«ХОЛОДНАЯ СВАРКА: ПРИМЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНО»

«УРОКИ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ»

«ПОЖАРНЫЙ — ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 1∙2019

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Формула профессии

Вы, наши уважаемые читатели, несомненно заметили, что с недавних пор на страницах нашего журнала вы можете найти статьи не только для домашних мастеров, рукодельниц и людей, занимающихся интересным хобби. Расширяя свои горизонты, мы задумались и о тех, у кого любимое увлечение вполне может стать профессией, и о тех, кто только раздумывает: кем быть?

В детстве мы все мечтали стать летчиками, космонавтами, врачами, учителями, артистами… Вопросом выбора будущей профессии задаётся каждый человек. Но кто-то еще до школы решает стать, например, стоматологом и затем целенаправленно идет к своей мечте. А кто-то мучается сомнениями до самой старости. И здесь главное вовремя вспомнить мудрость, изреченную классиком: «Все работы хороши, выбирай на вкус!»

Современная жизнь становится все более вариативной и динамичной. Постоянно изменяющиеся условия жизни и труда, развитие экономики, науки, культуры приводят к появлению новых профессий, занятий, рабочих мест. Сегодня человек избавился от тисков жесткой регламентации, он свободен и стремится к максимальному раскрытию своих способностей и потенциалов. Зачастую возникают намерения попробовать себя в новых профессиональных сферах, изменить когда-то «раз и навсегда» избранное дело.

Нередко случается так, что профессия сама выбирает человека. Юноши и девушки становятся художниками, писателями, музыкантами. Они создают шедевры по велению муз, а не под натиском обстоятельств и начальства. Как важно вовремя раскрыть свои таланты!

Журнал «Сделай сам» принял на себя функцию профориентации россиян. Мы поставили перед собой задачу расширить знания «отцов и детей» о той или иной профессии, по возможности подкорректировать отношение людей к работе столяра, повара или сварщика. Наверное новая рубрика поможет кому-то определиться с выбором профессии, выявить отношение и понять какой вид деятельности достаточно полно будет соответствовать вашему здоровью, уму, характеру.

Большое интервью с московским пожарным (стр. 7) несомненно укрепит уважительное отношение к этим отважным людям. С силой бушующего огня очень трудно справиться. Но есть люди, чья профессия — побеждать стихию, спасая людей попавших в беду. Они благородны, сильны, тренированны, самоотверженны. Вы еще раз убедитесь, что такая рискованная профессия тоже может приносить ее обладателю радость и удовлетворение.

По данным американских ученых, правильный выбор профессии в 2–2,5 раза уменьшает текучесть кадров, на 10–15 % увеличивает производитель труда и в 1,5–2 раза снижает затраты на обучение персонала. А негативные последствия от неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и общество в целом. Ведь в жизни все взаимосвязано и оказывает безусловное влияние на все сферы жизни.

Стоит отметить, что «Сделай сам» остается верен тем, кто любит работать своими руками. Не важно что вы делаете: ремонт или мебель, строите загородный дом или занимаетесь домашним хозяйством — журнал продолжает быть вашим помощником, практическим гидом для домашних мастеров и умельцев по самым разнообразным тематикам обустройства, творчества и увлечений. В каждом номере вы найдете умные советы и рекомендации специалистов, раскроете тайны мастерства.

Главный редактор Наталия Захарова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Полезные советы, которые помогут подготовить ребенка к продуктивной работе в будущем

Воспитать настоящего мастера

Высокие технологии стремительно ворвались в нашу жизнь, изменив ее до неузнаваемости. Серьезно видоизменился и рынок труда. Некогда востребованные специальности утратили свой престиж и перестали считаться прибыльными, уступив место новым профессиям, освоив которые люди становятся успешными и получают колоссальный доход. Например, еще несколько десятилетий назад никто не мог даже представить, что появятся IT-специалисты, заработная плата которых напрямую зависит от уровня мастерства и не имеет какого-либо предела.

Поэтому не странно, что многие современные родители все чаще задаются вопросом: «Как подготовить моего ребенка к продуктивной работе в будущем?» Несмотря на то, что четкого пособия, которое могло бы исчерпывающе ответить на этот вопрос, нет, существуют определенные правила и навыки, способные существенно увеличить шансы на успех. Придерживаясь следующих советов, вы поможете своему ребенку подготовиться ко взрослой жизни и работе в коллективе, а также поспособствуете в его быстром продвижении по карьерной лестнице.

Трудовая этика

Возможно, ваш ребенок не по годам развит и имеет довольно высокий уровень интеллекта, позволяющий ему избегать трудностей. Например, он может схитрить, чтобы что-то не делать, и вы этого даже не замечаете. Лишь спустя какое-то время правда все же всплывает наружу. Знакомо? Ученые, проведшие множество исследований, пришли к выводу, что не стоит чрезмерно усердствовать, хваля детей за их умственные способности. Если ребенок привыкнет хитрить и увиливать от трудностей, то во взрослой жизни, когда он столкнется с серьезными проблемами, он не сможет самостоятельно справиться с ними, что приведет к потере уверенности в собственных силах.

С раннего возраста приучайте своих детей к физическому труду. Они должны знать, как правильно держать веник или разводной ключ, молоток или лопатку для блинов. Также они должны выполнять ваши поручения на совесть. Например, если вы попросили навести порядок в комнате, то это означает, что нужно сделать уборку, а не создавать ее иллюзию, убрав мусор под ковер или кровать. Все эти навыки не только помогут им самостоятельно устранять имеющиеся проблемы и обрести уверенность в себе, но и выработают способность подстраиваться под стремительно меняющийся мир.

Решение проблем

В дополнение ко всему вышесказанному, стоит добавить, что научить ребенка самостоятельно решать проблемы довольно непростая, но вполне посильная задача. Сегодня существует множество развивающих игрушек, которые можно подобрать по возрасту. Например, подарите своему малышу конструктор «Лего», который отлично развивает не только мелкую моторику рук, но и мышление. Играя с ребенком, попросите его собрать корабль или самолет. Наберитесь терпения и дайте ему возможность проявить фантазию. В случае необходимости подскажите или помогите.

Для более взрослых детей отлично подойдут пазлы. Начните с изображений, которые разбиты на более крупные фрагменты. Как только ребенок поймет, как самостоятельно собирать картинку, можно приобрести набор с большим числом деталей.

Коммуникабельность

Практически каждого работодателя интересует уровень коммуникабельности потенциального претендента на замещение вакантной должности. Поэтому с раннего возраста приучайте своего ребенка к общению со сверстниками. Для кого-то из детей это совсем не сложно: они легко заводят новые знакомства, находят общий язык и интересы. Однако есть и те, кто предпочитает играть в гордом одиночестве. Если у вашего ребенка наблюдаются проблемы в общении, помогите ему их преодолеть. Сделайте все возможное, что он чувствовал себя уверенно.

Если вы в будущем видите своего ребенка на руководящей должности, то воспитайте в нем лидера. Дайте ему право самостоятельно выбрать себе хобби, запишите его в спортивную секцию, которая будет ему по душе, а также предоставьте возможность решать, где бы он хотел отдохнуть во время летних каникул.

Развивайте таланты

Многие родители категорически против того, чтобы их дети занимались вещами, которые им действительно нравятся, например рисование или вокал. Они прилагают максимум усилий, чтобы сконцентрировать их внимание на школьной программе, и ошибочно полагают, что каждый, кто в полной мере освоит математику и другие естественные науки, обязательно добьется успеха в жизни.

Не развивая свои творческие способности, ребенок не сможет в полной мере воспользоваться навыками, приобретенными в школе. Может быть, он будет быстро и верно считать в уме, до старости помнить теорему Пифагора, но не найдет возможности для их практического применения.

Нестандартное мышление

С раннего возраста учите своих детей нестандартно мыслить. Это обязательно пригодится во взрослой жизни. Например, гуляя в парке, спросите у своего ребенка, как бы он видоизменил его. Возможно, он бы хотел видеть больше песочниц или каруселей. Поинтересуйтесь, что нужно сделать, чтобы реализовать его задумку. Дайте ему пищу для размышлений и поощряйте его идеи.

Может быть, вы довольно часто бываете в детском кафе. Попросите его представить себя в роли дизайнера и узнайте, что бы он изменил в интерьере данного заведения. Подобный подход наверняка понравится детям. Воспринимая все происходящее как игру, они смогут в полной мере проявить свою фантазию, не будут стесняться высказывать свое мнение и делать смелые предложения.

Право выбора

Многие родители подавляют лидерские качества своих детей, постоянно указывая, что должен делать ребенок. Конечно, слушаться родителей — это хорошо. Но иногда стоит давать ребенку право выбора, возможность самостоятельно принимать взвешенные решения. Если этого не делать, то в будущем у него могут возникнуть серьезные проблемы: он привыкнет к абсолютному и безоговорочному подчинению, не сможет стать ни лидером, ни руководителем.

Например, если вы собрались в магазин за покупками, то договоритесь с малышом, что он может взять с полки любые три понравившиеся игрушки. Однако по дороге к кассе ему нужно выбрать только одну, а две вернуть на прилавок. Когда он будет гулять по магазину, у него будет достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение и купить именно ту игрушку, которая ему действительно интересна.

http://fb.ru

Пожарный — профессия героическая

Пожарный — это сотрудник пожарной охраны, который занимается спасением людей из огня и тушением пожаров.

Профессия пожарный очень рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал бедствия сотрудник рискует своим здоровьем и даже потерять жизнь. Спасатели и пожарные занимаются героическим трудом. И это нужно ценить.

