше в доме «неприкосновенных» зон, тем реже вам придется беспокоиться и раздражаться из-за испачканных или разбитых вещей. Как один из вариантов решения проблемы, можно использовать съемные чехлы для мебели.

7. Согласно фен-шуй, мусор над головой уменьшает способности к умственной деятельности. Вывод: не устраивайте склад ненужных вещей на антресолях.

8. Хороший способ расчистки территории — встроенные шкафы. Они позволяют грамотно использовать планировку квартиры, и обычно более вместительны, чем готовая мебель.

9. Избегайте слишком сложной бытовой техники. Хоть эти устройства и призваны экономить наше время и силы, на деле становятся источником дополнительных хлопот.

10. Всегда храните ключи в одном и том же месте, это сбережет вам и время и нервы.

11. Не заводите слишком много посуды и придерживайтесь одной марки. В таком случае вам будет проще найти замену разбитой чашке или тарелке.

12. Золотое правило организации рабочего пространства звучит так: «Возьми, используй, положи на место».

13. Возьмите за правило раз в неделю проводить «большую чистку» накопившихся бумаг. Несколько визитниц и большая записная книжка избавят вас от миллиона маленьких бумажек, готовых завалить вас с головой.

14. Найдите специальное место под «выставку» безделушек. Периодически обновляйте коллекцию, чтобы создать эффект изменения обстановки. Если для безделушек выделить ограниченное место, они не выйдут из под контроля.

15. Жить просто — значит потакать себе. Подумайте о том, как на самом деле вы хотите жить, а потом превратите мечту в реальность.

http://www.remont2x2.ru/sovets/lishnee.htm

Основы зимнего вождения

Для начинающих водителей самым трудным и сложным периодом для поездок на автомобиле является зима. Даже при небольшом ветре на дороге могут образоваться наносы, сугробы и переметы.

• Небольшой низкий сугроб лучше всего преодолевать на скорости. В этом случае необходимо разогнать автомобиль и пробиваться через снег за счет инерции, не допуская пробуксовки колес. Если водитель почувствовал, что с ходу сугроб не пройти, нужно остановиться, дать задний ход и повторить попытку по уже проложенной колее. Небольшой, но высокий сугроб правильнее разгрести лопатой. Если впереди застряла машина, не пытайтесь сразу объезжать ее. Остановитесь, помогите водителю, а затем двигайтесь по его следам.

• Движение в снегопад, тем более ночью, сложнее, чем в тумане. Падающий снег и непроглядная белая стена впереди очень утомляют зрение. Ночью нужно пользоваться таким же освещением, как при движении в тумане, так вы ограничите отсвет от направленных вверх лучей. Двигаться в снегопад следует очень медленно, так как следить за дорогой в такую погоду еще труднее, потому что края занесены снегом и не видно куда дорога ведет. Необходимо включать свет даже днем, чтобы предупредить всех находящихся на дороге. Если вообще ничего нельзя различить, и вам кажется, что вы потеряли ориентацию, нужно остановиться и обследовать дорогу пешком. Такая задержка лучше, чем падение в занесенную снегом канаву.

• На дороге водитель видит снег в разных видах: свежий, укатанный, мокрый, талый и обледеневший. Передвигаясь по свежему снегу, шины автомобиля, вминаясь в него, предотвращают юз, и, если двигаться равномерно, без резких поворотов и торможения, ехать по нему будет неплохо. Лучше всего ездить по слежавшемуся, но еще не укатанному снегу. При езде по свежему снегу обычно укатывается середина дороги. По краям дороги лежит еще глубокий снег, который прекращает занос и возвращает автомобиль на середину. Однако такой снег опасен при обгоне и при разъезде машин. Канавы, занесенные снегом, могут быть незаметны, поэтому следует быть осмотрительным. Выезжая на свежий снег, следует заранее проверить, куда едете. Разъезжаясь, делайте это осторожно, встречные автомобили, как правило, заезжают в глубокий снег. Лучше будет, если при разъезде один водитель остановится. Еще более осторожным нужно быть при обгоне, потому что, въехав в глубокий снег на краю дороги, автомобиль может скользнуть назад. Обгон лучше выполнять на широком месте дороги или оставить его до ближайшего населенного пункта.

• Хорошо передвигаться по укатанному, но еще не затвердевшему снегу. Неудобство представляет только колея, выбитая на узкой дороге посредине. С такой дороги трудно сворачивать, например, при встрече с другим автомобилем. На слегка укатанной или разъезженной дороге применяют обыкновенные шины с нестершимся протектором. Нужно всегда помнить, что тормозной путь на снегу и возможности для юза увеличиваются в несколько раз.

• Пешеходы на снегу неустойчивы. Поэтому, даже когда поверхность дороги позволяет развить сравнительно большую скорость, заметив пешехода, необходимо ее снизить. В населенных пунктах не следует забывать о детях, которые могут кататься по мостовой на санках.

