«ОТКРЫВАЕМ МИР РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ»

«ТАЗИК ОЛИВЬЕ И ТОРТ "МОЦАРТ" ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА»

«МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДИВАН: ОБНОВЛЯЕМ И ПЕРЕТЯГИВАЕМ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 4∙2016

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Ухватить Петуха за хвост

Новый год по праву является одним из самых любимых праздников россиян. А потому уже в ноябре мы задумываемся: где и с кем будем проводить новогоднюю ночь, как и чем угостим друзей и близких. Мы бесконечно бегаем по магазинам в поисках новых нарядов и интересных подарков. Нет сомнения, что многие из наших читателей сошьют платья и смастерят сувениры собственными руками. Не говоря уж о всевозможных закусках, горячих блюдах, пирогах и тортах, которые гостеприимные хозяйки, приготовив накануне, радушно расставят на яркие скатерти. Кстати, нашими вкусными рецептами для праздничного стола вы можете смело воспользоваться: ведь может быть салат из манго или телятину с вишней вы никогда не пробовали.

И вот еще что! Не забудьте поставить на стол вазочку со злаками. Это может быть пшеница или овёс, а также любая другая крупа на ваш вкус. Или сушёный горошек, например. Ведь согласно восточному календарю, наступающий 2017 год будет годом Огненного Петуха. Это яркий, демонстративный, элегантный и общительный знак.

Издревле мудрецы считали, что стихия огня олицетворяет непрерывное движение вверх и обладает исключительной жизненной энергией, отличается невероятным стремлением к самосовершенствованию, творчеству и успеху. Несмотря на то, нам вряд ли стоит рассчитывать на спокойную жизнь в наступающем году, нужно смело отбросить всякие сомнения и уверенно ринуться навстречу новому, не бояться перемен и любых (даже негативных) изменений.

Присмотритесь как в красном цвете огня отображаются сила, уверенность, и даже удача. Эта стихия будет покровительствовать всем и позитивно влиять на судьбу каждого человека. Особенно того, кто имеет яркие качества лидера, волевой и упорный характер. Того, кто доводит до конца все, за что бы ни взялся.

Энергичному и целеустремленному. Кто упорно, «по зернышку», создает фундамент для своего успеха и благосостояния.

Петух не терпит лени и бездействия. Не бойтесь пробовать себя в неизвестной области, учитесь и развивайтесь. 2017 год для этого — самое подходящее время, а журнал «Сделай сам» — неиссякаемый источник новых умений и возможностей.

Хочется надеяться, что наши статьи и советы способствуют повышению вашей креативности, помогают в разработке новаторских подходов и формируют новые изобретательские мысли. Такую творческую атмосферу сохраним и в будущем. Оставайтесь с нами, дорогие читатели.

С Новым годом! Пусть все задуманное воплощается!

Главный редактор Наталия Захарова

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Все профессии важны

Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников зачастую не соответствуют потребностям нашей экономики в кадрах определенной профессии.

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие появляются. Люди нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора рода занятий, поддержке и помощи в начале профессионального становления.

В данном цикле мы будем рассказывать о профессиях, о людях, которые что-то производят своими руками. К сожалению, сегодня все больше популяризируют такие профессии, как банкир, бизнесмен, адвокат, менеджер и т. д. Если вспомним наше недавнее прошлое, лет этак 50–60, то отечественные кинофильмы воспитывали в советских людях уважение к настоящим труженикам, которым в нелегкой физической и умственной работе приходилось поднимать страну из руин и выводить на лидерские позиции среди крупнейших мировых индустриальных держав. В этих фильмах воспевался тяжелый труд сталеваров, монтажников, шахтеров, станочников. Работать на заводе было престижно, получить рабочую специальность стремились многие из молодых людей. Сейчас все в корне поменялось. Как только наша страна перешла на рельсы капиталистического развития, то стало модным снимать фильмы про банкиров, ментов, бизнесменов. Подростки стали мечтать о карьере менеджера, юриста или экономиста, а рабочие профессии стали непопулярными из-за низкой заработной платы и неправильной пропаганде СМИ и разбалансировки системы образования.

Поэтому мы и пришли к тому печальному моменту, когда на заводах работают в основном люди пенсионного возраста и им некому передавать свои знания и опыт.

В свое время мне посчастливилось поработать на некоторых машиностроительных заводах, поэтому эти проблемы мне близки. Я работал мастером, у которого в подчинении находились 2–3 десятка станочников. Кстати, один из заводов, где я работал — Курский завод тракторных запчастей (Курскагромаш) уже прекратил свое существование, и на его территории сейчас развалины цехов и заросли кустов, а в здании заводоуправления находится налоговая Курской области.

Наверное она важнее, чем завод, благодаря которому была построено огромное количество домов в городе. Вот такая больная тема для меня, и уверен, для многих людей, воспитывавшихся и трудившихся в СССР и пытающихся жить в России. Я убежден, что человек сделавший какой-то предмет своими руками, более ценен для общества, чем тот, кто эту вещь перепродает.

Один из таких создателей, человек, имеющий профессию токаря. Об этой и других профессиях сегодня мой рассказ.

Токарь-винторезчик

Речь пойдет о станочнике токарно-револьверного станка. Существуют еще токари-расточники, токари-карусельщики, операторы станков с ЧПУ, токари-заточники. Для начала обсудим токаря, управляющего токарно-револьверным станком. На всех металлообрабатывающих предприятиях есть такие специалисты, а на предприятиях, относящихся к производству другой продукции (например, мясокомбинат и т. д.), обязательно есть ремонтно-механический цех, где трудятся такие рабочие, изготавливая детали для ремонта и нужд предприятия. Итак, приступим.

Токарь — профессия рабочего человека. Это специалист, который обрабатывает вращающиеся заготовки для изготовления той или иной детали из дерева, металла, оргстекла, пластмассы и даже смолы. Работает на станках, модели которых отличаются по диаметру обрабатываемой поверхности. Например, я видел большой краматорский станок, который обрабатывает огромный вал для гидротурбины.

Токарь выполняет на токарном станке операции по обработке и расточке разнообразных поверхностей, торцевых плоскостей, а также нарезание резьбы, сверление, зенкирование, калибровку, используя в качестве заготовок металл и другие материалы. Определяет или уточняет скорость и глубину резания, выбирает режущий инструмент с учетом свойств материала и конфигураций резца, закрепляет (выставляет) его, регулирует процесс обработки. Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным на чертеже, заданную чистоту и точность обработки. Применяет оснастку, измерительный инструмент, в том числе сложные приборы (индикаторы, микрометры).

Профессия имеет 2-6-й разряды.

Работа достаточно грязная. Обрабатываемая деталь и резец охлаждаются специальной жидкостью — эмульсией, вокруг мокро, скользко, полно стружки. Поэтому в конце смены необходимо убирать территорию вокруг станка, стружку собирать в специальные металлические ящики.

История профессии

Еще в VII веке до н. э. использовались примитивные токарные станки: один человек приводил в движение ось, на которой закреплялась заготовка, а другой человек срезал с нее лишнее. Таким образом изготавливались изделия из кусков дерева или кости. Для более твердых материалов «ручной» скорости вращения было недостаточно. Но в XVI веке французы придумали водяное колесо, мощность которого позволила работать и с металлами. Но труд токарей в то время проходил в сложных условиях: в облаке пара, вращая привод ногой. Лишь в конце XIX века был изобретен токарный станок на электрическом приводе. Его устройство до сих пор служит основой для токарных станков.

Профессия токарь довольно уникальна и не может быть освоена любым человеком. Быстрая реакция и отличное зрение обязательны такому специалисту. И физическая выносливость, с помощью которой можно проработать за станком 6–8 часов, многократно поднять тяжелую заготовку, установить в патроне и зажать.

Сегодня мало кто из юношей мечтает получить эту профессию, хотя токари 5–6 разрядов очень востребованы и вполне прилично зарабатывают.

Чтобы стать токарем достаточно среднего специального образования. Токарь должен разбираться в чертежах, иметь навыки работы на токарном станке, знать технологию обработки деталей на токарном станке, иметь хороший глазомер, пространственное воображение, обладать физической силой и выносливостью, и такими качествами как ответственность, аккуратность, внимательность.

Токарь — это настоящее ремесло и даже искусство в каком-то роде. Только специалист высокой квалификации способен из грубой необтесанной болванки сделать точную деталь для прибора.

Профессия токаря имеет высокий уровень востребованности на рынке труда. Уровень заработной платы во многом зависит от места работы. По мере роста стажа работы и уровня профессионализма токарь может повысить свой разряд от 2-го до 6-го.

Высшее техническое образование дает дополнительные возможности карьерного роста до позиции руководителя группы токарей, начальника цеха. Токарь может переквалифицироваться на представителя родственных профессий: фрезеровщика, заточника, слесаря, станочника.

Основную опасность в работе токаря представляет его основное орудие производства — станок, который работает от тока высокого напряжения, в нем с огромной скоростью вращаются металлические заготовки, разогревающиеся до высокой температуры. Конечно, все это может послужить причиной травмы. Но, соблюдая правила техники безопасности, можно свести к минимуму этот риск.

Помню историю с одним молодым токарем, бывшим у меня в подчинении, когда я работал мастером цеха. Стою я однажды в проходе рядом с токарными станками, за которыми трудятся мои подчиненные, и периодически смотрю, чтобы они не отлынивали, так как конец месяца и план «горит» (это когда план нужно выполнить, а мы не успеваем). Один из токарей — парень лет двадцати, шлифует готовую деталь на станке с помощью наждачной бумаги — нулевки. Т.е деталь зажата в патроне и центре и вращается на больших оборотах, а парень держит наждачку двумя руками и прикладывает к детали. Внезапно, наждачка заворачивается вокруг детали, и ноготь на большом пальце одной из рук молниеносно отрывается и летит через полцеха. Вот такая вот травма на производстве. Свидетелем которой я оказался.

Но и много положительного в работе токаря. Станочник может, пока не видит начальство, сделать что-то для себя, или кому-нибудь на заказ (например, петли на гаражные ворота, или какие-нибудь втулки). Мне один мой токарь за магарыч сделал пару разборных гантелей. И я доволен, что достались мне гантели практически задаром, и токарь заработал в рабочее время, не рискуя получить нагоняй от мастера.

Стропальщик

Стропальщик — рабочий, отвечающий за крепление грузов, перемещаемых подъемным краном.

Слово «строп» в русском языке появилось как морской термин, означающий устройство для подвешивания грузов к крюкам, траверсам, скобам.

Стропальщик увязывает груз и цепляет его к крюку подъемного крана, следит за его положением при перемещении, а когда груз уложен на нужное место, отцепляет стропы.

Цепляние груза с помощью стропов называют строповкой. Под термином «строповка» подразумеваются следующие рабочие операции: обвязка, зацепка или закрепление с помощью грузозахватных приспособлений. Кроме того, строповка подразумевает подвешивания поднимаемого груза на крюк специализированной техники, и его установка в нужное положение, а так же процесс отцепления после его транспортировки. В морских портах и в судостроении используют термин «стропка». Иногда этот процесс обозначают словом «чалить», «зачалить груз».

В стропальных работах используют грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты, бади и т. п.), навешиваемых на крюк подъемного крана или другого грузоподъемного средства.

Этим они отличаются от такелажных работ, при которых грузы перемещают с помощью лебедок, талей, домкратов, козел, скатов, специально сооруженных настилов и т. п.

Стропальщик и крановщик совместно обслуживают подъемный кран, но каждый отвечает за свой участок: крановщик — за управление краном, стропальщик — за строповку груза.

Стропальщик сам выбирает стропы, подходящие для груза — с учетом веса и габаритов.

В процессе работы стропальщик общается с крановщиком с помощью специальных жестов или слов-сигналов: «Вира!» — команда подъема; «Майна!» — команда опускания; «Стоп!» — команда остановки движения, иногда говорят «Харэ!»; «Поворот!» — команда поворота стрелы. Специальные профессиональные слова позволяют различать подаваемые команды даже при сильном шуме. Так как, к примеру, слова «вверх» и «вниз» в шумных условиях будет сложно отличить друг от друга.

Если расстояние между стропальщиками и крановщиком слишком велико, то обмен командами происходит по рации.

Работа с большими грузами — это всегда большая ответственность. Стропальщик, если он плохо подготовлен, вполне может организовать несчастный случай, сам того не желая. Например, неправильно закрепленный груз способен перевернуть подъемный кран. Грузы большой площади обладают огромной парусностью, и сильным ветром его может сорвать. Также опасность представляют движущиеся части механизмов и работающих машин.

Поэтому стропальщики проходят ежегодную переаттестацию. Это может происходить и чаще, если профессионализм стропальщика вызывает сомнения.

Грузоподъемная техника постоянно развивается, появляются новые механизмы и приспособления, меняются способы строповки. Меняется и характер грузов. Когда на предприятии появляются подобные нововведения или стропальщик переходит на предприятие с новым для него оборудованием, он проходит короткую переподготовку, где осваивает безопасные способы работы с этим оборудованием.

В соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) существует пять специально созданных тарифных разрядов стропальщиков, то есть со второго разряда по шестой. Рассмотрим несколько видов разрядов и главные направления каждого из них. Например, работник, который относится к третьему разряду, делает строповку обычных грузов масса, которых не превышает 25 тонн. Или строповку грузов, массой не более 5 тонн, которые относится к средней сложности.

Зачастую стропальщики работают в сложной обстановке. Например, в покрасочном цеху, в пыли, на морозе или в сильной жаре, что может негативно отразиться на здоровье.

Кроме того, опасность может исходить от перемещаемых грузов. Груз может упасть, если неправильно закреплен, либо неверно выбран трос. Мне рассказывали несколько несчастных случаев. Вот один из них. Стропальщик закрепил огромное кольцо для гидротурбины диаметром около 5 метров и весом около тонны с помощью паука — приспособление из четырех тросов с крюками и дал команду крановщику медленно перемещать деталь на сборочный участок. Сам же шел рядом, посматривая по сторонам, чтобы никто из рабочих не стоял на траектории перемещаемого груза. Внезапно, крюк от крана обламывается и перемещаемая деталь падает вниз. Стропальщик в эту секунду как раз находился под грузом. Мастер, который увидел это происшествие, испуганный подбежал к месту происшествия, ожидая увидеть расплющенный труп стропальщика. Заглянув в кольцо, он увидел, что стропальщик сидит живехонек внутри кольца, и закуривает сигарету. В этом случае стропальщику несказанно повезло, он оказался ровно посередине кольца, и его даже не поцарапало. Бывают случаи, когда трос рвется из-за нагрузки, не предусмотренной грузоподъемностью, либо из-за износа, и обрывком троса убивает стропальщика. Вообще, желательно, чтобы стропальщики работали в паре, подстраховывая друг друга.

Основные виды производства, где востребована работа стропальщика — строительство, складское хозяйство, портовые и железнодорожные грузовые терминалы, тяжелая промышленность. У стропальщика есть специальные площадки, на которых он переворачивает деталь — кантует. Эти площадки так и называются — кантовочные площадки. Эти площадки либо делают из песка, либо покрывают деревянным брусом, чтобы не поцарапать деталь.

Отличная координация движений, глазомер, физическая крепость — вот важные качества хорошего стропальщика. Серьезные проблемы со зрением или слухом (не корректируемые очками или аппаратом), заболевания опорно-двигательного аппарата при такой работе противопоказаны.

Каждый стропальщик, который прошел курс обучения и имеет специальное удостоверение, позволяющее выполнять стропальные работы, обязан разбираться и понимать основные правила работы:

1. Необходимо знать всю группу знаков и сигналов между ним и крановщиком.

2. Нужно знать производственную инструкцию.

3. Требуется понимание конструктивных особенностей, касаемых тары, а так же грузозахватных приспособлений.

4. Необходимо четко знать все схемы строповки или кантовки и варианты визуального определения массы любого груза, а также четкий порядок его складирования.

5. Нужно ознакомиться с порядком осмотра и нормами браковки съемной грузозахватной техники, а так же канатов и тары.

6. Стоит четко знать нормы заполнения используемой тары.

7. Знание о показателях грузоподъемности стропов значительно уменьшит риск несчастного случая во время выполнения поставленных задач.

8. Необходимо знать о предельной длине и диаметре стропов.

9. Изучение технологических карт поможет с легкостью выполнить поставленные задачи.

10. Знание предназначения каждой из цепей, стропов и других захватных приспособлений облегчит и обезопасит процесс.

11. Нужно знать о мерах безопасности, а так же условиях производства, в которых будет работать стропальщик.

12. Рекомендуется изучить технические характеристики всей специализированной техники.

13. Одним из главных опасных мест является наличие линии электропередач, поэтому требуется особое внимание в процессе выполнения поставленных задач вблизи ЛЭП.

14. Стоит обязательно и постоянно выполнять все правила техники безопасности вне зависимости от меры опасности.

В случае допущения к выполнению любого рода грузоподъемных работ, рабочий-стропальщик должен в обязательном порядке знать о технической стороне машины, на которой будет выполняться поставленная задача.

Стропальщики проходят обучение в производственно-технических училищах, колледжах и на производстве в учебных комбинатах (с обязательной практикой на производстве).

Иногда рабочие совмещают работу стропальщика с другой (основной) специальностью. Но и в этом случае они проходят обязательное обучение на производстве или в учебных комбинатах, хотя и по сокращенной программе.

Анекдот в тему:

Крановщик жестами показывает стропальщику: на часы, два пальца, затем два пальца подставляет к макушке.

Стропальщик ему жестами: то откроет глаза, то закроет глаза ладошками.

Крановщик опять — то на часы, то два пальца, то два пальца на макушке.

Стропальщик опять — то закроет, то откроет глаза ладошками.

Крановщик не выдержал спустился и говорит ты что не понял что ли? я же тебе говорю: «Время обедать, сходи и купи две бутылки пива «Козел».

А стропальщик в ответ: я все понял, только спрашивал: «светлое или темное?»

Термист

Термист — специалист по термической обработке металла.

Если металлической заготовке или детали нужно придать новые механические свойства (скажем, повысить ее твердость или, наоборот, сделать предельно пластичной, легко поддающейся обработке на металлорежущих станках), то за этим обращаются к термисту. Пользуясь особой печью, установкой токов высокой частоты или термохимическим стендом (специальными ваннами, снабженными подогревом), рабочий этой специальности подвергает деталь (заготовку) термической или термохимической обработке — закалке, отжигу, отпуску, нормализации, цементированию. Труд термиста — важное звено в цепи технологических процессов металлообработки, в частности, на ее завершающем этапе, когда готовому изделию придаются его окончательные механические свойства.

Итак, что же такое термическая обработка — это совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Термическая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств детали.

Общая длительность нагрева металла при термической обработке складывается из времени собственно нагрева до заданной температуры и времени выдержки при этой температуре. Время нагрева зависит от типа печи, размеров деталей, их укладки в печи; время выдержки зависит от скорости протекания фазовых превращений.

Нагрев может сопровождаться взаимодействием поверхности металла с газовой фазой и приводить к обезуглероживанию поверхностного слоя и образованию окалины. Обезуглероживание приводит к тому, что поверхность деталей становится менее прочной и теряет твердость.

Среди основных видов термической обработки следует отметить:

• Отжиг:

— Отжиг 1 рода (гомогенизация, рекристаллизация, снятие напряжений) — получение равновесной структуры.

— Отжиг 2 рода связан с превращениями в твердом состоянии.

• Закалку проводят с повышенной скоростью охлаждения с целью получения неравновесных структур. Критическая скорость охлаждения, необходимая для закалки, зависит от химического состава сплава.

• Отпуск необходим для снятия внутренних напряжений, а также для придания материалу требуемого комплекса механических и эксплуатационных свойств. В большинстве случаев материал становится более пластичным при некотором уменьшении прочности.

• Нормализация. Изделие нагревают до аустенитного состояния (на 30…50 °C выше АСЗ) и охлаждают на спокойном воздухе

• Дисперсионное твердение (старение). После проведения закалки (без полиморфного превращения) проводится нагрев на более низкую температуру с целью выделения частиц упрочняющей фазы. Иногда проводится ступенчатое старение при нескольких температурах с целью выделения нескольких видов упрочняющих частиц.

• Криогенная обработка — это упрочняющая термическая обработка металлопродукции при криогенных, сверхнизких температурах (ниже минус 153 °C).

Работая на термохимической установке, термист готовит и заливает в ванны растворы нужного состава и концентрации, помещает туда обрабатываемые детали, заготовки. Наблюдая за показаниями приборов, управляет процессом обработки, контролирует твердость металла, степень его нагрева. По окончании обработки проверяет ее результаты. При использовании печи термист закладывает в нее деталь, контролирует режим нагрева, а затем производит ее охлаждение — мгновенное или постепенное в зависимости от цели обработки.

Термист должен удерживать в памяти множество данных, относящихся к процедурам термообработки в зависимости от состава обрабатываемого материала, существующие нормативы и требования к механическим свойствам различных материалов и изделий. По показаниям приборов он должен научиться мысленно воссоздавать структурные преобразования, происходящие в металле в процессе термообработки. Должен развить у себя «чувство времени», поскольку качество его работы в большой мере определяется правильным соблюдением временного режима обработки.

Рассмотрим на примере: Термист ка установках тока высокой частоты. Что он должен знать и уметь? Характеристика работ для данного специалиста: Одновременный нагрев нескольких участков деталей сложной конфигурации до различных температур с последующей закалкой и самоотпуском. Термическая обработка на различных по конструкции установках ТВЧ токами высокой и промышленной частоты различных дорогостоящих и сложных де талей, изделий и инструмента из сталей разных марок. Закалка различных деталей контактным способом. Подготовка и наладка станков и высокочастотных агрегатов. Устранение дефектов в работе сложных установок и приспособлений к ним. Наладка генератора на оптимальный режим работы. Специалист должен знать: устройство ламповых генераторов, закалочных силовых трансформаторов и конденсаторов различных конструкций; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; мощность установленных трансформаторов и генераторов; диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов; химический состав металлов и их свойства; влияние специальных составов в сплавах на режим термообработки.

Термист работает на специализированных участках металлообрабатывающих цехов и предприятий, в закрытом помещении. Работа физически не тяжелая, но ответственная. В тех случаях, когда термисту приходится иметь дело с активными химическими веществами (на термохимическом стенде), он пользуется рядом льгот, включая бесплатную выдачу молока.

Профессию термиста можно приобрести в специальных колледжах и на производстве. Родственные профессии: аппаратчик кристаллизации, аппаратчик обжига.

Термист при выполнении работ должен знать:

• основные виды и принципы неполадок оборудования, способы их устранения;

• безопасные приемы при выполнении операций;

• опасные факторы при выполнении работ по термообработке.

Термист при выполнении работ по термообработке должен соблюдать:

• правила внутреннего трудового распорядка;

• правила пожарной безопасности;

• не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов);

• не устранять самим неисправности электрооборудования;

• проходить периодический медосмотр

Во время работы на термиста воздействуют следующие вредные производственные факторы:

• повышенная температура заготовок, инструмента;

• отлетающие осколки окалина металла;

• наличие окалины на раскаленных заготовках;

• повышенное содержание вредных веществ в рабочей зоне;

• открытое пламя.

Профессия термиста на современном рынке труда достаточно востребована. Заработная плата хорошего специалиста составит от 45 тысяч рублей. Многие компании предоставляют льготы и социальные пакеты своим специалистам по термической обработке металла.

Владимир Степанов

(Продолжение в следующем номере)

http://www.bovuna.ru/kontakts.html

Как стать автомехаником?

Заканчивая школу, любой из нас становиться перед важнейшим в жизни каждого человека выбором. Выбором профессии, которая впоследствии диктует наш стиль и образ жизни, становясь неотъемлемой частью личности. Мы листаем справочники, страницы интернета в поисках будущего для души и кошелька.

Но лишь некоторые из нас задумываются о том, что информация, изложенная во всевозможных справочниках, далеко не полная и утаивает от абитуриента многие значимые детали, незнание которых искажает наше представление о выбранной профессии. Поэтому предлагаем сегодня узнать о профессии автомеханика, так сказать, изнутри, от людей, которые являются представителями ее на практике уже многие годы.

Все мы знаем из различных источников, и справочников профессий, что автомеханик — это рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, таких как, например: динамометр, автосканер и т. д.

— Что бы вы могли добавить к сказанному в справочнике, куда мы заглянули, прежде чем начать нашу беседу?

— Вы все правильно сказали. Но, теперь, когда за спиной долгие годы практики, определение профессии звучит как-то сухо. Когда молодым я решал, куда мне поступать, меньше всего я думал об этой профессии. Как-то мне казалось, что там практически ничего не надо уметь, а только ходить все время грязным, чумазым, да копаться во внутренностях машин. Потом, когда началась учеба, когда преподаватели стали рассказывать нам о видах смазок, о работе машин… О том, что там в них происходит во время движения, мне все это стало казаться необыкновенно интересным и я стал воспринимать это как музыку. А детали как клавиши музыкальных инструментов, без которых музыки не будет.

— Вы сказали, что меньше всего представляли себя именно в этой профессии. Так что же все-таки подтолкнуло вас выбрать не что иное как работу автомеханика?

— Дело в том, что изначально, так как в школе я занимался музыкой, хотел поступать в музыкальное училище, но туда меня не приняли: не хватило баллов. Видимо, плохо я музыкой занимался… (смеется)

— Так вот откуда подобные сравнения! А что же входит в обязанности автомеханика?

— Вообще у меня весьма обширный круг обязанностей. Дело в том, что настоящий автомеханик должен быть специалистом широкопрофильным. Это и автоэлектрик, и моторист, и вулканизаторщик. То есть все это уметь и при этом координировать работу младших коллег.

— Как вы считаете, каким людям стоит пробовать найти себя в этой профессии? И какие школьные предметы пригодятся тем, кто уже решил стать автомехаником, но еще ученик школы?

— Я думаю, что обязательными будут все точные науки. И физика с химией, и математика. Но, конечно, о литературе я бы тоже не стал забывать. Потому, что моя профессия — это не только работа с машинами, как показала практика. Это в первую очередь работа с людьми, доверяющими тебе эти машины. Потому что не часто, но бывает случаются казусы во время беседы с клиентом. И хорошо, если казусы забавные, а бывают ведь и печальные инциденты, которые потом приходится улаживать. Но зачастую это случается у практикантов. Опять-таки, повторюсь — не часто. И все это только потому, что отличные специалисты в своем деле иногда не могут подобрать необходимых слов. А что касается требований, то тут каких-то конкретных требований-то и нет. Потому что приходят работать люди всякие, и потом либо крепнут, либо отсеиваются. Но точно могу сказать, что человек должен быть сильным, с хорошим зрением. Опять-таки, память должна быть, реакция отличная. Неусидчивым и лентяям трудно придется, потому что работа кропотливая очень и ответственная. А так, в принципе, какие требования?.. Главное, к технике с душой надо, как к женщине.

— В какое учебное заведение вы советовали бы поступать будущим автомеханикам?

— Трудно сказать. Да это, в принципе, не важно. Ко мне разные приходили в бригаду нашу люди, из разных техникумов. Педагоги везде хорошие. Главное, чтоб голова у ребят работала, а где учится — вопрос второстепенный. По крайней мере, я так думаю.

— Какие, с вашей точки зрения, есть в данной профессии плюсы и минусы?

— Несомненный плюс, и думаю, в этом со мной многие согласны будут, что профессия сейчас крайне востребована, и работу найти легче, чем скажем, художнику. Минус в том, что выходных практически нет, сильно устаешь, но, справедливости ради, и зарабатываешь достойно. Хотя, для близких и хобби, если у кого есть, времени практически не остается. На большинстве СТО работают шесть дней в неделю. Есть и такие, где вообще без выходных. С восьми— девяти и до… До тех пор, пока не окончишь свою работу. Потому что человеку-то в принципе, не очень интересно знать, что ты устал, и у него на свою машину зачастую уже планы есть, и он ее к обещанному числу ждет. А так как машин сейчас много, то и работы у нас хватает.

— И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим читателям, решившим стать автомеханиками?

— Я бы с радостью пожелал здоровья всем! А будущим коллегам — вырабатывать в себе необходимые для профессии качества: личностные и физические. А остальное, думаю, правда, в любом справочнике можно прочитать.

Ангелина Крихели

http://svobodaslova.ucoz.net/publ/kak_stat_avtomekhanikom/1-1-0-1

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Изготовление пеноблоков

Пеноблоки довольно часто используются в строительстве, это обусловлено тем, что изделия имеют незначительный вес и низкую стоимость, и небольшую себестоимость при самостоятельном изготовлении.

Сырье для этих изделий стоит дешево, а достать его довольно легко на рынке материалов, кроме того, оно отличается экологичностью.

Если желаете изготовить блоки стандартного размера, то можно взять за основу габариты, равные 600x600x250 мм, при этом блок будет иметь вес в 18 кг. Такие размеры позволят завершить процесс строительства в гораздо более короткие сроки, чем при использовании кирпича. Смесь для изготовления строительного материала и сами блоки могут быть изготовлены непосредственно на строительной площадке, при желании производство даже можно положить в основу маленького бизнеса.

Оборудование и материалы для производства блоков

Для того чтобы изготовить пенобетонные блоки самостоятельно, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• формы; бетономешалку;

• цемент;

• песок;

• воду;

• пеногенератор.

Среди популярных установок можно выделить оборудование марки ПБУ-300. Этот бетоносмеситель обладает объемом в пределах 300 л, тогда как его вес равен 350 кг.

На территории застройки необходимо будет выделить для аппарата площадку с размерами 1,5x1,7x0,85 м. За смену, продолжительность которой равна 8 часам, можно произвести около 5–7 м^3 материала.

Блок получится качественным, если использовать цемент марки М500, тогда как песок должен быть просеянным.

Подойдет пенообразователь “Пеностром” или “ТЭАС-М”.

Сырье для производства пеноблоков

Блоки не станут обладать требуемыми характеристиками, если к составу не добавить пену, которая будет гарантировать равномерное содержание в смеси воздуха.

Пена получается из пеноконцентрата, наличие которого делает изделия теплоизоляционными. Таким образом, 30 см пенобетона можно приравнять к 90 см керамзитобетона или к 180 см кирпича.

Процесс производства

Для того чтобы получить качественный материал, необходимо проводить работы в определенной последовательности. Жидкость, цементная составляющая и песок должны быть соединены, а затем в течение 30 секунд подвергаться смешиванию.

После этого к смеси следует добавить пенообразователь и стабилизатор пены. Ингредиенты должны перемешиваться в течение 180 секунд, пока смесь не превратится в мелкодисперсную пену с устойчивой формой и однородной структурой.

На следующем этапе смесью можно заполнить формы, где изделия станут набирать прочность в течение 24 часов. После этого можно приступить к удалению опалубки, в таком состоянии блоки необходимо оставить еще на сутки, при этом следует сохранять температурный режим в пределах + 15 °C.

Устройство пеногенератора для изготовления пенобетона

Принцип действия пеногенератора

Это устройство необходимо для изготовления пены, являющейся основой для пенобетона. Агрегат состоит из трех модулей, обеспечивающих его функционирование:

• модуль пенообразователя;

• модуль транспортировки состава для образования пены;

• контролирующий элемент (для автоматического дозирования).

Благодаря этим элементам и происходит формирование пены. Раствор бетона попадает в пеногенератор, после чего, смешиваясь с воздухом под давлением, и образует пенобетон. Производительность аппарата достигает 500 литров смеси в минуту.

Следующим шагом станет укладка блоков на поддоны, где они должны сушиться в течение 16 часов. Формы после разъема можно очистить, так как их допустимо использовать неоднократно.

Проще всего изготовить блоки более внушительной плотности — выше D1000.

Для пенобетона марки D600 или D650 необходимо соблюдать дозировку компонентов, период замеса и набора прочности в формах и режим сушки, это позволит добиться хорошего результата.

Качество пены можно проверить следующим образом: ей нужно наполнить емкость, например, ведро, и перевернуть вверх дном. Пена в таком состоянии должна удержаться во внутреннем пространстве емкости. В качестве наиболее подходящей считается плотность пены, равная примерно 80 г/л. Можно добиться того, чтобы пена имела гораздо меньшую плотность — до 10 г/л, однако ее недопустимо будет использовать при производстве пеноблоков, так как она довольно скоро разрушится.

Изготовление пеноблоков самостоятельно может быть осуществлено одним из способов, первый из которых описан выше, а второй предполагает заливку смеси в опалубку.

На следующем этапе, не дожидаясь полного затвердевания состава, материал нужно разрезан на отдельные блоки определенных размеров. Если вы самостоятельно намерены изготовить формы, то они должны легко подвергаться разборке, а вот борта должны быть откидными.

Самодельное оборудование

Еще более экономичным окажется строительство, если самостоятельно изготовить вибростол и формы. Вибростол, например, можно сделать из двух железных платформ с толщиной в пределах 0,5 см. Для этого пригодится пружина от машины, вентилятор и электромотор. Процесс изготовления следует начинать с приваривания к углам платформы пружины, которая должна быть расположена вертикально. Затем монтируется виброплатформа. В центр между платформами следует установить мотор, который необходимо укрепить к нижней части верхней платформы. Для этого стоит приварить болты по гнездам мотора. Затем можно установить шкив на втулку двигателя, а на шкив следует закрепить груз. На этом стол готов, после включения мотора он будет вибрировать.

Для того чтобы начать изготовление, понадобится электропитание в 380 В, на производство изделий из смеси объемом в 160 л будет затрачено 5 кВт. Если требуется изготовить 1 м^3 пенобетона, будет необходимо 2,5 кВт в течение получаса. Если учесть расходы на цемент и остальные ингредиенты, то это будет равно 1/4 стоимости цемента.

Стол-вибратор:

1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий груз; 3 — шкив

Пенобетонный блок сегодня выступает в качестве лидера в соотношении цены и качества, кроме того, каждый домашний мастер вполне способен самостоятельно изготовить такие изделия.

http://ostroymaterialah.ru/bloki/penobloki-svoimi-rukami.html

Арболитовые блоки своими руками

Арболит в большинстве источников описывается, как материал, обладающий чудесными свойствами. Чтобы по максимуму использовать положительные качества и нивелировать отрицательные, стоит хорошенько разобраться со свойствами арболита, его характеристиками и особенностями применения.

При строительстве нового дома очень важно подобрать не только качественный, но и практичный материал, монтаж которого не составит особых проблем. Среди всего представленного на отечественном рынке разнообразия подобных стройматериалов, особого внимания заслуживает арболит, или как его ещё называют опилкобетон. Материал оптимально сочетает в себе не только прекрасные технические и эксплуатационные характеристики, но и имеет вполне доступную стоимость, а его изготовление возможно и в домашних условиях. Именно о том, как изготовить арболитовые блоки своими руками, с пошаговым рассмотрением каждого производственного этапа, мы сегодня и поговорим.

Арболит и его особенности

Арболитовый блок являет собой необычайно лёгкий стеновой блок, выполненный из переработанной древесной щепы (используются, как правило, хвойные породы дерева), опилок, воды, цементной смеси и некоторого числа химических добавок. В соответствии с ГОСТ 19-22284 допускается использование, как древесных опилок, так и иных наполнителей органического характера.

Пика своего распространения и востребованности арболит достиг в середине прошлого века, когда данная технология пользовалась неимоверным спросом. Впрочем, и сегодня материал весьма популярен, что в первую очередь вызвано не только экономической составляющей, но и обширным «набором» положительных параметров и характеристик.

Преимущества материала

Среди наиболее значимых достоинств, в первую очередь стоит выделить следующие:

Экологическая чистота и безопасность — выделения вредных веществ не наблюдаются как в процессе производства, так и при последующей эксплуатации материала, что позволяет использовать арболит на наиболее сложных и ответственных участках;

Устойчивость к биологическим воздействиям — уникальная технология производства обеспечивает материалу прекрасную сопротивляемость влиянию грибка, плесени и гниения, увеличивая, таким образом, срок его безопасной эксплуатации;

Пластичность — арболит способен выдерживать значительные нагрузки без своей деформации;

Невосприимчивость к резким температурным перепадам — материал не поддерживает горения, устойчив к сверхвысоким температурам и перепадам тепла, сохраняя в помещении комфортный микроклимат;

Обширный сортамент — разнообразие материала позволяет без проблем подбирать оптимальные варианты для каждой конкретно взятой производственной ситуации;

Низкий удельный вес — позволяет не только сократить сроки проведения монтажных работ, но и в значительной степени облегчает сам процесс.

Материалы для работы

Для самостоятельного создания арболитовых блоков понадобится:

— древесная стружка, опилки и щепа;

— цемент;

— вода;

— стекло жидкое;

— кальций сернокислый и хлористый;

— алюминий сернокислый.

Технология производства — основные этапы

Подготовка компонентов — тщательно измельчаем наполнители с их равномерным распределением по всему объёму, что позволит получить однородную структуру высокого качества. Чтобы нейтрализовать имеющийся в древесине сахар заливаем древесный наполнитель 1,5 % известковым раствором, выдерживая его не менее 3 часов. Технология предусматривает расход 200 л на 1 м^3. Затем сливаем жидкость, а оставшуюся массу выдерживаем порядка 96 часов, несколько раз при этом перемешивая;

Приготовление раствора — на данном этапе используем специальное оборудование. Прекрасно с этим справится бетономешалка. При использовании ручного труда и замешивания раствора лопатой, избежать появления комков вряд ли получится, что в дальнейшем скажется на однородности структуры. Для получения максимально качественного арболита придерживаемся следующей пропорции: цемент и древесина — 3 части, вода — 4. Обращаем внимание на тот факт, что не стоит сразу же загружать станок всеми приготовленными ингредиентами.

Заполнять оборудование следует постепенно, не выключая при этом сам агрегат — такой подход позволит получить итоговый продукт очень высокого качества.

Очень важно контролировать процесс приготовления раствора. Для этого достаточно лишь сжать в кулаке небольшую порцию — если после распрямления пальцев на ладони останется комок, не меняющий свою форму, значит арболит уже готов.

Формирование блоков

Для получения готовых блоков из раствора можно использовать специальный станок, либо же сделать форму из деревянных досок, обшив её изнутри линолеумом.

Смесь уплотняем посредством послойной ручной трамбовки, а сам блок выдерживаем в форме не менее суток, после чего извлекаем его и укладываем под навес для доводки.

Для придания полученным блокам максимальной прочности, во влажном состоянии укладываем их под плёнку — процесс подобной гидратации займёт порядка 10 суток и должен проходить при температуре 15°.

Заключение

Вот, собственно, и всё. Процесс самостоятельного создания арболитовых блоков завершён. Процедура эта особой сложностью не отличается, что позволяет без малейших усилий проводить её в домашних условиях. Самое главное — в точности придерживаться всех тех советов и рекомендаций, которые представлены выше.

http://osnovam.ru/stroitelnye/arbolitovye-bloki-svoimi-rukami

Энциклопедия маляра

Окрашивание различных поверхностей относится к завершающему этапу отделочных работ. Малярные работы предполагают не только процесс нанесения краски или лака на ту или иную поверхность, но объединяют широкий комплекс операций.

А малярный слой (если можно так выразиться) чаще всего представляет собой многослойную композицию из грунтовки, шпатлевки, краски и лака, нанесенных последовательно с соблюдением технологического процесса.

Когда мы говорим о малярных работах, то в первую очередь подразумеваем, конечно, окраску стен, потолка, пола, оконных рам, дверей. Но окрашивать можно не только элементы строительных конструкций. При достаточной подготовке и отточенной технике вы вполне можете справиться с окрашиванием мебели, предметов интерьера. Ведь при их изготовлении используются те же материалы, что и при возведении зданий: деревянная мебель изготавливается из такой же древесины, что и двери, окна, полы; глиняные безделушки — чем не штукатурка, а чугунная или стальная ванна — та же самая металлическая поверхность. Только при окрашивании предметов интерьера вам потребуется чуть больше фантазии и художественного начала.

Вообще, настоящим, хорошим малярам, Малярам с большой буквы должны быть присущи три, казалось бы, несовместимых качества: немецкая педантичность в соблюдении тонкостей технологического процесса, русская смекалка (зная, как сделать правильно, только русский может задуматься над тем, как сделать правильнее и проще) и итальянский темперамент в выборе цветового решения. Если вы ощущаете в себе эти три начала, тогда дерзайте… Но сначала ознакомьтесь с сим скромным трудом: пособием по производству малярных работ, авось пригодится.

Инструменты для малярных работ

Качество окрашенной поверхности во многом зависит от того, какими инструментами вы пользовались при окраске. Поэтому вопросу подбора инструментария для малярных работ нужно уделить повышенное внимание и подходить к этому вопросу со знанием дела. Итак, начнем знакомство.

Кисти разные нужны, кисти разные важны

Спросите любого первоклашку: «Чем работает маляр?», и вы услышите дружный хор: «Кистью!» Конечно, ведь даже в детских книжках, если речь идет о маляре, нарисован смешной человечек, перепачканный краской, с ведром и охапкой кисточек.

Кисти для малярных работ изготавливают из различных материалов: из полухребтовой и хребтовой щетины свиньи, из конского волоса, барсучьего, беличьего и колонкового волоса, искусственных волокон; и все они очень разные как по назначению, так и по качеству.

Лучшими жесткими кистями считаются кисти из полухребтовой и хребтовой щетины, так как волоски щетины имеют природное конусообразное строение, позволяющее забирать много красящего состава, меньше его разбрызгивать и получать идеальные окрашенные поверхности. Но такие кисти относительно дорогостоящи.

Кисти из конского волоса стоят значительно дешевле, но они очень быстро выходят из строя: ворс сваливается, теряет гибкость, краска с него начинает капать, работа становится весьма затруднительной.

Кисти из синтетических волокон при правильной эксплуатации служат очень долго, но работать такими кистями — сущее наказание: краски такая кисть забирает мало, к тому же она прекрасно стекает на пол, увеличивая непроизводительные затраты. Да и качество окрашенных такими кистями поверхностей оставляет желать лучшего. Но выбирать вам, в соответствии с вашими потребностями и возможностями. А чтобы сделать правильный выбор, вспомните народную мудрость: «Скупой платит дважды».

Мягкая щетина из волоса белки и колонка применяется в основном для художественных кистей, а для нужд маляра из них изготавливают тонкие филенчатые кисти.

Помимо качества щетины и цены, при выборе кистей не нужно выпускать из вида и такой аспект, как назначение кисти, и то, какие поверхности вам предстоит окрашивать. По размеру, форме и назначению кисти подразделяются на:

Маховая кисть — самая большая из всех своих сородичей, точнее, кисть с самой длинной ручкой (до 2 м). Можно купить готовую кисть в патроне и с ручкой, а можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется пучок щетины длиной до 180 мм и весом от 200 до 600 г, ручка-палка длиной 1,7–2 м и 1–1,5 м прочного шпагата. Пучок щетины с одной стороны перевязываем шпагатом, ручку-палку с одной стороны заостряем «под гвоздь» (то есть четырехгранной пирамидой), смачиваем этот конец олифой и вставляем в центр подвязанной стороны кисти на глубину 50–70 мм. Чтобы кистью было удобно работать, а щетина не выпадала, ее следует дополнительно подвязать: на место соединения кисти и ручки-палки одеваем петлю из шпагата с отступом от края 10–20 мм и очень туго обматываем щетину на такую длину, чтобы оставшийся свободный волос не превышал 60–80 мм. По мере того как щетина будет срабатываться (истираться), обвязку отпускаем на требующееся расстояние.

Чтобы во время работы (особенно при окрашивании верхних частей помещения) краска не стекала на руки, на ручку-палку надеваем поролоновый валик на расстоянии 30–50 мм ниже кисти. Предназначена маховая кисть для окрашивания больших поверхностей клеевыми и известковыми составами и масляными красками.