Для того, чтобы стать сотрудником пожарной безопасности нужно иметь такие качества, как: крепкая нервная система, ловкость и физическая сила, отвага, взаимовыручка и сообразительность. Кроме того, эта профессия требует исключительной дисциплины и умения брать на себя ответственность.

Выбор профессии очень ответственное занятие. Надеемся, что большое интервью со столичным пожарным Михаилом поможет определиться и понять: стоит ли выбирать именно эту профессию.

— Сколько жизней вы спасли? Есть ли у вас или у ваших коллег какая-то статистика?

— Вы знаете, в «Книжке спасателя» у каждого из нас определенное количество спасенных. Я, если честно, их не считал. Собственно, в спасении человека принимает участие целая группа: девочка на 01, когда принимает звонок, диспетчер пожарной части или диспетчер спасательной службы; водитель, который привез спасателя на место чрезвычайной ситуации. Кто из них спас человека? Есть хороший фильм, у нас он шел под названием «Спасатель», в американской версии The Guardian с Кевином Коснером про береговую охрану США. И там сюжет: конфликт молодого спасателя со старым. Молодой спасатель спрашивает: «Сколько на твоем счету людей?» Он говорит: «32». — «Всего-то?» — «Нет, 32 — это те, которых я не спас».

В начале карьеры все молодые пожарные, делают себе зарубочки какие-то, а потом, в какой-то момент всё прекращается. Они, наоборот… считают, сколько не спасли.

— Вы сами подсказали следующий вопрос: А сколько не спасли?

— Это очень сложный вопрос. Были люди, которые у тебя на руках уходили из жизни из за какой-то твоей недостаточной подготовленности Эти жертвы, собственно, меня стимулируют к тому, что я все время развиваюсь. Потому что профессия пожарного - это как профессия врача. Пока ты тренируешься, пока ты обучаешься, пока ты читаешь что-то новое, то это двигает вперед. А если ты остановился — это момент, когда нужно писать заявление.

«СКОЛЬКО НА ТВОЕМ СЧЕТУ ЛЮДЕЙ?» ОН ГОВОРИТ: «32». — «ВСЕГО-ТО?» — «НЕТ 32 — ЭТО ТЕ, КОТОРЫХ Я НЕ СПАС».

— А сколько все-таки? Вы попытались вспомнить.

— 42.

— В продолжение темы: самый страшный случай из вашей практики?

— Пожалуй, самый страшный для меня был — 88-й год, Армения. Это было первое испытание для меня и — самое страшное.

— Благодарности от жителей вы получаете?

— Очень редко

Можно по пальцам пересчитать, когда это было. Смотрите, вот есть некий инцидент. Есть процесс спасения, потом процесс, собственно, скорой помощи, больницы и так далее. Человек находится в нашей части спасательной цепочки. Он ничего не понимает, ничего не видит, ничего не знает и нас, как правило, не запоминает. Сначала, по молодости, это воспринимается даже с обидой, а сейчас я понимаю, что так просто получается.

— Бывают у пожарных случаи, когда на самом деле выносите человека из огня на руках, вот как фильмах выносят, может быть, какая-то, не знаю, девушка красивая… или это Голливуд только?

— Это Голливуд чаще всего. Потому что процесс спасения в реальности, достаточно некрасив, грязен, потому что всё это в сложных условиях… Он не такой, как в Голливуде.

— А пожарный друг перед другом хвастаются чем-то в профессиональном смысле?

— Пожарная команда — это единый слаженный организм. И, соответственно, все знают друг про друга всё. Единственный момент некого психологического выброса, скажем так, происходит, когда пожарная команда, приезжает в часть, и естественно, начинается чистка оборудования, его замена; все готовятся к следующему вызову. А потом все идут на кухню, наливают чай и начинают обсуждать то, что произошло.

ПОЖАРНЫЙ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВАЖНЫМ, ПОЖАРНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УМНЫМ.

— Сами вы фактически подвели к этому вопросу: Что пожарные делают в части, когда нет вызовов?

— Всё регламентировано. Есть распорядок дня, как у Мюнхгаузена. Прибытие личного состава к 8 утра. Потом начинается прием оборудования у старой смены. В 9-00 некое действие под названием развод, когда «старая» смена строится, «новая» смена строится. Доводится какая-то оперативная информация. Дальше, собственно, доприем оборудования, может быть, какое-то устранение недостатков. В 10 часов вся команда убывает в учебный класс…

— Это каждый день?

— Каждый день за исключением воскресенья.

— Чему обучают? Это же готовые специалисты уже?

— Понимаете, какая штука. Есть план профессиональной подготовки. И, собственно, профессия наша, она не про героизм, она про ум. В Швеции в одном из учебных центров видел такой большой плакат, он мне очень понравился. Там было написано, что пожарный не должен быть отважным, пожарный должен быть умным. Это действительно так. Потому что и техника достаточно сложная, и технологии достаточно серьезные применяются для тушения пожаров и спасения людей.

Пожарный не должен быть отважным, пожарный должен быть умным.

— А смена у пожарного сколько обычная длится?

— Сутки. Иногда можно где-то, если честно, кемарнуть. Всё зависит от времени года; от количества выездов. В пожарной части есть комната, она так и называется комната психологической разгрузки. Там есть телевизор, есть рыбки.

— Рыбки? Это вот в вашей конкретной часта такое?

— В большинстве частей есть рыбки…

— Почему рыбки?

— Рыбки, какие-то цветы, диванчики. То есть где можно сесть, немножко расслабиться.

— Карты?

— Нет.

— Это какая-то примета, суеверие?

— Нет. Просто мое личное наблюдение: среди пожарных очень мало болельщиков и азартных игроков. Скорей всего это связано с тем, что адреналина и так хватает.

— Заканчивается смена. Что делает пожарный, когда приходит домой? Могу предположить, что есть немалое количество ваших коллег, профессионалов, которые приходят домой и, насмотревшись на разное, начинают заливать всё это алкоголем. Действует, наверное, это так же, как рыбки.

— Сложный вопрос. Потому что у нас есть эта проблема. Она очень быстро приводит к тому, что ты выходишь из строя как человек и как профессионал. Вообще, даже с остаточными явлениями на смену очень сложно заступать по двум причинам. Первая — это мозги должны ясными Вторая — дыхательный аппарат. У нас есть два типа дыхательных аппаратов: на сжатом воздухе и на восстановленном кислороде замкнутого цикла. Мы выдыхаем в определенный мешок, там регенеративный патрон, восстанавливается кислород из выдыхаемого воздуха. И вот в этом аппарате с остаточными явлениями или просто человек, который как бы немножечко даже выпил — это приводит к отравлению и к тому, что человек просто не сможет работать.

— А медицинское освидетельствование какое-то в самом начале?

— Сейчас да, сейчас введены медицинские освидетельствования.

— Профессиональная деформация есть у пожарных? Мое поверхностное впечатление, что, приходя в торговый центр, вместо того, чтобы совершить какой-то шопинг, сесть в фудкорте поесть, вы начинаете вот так озираться по сторонам: где здесь выходы эвакуационные, проведена ли здесь какая-то система пожаротушения, как мы себя будем вести, как вы себя поставите: будете ли вы людей собирать, кучей выводить на улицу?

— Собственно, это существует. Естественно, когда ты приходишь, смотришь, куда идти, что может произойти — такая профессиональная деформация, конечно, есть.

— Близким в этом смысле, с вами когда он находятся, хорошо, спокойно, или, наоборот, они думают: «Боже, какой странный человек!»

— Дело в том, что у нас очень закрытое сообщество. Оно профессионально закрытое сообщество, поэтому все наши близкие, которые в нашу семью попадают, они автоматически попадают в некий такой ареал нашей деятельности и автоматически тоже становятся пожарными.

— Хорошо ли удается пожарным строить семьи?

— Сложный опрос. И да, и нет. Среди пожарных большое количество разводов. И у пожарных либо очень крепкая семья, либо она распадается. График, сложные моменты, связанные с работой с человеческими нагрузками.

— Почему люди идут в пожарные?

— С Советском Союзе было как… Человек приходил из армии. В Москве служили срочники. Естественно, если они прибывали в свой город, естественно, их тут же в военкомат в ГУВД собственного города и говорит: «Вот у нас мальчик пришел из пожарных частей. Его тут же забирали практически сразу». Либо человек просто приходил в пожарную охрану, говорил: «Я хочу быть пожарным, отслужив в армии». И всё.

— А в 90-е.

— Вообще, это был сложный период для всей пожарной охраны. Была отменена срочная служба в Москве. В регионах тоже. Зарплата тоже была не очень большая, даже очень небольшая. И приходили так называемые альтернативщики, то есть люди, которые приходили на службу в МВД — тогда пожарная охрана была в составе МВД, — соответственно, вместо службы в армии они работал у нас в пожарной охране. Понятно, что это люди были разные. Сейчас приходят люди в большей степени понимающие, куда и зачем они идут.

— Считаете ли вы, что профессия пожарного сейчас престижная, уважаемая, почитаемая?

— Вокруг нее существует много распространенных мифов. Самый распространенный миф, что пожарные ничего не делают.

— Это как бы возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что пожарный сидит в части, качается на стуле, карты… Я пытался эти мифы воспроизвести.

— Существует два таких кардинальных момента в профессии пожарного в представлении обывателя. Это либо, что пожарный спит, сидит, ничего не делает, ждет вызова и так далее. И второй миф — это знаменитые календари с французскими или австралийскими пожарными, которые девушки вешают в офисах.

— Качки, красавцы! Как вот, мы знаем, спасатели Малибу бегут такие все подтянутые — то же самое с пожарными.

— Это вот два таких мифа.