• Очень тяжелым является мокрый, разжиженный снег. При движении это чувствуется сразу. Если слой его небольшой и колеса достают до мощеной поверхности дороги, движение очень опасно. Толстый слой такого снега скользит как грязь, особое внимание при движении по нему необходимо при торможении и на поворотах. При езде по глубокому снегу используют шины с соответствующим протектором и цепи, которыми опутывают ведущие колеса.

• Для начинающего водителя самым неприятным и опасным является езда в гололедицу, когда сцепление шин с поверхностью дороги снижается, тормозной путь удлиняется почти в 5 раз и удержать автомобиль становится очень трудно. Проскальзывание колес может произойти из-за небольшого поворота руля, из-за того, что вы слегка дотронетесь до тормозной педали или прибавите газ.

В такой ситуации главными условиями безопасности являются: повышенная внимательность, осмотрительность, низкая скорость и плавность хода. Торможение должно быть весьма ограниченным, остановку следует производить преимущественно торможением двигателя. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, необходимо заранее переключиться на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Включая сцепление, одновременно прибавляют газ, чтобы при этом не произошло рывка ведущих колес. Пока это возможно, ехать нужно по середине дороги. Если все-таки придется тормозить, следует несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, чтобы в случае юза колеса вновь вошли в сцепление с дорогой. Направление передних колес меняйте не спеша во избежание юза, из которого в гололед трудно выйти. При разгоне газ прибавляют осторожно, если газ прибавить быстро, немедленно произойдет юз. Но юза бояться не следует. Конечно, нужно стараться ездить так, чтобы его избежать, но научиться выходить из юза необходимо непременно. Сознание, что вы умеете справляться со скольжением, придаст вам в себе уверенности. В случае, если автомобиль внезапно занесет в сторону, не следует терять голову, а спокойно, легким движением рулевого колеса или изменением открытия дроссельной заслонки вывести его из заноса. Если вас занесло на ровной сухой дороге — значит, вы допустили ошибку, либо у автомобиля плохо отрегулированы тормоза: одно или оба колеса одной стороны тормозят больше, чем другой, либо вы слишком резко затормозили, либо едете на поворотах с большой скоростью.

• Занос происходит при резком торможении. Ни одни тормоза не действуют абсолютно одинаково, при резком торможении одно колесо будет всегда блокироваться раньше другого. Незаблокированное колесо тормозит сильнее заблокированного, и вот автомобиль уже едет боком. Даже когда тормоза отрегулированы очень хорошо, причиной заноса может быть поверхность дороги. Левыми колесами вы едете ближе к центру, правыми по краю, где больше пыли и песка. Различное сцепление шин с поверхностью дороги способствует блокировке колес, и поперечный выпуклый изгиб дороги занос усиливает. В случае блокировки нужно мгновенно ослабить нажим на педаль тормоза. Это правило является главным для прекращения заноса и мы его не раз будем повторять. О нем нужно постоянно помнить, им нужно, постоянно упражняясь, овладеть на практике, пока оно не станет выполняться бессознательно в любое время года на любой дороге.

• На поворотах газ прибавлять не следует, лучше подождать с разгоном, пока автомобиль не пойдет в прямом направлении. На подъемах нужно двигаться равномерно, без остановок, так как нет уверенности, что снова удастся стронуться с места. Если начали буксовать передние колеса, следует дать задних ход и разогнаться снова. Место для остановки выбирайте с таким расчетом, чтобы оба ведущих колеса, по возможности, стояли на твердой почве, что обеспечит им опору при трогании.

• Гололед не прощает ошибок. Он очень обманчив и не всегда заметен издалека. Если водитель едет осторожно, ему проще проехать покрытую льдом часть дороги, если он и не подозревает о льде. При движении на большой скорости пространство, покрытое льдом, на которое водитель въезжает внезапно, может оказаться местом аварии. Поэтому следует быть осторожным в оттепель. Наиболее опасен занос — движение автомобиля, сопровождающееся боковым скольжением его задней или передней оси. Причиной заноса, как уже отмечалось, является плохое сцепление колес с дорогой. В этом случае резкое торможение, движение на поворотах с повышенной скоростью ведут к тому, что сила инерции становится больше силы сцепления и отрывает колеса от дороги, которые продолжают движение юзом и скользят по направлению силы инерции: вперед при резком торможении, а на поворотах — вбок. Именно поэтому на скользкой дороге следует избегать резких торможений и больших скоростей на поворотах, которые, даже очень плавные, следует выполнять без выключения сцепления.

• В случае заноса на повороте необходимо прекратить торможение, быстро повернуть руль в сторону заноса, а затем, как только автомобиль выровняется, плавно возвратить рулевое колесо в первоначальное положение. Основной причиной заноса, как уже отмечалось, является блокировка колес, особенно задней или задних осей при торможении. Занос передних колес происходит не от резкого торможения, а на поворотах. Опасность блокировки колес имеется всегда. Тормозные силы рассчитываются на определенное значение коэффициента сцепления шин с дорогой. Однако состояние дорог бывает различным и при движении сцепление меняется.