Побелочная кисть и макловица — универсальные кисти — ими можно окрашивать практически любые поверхности (потолки, стены, полы). Довольно большие по размеру (ширина побелочной кисти — 200 мм, макловицы — до 170 см и к тому же большой толщины) — эти кисти очень производительны, а окрашенные ими поверхности имеют высокое качество и не требуют флейцевания (сглаживания).

Ручник — небольшая круглая кисточка с короткой ручкой. Диаметр ручников от 30 до 50 мм. Ворс такой кисти изготавливают из чистой полухребтовой щетины, что дает гладкую окрашенную поверхность. Предназначена кисть-ручник для окрашивания и грунтования небольших поверхностей и узких мест различными лакокрасочными материалами.

Флейц — плоская кисть-лопаточка шириной до 100 мм. Основное назначение флейца — обработка свежеокрашенной поверхности, точнее — уничтожение следов от маховой кисти или ручника. Кроме того, флейцы удобны как самостоятельные кисти для окрашивания любыми видами лакокрасочных материалов.

Филеночные кисти — круглые кисточки маленького диаметра (от 6 до 18 мм). Это скорее инструмент для отделки окрашенных поверхностей: вытягивания филенок, доводки трафаретных рисунков, окрашивания тех мест, куда не проходят другие кисти. Изготавливаются такие кисти из мягкого барсучьего волоса или волоса белки и колонка.

Торцовка — это, пожалуй, единственный вид кистей, где приветствуется использование синтетической щетины, так как назначение торцовки — не окрашивание, а обработка свежеокрашенных поверхностей клеевыми и масляными красками с целью создания шероховато-матовой фактуры «шагрень».

Потолочная кисть — вообще-то, в потолочную можно переделать любую кисть (от побелочной до филеночной). Для этого достаточно одеть на ручку кисти пластиковый резервуар, в который будет собираться стекающая с кисти краска.

Для того чтобы кисти хорошо справлялись со своим назначением и служили как можно больше времени, за ними нужно правильно ухаживать:

∙ новые или давно не используемые кисти накануне проведения окрасочных работ следует промыть горячей водой с мылом, удалив при этом пыль и сломанные волоски, отжать и просушить в подвешенном состоянии щетиной вниз;

∙ перед началом работ кисть следует размочить в воде до размягчения и набухания щетины, этим мы убиваем сразу двух зайцев: поверхность из-под такой кисти выходит более гладкая и ровноокрашенная, а набухшая щетина меньше выпадает; после размочки кисти отжимаем, а при использовании масляных красок, эмалей и лаков — просушиваем.

Затем кисть следует разработать: набрать небольшое количество красящего состава и поработать ею на шероховатой поверхности (грубой штукатурке, бетоне, кирпиче), пока щетина не приобретет ровный конусообразный факел;

∙ в процессе окрашивания круглые кисти следует периодически вращать в руке, чтобы щетина и волос по всей окружности истирались равномерно;

∙ нажимать на кисть во время работы следует с такой силой, чтобы обеспечить равномерное втирание краски в поверхность, но не переусердствуйте: при сильном нажиме щетина и волос истираются гораздо быстрее;

∙ при кратковременном перерыве в работе кисти можно держать в краске, которой производилось окрашивание, или в различных растворах: при использовании клеевых, известковых и казеиновых составов — в воде; при использовании масляных красок — в воде, керосине, скипидаре или олифе; при использовании эмалей и лаков — в растворителе, подходящем для конкретного лакокрасочного материала. Глубоко погружать кисти не стоит, лишь на длину щетины, и при этом щетина не должна касаться днища, для чего кисти не ставят в сосуд, а подвешивают над ним. Да, кисти с деревянными ручками долго хранить в воде не рекомендуется, так как древесина набухает, клей размокает, что способствует выпадению волоса и щетины. На особом положении во время кратковременных перерывов находятся торцовки и флейцы: их промываем и вешаем щетиной вниз для просушки;

∙ перед длительным перерывом в работе кисти следует тщательно промыть (от клеевых, известковых и казеиновых составов — водой, желательно горячей; от масляных красок — керосином или скипидаром, от эмалей и лаков — растворителем, подходящим для конкретного типа лакокрасочных материалов), хорошо отжать и повесить сушить щетиной вниз; — хранить просушенные кисти следует завернутыми в пергамент и в сухом месте.

Валики

Вы посмотрели на потолок, на стены, на полы, перевели взгляд на кисть и… почесали затылок. Да, размерчики не соизмеримы, попробуй тут кисточкой помахать (пусть даже и самой большой) — рука отвалится. И вот здесь на помощь может прийти валик, производительность у которого гораздо выше, чем у кисти. К тому же и ассортимент у валиков достаточно обширный, как говорится: «Выбирай на вкус».

Во-первых, ВП — валик с поролоновой насадкой — предназначен для окрашивания поверхностей водно-клеевыми составами. Для масляных красок, эмалей и лаков такой валик не подойдет, так как растворители, входящие в их состав, разъедают поролон и на окрашенной поверхности будут оставаться кусочки этого материала.

Во-вторых, ВМ — валик с меховой насадкой — он, напротив, предназначен только для масляных красок, эмалей и лаков и противопоказан в случае применения известьсодержащих составов.

В-третьих, ВМУ — валик с поролоновой насадкой угловой — здесь название говорит само за себя: такие валики предназначены для окрашивания углов лакокрасочными материалами.

В-четвертых, валик филенчатый — этим валиком очень удобно наносить филенки: не нужно вырезать трафареты или мастерить специальную линейку.

В-пятых, валик-ножницы — благодаря своей хитрой конструкции незаменим при окрашивании труб, стоек ограждений балконов, балясин лестничных ограждений.

Валики можно купить в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно.

Если вы все-таки отправились в магазин, то прикупите в комплект к валикам ванночку с отжимной решеткой.

Валики, как и кисти, требуют к себе внимания и правильного ухода:

— при кратковременном перерыве в работе рабочую поверхность валика завернем в ветошь, смоченную в воде — при использовании клеевых, известковых или казеиновых составов; или в керосине и скипидаре — при использовании масляных красок; или в растворителе — при использовании эмалей и лаков. Для меньшего испарения влаги завернутый валик хорошо положить в пластиковый пакет;

— после завершения работ с валиком его тщательно промываем, отжимаем и сушим;

— храним валики аккуратно завернутыми в пергамент и в сухом месте.

Краскопульт

Еще более производительный инструментарий для окрашивания поверхностей — краскопульт.

Существуют две разновидности краскопультов: насосный — он предназначен для работы с известковыми и клеевыми красящими составами; и компрессорный краскопульт-пистолет — такой нужен для окрашивания лакокрасочными материалами.

Чаще всего краскопульты используются для побелки потолков или окраски их водоэмульсионными красками.

Для нанесения краскопультом лакокрасочных материалов нужна достаточная сноровка, к тому же и компрессор не всегда может быть под рукой, а приобретать его в личное пользование для бытовых потребностей — удовольствие не из дешевых.

Заменить краскопульт в домашних условиях может обыкновенный бытовой пылесос: в комплект отечественных пылесосов обязательно входит крышка-пульверизатор, а у самого пылесоса помимо всасывающего имеется также и напорное отверстие.

После каждого использования краскопульта резервуар промываем водой, керосином или растворителем (в зависимости от применяемого красящего состава), а для очищения удочки и форсунки — прокачиваем через них небольшое количество очищающего раствора.

Инструменты и оснастка для подготовки поверхностей

Несомненно, кисти, валики и краскопульты — главные инструменты маляра. Но не забывайте: прежде чем сесть за стол — нужно помыть руки, что в переводе на язык маляра значит: прежде чем приступить к окрашиванию — нужно подготовить поверхности. А для этого тоже нужен различный инструментарий.

Металлические щетки предназначены для удаления старой отшелушивающейся краски: жесткие — с бетонных и металлических поверхностей, средней жесткости — с деревянных и оштукатуренных поверхностей.

Щетинные щетки нужны для очищения поверхностей от пыли. Жесткость щетины в данном случае большой роли не играет, она может быть жесткой, средней жесткости и мягкой.

Стамеска и молоток необходимы для вырубки сучков и «засмолов» на новых деревянных поверхностях.

Зубило пригодится для вырубки смоляных и масляных пятен с оштукатуренной поверхности.

Скребки служат для удаления размягченной старой краски и старого побелочного слоя.

Шпатели со стальным полотном и с резиновым полотном предназначены для шпатлевания поверхностей под окрашивание: нанесения и разравнивания шпатлевочных составов. Шпателем со стальным полотном можно также удалять размягченную старую краску.

Пемза, лещадь (кусок кирпича из белой глины или песчаника) и шлифовальная шкурка (разной зернистости) — скорее не инструменты, а вспомогательный инвентарь для шлифования поверхностей в процессе подготовительных работ.

Пемзу перед использованием следует «притереть» о какую-либо шероховатую поверхность, чтобы получить ровную рабочую плоскость. Чтобы шлифовальной шкуркой было удобнее работать, для нее можно заготовить специальный держатель или просто обернуть ею деревянный брусок.

Иногда отделка поверхностей их окраской не заканчивается и предполагает последующую обработку: накатку различных рисунков, вытягивание филенок, нанесение рисунков по трафарету. Если вам предстоит выполнять эти операции, то к ним также следует подготовиться загодя.

Для накатки рисунков пользуемся специальными двойными валиками, плотно прижатыми друг к другу. Один вал — гладкий, из пористой резины, другой — с рельефным рисунком, из мягкой резины.

Для вытягивания филенок помимо филеночной кисточки нам потребуется «слоеная» линейка, состоящая из двух полотен, либо трафарет из тонкого картона. Картон нужен также для изготовления трафаретов для набивки рисунка.

Пожалуй, это и есть полный набор инструментов и приспособлений, потребность в которых может возникнуть в процессе малярных работ.

Материалы для выполнения малярных работ

Торговая сеть предлагает такое огромное количество всевозможных лакокрасочных материалов, что заблудиться в этом безбрежном мире красок без подробного путеводителя — пара пустяков. Есть много красок, которые предназначены для окрашивания конкретных поверхностей: оштукатуренных, бетонных, металлических, деревянных; но не меньше и универсальных красок, которые применимы для окрашивания практически любых поверхностей. И у каждого типа и вида красок есть свои плюсы и минусы. Так вот, я предлагаю такой план действия: я познакомлю вас со всеми видами красок, а выбор (как обычно) вы сделаете сами.

Известковые краски

Известковые краски хороши тем, что дают воздухопроницаемые покрытия (то есть поверхности «дышат»), стойкие к воздействию влаги и смене температур. Недостатком этих красок является то, что известь имеет обыкновение отмеливаться (при прикосновении к поверхностям, окрашенным известковыми красками, на руках и одежде остаются белесые следы. Помните, «у вас вся спина белая»). Но недостаток этот легко устраним: достаточно добавить в красящий состав поваренную соль или олифу. Применяются известковые краски для окрашивания бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностей в жилых и подсобных помещениях и оштукатуренных фасадов.

Для приготовления известковой краски нам потребуются: негашеная известь-кипелка или известковое тесто, поваренная соль или олифа, вода и пигменты (по потребности).

Необходимое количество известковой краски для окрашивания того или иного помещения или поверхности очень легко рассчитать, если известно, что норма расхода на 1 м^2 для покрытия в один слой по оштукатуренному, бетонному и гипсобетонному основанию — 0,3–0,4 л, по кирпичной поверхности — 0,45-0,55 л красящего состава.

Зная все это, можно приступить к приготовлению известкового колера по одному из нижеприведенных рецептов.

Известковая краска на известковом тесте с поваренной солью

Для приготовления 10 л красящего состава необходимо:

- известкового теста — 3 кг;

- соли поваренной — 0,1 кг;

- пигменты по цвету — в среднем до 0,4 кг.

Технология приготовления известковой краски в данном случае будет такой: в 5 л воды разводим известковое тесто, добавляем туда поваренную соль, перемешиваем и сливаем через мелкое сито.

Затем добавляем воду до получения 10 л состава. Таким образом мы получили белый колер. Для получения цветного колера в состав добавим сметанообразный пигмент нужного цвета и вновь тщательно перемешаем.

• Известковая краска на негашеной извести-кипелке с поваренной солью

Для приготовления 10 литров красящего состава необходимо:

- негашеной извести-кипелки — 1,5 кг;

- соли поваренной — 0,1 кг;

- пигментов по цвету — в среднем до 0,4 кг.

Сначала гасим известь, для этого заливаем ее 5 л воды. В процессе гашения в известь вливаем раствор поваренной соли (соль + 0,5 л воды). После завершения гашения, когда известь перестанет «кипеть», состав перемешиваем, процеживаем через мелкое сито и доводим водой его количество до 10 л. Для получения цветного колера в состав вводим пигмент и снова перемешиваем.

• Известковая краска на негашеной извести-кипелке с олифой

Для приготовления 10 л красящего состава необходимо:

- негашеной извести-кипелки — 1,5 кг;

- олифы — 0,05-0,1 кг;

- пигменты по цвету — в среднем до 0,4 кг.

Негашеную известь-кипелку зальем 5 л воды и сразу же добавим олифу, тщательно перемешаем, процедим через мелкое сито и разбавим до получения 10 л водой. Для окрашивания белого колера в состав вводим пигмент и вновь перемешиваем. Количество пигмента во всех рецептах указано максимальное, реальное количество зависит от интенсивности пигмента и желаемого оттенка. Поскольку известь — представитель группы щелочей, для придания окрашивающему составу цвета можно использовать только щелочестойкие пигменты.

Белый колер при высыхании дает сероватый оттенок. Чтобы окрашенная поверхность была белой, в окрашивающий состав добавим до 80 мл синьки (ультрамарина).

Известковые краски хороши при использовании внутри помещений или для окрашивания оштукатуренных фасадов, но для наружных малярных работ по деревянным поверхностям их практически не применяют, так как хватает такой окраски едва ли на один сезон (краска быстро смывается дождевой водой). Для такого вида работ хорошо себя зарекомендовал относительно дешевый шведский состав, который не только прост в приготовлении и применении, но и не требует предварительной огрунтовки.

Итак, для приготовления шведского состава для наружных малярных работ возьмем:

- масло растительное высыхающее (конопляное, льняное) или олифа —240 г;

- мука ржаная — 580 г;

- купорос железный — 260 г;

- соль поваренная — 260 г;

- сурик железный или мумия — 260 г;

- вода — около 4,5 л.

Приготовим обычный мучной клейстер, израсходовав на него все количество муки и 3 л воды (при образовании комков — процедим через сито), затем, не снимая его с огня, всыпем в клейстер железный купорос и поваренную соль и прокипятим до растворения кристаллов. При постоянном перемешивании добавим сурик или мумию и небольшими порциями масло или олифу. Полученный состав перемешаем до получения однородной массы, разбавим остальной водой (около 1,5 л) до рабочей густоты и процедим через частое сито.

Готовить состав рекомендуется непосредственно перед применением, так как со временем он густеет, а повторное разбавление водой значительно снижает его прочность.

Норма расхода: на 1 м^2 поверхности уходит 200–300 г красящего состава.

Клеевые краски

Клеевые краски хотя и дают хорошее воздухопроницаемое покрытие, но имеют очень невысокую водостойкость. Это обусловило их применение для отделки только внутри помещений по оштукатуренным или облицованным листами сухой штукатурки поверхностям.

Значительными достоинствами клеевых красок являются так же их относительная дешевизна, доступность материалов и простота в приготовлении и применении.

По качеству выполнения окраски клеевыми составами различают: простую окраску, улучшенную и высококачественную.

Для приготовления клеевой краски нам потребуется просеянный мел тонкого помола, клей КМЦ (применявшийся раньше животный клей давал такие побочные эффекты, как появление мраморовидных прожилок на окрашенной поверхности и темную сероватую пленку) и подготовленные пигменты (разведенные водой или 10 %-ным раствором клея КМЦ до сметанообразной консистенции, выдержанные и протертые через мелкое сито).

Если вы хотите получить белую окрашенную поверхность, то в колер следует добавить синьку (ультрамарин) для нейтрализации желтоватого оттенка.

• Белая клеевая краска

Итак, для приготовления белого колера клеевой краски берем:

- мел просеянный тонкого помола — 1 кг;

- ультрамарин — 40 г;

- клей КМЦ — 60–80 г;

- вода — около 3 л.

В мел постепенно, небольшими порциями, при постоянном перемешивании добавляем воду до получения необходимой густоты. (Если вместо просеянного мела вы будете использовать меловую пасту, то следует сократить количество воды на 25–30 %.)

Требуемую густоту колера «на глаз» определить очень трудно, лучше использовать для этой цели деревянную палку (хотя бы ту, которой производим перемешивание): если палка окрасилась ровным сплошным слоем, а состав стекает с нее сплошной тонкой струей, значит, у полученного колера достаточная густота, которая обеспечит нормальную растекаемость по поверхности в ходе окрашивания.

Существует еще один способ проверки густоты состава: нанесем несколько капель на кусок чистого сухого стекла. Если после того, как мы поставим стекло вертикально, капли стекут не более чем на 3 см, значит, густота состава нормальная и можно приступать к следующему этапу приготовления колера.

Следующий этап в приготовлении клеевой краски — его подсинивание.

Ультрамарин разводим в воде до консистенции молока, процеживаем через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в колер. Интенсивность подсинивания контролируем с помощью того же куска стекла: колер кистью наносим на поверхность стекла и подсушиваем над газовой горелкой. Краска быстро высыхает и проявляет свой цвет. Если синевы недостаточно, то в состав добавляем ультрамарин; если цвет слишком синий — то мел.

Теперь следует закрепить состав, предотвратить его отмеливание. Для этого в него при непрерывном перемешивании вводим 10 %-ный раствор клея КМЦ, приготовленный из всей указанной в рецепте массы сухого клея.

Проверим состав на «отмеливание». Подсушенный колер несильно потрем сухой ладонью: если поверхность сильно пачкается, то состав недоклеен и в него необходимо добавить еще небольшое количество раствора клея КМЦ; если поверхность ладони осталась чистой (или с незначительными следами побелки), то состав заклеен нормально и его можно применять для окрашивания; если же поверхность ладони осталась чистой, а на поверхности краски появились блестящие полосы, то состав переклеен и его следует разбавить небольшим количеством воды, иначе покрытие из такой краски при высыхании будет растрескиваться и отшелушиваться от поверхности.

Полученный состав вновь сцеживаем через частое сито и применяем по назначению: для окрашивания или для приготовления цветного колера.

Расход белого колера для получения на одной и той же площади поверхности простой, улучшенной и высококачественной окрасок 1: 1,5: 2 соответственно.

Цветные клеевые составы

Клеевые колеры по своей природе относятся к нейтральным средам, не содержащим ни кислот, ни щелочей, поэтому при их приготовлении можно использовать любые пигменты. Вводить пигменты в красящий состав в сухом виде не рекомендуется, так как они плохо растворяются. Находящиеся во взвешенном состоянии в красящем составе в виде маленьких комочков пигменты при окрашивании кистью растушевываются, оставляя полосы.

Для придания соответствующего цвета из пигментов приготовим пасту.

Сухие пигменты заливаем небольшим количеством воды до получения сметанообразной консистенции и выдерживаем в течение 24 и более часов. Затем массу еще раз тщательно перемешиваем и перетираем через частое сито. Вот эту полученную пасту и используем для приготовления цветного колера.

Очень часто добиться нужного цвета использованием только одного пигмента не удается, поэтому обычно при приготовлении цветных колеров используется несколько пигментов одновременно. Такой колер будет называться сложным. Для его приготовления используется белый незаклеенный колер, две-три пигментные пасты и раствор клея КМЦ.

Пасты для создания нужного цвета можно не перемешивать между собой, а последовательно вводить в белый колер: первый пигмент — перемешивание — второй пигмент — перемешивание — третий пигмент — перемешивание. Цвет состава периодически проверяем, а при получении нужного цвета — состав заклеиваем.

Получить нужный цвет можно, смешав сухие пигменты и уже из смеси приготовить цветную пасту. Для получения того или иного цвета воспользуйтесь предложенными соотношениями различных пигментов, причем один компонент — просеянный мел тонкого помола — постоянен, как постоянно и его количество, 1 кг, остальные компоненты указаны в граммах.

Думаю, о некоторых особо. Так, щелочестойки сажа, киноварь, охра, сиена, умбра и ультрамарин — их можно применять для придания цвета известковым краскам. Сажа в воде не растворяется, поэтому при изготовлении цветной пасты с применением сажи используют не воду, а клеевой или мыльный растворы или олифу. Киноварь

— это сухая краска, имеющая много различных оттенков; в состав цветной пасты киноварь вводят такого оттенка, который указан в названии цвета.

Чтобы определить необходимое количество цветного колера для окрашивания того или иного помещения, воспользуйтесь нормой расхода материалов на окрашивание 10 м^2 поверхности.

Количество воды для затворения сухой смеси не нормируется, воду берем по потребности — для получения рабочей густоты состава. Для сухих пигментов указаны нижний и верхний пределы: меньше 10 г пигмента использовать нецелесообразно — при высыхании окрашенной поверхности цвет проявляться не будет; при введении в колер пигмента больше верхнего предела — пострадает качество окрашенной поверхности.

В настоящее время магазины строительных материалов предлагают широкий выбор полуфабрикатов клеевых красок: «Краски малярные клеевые», «Краски сухие для внутренних работ» (с широкой гаммой цветов), «Побелка малярная», а также концентрированные краски и краски готовые к применению различных цветов. Такие краски очень удобны и значительно сокращают затраты рабочего времени.

• Казеиновые краски

Данный вид лакокрасочных материалов достаточно дешев и прочен. Основное применение казеиновых красок — окрашивание фасадов по оштукатуренным и деревянным поверхностям. Казеиновые краски выпускаются в виде сухих полуфабрикатов и доводятся на рабочем месте до рабочего состояния.

Для приготовления колера из сухой казеиновой краски берем:

- краска казеиновая сухая — 1 кг;

- олифа натуральная или «Оксоль» — 30 г;

- квасцы алюминиево-калиевые — 8 г;

- вода — около 1 л.

Сухую казеиновую краску разводим половиной необходимого количества воды, перетираем через частое сито и настаиваем 1 час. Затем при постоянном перемешивании постепенно добавляем олифу и разводим до рабочей густоты (вливаем остальную воду). В последнюю очередь в состав вводим раствор квасцов.

Для определения необходимого количества краски воспользуемся нормативом: на 1 м^2 расход краски составляет 350 г.

• Воднодисперсионные (водоэмульсионные) краски

Отличным выбором материала для окрашивания стен и потолков жилых и подсобных помещений являются воднодисперсионные краски. Они выпускаются в готовом виде и не требуют дополнительной подготовки перед использованием (разве что при загустении их следует развести водой до необходимой консистенции).

Еще одним плюсом является то, что эти краски дают воздухопроницаемые покрытия (то есть поверхности «дышат»). Применяются воднодисперсионные краски для окрашивания бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностей; ими можно окрашивать поверхности из ДСП и изнаночной стороны ДВП (только после предварительной проолифки или прогрунтовки).

В сухих помещениях возможно применение любых из предлагаемых воднодисперсионных красок, в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать краски ВД-ВА-129 и ВД-ВА-224, так как в их состав входят водостойкие компоненты.

Выпускаются воднодисперсионные краски белого цвета. При желании их можно подколеровать, добавив перед использованием цветную пигментную пасту.

Окрашивание такими красками производим в два слоя. Продолжительность высыхания каждого слоя — 1 час. Краски пригодны как для окрашивания кистью и валиком, так и краскопультом. Норма расхода краски при двухслойном покрытии для каждой краски индивидуальна (указывается на упаковке), но не превышает 250 г на 1 м^2.

Масляные и алкидные краски и эмали

Масляные и алкидные краски и эмали относятся к разряду универсальных, они применимы для окрашивания практически любых поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и металлических. Используются масляные и алкидные краски и эмали в помещениях, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические и декоративные требования, так как они образуют прочные, водостойкие, легко моющиеся декоративные покрытия.

Для начала определим разницу между масляными красками и эмалями.

Масляные краски — это суспензии пигментов и наполнителей в пленкообразователе — масле или олифе; при высыхании они образуют эластичную непрозрачную окрашенную однородную пленку.

Эмали же представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в лаках. При высыхании они образуют твердую непрозрачную окрашенную пленку. Имея в своем составе большое количество пленкообразователя — синтетического лака — и малое количество наполнителя (в отличие от масляных красок, где соотношение этих компонентов обратное), эмали обладают повышенными декоративными качествами. Пленка, образующаяся при высыхании эмалей, может иметь как глянцевую, так и матовую фактуру.

Расшифруем этикетки

Прежде чем говорить о потребительских качествах масляных красок и эмалей, поговорим об… этикетках, которыми снабжена их банки; точнее не об этикетках, а о той информации, которую они содержат. А информация эта обычно «закодирована», и «раскодировать» ее непосвященному человеку трудно, а ведь буквенно-цифровой «код» несет в себе все необходимые сведения о свойствах, назначении, условиях эксплуатации конкретного лакокрасочного материала. Ну что ж, подберем ключ к этому коду.

Код бесцветных лаков состоит из четырех, а пигментированных материалов — из пяти групп знаков.

Первая группа несет информацию о виде лакокрасочного материала и обозначается словом: краска, эмаль, лак, грунтовка, шпатлевка.

Для масляных красок существует исключение: если при изготовлении конкретной краски использовался только один пигмент, то вместо слова «краска» указано наименование этого пигмента, например «охра», «сурик» ит.д

Вторая группа обозначается двумя буквами и указывает на тип пленкообразующего вещества. Вот это уже посложнее. Чтобы разобраться во всех ПФ-ах и ПЭ-нах, нужно знать, что же скрывается за этими двумя буквами.

Лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных смол:

ау — алкидноуретановые;

мч — мочевинформальдегидные смолы;

пф — пентофталевые смолы;

ур — полиуретаны;

гф — грифталевые смолы;

ко — кремнийорганические смолы;

мл — меломиноалкиды.

Полиэфирные лакокрасочные материалы:

пэ — полиэфиры насыщенные;

фа — фенолалкиды;

фл — крезолформальдегиды;

эп — эпоксидные смолы;

эт — полиэтилен и полиизобутилен;

эф — эпоксидно-эфирные смолы.

Лакокрасочные материалы на основе полимеризационных смол:

мс — алкидно- и масляностирольные;

ак — полиакрилаты;

нп — нефтеполимеры;

ва — поливинилацетали;

вл — поливинилбутерали;

хв — поли- и перхлорвинилы;

кч — каучуки.

Лакокрасочные материалы на основе сополимеров:

ас — сополимеры полиакрила;

вс — сополимеры поливинилацетали;

хс — сополимеры винилхлорида.

Лакокрасочные материалы на основе эфирной целлюлозы:

ац — ацетилцеллюлоза;

нц — нитроцеллюлоза;

эц — этилцеллюлоза.

Лакокрасочные материалы на основе природных смол:

бт — битумы и пеки;

кф — канифоль;

шл — шеллак;

ма — масла растительные;

ян — янтарь.

Зная тип пленкообразующего вещества конкретного лакокрасочного материала, легко подобрать шпатлевку и грунтовку под этот материал, а также растворитель — для разбавления загустевшей краски и очистки инструмента, рук и т. д.

Третья группа, а точнее, одна или две цифры, сообщает нам о рекомендуемых условиях эксплуатации покрытия изданного лакокрасочного материала:

1 — атмосферостойкие;

2 — атмосферостойкие внутри помещения;

3 — защитные, консервационные для металлоизделий;

4 — водостойкие (устойчивы к горячей воде);

5 — специальные (для резины, для кожи и т. д.);

6 — маслобензиностойкие;

7 — стойкие к агрессивным средам (химически стойкие);

8 — термостойкие;

9 — электростойкие;

0 — лак, грунт, полуфабрикат, густотертая масляная краска;

00 — шпатлевка.

Знание расшифровки третьей группы позволит вам уберечься от лишних расходов. Ведь краски, обладающие какими-либо специальными качествами, обычно стоят дороже.

И приобретая краску с цифрой 5 (специальная), например, для окрашивания потолка в холле, вы не только тратите лишние деньги («лишние» не в том смысле, что у вас их много, а в том, что их можно было сэкономить), но, возможно, и не получите того результата от окраски, который даст использование краски с цифрой 2 (атмосферостойкие внутри помещений) — которая и предназначена именно для окрашивания внутренних помещений.

Знаки третьей группы отделены от знаков второй группы дефисом.

Знаки четвертой группы — это порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному материалу при его разработке (одна, две или три цифры). Четвертая группа может быть вам полезна лишь в том случае, если приходится докупать краску, а в том магазине, где вы ее приобретали, данный вид закончился. Так вот, чтобы не нарушать однородности окрашенной поверхности, рекомендуется докупить аналогичную краску именно с тем порядковым номером, что и первоначально используемая краска.

Исключение составляет опять-таки четвертая группа масляных красок, здесь вместо порядкового номера ставится цифра, указывающая на то, какая олифа использовалась при изготовлении краски:

1 — натуральная олифа;

2 — олифа «Оксоль»;

3 — глифталевая олифа;

4 — пентафталевая олифа;

5 — комбинированная олифа.

Иногда в обозначении лакокрасочных материалов после порядкового номера про ставлен буквенный индекс, который сообщает нам о специфических свойствах покрытия из данного материала: м — матовое; ПМ — полуматовое; и т. д. Пятая группа обозначается словами и сообщает нам цвет лакокрасочного материала: белая, серо-белая, зеленая и т. д.

Масляные и алкидные краски

Торговая сеть магазинов предлагает масляные и алкидные краски двух видов: густотертые и готовые к применению.

Густотертые масляные и алкидные краски представляют собой пасту из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. Перед применением такие краски разводим натуральной, комбинированной олифой или олифой «Оксоль» и процеживаем через частое сито, чтобы удалить оставшиеся сгустки. Разбавленные до рабочей консистенции густотертые масляные краски обладают хорошей растекаемостью, легко растушевываются тонким слоем, что способствует получению гладкой ровноокрашенной поверхности. Наносить краску на окрашиваемые поверхности можно как кистью и валиком, так и краскопультом, работающим от компрессора. Продолжительность полного высыхания поверхностей, окрашенных разбавленными густотертыми масляными красками, при нормальной влажности и температуре воздуха более 15 °C — 24 часа.

Для окрашивания поверхностей внутри помещений применяются густотертые краски марок: МА-021, МА-025, ГФ-023 и ПФ-024. Расход красок (укрывистость) указывается на этикетке и зависит от выбранного цвета.

Для наружных малярных работ рекомендуется использовать густотертые краски марок: МА-011, МА-015, ГФ-013 и ПФ-014.

Готовые к применению масляные и алкидные краски практически не требуют подготовки перед окрашиванием. Их нужно только тщательно перемешать, так как при длительном хранении возможно образование осадка. При загустении готовые масляные краски можно разбавить скипидаром, уайт-спиритом или олифой, используемой при изготовлении красок (см. на этикетке), в количестве не более 5 % от массы краски.

Рекомендуемое количество покрытий при первичной окраске — 2–3 слоя, при окрашивании старых покрытий — 1–2 слоя. Продолжительность высыхания каждого слоя — 24 часа (при нормальных атмосферных условиях).

Для наружного окрашивания рекомендуется использовать готовые краски следующих марок (здесь и далее в скобках дана укрывистость в граммах на 1 м^2): белила цинковые МА-Щ170), МА-11Щ200), МА-15(170), МА-15Щ200), ГФ-Щ170), ГФ-13Щ200), ПФ-14(170), ПФ-14Щ200); краски цветные МА-11(210), МА-15(210), ГФ-13(180)0, ПФ-14(210); сурик железный МА-1Ц35), МА-15(35), ГФ-13(35), ПФ-14(35); мумия МА-1Ц95), МА-15(95), ГФ-13(95), ПФ-14(95) и охра МА-1Ц180), МА-15(180), ГФ-13(180), ПФ-14(180).

При внутренней окраске помещений предпочтительнее использовать готовые краски марок: белила цинковые МА-22Ц70), МА-22Щ200); белила липотоновые МА-2Ц170), МА-21Щ190), МА-25(170), МА-25Щ190), МА-22(170); краски цветные МА-2Ц210), МА-25(210), МА-22(210).

Эмали

Для придания поверхностям высоких декоративных качеств широко применяется окрашивание их эмалями. Причем окрашивать можно как новые поверхности, так и ранее окрашенные масляными красками и эмалями (исключение составляют нитроэмали — о них разговор особый).

Все эмали выпускаются в готовом к употреблению виде, расфасованными в емкости от 0,5 до 3 л.

Перед окрашиванием эмали тщательно перемешиваем и при необходимости разбавляем уайт-спиритом или растворителем РС-2 в количестве не более 5 % от массы эмали.

Эмали марок ПФ-2135 и НП-2131 обладают повышенной щелочестойкостью, поэтому, выбирая эмаль для окрашивания поверхностей из бетона, асбоцемента или оштукатуренных, предпочтительнее остановиться на них.

Как уже было сказано, среди всех эмалей особой группой выделены нитроэмали. Они выпускаются двух марок: НЦ-25 — для окрашивания внутри помещений и НЦ-132 — для наружных малярных работ.

Предназначены они для окрашивания деревянных поверхностей, новых либо окрашенных ранее нитроэмалями (окрашивание по поверхностям, окрашенным ранее масляными красками или простыми эмалями, недопустимо). Для нанесения нитроэмалей на окрашиваемую поверхность рекомендуется использовать компрессорный пистолет-краскопульт, так как они очень быстро сохнут и плохо растушевываются кистью.

Укрывистость нитроэмали марки НЦ-25 — 100–150 г на 1 м^2, марки НЦ-132 — 30-120 г на 1 м^2 (в зависимости от цвета).

Нитроэмали подвержены быстрому густению, для их разбавления используем растворители: для НЦ-25 — 645 и 646, для НЦ-132-649.

Лаки

Лаки представляют собой растворы пленкообразователей (смол) в различных растворителях, при высыхании образуют твердое прозрачное бесцветное или цветное покрытие. Используются лаки как самостоятельное покрытие, если необходимо сохранить структуру окрашиваемой поверхности, либо как последний слой в системе многослойного покрытия для улучшения декоративных и эксплуатационных качеств; например, для предотвращения загрязнения бумажных покрытий (обоев) или для придания блеска поверхности, окрашенной матовой краской.

Назначение и область применения лаков зависит от типа применяемого при его производстве растворителя. По этому признаку существует следующая классификация лаков.

• Алкидные лаки

Алкидные лаки — это растворы синтетических алкидных смол (пентафталевых или глифталевых) в органических растворителях.

Для использования в бытовых условиях алкидные лаки самый идеальный вариант: универсальны (применимы как для внутренних, так и для наружных работ практически по любой поверхности), легко наносятся кисточкой, валиком и краскопультом (обладают достаточной растекаемостью), образуют твердые прозрачные слабоокрашенные покрытия, водо- и износостойки.

Единственный недостаток — довольно длительный срок полного высыхания — 72 часа.

В группу алкидных лаков входят алкидно-карбамидные лаки, в составе которых присутствует отвердитель, позволяющий сократить срок высыхания до нескольких часов. Обладая основными эксплуатационными качествами простых алкидных лаков (за исключением применения для наружных работ), алкидно-карбамидные лаки используются для покрытия мебели, паркетных полов и изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

• Масляные лаки

Масляные лаки, иногда их называют масляно-смоляными, представляют собой растворы масляно-смоляных субстанций (продуктов взаимодействия растительных высыхающих масел с природными и синтетическими смолами) в органических растворителях. Твердые прозрачные пленки, образуемые при высыхании, имеют светло-желтый (обозначается литерой «с») либо темно-коричневый (литера «т») цвет.

Применяются для первичного лакирования деревянных изделий, а также различных поверхностей, окрашенных ранее масляными красками. Продолжительность полного высыхания — 3-48 часов, в зависимости от атмосферных условий.

В настоящее время в торговой сети появилась новая группа лаков — нефтеполимерные лаки. По своим технико-физическим свойствам лаки этой группы не уступают масляно-смоляным лакам и даже имеют два весомых преимущества: они обладают химической стойкостью по отношению к воздействию моющих средств и различных реагентов и значительно дешевле масляно-смоляных лаков.

• Спиртовые лаки

Концентрированные спиртовые лаки (концентрация 30–45 %) и слабоконцентрированные политуры (концентрация 15–25 %) получаются при растворении природных смол (шеллака, канифоли и др.) в летучих растворителях, чаще всего в этиловом спирте. Сочетание малой скорости растворения смол с большой скоростью испарения растворителей делает возможным нанесение нескольких слоев последовательно, не затрачивая времени на высыхание покрытия.

Спиртовые лаки и политуры обладают хорошей адгезией (прилипанием) к различным поверхностям; покрытия из них износостойки, выражение глянцевые, хорошо полируются. Однако из-за низкой водостойкости данные лаки пригодны только для внутренних работ в сухих помещениях.

• Битумные лаки

Из всего многообразия лаков битумные лаки, пожалуй, единственные, которым ярко выраженный цвет не сообщается введением пигментов, а изначально присутствует в одном из компонентов. Компонентом этим является битум.

Собственно битумный лак представляет собой смесь специальных марок битума с высокой температурой размягчения с различными смолами и маслами. Битумные лаки бывают только черного или темно-коричневого цвета. При высыхании лаки образуют покрытия, стойкие к воде и некоторым химическим реагентам.

Применяются в качестве временных защитных покрытий для металлических изделий.

• Нитроцеллюлозные лаки

На втором месте по частоте применения в быту находятся нитроцеллюлозные лаки — нитролаки, получаемые путем растворения нитрата целлюлозы в смеси активных органических растворителей. Все нитролаки при высыхании образуют твердые прозрачные, практически бесцветные покрытия.

Физико-механические свойства, а также назначение нитроцеллюлозных лаков зависят от того, какие смолы были использованы при их производстве. Выпускаются лаки для покрытия изделий из древесины; для лакирования изделий из металла, как декорирующий и защитный слой в системе многослойных покрытий; для применения при наружных работах.

Время высыхания нитроцеллюлозных лаков не превышает одного часа.

Другие виды лаков

Помимо вышеперечисленных, химическая промышленность выпускает и другие виды лаков. Однако они не нашли широкого применения в бытовых условиях; это такие лаки, как:

— полиэфирные лаки. Название вам, может быть, ничего не говорит, но знакомы с покрытием из таких лаков практически все: эти лаки используются при производстве полированной мебели. Работа с этими лаками требует особой точности, именно поэтому они практически не применяются в быту;

— полиуретановые лаки. Покрытия из полиуретановых лаков обладают очень высокой сопротивляемостью к механическим воздействиям и, как следствие, исключительной износостойкостью. Лаки используются при производстве мебели и музыкальных инструментов. Повышенные требования, предъявляемые к строгому соблюдению технологического процесса лакирования, а также высокая стоимость полиуретановых лаков препятствуют использованию их в домашних условиях. Однако последние научные разработки в области производства полиуретановых лаков в скором времени сделают возможным применение их в быту.

Вспомогательные материалы при производстве малярных работ

В группу вспомогательных материалов входят: грунтовки, шпатлевки и растворители.

Грунтовки

По составу ингредиентов грунтовки представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в пленкообразующем веществе. По сути грунтовки — это составы различной консистенции, обладающие хорошей адгезией с поверхностями (с одной стороны) и с лакокрасочными материалами (с другой стороны) и при высыхании образующие на поверхностях пленку, позволяющую получить ровную и чистую окраску.

В зависимости от требований, которые предъявляются в каждом конкретном случае к грунтовкам, различают следующие их типы:

— изолирующие грунтовки, препятствующие проникновению влаги и агрессивных сред к окрашенному слою. Такой эффект достигается введением в грунтовки сурика железного или цинковых белил;

— пассивирующие грунтовки. Применяются при окрашивании металлических поверхностей для предотвращения их коррозии. Это грунтовки марок ГФ-0119 и ФЛ-03;

— грунтовки — преобразователи ржавчины используются при подготовке к окраске металлических поверхностей, с которых не удалена коррозия.

Кислота, входящая в состав таких грунтовок, вступает в реакцию со ржавчиной и преобразует ее в полимерную пленку, которая придает коррозионную стойкость всему покрытию.

По назначению грунтовки подразделяются на:

— грунтовки под известковые краски;

— грунтовки под клеевые краски;

— грунтовки под масляные краски и эмали;

— универсальные грунтовки.

Приведенные ниже рецептуры различных огрунтовочных составов позволят выбрать ту или иную из них (в зависимости от имеющихся материалов).

Грунтовка на известковом тесте под окрашивание известковыми красками

Для приготовления 10 л грунтовки вам потребуется:

• известковое тесто — 2,5 кг;

• соль поваренная — 0,05-0,1 кг;

• вода — около 7,5–8 л.

В 2 литрах кипящей воды разводим поваренную соль до полного растворения кристаллов. В отдельной емкости тщательно перемешиваем 5 л холодной воды и все, положенное по рецепту, известковое тесто и тонкой струйкой вливаем в него раствор соли. Полученную смесь разбавляем водой до необходимого объема в 10 л и процеживаем через частое сито.

Грунтовка-мыловар на негашеной извести-кипелке под окрашивание известковыми красками

Для приготовления 10 л грунтовки нужно:

• негашеная известь-кипелка — 1,5–2 кг;

• мыло хозяйственное 40 %-ное —0,2 кг;

• олифа — 0,1 кг;

• вода — около 8 л.

Нарезанное мелкой стружкой или натертое на крупной терке хозяйственное мыло растворяем в 3 л кипящей воды. В горячий мыльный раствор вливаем тонкой струйкой олифу и тщательно перемешиваем до получения однородной жидкости. Во время гашения извести в 5 л воды постепенно добавляем к ней горячий мыльно-масляный состав. Хорошо перемешиваем, разбавляем водой до 10 л объема и процеживаем через частое сито.

Грунтовка-мыловар на известковом тесте под окрашивание известковыми красками

Для получения 10 л грунтовки берем:

• известковое тесто — 2,5–3 кг;

• мыло хозяйственное 40 %-ное — 0,2 кг;

• олифа —0,1 кг;

• вода — около 7 л.

Приготовленный как указано в предыдущем рецепте горячий мыльно-масляный состав тонкой струей при постоянном перемешивании вливаем в известковое тесто, разбавляем водой до получения объема 10 л и процеживаем через частое сито.

Купоросная грунтовка под окрашивание клеевыми красками

Для получения 10 л грунтовки берем:

• купорос медный — 0,1–0,15 кг;

• мел просеянный тонкого помола — 2–3 кг;

• мыло хозяйственное 40 %-ное — 0,25 кг;

• клей животный (сухой) — 0,2 кг;

• олифа — 25–30 г;

• воды — около 6,5 л.

Отдельно готовим три состава: 1) в 3 л кипящей воды растворяем медный купорос; 2) в 2 л варим животный клей; 3) в 2 л горячей воды растворяем хозяйственное мыло. Второй и третий составы перемешиваем, причем третий вливаем во второй небольшими порциями при постоянном перемешивании; сюда же тонкой струйкой вливаем олифу. Образовавшуюся масляно-мыльно-клеевую эмульсию соединяем с составом № 1 и охлаждаем. Затем полученную кашицу перемешиваем с мелом и разводим водой до объема 10 литров. Готовую грунтовку процеживаем через сито.