— А я бы вам подкинул третий миф. Может быть, вы сознательно о нем умолчали — коррупция. Пожнадзор придет — закошмарит твой бизнес. И пока ты не отвалишь какое-то гигантское количество денег.

— Во-первых, давайте начнем с того, что государственный противопожарный надзор отделен у нас от тушения. И пожарные к Госпожнадзору сейчас никак не относятся. Внутри МЧС - это разные ведомства.

— Но есть коррупция там?

— Сейчас, я так понимаю, с ней борются. Мне можно встречный вопрос? У вас дома есть огнетушитель?

— Heт.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА МИФА В ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО: ЭТО ЛИБО ПОЖАРНЫЙ СПИТ -  СТРАНА БОГАТЕЕТ, ОН СИДИТ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ЖДЕТ ВЫЗОВА…

И ВТОРОЙ МИФ — ЭТО ЗНАМЕНИТЫЕ КАЛЕНДАРИ С ФРАНЦУЗСКИМИ ИЛИ АВСТРАЛИЙСКИМИ ПОЖАРНЫМИ-КАЧКАМИ…

— У вас есть дома пожарная сигнализация?

— Нет. Перехватили инициативу.

— Понимаете, сразу возникает вопрос. Современный пожар, он развивается…то есть температура в квартире после загорания через 3–6 минут может достигнуть где-то порядка 400–600 градусов. Если брать время вызова… то есть от момента вызова, пожарные подразделения в городе прибывают — через 10, в сельской местности — через 20 минут. Реально в городе быстрее, потому что, если брать Москву — это 4–6 минут. Но в любом случае мы прибываем уже к развившемуся пожару.

И вот первые 6–7 минут, пока мы следуем, всё, что происходит в моменте пожара — это проблемы тех людей, которые там находятся. И знания о своих действиях, понимание принципов поведения на пожаре, оно очень важно.

И если брать, допустим, период Советского Союза, да, были какие-то моменты, связанные с пропагандой… «Спички детям не игрушка». Сейчас люди вспоминают о том, что делать при пожаре, только тогда, когда происходит что-то крупное. Например, после «Зимней вишни» был просто вал — мне писали: «Что делать? Напиши какую-то методичку…». Но все хотят… 10 наиболее модных способов спастись на пожаре — вот этим всё и заканчивается, к сожалению.

Пока некоторым образом у людей не сдвинется что-то в голове в плане того, что начальный период развития пожара очень сильно зависит от них до прибытия подразделений, то, может быть, количество людей будем меньше гибнуть. Держите дома огнетушитель.

Чем быстрее вы поймете, что у вас начинает развиваться пожар, тем у вас больше шансов спастись.

— Какой алгоритм правильный должен быть, если я просыпаюсь и вижу, что у меня горит, например, телевизор? Что я должен делать?

— Большинство людей на пожарах погибает не от огня.

— А задыхаются.

— Да, погибают больше всего от дыма. Потому что у нас в застройке используется очень много пластика, большое количество искусственных заменителей, а дым очень токсичен. От открытого горения погибает на самом деле не много людей — 10 % всего. Остальные, прежде чем сгореть, погибают от дыма, задыхаются. Очень часто при горении того же самого пеноплена выделяется фосген, угарный газ и т. д.

Если вы почувствовали запах дыма, соответственно, вы посмотрите, что происходит. Если у вас есть какие-то первичные средства пожаротушения и если очаг небольшой, то попытайтесь его ликвидировать. При этом вызывайте пожарную охрану. Если у вас нет ничего вообще, то просто выходите из квартиры и звоните 01.

— Так, подождите. Документы, ювелирные украшения — вот это всё. Нельзя же без этого уйти.

— Есть шанс, что вы останетесь в квартире, задохнувшись и с документами, с ювелирными украшениями, с любимой собачкой, с любимым рабочим ноутбуком. Либо вы останетесь живой, восстановите свой рабочий ноутбук, свои ювелирные украшения, паспорт и так далее.

— Чаще всего из-за чего пожары случаются?

— Я по-казенному скажу: несоблюдение правил пожарной безопасности. В первую очередь человеческий фактор. Либо он прямой человеческий фактор, то есть это курение постели, свечи, пища на плите. Или это отложенный человеческий фактор: короткое замыкание, старая проводка. Люди просто не подумали, что возможно возгорание. Например, если выбивает электрические пробки очень часто. Это уже повод задуматься, что наверняка очень скоро у вас будет короткое замыкание. Каким образом оно будет протекать, неизвестно. То есть, либо оно просто подгорит и всё и остановится. Либо оно загорится, и оплетка будет тлеть, тлеть и дальше обои, шторы…

— А вас бесит, что, в принципе, пожары происходят? То есть это опять же человеческий фактор. Вы понимаете, что была бы проводка, например, не алюминиевая — я не специалист — и не горело бы ничего или горело бы в меньшей степени. Если бы люди не напивались и не ложились в таком состоянии в кровать, и не закуривали, то, наверное, и таким образом не умирали бы.

— Понимаете, пожары всегда были, они всегда существуют и будут сопровождать жизнь человека. Потому что огонь — это спутник человека. Первая пожарная охрана была организована еще при императоре Августе в Римской империи.

— Я думаю, вы согласитесь, что в цивилизованных странах — вот Запад условный, — там, наверное, горят меньше.

— Я бы не сказал. Там горят примерно так же. Просто там немножко другое устройство всего — устройство, скажем так, людей в плане ответственности за свое имущество и за свою жизнь, и там немножко другая ответственность самого человека за пожар. То есть если квартира не застрахована, произошел пожар — ему никто не возместит стоимость его имущества и квартиры. Мало того, соседи, если случилось что-то, связанное со вторичными поражающими факторами — залило водой или переход произошел огня на вышележащие этажи или на соседние квартиры, — то он будет отвечать в суде деньгами как владелец этой квартиры. Он обязательно отвечает.

У нас пока еще такая практика недостаточно широка.

— Приоритеты во время тушения пожара какие?

— Человеческая жизнь. Потом мы пытаемся каким-то образом сохранить то, что есть. Старый советский принцип: пожар должен быть ликвидирован в границах прибытия. То есть мы прибываем, пожар развивается — в тех же границах он должен быть ликвидирован.

ЕСЛИ ВЫБИВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОБКИ ОЧЕНЬ ЧАСТО. ЭТО УЖЕ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ, ЧТО НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ СКОРО У ВАС БУДЕТ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.

— А опускаются руки, когда тушите пожар и понимаете, что никак не можете обуздать?

— Когда приходит понимание того, что нет возможности его ликвидировать просто. Есть понятие локализации пожара, чтобы он дальше не распространился. Руки опустились — потом поднялись

— А газовые плиты — это зло?

— Нет.

— Почему взрываются? Почему горит?

— У нас взрывается, за границей… Взрыв в Париже, четыре года тому назад взрыв практически всего квартала на Манхетгене. Здесь вопрос к газовым службам, насколько они эффективны в плане профилактики. И опять же вопрос к владельцам квартир, потому что датчики есть не только дымовые, температурные, они еще и газовые.

— Трусы есть среди пожарных?

— Трусы есть. Они очень быстро выявляются. Они стразу как-то… отсеиваются.

— А что чувствуете, когда перед вами огненная стена и туда надо идти?

— В огненную стену идти нельзя.

— Ну, некий такой дверной проем, который весь окутан огнем.

— Как правило, это выглядит следующим образом: очень плотное задымление серо-черное, по потолку происходят такие огненные сполохи — это называется «лисьи хвосты», пробежки — туда надо идти. Вот и идешь.

— Была ли за время вашей службы когда-нибудь ситуация, когда вы терялись на пожаре?

— Да.

— Вы в одиночестве оказались?

— Бывало, что оказывался в одиночестве. Я просто отрывался от группы. А бывало так, что мы и с группой так попадали. Это очень сложный момент, потому что здесь вопрос именно выживания. Есть даже специальная сейчас дисциплина в одном из моментов подготовки пожарных, называется она «выживание на пожаре».

Например. Если вы не можете пройти через этот дым, вы закрываете дверь, прокладываете ее влажными тряпками. Подходите к окну. Все окна раскрываете. Берете какое-нибудь полотенце, простынь и начинаете махать, при этом вы звоните по телефону на 01, и даже если вы видите, что прибыли пожарные подразделения, вы сообщаете о том, что «мы находимся в такой-то квартире, нас столько-то человек — взрослых, детей». К вам придут, потому что эта информация моментально попадет к руководителю тушения пожара, и к вам будет направлено пожарное звено.

Что же касается вообще звонков, даже если вы видите, что где-то огонь горит, в любом случае — позвоните, потому что есть такое понятие, как «много вызовов». Если начальник караула, следующего по вызову, слышит от службы 01 фразу «Адрес такой-то, много вызовов» — это говорит о том, что этот пожар видят много людей и там действительно серьезная ситуация. И он туда едет очень быстро и готовится уже к достаточно сложной работе.

ТРУСЫ В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ ЕСТЬ. ОНИ ОЧЕНЬ БЫСТРО ВЫЯВЛЯЮТСЯ. ОНИ СТРАЗУ КАК-ТО… ОТСЕИВАЮТСЯ.

— Горит, например, маленький мусорный бак, урна. Надо звонить?

— Скажем так, всё зависит от ваших возможностей.

Вопрос в том: если вы можете взять бутылочку водички, залить эту урну, вы, конечно, можете и позвонить — приедет пожарный расчет, он огонь зальет, естественно огнетушителем или каким-то пожарным стволом. Но если вы сможете это сделать самостоятельно, то сделайте это. Если не получилось — вызывайте.

— Имеются у пожарных приметы, байки, суеверия?