• С только что начавшимся заносом бороться легче, так как еще не так велика скорость бокового скольжения и автомобиль не так далеко ушел в сторону. Большое боковое смещение опасно: сбоку могут быть другие машины, люди, препятствия. Занос прекращается тем раньше, чем раньше водитель повернет передние колеса в сторону начавшегося заноса задних колес. Может случиться, что прекратившийся занос задних колес в одном направлении начнется в другом, и водителю приходится вновь возвращать руль обратно, в сторону нового скольжения. Занос нужно гасить как можно раньше, рефлекторно, быстрым резким поворотом руля. При выводе автомобиля из заноса не нужно дожидаться полного прекращения движения задней части автомобиля, а едва почувствовав эффект от поворота руля, начинать обратное вращение, опережая новый занос в другую сторону.

• Если на скользкой дороге начался боковой занос, нужно моментально отпустить тормоз. Затем торможение следует продолжить, но тормозить осторожно, чтобы не вызвать повторной блокировки колес. Когда все колеса заблокированы и одновременно скользят, вывести автомобиль из заноса поворотом руля нельзя, потому что изменение положения некатящихся передних колес не может изменить траекторию движения. Здесь следует применить прерывистое торможение. Этот способ несложен и вполне доступен начинающему водителю. Он значительно сокращает тормозной путь автомобиля и избавляет его от опасных заносов. Удобным и надежным способом торможения в гололед является комбинированный, преимущественно двигателем, путем плавного уменьшения частоты вращения коленчатого вала с одновременным нажатием на тормозную педаль.

http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/yenciklopedija_nachinayushego_voditelja/p4.php#metkadoc6

Как утеплить квартиру на зиму

По прогнозам синоптиков зима в этом году должна быть очень холодной, а на дворе уже ноябрь месяц. Не пора ли подумать как утеплить свою квартиру.

Больше всего потеря тепла происходит через окна. Сначала смажьте петли рам и зачистите шпингалеты от слоя старой краски, отрегулируйте их работу. За многолетнею работу им редко уделяют внимание, а им оно тоже необходимо. Затем внимательно осмотрите оконный блок и выявите его дефекты. Если появился зазор между стеклом и рамой, тогда нужно вынуть стекло из рамы и укрепить стекло силиконовым герметиком, а затем закрепить его штапиками. Если причина сквозняка — искривление рамы, то нужно попробовать вернуть прежние геометрические размеры рамы и укрепить ее углы металлическими уголками. После этого приступаем к устранению щелей между рамой и оконной коробкой.

Способы утепление окон общеизвестны издавна, от самых простых(старинных) с помощью газет и мучного клея до современных технологий утепления с помощью различных утеплителей — поролон, полиуретан, полиэтилен, поливинилхлорид. Использование всех этих материалов позволяет сохранить потери тепла и уменьшить уровень шума проникающего в квартиру с улицы, защитит от затекания воды внутрь помещения.

Одним из новых способов утепления является утепление окон с помощью трубчатых профилей. Они бывают в виде букв Р, D — для больших щелей и Е — для маленьких. Они незаметны, прочно приклеивается к одной стороне рамы, если понадобится окно можно закрывать и открывать. Для их приклеивания лучше всего подойдет силиконовый герметик — он не боится влаги и даже в высохшем состоянии хорошо растягивается и сжимается. Этот герметик надежно удержит уплотнитель на окне или двери на длительный срок.

Если вы хотите, чтобы в квартире было еще теплее, то не забудьте утеплить входную дверь, лучше установите вторую дверь. Ну и, конечно же, балкон, если он застеклен в квартире станет на много теплее.

Устранение щелей между дверной коробкой и стеной возможно при помощи монтажной пены. Рабочая температура монтажной пены от +5 до 30 °C. Перед тем как нанести пену необходимо укрепить распорками так как пена имеет свойство расширяться. После высыхания, лишнюю пену необходимо срезать.

Дополнительным способом утепления является установка теплоотражающей пленки между стеклами. За счет того, что пленка пропускает до 80 % дневного света и задерживает до 90 % теплового излучение, в квартире сохраняется тепло зимой, а летом прохлада.

Кроме того можно поднять температуру в комнате на несколько градусов с помощью теплоотражающего экрана за батареей отопления.

Эти не сложные мероприятия позволят вам создать комфортную атмосферу в вашем доме и зимой и летом.

http://remontkvartiry2.ru

Полы в ванной комнате деревянного дома

К устройству качественных и влагостойких полов в ванной комнате в деревянном доме необходимо подойти с особой ответственностью.