Квасцовая грунтовка под окрашивание клеевыми красками

Для приготовления 10 литров грунтовки вам потребуется:

• квасцы алюминиево-калиевые — 0,15 кг;

• мыло хозяйственное 40 %-ное — 0,2 кг;

• клей животный сухой — 0,2 кг;

• олифа — 25–30 г;

• мел просеянный тонкого помола — 2–3 кг;

• вода — около 6,5 л.

Приготовим масляно-мыльно-клеевую эмульсию, как описано в предыдущем рецепте. В эмульсию вливаем растворенные в 3-х литрах кипящей воды квасцы и остужаем полученную смесь. Перемешиваем остывшую смесь с мелом, разбавляем водой до получения 10-литрового объема и процеживаем через частое сито.

Грунтовка под окрашивание масляными красками

Состав:

• олифа натуральная — 1 кг;

• краска густотертая масляная — 0,6–1,2 кг.

Для приготовления такого огрунтовочного состава краску рекомендуется брать такого же цвета, как и та, которой будет производиться окрашивание. Олифу небольшими порциями вливаем в краску, тщательно перемешиваем до получения однородной жидкости и процеживаем через частое сито.

Помимо перечисленных огрунтовочных составов под окрашивание известковыми, клеевыми и масляными красками, которые можно приготовить самостоятельно, существует масса других. Они, а также грунтовки под окрашивание эмалями и универсальные продаются в готовом виде в торговых организациях, реализующих строительные и отделочные материалы.

Завершая разговор о грунтовках, хочу дать один дельный совет: выбирая в магазине готовую грунтовку и/ краску для конкретной поверхности, лучше их подобрать одной марки.

Шпатлевки

Предназначенные под окраску поверхности очень часто имеют неровности,

углубления как строительного характера (некачественно выполненное оштукатуривание, неплотно пригнанные доски), так и эксплуатационного (усыхание половиц, глухие отверстия от гвоздей, дюбелей). Для того чтобы получить ровную окрашенную поверхность, необходимо устранить эти дефекты. С этой задачей великолепно справляются шпатлевки, которые представляют собой пастообразную вязкую массу, состоящую из пигментов, наполнителей и пленкообразователей.

Шпатлевки, так же как и грунтовки, можно приготовить самостоятельно (ниже приведены несколько рецептов) либо приобрести в магазинах строительных и отделочных материалов в готовом виде.

Клеевая шпатлевка под окрашивание известковыми и клеевыми красками

Состав:

• клеевой раствор 10 %-ный — 1 кг;

• олифа — 25 г;

• мел просеянный тонкого помола — около 2,5 кг.

Сначала приготовим 10 %-ный раствор животного клея, для чего 0,1 кг сухого клея расплавим в 1 л кипящей воды. В горячий клеевой раствор тонкой струйкой вольем олифу — получим масляно-клеевую эмульсию, на которой затворяем мел до получения пастообразной массы.

Клеевая шпатлевка на купоросной или квасцовой грунтовке под окрашивание известковыми и клеевыми красками

Состав:

• клеевой раствор 10 %-ный — 0,15 кг;

• грунтовка купоросная или квасцовая — 1 кг;

• мел просеянный тонкого помола — до необходимой консистенции.

Приготовим купоросно- или квасцовоклеевой раствор, смешав купоросную или квасцовую грунтовку с раствором клея.

Полученной жидкостью затворяем мел до получения тестообразной консистенции.

Шпатлевка на растительном клее под окрашивание известковыми и клеевыми красками

Состав:

• клеевой раствор 5 %-ный — 1 кг;

• натуральная олифа — 30 г;

• мел просеянный тонкого помола — до получения рабочей консистенции.

Из картофельного крахмала или пшеничной муки завариваем 5 %-ный клейстер. В горячий клей вливаем олифу и, быстро перемешивая, получаем эмульсию. Перемешиваем эмульсию с мелом до получения тестообразной массы — шпатлевка готова.

Масляная шпатлевка под окрашивание масляными красками

• олифа натуральная — 1 кг;

• сиккатив — 0,1 кг;

• мел просеянный тонкого помола — до пастообразной консистенции.

Олифу смешиваем с сиккативом — получаем эмульсию, которой затворяем просеянный мел до получения масляно-меловой пасты консистенции густого теста. Несмотря на простоту приготовления и длительный срок высыхания, эта шпатлевка хорошо зарекомендовала себя для применения в бытовых условиях благодаря повышенной прочности.

Шпатлевки под окрашивание эмалями, лаками, а также другие шпатлевки под известковые, клеевые и масляные краски в широком ассортименте представлены в торговой сети, расфасованные в емкости от 0,25 кг до 15 кг, а клеевые и масляные к тому же продаются на вес.

Из готовых шпатлевок для больших ремонтных работ наиболее подходят алкидные шпатлевки; для исправления мелких трещин и выбоин — нитрошпатлевки, однако при работе с ними необходимо помнить, что при высыхании они дают усадку (это значит, что, если такими шпатлевками устранять дефекты, имеющие большие площади, при высыхании шпатлевочный слой растрескается).

Подмазки

Если на поверхности, предназначенной под окрашивание, имеются лишь небольшие трещины и выбоины, то производить сплошное шпатлевание нецелесообразно. В этом случае лучше воспользоваться различными пастообразными подмазками.

Гипсомеловая подмазка под клеевую окраску

Состав:

• гипс просеянный тонкого помола — 1 кг;

• мел просеянный тонкого помола — 2,5–3 кг;

• клеевой раствор 5 %-ный — до получения требуемой консистенции.

Перемешиваем мел и гипс до получения сухой однородной смеси и затворяем 5 %-ным клеевым раствором до пастообразной консистенции. Клеевой раствор можно приготовить из сухого животного или столярного клея.

Купоросная подмазка

Состав:

• гипс просеянный тонкого помола — 1 кг;

• мел просеянный тонкого помола — 2 кг;

• купоросно-клеевая эмульсия — до получения рабочей консистенции.

Сначала готовим эмульсию: в 1 л купоросной грунтовки добавляем 150 г 10 %-ного клеевого раствора. Затем эмульсию переливаем в широкую посуду и, непрерывно перемешивая, тонкой струйкой засыпаем смесь гипса и мела до получения необходимой густоты.

Масляно-клеевая подмазка

Состав:

• олифа — 1 кг;

• раствор столярного клея 10 %-ный — 0,1 кг;

• мел просеянный тонкого помола — около 2,5–3 кг (до получения требуемой консистенции).

Аналогично предыдущему рецепту первоначально готовим эмульсию: в горячий клеевой раствор тонкой струйкой вливаем олифу и перемешиваем. Эмульсию переливаем в широкую посуду и постепенно подмешиваем к ней мел. Готовая подмазка должна иметь консистенцию густой сметаны.

Растворители

При выполнении малярных работ масляными красками, эмалями и лаками почти всегда возникает необходимость в использовании растворителей. По назначению растворители подразделяются на:

• чистые растворители, то есть используемые для разбавления загустевших красок, эмалей и лаков, для растворения некоторых смол, для очистки рабочего инструмента;

• растворители-катализаторы, которые помимо растворяющей и разбавляющей функции играют также роль ускорителей процесса высыхания.

К чистым растворителям относятся: ацетон, уайт-спирит, сольвент, бензин, керосин, РС-2, № 645, № 646, № 647, № 649.

Ацетон — бесцветная жидкость с резким запахом, самый популярный растворитель для простых и нитроэмалей.

Уайт-спирит, или бензин-растворитель, — предназначен для разбавления нитроэмалей, для растворения смол. Для этих целей рекомендуется применять только высшие сорта. Для очистки инструмента подходит уайт-спирит любого сорта.

Сольвент — желтовато-прозрачная жидкость со специфическим запахом. Используется для растворения и разбавления битумных лаков и искусственных олиф.

Бензин и керосин — чаще всего используются как моющие составы, иногда применяются для растворения смол и разбавления лаков.

Растворители РС-2, № 645, № 646, № 647, № 649 — универсальные растворители, широко применяемые при малярных работах. Каждый из них предназначен для растворения нескольких видов лакокрасочных материалов, указанных на этикетке.

Растворителями-катализаторами считаются:

Сиккативы —. классический пример растворителя-катализатора — представляют собой продукты химического взаимодействия различных металлов с органическими кислотами. Используются для ускорения процесса высыхания масел, масляных красок, олиф и лаков. Без ущерба для качества лакокрасочных материалов допускается добавление сиккатива до определенного предела: не более 150 г сиккатива на 1 кг краски (лака, олифы). При избытке сиккатива скорость процесса высыхания может продолжать расти, но покрытие из такого лакокрасочного материала становится очень хрупким и преждевременно «стареет». В продажу поступают: свинцово-марганцевые сиккативы №№ 63 (светлый) и 64 (темный) и экстракты № I (светлый и темный).

Для добавления в материалы нижних слоев многослойной красочной композиции (грунтовка, олифа) подходят оба вида сиккативов, для добавления в материалы для верхнего слоя предпочтительнее применять экстракты (свинцовые соединения относятся к ядовитым).

Для различных лакокрасочных материалов применяются сиккативы разных марок: НФ-1, НФ-2, НФ-4, НФ-5.

Скипидар — широко используемый растворитель для масляных красок — представляет собой прозрачную жидкость с лимонным, красным, красно-коричневым оттенком либо бесцветную жидкость, имеет немного резкий запах сосновой смолы. Однако далеко не всем известно, что скипидар, если он хорошо очищен, служит также ускорителем процесса высыхания. Плохо очищенный скипидар в качестве растворителя использовать не рекомендуется, так как он, напротив, несколько замедляет процесс высыхания.

Олифы

Олифы по своему химическому составу и физико-химическим свойствам относятся к пленкообразующим веществам: при высыхании они образуют на поверхности эластичные пленки, не отличающиеся, однако, защитными свойствами.

И в то же время олифы при необходимости выступают в роли растворителей масляных красок и грунтовок под воднодисперсионные и масляные краски и эмали.

По подбору и соотношению компонентов олифы бывают: натуральные, оксидированные («Оксоль»), комбинированные, глифталевые, пентафталевые, полимеризованные, сланцевые, кумароно-инденовые, синтетические.

Натуральную олифу получают из высыхающих растительных масел (конопляного и льняного), к которым в процессе варки добавляют марганцово-кобальтовый сиккатив.

Применяется натуральная олифа для разведения густотертых масляных красок, для разбавления загустевших масляных красок, для изготовления грунтовок и шпатлевок под известковые, клеевые и масляные краски, для проолифки поверхностей под окрашивание, в производстве лакокрасочных материалов; используется как при внутренних, так и при наружных работах по разным поверхностям.

Оксидированная олифа («Оксоль») помимо масел и сиккатива содержит уайт-спирит (не более 45 %). Применяется для тех же целей, что и натуральная, но только при работе внутри помещений.

Комбинированная олифа по качественному составу идентична «Оксоли», но отлична от нее по количественному составу: доля уайт-спирита здесь не превышает 30 %. Применяется главным образом для производства масляных красок, в бытовых условиях.

Глифталевая и пентафталевая олифы, их часто называют алкидными, наравне с натуральной олифой широко используются при малярных работах: для разбавления и разведения масляных красок, для проолифки металлических, деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед окрашиванием водно-дисперсионными и масляными красками и эмалями.

Полимеризованные, сланцевые, кумароно-инденовые и синтетические олифы в домашних условиях обычно не применяются, а используются в промышленном производстве масляных красок, лаков, грунтовок и шпатлевок.

Смывки для масляных красок и эмалей

По сути, в эту группу входят смеси, которые непосредственного участия в процессе малярных работ не принимают, но необходимы при подготовке к окрашиванию поверхностей, которые ранее были окрашены масляной краской или эмалью.

Аммиачно-скипидарная паста

Состав (в частях по объему):.

• нашатырный спирт — 2;

• скипидар — 1;

• мел просеянный — до получения нужной консистенции.

Нашатырный спирт смешиваем со скипидаром и этой смесью затворяем просеянный мел до получения пастообразной консистенции.

Если смешать мел только с нашатырным спиртом, получится прекрасная смывка для удаления старого лака.

Смывка на основе известкового теста и кальцинированной соды

Состав (в частях по объему):

• кальцинированная сода или поташ — 1;

• известковое тесто (густое) — 3;

• вода — 5.

Из известкового теста и кальцинированной соды (или поташа) приготовим «кашицу», которую разбавим затем водой.

Смывка на основе известкового теста и мела

Состав (в частях по объему):

Сделай сам» 04/2016

• известковое тесто — 1;

• мел просеянный — 1;

• раствор каустической соды 20 %-ный — до получения требуемой консистенции.

Известковое тесто перемешиваем с просеянным мелом, сюда же можно добавить одну объемную часть асбестовой пыли, и затворяем эту смесь 20-процентным раствором каустической соды до получения пастообразной консистенции.

Химическая промышленность выпускает готовые смывки для масляных красок, эмалей и лаков — типа БЭМ различных марок.

Подготовка поверхностей к окрашиванию

Качество окрашенных поверхностей едва ли не наполовину зависит от того, как поверхность подготовлена к окраске: нет ли на ней неровностей, смоляных и масляных пятен, гладкая ли она.

Поэтому, прежде чем брать в руки кисточку или валик, рука должна поработать шкуркой, шпателем и тряпкой.

Поверхности неодинаковы (выполнены из различных материалов), различной будет и их подготовка к окрашиванию. Так что по порядку — рассчитайсь.

Подготовка оштукатуренных поверхностей

Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности готовим к окрашиванию в такой последовательности.

В первую очередь поверхность необходимо прочистить или сгладить сначала пемзой или лещадью, затем шлифовальной шкуркой. Прочистку производим только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отшелушиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, а поверхности становятся ровными и гладкими.

Второй этап: заделка трещин. Все трещины разрезаем ножом на глубину не менее 3 мм, очищаем от пыли, смачиваем водой и замазываем гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой, хорошо затираем и сушим.

Далее следует удалить имеющиеся смоляные и масляные пятна. Небольшие участки можно заклеить тонкой фольгой; большие вырубаем зубилом и молотком на глубину не менее 3 мм, а образовавшиеся неровности заделываем, аналогично трещинам, гипсово-меловой подмазкой.

Краски очень не любят пыль (а на оштукатуренных поверхностях ее предостаточно), поэтому завершающий этап подготовки — обеспыливание, для чего можно воспользоваться щетками или веником, но намного эффективнее будет проделать это с помощью пылесоса или влажной тряпки. Если вы выбрали влажный способ обеспыливания, то перед окрашиванием поверхности необходимо хорошо просушить.

Несколько слов о сухой штукатурке: по сути, подготовка поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки, к окрашиванию (заделка швов, изоляция гвоздей и т. д.) является завершающим этапом процесса оштукатуривания (облицовки). Поэтому в данном случае речь может идти только об обеспыливании поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

В подготовке к окрашиванию новых деревянных поверхностей выделим следующие этапы.

Сначала с помощью стамески и молотка вырубим сучки и засмолы. Столь радикальные меры необходимы, так как сучки имеют несколько большую плотность, нежели основной массив древесины, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах — трескаться; засмолы же вырубаем по той причине, что смола имеет обыкновение проникать в шпатлевочный слой и проступать на окрашенной поверхности неудалимыми пятнами. Образовавшиеся большие отверстия можно заклеить деревянными шпонками (на столярном клее или дисперсии ПВА) либо заделать их густой смесью мелких опилок и дисперсии ПВА.

Затем шлифовальной шкуркой удаляем мелкие заусенцы и шероховатости, а трещины и мелкие следы от удаленных сучков и засмолов заделываем специальной шпатлевкой по дереву (под пигментированную окраску — любой, под лак — согласно породы древесины).

Завершающий этап — удаление масляных пятен (применим ацетон, очищенные бензин или керосин) и обеспыливание (на этот раз предпочтение отдадим сухому методу, дабы от повышенной влажности не пострадала незащищенная древесина).

Подготовка металлических поверхностей

Металлические поверхности перед окрашиванием тщательно осматриваем на предмет обнаружения ржавчины и окалин. Обнаруженные продукты коррозии, а также грязь, брызги известкового раствора удаляем металлическими щетками, шлифовальной шкуркой, можно применить для этой же цели электрическую шлифовальную машинку.

Прекрасно зарекомендовал себя химический метод очистки металлических поверхностей от ржавчины и окалин с использованием пасты «Автоочиститель от ржавчины» и «Автопреобразователь ржавчины».

Затем подлежащую окрашиванию металлическую поверхность следует обезжирить. Чтобы не допустить пропусков замасленных мест (на темном металле их бывает трудно заметить), протираем всю поверхность любым органическим растворителем (ацетоном, уайт-спиритом, очищенным бензином или керосином) либо промываем теплой водой со стиральным порошком.

После всех этих процедур промоем всю поверхность теплой водой для удаления пыли, остатков органического растворителя или моющего средства. Перед окрашиванием металлическую поверхность хорошо просушиваем.

Подготовка ранее окрашенных поверхностей

У поверхностей, которые ранее были окрашены, порядок подготовки к новому окрашиванию иной.

Во-первых, существует одно обязательное правило: поверхности, ранее окрашенные известковой или клеевой краской, к новой окраске не допускаются без полного удаления «набела» — старой краски.

Удалить «набел» можно сухим способом: соскребая его скребками или шпателем. Если этот способ неэффективен, то поверхность можно увлажнить (желательно горячей водой), а когда краска размокнет — удалить с помощью металлического шпателя. Еще один, не менее эффективный метод удаления «набела»: поверхность промываем 1–2 %-ным раствором соляной кислоты, от которой краска вспучивается и легко удаляется. После применения каждого их этих способов удаления «набела» поверхности обязательно размываем чистой водой.

Порядок подготовки поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска не потрескалась и хорошо держится на основании, то ограничимся промывкой поверхности слабым раствором аммиака или кальцинированной соды, а затем чистой водой.

Если же старая краска потрескалась, отшелушивается или вспучивается, то ее следует удалить. Механический способ (с помощью заточенного металлического шпателя) очень трудоемок и не всегда позволяет удалить старое покрытие полностью. Воспользуемся химическими средствами: смывкой типа БЭМ или самостоятельно приготовленной специальной пастой. Смывку или пасту наносим на окрашенную поверхность тонким слоем в 2–3 мм и оставляем до размягчения краски (на 1–2 часа). Размягченная краска легко удаляется металлическим шпателем или скребком. Снятая с краской паста может быть использована вторично, в случае ее подсыхания добавим раствор каустической или кальцинированной соды — и в дело.

После удаления краски поверхность обязательно промываем 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушиваем.

Очищенную таким образом от старой краски поверхность далее подготавливаем к окрашиванию как новую (в соответствии с типом поверхности).

Подготовка проблемных мест

В местах, где окрашенная поверхность имеет закопченные пятна и пятна ржавчины, подготовку необходимо проводить с особой тщательностью, полностью удалять или изолировать пятна во избежание высвечивания их на свежеокрашенной поверхности (особенно это относится к оштукатуренным поверхностям, окрашенным известковой или клеевой краской).

Первый этап — этап удаления «набела» и старой краски — полностью соответствует описанному ранее.

Далее следует изолировать ржавые и закопченные пятна, просочившиеся на основание от контакта с новым покрытием, или «избавиться» от них. Существует несколько способов изоляции и «избавления».

Изолировать пятна можно, покрыв их в два слоя грунтовкой-мыловаром, а затем прогрунтовать еще раз вместе со всей поверхностью.

Поверхность можно протравить, для чего приготовим травянку из воды и медного купороса в соотношении 10 л х 0,5 кг — для травянки нормальной крепости, 10 л х 0,7 кг — для средней крепости и 10 л х 1 кг — для крепкой травянки. После растворения кристаллов медного купороса травянку процеживаем, покрываем ею закопченные и ржавые места 1–2 раза (для лучшего эффекта травянку можно разогреть) и просушиваем поверхность.

Закопченные пятна можно промыть 2 %-ным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и просушить. Сильно закопченные поверхности можно подновить перетиркой обычным известковым раствором.

В местах, где ржавчина глубоко проникла в штукатурный слой, терапевтические методы мало пригодны, поможет только хирургия: вырубаем ржавые пятна вместе со штукатуркой и «ставим заплату» из свежего штукатурного раствора. Закопченные пятна и пятна от ржавчины, образовавшиеся на покрытии из масляной краски, эмали или лака, удаляются обычно вместе с удалением покрасочного слоя

Огрунтовка и прошпатлевка поверхностей

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатлевать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лакокрасочных изделий производится по-разному.

Грунтовка и шпатлевка под водосодержащие краски: известковые, клеевые и казеиновые

Известковыми, клеевыми и казеиновыми красками обычно окрашивают бетонные и оштукатуренные поверхности, которые имеют неравномерно-пористую структуру. И если краску или шпатлевку наносить не посредственно на основание, поры будут вытягивать из них влагу неравномерно, что приведет к отслаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для выравнивания «тянущей» способности таких поверхностей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной композиции — грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую — квасцовую или купоросную грунтовки. Наносить грунтовку можно как ручным способом — кистью или валиком, так и механизированным — краскопультом (за исключением купоросной грунтовки). При применении краскопульта грунтовку разводим до молочной консистенции и наносим в два слоя. При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверхностей и узких мест подойдет кисть-ручник.

Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендикулярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонтальными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позволяет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к рабочей поверхности.

Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окрашивающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашивание осуществлялось не торцом щетины, а ее боковой частью, то есть чтобы волос прогибался. Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины.

При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по направлению естественного освещения (от окна), перекрывая последующей полосой предыдущую на 2–3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста: валик полностью погружаем в огрунтовочный состав, прокатывая им по сетке, отжимаем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый состав (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепенно уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения фунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.

Для нанесения грунтовки (или любого другого лакокрасочного материала) посредством ручного насосного краскопульта вам будет необходим помощник — он будет поддерживать рабочее давление в аппарате и следить за его постоянством по манометру. Удочку краскопульта во время работы следует держать на расстоянии 70-100 см от поверхности, а движения ею производить круговые, тогда грунт будет равномерно покрывать всю площадь, не оставляя пропусков и не образуя потеков.

Следующий этап — шпатлевание — необходим при подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатлевание). Шпатлевку наносим и разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями. После полного высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми движениями: сначала — крупнозернистой, затем — мелкозернистой.

Жидкую шпатлевку наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем кистью-флейцем, флейцуем.

При необходимости операции грунтования и шпатлевания повторяем 2–3 раза. При этом каждый последующий слой грунта на носим на поверхность только после того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки.

Упрощенная схема подготовки поверхностей под высококачественную окраску известковыми, клеевыми и воднодисперсионными красками выглядит так: шлифование пемзой или лещадью — шлифование шлифовальной шкуркой — расшивка и заделка трещин — очистка и обезжиривание — первая огрунтовка — частичное шпатлевание (при наличии значительных углублений) — шлифование зашпатлеванных мест — первое сплошное шпатлевание —

Грунтовка и шпатлевка под окрашивание водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями

Чистые, ровные поверхности без трещин, заметных неровностей, с удаленными сучками и засмолами в первую очередь необходимо проолифить натуральной, алкидной олифой или олифой «Оксоль». При проолифке деревянных поверхностей в олифу рекомендуется добавить небольшое количество сухого пигмента/в тон краске и эту смесь подогреть (горячая олифа лучше впитывается древесиной, что способствует лучшей адгезии всего окрасочного слоя с поверхностью). Для нанесения подогретой олифы можно использовать валики и маховые кисти. Холодную олифу можно также наносить с помощью компрессорного краскопульта. При подготовке поверхностей под масляную краску вместо проолифки можно произвести огрунтовку грунтовкой под масляные краски.

После полного высыхания покрытия из олифы (а это не менее чем через 24 часа), ранее расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем специальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10 %-ного животного клея + мел, просеянный до получения пастообразной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем двумя взаимно перпендикулярными движениями, а после высыхания — шлифуем шлифовальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон).

Если поверхности достаточно ровные, то шпатлевание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.

Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифованную поверхность.

При этом огрунтовку можно производить грунтовочным составом, а можно составом из олифы и масляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего наносить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатлеванию повторяем 2–3 раза. Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями деревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавшихся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — третья огрунтовка (с колерующей подкраской).

Упрощенная схема подготовки под высококачественное окрашивание водоэмульсионными, масляными красками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сглаживание пемзой или лещадью — шлифование — расшивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпатлевание — шлифовка — огрунтовка с подкраской.

При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки лучше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготовительные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением красочного слоя должен быть не менее 48 часов.

Особенности подготовки поверхностей под покрытие лаками

Лаками чаще всего покрывают паркетные полы, двери, оконные блоки, наличники, плинтусы и деревянную мебель, то есть лак чаще всего используется для покрытия деревянных поверхностей. Реже лак используют по металлическим поверхностям и кирпичным и каменным кладкам. И крайне редко — по оштукатуренным стенам.

При подготовке поверхностей к нанесению лака особое внимание уделяем обеспыливанию и обезжириванию. С кирпичных и каменных кладок, а также с оштукатуренных поверхностей металлическими щетками удаляем грязь, потеки известкового раствора, слабодержащиеся песчинки.

Поскольку лак — прозрачный материал, то под него поверхности обычно не шпатлюют (за исключением деревянных), а прогрунтовать поверхности можно разбавленным лаком, тем самым, которым будет производиться окрашивание.

Деревянные поверхности хорошо прошкуриваем, вырубаем сучки и засмолы и прошпатлевываем (без огрунтовки) специальной шпатлевкой для деревянных поверхностей. Причем шпатлевку подбираем именно под ту породу дерева, из которой изготовлена поверхность или изделие (выпускаются шпатлевки под сосну, под дуб, под бук, под ясень и др.). Паркетные полы перед шпатлевкой циклюем ручными циклями или циклевочной машинкой.

Следующий этап в подготовке — грунтовка, и здесь имеется ряд специфических особенностей.

Во-первых, древесина хвойных пород (сосна, ель) пропитана смолой, причем неравномерно. При покрытии цветными лаками из-за неравномерности впитывания его древесиной на окрашенной поверхности могут образоваться темные некрасивые неудалимые пятна. Чтобы этого не произошло, первый слой — он будет огрунтовочным — наносим из нитроцеллюлозного лака: он бесцветен, поэтому неравномерность впитывания не вызывает образования пятен.

После его высыхания (менее 1 часа) поверхность шлифуем мелкозернистой шлифовальной шкуркой, и далее можно наносить цветной лак.

Во-вторых, при покрытии наборного паркета из разных пород древесины паркетным лаком поверхность также следует огрунтовать нитроцеллюлозным лаком. Но на этот раз по несколько другой причине. Дело в том, что разные породы древесины по-разному впитывают лак, а паркетный лак, имеющий легкий желтоватый оттенок, может свести все ваши усилия по набору рисунка паркета к нулю: разноцветный рисунок в лучшем случае потеряет четкие очертания, а в худшем — превратится в одноцветное покрытие.

Особенности грунтовки и шпатлевки металлических поверхностей

Металлические поверхности в силу подверженности коррозии требуют особой скрупулезности при подготовке к окрашиванию, ведь от того, как она будет произведена, зависит не только качество и продолжительность срока службы окрашивающего слоя, но и продолжительность срока службы самой поверхности или изделия из металла.

Как бы тщательно не была произведена механическая очистка металлических поверхностей от продуктов коррозии (ржавчины и окалин), удаляется все же только видимая их часть. Для наглядности простой житейский пример.

Ребенок упал и разбил колено. Когда мы промываем рану водой, мы удаляем только видимые источники возможного заражения — песчинки, землю, пыль, но болезнетворные бактерии по-прежнему остаются на поверхности раны и начинают проникать вглубь. Чтобы избежать заражения, необходимо обработать рану каким-либо дезинфицирующим составом, который обезвредит всевозможные палочки и кокки; а затем рану следует изолировать от возможного попадания аналогичных бактерий — перевязать.

Так же мы поступим и с металлическими поверхностями: сразу после очистки и просушки обработаем их «дезраствором» — преобразователем ржавчины и наложим антисептическую повязку — огрунтуем антикоррозийной грунтовкой. Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас дороговата, то можно операцию грунтования произвести олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвести в два слоя (второй слой наносим только после полного высыхания первого).

На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необходимость в шпатлевании имеется, то используем любую шпатлевку под масляные краски и эмали, перед нанесением покрасочного слоя.

О технике окрашивания и декоративной обработке окрашиваемых поверхностей мы расскажем в следующем номере.

http://www.stroimsja.ru/malyamie-raboti/

СЕКРЕТЫ МОДНЫХ МЕТОДОВ СЛОЖНОЙ ПОКРАСКИ СТЕН

Покраска стен с помощью новых нестандартных технологий стала визитной карточкой индивидуальности и качества. Для нанесения фактуры существуют различные методы. Можно использовать специальные составы, которые образуют структуру за счет твердых частиц минерального или полимерного происхождения или использовать методику нестандартной покраски с помощью специальных инструментов.

• Кисти с синтетическим ворсом — лучший вариант работы с водорастворимыми составами. Они не раскисают в воде и не впитывают в себя излишней влаги.

• Кисть с длинным ворсом (от 8 см) средней жесткости подходит для «волочения».

• Кисть с коротким жестким ворсом (до 6 см) идеальна для нанесения круговых отпечатков.

• Щетки со щетиной средней или повышенной жесткости отлично «процарапывают» рисунок фактуры на двуслойных и многослойных покрасках по свежему, еще не высохшему слою.

• Наждачная бумага разной зернистости необходима для создания эффектов потертости. Применяется только в отношении полностью высохших покрытий. Сложно и далеко не всегда целесообразно использовать наждак с крупными абразивными частицами (от Р12 до Р60). Такая шлифовка может смотреться неряшливо, проблематично отрегулировать оптимальный нажим и не снять полностью весь слой краски.

• Небольшие кусочки хлопчатобумажной ткани или губки выполняют роль мягкого принта. Ими легко наносить узоры абстрактных рисунков по предварительно подготовленному однотонному фону.

• Трафареты применяют для печати одинаковых элементов на отдельных локализованных участках либо по всей площади. Для самостоятельного изготовления можно взять вощеный пергамент и с помощью канцелярского ножа вырезать заранее переведенный на основу узор.

• Полиэтиленовая пленка в комке оставляет отпечатки, которые после обработки наждачной бумагой создают «мраморную» структуру.

• Валики с тканевыми и ворсовыми насадками могут служить инструментом для нанесения легкой ненавязчивой фактуры.

http://postroimka-dom.m/dizaynerskiy-podhod/175-prostye-sekrety-modnyh-metodov-slozhnoy-pokraski-sten.html

Укрощение силикатного

Кирпич — это пожалуй самый популярный стеновой материал. Кирпичные стены прочны и долговечны. Кирпич держит форму, он не подвержен воздействию температур, влага для него не критична и на состояние кирпича не влияют насекомые и микроорганизмы. Кирпич находит широкое применение в промышленном и частном строительстве: административные здания и сооружения, жилые дома, коттеджи, дачи, беседки, гаражи, заборы, подвалы, погреба и т. д. и т. п.

Виды кирпича

В строительстве используют различные виды кирпича. Но по составу и способу производства различают два основных вида — красный керамический и белый силикатный кирпич.

Керамический кирпич получают путем обжига глины и ее смесей, силикатный состоит из песка и извести (в пропорции 90 % и 10 % соответственно).

Рассмотрим некоторые особенности и свойства этих двух видов кирпича.

Силикатный кирпич уступает керамическому в универсальности применения: его нельзя использовать в влажных условиях — для кладки фундамента или цоколя, а также в условиях высоких температур — в печах и каминах (при температуре выше 600 °C происходит его разрушение с выделением ядовитых газов).

Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок — в этом заключается его преимущество перед керамическим кирпичом, который уступает силикатному по звукоизоляционным свойствам.

Основные технические характеристики силикатного кирпича зависят от его вида (полно- или пустотелый, облицовочный) и таковы:

• средняя плотность кирпича составляет 1300 кг/куб. м;

• предел прочности при сжатии должен быть не менее 15–20 МПа. По степени прочности различают кирпич марок М100, М125, М150 и т. д. Для любителя прочность не критична, так как высокопрочный силикатный кирпич марки М150 и выше используется для строительства многоэтажных домов, а для 2—3-х этажного строения подойдет и М100;

• морозостойкость — важная характеристика силикатного кирпича, особенно для климата с отчётливым разделением года на холодный и тёплый сезоны (такой климат характерен для России). Лучше приобретать кирпич, морозостойкость которого превышает 15 циклов — желательно от 35 до 50 циклов;

• максимальная температура применения не должна превышать 550 °C, о чем уже говорилось выше.

Как правило, силикатный кирпич имеет белый цвет. Но добавляя различные красители, ему придают и другие цвета, выбор которых достаточно велик. В основном это оранжевый цвет — таким образом имитируют керамический кирпич и используют его как облицовочный.

Керамический кирпич универсален. Его также как и силикатный кирпич применяют при кладке несущих стен, и помимо этого используют при возведении фундамента, цокольных этажей, при облицовке фасадов, кладке печей и каминов.

Он, как и силикатный, бывает рядовой и облицовочный. Первый применяется при кладке несущих стен, перегородок и другой внутренней кладке, второй — имеет качественную поверхность и его применяют при облицовке — на завершающем этапе строительства, либо возводят стены с облицовкой сразу.

По наличию пустот кирпич бывает полно- и пустотелый.

Пустотелый — дырочный кирпич имеет пустоты в виде отверстий различной геометрии — это экономный вариант, если сравнивать с полнотелым кирпичом, так как пустотелый кирпич имеет низкий коэффициент теплопроводности и стены из него можно делать меньшей толщины.

Кроме того пустотелый кирпич легче полного, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Существует еще одна разновидность керамического кирпича — огнеупорный или печной. Такой кирпич предназначен для внутренней облицовки печей, каминов и дымовых труб. Огнеупорный керамический кирпич отличается высокой жаро- и термостойкостью, низкой теплопроводностью.

И наконец клинкерный кирпич — про изводится из специальной — тугоплавкой глины, ему свойственна повышенная прочность. Область его применения весьма широка: мощение дорожек и площадок, ландшафтный дизайн, строительство водостоков и террас, существует фасадный клинкер и т. д. Клинкерный кирпич имеет большой спектр цветов и различные варианты поверхности: матовая и глянцевая.

Клинкерный кирпич по всем показателям превосходит все другие виды керамического кирпича, кроме коэффициента теплопроводности — он достаточно высок — 1,16 Вт/м°С — это минус.

Итак, основные технические характеристики керамического кирпича таковы (в зависимости от вида кирпича они весьма различны):

• плотность керамического кирпича составляет от 1000 до 2100 кг/куб м;

существуют марки прочности М75…300 и М400…1000 — клинкер;

• морозостойкость начинается от 15 циклов и доходит до 100;

• пористость — от 5 до 45 %;

• коэффициент теплопроводности колеблется в пределах 0,25 — 0,7 Вт/м°С и 1,16 Вт/м°С — клинкер;

• цвета керамического кирпича перечислять не стоит — их множество.

Размеры стандартного красного кирпича: длина — 250 мм, ширина — 120 мм, высота — 65 мм. Белый силикатный лишь выше — 88 мм. Существуют и другие размеры — кирпич может быть одинарным, полуторным, двойным и крупноформатным, бывают нестандартные.

Инструменты

Прежде чем приступить к приготовлению раствора и непосредственно к кладке кирпича, следует убедиться в наличии необходимого инструмента.

Инструмента у профессионального каменщика достаточно много, ведь кирпичная кладка — не такое простое дело, как может показаться рядовому обывателю, поэтому сначала разберемся с инструментом.

Вообще инструмент каменщика вроде бы прост. Но его применение и правильное использование требует определенных навыков. Поэтому новичкам не стоит спешить — все приходит с опытом.

Основным инструментом каменщика является кельма — он же мастерок — отшлифованная с обеих сторон лопатка с деревянной/пластиковой ручкой. Мастерок предназначен для захвата раствора и его выравнивания по кладке. А также для заполнения раствором вертикальных швов и удаления лишнего раствора.

Понадобится молоток-кирка — для рубки/обтесывания кирпича (если его нет — можно воспользоваться обычным молотком), расшивка — для обработки швов.

С помощью отвеса проверяют вертикальность стен. Шнур или толстая леска служит для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов. Строительный уровень применяется для проверки как вертикали, так и горизонтали. Угольник дает прямой угол.

Для разметки рядов кладки — обеспечения их вертикальности и горизонтальности — применяют порядовки. Деревянные порядовки используют в качестве промежуточных, а металлические устанавливают на углы. Они же предназначены для крепления к ним шнура.

Чтобы шнур не провисал используют промежуточные маяки, а для его крепления необходимы причальные скобы.

Может пригодиться прави'ло для проверки лицевой поверхности кладки и швабровка для очистки вентиляционных и дымовых каналов от раствора выступившего из швов.

Для замеса раствора потребуется корыто или другая подходящая емкость; нужны будут ведра и совковая лопата.

Под рукой желательно всегда иметь рулетку.

Раствор для кладки кирпича

При проведении кладочных работ — возведении кирпичных стен и устройстве фундамента, в основном используют цементный раствор.

Он же применим для оштукатуривания и при изготовлении цементных стяжек полов.

Для приготовления цементных растворов в качестве заполнителя используют известь, песок, глину.

Остановимся на цементно-песчаном растворе, который наиболее удобен для кладки кирпича.

Раствор для кладки кирпича называют по-разному: цементный, строительный или кладочный, но это не важно — ведь в первую очередь раствор должен выполнять свою связующую роль — связывать в монолит кирпичную кладку, крепость и стойкость которой в первую очередь зависит от прочности раствора.

Итак, для кладки кирпича используют цементно-песчаный раствор, то есть в качестве заполнителя в растворе применяется песок (природный — речной или горный, используется и искусственный пониженного веса).

Песок должен быть чистым, без содержания посторонних примесей.

Для приготовления раствора, из цемента и песка сначала готовят сухую смесь однородной массы. Затем в смесь постепенно добавляют воду до получения раствора нужной консистенции. Из правильно приготовленной смеси получают однородный по составу раствор.

Соотношение компонентов смеси цемент: песок составляет 1:2,5–6. Пропорция варьируется в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору.

Не стоит готовить раствор в больших объемах (тем более новичку): расходуется он медленно, а застывает быстро — его рекомендуется использовать в течении 1–3 часов.

Время во многом зависит от погоды: в сырую погоду цементный раствор сохраняет рабочее состояние дольше, на солнце застывает быстро. Регулярное перемешивание (возможно добавление воды) может продлить время выработки раствора.

Для приготовления цементного раствора необходима емкость — корыто, бадья или короб, совковая/штыковая лопата, ведра — для песка, цемента и воды.

Для перемешивания можно воспользоваться бытовой бетономешалкой.

Раствор также можно заказать, но этот вариант подходит только в том случае, если по возведению стен работает бригада как минимум из десяти человек, так как малыми объемами раствор не привозят, а он, как уже говорилось, требует быстрой выработки.

Раствор или бетон заказывают, когда нужно залить фундамент, сделать стяжку пола, при возведении монолитных конструкций — в тех случаях, когда ему сразу (или в течении небольшого промежутка времени) есть применение.

Поэтому в основном замес производят вручную — в необходимом объеме и в удобное время.

Эластичность раствора

Хотелось бы сказать несколько слов об одном требовании, которое предъявляется к раствору для кладки кирпича.

Добейтесь того, чтобы ваш раствор для кладки был эластичным!

Что характерно для эластичного раствора:

• раствор не рвется — он как единое целое, единая масса (например, раствор рвется, когда в нем много песка);

• его удобно наносить и распределять по поверхности, а также он равномерно распределяется под камнем, заполняя все пространство между кирпичами;

• укладываемый кирпич выдавливает лишний раствор со всех сторон;

• эластичный раствор не течет — он в меру густой и в меру жидкий. Он такой, какой и должен быть.

• работать с таким раствором, да и с самим кирпичом, становится проще и приятнее.

К слову сказать, кладку кирпича под расшивку значительно легче выполнить если Вы добились нужной консистенции раствора.

Эластичность — это основная, даже ключевая характеристика кладочного раствора. Эластичность говорит о качестве раствора.

Вы должны почувствовать это свойство раствора. Постепенно вы начнете понимать, что раствор эластичный, еще при его перемешивании, не говоря уже о самой кладке.

Кладка кирпича своими руками

Здесь речь пойдет о кладке стен в полкирпича. Однако, если вы успешно освоите этот вариант кладки, то и при возведении кирпичных стен иной толщины (в один/ полтора/два и более кирпичей) каких-то особенных трудностей не возникнет, ведь по сути меняется лишь порядок укладки кирпичей — на углах, стыках и вообще по стене.

Перед покупкой кирпича, рекомендуется сделать предварительный расчет необходимого его количества, и приобрести кирпич в избытке — на 10 % больше на случай боя и брака, неверного расчета или непредвиденного его расхода.

Партию лицевого (облицовочного) кирпича лучше покупать всю сразу для обеспечения однотонности кладки.

Очень важно правильно начать кладку.

Желательно (к слову о применении керамического кирпича) первый ряд (несколько рядов) после фундамента выложить керамическим кирпичом. Он будет впитывать влагу от фундамента/земли, что предотвратит ее проникновение в несущие стены.

Кроме этого, использование на первом этапе кладки керамического кирпича позволит выровнять неровности фундамента (добиться горизонтального уровня), что облегчит начало кладки несущих стен.

Существует несколько вариантов начала кладки. Какому из них отдать предпочтение сказать сложно и в конечном счете решать вам.

Сначала можно выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, проверяя горизонтальность кладки с помощью уровня. Проверяют каждый кирпич отдельно и в паре с соседним. Прямолинейности добиваются с помощью шнура или длинного правила. После этого приступают к выведению прямых вертикальных углов.

Второй вариант начала кладки предполагает выведение по очереди всех углов строения. Прямой угол и вертикаль каждого из углов проверяют с помощью угольника и уровня или отвеса. После этого приступают к кладке рядов: между углами натягивают шнур/толстую леску, которые дают не только прямую линию кладке, но и служат ориентиром высоты ряда.

Кладку ведут таким образом, чтобы выведенные углы были выше уровня средней части стены на 3–4 кирпича. Примерно такую разницу поддерживают по ходу кладки.

Можно вывести один из углов и продолжить кладку, выложив первый ряд до второго угла. Затем вывести его, и также продолжить кладку до следующего угла. Таким образом за один проход по периметру будет выложен первый ряд и выведены все углы.

При кладке кирпича придерживаются следующих правил:

• В первую очередь следят за тем, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий. То есть при кладке должна иметь место перевязка — это когда вертикальные швы верхнего ряда кирпича не совпадают с нижними швами.

• Желательно, чтобы каждый вертикальный шов верхнего ряда попадал на середину кирпичей в предыдущем ряду.

Такая перевязка позволит получить прочную кладку и равномерно распределенную нагрузку.

Итак, приступаем к наложению раствора и укладке кирпича. И здесь возможны варианты:

• каждый новый кирпич кладут на некотором расстоянии (примерно четверть длины кирпича) от предшествующего. Немного прижимают кирпич рукой так, чтобы выдавилась часть раствора — это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом. Затем подводят текущий кирпич к уже лежащему. Раствор, собравшийся по ходу движения кирпича, служит для заполнения вертикального шва.

• можно дополнительно, до размещения кирпича на стене, на его торец нанести раствор, а затем производить его укладку и стыковку с уже лежащем камнем.

• или наоборот, сначала на торец предыдущего (уложенного до этого) кирпича кельмой накинуть раствор, а затем произвести укладку нового кирпича.

В любом случае, если вертикальные швы заполнены не полностью, в них всегда можно добавить раствор после укладки кирпичей.