— Нельзя на смену надевать новую одежду — будет вызов. Нельзя протирать мигалки, чистить сапоги.

— А мигалки — это к чему?

— Это к выезду. Как только ты начинаешь мыть мигалки — вызов будет обязательно. Нельзя чистить сапоги. Нельзя на пожаре прощаться. То есть жать друг другу руки и говорить «до свидания» — это однозначно вы увидитесь в этот день, в эту смену. Собственно, вот основные такие приметы…

Когда пожарные прощаются, они желают друг другу сухих рукавов. Потому что когда рукава сухие, это говорит о том, что никто не работал на пожаре.

— В вашей практике был такой день хоть один?

— Да, бывали. Много подразделений. В каких-то районах мало вызовов, в каких-то районах больше вызовов. Бывают такие дни — это обычно Москва летняя, все уехали на дачи, отпуска — обычно тогда провал по вызовам.

— Сильно ли сказывается профессия пожарного на здоровье? Сильно подкашивает?

— Да. Вообще, сильно. Потому что последние американские исследования показали, что среди пожарных очень большой риск раковых заболеваний в связи с тем, что дым. Современный пожарный дым, он очень токсичен, концерогенен, он вызывает определенные заболевания. Это очень сильно влияет на здоровье.

— О чем мечтает пожарный? Может ли быть, например, в карьерном смысле: пришел молодым в часть, и вот он год работает, пять лет работает, десять лет — а что он хочет? Куда-то повышение, он получает какое-то звание…

— Существуют определенные карьерные перспективы, связанные с получением пожарно-технического образования, с карьерным ростом. То есть мечта любого пожарного — это попасть в службу пожаротушения города. Это считается высшая лига, высший пилотаж, это, скажем так, сонмище богов, которые решают судьбу всех пожарных.

— Какие обязательные критерии для отбора в пожарные? Какими качествами он должен обладать: рост, физическая сила, здоровые легкие?

— В законодательстве четко написано, что пожарный должен быть старше 18 лет, годный по состоянию здоровья, прошедший первоначальную подготовку.

— Ну, это в документах. А на практике? Вот, например, двухметровый «шкаф», у него больше возможностей работать эффективней, чем у такого «скелета», маленького к тому же?

— Знаете, здесь вопрос лишь личных качеств, желания работать.

— Считаете ли вы профессию пожарного профессией интеллектуальной?

— Да. В свое время — не знаю, легенда это или нет — мне рассказывали о том, что в конце 80-х годов в Московском гарнизоне пожарной охраны было исследование в Институте медико-биологических проблем по психоэмоциональной нагрузке сотрудников пожарной охраны. И выяснилось, что начальник караула маленькой пожарной части — три хода там — на него нагрузка как на авиадиспетчера: по приему информации, по ее обработке, по принятию решения, по всем остальным параметрам…

Это на самом деле очень интеллектуальная работа для всех участников процесса, начиная от девочки, которая сидит на телефоне 01.

— Про лесные пожары. Возмущают люди, из-за которых леса горят?

— Конечно.

— А что бы вы сделали с ними, вот если бы увидели человека, про которого точно известно, что он кинул окурок, не потушил костер?

— Я бы обязал его поучаствовать в тушении лесного пожара. Тушение лесных пожаров и тушение, собственно, городских пожаров — это немножко разные вещи. Но в обоих случаях базовая подготовка примерно одинаковая. И часто бывает, что городские пожарные участвуют в тушении лестных пожаров.

Есть в профессиональной подготовке даже небольшой курс по тушению природных пожаров. Но тушением лесных пожаров у нас в России занимается Авиалесоохрана. Пожарные тоже участвуют, если проблема выходит за какие-то рамки… То есть объявляется чрезвычайная ситуация. Мобилизуются все пожарные службы. Я бы всех тех людей, которых каким-то образом застали за разжиганием лесных пожаров, обязал бы помогать тушить те самые пожары.

— Ваше отношение к слухам. Когда происходит событие, тот же самый Магнитогорск, взрыв дома или «Зимняя вишня». И начинают появляться разные версии, что жертв больше, что от нас утаивают информацию. Как спасатели, как пожарные относятся к этому?

— Категорически отрицательно. Люди, находящиеся рядом с трагедией, они, так или иначе, уже находятся в определенном измененном сознании. И любые слухи, вбросы, спорные моменты, очень сильно влияют на состояние этих людей. И, в том числе, они ухудшают работу служб пожарных, спасателей, скорой помощи, тех же самых следственных органов, органов социально обеспечения. Это создает определенную напряженную обстановку в городе, это создает сложные условия для работы. И это очень сильно нам мешает.

— Как меряете свою эффективность? В каком случае пожарный может подходить к концу смены с ощущением того, что сегодня поработал достаточно хорошо, был продуктивен и может идти домой с чувством выполненного долга?

— В пожаротушении, в спасении не бывает KPI (ключевые показатели эффективности — Прим. ред.). Бывает такое внутреннее ощущение… В пожаротушении, спасении нет понятия правильно или неправильно, бывает понятие неэффективно, малоэффективно или эффективно. То есть этот пожар сегодня был потушен эффективно. С применением малого количества воды, люди меньше устали, мы не потеряли никого из гражданских, мы не потеряли никого из наших. Мы, собственно, остановили этот пожар в пределах прибытия. Лишь это меры эффективности.

https://echo.msk.ru/programs/iznanka/2354507-echo/

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Уроки маскировки

Как спрятать трубы в ванной, на кухне и в санузле: рекомендации и популярные методы маскировки отопительных, водопроводных, канализационных, газовых и других коммуникаций.

Желая сделать современный и качественный ремонт, многие задаются вопросом, как спрятать трубы в ванной комнате таким образом, чтобы они были максимально незаметны и при этом не занимали слишком много места. Эта статья дает исчерпывающий ответ на этот вопрос и подробно рассматривает самые эффективные способы скрытого монтажа коммуникационных систем в квартире и частном доме.

Как спрятать трубы отопления, водопровода и канализации: общая информация

Вариантов, как спрятать трубы отопления в частном доме, гораздо больше, чем в городской квартире. Коммуникационные системы таких построек полностью автономны и не зависят от соседей. Поэтому они могут прокладываться как угодно. Если же предполагается изменение конфигурации отопительной и водопроводной систем в многоквартирном доме, любые действия можно производить только с разрешения эксплуатирующей организации. Кроме этого, придется принять во внимание интересы жильцов всего дома.

Возможность полностью скрыть трубопровод имеется только на этапе строительства или при условии проведения капитального ремонта. В остальных случаях для маскировки коммуникаций используются методы наружного художественного оформления.

Стоит ли прибегать к маскировке труб в ванной и санузле

Мероприятия по маскировке коммуникационных систем позволяют поддержать эстетичность интерьера. Если применяются методы скрытия в стене, то сохраняется полезная площадь комнаты, что имеет большое значение для владельцев малогабаритных квартир. Использование для этих целей предметов мебели позволяет не только спрятать все неприглядные части труб, но и организовать в помещении дополнительные места для хранения вещей, а также поддержать необходимый стиль интерьера.

Важно! Любые радикальные изменения оказывают влияние на функционирование системы. Поэтому перед тем, как спрятать канализационную трубу и другие элементы коммуникаций в стену, нужно тщательно изучить схему разводки и обозначить вероятные последствия.

Раздумывая над тем, как спрятать трубы в квартире, обязательно нужно учесть и недостатки подобных мероприятий:

• Если в процессе ремонта использованы низкокачественные или неподходящие для этих целей материалы, возрастает вероятность прорыва трубы.

• Доступ к коммуникационным системам будет ограничен. Исключение составляют рольставни.

• Если возникнет аварийный прорыв трубы, то для проведения ремонтных работ придется полностью разрушить маскировку. В особой категории риска находятся гипсокартонные конструкции, причем наибольший ущерб интерьеру наносится, если в качестве отделки была использована керамическая плитка.

• Обязательно нужно принять во внимание, что капитальный ремонт в этом случае неизбежен. В случае аварии быстро найти и устранить протечку не получится, поэтому нужно быть готовым к тому, что придется возмещать ущерб еще и соседям.

• Если для маскировки коммуникационных систем в ванной комнате использованы предметы мебели, постоянный контакт с водой неизбежен, что приведет к порче этих конструкций.

Коммуникации в ванной комнате

Для прокладки коммуникаций необходимо использовать только качественные материалы, ведь от этого напрямую зависят надежность, прочность и стойкость всей системы.

В ванной комнате могут присутствовать трубы следующего назначения:

• канализационные;

• водопроводные;

• отопительные.

Последний вариант встречается только в частных домах, поэтому вопрос, как спрятать трубы отопления в ванной комнате, актуален только для владельцев загородного жилья.

По материалу изготовления различают следующие виды труб:

• пластиковые;

• металлические;

• поливинилхлоридные;

• металлопластиковые;

• полиэтиленовые.

Металлические изделия представляют собой стальные и чугунные трубы. Для прокладки коммуникационных систем эти материалы уже давно не применяются, однако они все еще встречаются в зданиях дореволюционной и советской постройки.

В данную категорию также входят медные трубы. Этот тип изделий считается довольно технологичным и современным, но он имеет один существенный минус — высокую стоимость.

Полезный совет! В процессе монтажа медных труб желательно использовать фитинги для соединения отдельных элементов или же применять технологию пайки.

Пластиковые или полипропиленовые трубы наиболее востребованы. Они идеально подходят для прокладки систем отопления, водоснабжения и канализации.

В числе преимуществ этих изделий:

• простая система монтажа;

• небольшой вес;

• высокая степень надежности.