Ведь нужно позаботиться не только о красивом покрытии, но и о том, чтобы конструкция была защищена от гниения.

Напольное покрытие нужно укладывать на ровное, герметичное и прочное основание. Это может быть перекрытие по плите фундамента или по деревянным балкам. По деревянным лагам устанавливают дощатый настил. После этого укладывают гидроизоляцию и заливают армированным цементным раствором. Слой такой стяжки не должен быть менее 10 см.

Стяжка является одним из наиболее важных элементов пола. Качественная стяжка должна иметь идеально ровную поверхность, обеспечивать динамическую и статическую прочность конструкции, обладать одинаковой плотностью по толщине слоя. Помимо этого стяжка не должна иметь сколов и трещин, что позволяет обеспечивать равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои.

Наиболее распространенное основание для пола ванной комнаты — это цементно-песчаная стяжка. Однако для этих целей могут применяться и другие материалы, обладающие влагостойкостью. Это могут быть и сэндвич-панели, и гипсоволокнистые влагостойкие листы, и водостойкая фанера, цементно-стружечные плиты. Это все можно использовать в качестве чернового покрытия. Что же касается чистового покрытия, то тут необходимо, чтобы оно было пластичным. Поэтому для чистового покрытия используют дерево или ламинат.

К полам в ванной комнате предъявляются повышенные требования по тепло- и гидроизоляции. Бортики и порог, установленные по периметру комнаты, также создают герметичность. Очень часто применяется и устройство сливного пола. В этом случае, чистовой пол должен быть немного наклонен к сливной воронке, которая подключается к канализации.

Для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию, применяются материалы, которые не способны впитывать влагу. Это может мыть пенополистирол или пенополиэтилен. Также применяются специальные засыпки — резиновая крошка, керамзит. Часто используют фольгированные утеплители, которые изготовлены на основе пенополиэтилена.

В зависимости от места применения, можно использовать рулонную, наплавляемую, оклеечную или окрасочную гидроизоляцию. Благодаря такой изоляции, создается барьер по всей площади пола. Также от влаги можно защищать и отдельные детали. Слой гидроизоляции необходимо располагать над балками перекрытия, он обязательно должен заводиться на стены, выше уровня чистового пола.

Если же применяются деревянные перекрытия, то можно применить пропитанный битумом картон — пергамин. Этот материал позволяет защитить от влаги, и в то же время позволяет дышать дереву. А для того, чтобы предохранить стяжку от сырости снизу, на основании пола укладывается пароизоляционный слой.

Благодаря такой технологии устройства полов, решаются задачи возведения полов в помещениях с повышенной влажностью в деревянных домах. Также обеспечивается необходимый уровень пола, и повышаются тепло- и звукоизоляционные свойства.

http://pomoshnik-remonta.ru/otdelochnye-raboty/poly-v-vannoj-komnate-derevyannogo-doma.html

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Инструменты для ремонта в доме

Какие инструменты лучше подобрать для ремонта в доме?

М.Д. Шипилов, Можайск.

Хороший хозяин дома всегда будет иметь в своем арсенале дрель, хоть и не электрическую, но ручную обязательно. Так как она пригодиться не только в момент ремонта в квартире, но и понадобиться в использовании каждый день. Для электрической дрели можно приобрести специальные насадки, которые расширяют ее возможности. Но если не требуются дополнительные возможности, то можно купить обычную бытовую дрель

Для тех, кому нужно просверлить бетонные стены, сделать отличный ремонт по дому, заменяя при этом электропроводку, то лучше всего приобрести перфоратор. Отличные фирмы выпускающие перфораторы — BlauCraft или Makita. По своей структуре перфоратор в отличие от дрели устроен совершенно иначе, но выполняет ту же функцию, но зато имеет большую мощность и эффективность.

Для хорошего ремонта не обойтись без углошлифовальной машинки, зачастую она также употребляется как отрезная машина. Имея простое название «пчелка» или «болгарка», на сегодняшний день она является неотъемлемым инструментом у ремонтников и строителей. С помощью болгарки можно отрезать кусок любого вида металла или трубы, также можно шлифовать любую поверхность, благодаря установленному кругу на ней. Существует 2 вида кругов: алмазные и абразивные, они имеют диаметр 115–300 мм. Алмазными кругами производиться резка металла, а абразивными шлифовка поверхности.

Распространенные углошлифовальные машины марки Hitachi или Makita обладают мощностью до 2,5 кВт. Также эти профессиональные инструменты обеспечивают безопасное их использование, такие как замок от непредвиденного включения и стабилизатор подаваемого тока. Также выпускаются перфораторы и дрели, имеющие встроенный аккумулятор, их отличительное свойство в том, что они беспроводные и иногда требуют подзарядки аккумулятора, но цена у них намного выше, чем обычные инструменты, подключающиеся к сети питания. В местах, где нет электричества, но необходимо произвести ремонт, выгоднее будет приобрести бензогенератор, мощностью в 1 кВт его стоимость составляет от 5000 рублей.