Окончательно (легким постукиванием мастерком, киянкой или молотком) выравнивают и фиксируют кирпич на месте и удаляют излишки раствора.

В процессе кладки следят за одинаковой шириной швов и производят их расшивку по мере подсыхания раствора. Если планируется оштукатуривание, то нет необходимости следить за качеством шва.

Не спешите, не ленитесь перетягивать шнур, контролируйте вертикаль и прямые углы. И у вас все получится.

Совет новичку — если опыта кирпичной кладки не достаточно или вообще его нет, перед тем как приступить к кладке кирпича на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» — выложить один/два ряда кирпичей без раствора. И посмотреть — что у получилось: «сухая кладка» делается с выдержкой зазоров между кирпичами и с соблюдением правил перевязки.

Смотровая яма в гараже

Для стен ямы использовался белый силикатный кирпич — он оставался после строительства дома. Кладка велась в пол кирпича. Для работы по возведению стен мне потребовался минимальный набор инструмента — из того, которым пользуются каменщики: мастерок, уровень, столярный уголок и молоток.

Устройство смотровой ямы начинается с выкапывания котлована, размер которого зависит от габаритов самой ямы и ширины ее стен, поэтому заранее должно быть решено — из какого материала будут возводиться стены и какой толщины планируется построить.

С длиной смотровой ямы определяйтесь сами. Здесь все зависит от ваших возможностей и желания.

Для проведения полноценного ремонта необходима смотровая яма, немного превышающая в длину размер автомобиля, чтобы в нее был обеспечен свободный доступ.

Если в гараже есть погреб (как правило он в конце гаража) — то понятно, что вы ограничены в пространстве, но думаю что под яму около 2-х метров выделить можно.

Ширина смотровой ямы зависит от расстояния между колесами автомобиля, и должна быть на 10–15 см меньше его. Стандарт ширины ямы составляет около 80 см.

Глубину смотровой ямы необходимо делать такой, чтобы работать не сгибаясь (отталкивайтесь от своего роста). Не бойтесь сделать ее немного глубже — уровень пола всегда можно поднять.

Гараж, в котором я решил устроить смотровую яму, находится на даче. Я не собирался проводить там какого-либо серьезного ремонта автомобиля, поэтому решил сделать яму небольшой, но достаточной для проведения мелкого ремонта и технического обслуживания машины.

Моя смотровая яма несколько не стандартна.

Планировалось оборудовать смотровую яму длиной около 2-х метров. Что касается ее глубины, то я решил сделать яму наполовину стоячей — глубиной 190 см, наполовину сидячей — 110 см. Ширина ямы составила 75 см.

Уже походу возведения стен, я решил оборудовать ступени для спуска в первую (не глубокую) половину смотровой ямы. И пожалел, что сразу не продумал этот момент — ведь можно было сделать такие же ступени и во вторую — глубокую часть ямы. Также я не продумал вопрос об устройстве нишей под инструмент и запчастей в стенах смотровой ямы (но благо моя яма наполовину сидячая и есть ступени, поэтому найдется место для того чтобы разложить инструмент).

Совет — перед устройством смотровой ямы, сделайте ее проект, все продумайте о рассчитайте, чтобы не было потом разочарований.

Начинаем с пола — дно ямы посыпаем гравием и трамбуем, толщина его слоя должна быть не менее 10 см. Затем идет слой песка — около 5 см, который также утрамбовываем. На песок уже можно класть кирпич.

Переходим непосредственно к возведению стен смотровой ямы (я не стал производить гидроизоляцию стен и пола, т. к. до грунтовых вод очень далеко).

Кладку начинаем снизу — с глубокой половины ямы, переходя постепенно на ту ее часть, где работа будет проводиться сидя и далее к ступеням. По ходу кладки с помощью угольника следим за соответствием углов 90°.

При необходимости, при помощи молотка, колем кирпич. Делается это достаточно просто — равномерно и постепенно по его периметру (по четырем граням) наносим удары молотком в том месте где хотим получить раскол.

С помощью строительного уровня не забываем проверять вертикаль, а также горизонталь — особенно при кладке последних рядов, так как в итоге все стены смотровой ямы должны быть на одном горизонтальном уровне.

Далее по периметру ямы необходимо соорудить раму из металлических уголков.

Уровень пола в гараже можно сделать ниже уровня рамы. Тогда уголки будут препятствовать колесам автомобиля заехать в яму.

Стены ямы можно оштукатурить.

В неглубокой части ямы я планирую сделать пол/настил из досок — все-таки она предназначена для работы в сидячем положении.

Строительство смотровой ямы в гараже кроме достоинств, которые заключаются в удобстве при ремонте и обслуживании автомобиля, имеет один существенный недостаток — яма расположена ниже уровня земли и вследствие повышенной влажности в смотровой яме (особенно в случае близкого расположения грунтовых вод), поступающая влага и образующийся конденсат от перепада температур будут вызывать коррозию днища автомобиля.

Поэтому, при постоянной стоянке автомобиля над ямой, для нее следует сделать герметичную крышку.

Забор из кирпича

Тот факт, что кирпичные заборы пользуются большой популярностью не вызывает сомнения.

Другое дело — доступность такого сооружения. Ведь не каждому он будет по карману: кирпич достаточно дорогой материал — это первый момент. Во-вторых, не каждый сможет самостоятельно построить такой забор, а найм каменщиков — это дополнительные, причем существенные, финансовые издержки.

Поэтому давайте разберемся — как самостоятельно построить кирпичный забор.

В первую очередь для строительства кирпичного забора необходим фундамент.

Для разметки фундамента под забор следует воспользоваться колышками и веревкой. Далее производится рытье траншеи.

На конструкцию фундамента повлияют некоторые архитектурные особенности будущего забора, на которые следует обратить внимание:

• как правило, основную стену забора разделяют столбами через равные промежутки. Кирпичные вертикали не только придают прочность всей конструкции, но и украшают забор. В центре каждого столба располагают металлическую трубу — стержень, который обкладывают кирпичом. Для установки труб бурят отверстия в фунте глубиной не менее 1 м и заливают их бетоном.

• от планируемой толщины стены забора будет зависеть ее допустимая высота, расстояние между столбами и, естественно, глубина и ширина фундамента.

В основном при строительстве кирпичных заборов возводят стену в полкирпича. При этом ее рекомендуемая высота составляет не более 2-х метров, расстояние между столбами — 2,5 метра и минимальная глубина фундамента — 20 см.

При возведении стены забора толщиной в кирпич и более, ее можно сделать выше, можно увеличить пролет между столбами, но и фундамент должен быть соответствующий. Кстати, увеличить высоту стены можно за счет увеличения высоты фундамента над уровнем земли.

Итак, если вы определились с высотой и толщиной стены кирпичного забора и приготовили траншею под фундамент, следующим шагом строительства будет приготовление и укладка бетонной смеси. Для усиления фундамента можно смонтировать непрерывный армированный пояс в земле и над ней — для цокольной части фундамента.

После застывания бетона можно приступать к кладке кирпичных стен и столбов. Но перед этим желательно отделить фундамент от кладки гидроизоляцией. Чтобы забор смотрелся и радовал глаз, кладка должна проводиться с соблюдением всех правил и с расшивкой швов.

При строительстве кирпичного забора пространство между столбами помимо кладки кирпичем заполняют:

• листами профнастила — стальными холодногнутыми металлическими листами, которые изготовляют из оцинкованной стали;

• коваными элементами из металла, выполненными на заказ. Они придают забору неповторимый вид.

Такие заборы, сочетающие кирпич с изделиями из металла, называют комбинированными.

Для установки металлических элементов — в столбы, при их возведении, устанавливают закладные детали. К ним приваривают кованые изделия или горизонтальные профильные трубы (лаги), к которым крепят (при помощи саморезов) листы профнастила.

Комбинированные заборы выглядят законченными, когда облицовывают кирпичом цокольную часть фундамента, либо возводят на цоколе невысокую стену.

Наверху кирпичной стены устанавливают металлический барьер, а верхушки столбов накрывают металлическими/бетонными колпаками. Такие элементы не только дополняют и украшают забор, но и предотвращают разрушение кладки.

Часто комбинированные заборы облицовывают с наружной стороны декоративным камнем: украшают как стены и столбы, так и фундамент таких заборов.

Вообще любые кирпичные заборы — полностью из кирпича или комбинированные — далеко не экономичный вариант ограждения. Удешевить его себестоимость можно за счет строительства забора своими руками.

В.Антон

http://www.buildpupil.ru/view_kirpich.php?id=39

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Секреты всему свету

Эти не только древние, но и интересные рецепты не потеряли актуальности и в нынешнее время. Правда, стоит заметить, что не все из них безопасны. будьте осторожны, пользуясь той или иной технологией.

Закалка стали

Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.

Способ мягчения ковкого железа

При некоторых тонких работах, как, например, художественно-слесарные, бывает крайне желательно, чтобы ковкое железо, отличалось наибольшей мягкостью. Ввиду этого заслуживает внимания следующий способ обработки железа. Железо нагревают докрасна и охлаждают в жидком зеленом мыле. Затем вторично нагревают докрасна и погружают в известковый порошок, где и дают ему полностью остыть. Обработанное таким образом железо при большой ковкости приобретает вместе с тем и наибольшую мягкость.

Сверление железа

Вот один из простых и вместе с тем в высшей степени своеобразных способов сверления кованого железа-бруска, пластинок и т. д. Прежде всего следует запастись палочкой серы такой толщины и такой формы (круглой, трехгранной или четырехгранной), какого размера и какой формы желают просверлить отверстие в железе. Эту палочку нетрудно приготовить, так как сера легко плавится и поэтому легко может быть отлита в ту или другую форму. Затем остается накалить железо добела и упереть палочку серы в ту часть железного бруска или железной пластины, в которой хотят просверлить отверстие. Палочка серы при данных условиях входит в железо легко, «словно в сыр», причем проделанное отверстие по форме и размерам вполне отвечает форме и толщине палочки из серы.

Футеровка для кузнечных горнов

Рекомендуется следующий состав:

• 20 частей шамота,

• 20 частей чугунных стружек,

• 1 часть поваренной соли,

• 0,5 части хлористого аммония.

Перемешивают в сухом виде и смачивают водой настолько, чтобы образовалась пластичная масса.

Спаивание чугунных решеток

Приготовляют массу из 6 г серы в порошке, 6 г свинцовых белил в порошке, 1 г буры в порошке и смачивают концентрированной серной кислотой. Этой массой покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их, сдавливая проволокой. В таком виде спаянные части остаются около пяти дней, после чего проволоку снимают. Если части были хорошо пригнаны, то не замечается ни малейшего следа спайки.

Холодная спайка

Некоторые предметы, как известно, нельзя спаять при высокой температуре, не подвергнув порче. Для таких предметов рекомендуется следующий состав. Осажденная в порошкообразном состоянии медь перемешивается в фарфоровой ступке с концентрированной серной кислотой до получения некрутой тестообразной массы, к общему весовому количеству которой добавляют постепенно, при постоянном размешивании, 70 частей ртути. Когда таким образом получится однородная амальгама, ее хорошо промывают в горячей воде для удаления кислоты и затем дают ей остыть. Спустя 10–12 часов амальгама становится настолько твердой, что режет олово. В таком виде состав уже вполне готов к употреблению, для чего его нагревают до консистенции размягченного воска и спаивают предметы; остыв, эта амальгама очень крепко держит спаянные части.

Простой способ лужения

Берут 10 весовых частей поваренной соли, распускают в 20 частях азотной кислоты, после чего к этому раствору добавляют 10 частей хлористого олова (оловянной соли) и 2,5 части хлористого аммония (нашатыря). К полученной смеси добавляют еще 40 весовых частей соляной кислоты и затем разбавляют ее небольшим количеством воды. Приготовленная таким образом смесь вполне готова к употреблению. Подлежащий лужению предмет должен быть предварительно очищен самым тщательным образом, затем все части его, которые не должны быть покрыты полудой, старательно натираются салом, после чего предмет погружают в приготовленную вышеуказанным способом смесь, в которой и оставляют, пока слой полуды не достигнет надлежащей толщины. Тогда, вынув предмет, остается только тщательно вымыть его, чтобы он был вполне годен к употреблению. Помимо исправления или обновления полуды на посуде указанным способом можно покрывать оловом для предохранения от ржавчины разного рода мелкие металлические предметы: рыболовные крючки, капканы, проволоки и т. д.

Придание оловянному припою медного цвета

Как известно, для припоя медных частей чаще всего употребляется олово, но такой припой отличается одним недостатком: в местах спайки олово некрасиво выделяется белым пятном или белой полосой на медном фоне спаянных частей. Для устранения такого недостатка рекомендуется следующий несложный прием: места припоя покрываются насыщенным раствором медного купороса, для чего 10 частей купороса растворяют в 35 частях воды и покрытые части припоя растирают затем железной проволокой и этим способом омедняют спайку, после чего вторично покрывают спайку раствором из 1 части насыщенной купоросной меди и 2 частей насыщенного цинкового купороса и растирают такое покрытие цинковой палочкой. Обработанные таким образом места спайки могут быть отполированы, и тогда выступающие части оловянного припоя совершенно сливаются с медным тоном спаянных частей.

Полировка железа

Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.

Окончательная отделка слесарных изделий

Чтобы придать слесарным изделиям красивый вид, прибегают к различным средствам смотря по характеру работы. Мелкие художественные поковки приобретают красивый вид, если по окончании снабжаются интенсивной черной окраской. Но для таких работ краска наносится не намазыванием, а производятся следующие операции: разводят в горне огонь, соответствующий по величине размерам обрабатываемого предмета. Огонь не должен дымить (лучше всего употреблять для этого кокс). Затем смазывают предмет обыкновенным льняным маслом и подвергают действию огня, но лишь на такое время, пока масло не испарится и остаток его не пригорит к железу. После охлаждения крепко натирают предмет тряпкой, слегка пропитанной льняным маслом.

Чем более гладкую поверхность получило железо при обработке, тем красивее будет выглядеть глубокая черная окраска. Окраска эта чрезвычайно прочна и прекрасно защищает от атмосферных влияний.

Чтобы протравить железные части в черный цвет, они должны быть чистыми, блестяще выправлены и отполированы. Потом их смазывают жидким маслом и посыпают древесной золой, затем их держат над раскаленными углями, пока не получится побежалый черный цвет. После охлаждения предметы промываются в воде, к которой добавлено несколько капель серной кислоты, и тотчас же основательно вытираются грубой чистой тряпкой.

Натирание маслом защищает изделие от воздействия воздуха.

Чтобы сделать железо особенно мягким, его нагревают докрасна, быстро охлаждают в мыле, нагревают опять до красного каления и, уложив в известковый порошок, дают медленно остыть. При обработке таким способом железо делается очень тягучим и мягким.

Перевод рисунков для гравирования на металлические поверхности

Советуем взять рисунок, который желательно перевести, и сделать с него обратный рисунок (через стекло). Затем покрыть металлическую поверхность слабым водным раствором гуммигута (желтая акварельная краска), положить обратный рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом (агатом или просто ногтем большого пальца). Контур, сделанный свинцовым карандашом, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и грабштихелем.

Химические способы травления металлов

Травлением называется способ воспроизведения с помощью химических средств рисунков, орнаментов, надписей и т. п. на поверхности металлических предметов.

Травление производится двумя способами: можно покрыть веществом, на которое действует протрава, все линии и поверхности рисунка; можно, наоборот, защитить от действия кислот все промежутки, оставляя линии и поверхности рисунка свободными. Если потом покрыть всю поверхность кислотой, то в первом случае рисунок получится слегка рельефным, во втором — рисунок выйдет углубленным.

Как ни проста, на первый взгляд, операция травления, начинающие часто терпят неудачу, особенно при травлении тонких и сложных рисунков.

Прежде чем наносить предохраняющее покрытие, обрабатываемую поверхность следует тщательно очистить от тонкого налета ржавчины, жира и иной грязи. Приставший к поверхности жир можно удалить промыванием в спирте или бензине, прокаливанием или, наконец, провариванием в растворе соды или едкого натрия.

Очищенный от грязи и жира предмет погружают в 10 %-ный раствор серной кислоты и оставляют в ней до тех пор, пока не исчезнет темный налет ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность можно отполировать, если форма предмета позволяет и назначение его не противоречит этой операции. Но подобная предварительная полировка не обязательна. До вычищенной поверхности нельзя дотрагиваться голыми пальцами, так как на них всегда есть большее или меньшее количество жирового вещества, а на жир протрава не действует.

Когда протравливаемая поверхность вычищена настолько, что имеет свежий металлический блеск, приступают к нанесению предохранительного покрытия. Хорошее покрытие можно приготовить следующим образом: расплавляют 1 часть асфальта и 2 части мастики, смесь перемешивают и добавляют к ней 2 части белого воска. По охлаждении этот состав формуют в шарики и конусы, которые завертывают сначала в тряпочку из тонкого плотного полотна, а сверху — в сухую тафту. Состав наносится на поверхность следующим образом: обрабатываемый предмет подогревают и, слабо надавливая на поверхность, водят по ней равномерно массой, завернутой в тафту; при этом состав тает и просачивается сквозь тряпку, покрывая тонким слоем натираемую поверхность. Когда это покрытие затвердеет, его покрывают тонким слоем свинцовых белил, мелко растертых и распущенных в растворе гуммиарабика. Затем при помощи синей бумаги на белую поверхность переводят требуемый рисунок или надпись. Все места, которые требуется вытравить, проскабливают до поверхности металла. Тонкой и острой гравировальной иголкой можно воспроизвести даже тончайшую тушевку рисунка.

Если хотят протравить простую фигуру или надпись, то предохранительное покрытие можно разбавить какой-нибудь жидкостью, например скипидаром, до консистенции густой масляной краски. По такому покрытию можно воспроизвести требуемый рисунок от руки иглой или даже стальным пером.

При нанесении предохранительного покрытия необходимо следить за тем, чтобы металлическая поверхность была совершенно суха, иначе покрытие местами плохо пристанет, а кислота может проникнуть тогда до металла и протравить места, которые должны остаться нетронутыми.

Протравой для медных, латунных, бронзовых и серебряных изделий служит следующая смесь: 3 части насыщенного водного раствора азотнокислой меди и 1 часть насыщенного уксусного раствора нашатыря.

Для железа и стали рекомендуют следующую смесь: 400 частей воды, 2–3 капли азотной кислоты, 15 частей каломея (двухлористой ртути) и 1 часть виннокаменной кислоты.

Протравливаемый предмет опускают в глиняную глазированную кюветку (ванночку), в которую наливают соответствующий растворитель. Если обрабатываемая поверхность плоская, то можно установить ее в горизонтальном положении, вылепить по краям бортик из воска толщиной в палец и в полученную таким образом плоскую кювету налить соответствующую кислоту. Когда травление считают оконченным, предмет прополаскивают в чистой воде, а предохранительное покрытие удаляют нагреванием или смывают его скипидаром. Если в углублениях останется некоторое количество протравки, то со временем она разъест металлическую поверхность местами глубже, чем требуется. Во избежание этого промытый предмет кладут на несколько минут в известковую воду, которая нейтрализует остаток кислоты.

Гальванический способ травления металлов

Кроме вышеописанного травления металлов химическим путем, существует еще один способ травления с помощью гальванической батареи. Этот способ имеет много преимуществ перед химическим. Сама операция травления гальваническим способом происходит гораздо быстрее, а контуры вытравленного рисунка получаются более резкими и отчетливыми. В состав протравы не входят едкие кислоты, вследствие чего не образуется вредных для здоровья газов.

Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом, то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и что, чем глубже линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края отдельных линий получаются совершенно гладкими, а стенки углублений вертикальными. Описанный выше способ предварительной обработки предмета применяется и при гальваническом травлении. Обработанный предмет, служащий анодом, подвешивают в ванну, содержащую протраву, на проволоке, которая припаивается оловянным припоем к непокрытому месту; место спайки покрывается лаком. Другой конец проволоки соединен с пластинкой того же металла, служащей катодом. В качестве протравы для стали и железа употребляется железный купорос или раствор нашатыря; для меди, латуни и бронзы — раствор медного купороса; для цинка — цинковый купорос или раствор окиси хлористого цинка. Если разные части рисунка требуется протравить до различной глубины, то через некоторый промежуток времени предмет вынимают из ванны, споласкивают те места, которые не требуется вытравлять глубже, и наносят на них предохранительное покрытие, а затем снова подвешивают предмет в ванну и продолжают травление.

Составы для травления:

меди:

• 1 часть спирта,

• 1 часть хромовой кислоты,

• 10 частей воды.

алюминия:

• 1 часть спирта,

• 1,5 части уксусной кислоты,

• 1 часть хлористой сурьмы (сурьмяного масла),

• 10 частей воды.

свинца:

• 8 частей спирта,

• 5 частей двухлористого олова,

• 80 частей воды.

Черная протрава для алюминия

Поверхность предмета из алюминия полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.

Черная протрава для железа и стали

Воронение железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать поверхности этих металлов красивый вид, а с другой — предохранить их от ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности, тщательно отшлифованные и очищенные от жира и грязи, натирают различными смесями из соответственно выбранных веществ и подвергают затем воздействию высокой температуры. Приводим некоторые наиболее практичные и быстро действующие составы для воронения.

1. 1 часть азотнокислого серебра (ляписа), 500 частей воды;

2. 1 часть хлористой сурьмы, 1 часть оливкового масла;

3. 2 части хлористой сурьмы, 2 части хлористого железа (кристаллического), азотной кислоты;

4. 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

Черная протрава для меди

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.

Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.

Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

Черная протрава для бронзы

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов — свинца, висмута, ртути и т. п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т. е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.

Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.

Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50 °C, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.

Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85–93 °C. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым — металлическим серым.

Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) — коричневый цвет быстро переходит в черный.

Черная протрава для серебра

Чернение (так называемая чернь) — широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т. п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы «под чернь».

Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.

Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи «черной эмалью», состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.

На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.

Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчеркивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6 частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, — это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т. е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

Коричневая протрава для железных и стальных вещей

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т. д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание — от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.

Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10 %-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1–2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100 °C (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

Коричневая протрава для цинковых вещей

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.

Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый цвет переходит в почти черный.

Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.

Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.

Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют — получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2-1 часть буры.

Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т. п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:

1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать, отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.

2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.

3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.

Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.

Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.

Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т. е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;

1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).

2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10–15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.

Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

Золотисто-желтая протрава для латунных вещей

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

Золотисто-красная протрава для латунных вещей

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

Фиолетовая протрава для латунных вещей

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.

1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т. д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.

2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т. е. той самой соли меди, из которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.

Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т. е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.

Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1–2 %-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4–5 частями воды).

Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных — поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.

Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.

Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

Королев В. А.

http://www.studfiles.ru/preview/2918670/

Штробление стен под проводку и трубы

Монтаж коммуникаций можно сделать максимально эстетично, если спрятать их в толще стен. Для этого подготавливают специальные штробы, в которых проводят, например, электрические кабели. Для работ используют профессиональный прибор, но если его нет, штробление стен под проводку можно сделать домашним инструментом для ремонта. Важно соблюсти несколько условий, и скрытые коммуникации подчеркнут красиво и грамотно сделанный ремонт.

Как начинаются работы?

В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Для комфортной работы профессионалы используют штроборез — специальный инструмент, которым делают штробы заданной ширины. Это — самый быстрый и беспыльный способ работ. Если штробореза нет, можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Это принесет некоторые неудобства, но позволит достаточно качественно сделать штробы. В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Однако и он позволяет сделать штробление стен под проводку, пусть не очень качественное, но достаточно подходящее для коммуникаций. Итак, выход есть, вопрос лишь в скорости, чистоте работ и соблюдении технологии.

Подготовительные действия и средства защиты

Расположение коммуникаций может быть любым. Стандартно их размещают строго горизонтально и вертикально полу. В этом есть смысл, так как в таком случае легче всего запоминается их размещение. Лучше заранее составить план-схему расположения труб и кабелей, и придерживаться его при монтаже.

Для штробления понадобится защититься от пыли и мелких кусочков камешков, которые летят из простого инструмента. Для этого понадобятся:

• маска-лепесток;

• защитные очки;

• рабочие перчатки;

• рабочая одежда.

Размеры канавок

Из всех видов коммуникаций чаще всего скрывают электрические кабели и водопровод. Начинают штробление стен под проводку с обесточивания старого кабеля и его демонтажа. Можно оставить его, если розетки будут устанавливаться в других местах. Глубина канавок под проводку, как правило, небольшая, ширина — тоже. Именно поэтому для кабеля их делают в любых стенах без ограничений и специальных условий.

Размеры штроб под проводку:

• ширина 35–40 мм;

• глубина: диаметр кабеля + 10 мм.

Это стандартные размеры, которые меняются в зависимости от характеристик кабеля.

Штробы для труб

Для скрытого монтажа водопровода и труб автономного отопления часто используют несущие стены. В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Для того, чтобы штробление стен под трубы не вызвало риск их разрушения, глубина канавок регламентируется. Она должна составить не более 1/3 толщины стены.

Одновременно, нельзя углубляться дальше арматуры, если она есть. Для заделки пустот с трубами используют бетонный раствор, а для заполнения канавок с электрокабелем можно взять штукатурку.

Далее рассказывается, как правильно работать с каждым видом профессионального и домашнего инструмента.

Штроборез

Штроборез значительно облегчит работу. Прибор имеет 2 диска, которые режут стену по заданной ширине. Они могут располагаться параллельно или под углом один к другому. Две разновидности данного инструмента имеют разное назначение. Если диски расположены под углом, он применяется для проводки. Его особенности:

• малая глубина канавки;

• инструмент выбирает материал из углубления;

• получается готовая, чистая, без мусора канавка.

Параллельные диски позволяют делать штробление стен под трубы диаметром до 5 см. Но такая модель не вычищает канавку, а лишь проделывает 2 параллельных хода. Здесь приходится использовать перфоратор или дрель со сверлом по бетону, чтобы сделать полость чистой.

Перфоратор и болгарка

Если штробореза нет, можно воспользоваться перфоратором. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Края и дно не будут очень ровными, но это не имеет значения, так как все в конце концов зацементируется. Работа болгаркой позволяет сделать достаточно качественные канавки, но каждую их сторону придется прорезать отдельно. Затем берут перфоратор и разрушают материал между прорезями.

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Покупать оборудование для разовых работ дома невыгодно, поэтому лучше нанять профессионального мастера. На услуги по штроблению цены зависят от материала стен, размеров канавок, их общей длины.

http://osnovam.ru/otdelochnye/shtroblenie-sten

88 советов по фотошопу

Фотошоп в настоящее время является главным инструментом фотографов и дизайнеров. Мы собрали самые полезные приемы работы с Фотошопом, которые сэкономят уйму времени и сил. С помощью этих секретов вы сможете создавать яркие и идеальные образы, коллажи и другие графические работы.

1. Нажмите Tab, чтобы скрыть панель инструментов и палитры, комбинация Shift+Tab скроет только палитры.

2. Shift+клик по синей верхней полосе у панели инструментов или на палитрах переместит их к боковой границе окна.

3. Двойной клик по верхней синей полосе в любом окне палитры свернет ее.

4. Двойной клик по серому фону откроет диалоговое окно для открытия файла, а Shift+двойной клик откроет браузер Adobe Bridge.

5. Устали от серого фона вокруг изображения? Возьмите инструмент Paint Bucket Tool (Ведро), зажмите Shift+клик по серому фону, и он сменится любым цветом, который вы выбрали в качестве цвета переднего плана.

6. Чтобы выбрать все слои, нажмите Alt+Ctrl+A.

7. Caps Lock сменит ваш курсор на более четкий крестик.

8. Нажмите клавишу F, и вы сможете выбрать один из трех различных режимов экрана, что позволит сделать рабочую область больше.

9. Чтобы нарисовать прямую линию с помощью кисти или карандаша, сделайте один клик в точке начала, затем зажмите Shift+клик в точке конца.

10. Нажатая клавиша Ctrl превратит любой инструмент в Move Tool (Перемещение), пока вы удерживаете её.

11. CtrI+Alt+клик создаст копию изображения и переместит его по ходу движения мышки.

12. Нажатый Space (Пробел) превратит любой инструмент в Hand Tool (Рука), пока вы удерживаете его.

13. CtrI+Space+клик увеличит масштаб изображения, а Alt+Space+клик — уменьшит.

14. Нажав Ctrl и «+» или «-», вы измените масштаб изображения в процентах.

15. Использование Eyedropper Tool (Пипетка) с нажатой Alt позволяет взять образец для цвета фона.

16. Инструмент Measure Tool (Линейка) — сделайте линию, а затем зажмите Alt и создайте другую линию из конца первой — так вы определите угол между ними.

17. Используйте комбинации Ctrl+Alt+Z и Ctrl+Shift+Z для отмены и возврата ряда действий.

18. Alt+Backspace и Ctrl+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответственно. Shift+Backspace вызовет диалоговое окно для заливки изображения. Alt+Shift+Backspace и Ctrl+Shift+Backspace зальет изображение цветом переднего плана и фона соответсвенно, но оставив при этом прозрачные места прозрачными.

19. Если зажать Alt и вызвать свободную трансформацию с помощью Ctrl+T, то трансформация будет производиться над копией объекта. Ctrl+Shift+T повторит любые последние трансформации.

20. Размер холста легко можно увеличить, используя инструмент Crop Tool — растяните его за пределы холста и нажмите Ок.

21. Ctrl+J создаст копию текущего слоя.

22. Ctrl+Shift+E сольет все видимые слои в один, Ctrl+Shift+Alt+E сольет копию видимых слоев в один новый слой.

23. При использовании Marquee Tool (Выделение) зажмите Alt, чтобы сделать стартовую точку центром выделенной области.

24. Используйте горячие клавиши Ctrl+D для снятия выделения, a Ctrl+Shift+D для возврата выделения.

25. Когда вы создаете выделение с помощью инструментов Marquee Tool, зажмите Space, чтобы переместить выделение, и отпустите, чтобы продолжить выделять.

26. Нажатие Shift и «+» или «-» сменит режим наложения слоя на Normal, Dissolve, Multiply, Screen, Overlay

27. Если выбран инструмент Brush или любой другой, прозрачность слоя можно менять нажатием на соответствующую цифру на клавиатуре: при нажатии на одну цифру, например, 4 прозрачность будет 40 %. Для задания более точного процента прозрачности зажмите 7, затем 2, и в результате получите прозрачность 72 %.

28. Чтобы скрыть все остальные слои, кроме текущего, зажмите Alt и сделайте клик по значку глаза рядом с иконкой слоя на палитре слоев.

29. Образец цвета можно взять не только с изображения в Photoshop, но и за пределами программы. Уменьшите окно фотошопа так, чтобы видеть изображение, на котором хотите определить цвет, возьмите инструмент Eyedropper Tool (Пипетка), сделайте клик внутри фотошопа и не отпуская выведите ее за пределы окна.

30. Выберите слой, зажмите Alt и сделайте клик на границе между верхним и текущим слоем, чтобы создать Cliping Mask — так верхний слой будет виден в рамках нижнего, а нижний заменяет маску.

31. Удерживая Alt, нажмите по кнопке создания нового слоя «Create a new layer» на палитре слоев, чтобы появилось диалоговое окно с настройками для нового слоя.

32. Выберите слой и, удерживая нажатой Alt, сделайте клик по мусорной корзине на палитре слоев, и слой удалится без лишнего вопроса.

33. File > Automate > Contact Sheet II — эта команда создаст небольшие превью для каждого файла, открытого в данный момент в фотошопе, в отдельном документе в ряд и подпишет их.

34. У инструмента Move Tool в настройках доступна опция автовыделения слоя «Auto Select Layer» в зависимости от места клика.

35. Работая с инструментом Move Tool, нажмите Alt+Shift+клик правой кнопкой мыши по различным объектам изображения, расположенных на различных слоях — это позволит выделить все эти слои.

36. Работая с сеткой Grid, потяните за верхний левый угол, где расположены шкалы для Grid, и начало отсчета для них будет в том месте, где вы отпустите клавишу мыши. Двойной клик в верхнем углу, сбросит точку отсчета в первоначальное положение.

37. Создав путь с помощью инструмента Pen Tool, можно скрыть/показать его вновь с помощью комбинации Ctrl+Shift+H.

38. Горячие клавиши для Каналов RGB, CMYK, Indexed color:

Ctrl+»~» — RGB

Ctrl+1 = red

Ctrl+2 = green

Ctrl+3 = blue

Ctrl+4 = other path

Ctrl+9 = other path

Ctrl+«~» = CMYK

Ctrl+1 = light green

Ctrl+2 = pink red

Ctrl+3 = yellow

Ctrl+4 = black

Ctrl+5 = other path

Ctrl+9 = other path

Ctrl+1 = Indexed

Ctrl+2 = other path

Ctrl+9 = other path

39. Удерживая Ctrl, вы можете на палитре Navigator растянуть красный прямоугольник, масштабируя тем самым изображение.

40. Зажмите Alt и сделайте клик на любом шаге в истории, и этот шаг скопируется.

41. Нажмите Alt и потяните за шаг из одного Action в другой, и вы получите копию действия.

42. В фильтре Lens Flare (Filter > Render > Lens Flare) можно задать точные координаты, зажав Alt и кликнув по окошку предпросмотра.

43. При удерживании Shift+Alt трансформация объекта будет производиться пропорционально, то есть из центра.

44. Если у Вас выбран инструмент Move Tool и вы хотите что-то скопировать, просто зажмите Alt и потяните за изображение. Удерживая Shift+Alt, объект легко переместить вдоль направляющих Grid.

45. Если Вы хотите выровнять горизонт или неровные края после сканирования, то возьмите инструмент Measure Tool (Линейка), проведите линию вдоль вашей кривой, затем идем в Image> Rotate Canvas> Arbitrary — значения угла поворота фотошоп подставит сам, осталось нажать Ок, и изображение повернуто.

46. Если Вы создаете что-то в Illustrator, скопируйте и вставьте в Photoshop, он спросит в каком виде вставлять: пиксельном или в Shape.

47. Чтобы отобразить панель Rules, нажмите Ctrl+R.

48. Чтобы изображение было четко по центру, зажмите Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+V.

49. Ctr+E сольет текущий слой с нижележащим.

50. Если выбран инструмент Brush Tool, управлять диаметром кисти можно посредством кнопок [и].

51. Двойной клик по инструменту Zoom Tool вернет масштаб изображения в 100 %, а по инструменту Hand Tool растянет изображение на область экрана.

52. При работе с текстом комбинация Ctrl+H скроет выделение уже выделенных символов.

53. Если у вас выделены символы, сделайте клик в строке выбора типа шрифта и вы можете использовать стрелки на клавиатуре для выбора типа шрифта.

54. Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между символами на 10. А Ctrl+Alt+стрелка влево или вправо изменит отступ между символами на 100.

55. Ctrl+Alt+T создаст копию объекта, который вы хотите трансформировать.

56. Также Ctrl+Alt+стрелка вправо, влево, вверх или вниз скопирует текущий слой и сдвинет на 1 рх.

57. Смените активный слой при помощи Alt+[или].

58. Переместите активный слой вверх или вниз при помощи Ctrl+[или].

59. Чтобы скрыть направляющие Grid, нажмите Ctrl+.

60. Ctrl+[клавиша плюс] увеличит масштаб изображения, Ctrl+[клавиша минус] — уменьшит.

61. Ctrl+Alt+[клавиша плюс] увеличит масштаб и размер окна, то же самое для Ctrl+Alt+[клавиша минус].

62. Используя инструмент Polygonal Lasso Tool, нажмите Backspace, чтобы отменить последний шаг.

63. Нажмите X, чтобы поменять цвета переднего плана и фона местами.

64. Нажмите D, чтобы сбросить настройки цветов для переднего плана и фона в цвета по умолчанию: черный и белый.

65. Чтобы отобразить палитру с настройками Brushes, нажмите F5.

66. Чтобы отобразить палитру Layers, нажмите F7.

67. Ctrl+клик по иконке слоя на палитре слоев создаст выделение содержимого слоя.

68. Если хотите увидеть содержимое маски слоя, то зажмите Alt и сделайте клик по маске слоя.

69. Alt+клик по иконке создания маски для слоя создаст черную маску.

70. Когда используете Polygonal Lasso Tool, зажмите Shift, чтобы создать прямые под углом с шагом в 45 градусов.

71. Для лучшей организации сгруппируйте выделенные слои, нажав Ctrl+G.

72. Ctrl+Shift+N создаст новый файл, с выводом диалогового окна, Ctrl+Shift+Alt+N создаст новый слой в рабочем файле.

73. Клавиши [и] уменьшают и увеличивают диаметр кисти, a Shift+[или] изменят жесткость кисти.

74. Нажмите Alt, чтобы Burning Tool стал выполнять функцию Dodge Tool, и наоборот.

75. Stamp Tool клонирует участки изображения (Alt+клик — для определения участка для копирования). Это также работает, если в фотошопе открыто несколько изображений, и вы можете также клонировать любые участки из других изображений — достаточно лишь расположить изображения в пределах видимости на экране.

76. Ctrl+клик по иконке слоя создает выделение объекта на этом слое. Если необходимо выделить более чем 1 объект на нескольких слоях, удерживайте дополнительно ещё и Shift.

77. Чтобы объединить палитры в одной, потяните за ярлычок любой вкладки на другую палитру к другим ярлычкам, и она переместится.

78. При создании текста нажатие на Enter создаст новую строку. Чтобы закончить писать, нажмите Ctrl+Enter или Enter на цифровой клавиатуре.

79. Вы можете переместить слой на любое другое открытое изображение в фотошоп — таким образом создастся копия слоя. При перетаскивании удерживайте нажатой Shift, и содержимое слоя вставится ровно по центру.

80. Создайте новый документ в Photoshop размером 500*500рх, создайте новый слой, возьмите инструмент Brush Tool со стандартной круглой кистью любого диаметра и поставьте точку вверху по центру (позиция как в часах у 12). Нажмите Ctrl+Alt+T, это создаст копию точки и позволит ее трансформировать. Потяните за точку в центре трансформируемого объекта Pivot Point и установите ее четко по центру изображения, а вверху впишите угол поворота 30 градусов и нажмите Ок. А теперь трюк…. Нажмите Ctrl+Shift+Alt+T 10 раз и Вы увидите что получится!

81. Работая с инструментом Move Tool, вы можете выбрать любой слой, кликнув по части объекта с нажатым Ctrl.

82. Добавить еще один слой в группу слоев можно, зажав Ctrl+Shift и сделав клик по части объекта, расположенному на другом слое.

83. Удалить сразу несколько слоев можно простым перетаскиванием группы слоев на иконку корзины на палитре слоев.

84. Удалить текущий слой можно, зажав Alt и нажав 3 раза L.

85. После применения фильтра, его действие можно смягчить при помощи функции Fade, нажав Shift+Ctrl+F.

86. Скопировать маску слоя можно, перетянув ее с нажатым Alt на другой слой.

87. Из вертикальной направляющей Grid легко можно получить горизонтальную, выбрав инструмент Move Tool, зажав Alt и кликнув по самой направляющей. И наоборот.

88. При сохранении документа при помощи Save for Web информация о документе теряется. Чтобы сохранить информацию, используйте Save As.

http://www.adme.ru

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Выбираем снегоуборщик

Когда есть сугробы, которые нужно чистить, это здорово, потому что зима без снега — все равно, что детом — Турция без моря!

Поначалу думаешь, что покидать снег лопатой — это отличный способ размяться на свежем воздухе. Однако после пятнадцати — двадцати минут монотонной работы в голове начинают рождаться мысли о том, что годы уже не те, что спина еще при работе летом на грядках устала от подобной позы, и что при постоянных нагрузках она со временем потребует лечения… В общем, к этому моменту переезд в теплые края, пусть даже не к морю, может показаться и не такой уж плохой идеей. К счастью, есть менее радикальное решение: воспользуйтесь механическим снегоуборщиком!

Хорошо, когда ость снегоуборщик

Снегоуборщик представляет собой ковш на колесах, внутри которого вращается так называемый шнек (конструкция, по форме напоминающая винт мясорубки), задача которого состоит в том, чтобы одновременно измельчать снег и отбрасывать его в сторону через отводящий патрубок. Есть у снегоуборщика и другие детали, влияющие на его производительность, удобство эксплуатации, а также на стоимость покупки и владения. Именно эти нюансы и следует изучить при выборе подходящей вам модели.

Какие бывают снегоуборщики

Снегоуборщики делятся на четыре группы: электрические и бензиновые — одно-, двух- и трехступенчатые.

Электрические снегоуборщики способны чистить пушистый снег на садовых дорожках и нешироких подъездных путях. Они очень легкие, поэтому их можно использовать даже для чистки ступеней или деревянных террас, куда тяжелый бензиновый снегоуборщик просто не затащишь. Самое ценное свойство такого типа устройств — они не требуют постоянного обслуживания, связанного с заменой масла и заправкой топлива. Все что требуется, чтобы начать работу, — наличие электроснабжения с достаточной мощностью и хорошего удлинителя. Впрочем, бывают и беспроводные электрические снегоуборщики.

Одноступенчатые снегоуборщики отбрасывают снег только за счет вращения шнека без дополнительного усиления. Поскольку шнек в снегоуборщиках такого типа находится в непосредственном контакте с поверхностью земли, а снег летит напрямую в отводящий патрубок, использовать их на гравийных дорожках не рекомендуется — вместе со снегом такие снегоуборщики будут «выстреливать» мелкие камешки. Как правило, устройства этого типа имеют ковш шириной 50–55 см, которой вполне достаточно для большинства случаев, однако справиться с глубоким снегом им не под силу. Чтобы успешно бороться с сугробами глубиной 30 см и больше, имеет смысл рассмотреть двухступенчатые снегоуборщики.

В них снег с металлического шнека попадает на высокоскоростную крыльчатку, которая дополнительно его измельчает и отбрасывает в патрубок с увеличенной скоростью. Шнек в таких снегоуборщиках не касается земли, поэтому они могут быть ис пользованы на гравийных или каменистых поверхностях. Кроме того, ковш у них, как правило, больше по высоте, что позволяет чистить более глубокие снежные заносы. Эти снегоуборщики наиболее распространены и являются своего рода универсальным решением.

Трехступенчатые снегоуборщики предназначены для чистки больших объемов снега и могут применяться как в личном хозяйстве, так и в промышленных масштабах, скажем, службами ЖКХ. Два металлических шнека направляют снег и лед к центру ковша на ускоритель, который измельчает поступающую массу и толкает ее на крыльчатку. Та, в свою очередь, с дополнительной скоростью выбрасывает получившуюся снежную пыль в патрубок. Такие машины способны вгрызаться в сугробы любой плотности и глубины и отбрасывать их на расстояние до пятнадцати метров.

Важные характеристики

Помимо типа снегоуборщика и принципа его работы, на стоимость и потребительские качества этой техники влияют следующие характеристики:

• Мощность двигателя.

• Материал изготовления некоторых узлов.

• Тип привода.

• Принцип и эргономичность управления.

• Фирма-производитель.

Выбор более дорогой опции в одной из категорий, как правило, влечет удорожание опций и в остальных категориях. Например, снегоуборщики с более мощными двигателями обычно имеют и привод на колеса, а также обладают более удобными органами управления.

Мощность двигателя

Чем мощнее двигатель, тем более глубокий и плотный снег он может перемалывать и тем на большее расстояние его отбрасывать. Разумеется, расход бензина и масла у более мощных моторов выше, кроме того, они производят больше шума. Впрочем, это имеет смысл учитывать, если вы собираетесь использовать снегоуборщик на больших территориях.

Мощность самых дорогих электрических двигателей сопоставима с мощностью лишь самых дешевых бензиновых, но, с другой стороны, они работают гораздо тише и, как уже говорилось ранее, практически не требуют обслуживания.