Для соединения элементов применяется технология термической сварки, благодаря чему система получается полностью монолитной. Такие трубы можно спрятать с помощью короба в ванной или замуровать их непосредственно в стенах. Водопровод из полипропиленовых труб способен выдерживать высокое давление. В процессе эксплуатации он не подвергается гниению и не ржавеет.

Металлопластиковые трубы очень гибкие, что позволяет создавать на их основе коммуникационные системы сложной конфигурации. В отличие от пластиковых труб этот вид изделий нельзя соединять методом сварки. Для этих целей используются металлические цанги и фитинги. Подобный тип соединений ненадежен, поскольку на местах стыков нередко возникают протечки.

Не рекомендуется применять для организации водопровода и канализационной системы поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Стенки в таких изделиях очень тонкие и не способны выдерживать перепады давления и воздействие высоких температур. То же самое касается полиэтиленовых труб.

Как закрыть трубы в ванной и какие участки коммуникаций лучше не трогать

Этот пункт будет полезен людям, желающим узнать, как спрятать трубы в ванной в стену, уложив их в штробу под слой специального раствора. Этот метод маскировки требует особого внимания. Если спрятанный подобным образом трубопровод будет поврежден, придется ломать стену.

В стену можно зашивать следующие виды изделий (без резьбовых соединений):

• сварные стальные трубы;

• пластиковые паяные трубы;

• медные трубы.

Важно! Нельзя цементировать разводку труб непосредственно после их укладки. Некачественно выполненную спайку не всегда удается заметить сразу. Иногда протечки тонких швов на медных, пластиковых или стальных трубах появляются на следующий день. Поэтому штробы заделываются только после того, как система проверена на предмет герметичности. Для этого по трубам прогоняется вода под высоким давлением.

Перед тем как спрятать сантехнические трубы в ванной, нужно убедиться, что будет обеспечен быстрый доступ к следующим элементам системы:

• зоне, где трубы скреплены резьбовыми соединениями;

• соединительным металлическим фитингам Х-, Т- и Г-образной формы (зонам высокого риска, где нередко возникают протечки);

• местам, где установлены фильтры и счетчики.

Как спрятать трубы в ванной комнате правильно: советы по монтажу скрытого трубопровода

Существует несколько важных правил, которых обязательно следует придерживаться при монтаже скрытого трубопровода.

• Позаботиться о наличии смотрового окна.

• Использовать материалы с изолирующими свойствами.

Поскольку места соединений между трубами относятся к зонам особого риска, желательно разработать схему коммуникаций так, чтобы подобных участков было как можно меньше. Лучше, если план разводки составит профессиональный сантехник. Специалист также сможет посоветовать, как спрятать трубы канализации в ванной без ошибок и нарушений.

Если же нельзя обойтись без соединительных элементов, нужно позаботиться о том, чтобы они были изготовлены из того же материала, что и трубы. В этом случае предел прочности, коэффициент линейного расширения и другие параметры будут одинаковы, поэтому можно не бояться, что в трубопроводе возникнет протечка.

Обязательно нужно продумать в процессе ремонта туалета, как спрятать трубы таким образом, чтобы при этом сохранился доступ к счетчикам. Ведь с них придется регулярно снимать показания, а также их раз в несколько лет нужно отдавать на ревизию. Решить проблему доступа к счетчикам поможет установка специального лючка, укомплектованного дверцей.

Важно! Ревизионный люк обязательно монтируется там, где стоят водяные фильтры и присутствует большое количество соединений. Он позволит осуществлять контроль за состоянием этих элементов, а при необходимости своевременно устранить протечку.

Как спрятать в комнате трубы отопления и водопровода так, чтобы система получилась безопасной и надежной?

Для этого следует выполнять рекомендации специалистов:

• Свести количество соединений к минимуму.

• Применять в работе идентичные материалы.

В процессе прокладки труб с холодной водой не стоит пренебрегать материалами с изолирующими свойствами. Из-за разницы температур на них может скапливаться конденсат. Наличие специального изолирующего кожуха позволит избавиться от этой проблемы. Обычно он изготавливается из термофлекса или поролона. Если использовать кожух перед тем, как спрятать трубы отопления в квартире, это обезопасит систему в том случае, когда ее элементы будут расширяться под воздействием высокой температуры.

Как спрятать трубы в ванной комнате: популярные способы маскировки

Существует множество эффективных и практичных способов маскировки трубопровода в ванной комнате. Некоторые из них отличаются простотой, поэтому требуют минимального количества времени и небольших финансовых затрат — другие представляют собой серьезные проекты.

Как спрятать трубы в комнате?

С этой целью применяют такие методы:

• окрашивание;

• декорирование;

• маскировку с помощью мебели;

• установку экрана из пластиковых панелей;

• строительство фальш-стены или специального короба из гипсокартона;

• изготовление гипсокартонного каркаса с отделкой в виде плитки;

• монтаж трубопровода в стену.

Как спрятать трубы в ванной, не монтируя в стену: окрашивание

Окрашивание позволяет сделать трубопровод менее заметным на фоне стен. Качественный результат зависит от того, насколько правильно подобран тип красителя и его расцветка. В продаже встречаются специальные разновидности составов белого цвета, предназначенные для труб отопления. В отличие от обычных красителей такие покрытия со временем не желтеют и хорошо переносят воздействие тепла.

Для окрашивания металлического трубопровода подходят следующие виды составов:

• акриловые;

• алкидные;

• водно-дисперсионные.

Для окрашивания труб отопления обязательно нужно брать термостойкий краситель. Пластиковые изделия плохо реагируют на ацетон. Для них используются такие виды составов:

• пентафталевая краска или акриловая на основе уайт-спирита;

• краситель на водной основе, предназначенный для поверхностей из материалов минерального происхождения;

• водорастворимые красители, применяемые для обработки столярных изделий.

Перед тем как спрятать трубу методом окрашивания, ее поверхность нужно тщательно подготовить:

• зачистить;

• убрать следы грязи и пыль;

• покрыть слоем грунтующего состава.

Важно! Перед непосредственным окрашиванием нужно убедиться, что поверхность трубы сухая и на ней нет конденсата.

Как задекорировать трубу отопления в комнате

Для декорирования наружных коммуникаций можно использовать полиуретановые трубки, которые украшаются лепниной. В результате получается небольшая колонна. Этот элемент отлично впишется в интерьер ванной, выполненный в классическом или аристократическом стиле. Однако этот способ маскировки применим только на вертикальных трубах, например, стояках.

Трубы можно спрятать с помощью искусственных лиан и других вьющихся растений, а также нередко используют специальный краситель для нанесения на их поверхность рисунков и узоров, которые повторяются на плитке.

Многих интересует, как спрятать трубы полотенцесушителя в ванной с помощью подручных средств:

• Шпагат — техника плетения макраме позволит не только скрыть змеевик, но и украсить его, сохранив при этом тепловые характеристики трубы.

• Картонная трубка — тубусы, оставшиеся после пищевой пленки или фольги, разрезаются вдоль длины и надеваются в виде чехла на трубу. После этого на них можно нанести рисунок с помощью красителя.

• Тканевая шторка — неприглядный змеевик можно скрыть обычной шторкой. Чтобы ее подвесить, достаточно вбить пару гвоздей или саморезов и натянуть между ними веревку.

Несколько идей маскировки трубопровода и стояка в ванной комнате

Многие задаются нелегким вопросом, как закрыть стояк в ванной комнате, поскольку этот участок трубопровода отличается большими габаритами. Для этих целей может использоваться мебель. Если правильно подобрать все предметы обстановки для ванной, труб вообще не будет видно, а интерьер получится функциональным и удобным.

Для маскировки стояка подойдет высокий пенал. Перед его установкой удаляется задняя стенка конструкции, а на внутренних полках (в той части, где они примыкают к стене) делаются выемки, повторяющие размер и форму трубы.

Полезный совет! Чтобы пенал идеально вписывался в интерьер помещения и не возникало проблем с его установкой, желательно заказать изготовление этого предмета мебели по индивидуальным размерам.

Перед владельцем квартиры неизбежно возникает вопрос, как спрятать сливную трубу в ванной, которая примыкает к умывальнику. Для этого можно использовать небольшую тумбочку, которая устанавливается также, как и пенал. В ванных довольно часто бывают установлены водонагреватели, подвод труб к которым осуществляется снизу. В качестве альтернативы тумбочке подойдет красивая бельевая корзина, которая ставится непосредственно под умывальником.

Изготовление экрана из пластиковых панелей — самый лучший вариант маскировки труб в помещении с высоким уровнем влажности. Этот тип материала очень легко монтировать. При желании такая конструкция быстро разбирается, причем ее можно быстро собрать обратно. Пластиковые панели используются для маскировки стояков, коммуникаций, находящихся под ванной, а также горизонтальных труб, которые пролегают над уровнем пола.

Как спрятать канализационные трубы в ванной с помощью пластиковых панелей?

Этапы сборки каркаса:

• Нанесение разметки.

• Монтаж деревянных планок по периметру (если размер экрана будет большим, нужно установить несколько планок по центру, чтобы обеспечить дополнительные ребра жесткости).

• Нарезка пластиковых панелей на куски соответствующих размеров.

• Фиксация первой панели на деревянном каркасе с помощью саморезов.

• Монтаж оставшихся панелей, которые скрепляются между собой посредством защелок.

• Фиксация последней панели саморезами.

• Установка декоративных уголков для маскировки крепежа.

Чтобы сформировать деревянный каркас под ванной, нужно закрепить нижнюю планку на поверхности пола. Верхняя планка с одной стороны фиксируется на стене, а дальше она удерживается за счет распорок, устанавливаемых с шагом 40 см. Обшивка каркаса под ванной пластиковыми панелями выполняется аналогичным способом.