Ежегодно выполняется покраска потолков и стен. Несколько слоев краски создают не очень привлекательный вид поверхности. Используя строительный фен можно избавиться от многослойной краски. В наборе имеются различные лопатки и насадки, он превосходно справляется с этой проблемой. Также с помощью фена возможно и совершать другие действия, такие как менять форму пластмассы изгибая ее и паять им. Имея в системе оборудование регулирующую температуру, строительный фен разогревает пластмассу до нужной температуры. Максимальная температура этого фена в момент работы достигает до 650 °C. Это хорошая альтернатива паяльной лампе и он отлично дополняет необходимые домашние инструменты.

http://pomoshnik-remonta.ru/instrumenty/elektricheskie-instrumenty-dlya-domashnego-remonta.html

Линкруст

Узнала, что есть такое покрытие для стен — линкруст. Расскажите, пожалуйста, что это такое, его особенности и как это покрытие используется.

Н.К. Кокорина, Волгоград.

Стеновое покрытие линкруст, или как его еще называют, линкруста, был изобретен в 1877 году в Англии фабрикантом Фредериком Волтоном. Он смешал древесные опилки с льняным маслом, мелом, воском и несколькими другими компонентами и получил пластичную массу, которая способна удерживать заданный ее поверхности рельеф.

В настоящее время линкруст получают на основе синтетических смол (реже — растительных масел или их заменителей) в сочетании с наполнителями (пробковая и древесная мука), пластификаторами и пигментами. Хотя некоторые производители до сих пор придерживаются традиции использования только натуральных компонентов при производстве линкрусты.

Главными достоинствами линкрусты является то, что он прекрасно держит рельеф (благодаря чему им можно заменить лепнину), пластичен (поэтому его можно использовать на неровных поверхностях), термостоек, не требует особых навыков при монтаже и, главное, это экологически чистый материал. Обои из линкруста имеют длительный срок службы, могут окрашиваться масляной краской и позволяют легко поддерживать чистоту поверхности стен. Весомое доказательство «долгожительства» и красоты линкрусты «живет» в Букингемском дворце. Там этому покрытию уже около 100 лет, и до сих пор оно смотрится великолепно. Это достигается благодаря, всего лишь, периодическому мытью и окрашиванию.

Линкруст популярен во всем мире. Его применяют для отделки совершенно разных по стилю и назначению интерьеров — от королевских покоев до железнодорожных вагонов и кают. В современных жилых интерьерах линкруст чаще всего применяется для оклеивания встроенной мебели, перегородок, создания декоративных деталей на стенах или потолке. Особенно эффектно линкруста смотрится в прихожей и на кухне.

Линкруст изготовляют рулонами длиной 12 м. и полезной шириной без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки окрашивается масляными или эмалевыми красками нужного цвета. После покраски швы между полотнами перестают быть заметны, и линкруст смотрится единым полотном.

Наклеивание линкруста

С монтажом линкрусты способен справиться любой человек, который умеет обращаться с обоями. Для начала необходимо подготовить поверхности. Предварительно снимают розетки, выключатели, наличники и плинтусы. После этого очищают стену от старого отделочного материала, ремонтируют штукатурку, шпатлюя все трещины и выбоины шпатлевкой первого слоя. После полной просушки поверхности протирают шлифовальной шкуркой, обеспыливают и грунтуют.

Огрунтованные поверхности сушат 2-3-е суток и шпатлюют финишной полумасляной шпатлевкой. После шпатлевания поверхности просушивают, зачищают шлифовальной шкуркой, исправляют возможные дефекты, просушивают выправленные места и грунтуют. Грунт сушат несколько суток и только после полной просушки приступают к оклейке линкрустом.

Линкруст нарезают на полотна нужного размера, следя за тем, чтобы совпадал рисунок. Нарезанные листы линкруста скатывают в рулоны и погружают в горячую (50–60 °C) воду на 5-10 минут, а затем их раскладывают стопкой на ровной поверхности лицевой стороной вверх. Лишнюю воду с размоченных листов удаляют тряпкой или салфеткой и выдерживают полотна линкрусты в стопке до размягчения и усадки, примерно на 8-10 часов. Обычно линкруст готовят к оклейке вечером, чтобы за ночь он размягчился, дал усадку и к утру был готов к работе. При наклейке подготовленного линкруста в стыках между полотнами трещин не образуется. А если наклеивать линкруст, не давший усадки, то после высыхания могут образоваться трещины между швами. У намоченных и давших усадку полотен линкруста обрезают кромки по точно выструганной линейке или рейке остро наточенным ножом. Если линкруст изготовлен на тканевой основе, его не замачивают и наклеивают в сухом виде.