Материал изготовления некоторых узлов.

Шнек, изготовленный из резины, не поцарапает плитку на садовых дорожках — летом следы работы снегоуборщиков с металлическими шнеками становятся заметны. С другой стороны, резиновому шнеку не под силу лед и снег высокой плотности.

На более мощные снегоуборщики часто устанавливаются отводящие патрубки, изготовленные из металла — иначе есть вероятность, что пластмасса расколется при «отстреливании» мелких камней. С другой стороны, металлические патрубки порождают дополнительный шум от вибрации двигателя, и это тоже нужно иметь в виду.

Тип привода

Почти все электрические снегоуборщики не имеют привода на колеса: приходится их толкать самостоятельно, упираясь ногами в скользкие дорожки. На бензиновых снегоуборщиках мощности двигателя хватает не только на то, чтобы крутить шнек, но и на вращение колес для поступательного или реверсивного движения. Однако зачастую оператору все равно приходится подталкивать снегоуборщик, так как высокий крутящий момент двигателя срывает колеса в скольжение. Чтобы победить этот эффект, производители устанавливают по два колеса с каждой стороны (это увеличивает пятно контакта покрышек с поверхностью земли) либо монтируют гусеницы, но это относится к тяжелым и более дорогим моделям.

Принцип и эргономичность управления

На недорогих и среднего ценового диапазона снегоуборщиках органы управления зачастую аналогичны органам управления четырехколесными газонокосилками: это либо рукоятка, находящаяся с одной из сторон ручки, с помощью которой оператор толкает снегоуборщик, либо скоба по всей ширине ручки. Чтобы шнек снегоуборщика начал вращаться, нужно нажать на рукоятку или обеими руками прижать к ручке скобу. Если колеса такого снегоуборщика имеют привод от двигателя, на ручке-толкателе ставится еще одна скоба — если прижать ее, привод включается. Таким образом, чтобы снегоуборщик и ехал, и отбрасывал снег, оператору нужно прижать к ручке обе скобы одновременно.

На остальные снегоуборщики вместо толкателя ставятся две ручки (по форме — как ручки у садовой тачки), на которых имеются своего рода гашетки, при нажатии на одну из которых включается шнек, а на другую — привод колес. Такой способ управления, разумеется, более удобен, чем возня с двумя скобами — ваши руки меньше устанут.

Также различаются способы управления направлением и дальностью отбрасывания снега. У отводящего патрубка имеется две степени свободы: во-первых, он вращается на 180° слева направо (назад, в сторону оператора его направить нельзя), во-вторых, в верхней части патрубка имеется колено с изменяемым углом изгиба — от величины этого угла зависит то, на какое расстояние снег будет отлетать.

На недорогих и средних моделях патрубок устанавливается в нужном направлении и с нужной величиной изгиба вручную. На более дорогих снегоуборщиках эти параметры настраиваются с помощью вращающихся ручек либо установкой рычагов в необходимые положения. В отсутствие таких элементов управления, вам придется постоянно останавливаться, чтобы вручную задать направление отбрасывания. На дорогих снегоуборщиках такая настройка производится прямо во время движения.

Для удобства использования снегоуборщика с приводом на колеса от двигателя немаловажно наличие коробки передач. Такими снегоуборщиками удобнее управлять, адаптируясь к толщине снежного покрова и качеству снега, а кроме этого, у них имеется задний ход, что весьма существенно. Чем больше скоростей есть в коробке передач, тем более гибко и эффективно можно выбирать режимы работы снегоуборщика. На топовые модели вместо коробки передач даже устанавливается вариатор. Но это усложняет и удорожает всю конструкцию, так что преимущества здесь сомнительны.

Маневрирование на дорогих моделях бывает автоматизировано. Для этого на снегоуборщике реализуется система блокировки каждого из колес по отдельности, что делает управление такой машиной совсем легким — с ним может справиться даже хрупкая девушка.

Для удобства использования более дорогие модели снабжаются электростартером. Простые модели запускаются путем «дерганья за веревочку», что может доставить хлопот на морозе. Это следует учитывать при выборе, если вы собираетесь хранить снегоуборщик в неотапливаемом помещении.

Фирма-производитель

Так же, как и с любой техникой, при выборе снегоуборщика следует учитывать репутацию его производителя или, как минимум, производителя использованного на нем двигателя. При прочих равных, популярные производители обычно обладают более развитой сетью сервисных центров, а их продукция относительно надежна.

Примерно определившись с основными характеристиками подходящего вам снегоуборщика, для выбора конкретной модели имеет смысл изучить отзывы покупателей.

Советы

1. Если у вас на даче уже есть мотоблок, изучите возможность приобретения соответствующей насадки. Также существуют примеры самостоятельного изготовления насадок или целиком самодельных снегоуборщиков.

2. Некоторые счастливые обладатели квадроциклов используют их в качестве снегоуборщиков, устанавливая спереди так называемый отвал («подгребалку»). Правда, квадроцикл при этом должен быть полноприводным и достаточно мощным. Ну, и применять его можно только для расчистки широких пространств.

3. При хранении снегоуборщика нужно не забывать в середине лета подкачивать колеса. Если этого не делать, в момент, когда вам срочно потребуется чистить снег, бескамерные колеса окажутся сдутыми и сошедшими с ободов. Чтобы накачать их, придется повозиться. Для снегоуборщиков с электростартером летом нужно также подзарядить аккумулятор.

http://www.7dach.ru/gleb/vybiraem-snegouborschik-4031.html

Умывальников начальник

Летний душ обеспечивает водными процедурами без подключения нагревательного прибора. Надо лишь обеспечить наполнение бака холодной водой, а нагреет ее солнце. Соорудить летний душ своими руками сможет любой дачник, даже если это будет первая в жизни постройка.

Конструкция может представлять собой даже простую ширму из непромокаемой ткани. Бак в таком случае располагается отдельно. Классический вариант летнего душа — это кабина, построенная по каркасной технологии без утепления. Каркас собирают из бруса, стального уголка или профильной трубы. Недостатки имеют и металл, и древесина, поэтому ориентируются, как правило, на то, какой материал есть возможность достать.

Оценка материалов:

— древесина впитывает воду, затем быстро высыхает, что приводит к ее растрескиванию; желательно перед использованием пропитать брус антисептиком;

— металл подвержен коррозии, монтаж занимает больше времени, соединение элементов осуществляется сложнее; однако нельзя отрицать, что металлическая конструкция прочнее.

В сущности, летний душ для дачи имеет простое устройство, состоящее из нескольких элементов. Степень комфорта увеличивается за счет монтажа дополнительных конструкций (отделение для одежды, специальные полочки для душевых средств). Однако главные из них следующие:

— каркас,

— бак с краном и лейкой,

— шторки и облицовка каркаса,

— поддон или деревянный трап.

Фундамент для надежной постройки

Если принято решение устанавливать летний душ, надежно закрепленный в грунте, устраивают трубный (столбчатый) фундамент. Этот тип основания — наиболее экономичный и легкий для самостоятельных работ. Буром выкапывают ямы глубиной 1,5 м и диаметром 25 см. На дно насыпают песок и щебень, и устанавливают стальные трубы d = 100 мм. Над землей трубы должны возвышаться на 25±5 см. Затем в ямки устанавливают опалубку из рубероида, трубы бетонируют. После застывания раствора в них ставят брус 100x100 мм, а для того, чтобы он плотно зашел, его грани обтесывают.

Габариты летнего душа

Оптимальными размерами кабины считаются следующие:

— высота 230–250 см,

— ширина и глубина 110 см.

Эти цифры не обязательно строго соблюдать. Каждый хозяин может построить летний душ для дачи более просторный или меньших размеров. Следует лишь обеспечить комфорт, чтобы кабинка не была слишком тесной и низкой. Ширину и глубину постройки можно увеличить до 140–170 см, а высоту — до 3-х метров. Следует также учесть конфигурацию и габариты бака, который установится на крыше.

Слив воды

Вариант слива продумывают заранее и обустраивают сразу после устройства трубного фундамента. Для качественного отвода воды лучше выкопать траншею, ведущую в сточную канаву. К ней подводится труба из душа. Важно укрепить стенки траншеи, например, забетонировать их. Также можно проложить трубу из кабины сразу в сточную канаву или в дренажный колодец.

Другие варианты отвода использованной воды:

— яма,

— септик.

И яму, и септик устанавливают на расстоянии от летнего душа не менее 6 м. Яма цементируется, чтобы избежать обвала грунта. При редком пользовании душем можно обойтись без слива. В таком случае вода должна уходить в землю, поэтому важно сделать правильную конструкцию пола.

Устройство каркаса и пола

После монтажа слива и опорных столбов делают перевязку. Самый нижний ряд должен располагаться над землей, так как построить летний душ надо так, чтобы пол возвышался на уровне свайных труб. Это обеспечит проветривание и быстрое высыхание пола, особенно, если для него используется деревянная решетка. Также важно, чтобы грунт под кабиной быстро просыхал, если отсутствует слив. Для удобного отвода воды можно использовать душевой поддон, к которому подключается шланг или пластиковая труба.

Работы по перевязке начинают сверху, контролируя точное расстояние между несущими опорами. Соединения осуществляют болтами или сваркой, если элементы стальные. Для бака в верхней части каркаса прикрепляют перемычки, на которые он будет устанавливаться в случае его цилиндрической формы.

Конструкцию бака лучше продумать перед тем, как построить летний душ, ведь нагрузка от него должна распределяться на опорные столбы. Для этого лучше взять прямоугольный, плоский пластиковый бак, габариты которого совпадают с размерами кабинки. Важно: черный цвет емкости для воды способствует ее быстрейшему нагреву.

Обшивка душевой кабины

Стандартно используют облицовку следующими материалами:

— вагонка,

— плиты OSB,

— профнастил,

— поликарбонат.

Обшивку каркаса выполняют с 3-х сторон, а к 4-ой прикрепляют дверную коробку. Можно обойтись без нее, навесив готовую дверь на петли, прикрепленные к опорной стойке. Другой вариант: летний душ может устраиваться без дверей. Достаточно прикрепить вверху металлическую трубу, а к ней подвесить шторку для душа.

Подвод воды

В крыше надо обеспечить отверстие, через которое проводят кран с лейкой. Они, в свою очередь, подсоединяются к баку через заранее сделанное отверстие. Наполнение водой осуществляют при помощи шланга с крепежным хомутом, который другим концом соединяют с системой водопровода. Также заливать воду в бак можно при помощи установленного в колодец погружного насоса. Желательно, чтобы емкость имела крышку, иначе вода в ней будет засоряться.

http://osnovam.ru/stroitelnye/letniy-dush-svoimi-rukami

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Многоуважаемый диван

Диван по праву считается королем любой гостиной комнаты. Но в последнее время все чаще и чаще этот предмет мягкой мебели встречается в спальне, в детской, на кухне и даже в прихожей. Также популярна мягкая мебель для дачи или офисных помещений.

В мире современной мебельной моды огромное количество видов, форм диванов. Сегодня они становятся более функциональны. Как правильно выбрать качественный диван попробуем рассмотреть далее.

Предназначение

При выборе предмета мягкой мебели, в первую очередь, необходимо определиться с некоторыми важными моментами. От того, в какой комнате он будет стоять, зависит его размер, форма, качество, а также цвет обивки.

От того насколько часто будет использоваться этот предмет мебели, зависит механизм его разложения.

Если мягкая мебель приобретается для гостиной и будет раскладываться редко, тогда не стоит переплачивать за механизм, который предназначен для ежедневного использования.

Для маленькой кухни отличным вариантом являются небольшие кухонные диванчики с узким сидением, которые не занимают много места и имеют ящики под сидением, что очень удобно для хранения кухонной утвари и всяких мелочей.

Форма и конструкция

Формы у современных моделей очень оригинальны и разнообразны. Более распространены угловые, прямые варианты, встречаются П-образные, круглые формы.

Угловые варианты подойдут, как для маленькой комнаты, так и для большого просторного помещения, главное учитывать размер. Такая форма — достаточно удачный вариант уютно обставить свободный угол, сделать обстановку комфортной и необычной.

Модель прямой формы можно замечательно расположить вдоль любой свободной стены. П-образные диваны применяют для обстановки просторных помещений и комнат, они удобны и смотрятся весьма оригинально и стильно. Круглый диван — отличный вариант внести в интерьер некую изюминку, к сожалению, подойдет не для каждого помещения, так как весьма не практичен.

В последнее время достаточно часто в мебельных салонах модно встретить варианты сборной модульной мебели, которая состоит из основной части и вспомогательных конструкций. Дополнительные части в течение дня возможно передвинуть в любую часть комнаты, а при надобности, соединить их, создав целое спальное место. Дополнительные части могут служить пуфом, креслом или столиком.

Угловые, прямые или круглые виды диванов можно использовать для разграничения помещения на зоны, например, кухню отделить от столовой, или гостиную — от прихожей.

Приобретая мягкую мебель именно с этой целью нужно внимательно осмотреть заднюю стенку, она должна быть качественно обшита, не исключено, что именно эта часть мебели будет на самом видном месте.

Достаточно популярны и мини-диваны, которые чаще приобретают для маленьких квартир или детских комнат.

Диваны для детской комнаты

Модели для детской поражают воображение своей оригинальностью и многофункциональностью.

Прежде всего мягкая мебель для детской комнаты должна быть безопасной. Без выступающих ножек и деревянных подлокотников.

Для малышей представлен ряд вариантов в виде игрушек, с фигурной спинкой в виде дельфинов, черепах, машинок и корабликов. Спинки в виде домиков и замков заинтересуют родителей и девочек и мальчиков.

Для маленьких потребителей выпускают варианты с защитными бортиками, которые защищают малышей от падения и ударов во время сна, делая сон малышей крепким. Обивку для детской модели желательно выбирать из натуральных тканей, приятную на ощупь, не колючую. Необходимо, чтобы диван имел прочный каркас, который мог бы выдержать нагрузки, которые его ждут в детской комнате в виде прыгающий малышей и их друзей.

Механизм трансформации

Если покупатель выбирает модель, которая днем служит местом для посиделок, чтения, просмотра телевизора, а на ночь становится спальным местом, большое внимание требуется уделить качеству и принципу раскладного механизма, ведь человек проводит во сне достаточно много времени и от качества спального места зависит самочувствие и настроение на целый день.

При покупке раскладного дивана, кроме варианта разложения нужно продумать и предусмотреть дополнительное место для спального места в разложенном виде.

Одним из самых популярных вариантов разложения считается механизм «дельфин», чаще всего используется в угловых вариантах.

Для раскладывания необходимо вытянуть из-под сидения спальный блок, за скрытую петлю или ручку, и установить на одной высоте с сидением. Результат — спальное место, состоящее из двух частей. Преимуществом данной модели служит присутствие достаточно большого ящика для постельного белья и подушек, который находится в боковой части.

Свое название механизм получил из-за внешнего сходства работы с дельфином, который выныривает из воды.

Механизм «книжка», к которому многие привыкли, долгие годы остается лидером продаж, применяется в прямых видах. Разлаживается путем опрокидывания сидения на спинку до щелчка, вернув сидение б исходное положение можно получить спальное место.

«Клик-кляк» — усовершенствованный вид «книжки» раскладывается по тому же принципу, но спинка может находится в трех положениях сидя, полусидя, лежа. Так же присутствуют коробы для белья.

Механизм «аккордеон» распространенный вид «раскладушек». Эта модель создана на основе дивана и раскладушки. Для разложения необходимо потянуть систему на себя и он подобно гармошке образует ровную достаточно большую поверхность для сна. Недостатком является отсутствие дополнительного ящика.

«Евро-книжка» прост и долговечен, с его раскладыванием может правиться даже маленький ребенок.

Для разложения нужно выкатить вперед сидение, а в образовавшуюся пустоту опустить спинку. Необходимо предусмотреть наличие свободного места за диваном, для удобства размещения спинки в опущенном состоянии.

Механизм разложения «американская раскладушка», прочен в использовании, достаточно потянуть его вверх и на себя, после чего установить сидение на прочные ножки. Недостатком является отсутствие короба для белья, и недостаточно ровная поверхность для сна. Для разложения необходимо предусмотреть наличие свободно места впереди.

В маленьком на вид диванчике скрывается достаточно большое спальное место. Система разложения «французская раскладушка» при разложении образует большое спальное место. Для разложения необходимо убрать подлокотники и подушки, после чего потянув механизм вверх разложить его и поставить на стальные ножки.

Механизм «пантограф» устанавливается по бокам, при раскладывании боковые части как будто выступают вперед.

Дополнительные элементы

Многие современные диваны выпускаются с ящиками для постельного белья и подушек. Ящики делают из фанеры, в не которых видах обтягивают тканью, в основном это делается для детских вариантов.

Подлокотники в некоторых случаях выполнены довольно интересно и рационально. Есть виды, в которых подлокотники отделаны ламинированной древесиной и могут заменить небольшой журнальный столик. В некоторых подлокотниках встроены мини-стеллажи, что особенно ценится владельцами маленьких квартир. Существуют модели с встроенным баром, полками для фото или газет.

Практично будет приобрести вариант мягкой мебели со съемными чехлами. Их очень удобно, при необходимости снять, постирать или заменить при необходимости.

Каркас и наполнение

Основа прочности и надежности дивана — это каркас. Эта та часть на которую крепятся все его детали и наполнение. Его изготавливают из дерева, ДСП или комбинируют оба этих материала.

При покупке дивана нужно уделить внимание выступающим частям каркаса, дерево должно быть хорошо просушено и обработано.

Если каркас металлический нужно рассмотреть качество соединительных элементов, по возможности сварных швов.

В последнее время в качестве наполнителя для дивана используют пенополиуретан и пружинные блоки.

Пенополиуретан — качественный, гипоаллергенный материал, который может обеспечить ортопедический эффект.

Пружинные наполнители бывают нескольких видов видов, поддерживают позвоночник в правильном состоянии во время сна, равномерно распределяя нагрузки и расслабляя мышцы спины.

Пружины — долгожители диванного мира. Из них часто состоят сиденья и спинки мягкой мебели.

Типы пружинных блоков:

боннель (отдельные пружины внутри блока соединены друг с другом спиральной стальной проволокой);

змейка (пружины проходят внутри диванного сиденья горизонтально);

блоки с независимыми пружинами (пружины располагаются вертикально, каждая пружинка спрятана в тканевый чехол, а отдельные чехлы с пружинами соединяются между собой в блок, при этом каждая пружина может сжиматься независимо от соседних).

Блок крепится на деревянный каркас. Снаружи пружинная часть обшивается мягкими материалами (войлок, пенополиуретан и др.). В хорошем блоке мягкая прослойка есть под пружинами и над ними. Внешний слой — прочная ткань. От всех этих компонентов зависит итоговое качество дивана.

Если вместо крепкого деревянного каркаса для удешевления использованы тонкие листы ДВП, а снаружи диван покрыт тонким слоем поролона и дешевой тканью, то ни о какой долговечности речи не идет. Такой диван выйдет из строя за год, а то и меньше.

Плюсы пружинных блоков:

• долговечность (для блоков высокого качества);

• надежность;

• допустима большая нагрузка

• ровная поверхность дивана;

• упругость поверхности;

• свободная циркуляция воздуха внутри (здоровый микроклимат);

• хороший влагообмен;

• комфорт при эксплуатации;

• польза для позвоночника (блоки с не зависимыми пружинами подстраиваются под форму тела и поддерживают спину в комфортном положении, при этом снимая лишнее напряжение с позвоночника).

Минусы пружинных блоков:

• возможен скрип;

• высокая цена изделия;

• разнообразие форм изделия ограничено;

• дорогой ремонт и замена блоков.

В качестве дополнительных прослоек используют термовойлок и синтепон.

Материал для обивки

Обивка дивана — это то на что в первую очередь обращает внимание покупатель. Современный рынок богат различными материалами, которые используют для обивки. Ее выбор зависит от множества факторов: в какой комнате будет стоять диван, есть ли в доме домашние животные?

Качественный вариант — обивка из натуральной кожи — выглядит достаточно благородно, имеет шикарный и солидный внешний вид. Однако имеет достаточно высокую цену.

Диваны с кожаной обивкой в основном имеют классические формы и больше подходят для гостиных комнат или офисов. Для спальни покупать такую модель не совсем рационально: обивка быстро засалится, а постельное белье с нее будет постоянно сползать.

Обивка из кожзама гораздо дешевле кожаных, отличаются долговечностью. Экокожа является мягким практичным заменителем натуральной кожи, отличительной чертой от кожзаменителя является ее возможность дышать. За обивкой из любого вида кожи нужно ухаживать, обрабатывая ее периодически специальными защитными пропитками.

Владельцем кошек можно рассмотреть вариант обивки из флока.

Эта ткань приятна на ощупь, нежная, похожа на бархат. Легко чистится, практически не выгорает на солнце, ну а самое главное к этой ткани не прилипает шерсть домашних животных, а также не остаются следы от острых когтей.

Гобелен предпочитают владельцы гостиных комнат в классическом стиле. Роскошный, прочный, содержащий хлопок и натуральные волокна материал. К сожалению, имеет высокую стоимость.

Сделать диван изюминкой интерьера, королем гостиной, можно используя обивку из жаккарда. Ткань представляет собой сложное переплетение нитей, достаточно жесткая. и выглядит шикарно.

Цветовая гамма моделей представленных на мебельном рынке богата разнообразием и может поразить любое воображение. Обивками с цветами, в полосочку сейчас никого нельзя удивить. Новинками являются обивки с принтами, с изображением знаменитых певцов и артистов, чаще всего такие модели приобретают для комнат подростков.

Модными и популярными сегодня выступают комбинированные обивки для диванов. Довольно интересно смотрятся модели с кожаными подлокотниками. Комбинируют так же обивку по цветам, например спинка одного цвета, сидение другого в тон.

Чтобы выбрать качественный диван, в мебельном салоне или магазине, необходимо проверить обивку и качество ее прокраса, ровность швов, качество пристреленных скоб, механизмов и т. д.

Некоторые продавцы сами настаивают на том, чтобы покупатель присел или прилег на диван. Только так можно почувствовать комфорт и удобство модели. Необходимо самостоятельно, несколько раз опробовать механизм разложения. Потому как с виду легкий и несложный механизм может оказаться достаточно тяжел и неудобен в использовании.

Согласно статистике, мягкая мебель приобретается один раз в 5-10 лет, поэтому перед тем, как сделать окончательный выбор необходимо хорошенько подумать взвесить все плюсы и минусы покупки. От правильности сделанного выбора зависит настроение и самочувствие семьи.

СТАРЫЙ ДИВАН В НОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Удачно пристроить старый диван в новом интерьере — это чуть ли не искусство, поскольку раритетные вещи плохо вписываются в новую обстановку.

Но дизайнеры разработали немало приемов, которые помогут максимально интересно обыграть проверенную временем мягкую мебель. Привычные и комфортные диваны могут не только найти достойное место в доме после ремонта, но и стать одной из наиболее привлекательных вещей. При этом отправной точкой могут стать не только обивка и конфигурация дивана, но и его стилистика и декор.

Интересные подсказки дизайнеров

Старый диван на фоне новых отделочных материалов выглядит как-то немодно или даже нелепо, особенно если их обивка далека от идеала. Но есть 2 способа, как приспособить привычный диван:

• обновить старую мебель;

• обыграть стилистику интерьера так, чтобы старая мягкая мебель смотрелась в нем очень органично.

Обновить диван, на котором выросло в доме не одно поколение, можно разными способами:

• сделать полную реставрацию;

• сменить обивку;

• изменить дизайн модели;

• полностью скрыть облик дивана под текстилем.

Все начинается с тщательного осмотра наружных дефектов и внутренних повреждений. Обычно это делают перед перетяжкой старой мягкой мебели. Перед этим важно решить, насколько необходимо изменить облик старого дивана. Итак, полная реставрация предполагает ремонт дивана:

• замену обивки и просевшего наполнителя;

• перевязку торчащих пружин;

• ремонт или замену поврежденных деталей, ножек, отделочных деталей.

Если это классический кожаный диван, обивка которого почти не повреждена, то остается немного привести его в порядок. И потом к нему подобрать такую обстановку, в которой отлично смотрится далеко не новый диван.

Изделие не обязательно ставить в гостиной, для старого кожаного дивана неплохо было бы выделить место в рабочем кабинете, в большой прихожей и в спальне — не все предпочитают спать на кроватях. Рекомендуемая стилистика для старого дивана:

• классический стиль;

• английский или викторианский;

• ретро или винтаж;

• колониальный;

• гранж.

Дизайнеры интерьеров также рекомендуют внести несколько буржуазных ноток или аристократических ноток в новый интерьер. Это к вопросу о том, как использовать старый диван в новом стиле.

Среди уместных дополнений к старой мягкой мебели можно перечислить:

• большой мягкий плед «шотландка»;

• вышитые диванные подушки;

• картины с портретами в массивных деревянных рамках;

• подсвечники;

• галерея семейных фото на стене;

• многослойные классические шторы;

• столярные изделия из натуральной древесины;

• старинные часы, сувениры ручной работы, семейные реликвии и пр.

При смене обивки также важно соответствие новой мебельной ткани облику старого дивана. Это может быть радикальное преображение мягкой мебели или максимальное соответствие первоначальной задумке. Если это был изящный диванчик с роскошной обивкой из гобелена или атласного жаккарда, то было бы хорошо выбрать современный аналог прежнего рисунка. Чаще всего так поступают с антикварны ми диванами, имеющими художественную ценность.

В случае, когда в вашем распоряжении просто очень удобная мягкая мебель, не имеющая особой ценности, стоит попробовать преобразить радикально. Это можно сделать по-разному:

• закрыть красивым пледом, дивандеком, покрывалом, накидкой;

• самостоятельная перетяжка дивана или обращение в мастерскую;

• покупка съемного чехла или пошив своими руками.

В качестве уместно дополнения для старого, но все еще интересного дивана, дизайнеры также рекомендуют мебель-компаньон:

• старинные венские стулья и стол с округлой столешницей под кружевную скатерть;

• шкаф-витрину в классическом стиле из дерева и стекла;

• пару кожаных кресел или полу-кресел;

• пуфы, козетки или другие мебельные дополнения «малых форм».

Старый диван в новом интерьере будет смотреться очень органично, если общая концепция продумана до мелочей. Ретромодели нередко приходится оставлять в доме по просьбе старшего поколения или в память о людях, которые были нам бесконечно дороги.

Как выбрать диван людям, имеющим проблемы с органами дыхания?

Люди, имеющие проблемы со здоровьем, вынуждены отказываться от многих полезных вещей или выбирать покупки особенно тщательно. В народе диван нередко называют «пылесборником», и в этом есть доля истины. Кто-то эту пыль не замечает, но аллергики и астматики нередко теряют драгоценное здоровье и покой от подобных «мелочей». Не стоит отказывать себе в покупке новой мягкой мебели, поскольку сегодня есть огромная возможность приобрести гипоаллергенный безопасный диван любого цвета, дизайна, наполнения, цены.

Проблема № 1 — бытовая пыль.

Сегодня выпускаются специальные аэрозоли для нейтрализации летучих аллергенов, но проблему это не решает. Кто-то отказывается от домашних питомцев из-за шерсти и сухого корма для рыбок, но здоровее от этого не становятся. Не пользоваться пылесосом — непростое решение, если микроны аллергенов выдуваются наружу через мешок, но давно придуман водяной пылесос. И даже есть диваны без обивки, полностью безопасные для аллергиков и астматиков — с мягким полиуретаном, имеющим моющийся слой.

Некоторые мебельные материалы реально притягивают пыль, которая оседает на диванах в больших количествах. Обработка антистатиком лишь частично решает проблему, поскольку мелкий мусор оседает в конструктивных складках мягкой мебели. Остается открытым вопрос, как от всего этого избавиться без пылесоса? Используем только влажную уборку.

Есть и гладкие ткани с отталкивающей поверхностью, типа скотчгард, которые не накапливают пыль.

И только от конфигурации и типа раскладки зависит, можно ли изделия рассматривать как диваны для астматиков и аллергиков. Модели с цельным раскладным блоком меньше накапливают пыль, чем гостевые «раскладушки» в 3 сложения с вложенным матрасом.

Проблема № 2 — химические вещества.

На красители и пропитки материалов у каждого своя реакция, и аллергены могут сказаться не с первого дня после покупки. Бывает, что достаточно тщательного проветривания нового дивана на сквозняках вполне достаточно. В принципе, приобретая любую новую вещь, стоит принюхаться к ней, не стесняясь. Если начинается чихание и покалывание в носу, скорее всего, эта реакция пройдет не скоро. Когда нет болезнен ной реакции, склонным к аллергии людям, не стоит на новом диване спать сразу после покупки — пусть выветрится.

Внимание: Любое изделие, сошедшее с конвейера, содержит частицы древесной пыли и химические запахи производства. Чистка пылесосом, вытирание моющихся поверхностей влажной губкой или полотенцем помогают с этим справиться.

Аллергическую реакцию также могут вызвать компоненты наполнителя и пропитка древесины.

В этом случае выбирают наиболее безопасные диваны для астматиков и аллергиков:

• на металлическом каркасе;

• с обивкой из натуральных тканей;

• с растительными наполнителями — лен, кокосовая койра, гречневая шелуха.

Некоторые дорогие наполнители диванов выпускают на основе сока растений, который густеет, подобно каучуку. Они превосходно сохраняют форму, отлично пружинят и не вызывают аллергической реакции. В любом случае, важно внимательно читать технические характеристики предмет мебели для сна, чтобы выбрать изделие с наиболее экологически чистыми составляющими

Как решить проблему с бессонницей?

Каким должен быть матрас дивана — личное предпочтение каждого, у кого есть проблемы с бессонницей. Одним нравится жесткая пружинящая плоскость, другим — мягкое подобие взбитой перины. А что если изменить своим стереотипам? Возможно, именно тут кроется решение проблемы. Вот о чем рассказали обычные люди, решившие эту проблему. Они поделились мнением про самый удобный диван для сна, отзывы.

Анна Ивановна: «Проблемы с бессонницей начались после развода с мужем. Что я только ни перепробовала, какие таблетки ни пила, но кроме побочного эффект ничего не получила. Поездка в Ростов к родственникам на свадьбу решил все проблемы — на взбитой перине спала как младенец. С рождения меня приучали, что спать надо на жестком ровном месте, но мои полные бедра, появившиеся от нервного «жора» после развода, возвышались над головой, а ноги отекали. Вернувшись домой, я приобрела мягкий толстый матрас для дивана, и теперь сплю, как убитая».

Алексей: «После травмы на тренажерах долгое время болело колено, приходилось его укладывать часами, чтобы не мешало спать. Точно также делал мой Рекс, когда мостился спать. Потом в доме был пожар, пришлось выбросить старый диван. Хорошо, что была страховка на личное имущество — с покупкой нового раскладного дивана все проблемы ушли, в том числе и бессонница».

Юрий Иванович: «Не помню, когда начались проблемы с бессонницей. Кажется, еще со студенческих лет, когда приходилось менять комнаты в общаге и привыкать к новым кроватям, у которых провисала панцирная сетка. После женитьбы родители подарили нам диван-кровать «книжка», тогда других не было. Мне всё время было на нем неудобно, а жене нравилось, гостям хваталась, а я терпел неудобство. И вот наши дети выросли, сын женился, они заехали в гости из-за рубежа, и его жена (полька) была изумлена старым диваном — как мы можем «пользоваться такими дровами?» Малгожата буквально за руку отвела нас с супругой в немецкий мебельный салон и помогла выбрать «самый удобный диван для ежедневного сна» с ортопедическим матрасом. Вот уж, угодила, так угодила! Теперь супруга жалуется детям по скайпу, что я — соня. Ну, должен же я отоспаться за все эти годы!»

Советы специалистов

1. Комфортный сон — это тишина или тихая медленная музыка, чистое постельное белье с едва уловимым ароматом, удобный матрас на кровати или ровный блок трансформации дивана.

2. Перед сном нельзя громко общаться, смотреть боевики и тревожные новости, обсуждать неприятные события. В идеале — соблюдать режим, не привязывать его к просмотру вечерних программ. Идеальным считается отход ком сну в 22:00–23:00.

3. Откажитесь от снотворного, используйте натуральные средства. Издавна подмечено, что теплое молоко с мёдом на ночь обладает легким снотворным эффектом. Целебные травяные настойки, обладающие успокаивающим свойством, можно купить в аптеке.

4. На ночь примите теплую ванну (не душ), добавьте хвойный экстракт, морскую соль и расслабляющее аромамасло.

5. Перед сном нельзя переедать и ложиться голодным. Не стоит пить кофе, есть шоколад и острую жирную пищу. Лучше съесть небольшой кусочек несоленой рыбы или креветки, легкий салат или выпить стакан кефира. Алкогольные напитки будоражат нервную систему.

6. Спортивные нагрузки и активную нагрузку для мозга лучше завершить за 2 часа до сна.

7. Если не устраивает кровать или старый диван, не стоит быть излишне бережливым. Лучше приобрести самый удобный механизм раскладки дивана для сна.

Совет: Не покупайте «гостевой» диван для сна с механизмом трансформации типа раскладушки! Только надежное основательное изделие на деревянном каркасе.

Мебель для комфортного отдыха в бане

Баня и сауна — не просто место для гигиенических процедур, но и отличное место для отдыха с друзьям.

Эта часть культуры быта, которая находит все больше приверженцев. До недавнего времени «русский» диван для бани был больше похож на деревянную лавку, куда можно было присесть и отдохнуть после парилки. Но дизайнеры и технологи предлагают новые варианты мягкой мебели для повышенного комфорта. Нет смысла возвращаться к рассохшимся деревянным лавкам, даже если они вполне экологичны, если есть изделия новой формации.

Когда-то отдых в русской бане и в финской сауне отличался, хотя функции были примерно те же. А теперь грани стираются, и в бане, как правило, есть сауна, минибассейн, массажный кабинет и бар с пивом и закусками. Сегодня люди приходят в баню не только чтобы попариться и помыться, но заодно размяться и поправить здоровье. И еженедельное посещение таких мест уже не является неким атрибутом обеспеченной жизни. Это уже неотъемлемая часть здорового способа жизни и поддержания красоты тела.

Мебельные предприятия расширяют модельный ряд, чтобы достойно воплотить все пожелания клиентуры. Например, кто-то хочет кожаный диван в баню, других клиентов интересует стилизация под старинную русскую баню. Но каждый потребитель надеется на качественный товар из экологически чистых материалов.

Ассортимент специализированной мебели достаточно широк, и каждый клиент может удобные диваны в баню купить или взять за образец — для самостоятельного изготовления. Каждая предложенная модель из специализированного ассортимента отличается по:

• материалу корпуса и обивки;

• дизайну и стилистике;

• габаритам;

• конфигурации;

• экологичности.

Диваны, как правило, ставят в предбаннике или комнате отдыха, где собираются собеседники пообщаться и расслабиться от забот за кружкой пива. В этих помещениях повышенная влажность и чуть перегретый воздух, поэтому не всякая мягкая мебель сюда подойдет. Для этого выпускаются специальные диваны для бани и сауны 2-х типов:

• на металлокаркасе с моющейся обивкой;

• на основе натуральной древесины с обивкой, не боящейся повышенной влажности.

Такая мебель выпускается с учетом особых условий и микроклимата, чтобы выдерживать нагрузку от перепадов температур и повышенной влажности воздуха. Даже металлические ножки должны быть обработаны специальным антикоррозийным лаком, противодействующим влажной среде. А обивка должны впитывать избыток влаги тела, но при этом не прилипать.

Надувной диван

Еще один интересный вариант как обустроить баню для личного пользования и не тратить много денег. Надувной диван отличный выход из ситуации и вот почему:

• дешевый;

• удобный;

• дешевая доставка, т. к. весит достаточно мало, да и забрать можно самостоятельно и без автомобиля;

• водостойкий;

• можно использовать для пикников.

ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНА СВОИМИ РУКАМИ

Со временем обивка мягкой мебели приходит в негодность и теряет свою бывалую привлекательность или больше не вписывается в новый интерьер помещения. В этом случае не спешите с ее полной заменой, поскольку мероприятия по реставрации вам обойдутся гораздо дешевле.

Чтобы перетянуть мягкую мебель вы можете пригласить специалистов по ремонту на дом, предварительно узнав, сколько будет стоить перетяжка дивана, отвести в мастерскую или же попробовать произвести эти работы самостоятельно.

Мы постараемся подробно осветить процесс перетяжки дивана своими руками, расскажем с какими трудностями вам придется столкнуться, и сообщим какие работы проводить самостоятельно не рекомендуется.

Необходимо отметить, что технология перетяжки диванов, используемая профессионалами, несколько отличается от методов замены обивки своими силами. И даже, несмотря на это, у вас есть все шансы для достижения превосходного результата при самостоятельных работах, особенно если обладаете специальными навыками и умениями, которые можно получить после регулярной практики, иначе работа окажется крайне сложной и даже невыполнимой. Например, в тех случаях, если:

• самостоятельная разборка мебели в силу сложности конструкции вызывает трудности;

• сложные геометрические формы отдельных деталей дивана не позволяют сделать правильную выкройку обивки;

• мебель эксплуатируется более 5–7 лет без проведения каких-либо ремонтных работ. Вполне возможно, реставрация не обойдется только заменой обивки, а придется ремонтировать каркас и менять наполнитель, а это лучше доверить настоящим мастерам;

• дело приходится иметь с перетяжкой дивана, стоимость которого непомерно высока, например, с антиквариатом, который требует особенного бережливого подхода и специальных навыков;

• планируется, что в качестве обивочного материала будет использоваться «сложный» материал, с которым нелегко работать, например, перетяжка дивана кожей или кожзаменителем.

В остальных случая самостоятельная перетяжка диванов — хоть и трудоемкая работа, но вполне выполнимая, решаемая в несколько этапов:

• разборка, снятие отдельных элементов (подушек, пуфов и боковин);

• удаление изношенной обивки;

• раскрой новой обивки;

• крепление на отдельные детали мягкой мебели;

• сборка конструкции.

Технология самостоятельной перетяжки диванов

Разборка, снятие отдельных элементов (подушек, пуфов и боковин)

Вооружившись специальным инструментом, можно приступать к разборке дивана. Для этого с особой осторожностью, не повредив крепления, отсоединяем боковины, снимаем накладные элементы, пуфы и подушки, спинку и сидение. Конструктивные особенности диванов позволяют произвести работы быстро, не прилагая особого труда, поскольку изготовители зачастую обеспечивают высокую ремонтопригодность изделия.

Крепежные элементы после извлечения лучше аккуратно поместить в заранее подготовленную специальную ёмкость — это обеспечит их сохранность на время проведения ремонтных работ.

Кстати, каждый этап разборки дивана лучше фиксировать на фотоаппарат, чтобы облегчить себе в дальнейшем процесс сборки.

Удаление изношенной обивки

С помощью антистеплера или плоской отвертки, извлекаем крепёжные скобы, удерживающие изношенный обивочный материал. Работы рекомендуется производить с максимально аккуратно, стараясь не повредить целостность покрытия, которое Вы будете использовать в дальнейшем в качестве лекала для изготовления новой обивки.

Очистив от мусора и пыли, все натуральные и экологически чистые материалы можно использовать повторно, за исключением потерявшего свои свойства поролона, который выступает в роли наполнителя. Трухлявый поролон мы не жалеем и выбрасываем. Специалисты утверждают, что смена набивки принесет дивану только пользу: добавляется упругость, исчезают комки и вмятины.

За наполнителем обычно следует металлическая сетка, металлические или капроновые растяжки и пружины, которые со временем растягиваются и соединяются с каркасом дивана посредством капроновых растяжек. Обнаруженные растяжки удаляем и внимательно осматриваем пружины для устранения возможных дефектов и недостатков. После этого скрепляем новыми растяжками. Если диван вместо пружин оснащен сеткой или ремнями, то при наличии дефектов их лучше заменить на новые.

После визуального осмотра каркаса и других деревянных частей дивана, аккуратно затяните все шурупы, проклейте сочленения и укрепите стыки.

Раскрой новой обивки и крепление на отдельные детали мягкой мебели

Наконец можно приступить к раскрою новой обивки. Создание выкройки — немаловажный этап, качество исполнения которого во многом определяет результат перетяжки мебели. Вы значительно облегчите себе задачу, если воспользуетесь уже готовой «выкройкой» из старого материала, снятого с дивана, добавив несколько сантиметров по краям для припусков.

Чтобы понять процесс раскроя и выполнить его безошибочно, мы расскажем более подробно о создании выкройки для подушек, которыми оснащены многие модели современных мебельных гарнитуров.

На первом этапе демонтируем подушки и с помощью рулетки или сантиметра измеряем все параметры: длину, ширину и высоту. Разметку лучше делать мелом на ровной поверхности, добавляя с каждой стороны по 5 см на загиб материала. Полученную фигуру вырезаем ровно по начерченным линиям. Расправив готовые заготовки лицевой стороной вниз, строго по центру размещаем подушку и плотно подворачиваем ткань со всех сторон. Затем скобами или мебельными гвоздями фиксируем ее к деревянному каркасу. Расстояние между скобами не должно превышать 4 см.

Для облегчения процесса закрепите материал сначала в нескольких местах сбоку, затем, перевернув подушку, зафиксируйте противоположенный необработанный край ткани на задней поверхности. Помните, ткань следует натягивать равномерно и плотно, иначе рисунок может перекоситься, а материал быстро прийти в негодность.

Аналогично закрепляется материал на остальных необработанных участках подушки. Такая несложная технология вполне применима для замены обивки для всех частей дивана.

Необходимо отметить, что наиболее распространенной ошибкой при изготовлении новой обивки, является неправильный расчет материала. Математические неточности и недочеты могут стать причиной нехватки купленной ткани. Безусловно, ее можно до купить, однако ни один продавец не даст гарантию, что в следующей партии ее оттенок будет прежним. Избежать этого легко — купите обивочную ткань с запасом. Оставшийся материал можно использовать на перетяжку табуретки или пошить декоративные подушки.

Что касается выбора ткани, то здесь необходимо определиться с функциональной нагрузкой вашего обновляемого дивана: если он будет использоваться для сна, то ткань должна быть с натуральными волокнами, которые позволят телу «дышать», если на диване будут сидеть, то материал должен быть прочным и износостойким, с синтетическими волокнами.

Сборка конструкции

Подойдя к финальному этапу, лучше отсмотреть сделанные в момент разборки мебели фотографии — они окажут вам неоценимую помощь в соединении всех элементов в правильном порядке.

Описанная технология самостоятельной перетяжки дивана на первый взгляд может показаться достаточно легкой, однако, если вы не обладаете специальными навыками и опытом, то занятие окажется трудоемким и сложным. Однако отличный результат будет стоить потраченных усилий

Выбор материалов для перетяжки дивана

Выбираем обивочную ткань

Занимаясь подбором обивочного материала, старайтесь руководствоваться не только эстетическими соображениями, но и ее практичности, избегая грубых или синтетических тканей, которые, несмотря на свою привлекательность, могут в конечном итоге привести к разочарованию.

Безусловно, цвет, фактура и рисунок ткани определяются личными предпочтениями и требованиями окружающего интерьера, тем не менее, к материалу следует предъявлять следующие требования:

— Ткань для перетяжки дивана не должна иметь резкий специфический запах и линять (возможно применялся некачественный, токсичный краситель);

— Ворс должен быть прочно зафиксирован на ткани;

— Толстая ворсистая ткань (как ковер) поможет скрыть вашу неопытную натяжку. Выбрав такой материал, вам придется учитывать направление ворса при раскрое. Даже если при изготовлении выкройки все элементы выглядели одинаково, то в конечном счете левый подлокотник может выглядеть темнее правого. Это происходит за счет того, что с левой стороны ворс «смотрел» в вашу сторону, а с правой — наоборот. Безусловно, это отличие бросится в глаза близких и гостей. Одним словом, ворс на всей поверхности дивана должен «лежать» в одну сторону.