Строительство фальш-стены или гипсокартонного короба считается более сложным способом маскировки. Такие конструкции позволяют скрыть трубопровод, который пролегает горизонтально и вертикально. Этот метод подходит и для обшивки ванны, однако, в отличие от пластиковых панелей, гипсокартон нуждается в отделке.

Важно! В помещениях с повышенным уровнем влажности нужно использовать влагостойкие гипсокартонные листы.

Технология изготовления короба из гипсокартона:

• В зоне установки наносится разметка, в соответствии с ней нарезаются материалы.

• Каркасная часть короба собирается из металлических профилей.

• Применяя строительный уровень, нужно проверить, насколько ровными получились грани конструкции.

• Гипсокартонные листы нарезаются на фрагменты необходимых размеров и крепятся к металлическому каркасу саморезами.

• После сборки поверхность гипсокартонного короба покрывается слоем грунтовки.

• На стыках наклеивается специальная сетка, которая усилит фиксацию.

• Короб обрабатывается шпатлевкой.

• Выполняется монтаж финишной отделки. Обычно для этих целей используется кафельная плитка или мозаика.

Фальш-стена изготавливается аналогичным образом. Она чаще всего используется для маскировки стояков. Конструкция формируется из металлических профилей с отступом около 30 см от основной стены. Полезная площадь помещения при этом уменьшится, зато можно будет скрыть счетчики и фильтры. Чтобы обеспечить доступ к этим элементам, необходимо врезать небольшой ревизионный лючок.

Как спрятать трубы в ванной под плитку: изготовление функционального каркаса

Функциональный каркас представляет собой не просто короб, облицованный кафелем, а удобную конструкцию, которую при желании можно разобрать. Если возникнут какие-то протечки, к этим зонам всегда будет свободный доступ.

Для работы потребуются:

• плиткорез (можно заменить ножовкой по металлу);

• уголки из пластика;

• металлические профили;

• керамическая плитка;

• дрель;

• саморезы.

Сначала необходимо составить чертеж будущей конструкции и просчитать все размеры. Затем в зоне установки на стены, пол и потолок наносится разметка, в соответствии с которой собирается каркас из металлических профилей. Для фиксации этих элементов на поверхности можно использовать металлические скобы.

После этого измеряются грани готового каркаса. С учетом полученных параметров осуществляется нарезка кафеля. При этом обязательно нужно учитывать толщину плитки, чтобы места стыков между гранями получились аккуратными и точными. Применяя перьевые сверла, с помощью дрели по краям кафеля необходимо выполнить по 2 отверстия под саморезы. Далее плитка прикладывается к металлическому каркасу и через эти отверстия маркером проставляются отметки. Это позволит выполнить укладку кафеля без перекосов.

Важно! Отверстия в плитке делаются достаточной величины, чтобы саморез смог свободно пройти через них. Размер прорезей на профиле должен быть меньше, чтобы крепеж можно было закрутить и зафиксировать.

Когда все плитки установлены, все зоны крепления и углы нужно закрыть уголками из пластика. В том месте, где к коммуникациям необходим доступ, делается промежуток между облицовкой, где устанавливается ревизионный лючок. В процессе работы обязательно нужно использовать защитные очки и перчатки, а также смачивать плитку водой, чтобы она не крошилась.

Как спрятать трубы в стену: монтаж коммуникаций в штробы

Самым радикальным и трудоемким способом маскировки труб является укладка в штробы. Применение этого метода возможно лишь в том случае, если делается перепланировка помещения или ремонт с нуля. Минус этой маскировки заключается в том, что к коммуникациям, спрятанным в стенах, не будет прямого доступа.

Как спрятать водопроводные трубы в ванной в стенах? Для этого выполняют такие действия:

• Составляется план разводки коммуникаций.

• Определив точки размещения всех сантехнических узлов, можно приступать к формированию штроб в стенах.

• На поверхность наносится разметка, в соответствии с которой в стенах формируются канавки с помощью перфодрели. В крайнем случае допускается использование перфоратора.

• Из полученных штроб необходимо удалить строительный мусор и обработать поверхность грунтовкой.

• В штробы укладывается трубопровод, за которым следует наблюдать в течение нескольких дней, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

• После проверки на герметичность штробы вместе с коммуникациями заполняются цементным раствором.

• Убедившись в полном высыхании раствора, можно приступать к отделочным работам.

Работая с перфодрелью, обязательно нужно использовать респиратор и защитные очки.

Как спрятать трубы в туалете с доступом к ним: монтаж роллетов

Роллеты или жалюзи — легкие конструкции из металла или пластика, которые не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера. В продаже можно найти сантехнические рольставни различных расцветок, а также изделия, украшенные принтами.

Роллеты или жалюзи не только маскируют коммуникации в помещении, но и могут стать интересным элементом интерьера Жалюзи могут подниматься механически (вручную) и автоматически. Вариант открытия зависит от размеров полотна. Если ширина проема не превышает 52 см, система может управляться вручную с помощью шнура. Если проем гораздо больше, придется установить автоматику.

Важно! Если в туалете монтируется автоматическая система, двигатель подъемника обязательно должен находиться в герметичном корпусе, чтобы пыль и влага не смогли его повредить.

Рольставни устанавливаются в каркас, который можно изготовить по одной из вышеописанных технологий: собрать короб из пластика или гипсокартона или же построить фальш-стену. Чтобы подъемный механизм нормально функционировал, стороны каркаса должны располагаться строго параллельно по отношению друг к другу. Даже при наличии незначительного перекоса ролики не смогут свободно перемещаться.

Как спрятать трубы в туалете с доступом через рольставни?

Можно воспользоваться одним из способов:

• Установить жалюзи в верхней части короба — этот тип монтажа подойдет для тех случаев, когда трубопровод располагается в естественной нише. Чтобы установить систему, достаточно закрепить по периметру профили и непосредственно сами рольставни.

• Сформировать короб вокруг полотна - монтаж системы предполагает создание выступающей конструкции, которая по бокам зашита гипсокартонными листами и облицована плиткой. Само полотно рольставен выполняет функцию лицевой стороны.

Если для монтажа выбрана система, которая открывается вручную, сначала выполняется сборка рольставен, только после этого можно приступать к установке конструкции.

Как спрятать трубы на кухне

Кроме мойки, на многих кухнях используются газовые плиты, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки и отопительное оборудование. Все это функционирует за счет коммуникационных систем, поэтому многие владельцы квартир задаются вопросом, как спрятать на кухне трубы в таком количестве. Способ маскировки зависит от назначения этих труб, а также их расположения.

В интернете можно встретить множество примеров, наглядно показывающих посредством фото, как спрятать газовую трубу на кухне, не нарушив красоту интерьера. Наиболее распространенный вариант — окрашивание. Расцветка трубы может быть выполнена в тон стены или, наоборот, контрастировать на ее фоне. Кроме этого, можно использовать технику декупажа и росписи, а также декорирование с помощью магнитов, веревок, пластиковых растений, мозаики и других подручных средств.

Обратите внимание! Работники газовых служб не всегда приветствуют навесной декор, поэтому нужно очень тщательно продумать дизайн, перед тем как спрятать газовую трубу, используя этот метод.

Полки, крючки и всевозможные держатели — неотъемлемая часть кухни, позволяющая сделать ее интерьер более функциональным. Согласно требованиям безопасности, на газовую трубу нельзя ничего вешать. Однако с помощью рейлинга можно создать иллюзию, благодаря которой коммуникации будут казаться частью общей картины. Для этого труба окрашивается в цвет, который максимально приближен к оттенку рейлинга. Чаще всего для этого используются медные, бронзовые цвета, а также оттенки, имитирующие хромированную поверхность.

Рейлинг закрепляется на стене непосредственно под трубой. Благодаря похожему оформлению и близкому расположению эти элементы выглядят как одно целое, а правила безопасности не нарушаются.

Как спрятать на кухне трубы от вытяжки, котла и системы отопления

В частных домах обычно устанавливается автономная система отопления. Поэтому владелец должен не только найти оптимальный способ маскировки этого крупногабаритного оборудования в интерьере, но и решить, как спрятать трубы котла на кухне (вместе со шлангами и дымоходом). Обычно для этих целей используется короб, состоящий из металлических профилей и гипсокартона. В качестве отделки можно использовать кафель или обои.

Как спрятать трубу от вытяжки?

Популярные способы:

• установить встраиваемую мебель;

• соорудить гипсокартонный короб;

• проложить коммуникации сверху гарнитура;

• установить натяжные и подвесные потолки.

Для маскировки труб системы отопления чаще всего применяют технологию скрытой прокладки в полу. Если основание выполнено из дерева, коммуникации прокладываются между лагами. При организации бетонных полов система закладывается в стяжку. Перед тем как спрятать трубы отопления на кухне в полу, обязательно нужно проверить работоспособность коммуникаций, а также удостовериться в их герметичности. Желательно использовать утеплитель, чтобы прогрев бетонной стяжки был равномерным по всему помещению.

Места, где трубопровод выходит наружу из-под пола, следует закрыть специальными накладками. Эти изделия продаются в магазинах, они имеют разную форму, структуру, расцветку и т. п.

Существует множество способов маскировки коммуникационных систем. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Приложив немного усилий и выбрав наиболее подходящий метод, можно скрыть самые неприглядные трубы в доме или, наоборот, сделать их частью интерьера.

http://remoo.ru/kommunikacii/kak-spryalat-tmby-v~vannoj

Ламинат: оптимальное сочетание эстетики и технологичности

Современные темпы строительства, увеличение его объемов обусловили необходимость разработки напольных систем, способных сократить сроки монтажа. К данной категории высокотехнологичных напольных покрытий справедливо относятся паркетная доска и ламинаты безусловным преимуществом которых является быстрота и доступность работ по укладке. Руководствуясь рекомендациями производителя, установку подобных напольных систем может произвести человек не обладающий специальными навыками…

Как выбрать ламинат?