Обычно для наклеивания полотен линкруста используют перхлорвиниловый клей, «Бустилат» или клеящий состав из крахмального (можно мучного) клейстера с добавлением столярного клея. Рекомендуется наклеивать линкруст в помещениях с температурой воздуха не ниже + 15 °C.

Для ровной наклейки полотен в углах каждой стены пробивают намеленным шнуром строго вертикальные линии.

Приготовленные полотна линкрусты намазывают клеящим составом, складывают полотно пополам, чтобы клей пропитался, выдерживают 7-10 минут и наклеивают. Клей наносится как на обои, так и на стену. Первое полотно укладывается точно по отбитой линии. В углах полотна линкруста стыкуются. Если приходится перекрывать угол, то к линкрусту приставляют рейку, прижимают ее к углу, закрепляют и оставляют в таком положении на несколько дней, до полного высыхания. Приглаживают и разравнивают линкруст очень плотно, чтобы не было морщин, складок и пузырей.

Последующие полотна клеятся встык и надо внимательно следить за совмещением рисунка и как можно плотнее укладывать полотно к полотну, т. е. прижимать кромки друг к другу. В некоторых случаях верхняя часть линкруста временно крепится к стене деревянными штапиками на гвоздях. При правильно выполненной работе места стыков должны быть незаметны.

Оклеенные линкрустом стены полностью высыхают за 5–7 суток, после чего при желании их можно окрашивать масляными или эмалевыми красками. Если после высыхания между полотнами образовались небольшие трещины, их замазывают полумасляной шпатлевкой. После высыхания шпатлевки ее зачищают шкуркой, подкрашивают за один или два раза краской того же цвета.

Наличники и плинтусы прибивают до окрашивания линкрусты, а после высыхания краски крепят розетки и выключатели. И надо помнить, что первые 3–4 дня комнату, оклеенную обоями, следует оберегать от сквозняков, сильного нагревания и увлажнения.

Последующий уход

В процессе эксплуатации поверхность линкруста может загрязняться. В обычных условиях грязь и пыль рекомендуется удалять куском влажной ткани. При необходимости можно использовать моющие растворы, не содержащие растворителей и абразивных элементов. В том случае, если грязь глубоко въелась, либо появилось желание изменить цвет, покрытие протирают Уайт-Спиритом с последующим перекрашиванием. При перекрашивании линкруста в более светлый оттенок будьте готовы к тому, что расход краски увеличится.

www.remont2x2.Ru

Изготовление снежинок

Снежинки давно стали одним из главных символов новогодних праздников. Пластиковые, стеклянные, целлофановые — их полно на прилавках наших магазинов. Но самые красивые снежинки хочется сделать своими руками, вместе с детьми. Расскажите, как вырезать снежинки из бумаги.

С.А. Петрова, Магнитогорск

Холодные маленькие снежинки всегда очаровывали нас своей красотой. Еще с детства мы все помним, с каким интересом вырезали различные снежинки из бумажных салфеток.

Вырезать снежинки не очень трудно, поэтому можно это занятие даже поручить детям. Для начала следует правильно сложить бумагу. Конечно, лучше всего будет выглядеть круглая снежинка, поэтому в качестве заготовки можно сначала вырезать круги из бумаги. Но можно использовать также обычный квадрат.

Существуют несколько способов, как можно сложить бумагу для изготовления снежинки. Самый легкий способ — это складывание бумаги в виде правильных треугольников. Возьмите обычный квадрат и согните его пополам так, чтобы у получился треугольник. Полученный треугольник складывают снова пополам посредине. У вас снова получится треугольник правильной формы. Теперь треугольник следует сложить пополам так, чтобы его верхняя точка не смещалась, т. е. делите пополам только его нижнюю сторону.

И еще раз сложите треугольник таким же образом. В итоге у Вас получится очень узкий треугольник с «хвостиком», который выглядывает сверху. Его можно отрезать. Данная форма прекрасно подходит для вырезания различных узоров. Ни одну из сторон треугольника нельзя разрезать полностью, иначе снежинка распадется.

Вышеприведенным способом чаще всего складывают круглые заготовки. Но если таким образом сложить квадрат и срезать «хвостик», который образован после складывания, Вы получите снежинку шестиугольной формы.

Перед тем как сделать снежинку, нарисуйте на ней узор, который Вы хотели бы вырезать. Легче всего вырезать узоры, созданные при помощи прямых линий. Различные завитушки смотрятся очень хорошо, но вот их вырезать намного труднее. Даем Вам несколько схем снежинок из бумаги, которые можно вырезать вместе с детьми. В конце все, что вам остается сделать, это только развернуть снежинку. Перерисуйте эти узоры на треугольные заготовки и просто вырезайте по линиям.

Перед тем как вырезать снежинки из бумаги, запаситесь достаточным количеством цветной и белой бумаги. Вырезать снежинки из бумаги очень интересно, поэтому Ваши дети будут в восторге от этого занятия. А вот снежинки, вырезанные из бумажных белых салфеток, прекрасно будут служить в качестве декораций на окнах. Снежинки из более плотной бумаги можете использовать в качестве украшений на шторах.