— Минимизировать отходы ткани при раскрое поможет материал с мелким абстрактным рисунком, однотонный и без ворса. На таком материале можно экономно размещать лекала, ведь их можно вращать, располагая части плотнее.

— Максимальный расход наблюдается у ткани, декорированной крупным геометрическим орнаментом или рисунком: при раскрое каждая линия или клетка должна располагаться в определенном направлении. Кроме того, орнамент должен совпадать как на сидениях, так и на спинке. К примеру, если вы купили ткань в широкую полосу красного и синего цвета, то красная полоса на спинке дивана должна продолжаться и на сиденье, исключая какое-либо смещение, которое будет выглядеть некрасиво и неаккуратно.

— Используйте ткани-компаньоны. Традиционно такие комплекты включают цветную ткань, например, крупные ромашки на сочно-зеленом фоне и однородную такого же цвета. Творческий подход и немного мастерства позволят создать оригинальную обивку для вашего дивана: спинка и сиденья будут обиты ярким цветным материалом, а подлокотники — темной однотонной тканью-компаньоном. Такие подлокотники более практичны, поскольку не так сильно пачкаются. Кроме того, они выгодно выделяют основную ткань, а диван приобретает четкие очертания, особенно это касается перетяжки углового дивана своими руками.

— Наиболее распространенным материалом для перетяжки дивана-книжки является гобелен. Качественный, дорогой гобелен придаст вашей мебели изысканность и аристократичность, чего, увы, нельзя сказать о дешевом гобелене или шиниле, который по качеству похож на обычную медицинскую марлю. А значит, служить он будет недолго. Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с перетяжкой дивана своими руками, то не начинайте с этой ткани — вы навсегда отобьете охоту заниматься этим делом.

Выбор синтепона

Приобретая готовую мебель практически невозможно оценить качество синтепона под обивкой. Однако если вам понадобиться покупать его для перетяжки дивана, то несколько советов обязательно помогут сделать достойный выбор.

Цвет. О качестве синтепона говорит его цвет. Белый цвет свидетельствует о высоком качестве, но если Вы заметили наличие других оттенков, то это может означать, что в процессе производства было использовано вторсырье токсичного действия.

Запах. От синтепона не должен исходить резкий запах.

Прочность. Хороший синтепон достаточно прочен, и разорвать руками его тяжело. Но если материал разлазится в руках или расслаивает, то лучше откажитесь от его покупки.

Толщина, плотность и структура синтепона должны быть равномерны по всему полотну.

Выбор поролона

В процессе изготовления и реконструкции мягкой мебели применяется поролон и латекс. Низкокачественный поролон быстро теряет свои первоначальные характеристики и свойства: уже в ближайшее время он просядет, слипнется и затрется, превратится в пластилиноподобную массу, а мебель перестанет быть мягкой. Присмотритесь к дешевым диванам в магазине: мебель новая, на нее садились два-три десятка потенциальных покупателей, а диван уже просел, да и ткань провисла.

Качественный поролон от дешевого конкурента можно отличить по пористой структуре: в поролоне высокого качества пузырьки мелкие, а в некачественном товаре — крупные. Крепко сдавите пальцами крепко поролон, и он распрямляется медленно, словно нехотя, в отличие от качественного, который принимает свою первоначальную форму моментально.

Обычно поролон поступает с завода в упакованном, сжатом по объему в 5–6 раз рулоне. Хранить его в таком виде специалисты не рекомендуют: материал значительно теряет в качестве. Поэтому после покупки распрямите листы поролона и дайте им вылежаться.

Если вы предпочитаете диван или кровать с более жестким основанием, то замените верхний слой поролона толщиной, например 50 мм, «сендвичем» из двух листов поролона 20 мм и 30 мм и слоем войлока между ними. При этом твердость войлока прямо пропорциональна твердости дивана.

Советы начинающим

Итак, если вы все еще полны оптимизма реставрировать свой любимый диванчик собственноручно, то непременно воспользуйтесь советами специалистов по перетяжке мягкой мебели.

1. Осуществляя перетяжку мебели самостоятельно, избегайте сложных выкроек и «конструкций» из нескольких лоскутов материала. Такая обивка, безусловно, будет выглядеть весьма эффектно, однако воплотить в жизнь подобную идею достаточно сложно.

2. Загоревшись идеей перетяжки старого дивана или кресла своими силами, для начала попробуйте перетянуть, к примеру, табуретку. Так вы сможете заранее прочувствовать ткань, подобрать нужный инструмент и определить с технологией перетяжки.

3. Перетяжка мебели своими руками с видео- или фотофиксацией обязательны. Правильная технология перетяжки дивана своими руками позволит не только грамотно заменить материал обивки, но произвести качественную сборку мебели и привести ее в исходное положение. Для этого на этапе разборки дивана вооружитесь фотоаппаратом и зафиксируйте в точности все способы крепления и последовательность сборки элементов мебели. Полученные фотографии окажут помощь в правильной сборке дивана.

4. Качественный ремонт и реставрация мебели своими руками потребует от базовых навыков и наличия специального инструмента. Вам понадобятся:

• отвёртка с плоским наконечником для удаления старых крепежей обивочного материала;

• ключи шестигранные для разбора мебельного каркаса;

• кусачки и бокорезы;

• степлер для монтажа новых крепежей обшивки;

• швейные принадлежности (ножницы, маркер или мел для разметки);

• швейная машинка;

• специальные нитки Titan. Они отличаются повышенной прочностью, поэтому рвать их руками не рекомендуется.

5. Декоративные обтянутые пуговицы для оформления подушек лучше заказывать в мастерской по ремонту одежды. От понадобится лишь кусочек обивочной ткани.

6. Если мягкая мебель декорирована рантами и кантами, множественными складками стеганая или имеет угловую форму, то лучше обратиться в специализированную фирму и доверить перетяжку профессиональным мастерам. Ведь разочарование от низкого качества конечного результата сохраняется гораздо дольше, нежели огорчение от высокой стоимости.

По материалам: http://odivanah.ru/poleuiie-sovety,

http://strport.ru/mebel-i-predmety-interera/peretyazhka-divana-svoimi-rukami

Фасады для кухни: плюсы и минусы разных материалов

Выбор фасадов для кухни — вопрос непростой. Какие фасады лучше подойдут для вашей кухни — из массива древесины или МДФ, из пластика или акрила, рамочные или цельные, из стекла или металла? От выбора фасадов будет зависеть и внешний вид кухни, и длительность эксплуатации. Какой же вариант предпочесть?

1. Массив древесины

Дерево — самый известный, а раньше и безальтернативный природный материал. Древесину можно назвать традиционным материалом для изготовления фасадов кухни: первые кухни изготавливались только из дерева. Для увеличения срока службы фасадов из древесины поверхность обрабатывают специальными септиками и лаками.

Фасады из массива могут быть цельными и с филёнкой. Цельные фасады изготавливаются только из породы дерева, имеют больший вес и цену, если сравнивать с филёнкой. Фасады с филёнкой по внутреннему наполнению представляют собой МДФ или ДСП, а рама фасада изготавливается из древесного массива.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Натуральный природный экологичный материал.

• Достаточно высокая устойчивость к механическим повреждениям.

• Возможность реставрации в случае повреждения поверхности фасада, например, нанесение слоя лака или окрашивание.

• Для некоторых стилей интерьера, например, классики, кантри или шале, является единственным безальтернативным вариантом фасада кухни.

Недостатки:

• Высокая цена.

• Больший вес, если сравнивать с МДФ.

• Возможна потеря цвета из-за воздействия солнечных лучей.

• Возможно высыхание или разбухание дерева из-за воды или высокой температуры, например, пара от чайника.

• В случае использования абразивных веществ или активных моющих средств можно повредить поверхность фасада кухни.

2. МДФ крашенный

Крашенные фасады представляют собой плиты МДФ, покрытые несколькими слоями мебельной эмали, а в конце — лаком. Крашенный МДФ позволяет получать насыщенные и яркие цвета. Эффектный глянец добавит вашей кухне особый шик. Эмаль позволяет создавать глянцевые, матовые, перламутровые поверхности и с эффектом металлик. Технология покраски МДФ происходит поэтапно: поверхность МДФ покрывается изолятором, после этого наносят грунт, затем красят и покрывают лаком. Для достижения глубокой глянцевой поверхности слои шлифуются и полируются.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Большая гамма цветов и фактур.

• Разнообразие геометрических форм.

• Возможность реставрации.

Недостатки:

• Цена выше, если сравнивать с плёночными.

• Могут выцветать под воздействием солнечных лучей или высоких температур.

• Возможны механические повреждения (царапины).

• Нежелательно очищать фасад с помощью абразивных или активных щелочных моющих средств.

3. МДФ плёночный

Плёночный МДФ изготавливают путём нанесения ПВХ-плёнки на плиту МДФ. ПВХ-плёнка защищает поверхность МДФ от деформаций и воздействия влаги. Такая плёнка устойчива к воздействию света и легко очищается от загрязнения. Она может быть глянцевой, матовой, с рисунком, отличаться по фактуре. ПВХ-плёнка по внешнему виду может быть имитацией натуральных материалов, например, поверхности среза дерева, мрамора, гранита.

Преимущества:

• Более доступная цена по сравнению с МДФ крашенным.

• Широкая гамма цветов и фактур.

• Достаточно высокая стойкость к механическим воздействиям.

• Высокая устойчивость к влаге и высоким температурам.

• Легко очищается от грязи с помощью моющих средств.

Недостатки:

• Плёнка по фактуре может быть репликой натурального дерева, но при более детальном рассмотрении проигрывает по внешнему виду

• При высоких температурах плёнка может отслаиваться

• Плёнка может выгорать под воздействием солнечных лучей

• Могут появляться царапины при механических воздействиях

4. МДФ в облицовке пластиком

Торцы фасада могут обрабатываться тремя способами:

1. Облицовка алюминиевым профилем.

2. Облицовка четырёх сторон фасада акрилом или ПВХ.

3. Постформинг — пластик загибается с двух торцов фасада, оставшиеся два торца облицовываются кромкой из ПВХ или акрилом.

В качестве основы фасада используется МДФ, который облицовывается пластиком. Современный пластик обладает привлекательным внешним видом, визуально позволяет имитировать натуральные природные материалы, например, дерево, камень, металл. Преимущество фасадов из МДФ, облицованных пластиком — высокая прочность и устойчивость к высоким температурам, влаге и воздействию ультрафиолета. Поверхность очищается практически любыми средствами, а чтобы поцарапать пластик, нужно приложить усилия. Фасады из пластика могут быть как глянцевыми, так и матовыми.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Широкая палитра цветов.

• Имитация фактур натуральных материалов.

• Влагостойкость.

• Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию.

• Достаточно высокая степень стойкости к механическим повреждениям.

• Легко очищаются от загрязнений.

• Возможность использования радиусной геометрии.

Недостатки:

• На глянцевых поверхностях могут оставаться пятна.

• Пластиковые кромки на торцах фасадов могут отслаиваться.

• Значительная ценовая категория.

5. МДФ в облицовке натуральным шпоном

Фасады из натурального шпона визуально максимально приближены к дорогим фасадам из древесины ценных пород, но стоят при этом меньше, поэтому в дорогом сегменте имеют высокую популярность среди покупателей. Шпон представляет собой срез дерева ценной породы, которым облицовывают плиту МДФ, являющейся основой фасада. Специальные технологии и химические составы позволяют придавать фасадам МДФ из шпона высокую прочность, а также повышенную влагостойкость. Фасады из шпона часто используют в классических интерьерах.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Более низкая цена по сравнению с массивом.

• Более неприхотлив к высокой влажности по сравнению с массивом.

• Устойчив к механическим воздействиям.

Недостатки:

• Достаточно высокая цена относительно других вариантов.

• Если шпон наклеен на МДФ некачественно, то со временем может отслаиваться.

• Шпон под воздействием света или влаги может терять свой изначальный цвет.

6. ДСП

Самый демократичный по цене материал — ДСП. Среди его достоинств, помимо низкой цены, устойчивость к механическим повреждениям. По внешнему виду фасады из ДСП проигрывают, например, фасадам из МДФ, а также допускают чуть меньший уровень влажности.

Преимущества:

• Низкая цена.

• Устойчивость к повреждениям.

• Строгая геометрия фасадов.

Недостатки:

• По внешнему виду проигрывает фасадам из массива или МДФ.

• ДСП — не самый лучший экологически чистый материал.

• Из-за специфики материала невозможна детальная обработка поверхности.

• Невозможность изготовления криволинейных фасадов, только строгая геометрия.

• ДСП — неплотный материал, поэтому со временем крепления в отверстиях могут разбалтываться.

7. Пластик

Современные технологии производства пластика позволяют воспроизводить поверхности, максимально приближенные по внешнему виду к натуральным природным материалам, например, дереву или камню. Основанием фасада являются плиты МДФ или ДСП, а пластик наносится на поверхности плит и определяет то визуальное восприятие, которое делает фасады из пластика настолько популярными.

Преимущества:

• Широкая гамма цветов.

• Длительный срок эксплуатации.

• Высокая стойкость к повышенной влажности и температуре.

• Высокая стойкость к механическим воздействиям.

• Высокая стойкость к агрессивным моющим средствам.

• Высокая стойкость к воздействию солнечных лучей.

• Легко очищается от загрязнений.

Недостатки:

• На глянцевых поверхностях могут быть видны жирные пятна.

• Матовую поверхность пластика сложно очищать от грязи.

8. Акрил

Технология изготовления фасадов из акрила достаточно новая. Для производства такого фасада в качестве основания используется плита МДФ, с внешней стороны наносится акриловый пластик, а с внутренней — белый ламинат. Это позволяет создавать потрясающие глянцевые поверхности. Фасады из акрила с первого взгляда привлекают покупателя глубиной цвета и сияющей поверхностью. Акриловые фасады по краям окантовываются с помощью алюминиевого профиля или используется акриловая кромка под цвет фасада. Немаловажным фактом использования акрила является возможность восстановить поверхность фасада в случае повреждения с помощью обычного шлифования.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Долговечность.

• Сложность уходя за экстраглянцевой поверхностью.

• Влаго- и термостойкость.

• За счёт глянца создаётся визуальный эффект — увеличения кухни.

• Возможность реставрации царапин полировкой.

• Легко очищается от загрязнений.

Недостатки:

• Невозможность создавать радиусные элементы.

• Стойкость к воздействию солнечных лучей.

• Стойкость к механическим воздействиям.

• Более высокая цена.

9. Стекло

Неожиданным и очень эффектным решением может стать кухонный гарнитур, отделанный зеркальным стеклом. С уборкой будет не просто. Зато громоздкий ящик буквально растворится в окружающем пространстве.

Стеклянные фасады, как правило, изготавливаются из закалённого стекла или стекла триплекс. При этом триплекс, если разбивается, не распадается на осколки, а остаётся в рамке фасада. Стекло может быть как прозрачным, так и матовым, цветным, украшенным декоративными узорами, пескоструйными изображениями, матирующей пастой или плёнкой. Стекло — светопрозрачный материал, это свойство позволяет добавлять в интерьер кухни скрытые подсветки, которые можно размещать непосредственно в шкафчиках гарнитура. Как правило, торцы фасадов из стекла окаймляются рамкой из алюминиевого профиля, которая защищает торцы от сколов, а также придаёт кухне эстетичный внешний вид.

Преимущества:

• Широкая гамма цветов.

• Большой выбор стекла: флоат-стекло, ламинирование плёнкой, закалённое стекло, триплекс.

• Долговечность.

• Стойкость к механическим воздействиям и химическим средствам.

• Стойкость к высокой влажности и температуре.

• Экологически безопасны.

• Возможность подсветки фасадов кухни.

Недостатки:

• Высокая стоимость.

• Требует тщательного ухода, так как могут быть видны следы от пальцев или разводы на стекле.

• Приличный вес изделия.

• Может разбиться при падении.

• Невозможно реставрировать сколы.

10. Металл

Металлические фасады изготавливаются, как правило, из нержавеющей стали или алюминия. Фасады из древесины уступают по прочности фасадам из металла. При выполнении интерьера кухни в стиле хай-тек дизайнеры зачастую отдают предпочтение фасадам из металла, хотя и в стиле шале можно встретить сочетания сверкающих стальных поверхностей и состаренного дерева. Фасады из алюминия более лёгкие по сравнению с фасадами из нержавеющей стали. Алюминий выдерживает колебания температур, долговечен и устойчив к высокой влажности.

Преимущества:

• Красивый внешний вид.

• Увеличенный срок эксплуатации.

• Алюминиевый фасад не деформируется под воздействием влаги или высокой температуры благодаря металлическому каркасу.

• Возможность сделать раздвижные фасады на роликах, как у шкафа-купе.

Недостатки:

• Более высокая стоимость.

• Алюминиевый профиль может со временем тускнеть.

• На глянцевых поверхностях могут оставаться пятна, разводы.

Мы рассказали о всех видах современных фасадов и акцентирую ваше внимание на преимуществах и недостатках каждого из материалов. Выбор за вами.

Елена Булагина

10 ошибок при ремонте ванной

Как грамотно спроектировать ванную комнату и при этом не совершить самых распространенных ошибок? Мы расскажем вам о десяти типичных промахах — постарайтесь их не совершать.

1. Неправильный расчет. Бывает, что на коробке указан один размер плитки, а в реальности он с отклонением в 2 мм. Казалось бы, мелочь, но в длинном ряду разница будет весьма существенной. Покупайте плитку с запасом. Для горизонтального ряда предусмотрите «излишек» не менее 10 %, для кладки под углом в 45 градусов — 15 %. И не избавляйтесь от оставшейся плитки после окончания ремонта. Она может пригодиться для замены расколовшейся плитки, а к тому времени нужная вам коллекция возможно уже будет снята с производства.

2. Темная плитка. Серая, черная или коричневая плитка искажает изображение в зеркале, придавая вашей коже нездоровый вид. Чтобы избежать этого, выбирайте плитку нейтрального белого или теплого бежевого оттенка.

3. Потолки из гипсокартона. Они не спасут от потопа, устроенного соседями сверху. Другое дело — натяжные потолки. После протечек на них не остаются пятна, а слить воду можно с помощью одного маленького прокола.

4. Скользкая напольная плитка. Гладкие глянцевые покрытия для ванной комнаты не годятся.

На мокром керамограните легко поскользнуться. Поэтому выбирайте плитку с противоскользящими свойствами — например, лаппатированную.

5. Теплый пол. При проектировании полов следует учесть расстояние от нагревательного элемента до мебели. Особенно, если мебель — из массива натурального дерева. Если это расстояние будет менее 10 см, ваши шкафчики от постоянного нагрева и пересыхания могут потрескаться. То же самое может случится и с мебелью из ДСП.

6. Спрятанный полотенцесушитель. Если его разместить на стене рядом с распашной дверцей душевой кабиной, но не со стороны ручек, а со стороны креплений, то при открывании вы не сможете дотянуться до полотенца — оно окажется за дверью!

7. Высота раковины. Стандартная высота установки раковины рассчитана на людей ростом 1,65-1,80 см. Если члены вашей семьи выше или ниже, то и высота раковины от пола должна быть соответствующей: выше или ниже стандартных 85 см.

В этом случае отдавайте предпочтение подвесным моделям: высота раковины регулируется при помощи системы инсталляции в момент установки, и может быть любой. Иное дело — умывальники на пьедестале: производители не всегда указывают высоту раковины на своих сайтах. Высоту раковины в ванной придется рассчитать заранее и в случае, если вы остановились на накладной модели: тумбу под нее нужно повесить заметно ниже привычного уровня.

8. Расположение ванны. Встроенную ванну сложно чинить, если в коробе под ней не будет технического люка, иначе — потайной дверцы. Не загоняйте в угол гидромассажную ванну, если площадь комнаты позволяет установить ее, например, в центре помещения. Угловой вариант уместен в малогабаритных ванных комнатах.

9. Неверное освещение. Помимо верхнего света позаботьтесь о местном освещении — у зеркала (со встроенной верхней и нижней подсветкой) и у душевой кабины. В большую ванную с хорошей вентиляцией можно вешать любые светильники. В маленькую — только специальные светильники для влажных помещений, с закрытым патроном, чтобы он не окислялся.

10. Системы хранения. Если хотите сэкономить место на полу, купите навесные шкафы. Или навесную раковину с полочками под ней — туда смогут поместиться не только предметы гигиены, но и полотенца, и еще множество необходимых вещей.

http://www.4living.ru/items/article/oshibki-pri-remonte-vannoj/?utm_source=obv_inside&utm_medium=obv&utm_campaign=%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B

С глаз долой

Современные радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид и гармонично вписываются в интерьер комнаты. А вот чугунные и стальные батареи, которые достаются вместе с квартирой, имеют далекий от совершенства дизайн.

Радиаторы отопления как правило располагаются у окна.

При ремонте старые радиаторы не всегда меняют. Очень часто после установки окна и монтажа оконных откосов им не уделяют должного внимания и в лучшем случае просто красят в белый цвет.

Но есть другой вариант «развития событий». Старый радиатор отопления можно скрыть. Для этого необходим экран для батарей с коробом.

В продаже есть готовые экраны с коробом.

Но можно купить экран отдельно, а короб соорудить своими руками.

Если вы задумаете скрыть батарею в короб, то лучше об этом подумать еще до установки пластикового окна

Дело в том, что ы должны для себя решить — какой ширины будет подоконник. Понятно, что ширина подоконника должна превышать ширину откосов. Но какова должна быть ширина подоконника относительно радиатора отопления, а точнее относительно короба с экраном, который закроет радиатор. Есть варианты:

— подоконник выступает, нависая над коробом с экраном;

— подоконник не широкий и, таким образом, короб выдвинут вперед;

— и третий вариант — подоконник рас положен на одном уровне с коробом.

Итак, будем считать, что вы определились с шириной подоконника заранее, у вас уже установлено окно, подоконник и отделаны откосы.

Приступаем к монтажу короба для радиатора отопления.

Короб будет отделан пластиковыми панелями. Стоит использовать тот же пластик, что и при отделке оконных откосов.

Короб будем сооружать из профиля ПН 28/27 и ПП 60/27.

1. Крепим направляющую из ПН 28/27 профиля к подоконнику при помощи саморезов.

Длина направляющей должна соответствовать размеру будущего короба.

Саморезы располагаем почаще, так как подоконник не достаточно жесткий.

И такой же ПН 28/27 профиль крепим к полу при помощи дюбелей и саморезов.

Верхний и нижний профиль должны быть расположены на одном вертикальном уровне!

2. Затем устанавливаем два вертикальных профиля ПП 60/27 с таким расчетом, чтобы между ними можно было разместить экран. Их вставляем в закрепленные ранее ПН 28/27 профили.

Экран должен плотно входить и удерживаться между вертикальными профилями.

Здесь же крепим к стене два вертикальных ПН 28/27 профиля с обоих сторон конструкции. Эти профили обозначают границы всего короба — его ширину.

3. К вертикальным ПП 60/27 профилям крепим горизонтальные ПП 60/27 профили, так чтобы они плотно прилегали к экрану снизу и сверху соответственно.

Сооружаем четыре Г-образные фигуры из ПП 60/27 профиля, и крепим их к вертикально расположенным профилям — по 2 с каждой стороны.

4. Приступаем к монтажу пластиковых панелей. Начинаем с левой боковой стороны короба.

1. Крепим стартовую полосу при помощи саморезов к вертикальному ПН 28/27 профилю. Чтобы это было возможно, размещаем стартовый профиль широкой полкой во внутрь.

2. Вырезаем при помощи электрического лобзика или ножовки по металлу фрагмент панели соответствующего размера и вставляем его в ранее установленный стартовый профиль (фрагмент панели можно закрепить к каркасу при помощи саморезов).

3. Устанавливаем внешний вертикальный ПВХ угол (его можно закрепить к каркасу при помощи саморезов), после чего переходим к монтажу панелей для лицевой части короба.

5. Вырезаем и вставляем в ранее установленный внешний угол первый фрагмент панели.

Обратим внимание: внутренняя плоскость как внешнего ПВХ угла, так стартовой полосы шире внешней.

Что это дает?

Во-первых, за эту плоскость как угол, так и стартовую можно крепить к каркасу.

Во-вторых, более широкая внутренняя плоскость не мешает при установке пластиковой панели.

Совет: при установке панели в паз очень удобно использовать фрагмент стартового профиля. Таким образом внешняя плоскость также не препятствует попаданию панели в паз.

6. Добиваемся вертикального уровня установленной панели и крепим ее к каркасу при помощи саморезов за широкую крепежную полку.

Устанавливаем верхний и нижний стартовый профиль. Каждый из них обрезаем под углом 45° по отношению к внешнему углу ПВХ.

7. Теперь устанавливаем фрагменты пластика над и под экраном.

С одной стороны пластик должен входить в паз стартового профиля, другая сторона пластиковой панели должна быть частично скрыта экраном.

Вырезанный фрагмент пластиковой панели узкой крепежной полкой вставляем в паз уже закрепленной.

В идеале зазор между соседними панелями должен отсутствовать или быть практически незаметным.

8. После установки всех верхних и ниж них полосок пластика, устанавливаем завершающий П-образный фрагмент пластиковой панели.

После этого с правой стороны короба снова устанавливаем внешний вертикальный ПВХ угол и крепим стартовый профиль, между которыми располагаем подходящего размера фрагмент пластиковой панели.

В итоге должна получиться ровная гладкая поверхность с немного выступающим экраном.

На этом монтаж пластикового короба для батареи можно считать завершенным!

Совет: если зазоры между панелями заметны, то их можно сделать невидимыми, заполнив их жидким пластиком белого цвета.

Альтернатива: помимо пластика, для отделки короба радиатора отопления можно использовать панели МДФ, либо обшить короб гипсокартоном, который шпаклюют и красят в подходящий цвет или оклеивают обоями.

http://www.buildpupil.ru/view_okna.php?id=22

Расписать под хохлому

Что же делать, если необходимо обновить интерьер, а закрыть экраном систему и приборы отопления нет возможности? Выход есть — декупаж батареи отопления своими руками. При желании можно декорировать с помощью техники декупажа не только чугунные батареи старого образца, но и любые современные — стальные, алюминиевые и биметаллические.

Декупажем называется особая техника украшения самых разных предметов человеческого обихода, состоящая в оклеивании разноцветной бумагой с различными орнаментами и рисунками и последующем покрытии лаком. Декупаж для декорирования предметов начали использовать еще в средневековой Европе, сначала в Германии и Франции, когда в моду вошло украшение мебели бумагой с инкрустациями и рисунками в восточном стиле. Затем это увлечение распространилось на всю Европу и в течение нескольких столетий с помощью этой техники украшали предметы интерьера, аксессуары и даже одежду.

Далее мы рассмотрим декупаж чугунного радиатора. Для оформления батарей из других материалов некоторые этапы подготовительных и основных работ выполнять не требуется. Перед началом декорирования чугунного радиатора следует закупить и приготовить все необходимые материалы, произвести подготовительные работы.

Материалы

Для декупажа радиатора отопления необходимы следующие материалы:

• специальная бумага для декупажа или бумажные 3-слойные салфетки с понравившимся рисунком;

• губка из поролона и ершик для мытья посуды;

• вода;

• бумага наждачная;

• растворитель;

• сухие тряпки, ветошь;

• белая матовая эмаль;

• цветные акриловые краски;

• клей поливинилацетатный (ПВА);

• термостойкий прозрачный лак;

• 3–4 кисти разного размера.

Подготовительные работы

Сначала нужно вымыть батарею теплой водой с моющим средством, старательно очищая труднодоступные места. Лучше всего это делать губкой, а впадины и уголки прочистить ершиком. После того, как радиатор полностью просохнет, необходимо ошкурить его поверхность наждачной бумагой. При этом нет нужды счищать всю старую краску, достаточно обработать места, на которых краска отслаивается. Закончив ошкуривание, следует тщательно протереть поверхность сухой тряпкой, чтобы не оставалось частиц старой краски, ржавчины и других загрязнений, затем с помощью растворителя удалить жировые пятна.

Последний этап подготовительных работ — это окраска белой матовой эмалью, обладающей термической устойчивостью и не образующей пузырей при нагревании. Эмаль обязательно нужно подобрать матовую, так как поверхность батареи перед декорированием не должна блестеть. После окраски отопительный прибор просыхает в течение суток.

Порядок работ

Прежде чем приступать непосредственно к декорированию радиатора, нужно измерить его общую высоту и ширину, а также снять размеры одной секции. Затем бумагу расчерчивают и вырезают из нее полосы, соответствующие по ширине одной секции. Здесь возможны два варианта: если полоса по длине не покрывает полностью одну секцию, то при нарезке бумаги следует рассчитать так, чтобы полностью покрыть элемент батареи несколькими полосками. В этом случае необходимо проследить за совмещением рисунка или орнамента при стыковке разных полосок. В другом варианте можно покрыть декоративной бумагой только участки посередине каждой секции, а оставшиеся неоформленные места покрасить акриловыми красками в цвета, соответствующие или наоборот, контрастирующие с характером рисунка или орнамента декупажной бумаги.

Перед наклейкой декоративной бумаги необходимо развести поливинилацетатный клей с водой в пропорции 1:1. Для того чтобы наклеить бумагу на батарею, нужно кисточкой нанести разведенный клей на поверхность одной секции радиатора тонким равномерно распределенным слоем, затем приложить и прижать фрагмент бумаги или салфетки, аккуратно разгладить руками или сухой кисточкой от середины к краям, не допуская образования пузырьков воздуха и складок. Все остальные секции оклеиваются таким же образом.

На строительных рынках и в магазинах для хобби продается специальная тонкая рисовая бумага для декупажа с различными рисунками, ее стандартный размер 100x34 см. Однако для декорирования батареи можно использовать и обычные многослойные салфетки — они также имеются в продаже в широком ассортименте с множеством видов рисунков и орнаментов в богатой цветовой гамме. Перед оклеиванием от салфеток отделяют верхний слой и также нарезают по ширине секции радиатора.

В случае дооформления не оклеенных мест красками можно попробовать продолжить рисунок или мотив орнамента на бумаге. Красками также необходимо окрасить места соединения секций между собой.

На последнем этапе батарею покрывают лаком за два прохода. Это нужно делать после того, как наклеенная бумага, а также краска полностью высохнут. Лак должен выдерживать нагревание до 150°, что указывается в паспорте на лакокрасочные материалы. Лаковое покрытие также должно полностью просохнуть, во время просыхания лака к поверхности батареи нельзя прикасаться. После чего можно считать, что декупаж батареи отопления закончен.

Техника декупажа позволяет оформить батареи в любом стиле, соответствующем общему стилю оформления помещения, использовать растительные, цветочные, анималистические мотивы и т. п.

http://otepleivode.ru/otoplenie/radiatoryi-i-batarei/dekupazh-batarei-otopleniya-svoimi-rukami.html

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Как из хобби вырос вкусный бизнес

Вдохновляющая история для тех, кто «закис» в найме и умеет делать руками что-то нужное другим людям.

Несколько лет назад Дарья Сонькина была успешным и востребованным переводчиком и журналистом, но любовь к кулинарии перевесила — так на радость любителям домашних пирожков возник ее вкусный и симпатичный бизнес.

ДОСЬЕ

Дарья Сонькина, предприниматель; владелец и директор пекарни «Дашины пирожки». По образованию — переводчик; несколько лет работала журналистом, писала для таких изданий, как «Газета. ру», «Огонек» и др. В 2013 году решила заняться собственным бизнесом и запустила проект «Дашины пирожки» (производство «домашней» выпечки и фуд-подарков, кейтеринг). На запуск было потрачено около 300 000 рублей, из которых больше половины было собрано через краудфандинг.

— В какой-то момент моей жизни профессии переводчика и журналиста перестали меня устраивать. Зачастую переводчик (разумеется, если мы не говорим о переводчиках художественной литературы) — это просто говорящая машинка. Да, ты узнаешь много нового — просто потому что иначе ты не сможешь адекватно перевести; да — ты ездишь в командировки, но суть твоей работы не меняется.

Похожая история с журналистикой. 90 % твоей работы — это такой фастфуд среднего качества. Не потому что ты плохой журналист, а потому что ты просто должен о чем-то писать. 10 % уникальных интересных и глубоких материалов, конечно, тоже были, но все-таки это слишком мало для чувства полной удовлетворенности. К тому же я часто думала о том, что хочу создавать что-то, что вызывает немедленную эмоциональную реакцию. Еда — самое то. А пирожки — это то, что я умела делать, то, что можно масштабировать, то, что пользуется спросом. Вот и получилась пекарня.

Началось все с идеи делать пирожки на продажу. И, в общем, пирожки для первых заказов я пекла на своей кухне по ночам. Потом нам предложил сотрудничество проект LavkaLavka, и тут уже мне надо было принять решение: либо я продолжаю заниматься журналистикой и время от времени ныть, что это «что-то не то», либо оставляю журналистику и занимаюсь бизнесом. Я выбрала последнее.

Какого-то яркого старта не было. Мы очень ждали открытия пекарни, оно задерживалось. Но как только все свершилось, вздохнули с облегчением: теперь-то заживем и «запечём». Закупили всякие необходимые штуки, пришли и принялись за работу.

Я не училась специально на повара или пекаря. Все свои «курсы» прошла на кухне у бабушки. Иногда думаю, что хотела бы получить какую-то теоретическую базу, но пока что на это нет времени, надо руководить производством и проводить время с семьей.

Кроме того, я сейчас понимаю, что хотя знания о тесте очень важны, только на них бизнес не построишь. Надо разбираться в организации производственных процессов, управлении, коммуникации с клиентами: в конце концов, понимать, как увеличить эффективность работы, разбираться, где теряется время и, соответственно, деньги, что можно ускорить, а что наоборот — замедлить, как вырастить объем с 50 до 2000 пирожков в день и сохранить качество на прежнем уровне.

Step by step

Довольно сильно нашумела в интернете история о том, как мы собрали деньги на развитие через один краудфандинговый сервис. Честно говоря, я не верила в краудфандинг как в инструмент сбора средств, но была уверена, что это хороший рекламный ход. Ведь, если ты берешь кредит в банке, вряд ли это кого-то заинтересует. Именно «акционеры» реагировали на проект прекрасно — болели за него, смотрели, как идет сбор денег. За пару дней до окончания проекта оставалось собрать еще 15 тысяч рублей, и я переживала, что мы не успеем.

И тут вдруг какая-то женщина покупает несколько акций общей стоимостью 15 тысяч рублей. Я ей написала письмо, чтобы поблагодарить, и спросила, почему она вдруг накупила столько акций. И она ответила: «Я так переживала, что вы не успеете, поэтому решила подстраховаться». Невероятно, да? Кстати, недавно я выяснила, что кредит в банке на нормальных условиях человеку без кредитной истории и вправду взять очень непросто. В итоге за 45 дней мы собрали 200 000 рублей. Четверть ушла на налоги, остальное — на производство.

Организация первого цеха обошлась нам в общей сложности в 300 000 рублей. Мы нашли крошечное помещение в 18 квадратных метров с минимальной необходимостью ремонта. На деньги от краудфандинга мы купили конвектомат и оборудование для расстойки теста. Спустя год после открытия цеха мы из него выросли и переехали в другой — побольше.

Сейчас в пекарне есть конвектомат, расстойка, две плиты, морозилки, холодильники, большой тестомес и большой куттер. Непосредственно в пекарне работают четыре человека фуллтайм и еще двое с гибким графиком. Плюс курьер и диспетчер, который обрабатывает заказы. И генеральный директор в моем лице. А начинали мы фактически втроем, при этом бывали моменты, когда я работала в одиночку.

Стационарной точки продаж пока что нет, и в ближайшее время вряд ли появится. Я сомневаюсь, что только пирожками можно обеспечить оборот торгового места, а кардинально расширять ассортимент мы пока не планируем.

Сбыт продукции в розницу мы активно налаживали через соцсети. Опт устраивался как-то сам собой. Кто-то попробовал, кому-то рассказал, а тот, кому рассказали, открыл магазин.

Например, совсем недавно мы начали поставлять в одну кофейню, и я спросила, откуда они о нас узнали. Оказалось, их посетительница порекомендовала нас, так как сама у нас не раз заказывала пирожки, и они ей очень нравились.

Сейчас мы поставляем продукцию для интернет-клиентов, посетителей кофеен, гостиницы, магазина и других. Пирожки можно заказывать на сайте pirozhki.smartomato.ru или через приложение «Дашины пирожки».

Розничные цены на наши пирожки от 40 до 55 рублей — в зависимости от начинки, на большие кексы — от 300 до 700 рублей, на большие килограммовые пироги — от 500 до 1000 рублей.

Наше производство окупилось довольно оперативно. Мы закончили раздавать долги по запуску первого цеха ровно через год после его открытия, хотя сейчас я понимаю, что можно было бы и раньше. Пекарня — безусловно, прибыльное и интересное занятие!

Лучшая реклама — «сарафанное радио»

Мы не создавали продукт под потенциальную аудиторию, покупатель пирожков как-то определился сам с течением времени. Зачастую это молодая или среднего возраста женщина, которая строит карьеру, вместе с мужем воспитывает детей, заботится о своем здоровье, знает меру, но не впадает в крайности. Но вообще у нас очень разнообразные клиенты, которые заказывают пирожки на любые поводы, от поминок до свадеб и дней рождений.

Наши мощности на сегодняшний день позволяют нам выпекать до 2000 пирожков в день, но я решительно настроена увеличить это количество в несколько раз.

Оставаться на плаву, конечно, сейчас сложнее, чем полтора-два года назад. Казалось бы: у нас русский продукт, приготовленный из русского сырья, и, тем не менее, цены на сырье и упаковку стабильно и существенно растут. Мы пока не поднимали цены на продукцию, и будем стараться дальше держать их на этом уровне. Все-таки, когда ты неожиданно обнаруживаешь, что твои любимые пирожки вдруг поднялись в цене — это неприятный сюрприз.

Когда я спрашиваю клиентов, откуда они о нас узнали, то часто слышу ответ: «Рассказала подруга/коллега». Также некоторые узнают из прессы — например, у нас резко увеличилось количество клиентов после того, как я оказалась на страницах журнала «Forbes Woman». Мы выделяем какие-то небольшие средства на рекламу в соцсетях, но, как показывает практика, наша лучшая реклама — это «сарафанное радио».

О «подводных камнях»

«Подводные камни» проявляются не столько в организации, сколько в работе пекарни. Например, резко увеличился объем и резко снизилась производительность труда — надо срочно переналаживать производственный процесс. Или поставщик резко повысил цены — надо реагировать. И так каждый день.

Если ты никогда не занимался организацией предприятия, наймом и обучением сотрудников, поиском поставщиков, то «подводные камни» могут попадаться буквально на каждом шагу. Но каждый такой камень — это бесценный опыт и движение вперед.

Начинающим предпринимателям я бы посоветовала экономить деньги, силы и время, закупать на начальном этапе только то оборудование, без которого вы не сможете работать, а также трубить на всех углах, чем вы занимаетесь и активно знакомиться с людьми: знакомства — великая вещь.

https://biz360.ru/materials/dashiny-pirozhki-kak-iz-khobbi-poyavilsya-vkusnyy-biznes/

Тазик оливье заказывали?

Ну какой новогодний праздник без оливье? Это блюдо пришло к нам благодаря представителям французской кухни, хотя сами французы очень бы удивились, увидев в нем вареную колбасу, да и на Новый год вряд ли угощали им гостей.

Все дело в том, что придумал блюдо в XIX веке шеф-повар Люсьен Оливье, державший в Москве ресторан парижской кухни «Эрмитаж». Надо сказать, что блюдо оказалось удачным, и не исчезло из меню спустя почти 120 лет. Самый первый рецепт салата опубликовали еще в 1894 г. Сверьте свой вариант ингредиентов с оригиналом:

рябчики — 1/2 шт., картофель — 3 шт., огурцы — 1 шт., салат — 3–4 листа, провансаль — 1^1/2 ст. л., раковые шейки — 3 шт., каперсы — 1 ч. л., оливки — 3–5 шт. При этом майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта оливкового масла.

Главными в салате были обжаренные кусочки мяса рябчиков и куропаток. По краям Оливье выкладывал раковые шейки, ломтики телячьего языка и паюсную икру. Центр украшала горка из кусочков картофеля, яиц и корнишонов. Все это обильно поливалось соусом «Провансаль». Однако повар заметил, что гости, не отдавая должное его дизайну, смешивают компоненты в бесформенное месиво, после чего с аппетитом его поглощают. На следующий день Оливье исправил ошибку и перед подачей сам смешал все компоненты.

Об этом блюде вспоминали современники: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом оливье», без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то».

Сегодня мы несколько отошли от оригинального рецепта, сделав блюдо более дешевым и доступным. Однако к новогодним праздникам можно если не повторить изначальный вариант, то придумать свой оригинальный рецепт.

С яблочной ноткой

Что нужно:

6 крупных куриных бедрышек на кости и с кожей, 6 сваренных вкрутую яиц, 5 средних картофелин, 4 малосольных огурца, 400 г замороженного горошка, 1 большая белая луковица, 1 ст.л. сливочного масла, 2 ст.л. яблочного уксуса, 0,5 ч. л. сахара, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Для майонеза: 2 зеленых яблока (антоновка, симиренко), 1 яйцо, по 1 ст.л. дижонской горчицы и яблочного уксуса, 1 ч.л. соли, 1 ч. л. сахара, 250 мл растительного масла.

Как готовить:

Для майонеза яблоки наколите и запеките при 180 °C до абсолютной мягкости. Протрите через сито, выбросив кожицу и сердцевину. Сложите в стакан блендера все остальные ингредиенты, кроме 150 мл масла. Взбейте до однородности. Влейте оставшееся масло и еще раз взбейте до загустения. Добавьте яблочное пюре.

Вымойте картофель щеткой, заверните в фольгу. Куриные бедрышки посолите и поперчите со всех сторон. Смажьте маслом, уложите в форму для запекания кожей вверх, поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Рядом уложите картофель. Запекайте до готовности, примерно 30 мин. Остудите курицу, удалите кожу и кости. Мякоть нарежьте небольшими кусочками.

Картофель обдайте холодной водой, остудите, нарежьте аккуратными кубиками 1 см.

Горошек обдайте кипятком. В сковороде растопите сливочное масло с сахаром, положите горошек, прогревайте, перемешивая, 2 мин. Остудите.

Яйца очистите, мелко порубите. Очистите лук и нарежьте как можно мельче. Залейте кипящей водой с уксусом, откиньте на сито, промойте холодной водой, обсушите. Огурцы нарежьте кубиками по 7–8 мм.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, заправьте яблочным майонезом, посолите, поперчите, дайте настояться в холодильнике 2–6 ч.

С языком и свежим огурцом

Что нужно:

5 средних картофелин, 1 вареный говяжий или телячий язык весом около 1 кг, 5 небольших огурцов, 6 перепелиных яиц, сваренных вкрутую, домашний майонез из одного желтка, 3–4 ст.л. сметаны жирностью 20 %, 1–2 ст.л. столового хрена, 3–5 веточек укропа, соль, черный молотый перец по вкусу.

Как готовить:

Отварите картофель в мундире, слейте воду. Придерживая картофель полотенцем, очистите картофель и нарежьте кубиками. Еще теплый картофель заправьте майонезом.