Напольные покрытия всегда подвергаются более серьезным нагрузкам, нежели иные элементы отделки. Поэтому выбор покрытия для пола — это поиск прежде всего надежного, прочного и долговечного материала, устойчивого к физическим и иным воздействиям, а кроме того, — экологически безопасного и простого в уходе. Большую роль играют, конечно, и эстетические достоинства покрытия его красота, оригинальность, возможность сочетаться с общим решением интерьера…

По технологии укладки ламинат делится на клеевой и бесклеевой — замковый. Бесклеевая, или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует профессиональных инструментов и навыков.

Планки просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестелить — если предусмотрена повторная укладка.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Электролобзик

• Молоток

• Угольник

• Карандаш строительный

• Рулетка строительная

• Подбивочный брусок

• Ограничительные клинья

• Металлическая скоба

• Ножовка

• Перфоратор

• Стусло или углорез

Способ бесклеевой укладки ламината

Перед укладкой осмотрите панели ламината по качеству. Панели с видимыми дефектами и повреждениями не используйте. Укладка должна происходить при дневном или «хорошем» искусственном освещении, чтобы Вы могли обнаружить любые возможные дефекты на ламинате.

1. Аклиматизация ламината до укладки

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежаться в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18°) и относительной влажности более 70 %. Все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке необходимо ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

2. Укладка в местах, подверженных плесканию воды, а также в постоянно сырых комнатах и влажных зонах запрещена

Ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

3. Соблюдение отступов от стен

Ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели не должны быть прикреплены к основанию. Поэтому СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски неповрежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату.

Правило укладки ламината: каждый метр установленного ламината требует по крайней мере 1.5 мм места для расширения с обеих сторон комнаты. Так, при ширине комнаты 5 м зазор составит минимум 8 мм с каждой стороны. При повышенной влажности необходимо увеличить ширину зазора.

4. Основание

Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Рекомендуется приобрести подложку для ламината. Нежелательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда». Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Необходимо устранить все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 метр погонный. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

5. Направление укладки ламината/угол падения света

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы от ламината будут видны более отчетливо. Если Вы хотите положить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне нежелателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения, а впоследствии привести к образованию щелей.

6. Барьер для влаги из основания

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Пленка соединяется с помощью клея, нахлест соседних слоев составляет около 30 см. После этого расстилается звукопоглощающая подложка, на которую осуществляется монтаж ламината. В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие, пароизоляция не требуется.

7. Укладка первого ряда ламината

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок (рис. 1), при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм — они необходимы для того, чтобы после укладки ламинат мог расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

Рис. 1. Укладка первого ряда ламината без торцевого защелкивания

8. Укладка второго и последующих рядов ламината

После формирования первого ряда переходим ко второму (рис. 2). Профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски (хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см). Подобная укладка позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината. Панель второго ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Следует учесть, что пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется». Далее продолжается формирование второго ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Рис. 2. Формирование второго ряда без торцевого защелкивания

9. Производим стыковку и подбивку всех 4 панелей (рис. 3). Они будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья должны оставаться на месте.

Рис. 3. Стыковка, подбивка панелей — основы для дальнейшего монтажа

10. Далее производим монтаж оставшихся рядов.

11. При монтаже последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина (рис. 4 — слева). Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью. Решение проблем с трубами показано на рис. 4 (справа).

Рис. 4. Монтаж доски с помощью струбцины (слева) Решение проблем с трубами (справа)

12. Схема монтажа последних панелей представлена на рис. 5

13. После укладки ламината производим монтаж плинтуса. Обратите внимание, что при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

14. При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м^2, то необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. Иначе в полотне ламината образуются щели и напольное покрытие придет в негодность.

15. При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в последнюю очередь. Если дверные коробки уже стоят, то необходимо сделать подпил так, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

16. Если при укладке ламината невозможно установить панель из-за помехи, то в этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

Уход за ламинатом

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Ламинат (как и др. напольные покрытия) не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы. В повседневном уходе ламинированный пол неприхотлив: его достаточно протереть влажной тряпкой или почистить пылесосом. Для удаления сильных загрязнений можно использовать спирт или ацетон, жидкое хозяйственное мыло или специальные средства по уходу за ламинатом. Следует избегать использования абразивных, щелочесодержащих чистящих средств, металлических губок, царапающих и разъедающих пол. Составы на основе воска, силикона и мастики также нежелательны: они не проникнут в глубь ламината, и на поверхности останутся разводы.

Классификация и основные виды ламината

Выделяют несколько видов ламината: 21, 22, 23, 31, 32 и 33 классы. Здесь стоит быть осторожным, поскольку от каждого вида зависят способы укладки ламината. Материал 21 класса пригоден для кладовки, спальни и других помещений, в которых используется пол очень редко. Срок службы — 1–2 года.

Следующий класс — 22, он пригоден для спальни, гардеробных, кладовки и прочих помещения со средней эксплуатацией в условиях дома. Срок использования — 2–3 года. Напротив, есть 23 класс со сроком использования 4–6 лет. Его применяют при укладке спальни, столовых, кухни, коридоров, т. е. где идет обычное использование пола в повседневной жизни. Еще выделяют другие виды ламината коммерческой эксплуатации: 31, 32, 33.

31 класс обычно используют в коммерческих помещениях с несильной нагрузкой. Срок службы составляет примерно 3 года. Но при домашних условиях данный вид может использоваться в течение 10–12 лет. Такой вид ламината используют в переговорных, небольших кабинетах, а также в приемных.

32 класс используют там, где средняя нагрузка. Срок службы составляет 4 года, но при обычных условиях он может продержаться 15 лет! Сфера применения — офисы, залы ожидания, бутики и детские сады.

Ну и 33 класс используются в коммерческих помещениях там, где очень большая нагрузка. Срок службы — 7 лет, при домашних условиях — 20 лет. Одно из его достоинств — это сохранения красоты внешнего вида. Поэтому очень часто продавцы при покупке ламинита дают нам пожизненную гарантию.

Другая классификация ламината заключается в его количестве слоёв. Выделяют однослойные и многослойные. Естественно, преимущество у многослойного ламината, так как его самый первый слой несёт функцию зашиты от внешних воздействий: загрязнение, влага, стираемость, стойкость к солнечным лучам. Именно этими атрибутами определяется цена ламината. Второй слой многослойного ламината представляет собой пропитанную и обработанную бумагу или же мебельную фольгу.

Проблемы с ламинатом: причины и способы решения

1. Вздутия на стыках панелей

Такие неровности возникают из-за того, что панели ламината давят друг на друга с противоположных сторон. Виной всему отсутствие отступа от стен по всему периметру напольного покрытия.

Решение

• Проведите условный перпендикуляр от неровности на стыке к стене.

• Удалите плинтус, если он имеется.

• Отпилите 1–2 см от крайней панели.

• При необходимости положите тяжелый плоский предмет на место неровности.

Неровности в местах стыков могут возникать из-за того, что плинтус прибит к полу, и из-за жесткой фиксации ламинат не может естественным образом расширяться.

Решение

Необходимо помнить, что плавающий пол нельзя жестко фиксировать по периметру. Плинтуса и молдинги следует крепить только к стене.

2. Искривление

Деформации в виде изгиба панели почти всегда возникает вследствие воздействия влаги:

• избыток воды на поверхности пола

• повышенная влажность воздуха

• сырость между ламинатом и основанием пола

Решение

Не мыть пол слишком влажной тряпкой.

Сразу вытирать пролитую жидкость.

Использовать подложку под ламинат.

Искривление ламелей происходит из-за неровного основания пола, наличия в нем углублений и выступов.

Решение

Неровности основания можно устранить качественной стяжкой или листами фанеры. Мелкие дефекты основания сгладит плотная или хвойная пробковая подложка.

3. Зазоры

Просветы между панелями ламината не имеют ничего общего с нормой. Это не паркет и не доска, а искусственный материал, который фиксируется специальными замками. Поломка этого замка во время укладки может стать причиной появление зазоров между панелями.

Решение

Необходимо заменить панели в месте возникновения дефекта.

Нарушение температурного режима эксплуатации ламината.

Решение

Соблюдение рекомендаций производителя в части допустимого диапазона и назначения помещения.

4. Плесень и грибок

Отвратительные на вид и вредные для здоровья дефекты могут возникнуть только в условиях повышенной влажности. И дело тут вовсе не в ламинате. Как правило, грибок еще до укладки пола присутствовал в помещении.

Решение

Удалить плесень можно, только выявив ее источник и устранив причину избыточной влаги. Перед демонтажом старого напольного покрытия и укладкой ламината необходимо тщательно проверить основание на предмет наличия грибка или затхлого запаха. При их наличии нужно обработать пораженные места специальными составами, нормализовать влажности и правильно подготовить поверхность к укладке ламината.

5. Увеличение толщины

Ламинат имеет многослойную структуру. Основной — это специальная плита высокой плотности, которая в редких случаях может вздуться или деформироваться.

Дефекты плиты могут возникнуть только из-за продолжительного воздействия большого количества влаги или химических составов.

Решение

Единственным решением этой проблемы может стать замена панелей.

6. Сколы на углах

Подобные дефекты появляются из-за неосторожного обращения с панелями при укладке. Сколы могут образоваться при использовании пылесоса без специальной насадки для твердого пола.

Решение

• Используйте для монтажа специальные молотки с резиновыми накладками.