Вырезанные снежинки также можно подвесить к потолку на тоненькой ниточке, приклеить к окну, зеркалу, стеклу книжной полки. А миниатюрные снежинки из бумаги прекрасно подойдут в качестве украшения на новогоднюю елку. Теперь вы знаете, как сделать снежинки. Попробуйте вместе с детьми украсить комнаты разноцветными снежинками, придав своему дому фантастически красивый и «заснеженный» вид.

http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/4901-making-snowflake.html

Как украсить свой дом для встречи Нового года

Как украсить свой дом для встречи Нового года 2013 — года Змеи.

П.А. Семенова, Химки

Скоро наступит Новый 2013 год и, безусловно, каждый хочет создать в доме новогоднюю атмосферу, уют и тепло. Помимо украшения елки, которая является символом Нового года, у нас прочно закрепилась восточная традиция украшать дом в соответствии с животным наступающего года. Восточным символом наступающего 2013 года будет Черная водяная Змея — давайте посмотрим, что же нужно сделать, чтобы получить благосклонность этого весьма необычного существа.

Украсить дом к новому году традиционно помогает пушистая елка. Обратим ваше внимание, что Змея особо приветствует совместные действия всей семьи. Поэтому украшайте елку всей семьей.

Если вы хотите еще больше понравиться змее, то при украшении елки к новому 2013 году следует учитывать цветовую гамму. Отдайте предпочтение оттенкам синего, белого, серебристого и золотого. Украсьте к новому году елку шарами разной величины в одной цветовой гамме, выбрав один из главных цветов или комбинируя два цветовых оттенка, близких друг другу. Например, цветами компаньонами будут белый (вариант — серебристый) и оттенки синего. Добавьте мишуру или дождик, дополните гирляндой с огоньками — и вас дом почти украшен к новому году 2013.

Украшение праздничного новогоднего стола-2013, в отличие от елки, требует определенной строгости. Черная Змея не любит, когда все слишком ярко и напыщенно. Классическим декором стола на год Водяной змеи будет белое (серебристое) с черным (синим). Поэтому скатерть используйте традиционную белую, а черными могут быть, к примеру, тарелки, бокалы с рисунком. Этим вы подчеркнете восточную тематику, соответственно и Змея будет чувствовать себя как дома. Чтобы украсить дом оригинально декорированным праздничным столом, можно скомбинировать и другие цветовые варианты — например, сочетать белое с серебром и прозрачным стеклом (хрусталем), очень красиво смотрится белый и золотые оттенки. Очень стильно смотрятся скатерти темных оттенков. Вариантов много, фантазируйте!

Змея водная — поэтому водная стихия для украшения дома в новый 2013 год придется как нельзя кстати. Украсьте стены и потолок волнообразным дождиком соответствующих цветов, что выступит олицетворением воды. Спустите с потолка или прикрепите к гардине штор стеклянные шары, которые будут имитировать капли росы или дождя. Если у вас есть домашний водопад или аквариум, тоже можете активно задействовать их в новогоднем преображении дома.

Создать «змеиную» атмосферу в доме возможно декорированными бутылками с алкогольными напитками. Оберните атласными лентами бутылки по диагонали, имитируя ползучую змею. То же можете повторить и с бокалами, задекорировав их ножку.

Для создания новогодней обстановки таинственности и некой сказочности помогут свечи. Для украшения дома к новому 2013 году свечи следует выбирать узкие, высокие, извилистой формы. Свечи поставьте в невысокие прозрачные емкости и заполните их мелкими ракушками, цветными стеклянными шариками, галькой. Свечи можно задекорировать цветами, натуральными или искусственными сосновыми или еловыми ветками с шарами и лентами. Цветовую гамму, опять же, выбирайте исходя из «любимых» цветов символа наступающего года — о них мы говорили в абзаце про елку.

Хотим обратить ваше внимание на то, что очень важным в деле украшения квартиры или дома к новогоднему празднику является требование выдержать все украшения вашего дома — елку, и декорирование интерьера, и праздничного стола в едином стиле. Купите набор одинаковых шаров и повесьте по несколько на елку, на стены, положите на стол, чтобы связать пространство в единое целое. Такое украшение дома для нового 2013 года будет приятно Змее, и в знак благодарности она подарит вам благополучие, удачу и свое покровительство на целый год.

Перед Новым годом 2013 можно купить фигурки Змеи. Приобретите несколько, расставьте их на видном месте — на праздничном столе, повесьте на елку. Еще один вариант — распечатать или вырезать из открытки изображения Змеи, приклеив их на дверь, стену, внутрь новогоднего венка. Единственный нюанс — изображение или фигурка змеи должны выглядеть добрыми и веселыми, а не рассерженными или злыми.