Огурцы очистите и также нарежьте кубиками. При необходимости удаляйте сердцевину огурца. Укроп мелко нарежьте, отложив несколько веточек для украшения. Приправьте солью и перцем, перемешайте с укропом. Переложите в сито, прижмите тарелкой и оставьте на 10 минут.

Язык очистите и нарежьте кубиками. Смешайте сметану с хреном и заправьте ими язык.

Перемешайте все ингредиенты и выложите салат в блюдо, по краям которого «поставьте» веточки зеленого лука. Украсьте салат фигурками из огурцов и половинками перепелиных яиц.

http://vashsovet.com.ua/recipe/marmelad-v-mikrovolnovkekak-prigotovit.html

5 главных правил оливье

• Продукты должны быть исключительно свежими: колбаса недельной давности, яйца сомнительной свежести и вялые огурцы в нем недопустимы.

• Овощи для символа новогоднего стола традиционно отваривают в мундирах, т. е. в кожуре, полностью охлаждают и только потом чистят.

• Из любых консервированных продуктов жидкость сливают — будь то горошек, каперсы или раковые шейки.

• Почти все ингредиенты берут в равных пропорциях.

• Все продукты режут на одинаковые кусочки, обычно очень мелко.

http://lady.tsn.ua/kukhnya/recepty/4-originalnyh-recepta-salata-olive.html

Кушать будет подано

Приближается один из самых любимых праздников в нашей стране — Новый Год. Символом наступающего 2017 года является Огненный Петух. Астрологи говорят, что год будет неспокойным, но весьма перспективным. Важно очень внимательно относиться к финансам, меньше рисковать и не брать в долг. Предстоящий год по их мнению также считается временем чрезвычайных свершений в бизнесе и социальной сфере. Для получения максимального результата необходимо как можно больше отдаваться делу. В общем, этот год принесет плоды людям не столько ставящим перед собой амбициозные цели, сколько целеустремленным и решительным.

Каждая хозяйка задумывается над вопросом — что приготовить, какие блюда выбрать, как разнообразить новогоднее меню, чем порадовать и удивить гостей. Праздничные салаты, оригинальные закуски, вкусная выпечка — без всего этого невозможно представить новогодний стол. Ниже мы подобрали наши лучшие рецепты. Надеемся, что они помогут вам подготовиться к празднику.

Горячие блюда

• Мясные кармашки

Ингредиенты:

1 кг свинины (карбонад), 400 гр. шампиньонов, 100 гр лука, 200 гр. сыра, майонез, зелень, соль, черный молотый перец, растительное масло.

Как готовить:

∙ Делаем кармашки: мясо отрезаем от целого куска, но не до конца, следующий разрез сделать до конца. Таким образом должна получиться как бы «раскрывающаяся книга». Пластины следует резать толщиной не более 1 см.

∙ Мясо накрыть пищевой пленкой, отбить, затем посолить и поперчить.

∙ Лук нарезать мелко, шампиньоны — пластинами.

∙ Лук обжарить на растительном масле до прозрачности.

∙ Добавить грибы и обжарить, пока не испарится жидкость. В конце добавить мелко нарезанную зелень, посолить.

∙ Часть сыра нарезать тонкими пластинами по количеству мясных кармашков, остальной сыр натереть на крупной терке.

∙ На одну половину мяса выложить кусочек сыра.

∙ Выложить обжаренные грибы с луком (приблизительно половину грибов оставить, т. к. они нам еще понадобятся).

∙ Начинку накрыть второй половиной мяса и скрепить зубочистками.

∙ Кармашки выложить на противень, застеленный фольгой, смазав ее растительным маслом. На каждый кармашек положить немного обжаренных грибов.

∙ Поверхность смазать майонезом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

∙ Кармашки посыпать натертым сыром и выпекать еще 10–15 минут, пока сыр не подрумянится. Перед подачей украсить зеленью.

• Хек в белом вине (на 4 персоны)

Ингредиенты:

— 3 зубчика чеснока

— 2 луковицы

— 1 бульонный кубик

— белое вино

— вода

— креветки

— 1 кг. рыбы

— Красный перец молотый

— 1 листик лаврового листа

— соль

— петрушка

— мука

— растительное масло (желательно, оливковое)

Как готовить:

∙ Порежьте очищенный чеснок кружками, поджарьте в масле и отложите в ступку.

∙ В ступке раздавите жареный чеснок с петрушкой, бульонным кубиком и небольшим количеством воды.

∙ Рыбу, нарезанную кружками, обваляйте в муке и немного обжарьте в том же масле, что ранее поджарили чеснок. Поджаренную рыбу отложите в тарелку.

∙ Нарежьте луковицы кружками и поджарьте в том же самом масле, будьте осторожны, чтобы лук не подгорел.

∙ Когда лук подзолотится, добавьте содержимое ступки, 2–3 стакана белого вина, лавровый лист, щепотку красного перца, соль по вкусу, доведите до кипения.

∙ Когда соус закипит, добавьте креветки и рыбу. Желательно, чтобы жидкость покрывала рыбу.

∙ Держать на большом огне в течение 15 минут.

∙ Подаётся с печёной картошкой или с гарниром по вкусу.

• Сочный рождественский окорок

Ингредиенты:

— Один свиной (весом примерно 6 кг) «Просоленный Рождественский окорок» (у них такое название в магазине, и не нужно заботиться о соли).

— Пакет для запекания окорока.

— 3 ст. л. горчицы.

— 3 ст. л. яблочного пюре.

— 100 гр панировочных сухарей.

— Цельные гвоздичные зёрна.

Как готовить:

∙ Замороженный окорок нужно заранее разморозить, и на это для окорока весом около 6 кг уйдёт 2–3 суток. Размораживать в магазинной упаковке (в пластике, запаянном вакуумом). Перед самим запеканием размороженный окорок нужно пару часов держать при комнатной температуре. Лучше в самое высокое место окорока специальный воткнуть термометр: окорок готов к запеканию. Если термометр показывает, что внутри окорока температура примерно 10 °C. Дольше держать его в комнатной температуре не нужно.

∙ Вынуть окорок из пластиковой упаковки. Если на нём ещё и сетка, сетку снимать не нужно, пусть запекается в сетке.

∙ Уложить окорок в пакет для запекания и закрыть пакет, но срезать верхний угол пакета для выхода воздуха.

∙ Термометр для запекания окорока должен оставаться в окороке (термометр такой, что хозяйка видит его показания во время запекания окорока).

∙ Духовку нагреть до 200 °C.

∙ Помещаем пакет с окороком на противень со стенками (не на лист) — и в духовку.

∙ Выдерживаем температуру 200 °C полчаса, а затем убавляем температуру до 125 °C.

∙ Окорок должен находиться в духовке при такой температуре до тех пор, пока термометр, воткнутый в окорок, не покажет 80 °C внутри окорока. Сколько на это уйдёт времени? Примерно пять часов, если окорок весом 6 кг.

∙ При показании термометра внутри окорока 80 °C, вынимайте окорок из духовки. Подождать 15–20 минут, затем разрезать пакет для запекания и удалить его с противня, но не выбрасывайте выделившийся при запекании сок — он нам ещё понадобится для соуса.

∙ Снять с окорока сетку и срезать кожу и сало.

∙Снова включить духовку (прошло не много времени, она ещё не остыла) — теперь нам нужна температура 250 °C.

∙ Пока духовка греется, смешать горчицу и яблочное пюре, смазать этой смесью внешнюю поверхность окорока, а. сверху присыпать панировочными сухарями.

∙ Поставить в разогретую до 250 °C духовку (на том же противне со стенками) и подержать столько времени, пока окорок не станет красивого цвета (золото-коричневого). Вынимайте из духовки — окорок готов. При желании, в него можно повтыкать гвоздичные зёрна.

КОНЬЯЧНО-СЛИВОВЫЙ СОУС К ОКОРОКУ

Вам понадобится:

— 300 гр сока, выделившегося при запекании окорока.

— 200 гр сливок.

— 100 сливового мармелада.

— 1,5 (полторы) ст. ложки коньяка.

— Щепотка соли и измельчённого чёрного перца

Вылить сок-бульон от запекания окорока в кастрюлю, туда же добавить сливки и сливовый мармелад, дать этой смеси покипеть на маленьком огне около 10 минут. Добавить коньяк, соль, перец. Теперь всё готово к подаче на Рождественский стол.

• Телятина, запеченная с вишней

Ингредиенты:

• 1 кг телятины

• 400 грамм свежемороженой вишни

• зубчик чеснока, соль, перец, пряные травы по вкусу.

Как готовить:

∙ Кусок телятины должен быть длинный. Его промыть, сделать острым ножом глубокие надрезы вдоль волокон.

∙ Вишню без косточек положить в глубокую емкость.

∙ Когда вишня разморозится, ягодами надо нашпиговать телятину.

∙ В сок, пущенный ягодами, добавить 1 ложку меда, стакан красного сухого вина (например, «Каберне»), шепотку сушеного базилика, зубчик чеснока (выдавить на чеснокодавке), соль, перец по вкусу. Все ингредиенты хорошенько перемешать.

∙ Затем в этот маринад положить нашу телятину и дать постоять где-то час.

∙ После этого достаем нашу телятину, кладем на разогретый противень «кру'гом», т. е. соединяем концы, так, чтобы образовался мясной «бублик», в центр «бублика» заливаем маринад и на час ставим в хорошо разогретую духовку.

∙ Мясо, приготовленное по этому рецепту, вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

• Утка с яблоками, запеченная в кулинарном рукаве в духовке

Ингредиенты:

— Утка домашняя — 1 шт.

— Перец черный молотый — 1 ч. ложка

— Соль — 1 ст. ложка

— Горчица — 1 ч. ложка

— Яблоки — 2 шт.

— Вода — 0,5 стакана

Как готовить:

∙ Утку выпотрошить, хорошо промыть от остатков внутренностей, обсушить салфеткой, натереть смесью черного молотого перца и соли. Изнутри тушку намазать горчицей.

∙ Яблоки вымыть и, не очищая от кожуры, нарезать не слишком мелко.

∙ Брюшко птицы наполнить дольками яблок и зашить нитками, используя цыганскую иглу, швом «через край». Теперь утку снаружи можно обмазать оставшейся горчицей.

∙ Утку уложить в гусятницу, налив в нее предварительно половину стакана воды.

∙ Посудину вместе с уткой поместить в кулинарный рукав. Края рукава плотно зафиксировать, чтобы в процессе запекания не вытекал сок.

∙ Разогреть предварительно духовку до температуры 200° и запекать утку. Процесс приготовления занимает приблизительно 1,5 часа.

∙ Утка получится красивая, зажаристая, аппетитная.

∙ Перед подачей на стол из готовой утки выдернуть нитки. Брюшко птицы освободить от яблок. Утку порезать на куски и подать к столу на большой плоской тарелке. Тушеные яблоки использовать в качестве гарнира.

• Рулет из свинины с беконом и шпинатом

Ингредиенты:

500 гр. свинины (карбонад), 100 гр. замороженного шпината, 200 гр. бекона, 50 гр. сыра, соль, базилик, растительное масло. Данное количество продуктов рассчитано на 4 порции.

Как готовить:

∙ Свинину разрезать сбоку не до конца, затем сделать еще несколько надрезов, чтобы мясо можно было развернуть в пласт. Хорошо отбить через пленку, посолить, поперчить.

∙ Шпинат обжарить на растительном масле 3 минуты. Долить немного воды, потушить 10 минут с закрытой крышкой.

∙ На мясо выложить шпинат.

∙ Выложить сыр, натертый на крупной терке.

∙ Мясо свернуть рулетом.

∙ Обернуть ломтиками бекона.

∙ Выложить в смазанную маслом форму и запекать 50–60 минут при температуре 200 °C.

Мясо будет сочным и нежным, и будет выглядеть на праздничном столе очень эффектно.

• Рулет из свинины «Калейдоскоп»

Ингредиенты:

1 кг. свинины (шейка, карбонад, окорок), 80 гр. кураги, 80 гр. чернослива, 150 гр. сыра, 2 зубчика чеснока, соль. Данное количество продуктов рассчитано на 4–6 порций.

Как готовить:

∙Чернослив и курагу залить кипятком на 10 минут.

∙Воду слить, сухофрукты нарезать маленькими кусочками.

∙ На мясе сделать надрез не до конца таким образом, чтобы его можно было «развернуть». Мясо отбить с двух сторон, посолить.

∙ Выложить на мясо курагу и чернослив.

∙Добавить чеснок, выдавленный через пресс и сыр, натертый на крупной терке.

∙ Свернуть рулетом, перевязать нитью.

∙ Завернуть в несколько слоев фольги и запекать 1,5 часа при температуре 180–200 °C. За 10 минут до окончания, фольгу развернуть и оставить мясо в духовке до золотистой корочки.

• Веер из баклажанов

Ингредиенты:

1 баклажан (300 гр.), 1 помидор, 200 гр. сыра, соль, укроп, 2–3 зубчика чеснока, сметана или майонез.

Как готовить:

∙ Баклажан разрезать вдоль пополам.

∙ На каждой половинке сделать продольные разрезы до «хвостика». Части баклажана посыпать солью и оставить на 10 минут, затем промыть холодной водой.

∙ Сыр нарезать тонкими пластинами.

∙Помидоры нарезать тонкими ломтиками.

∙ Смешать сметану (или майонез) с мелко нарезанным укропом, добавить чеснок, выдавленный через пресс.

∙ Баклажаны выложить на противень, посолить.

∙ Помидоры и сыр вложить в надрезы баклажана в произвольном порядке.

∙ Каждую половинку смазать соусом. Запекать при температуре 130 °C в течение 40–45 минут.

САЛАТЫ

Новогодние салаты должны быть яркими, красивыми, сытными и, конечно же, вкусными. Наступает год Красного Огненного Петуха, который любит все красочное, приметное и полезное. Нужно хорошенько постараться, чтобы задобрить этот своенравный знак Восточного гороскопа.

• Салат «Елочная игрушка»

Ингредиенты:

— Крабовые палочки — 250 гр.

— Яйца — 4–5 шт.

— Лук — 1 шт.

— Майонез, кетчуп, морковка, горошек, кукуруза, икра красная, маслины, укроп и другие любимые травы и овощи — для украшения.

Как готовить:

∙ Яйца надлежит сварить вкрутую, остудить и очистить, после чего нужно порезать их некрупными кубиками.

∙Крабовые палочки следует порезать кубиками среднего размера.

∙ Яйца и крабовые палочки нужно заправить майонезом и тщательно перемешать.

∙ Этот интересный салат на Новый год можно выложить на плоской тарелке в виде елочного шарика, обмазать майонезом с добавлением кетчупа (чтобы получился розоватый цвет), а затем украсить маслинами, морковкой, порезанной тоненькой соломкой, горошком и другими ингредиентами в произвольном порядке новогоднюю «игрушку». Укропом можно «изобразить» еловую веточку.

• Салат с манго, копченой курицей и пекинской капустой

Ингредиенты:

— Свежий манго — 1 шт.

— Пекинская капуста — 6–7 листиков.

— Копченая курица — 200–250 г

— Помидор — 1 шт. крупного размера.

— Орехи кешью — 2 ст. ложки.

— Соль, перец Майонез или оливковое масло с лимонным соком — для заправки

Как готовить:

∙ Пекинскую капусту нужно помыть и обсушить, а затем порезать или порвать на небольшие кусочки (вместо пекинской капусты можно использовать также рукколу, айсберг, фрилис и т. д.).

∙ Манго следует почистить, удалить косточку, а мякоть нарезать небольшими кубиками.

∙ Помидор нужно разрезать пополам, удалить ложкой семена, а мякоть нарезать кубиками.

∙ Курицу можно нарезать кубиками или ломтиками.

∙ Орешки следует мелко нарубить.

∙ Кусочки помидора, капусты, курицы и манго нужно перемешать, заправить майонезом или оливковым маслом с лимонным соком и сверху посыпать рубленными орешками кешью.

• Овощной салат с маслинами и куриной грудкой

Ингредиенты:

— Куриное филе — 2 шт.

— Огурцы свежие — 2 шт.

— Перец болгарский — 1 шт.

— Помидоры свежие — 2–3 шт.

— Маслины без косточек — 50 гр.

— Листовый салат — горсть.

— Лук — 1 шт.

— Растительное масло и лимонный сок — для маринования курицы.

— Соль, перец, специи по вкусу.

Заправка для салата:

Лимонный сок — 2 ст. ложки.

Нежирная сметана или оливковое масло — 2–3 ст. ложки.

Соль, перец.

Как готовить:

Куриное филе нужно промыть и обсушить, затем нарезать тонкими ломтиками, посолить, поперчить, сбрызнуть растительным маслом лимонным соком, специями по вкусу и оставить в маринаде на 20 минут.

∙ По истечению положенного времени следует обжарить замаринованную курочку на сковороде без масла до золотистого цвета.

∙Салат нарвать в миску крупными кусочками.

∙ Лук нужно нарезать кольцами, огурцы порезать кружочками, а помидоры — дольками. Маслины необходимо нарезать пополам.

∙ Все нарезанные ингредиенты следует смешать, заправить и сверху выложить обжаренные куриные кусочки.

• Салат «Морская звезда»

Ингредиенты:

— Яйца — 4 шт.

— Сыр Гауда (или другой твердый сыр) — 200 гр.

— Креветки — 300 гр.

— Семга слабосоленая или лосось — 150 гр.

— Маслины без косточки — 100 гр.

— Майонез — 50 мл.

Как готовить:

∙ Яйца нужно сварить, остудить и очистить, затем натереть на крупной терке.

∙ Креветки отварить в подсоленной воде, очистить и потереть на терку (если нет креветок, можно использовать крабовые палочки).

∙ Сыр натереть на крупной терке.

∙ Маслины следует порезать на половинки.

∙ Все ингредиенты нужно тщательно смешать, заправить майонезом, выложить на блюде в виде морской звезды, а сверху «укрыть» ломтиками красной слабосоленой рыбы.

∙ Можно украсить маслинами, зеленью и кружочками лимона.

• Лёгкий сладкий салат с сыром и инжиром

Ингредиенты:

— Сыр «Камамбер» — 120 грамм.

— 150 грамм рукколы.

— Инжир — 3 штуки.

— Грецкий орех — 5 штук.

— Мёд — 3 столовых ложки.

— Уксус.

Как готовить:

∙ Из рукколы делаем подложку для салата на выбранном блюде.

∙ Нарезаем сыр на небольшие дольки и выкладываем сверху.

∙ На него выкладываем половинки инжира.

∙ Готовим из мёда и орехов соус — растираем орехи и смешиваем с мёдом. Распределяем этот соус по салату.

∙ Перед подачей украшаем зеленью.

• Салат из печени трески

Ингредиенты:

— Цветная капуста 500 грамм.

— Свежие помидоры 3 штуки.

— Чеснок 1 зубчик.

— Лимон 1 штука.

— Зелень.

— Растительное масло.

Как готовить:

∙ Цветную капусту отварите в воде до готовности, немного посолите.

∙ Помидоры промойте и мелко порежьте.

∙ Смешайте все ингредиенты, выдавите в салат зубчик чеснока. Заправьте маслом и лимонным соком, сверху посыпьте тертым сыром. Вкусный салат готов!

http://noviygod2017.ru/novogodnie-recepty-2017.htmlhttp://god2017.com/novogodnij~stol/novye~recepty~salatov-na-2017-god#attachment_wp-att-6068/0/

ДЕСЕРТЫ

• Абрикосовый чизкейк без выпечки

Ингредиенты

1. Основа для Чизкейка:

— 200 гр твердого сливочного печенья или крекеров (крекеры подойдут любые, главное, чтобы их можно было измельчить).

— 120 гр сливочного масла (его нужно будет растопить).

2. Начинка:

— 500 гр творога (обезжиренного). Мы будем использовать творожную массу с низким содержанием жира, потому что в этом случае чизкейк получается не таким твёрдым.

— 300 гр сливочного сыра.

— 10 гр ванильного сахара; или несколько кристаллов чистой ванили (на кончике ножа).

— 1 ст.л. тертой лимонной цедры.

— Полстакана сахара.

— 8 листов желатина.

— Немного холодной кипяченой воды, чтобы растворить желатин.

3. Украшение:

— Абрикосы консервированные — 300 гр.

— Шоколад темного цвета без начинки, изюма и орехов. Для украшения десерта его нужно будет растопить на водяной бане.

Как готовить:

Начнем с основы. Для этого как можно тщательнее измельчаем сухое печенье или крекеры с помощью скалки и полиэтиленового мешочка или прокручиваем в мясорубке.

∙ Получившийся «песок» из печенья или крекеров смешиваем с растопленным сливочным маслом и тщательно перемешиваем.

∙ Полученную массу выкладываем в форму со съемным дном, куда предварительно расстилаем бумагу для выпечки. Тщательно утрамбовываем руками.

∙ Готовую основу для чизкейка охлаждаем в холодильнике, чтобы масло могло затвердеть.

∙ Для крема нам понадобится желатин, поэтому заранее замочим его листья в холодной кипяченой воде. Внимание: возьмите действительно холодную воду (полстакана), и никакой горячей или теплой. Желатин не растворится даже в тёплой воде. В холодной воде через несколько минут желатин начнёт растворяться.

∙ А пока займемся второй частью крема. Берем 250 гр сливочного сыра (50 гр оставляем на потом), творог с низким содержанием жира, добавляем ваниль, сахар, и тертую лимонную кожуру — всё это перемешиваем в отдельной посуде.

∙ И вновь возвращаемся к желатину. Перекладываем его в сотейник вместе с водой, в которой он размокал. И на горячей водяной бане (внизу сотейника — кастрюля с кипящей водой), помешивая желатин, доводим его до полного растворения в воде. Остужаем.

∙ Добавляем в желатин небольшое количество сливочного сыра. Перемешиваем до получения однородной массы.

∙ Полученную массу добавляем к готовой начинке из сливочного сыра, творога, ванили, сахара, цедры лимона. И вновь тщательно перемешиваем.

∙ Заполняем готовой начинкой холодную песочную основу.

∙ Для того, чтобы наш торт хорошо затвердел, помещаем его в холодильник минимум на 4 часа, или в прохладное место на всю ночь.

∙ Перед подачей на стол освобождаем торт из формы, предварительно проведя ножом по всей окружности десерта.

∙ Перекладываем пока еще неукрашенный торт на лист кулинарной бумаги и распределяем абрикосовые половинки по поверхности десерта.

∙ Затем украшаем поверхность полосками жидкого шоколада.

∙ Необходимо растопить шоколад на водяной бане. Проследите, чтобы ёмкость, в которой будет плавиться шоколад, была абсолютно сухой, ни капли воды, иначе ничего не получится. Манипуляции с шоколадом проводим сухими руками, помешиваем его только сухой ложкой (не деревянной). Пока закипает вода для водяной бани, крошим шоколад на мелкие кусочки, можно на 10–15 секунд поместить его в микроволновку, чтобы посуда прогрелась. Когда вода закипит, кастрюльку снимаем с огня и сверху ставим ёмкость с шоколадом. Шоколад должен таять постепенно, при постоянном помешивании. Затем помещаем растопленный шоколад в самодельный кулек из кулинарной бумаги (пергамент) и наносим шоколадные полоски.

∙ Затем подаем на стол и наслаждаемся.

• Новогодний торт «Моцарт»

Ингредиенты:

1. Для бисквита:

— куриные белки — 90 гр;

— куриные желтки — 60 гр;

— мука пшеничная — 60 гр;

— сливочное масло — 60 гр;

— сахар — 70 гр;

— сахарная пудра — 30 гр;

— темный шоколад — 60 гр.

2. Шоколадный крем:

— сахар — 50 гр;

— ванильный сахар — 15 гр;

— желатин — 8 гр;

— сливки (33 % жирности) — 250 мл;

— молочный шоколад — 60 гр;

— шоколадно ореховая паста — 50 гр.

3. Фисташковый крем:

— куриные желтки — 30 гр;

— желатин — 6 гр;

— коньяк — 10 мл;

— сахар — 20 гр;

— марципан — 30 гр;

— сливки (33 % жирности) — 140 мл;

— молоко — 100 мл;

— фисташковая паста — 30 гр.

4. Пропитка:

— сироп малиновый — 50 мл;

— коньяк — 1 ст. ложка.

5. Глазурь:

— желатин — 10 гр;

— вода — 50 мл;

— сахар — 100 гр;

— мед — 100 мл;

— сливки (33 % жирности) — 65 мл;

— темный шоколад — 100 гр.

В рецепте указаны шоколадная и фисташковая паста. Фисташковую пасту можно приготовить самостоятельно или заменить молотыми фисташками. Вместо шоколадной пасты можно использовать Нутеллу.

Как готовить:

∙ Шоколад для бисквита и масло нужно растопить, добавить сахарную пудру.

∙ В остывшую массу надобно добавить желтки, а белки — взбить с сахаром или сахарной пудрой, добавить к массе частями, осторожно перемешивая. Туда же следует добавить муку и плавно перемешать.

∙ Форму диаметром 24 см нужно застелить бумагой для выпечки и выпекать в разогретой до 180° духовке 15 минут.

∙ После того, как бисквит остынет, нужно вынуть его из формы и ножом убрать рассыпающийся верх шоколадного бисквита и смазать корж пропиткой. Получившуюся бисквитную основу для торта нужно поместить в форму с бортиками. Если размер коржа не подходит, его можно обрезать.

∙ Теперь нужно сделать фисташковый крем: налить молоко в кастрюльку, смешать с одним желтком и сахаром. Все это требуется подогреть на водяной бане до загустения, постоянно помешивая.

∙ Желатин также, как и в случае с шоколадным кремом, следует залить водой и отжать, затем добавить в кастрюльку.

∙ В массу нужно добавить также фисташковую пасту и порезанный марципан, все перемешать и подержать на водяной бане до загустения крема, не забывая перемешивать.

∙ Остывший крем вылить на торт и убрать в холодильник.

∙ Пришло время шоколадного крема: надобно смешать шоколад, пасту и ванильный сахар. 80 мл сливок следует нагреть и добавить к шоколаду.

∙ Желатин залить водой, затем отжать и добавить к теплой шоколадной массе.

∙ Оставшиеся сливки для шоколадного крема следует взбить с сахаром и смешать с оставшейся массой после остывания.

∙ Шоколадный крем требуется вылить на торт и убрать в холодильник на 4 часа.

∙ Когда торт готов, нужно освободить его от формы.

∙ Пришло время приступить к шоколадной глазури: желатин следует залить водой (50 мл) и дать ему набухнуть. Воду для глазури, мед, сахар и сливки перемешать и довести все до кипения, затем снять с огня.

∙ Измельченный шоколад надо добавить в массу и тщательно размешать, после чего добавить растворенный желатин.

∙ Остывшей до комнатной температуры глазурью требуется полить тортик, стоящий на решетке. Готовый «Моцарт» нужно убрать в холодильник на ночь.

∙ Осталось лишь украсить тортик и новогодний десерт готов.

http://god2017.com/novogodnij-stol/recepty-tortov-na-novyj-god-2017#torty-s-novogodney-simvolikoy

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Почему немеют руки

ПРИЧИНЫ И НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНЕМЕНИЯ РУК

Кому не приходилось просыпаться ночью от ноющей боли в руке, в которой (при попытке ею пошевелить) ощущается некоторое покалывание и сильный дискомфорт? Причину такого онемения не сложно угадать. Это — нарушение кровоснабжения и раздражение нервных окончаний из-за неудобной постели.

Сменить подушку и подушку во сне

Часто первоисточником проблемы — онемения рук во сне — есть неправильно подобранная подушка. Если она слишком большая, при лежании на ней сильно выгибается шейный отдел позвоночника, что ведет к нарушению кровоснабжение его нервов. А, как известно, за подвижность и чувствительность наших рук отвечают именно они. Решить эту проблему проще простого. Заменить высокую подушку более низкой, а в идеале, ортопедической (она имеет особую форму — под шеей спящего человека находится поддерживающий валик).

Еще одна распространенная причина онемения рук — неправильное положение тела во сне. В частности речь идет о привычке спать с руками, запрокинутыми кверху. Все дело опять же в плохом кровоснабжении их во время сна — руки находятся выше уровня тела и, так как сердечно-сосудистая система ночью работает замедленно, кровь в наиболее «труднодоступные» места доставляется хуже. Кстати, не лучшим образом сказывается и привычка спать на боку с положенной под голову рукой.

Когда идти к врачу

Онемение рук может быть симптомом некоторых заболеваний, как относительно безобидных, так и вполне серьезных. Чаще всего причиной его становятся остеохондроз, позвоночная грыжа, перенапряжение лучезапястного сустава, когда кисть руки долгое время находилась в состоянии напряжения (например, у людей, которые длительно работают за компьютером и часто клацают мышкой). Неметь руки могут и при проблемах с внутренними органами, с застойными явлениями в них. Также, если послеоперационные спайки мешают нормальному кровотоку и движению лимфы, тем самым блокируя работу нервных окончаний.

Далеко не все знают, что причиной онемения рук могут стать перенесенная пневмония и миома матки. Бывает, что онемение распространяется по типу перчатки — от кончиков пальцев в сторону кисти.

Это свидетельствует о сбое в работе эндокринной системы. Таким же образом проявляется недостаток в организме каких-то микроэлементов или витаминов. Нарушения работы щитовидной железы помимо онемения пальцев рук сопровождаются сбоем сердечного ритма, общей слабостью, сухостью кожи. Если при этом ресницы начинают редеть с височной стороны, это тоже указывает на проблемы со щитовидной железой.

Особенно должно насторожить, если немеет левая рука и отдает в левое плечо и пальцы. Так проявляет себя стенокардия. Пожалуй, это самый опасный сигнал. Если онемение усиливается после физической активности, немедленно обращайтесь к врачу. Кстати, похожие симптомы иногда возникают после того, как человек сильно перенервничал. Почему это происходит?

Когда мы чего-то боимся, находимся в состоянии стресса, у нас невольно приподнимаются плечи. Со стороны это выглядит так, будто в плечи втянута голова. И те мышцы, которые участвуют в этом, могут пережимать сосуды и нервные окончания, из-за чего пальцы рук тоже могут неметь. Бывает, что онемение связано с нарушением мозгового кровообращения. Если кровообращение нарушено в стволе головного мозга, в основании черепа, то онемение происходит в шахматном порядке. То есть будет неметь, к примеру, левая рука и правая половина лица или наоборот.

Упражнения от онемения

Если причиной онемения рук, особенно пальцев стал остеохондроз, можно поделать несколько очень простых упражнений.

Только, выполняя их, нужно соблюдать «правило носа» — постараться, чтобы нос и плечи оставались в неподвижном, фиксированном положении и «смотрели» строго вперед. Делать это упражнение можно стоя или сидя.

1. Итак, кладем подбородок на фаланги согнутых в кулак пальцев и сверху давим на них подбородком, а снизу на подбородок давим фалангами, при этом, не делая никакого движения ни головой, ни руками. Находимся в таком положении 3–5 секунд, расслабляемся, приподнимаем голову и повторяем упражнение 3–5 раз.

2. Затем фаланги согнутых в кулачки рук подставляем под затылочные доли и пытаемся их продавить, при этом как бы запрокидываем голову назад. Но голова при этом не должна запрокинуться. Выдерживаем такой «нажим» 3–5 секунд, повторяем 3–5 раз.

3. Следующее упражнение — вращение руками. Действие похоже на то, как если бы вы в оркестре ударяли в литавры. Движение происходит «от плеча», при этом правая рука, описывая дугу, уходит влево и вверх, а левая — влево и вниз. Смысл упражнения

— именно в разнонаправленном движении рук с активным включением в работу плечевого сустава.

Если онемение пальцев вызвано тем, что человек перетрудился, можно сделать самомассаж — помять, потереть руку от пальцев до плеча. И не только ту, на которой немеют пальцы, но и другую.

А вот чего при остеохондрозе категорически делать нельзя, так это вращать головой. Почему-то многие считают, что именно таким образом можно «разогнать соли». На самом деле вы рискуете сильно травмировать шейный отдел позвоночника.

Народные рецепты при онемении рук

• Взять 1 кг сельдерея с листьями и корнями. Вымыть, обсушить и пропустить через мясорубку. После этого прокрутить еще 3 лимона с кожурой. Смешать с сельдереем и настаивать в темном месте 7 дней. Отжать, добавить 300 г меда. Поставить в холодильник. Пить три раза в день перед едой по 1 ст. ложке, пока смесь не закончится. Провести 2 таких курса.

• Корневища пырея измельчить и заваривать как чай. Курс лечения — месяц, но через неделю регулярного употребления может наступить облечение.

• Нужно в течение дня съедать небольшую черную редьку, тогда ночью будете спать спокойно.

• Взять небольшую сырую вымытую (но не очищенную) картофелину, зажать ее в кулаке, сверху надеть варежку, чтобы не потерять во сне, и лечь спать. Каждый раз менять картофелину не обязательно. Можно использовать одну картофелину несколько раз, пока она не сморщится и не прорастет.

• При онемении пальцев рук обмотать их немытой овечьей шерстью, закрепить. Повязку носить сутки (руки при этом можно мочить), а на следующий день сделать повязку из новой шерсти. Курс лечения — месяц.

• Если немеют пальцы, перед сном растереть докрасна руки на ночь аптечной камфарной мазью и одеть шерстяные или хлопчатобумажные (не синтетику!) варежки. Эти варежки до утра не снимать. Для исцеления может хватить 2–3 сеансов.

• Делать на ночь медовые компрессы, смазать руку тонким слоем меда, завернуть в пленку и обвязать полотенцем. Если руку будет дергать, пленку снять, оставить только полотенце. После 3–4 процедур наступит улучшение.

• Если онемела кисть руки ночью, проснувшись, надо взять в руку металлический холодный предмет.

http://vashsovet.com.ua/health/pochemu-nemeyut-ruki.html

Как восстановиться после праздников

Праздник обернулся для вашего организма настоящим кошмаром? Как быстро привести себя в порядок после бурных выходных? Прочитайте инструкцию от терапевта, кандидата медицинских наук Анны Смитиенко.

Что происходит с организмом на следующий день после застолья?

Как вы знаете, похмельный синдром сулит такие неприятности, как тошнота и жажда, головная боль и головокружение. Почему же возникают эти неприятные симптомы? Во-первых, свою роль играет качество выпитого: в употребленных напитках могут содержаться вредные примеси (вроде сивушных масел). Во-вторых, важно и количество выпитого. Давайте считать: предельно допустимая (не ведущая в большинстве случаев к летальному исходу) для здорового организма доза алкоголя на кг веса тела — 6 мл, употребленные в течение 4–5 часов.

А как происходит на самом деле? Большинство празднующих принимает «на грудь» весь этот алкоголь чуть ли не в первый час пиршества. Что происходит дальше? Алкоголь, проникая во все органы и системы, в том числе — в клетки головного мозга, вызывает отек и повышает внутричерепное давление. Нарушаются электролитный и кислотно-щелочной баланс в организме, что ведет к серьезному обезвоживанию (вот откуда мучительная жажда).

На следующее после застолья утро дефицит жидкости в отравленном алкоголем организме составляет почти 1,5 л. Вместе с тем возникает и дефицит электролитов (фосфора, калия, магния и натрия), которые способствуют выведению алкоголя из организма

Именно поэтому наутро вас знобит, вы испытываете слабость, плохо работает голова, не слушается тело, вы испытываете эмоциональную подавленность. Отсюда и всенародная тяга к огуречному рассолу после бурных выходных: в нем содержатся те самые утерянные вещества. Кстати, их же можно получить и из квашеной капусты, а также — из хлебного кваса. А у нашего царя Петра I для этих целей был концентрированный «узвар» (компот из сухофруктов) — тоже неплохой вариант, в этом напитке много витамина С и электролитов.

Как быстро восстановиться после праздников

1. Пейте больше жидкости

Подойдут любые безалкогольные напитки, но я бы советовала утолять жажду минеральной водой — она поможет быстро восстановить электролитный баланс. Можно добавить в воду лимонный сок — вы поможете организму получить необходимый витамин С, который обладает в том числе антиоксидантным действием. Не стесняйтесь, пейте больше, чтобы поскорее вывести токсины из организма.

2. Примите контрастный душ

Чередование холодной и горячей (без фанатизма) воды поможет взбодриться и активировать обмен веществ.

3. Избавьтесь от головной боли

От головной боли лучше избавиться, чем терпеть. Попробуйте выпить горячего чая — черного или зеленого — и отправиться на прогулку. Так ваш мозг насытится кислородом, голова «прояснится». Если же головная боль все равно не проходит, примите обезболивающий препарат на основе аспирина или парацетамола, чтобы побыстрее прийти в себя.

4. Избавьтесь от тошноты

Тошноту (особенно после обильных возлияний) лучше не сдерживать и промыть желудок «ресторанным способом» — выпить 1–2 стакана воды, а затем вызвать рвоту надавливанием пальцами на корень языка. Затем постарайся пить больше жидкости и употреблять насыщенную крахмалом пищу (годятся крупы, бобовые, картофель) небольшими порциями. Если же проблема осталась, примите препараты, ускоряющие опорожнение желудка, так называемые прокинетики.

Мифы о том, как избавиться от похмельного синдрома

1. Клин клином вышибают

Запомните: алкоголь не способен помочь вам восстановиться после праздников, он только ухудшит ваше состояние. Спиртное не восстановит электролитный баланс, да еще и повысит уровень токсинов, от которых вы и так уже страдаете.

2. Лучшее лекарство — баня

Попарился в баньке — и в сугроб, тогда и неприятные симптомы сразу исчезнут. Очень опасное заблуждение. Температурные перегрузки рискованны для сердца, которое и так работает в авральном режиме.

http://www.mhealth.ru/blog/o-zdorove/1565069.php

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Тихо сам с собою

Размышления вслух — отнюдь не признак сумасшествия и могут приносить гораздо больше пользы, чем может показаться на первый взгляд.

AdMe.ru расскажет о том, почему можно и важно хотя бы изредка разговаривать с самим собой.

Наш мозг работает эффективнее

Первым делом стоит сказать, что разговоры с самим собой вслух — верная примета гения. Умнейшие люди нашей планете частенько разговаривали сами с собой. Это отражается в научных трудах, поэзии, живописи, и история это подтверждает.

Например, Альберт Эйнштейн любил вслух размышлять над математическими формулами и сложнейшими теориями, а иногда даже советовался сам с собой. Кроме того, в проводилось множество исследований, подтверждающих, что мысли вслух ускоряют и структурируют мыслительный процесс.

Мы быстрее находим предметы

«Ключи, ключи, ключи. Куда же я их положил? А вот же они, прямо на столе!» Экспериментальным способом было выяснено, что человек быстрее находил нужный объект, повторяя его название вслух. Проговаривание название того, что мы ищем в данный момент, стимулирует работу памяти, и мы быстрее концентрируемся, поэтому и находим нужный предмет гораздо быстрее.

Правда, стоит понимать, что работает это только в том случае, если вы точно знаете, как выглядит то, что вам нужно.

Мы учимся быстрее

Дети часто учатся, проговаривая и повторяя то, что они делают. А заодно и запоминают на будущее, как они решили возникшую проблему. Да и, наверное, всем известно, когда что-то пытаешься запомнить, лучше проговаривать это вслух. Благодаря тому что мы слышим нужную нам информацию самым родным для нашего мозга голосом, она запоминается намного быстрее и надолго.

Легче организовать мысли

Почти у каждого из нас в голове творится полный бардак, а мысли так и мечутся из стороны в сторону. Но проговаривание того, что вас беспокоит, вслух позволяет разложить все по полочкам и успокоить нервы. Известный психолог Линда Сападин (Linda Sapadin) считает, что, проговаривая вслух, мы утверждаемся в важных и трудных решениях: «Это позволяет прояснить мысли, определиться с тем, что важно, и укрепиться в своем решении».

Мы быстрее достигаем цели

«Все, начинаю бегать с понедельника, учить иностранный язык и обязательно запишусь на курсы живописи», — часто говорим мы себе. Но все знаем, как непросто составить список целей и начать двигаться на пути к их достижению. Проговаривая каждый шаг, можно в разы облегчить себе эту задачу, сделать все менее трудным и более конкретным. Это позволяет смотреть на вещи в перспективе и увереннее двигаться вперед.

Ну и наконец, человек, который знает о вас абсолютно все, — это вы сами. Не бойтесь слушать свой внутренний голос и уверенно, громко вслух отвечать ему.

https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/pochemu-stoit-razgovarivat-s-soboj-vsluh-i-ne-boyatsya-vyglyadet-sumasshedshim-1393165/©AdMe.ru

Как вывести медведок с огорода

Если за лето так и не получилось вывести медведку, попробуйте истребить ее весной, дабы она не портила вам будущие урожаи.

1. Для этого на заселенных медведкой участках сделайте ловушки из навоза — выкопайте ямы, глубиной 40–60 см, и наполните их свежим навозом. Учитывая, что весной грунт не такой питательный и теплый, ваши ловушки привлекут медведку. Их затем нужно будет собрать и уничтожить.

2. На разных местах огорода выкопайте ямы и установите туда старые ведра (бачки, большие кастрюли, тазики). Объем может быть любой. Обязательно условие одно — наличие дна. Верх емкости углубите на 3–4 см ниже уровня почвы. Емкости на 2/3 наполните навозом (лучше всего конским) и на 1/3 — перепревшими влажными листьями, а затем обильно полейте водой и растительным маслом (1 ст. ложка на емкость). Чем сильнее запах содержимого емкости, тем оно привлекательнее для медведки. Некоторые садоводы рекомендуют поливать содержимое ловушек пивом, из расчета 3 ст. ложки на емкость.

Сверху на ведро положите рейки, а на них — рубероид или темную пленку, затем присыпьте почвой так, чтобы в емкость не просачивалась дождевая вода. Ориентиром для ловушки может служить дужка закопанного ведра, которая возвышается над землей. Через некоторое время извлеките ловушки и, разведя костер, сожгите всех, кто там уютно устроился.

http://vashsovet.com.ua

Мармелад в микроволновке: пальчики оближешь

ЧТО НУЖНО:

• сок яблочный — 1 стакан,

• сахар — 2 стакана,

• грейпфрут — 2 шт,

• лимонная кислота — 1 щепотка,

• корица —1 щепотка.

КАК ГОТОВИТЬ:

Надрежьте шкурку грейпфрута на несколько долек, чтобы было удобнее ее снять с фрукта. За тем снимите ее и на мелкой терке удалите глянцевую часть цедры. Залейте шкурки водой и поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 25 минут. Затем слейте горячую воду и промойте шкурки. Снова залейте их водой, добавьте щепотку соли и поставьте в микроволновку еще на 25 минут.

После этого аккуратно с помощью ложки отожмите лишнюю жидкость и удалите оставшиеся волокна.

Затем нарежьте шкурки небольшими полосками.

В керамическую или стеклянную кастрюльку вылейте яблочный сок, добавьте сахар и сложите полоски грейпфрута.

Поставьте в СВЧ на 40–45 минут. Каждые 7–8 минут открывайте и перемешивайте. На втором перемешивании добавьте лимонную кислоту и корицу.

Готовьте до загустения, если потребуется, немного увеличьте время. Когда сироп достигнет консистенции меда, выньте из него с помощью шумовки дольки грейпфрутового мармелада и разложите на пергаменте подсохнуть. Сироп слейте в отдельную баночку.

http://vashsovet.com.ua/recipe/marmelad-v-mikrovolnovkekak-prigotovit.html

Чтобы стальная ванна не гремела

Недостатки стальных ванн — это «гулкость» при наборе воды и быстрая потеря тепла.

Самый простой способ сделать ванну нешумной и теплой — это запенивание стальной ванны. Монтажную пену наносим на сухую чистую внешнюю поверхность.

Обрабатывать поверхность ванны предварительно ничем ненужно, пена хорошо прикрепляется к ней. Когда пена высохнет, устанавливаем ванну на место. Если в каком-то месте получился избыток пены, то просто срезаем его ножом или резаком.

На небольшую ванну, длиной 150 см, уходит два баллона монтажной пены. Перед запениванием в отверстие для слива надо засунуть обычный полиэтиленовый пакет, чтобы не запачкать отверстие.

Шум от воды при ее заполнении станет значительно меньше, температуру запененная ванна держит хорошо. К тому же получается сэкономить на покупке недорогой ванны.

Мини-офис в квартире

Организация рабочего места в квартире — неотъемлемая часть любого интерьера, будь оно предназначено для школьника, студента или взрослого человека. Зачастую рабочее место нужно всем членам семьи, однако не в каждый интерьер поместится полноценный кабинет. Рассмотрим компактные варианты организации рабочего пространства.

Принципы эргономики. Идеально, если для рабочего места в квартире найдется, пусть и небольшое, но отдельное помещение. Есть несколько советов по эргономике пространства. Во-первых, окно должно располагаться слева от рабочего места. Во-вторых, искусственный источник света должен обеспечивать направленное освещение всей рабочей поверхности. В-третьих, мебель должна быть удобной и эргономичной, подходящей по росту и размеру сидящему за столом. И, наконец, здесь не обойтись без мест хранения для книг и бумаг. Важно помнить, что рабочее место должно быть оснащено дополнительными розетками для всей необходимой техники.

В спальне. Если организовать рабочее место в спальне, то здесь легко удастся разместить небольшой столик для ноутбука. А книги могут храниться в выкатном ящике или в отдельной секции гардеробной. Зачастую в дамских спальнях туалетный и рабочий столик могут быть совмещены. Если места в спальне совсем нет, столешницей может служить откидная дверь шкафа. Или же возможна организация рабочего места в самом шкафу, за дверцами которого может спрятаться мини-кабинет. Если рабочее место не нужно на каждый день, то для спальни подойдет раздвижной столик.

В гостиной. При размещении рабочего места в гостиной также можно предусмотреть компактный столик или столик-трансформер. Сегодня на рынке есть такие решения, как узкий столик-консоль на двух ножках, который крепится к стене. На нем может расположиться компьютер, а в остальное время он может использоваться для размещения декора.

На кухне. Есть вариант размещения рабочего места на кухне, например, если продлить столешницу в подоконник или оборудовать барную стойку. При необходимости компьютер можно убрать, высвободив место еще одной рабочей поверхности для приготовления блюд.

Для студии. Для квартир-студий подойдет решение в виде мебели-трансформера, когда кровать прячется в стену, а на ее месте располагается рабочий стол.

На лоджии Если в вашей квартире есть лоджия, то рабочий кабинет можно расположить там, предварительно утеплив ее и предусмотрев жалюзи или шторы на случай яркого солнца. Сносить часть стены между лоджией и комнатой не рекомендуется — эту перепланировку будет невозможно согласовать.

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая

Строительная сфера сегодня весьма востребована и актуальна. Возводится множество разнообразнейших конструкций, как в жилой, так и в промышленной отрасли. Используются современные материалы, новые технологии и проверенные временем решения. При этом вопрос выбора арматуры стоит достаточно остро. Какому варианту отдать предпочтение в той или иной ситуации? Где оптимально подходит арматура стеклопластиковая, а где металлическая? Вопросов много, а ответов, к сожалению, недостаточно. Пришло самое время разобраться со всеми аспектами этой проблемы более подробно.

Изделия из стеклопластика — сфера применения

Стеклопластиковая арматура.

В первую очередь рассмотрим, где же целесообразнее задействовать арматуру на стеклопластиковой основе:

• Возведение ЛЭП.

• Обустройство и реконструкция дорожных полотен, ограждающих опор и мостов.

• Возведение сооружение канализационной, водоотводной и прочей подобной предназначенности.

• Строительство объектов химпрома

• Возведение объектов, требующих отсутствия излучений электромагнитного характера;

• Обустройство несъёмной опалубки и поясов зданий, обладающих повышенной сейсмической стойкостью.

Металлическая арматура — актуальность использования

В некоторых ситуациях металлическая арматура не менее актуальна:

• Формирование железобетонных конструкций — при всех своих достоинствах композитная арматура при армировании бетона может играть лишь вспомогательную, но никак не основную роль. Гибкое стальное изделие незаменимо при возведении конструкций гражданского и промышленного строительства, жёсткая задействуется при изготовлении тяжёлого бетона и фундаментов монолитного типа;

• В тех конструкциях, где предполагается повышенное поперечное сжатие и работа рифлений арматуры по срезу;

• Благодаря своим анизотропным данным, стальные изделия прекрасно сочетаются с бетоном, чего нельзя сказать о стеклопластике.

Недостатки стеклопластиковой арматуры

Изучая недостатки изделий из стеклопластика, стоит выделить такие из них:

• Слабые показатели термостойкости — сама по себе стеклоткань обладает высокой жаропрочностью, но пластиковый компонент связующего типа при температуре свыше 200° утрачивает свои параметры. Если же температура достигает 600° и выше, арматура полностью расплавляется. Использование её в условиях высокотемпературного нагрева и на пожароопасных участках строжайше запрещено;

• Недостаточный модуль упругости — данный параметр обеспечивает довольно простой изгиб изделий. Хотя при обустройстве перекрытий для этого требуется провести предварительные расчёты, что невозможно в условиях стройплощадки. Именно поэтому изготовление элементов криволинейной формации осуществляется исключительно на производстве;

• Подверженность воздействию щелочи

— щелочные составы и растворы способны значительно воздействовать на эксплуатационные и технические параметры материала. Справиться с проблемой позволяет задействование методики по выщелачиванию элементов из редкоземельной группы, находящихся в бетоне.

Недостатки арматуры из металла

Основные недостатки металлической арматуры:

• Коррозионная предрасположенность — основной и наиболее ощутимый недостаток этого материала. Возможен выбор вариаций изделия из особых коррозиестойких составов, но это окажет существенную нагрузку на бюджет строительства. Да и от иных проблем, избавиться уж точно не поможет;

• Чрезмерный вес — также весьма существенный минус. Он не только повышает расходы на транспортирование материала, его погрузку/разгрузку, но и хранение;

• Фиксированная длина — стальная арматура идёт зачастую в прутах фиксированной длины, тогда как стеклопластиковый аналог можно без проблем приобрести в бухте требуемой длины, что, помимо всего прочего, избавляет также от напрасного расхода материалов и появления множества обрезков;

• Повышенная тепловая проводимость — данный фактор способен привести к формированию в фундаменте так называемых мостиков холода, способных оказать существенное воздействие на прочностные показатели сформированной конструкции.

Ценовой вопрос

Проводя сравнение двух вариаций арматуры, нельзя обойти стороной и вопрос ценовой политики. Да, на первый взгляд стоимость метра изделия из металлопластика выше, нежели аналогичного из металла. Но есть один нюанс. При одинаковой прочности, стеклопластиковая арматура имеет меньшее сечение, нежели аналогичная стальная. Поэтому идентичные по своим параметрам элементы будут иметь примерно одинаковую стоимость.

Мы рассмотрели особенности каждого изделия, его сильные и слабые стороны. Однозначного ответа, какая лучше арматура — из металла или стеклопластика не существует. Всё зависит от особенностей конкретного возводимого объекта и технических условий его использования.

http://osnovam.ru/stroitelnye/armatura-metallicheskaya-ili-stekloplastikovaya

Лестница в небо

Стремянка — простое, но многофункциональное устройство, которое должно находиться в каждом доме. Благодаря ему можно выполнять работы, связанные с подъемом на высоту, не тревожась о собственной безопасности.

Стремянки используются в различных сферах деятельности. Они незаменимы в строительстве — для подобных целей подбираются прочные и устойчивые изделия из металла или алюминия. Для комфортного выполнения малярных работ подходят двусторонние модели с широкими ступенями, которые позволяют снизить нагрузку на ноги. Варианты с накладками из резины на ступеньках используют при манипуляциях с электричеством.

Классификация стремянок

По устройству и форме конструкции они бывают:

• Классическими — в форме буквы Л. Такие модели обычно имеют дополнительную рабочую площадку.

• В форме буквы А — такая конструкция тоже предусматривает площадку.

• Трансформерами, или Г-образными — это вариант для специалистов, новичкам работать с ним будет неудобно.

• Универсальными, с выдвигающимися или раскладывающимися секциями.

Стремянки изготавливают из разных материалов — дерева, металла, алюминия.

Деревянные изделия очень тяжелые, и не считаются самым практичным вариантом, ведь их свойства могут ухудшаться под воздействием очень высоких или низких температур. Более надежными считаются металлические и алюминиевые — их чаще всего выбирают для домашних работ. Такие стремянки представляют собой практически идеальное сочетание веса, габаритности и практичности.

Встречаются и комбинированные разновидности, когда материалы ступеней и стоек различаются. Для удобной работы с такими лестницами существуют дополнительные аксессуары — крючки, удлинители, подвесные лотки.

Различаются стремянки и по количеству ступеней. Складные модели с 8 и больше ступенями для помещений не подходят. Домашними вариантами считаются изделие, имеющие 2–3 или 4–7 ступени. Они легкие и надежные, подходят для выполнения различных повседневных работ — замены лампочки или штор. Могут использоваться и для более серьезных целей.

В строительных гипермаркетах России можно приобрести стремянки, различающиеся по количеству ступеней, весу, высоте от известных производителей — Doqrular, Elkop, Alumet. Вся продукция отличается высоким качеством, и изготовливается с применением европейских технологий и инновационного оборудования.

http://osnovam.ru/instrumenty/klassifikaciya-stremyanok

Елочка из ниток

Нарядная елочка — несомненно, самый ассоциативный и праздничный символ Нового года и Рождества. Кто-то предпочитает запах свежей хвои, а потому покупает к празднику живую пушистую красавицу. Кто-то жалеет природу и ставит в комнате красивую искусственную елку и наслаждается запахом мандаринов. А мы расскажем вам, как сделать довольно популярный декор в виде стильной елочки из самых обыкновенных ниток. Такими украшениями можно декорировать праздничный стол, а то и вовсе заменить привычную новогоднюю ель.

Процесс изготовления очень прост.

Итак, нам понадобятся:

— плотные нити произвольного цвета (хорошо подойдут нитки «Ирис» или толще, на ваше усмотрение);

— клей ПВА или прозрачный канцелярский (прозрачный клей лучше подходит для цветных ниток, так как не оставляет белых следов);

— толстая иголка;

— ножницы;

— бумага или гибкий картон;

— фольга (предпочтительно, но не обязательно).

Сверните из бумаги или гибкого картона конус, который может ровно устоять на поверхности, и заклейте его вдоль по шву, чтобы он не развернулся, — это наш макет для придания елочке формы. Иными словами, именно от размера конуса будет зависеть высота и диаметр вашего будущего украшения.

Поскольку мы будем накладывать на конус нити, для удобства покройте его фольгой — это позволит легко отделить нитяной каркас елочки от макета, когда высохнет клей.

Сделать нить влажной и клейкой можно двумя способами — выберите тот, который покажется вам более удобным.

— Можно насквозь проткнуть иглой с нитью бутылочку клея и, протягивая нитку через клей, сразу наматывать в произвольном порядке на конус.

— Второй вариант — просто вылить клей в удобную посуду и опустить туда нитки, после чего заняться обвиванием конуса.

Первый способ показался нам более аккуратным и экономным, поскольку излишки нитей, которые могут вам потом пригодиться, останутся чистыми и сухими.

Продолжайте наматывать нити на конус до тех пор, пока плотность намотки не покажется вам достаточной. Затем обрежьте нить, аккуратно заправьте в обмотку и дайте хорошенько высохнуть. Вы можете использовать нити разных цветов для одной и той же елочки.

Очень красиво и традиционно смотрятся классические красный, зеленый и белый цвета. Но в принципе вы можете выбрать любые нитки, подходящие по цвету под ваш интерьер.

Когда нитяная намотка полностью высохнет, аккуратно снимите ее с конуса и произвольно украсьте светодиодной гирляндой, бусинами, пайетками или миниатюрными елочными игрушками, посадив их на прочный клей. Такую елочку можно использовать и как абажур для небольшого светодиодного светильника — подобный декор непременно создаст волшебную атмосферу в доме.

Привлеките к изготовлению елочек и детей — для них это будет совсем несложно, а хорошее праздничное настроение будет гарантировано.

www.4living.ru

Чем украсить елку на улице?

Если вы живете за городом и на вашем участке растет елка, то накануне Нового года для уличной зеленой красавицы также требуется наряд, как и для домашней. Причем украшение елки в помещении и на улице совершенно различны. Это и разные температурные условия, и соблюдения техники безопасности также различаются. Давайте узнаем, как и, главное, чем можно украсить большую елку на улице своими руками.

— Чтобы украсить елку на улице можно использовать различные материалы. Окрашивая любые подходящие предметы краской из баллончика, можно создавать прекрасные новогодние украшения для елки. Это могут быть носки и шарфик, старый ботинок и дырявые варежки. Все эти предметы после окраски обретут свою новую жизнь в качестве новогоднего украшения елки на улице.

— Из ненужной одежды из легких тканей можно нарезать много красивых лент. Если завязать их бантами на ветках елки, то это будет выглядеть оригинально и красиво. Главное — подобрать «новогодние» цвета: золотистый, серебристый, синий и красный.

— Из старых газет можно соорудить большие «конфеты», которым также найдется место на уличной елке. Но для такого украшения погода должна быть не дождливой.

— Отличным украшением для елки на улице могут послужить различные ледяные фигурки, которые легко сделать собственноручно. Это может быть снеговик, Дед Мороз, фигурка символа года или просто разноцветные шарики из яркого льда.

— Если вы хотите нарядить елку покупными игрушками, то лучше использовать пластмассовые изделия, а не стеклянные, которые могут легко разбиться на ветру.

— А какими гирляндами украсить елку на улице? Можно купить светодиодные уличные гирлянды, которые обладают устойчивостью к перепадам температур, а также водонепроницаемостью. Но гораздо интереснее изготовить такую гирлянду, например, из пластиковых бутылок.

Главное в этом деле — применить фантазию и умения.

http://womanadvice.ru/chem-ukrasit-elku-na-ulice-svoimi-rukami#ixzz4QCmTNhFl

Как гнуть листы фанеры?

Для сгибания фанеры требуется соблюдение двух условий: влага и тепло. Существует также сухой способ изменения ее формы. Работать можно с материалом любой толщины, но чем он толще, тем больше затрачивается времени для достижения результата. Гнутая фанера используется в строительстве для устройства арок, винтовых лестниц и т. д.

Какие листы можно гнуть? Тонкие слои древесины склеиваются между собой, располагаясь в разных направлениях. В итоге волокна одного слоя имеют направление 45°, 60°, 90° по отношению к волокнам смежных слоев. Такой способ изготовления фанеры увеличивает ее сопротивление на изгиб, поэтому легче гнуть материал с малым количеством слоев. На производстве ее гнут при помощи специального оборудования, зажимая в матрицах. Предварительно она обрабатывается паром и приобретает за счет этого достаточную эластичность.

Во время ремонта или частного строительства может понадобиться конструкция из фанеры гнутой формы. Тогда приходится обходиться подручными средствами. Но даже в таком случае работу можно выполнить качественно, если соблюдать технологию.

Способы нагрева фанеры

Нагревание можно осуществить следующими способами:

• паром,

• в горячей воде.

Без нагрева работу можно сделать с помощью эпоксидного клея.

Горячую воду следует налить в ванну или другую подходящую емкость большого размера. Заготовка погружается в нее примерно на полчаса, в результате происходит распаривание слоев древесины. В бытовых условиях пар создают при помощи кипящего чайника. Некоторые опытные умельцы прогревают фанеру с помощью утюга. Подача пара должна быть постоянной, иначе древесина будет быстро остывать.

Закрепление заготовки

Увлажненная фанера легко меняет форму, но если угол сгиба большой, работа выполняется поэтапно. Древесина сгибается на малую величину угла, высушивается, затем действия повторяются столько раз, пока не будет достигнута требуемая форма. Если угол сгиба незначительный, можно выполнить его за один раз. Следующим этапом является закрепление фанеры, которую можно сделать 2-мя способами:

• груз устанавливается на место сгиба, концы стягиваются веревкой и под них устанавливаются опоры;

• закрепление в шаблоне производится при помощи скотча или веревки.

Во втором случае в роли шаблона может выступать любая криволинейная конструкция из жесткого материала. Наиболее часто применяется ДВП. Для изготовления арки распаренную древесину можно закрепить в проеме с помощью саморезов. Следует учесть некоторые нюансы распаривания древесины: в очень горячей воде она может расслоиться, поэтому важно не передержать ее. Тонкий слой способен распариться за 5 минут. Можно использовать другой вариант: смоченную водой заготовку прогладить горячим утюгом. После этого сразу придать требуемую форму, повторить смачивание и нагревание утюгом.

Металлический шаблон из прочной стали также применяется для закрепления фанеры, но сгибается он вместе с ней. Такой прием предпочтителен для больших деталей, имеющих сложную конфигурацию. Стальная полоса привязывается к фанере до ее увлажнения, затем ее форму меняют. Отвязывается стальной шаблон лишь после полного высыхания древесины.

Если для фиксирования фанеры используется груз, важно, чтобы его ширина равнялась ширине заготовки. Если он будет меньше, согнется лишь та часть древесины, которая равняется ширине груза. Изменение формы фанеры самостоятельно выполняется при ее толщине до 20 мм. Следует учитывать, что разные породы древесины имеют неодинаковую способность сгибаться и разгибаться. Сжатие можно выполнить на 30 %, растяжение — на 2 %. Хорошие результаты показывают орех, бук, ясень. Плохо поддаются изменению формы клен, дуб, лиственница.

Как гнуть крупные листы?

Очень большой лист не всегда есть возможность обработать паром. В таком случае делают так называемые пропилы. Они представляют собой полосы, которые имеют форму конуса.

Используется ручной фрезерный станок. Пропилы должны выполняться до противоположного слоя, важно при этом не зацепить его, иначе материал расколется. Для древесины толщиной 4 мм глубина пропилов составляет 2 мм.

Количество пропилов тем больше, чем круче радиус изгиба. Затем фанеру следует зажать на шаблоне, а на внешнюю его сторону наклеивают тонкий слой шпона.

Клей применяется эпоксидный или ПВА. Время высыхания: примерно 1 сутки. Таким образом, заготовка получается пустотелой в месте сгиба, но выдерживающая большие нагрузки.

http://osnovam.ru/otdelochnye/kak-sognut-faneru

Пряные травы на подоконнике

Пряные травы можно успешно выращивать на подоконнике и существенно разнообразить ассортимент зелени, имеющейся в хозяйстве.

Помимо своих ароматических достоинств, многие из них имеют разные оттенки листвы, так что это еще и красиво. Их можно выращивать в отдельных горшочках, в широкой плошке или в небольшом балконном ящичке. Процесс выращивания в целом прост, но некоторые специальные условия душистым травам все же необходимо создать.

Как сеять

Кресс-салат — одна из самых простых культур для выращивания на подоконнике. Имеет пряный слегка горчичный вкус. Холодостойкая, влаголюбивая, довольствуется небольшим количеством света (без досвечивания), обходится без почвы, быстро растет. Семена густо высевают по поверхности марли или бумажной салфетки, уложенной в несколько слоев в неглубокий пластиковый лоток, и увлажняют (можно сеять на размоченный бесцветный гидрогель). Всходы готовы к употреблению уже через несколько дней — их просто срезают ножницами. Для непрерывного получения зелени кресс-салата посев производят каждую неделю. Можно выращивать его и в почве, тогда зелень готова к употреблению через 2–3 недели. Чтобы она была нежной и сочной, необходимо постоянное опрыскивание водой.

Кервель сеют каждые 2 недели. Он холодостойкий, растет при + 15+16 °C, нуждается в повышенной влажности воздуха (опрыскиваниях). Через месяц его срезают однократно, поскольку вновь отрастает плохо, и сеют заново.

Водяной кресс не требователен к свету, но постоянно нуждается во влаге. Выращивается через рассаду, затем рассаживается на расстоянии 15–20 см или в отдельные горшочки. Если вы выращивали его летом в открытом грунте, можно нарезать черенки, которые легко укореняются в воде.

Огуречная трава, или бораго, высевается в почву, прореживается до расстояния 15 см. Растет 3–4 недели до фазы 2–3 настоящих листьев, затем срезается. Перед уборкой урожая необходимо немного подсушить грунт для повышения ароматичности зелени. Ее сочная зелень имеет аромат огурца.

Перилла — это растение с кружевными листьями шоколадного цвета чаще можно увидеть на клумбах, чем в огородах. А ведь оно не уступает по содержанию ценных веществ моркови! Легко выращивается на прохладном подоконнике. Необходимо учитывать лишь одно обстоятельство — чтобы растения быстро не переходили в фазу цветения, им необходимо продлевать длину дня до 14 часов.

Валерианелла, или полевой салат (корн). Имеет сладковатый вкус и ореховый аромат зелени. Холодостойкое и влаголюбивое растение, легко выращивается на подоконнике. Всего за месяц образует красивые розетки зеленых продолговатых листьев. Однако при недостатке света целесообразнее выращивать на салфетке, подобно кресс-салату, или употреблять полезные пророщенные семена.

Существуют сорта базилика для выращивания в вазонах:

• Базилик Ереванский. Растение с листьями глубокого синеватого цвета и со стойким ароматом чая и душистого перца.

• Базилик Ложковидный. Культура со светло-зелеными листьями, аромат которой напоминает смесь запаха гвоздики и лаврового листа.

• Базилик Бакинский. Растение с фиолетово-коричневыми листочками, которые после заготовки могут придать любому блюду аромат гвоздики и мяты.

Розмарин — это многолетнее, вечнозеленое, декоративно цветущее, пряно-ароматическое растение. Его можно выращивать как в качестве пряно-вкусовой, так и лекарственной зелени.

Посадка черенками

Если посадочного материала недостаточно, используйте черенки. Так размножают душицу, тимьян, мяту, шалфей, иссоп. Для укоренения нарезают верхушечные побеги длиной 10 см, удаляют нижние листья и укореняют под обрезанной пластиковой бутылкой или прозрачным полиэтиленовым пакетом. Для ускорения процесса можно опудрить кончики Корневином или выдержать в растворе Циркона (4 мл на 1 л воды) в течение 14 часов. Хорошее освещение, досвечивание фитолампами значительно ускоряет процесс укоренения. Этот способ позволяет получить молодые, хорошо облиственные растения от материнских, которые в нижней части уже успели одревеснеть и дадут мало душистой зелени.

Как выращивать

Покупные грунты для овощных растений состоят, в основном, из торфа и песка, плохо удерживают влагу. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, необходимо добавить к нему огородного суглинка или компоста. Еще неплохо подмешать 1 г сухого гидрогеля (1/4 чайной ложки) на каждый литр субстрата. Гидрогель удобнее использовать именно сухой — после полива он разбухнет и восполнит осадку грунта. Такая добавка позволит сократить частоту поливов до 2–3 раз в месяц и облегчит уход.

Для нормального роста и развития травам нужна подсветка. Недостаток света восполняют равномерным досвечиванием специальными фитолампами или обычными люминесцентными лампами-трубками (но они менее эффективны и потребляют больше энергии) в течение 14 часов в день. Люминесцентные подвешивают на высоте 30 см (они нагреваются), а фитолампы — ниже, на высоте 15–20 см. С досвечиванием травы можно выращивать даже на северных окнах, а если его нет, их ставят на окна южной, восточной, хуже — западной ориентации.

Помимо хорошего освещения, необходимо обеспечить влажность воздуха. Для этого пригодны любые приемы, используемые при выращивании комнатных растений — от поддонов, наполненных гравием или керамзитом, и на 1 см наполненных водой, до бытовых увлажнителей воздуха.

Для большинства пряных трав комфортна температура — +18°+22 °C, ночью очень желательно понижение до +15 °C. Счастливым обладателям утепленных балконов полезно знать, что дневные температуры могут быть на уровне +15 °C, а ночные падать значительно ниже, до +10 и даже +5 °C, но и скорость роста трав при этом снизится.

Травам нужна подкормка

Чтобы рост пряных трав шел активнее, каждые 1,5–2 месяца желательна подкормка. Предпочтительнее использовать не минеральные, а органические удобрения. Наиболее подходящие из них те, которые содержат микроорганизмы. Внеся их после посадки, можно не беспокоиться до весны. Они не только питают растения, но и обогащают полезной микрофлорой почву (что очень важно при горшечном выращивании), обеспечивают быстрое восстановление растений после пересадки, отличное развитие корневой системы. Из числа органических удобрений также приемлем биогумус — продукт жизнедеятельности червей, можно обойтись лигногуматом, либо более распространенным гуматом калия.

http://vashsovet.com.ua/ogorod/pryanye-travy-na-podokonnike.html

Каркасные бассейны зимой и летом

Летние открытые бассейны для загородных участков бывают трёх основных видов:

• Стационарные и углублённые в грунт.

• Каркасные складные модели.

• Надувные комплексы.

Если с первым видом ничего демонтировать не придётся, потому что там достаточно укрыть и утеплить на зиму, то со вторым и третьим придётся немного повозиться — самую малость.

Надувные комплексы, естественно, разбираются изумительно просто, путём стравливания воздуха, после предварительного очищения ёмкости от воды через клапан. Если вы не использовали для дезинфекции и обеззараживания воды какие-то химикаты, то смело можете использовать эту воду для полива цветов, грядок и всего, что растёт на вашем загородном участке. Надувные комплексы занимают совсем небольшое пространство в сложенном виде.

Немного иначе обстоят дела с конструкциями на основе каркаса. Здесь вам предстоит через аналогичный клапан слить воду в канализацию или использовать её по более рациональному назначению, если она без химии, а затем разобрать на детали и каждую в отдельности тщательно упаковать. После упаковки всю конструкцию в уже разобранном виде нужно сложить в любое тёплое хоз. помещение, где разобранный бассейн спокойно пролежит до следующего весеннелетнего сезона.

Что почём?

Как хранить каркасный бассейн зимой? Кстати, тем, кто пока не стал счастливым обладателем открытого бассейного комплекса любой конструкции стоит заглянуть в интернет, где есть масса всяческих интересных предложений и вариантов на любой кошелёк. Например, купить каркасный бассейн можно на специализированных сайтах, подобных aquastroymshop.ru или на страницах распродаж, где цена самой простой надувной конструкции начинается всего от 2 тысяч рублей за комплекс и заканчивается 300 тысяч за солидную каркасную конструкцию.

Отдельные советы и рекомендации владельцев

Если на вашем участке установлена каркасная бассейная конструкция углублённая в грунт и вы, разумеется, не собираетесь её демонтировать в связи с переездом, например, то придётся заняться консервацией. Делается это легко и просто. Воду в бассейне выкачивать не нужно, а вот поместить в неё несколько пластиковых бутылок, наполовину наполненных песком или водой, обязательно надо, чтобы компенсировать возможное зимнее промерзание. Таким простым крестьянским способом вы сможете уберечь всю конструкцию в целом, а также стенки и дно, в частности.

И помните, что вовремя разобрав и аккуратно сложив открытый бассейный комплекс, вы гарантированно сможете использовать его в будущем сезоне.

http://osnovam.ru/voprosy-i-otvety/kak-pravilno-hranit-karkasnyy-basseyn-zimoy

Полезные советы для тех у кого есть пластиковые окна

Металлопластиковые конструкции сейчас устанавливают практически в каждом доме, офисе, салоне, магазине и т. д. Установка их не занимает много времени и усилий. Приходят бравые монтажники, профессионально делают всю работу и благополучно уходят. Только они забывают поведать счастливым владельцам два очень важных момента.

Первый момент: на конструкциях пластиковых окон и дверей есть движущиеся детали, которые нуждаются в смазке. Проделывать данную процедуру необходимо хотя бы раз в год.

Используйте для этого специальное машинное масло, к примеру, такое, как для смазки швейной машинки. Его можно приобрести практически на каждом шагу, запаковано масло в масленку из капрона.

Второй момент: с приходом холодов окна необходимо переводить на зимний режим использования. Приоткрыв конструкцию окна, на боковой части рамы можно заметить выступы в форме небольших цилиндров со стороны крепления ручки. Найдите на металлических выступах точку, которая должна находиться с левой стороны. Положение точки свидетельствует о летнем режиме эксплуатации.

Воспользуйтесь шестигранным ключом (4 мм) для настройки режима. Сейчас точка находится в том положении, где на циферблате часов находится цифра 3, а повернуть надо в положение 9 часов. За счет смены положения цилиндра осуществляется более плотное прижимание рамы к уплотнителю.

Подобное действие необходимо проделать со всеми цилиндриками, а с приходом теплого времени года вернуть в положение на 3 часа. Смазывать окна необходимо как раз в тех местах, где находятся эти цилиндры и есть другие движущиеся элементы. Поверните ручкой в разные положения и увидите, что и где двигается при этом. Если смазывание проводить регулярно, но без фанатизма, металлопластиковые конструкции будут открываться намного легче, без лишних усилий и неприятных звуков. Можете проверить герметичность конструкции и в тех местах, где тянет холодом, приклейте ватные валики на клей ПВА.

Это основные факты, о которых следует знать всем владельцам металлопластиковых окон и дверей, чтобы они служили долго и надежно.

http://www.liveintemet.ru/users/alexandr_rubtsov/post399322924

Три несложных способы сверления стекла

Первый способ (самый простой).

Чтобы просверлить стекло нам понадобится: ровная поверхность (доска, стол или другое), шуруповерт или низкооборотистая дрель, пластилин и скипидар.

Итак, для начала положите стекло на подготовленную ровную поверхность так, чтобы оно лежало устойчиво (не «играло» на поверхности), и его (стекла) края не свешивались. Теперь вставляем сверло в дрель (шуруповерт) и устанавливаем минимально возможную скорость его сверления. Прокручиваем в воздухе, определяя «биение», если оно большое, то следует выбрать другое сверло. Подобрав сверло, обезжириваем поверхность стекла спиртом и лепим на нем из пластилина ограничительный круг, в который наливаем скипидар (небольшое количество). Теперь можно сверлить, главное — не прилагайте больших усилий, чтобы стекло не треснуло под давлением.

Второй способ

Позволяет сделать отверстие в стекле без использования электроинструмента. Для него нам понадобится: металлическая кружка, спирт, свинец или олово, песок, газовая горелка или плита.

Итак, берем стекло и обезжириваем его спиртом, после чего посыпаем его мокрым песком, в котором острым предметом делаем воронку нужного диметра. Затем вливаем в эту воронку предварительно расплавленные олово или свинец. Ждем две минуты, убираем песок с поверхности и извлекаем застывший припой, получая нужное ровное сквозное отверстие.

Третий способ

Этот метод сверления стекла не является каким-то особенным, скорее это модификация первого способа.

Возьмем стеклорез и извлечем из него алмазный ролик, он нам понадобится для изготовления самодельного сверла. Закрепляем заклепкой этот ролик на металлическом стержне (в котором предварительно необходимо выпилить прорез) так, чтобы он не мог проворачиваться и жестко сидел на посадочном месте.

Вставляем изготовленное нами самодельное сверло в патрон дрели и сверлим обычным образом стеклянную поверхность.

http://www.liveintemet.ru/users/alexandr_rubtsov/post372041360

Трава у дома твоего

Создать идеальное газонное покрытие можно практически на любом участке земли, в любом климате и при любых типах почвы. Усилий для этого, скажем прямо, нужно будет приложить немало, ведь газон — он как живое существо, нуждается в заботе и регулярном правильном уходе. Трудностей и проблем в этом нелегком деле может встретиться достаточно много, и одна из них — появление на самых неожиданных участках газона мхов.

Причины появления мха

Все знают, что мох любит влагу и затененные места. Вот и на газонах он, как правило, начинает расти там, куда реже заглядывают солнечные лучи либо наблюдается скопление влаги. Однако нередки случаи, когда почва под газонными травами становится замшелой и на открытых участках. Причем для здорового газона мох как сорняк почти не страшен, поскольку сильные травы с легкостью и быстро вытесняют это нежное растение.

Но если по каким-либо причинам газонная трава ослабла или вовсе погибла, мох моментально заполоняет любое освободившееся пространство. То есть появление мхов — это явный симптом неправильного ухода за газоном.

К основным причинам появления мха на газоне относятся:

• большая затененность участка,

• содержание в почве излишней влаги,

• недостаток или переизбыток питательных веществ,

• слишком низкое скашивание травы,

• повышенная кислотность почвы.

Определить, что послужило причиной появления мхов на газоне, можно по виду самого растения. Так, если почва слишком сухая или кислая, мох пускает прямостоящие побеги, верхняя часть у которых имеет яркий зеленый оттенок, а нижняя — коричневый. На плохо дренированных и затемненных участках почвы растут стелющиеся мхи. А при слишком низком скашивании трав на почве начинают появляться целые подушки из густых коротких прямостоящих побегов мха.

Методы борьбы со мхом

Самым благоприятным периодом для появления на газоне замшелых участков является глубокая осень, когда в почве наблюдается постоянный переизбыток влаги, а газонные растения уже перешли в состояние зимнего сна. Поэтому первое, что нужно сделать, — это тщательно обследовать газон перед началом зимы и отметить те зоны, в которых мох растет активнее. С наступлением следующего сезона именно этим участкам необходимо будет уделять особое внимание, предпринимая все необходимые меры по предупреждению распространения спор мха.

Определенные меры борьбы со мхом необходимо принять сразу же по обнаружению «инфицированных» участков. Так, осенью можно провести аэрацию почвы, определить уровень её кислотности, осуществить необходимую подкормку и пескование пораженных участков.

При этом главное — помнить, что все методы по уничтожению мха на газоне должны быть направлены в первую очередь на устранение причины его появления.

1. Если газон имеет неровную поверхность, в углублениях которой часто скапливается вода, необходимо провести выравнивание почвы. Осуществляется это путем землевания газона специальными смесями. Причем в состав таких земляных смесей нужно обязательно добавлять песок, с помощью которого можно значительно улучшить дренаж почвы.

2. Эффективный способ борьбы со мхами — аэрация почвы. Прокалывание верхних слоев земли (дерна) помогает улучшить дренаж, обеспечивает необходимое проветривание корневой системы газонных трав, улучшает влаго- и газообмен в почве. Для проведения аэрации на небольших участках используют вилы, а для обработки газонов большой площади применяют специальные инструменты: ручные или механические аэраторы.

3. Если причиной появления на газоне мха является излишняя кислотность почвы, необходимо осуществить её известкование.

Предварительно проведите проверку уровня закисленности почвы и только в случае показателей реакций почвенного раствора ниже 5,5 обработайте газон известью. Известь смешивают с песком и рассыпают по поверхности замшелой почвы, проводя процедуру исключительно в сухую погоду. Известкование следует проводить в осенний или зимний периоды, внося в почву толченый известняк из расчета 0,5 кг материала на квадратный метр площади газона. Кроме того, повысить кислотность почвы можно с помощью гербицидов общего действия или включением в смеси для весеннего мульчирования небольшого количества торфа. Данный метод борьбы со мхами применяется крайне редко, поскольку частое использование мела, садовой извести или известняка могут сильно навредить газону. Справившись с одной проблемой, вы легко можете столкнуться с другими, а именно: распространением сорняков, заражением растений грибковыми заболеваниями, ухудшением качества газонной травы, большим количеством дождевых червей.

4. При недостатке в почве питательных веществ проводят комплексную подкормку газона различными видами удобрений, в состав которых обязательно входит азот. Данные работы проводятся ранней весной, когда поверхность газона ещё покрыта снегом.

5. Если мох поразил большие участки газона, необходимо будет предпринять кардинальные методы борьбы с этим сорняком, используя сильнодействующие химические средства. Как правило, чтобы избавиться от мха на газоне, применяют медный купорос, препараты и смеси, в составе которых имеется песок, лишенный извести, сульфат железа или сульфат аммония. Хороших результатов в борьбе со мхами помогают добиться жидкие химические препараты, изготовленные на основе дихлофена. Обрабатывать почву следует ранним утром и только в сухую погоду. Если в течение двух последующих дней не пройдет дождь, газон следует полить.

6. Чтобы избежать появления мха в затененных зонах, засейте газон на этих участках сортами травы, которые не требуют много солнца. Например, мятлик луговой или овсяница красная прекрасно подойдут для этих целей.

Если причина появления на газоне мха определена верно, а все предпринятые меры проведены должным образом, в течение ближайших двух недель мох должен почернеть и погибнуть. Аккуратно соберите его граблями, стараясь как можно меньше затаптывать газон, а на обработанные участки подсейте новую, быстро прорастающую траву.

http://stranamasterov.net/mokh-na-gazone-prichiny-poyavleniya-metody-borby

«Удобное» теплоснабжение

Прогресс неумолимо касается всех сфер человеческого существования. Казалось бы, еще совсем недавно снабжение наших домов теплом казалось чудом и вот сегодня можно всерьез говорить о децентрализованных системах подачи тепла. К преимуществам централизованного, так называемого общего, отопления можно отнести в первую очередь отсутствие необходимости контроля.

Тепло самостоятельно начинает поступать в дом, и таким же тайным для обычного потребителя образом перестает это делать с приходом лета. Системы централизованного теплоснабжения подвергаются частичной реставрации только в аварийных случаях. По этой и по многим другим причинам во время перехода от источника к потребителю теряется около двадцати процентов тепла. В таких условиях, что называется частная отопительная система, смотрится весьма предпочтительно.

Если вы решили, что отопление у вас дома должно быть непременно децентрализованным, то у вас сразу же появляется право выбора. Поскольку данное теплоснабжение бывает как электрического, так и водяного типа.

Для начала рассмотрим электрические системы. Всевозможные электрические котлы, нагреватели и радиаторы — это и есть яркие представители данного чуда техники. Также сюда можно отнести напольный подогрев, осуществляемый с помощью специальной системы кабелей. Мнения экспертов в отношении данного типа отопления более чем однозначны — это самый качественный способ обогрева жилища, но и достаточно дорогостоящий. Ведь электричество на сегодня можно действительно назвать роскошью.

К несомненным преимуществам электрических отопительных систем можно отнести легкость в использовании, высокую теплоотдачу, ручное регулирование и, конечно же, экологическую безопасность.

Несомненно, инновацией в области обогрева последние годы считаются подпольные отопительные системы. Первое и очень важное преимущество — вы экономите место, не загромождая пространство радиаторами. Во-вторых, комфортная комнатная температура достигается за считанные минуты.

Основным источником тепла является кабель, который прокладывается под напольным покрытием по всей площади помещения и таким образом позволяет его равномерно обогревать. Регулируется подаваемая температура с помощью небольшого внешнего устройства, его можно расположить где угодно, поскольку данный регулятор имеет компактные размеры.

Еще одним весьма удачным решением для обогрева жилого пространства считаются инфракрасные обогреватели. Принцип действия данных обогревателей весьма неординарный. Инфракрасное излучение нагревает абсолютно все предметы, расположенные в помещении, и тепло уже от предметов передается по воздуху человеку. Зачастую такие системы располагаются в потолочной плоскости, что очень удобно, если вы используете подвесной тип потолка.

Ну и последним довольно распространенным представителем электрических обогревателей являются котлы. Они легко устанавливаются и не занимают много места. Для удобного управления отопительным прибором на передней панели установлен термостат и регулятор температуры.

Большое количество мировых фирм сегодня занимаются производством котлов специально для систем водяного теплоснабжения. Это говорит о том, что данный тип отопления уже не считается альтернативным и вполне может соперничать с электрическими аналогами. Современные водяные системы отвечают запросам даже требовательных клиентов. Благодаря разнообразию конструкторских вариаций вы имеете возможность подобрать тот отопительный прибор, который вам будет максимально удобно использовать.

Котел настенного типа отлично впишется в интерьер вашей кухни. Дабы наши утверждения в пользу данного типа теплоснабжения не были голословными, приведем несколько важных аргументов. Продуктивность данного типа обогревателей зачастую превышает сто процентную отметку. Они экологически абсолютно безопасны и могут работать на любом топливе, даже на твердом. Регулировать температурные показатели можно автоматическим путем, а если вы не хотите постоянно следить за работой прибора, специально для вас предусмотрена возможность программирования.

Стандартный котел имеет простое устройство. Главным элементом является камера, где перерабатывается топливо. При этом потеря тепла составляет чуть более одного процента, что по сравнению с централизованными системами отопления практически незаметно.

Удачное приобретение если у вас в квартире мало места и отопительный прибор необходимо расположить компактно. Самый популярный среди настенных котлов — конденсационный. Его преимущество в возможности получения тепла даже из фактически переработанных продуктов сгорания. Процедура конденсации обеспечивается благодаря горелке и вентилятору. Для данных приборов предусмотрена специальная система подачи воздуха. Как утверждают эксперты, отопительные приборы настенного типа характеризуются высокой надежностью.

Использование котлов напольного типа имеет свои плюсы и минусы.

Напольные котлы не способны обеспечивать помещение высокой температурой, однако идеально подходят в качестве вспомогательного обогревателя. Они работают на газе и обладают высокой прочностью. Поэтому десятилетний срок использования для таких отопительных приборов, что называется время для разогрева. Напольные котлы работают практически бесшумно и считаются безопасными с экологической точки зрения. Мощность такого обогревателя можно регулировать по своему усмотрению с помощью специального рычага. Некоторые виды напольных котлов способны работать в тандеме с бойлерами, нагревая воду до необходимой температуры. Как правило, такие котлы имеют чугунные составляющие, способные выдерживать высокое давление.

Если вы хотите, чтобы количество тепловых потерь было минимальным, обращайте внимание на изоляционные стенки. Важно чтобы их толщина была не менее пятидесяти миллиметров.

http://www.smremont.com/preparation/index_tplid4_recid247.html

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 25.11.2016. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2100 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 8508

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43

E-mail: znanie@znanie.org

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpk.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«ОТКРЫВАЕМ МИР РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ»
«ТАЗИК ОЛИВЬЕ И ТОРТ "МОЦАРТ" ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА»
«МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДИВАН: ОБНОВЛЯЕМ И ПЕРЕТЯГИВАЕМ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2016
Подписная научно-популярная серия

От редактора

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Все профессии важны

Как стать автомехаником?

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Изготовление пеноблоков

Арболитовые блоки своими руками

Энциклопедия маляра

Укрощение силикатного

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Секреты всему свету

Штробление стен под проводку и трубы

88 советов по фотошопу

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Выбираем снегоуборщик

Умывальников начальник

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Многоуважаемый диван

Фасады для кухни: плюсы и минусы разных материалов

10 ошибок при ремонте ванной

С глаз долой

Расписать под хохлому

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Как из хобби вырос вкусный бизнес

Тазик оливье заказывали?

Кушать будет подано

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Почему немеют руки

Как восстановиться после праздников

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Тихо сам с собою

Как вывести медведок с огорода

Мармелад в микроволновке: пальчики оближешь

Чтобы стальная ванна не гремела

Мини-офис в квартире

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая

Лестница в небо

Елочка из ниток

Чем украсить елку на улице?

Как гнуть листы фанеры?

Пряные травы на подоконнике

Каркасные бассейны зимой и летом

Полезные советы для тех у кого есть пластиковые окна

Три несложных способы сверления стекла

Трава у дома твоего

«Удобное» теплоснабжение