А вот несколько примеров новогодних игрушек, которые легко изготовить своими руками из подручных средств.

Новогодняя игрушка «Ажурный шарик»

Возьмите воздушный шарик и надуйте до необходимого размера будущей игрушки. Далее возьмите нитку любимого цвета (лучше поярче) и, продев ее в иголку, проткните тюбик с клеем (ПВА) и протяните нитку сквозь него. Иглу отложите в сторону, а нитью, обильно смоченную в клее, начните обматывать воздушный шар. Обматывать следует в хаотичном порядке и чем больше — тем лучше. Когда весь шарик обмотан, обрежьте нить и оставьте его высыхать. Когда клей хорошо просохнет, выпустите из воздушного шарика воздух и аккуратно выньте резину. Если при сдувании шарика нитки приклеились к нему, то, не вытаскивая шарика, надуйте и сдуйте его несколько раз. Это позволит зафиксировать форму игрушки.

Новогодняя игрушка «Колокольчик»

Для изготовления этой игрушки понадобится маленький пластмассовый цветочный горшок, веревка, крупная бусина. В донышке цветочного горшка проколите отверстие, например, с помощью раскаленного гвоздя. Украсьте горшок аппликацией, разноцветными рисунками, блестками. Далее возьмите небольшой отрезок веревки и свяжите один его конец узлом. Наденьте на веревку крупную бусину. Завяжите на веревке еще один узел, на расстоянии чуть больше высоты горшка от первого узла. Проденьте конец веревки в отверстие цветочного горшка изнутри, а после завяжите еще один узел.

Новогодняя игрушка «С инеем»

Чтобы получить эффект инея на новогодних игрушках существует один старый проверенный способ. Нужно взять горячую воду, в которой растворить очень много обычной поваренной соли. Раствор должен быть очень крепким. В этот раствор опустите игрушки и оставьте их на несколько часов или на ночь «киснуть». После игрушки выньте и просушите, не вытирая. На высохших игрушках осядут кристаллики соли — «иней» готов!

Новогодняя игрушка «Гирлянда»

Для изготовления гирлянды нарежьте много небольших прямоугольничков из бумаги. Чем больше будет прямоугольников, тем длиннее получится гирлянда. Сложите каждый прямоугольник пополам и нарисуйте профиль звена будущей цепочки. Например, нарисуйте «половинку» цифры 8. Вырежьте по нарисованному контуру фигуры из бумаги. Теперь можно приступать к составлению цепочки. Расправьте одну фигуру — она будет начальным звеном. Проденьте в «ушко» звена следующую фигуру и сложите ее пополам в месте сгиба. Также проденьте следующую фигуру, и следующую — до тех пор, пока не закончится бумага! Можно сделать гирлянду разноцветной. Тогда чередуйте цветные звенья в определенной последовательности и в результате получится замечательный узор.

Новогодняя игрушка «Зверушка»

Для этой игрушки Вам понадобится всего лишь мука, соль и немного воды. Из этих ингредиентов замесите соленое тесто до консистенции мягкого пластилина. Теперь из этого теста можно лепить всевозможных зверушек, птичек, рыбок. Игрушки запечь в духовке при температуре примерно 150 °C до затвердевания. Получившиеся игрушки либо оставляют просто белыми, либо красят гуашью. Кстати, гуашь можно добавить еще в процесс замешивания теста.

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 21.11.2012. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 3700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 2173

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 623-29-18 (факс); 628-15-31, 621-90-58. E-mail: izdznan@list.ru

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» ОАО "Первая образцовая типография" «Чеховский печатный двор».

142300, г. Чехов Московской обл. Тел. 8(495) 988-63-87, факс. 8(496) 726-54-10.

Сайт www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru

Content

«СТАРОЙ КНИГЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ»
«УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ДОМА»
«УРОКИ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2012
Подписная научно-популярная серия

От редакции

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Старой книге — новую жизнь

УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ

Устройство отмостки дома

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Уроки строгания

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Я бы в резчики пошел! Пусть меня научат…

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Гибкая цветная «одежда» для пола

НАШ АГРОСАМ

Лучок под колпачок

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Виноделие как искусство. Освоим его

ЕСТЬ ИДЕЯ

Из ткани сделаем кресло, из доски — полку

Кухонная полка для тарелок

Стул с крестообразной царгой

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Сум-сум, откройся!

ИДЕИ, СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

Как поставить врезной замок

Идеальной полируем дерево

20 советов по ремонту

Любителям авто

Если к вам пришли гости

Как открутить заржавевшую гайку

Режем плитку по правилам

15 способов избавиться от лишнего

Основы зимнего вождения

Как утеплить квартиру на зиму

Полы в ванной комнате деревянного дома

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Инструменты для ремонта в доме

Линкруст

Изготовление снежинок

Как украсить свой дом для встречи Нового года