• Не нарушайте технологию укладки ламината.

• Не применяйте чрезмерную силу при защелкивании замков.

• Используйте для очистки пола нужную насадку.

7. Несовпадение рисунка

При укладке можно обнаружить, что узор одной панели не совпадает с другой. Причем речь идет не о детальном совпадении, а, например, о толщине полос или фактуре.

Такой дефект, безусловно, будет являться погрешностью производителя. Однако обнаружить его можно крайне редко. И если при укладке все-таки фиксируется несовпадение рисунка, можно смело требовать замены бракованного товара.

Если у ламината имеется заводской брак, продавец без проблем заменит дефектные панели или вернет деньги.

8. Расслоение

Одна из самых распространенных проблем при использовании ламината — это отслойка пленки. Как правило, такие дефекты возникают на стыках панелей, в районе замков.

Причиной этому является воздействие влаги или химических составов.

Решение

Для помещений с высокой вероятностью проливания жидкостей или изначально повышенной влажностью нужно выбирать ламинат 33 класса и соблюдать рекомендации производителей по назначению напольного покрытия.

Устранить дефект можно только заменой панелей.

9. Царапины и вмятины

Ламинат — очень устойчивое к внешним воздействиям напольное покрытие. Этот материал значительно надежнее и долговечнее натуральной древесины. Но и на нем могут образоваться такие неприятные дефекты как царапины и вмятины.

Решение

• Для помещения с высокой проходимостью нужно покупать ламинат 33 класса.

• По ламинату не следует ходить на острых шпильках с металлическими набойками.

• Когти домашних животных должны быть коротко пострижены.

• С осторожностью перемещать мебель или тяжелые предметы.

• Небольшую однократную царапину можно аккуратно отреставрировать с помощью специального набора или карандаша, который продается в мебельных магазинах.

http://www.rosconmarket.ru/our-blog/141-10-problem-s-laminatom

Искусство белить

ПОБЕЛКА ПОТОЛКА ПО СТАРОЙ ПОБЕЛКЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Побелка потолка по старой побелке — популярный прием, позволяющий быстро освежить поверхности, не прибегая к полному удалению краски и другим пыльным работам. Такой вариант хорош при косметическом ремонте, перед тем, как решиться на него, стоит узнать обо всех особенностях процедуры.

Покрыть потолок тонким слоем новой краски допустимо, если поверхность сравнительно ровная, без ям, вздутий, трещин и сколов. Слои предыдущих покрытий не должны быть слишком толстыми, в идеале белить, не снимая старый слой, можно не более 3 раз подряд.

Важно узнать, чем именно был покрашен потолок. Если он был покрыт известкой, придется либо использовать такой же состав, либо очищать поверхность и наносить другой. Класть водоэмульсионную краску поверх масляной, мела или акрила нельзя. Состав ляжет с проплешинами, потолок будет выглядеть неровным. Если нанести известь поверх водоэмульсионки, покрытие пожелтеет и приобретет неопрятный вид.

Несмотря на то, что нанесение свежей побелки поверх старой позволяет существенно сэкономить время, прибегать к этому приему возможно не всегда. В списке противопоказаний:

• заметные трещины и неровности на потолке;

• ржавчина или плесень;

• пузыри;

• слишком много слоев побелки.

Если потолок не требует глобальной чистки и ремонта, можно ограничиться локальной коррекцией проблемных мест. Участки с трещинами и вздутиями очищают от старой побелки, не трогая основное полотно. Однако такая операция возможна, если на потолке нет многолетних напластований краски или известки. В противном случае вместо трещин образуются утолщения и провалы, сделать потолок идеально ровным не получится.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к работе, нужно приготовить все необходимое:

• прочную полиэтиленовую пленку для защиты мебели и пола;

• лестницу-стремянку;

• шпатель;

• шпаклевку;

• наждачную бумагу;

• акриловую глубоко проникающую грунтовку;

• малярный валик на длинной ручке;

• пластиковую кювету для краски;

• кисть для прокрашивания стыков;

• малярный скотч;

• перчатки;

• респиратор;

• защитные очки.

Для побелки потолка лучше использовать валик с покрытием из синтетического ворсистого материала или войлока. Поролоновая поверхность впитывает слишком много краски, покрытие будет неровным. Стоит учесть, что при побелке валиком уходит больше краски, чем при работе кистью.

Состав побелки зависит от того, чем потолок был покрашен первоначально. Если использовалась известка, нужно приготовить смесь на ее основе, взяв на 2,5 кг сырья 10 г соли, размоченной в воде, и небольшое количество синьки. Влить воду, чтобы общая масса равнялась 10 л, тщательно перемешать строительным миксером.

Если потолок был покрыт меловой побелкой, для приготовления нового состава нужно взять 5 кг дробленого мела и 50 г столярного клея, добавив 10 л воды. Чтобы потолок не выглядел желтоватым, положить немного синьки. После тщательного перемешивания раствор готов к использованию. Если смесь получилась слишком густой, можно подсыпать еще мела, в слишком жидкую массу стоит долить воды.

Потолок можно покрыть водоэмульсионной краской. Она легко наносится, долго сохраняет красивый вид, не трескается и не желтеет. В эту категорию входят разные виды красок: силикатная, акриловая, силиконовая, поливинилацетатная, акрило-латексная. В комнатах с высокой влажностью лучше использовать акриловые составы, если требуется повышенная прочность покрытия, стоит выбрать силикатную краску с добавлением жидкого стекла. Все эти составы продаются в уже разведенном виде, подготовительные операции не требуются. Если краска загустела, ее разводят водой или растворителем, причем делается это непосредственно перед нанесением. Водоэмульсионные составы можно тонировать, добавив немного красителя.

Подготовительные работы

Сначала потолок нужно очистить от пыли, паутины, различных загрязнений. По углам стоит пройтись пылесосом, затем тщательно обработать поверхность мокрой тряпкой, постоянно промывая ее в чистой воде. Если на потолке обнаружились жирные пятна, стереть их губкой, посыпанной пищевой содой. Ржавые следы хорошо смываются раствором медного купороса. Небольшие участки плесени можно удалить теплым раствором хозяйственного мыла или специальным противогрибковым средством, купленным в хозяйственном магазине.

Мебель и пол закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепить ее широким скотчем. Демонтировать люстру, если необходимо, снять старые молдинги. Потолочные плинтусы, сохранившие приличный вид, можно не демонтировать и окрасить вместе с потолком. Если поверхность пожелтела, можно обработать ее разведенной «Белизной», а затем смыть состав чистой водой.

Оценить состояние потолка, поцарапать его в нескольких местах. Если старая побелка держится прочно, новый слой ляжет достаточно ровно. Шпателем снять побелку в местах с пузырями, трещинами и другими дефектами. Действовать осторожно, убирая краску только на поврежденных участках. Заделать трещины и сколы заранее приготовленной меловой или известковой шпаклевкой (в зависимости от состава, которым был побелен потолок). К известковой смеси для лучшей вязкости добавляется порция клея ПВА.

Простукать потолок в углах и стыках со стеной. Если обнаружатся пустоты, заполнить их шпаклевкой, просушить и выровнять наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Проверить гладкость поверхности поможет подсветка фонарем.

Нанести на потолок грунтовку с помощью валика или кисти. Лучший вариант — акриловый состав глубокого проникновения. Покрытие наносится в 2 слоя, а затем просушивается. Чтобы на поверхности не появились пузыри, обязательно закрыть окна и двери. На полную сушку уходит не менее суток, в комнате нужно поддерживать температуру от 5 до 30 градусов, резкие перепады исключены.

Окрашивание потолка: пошаговая инструкция

Начинать работу лучше утром: при ярком естественном свете будут лучше заметны мелкие дефекты, которые легко устранить. На верхнюю часть стен наклеить малярный скотч, защищающий поверхности от потеков. Вылить часть краски в малярную кювету. Опустить в нее валик, несколько раз прокатать по ребристой поверхности, равномерно распределяя.

Покраску начинать от окон, ведя валик перпендикулярно. Когда вся поверхность потолка будет окрашена, подождать, пока побелка просохнет. Второй слой накладывается аналогичным образом, но валик должен двигаться параллельно окну. Закончив окрашивание основного полотна, обработать стыки со стенами и углы. На этих участках краску распределять кистью среднего размера, следя, чтобы излишки не стекали на стены. Просушить второй слой побелки и убедиться, что на потолке не осталось проплешин и потеков.

Наносить краску можно не только валиком, но и жесткой щеткой. Она хорошо втирает состав, обеспечивая ровное и достаточно тонкое покрытие. Однако работа щеткой требует определенной сноровки, жесткие волоски могут оставлять брызги.

Альтернативный вариант побелки потолка — использование краскопульта или пылесоса со специальной распыляющей насадкой. Прибор экономно расходует краску, нанося ее тонким и равномерным слоем. Состав для краскопульта должен быть более жидким, тщательно размешанным. Окрашивание делается в три слоя, каждый обязательно просушивается.

Как смыть побелку

Побелка сегодня все реже используется в ремонте квартир или иных помещений. Чаще всего побелку применяют при косметическом ремонте подъездов или нежилых помещений производственного значения (цехов, складов и так далее).

Причин от отказа от этого вида внутренней отделки множество. Но самым главным из них стал тот факт, что от извести множество побочной работы, которая требует тщательной уборки, а также то, что после обработки известью на поверхность долгое время нельзя будет клеить обои или красить любым видом краски.

Известь, при всей своей неудобности, достаточно практичный материал, как известно она очень дешева, по сравнению с другими материалами, легко наносится на поверхность стен или потолка и, главное, с ее помощью можно легко скрыть явные дефекты, в основном неровности окрашиваемой поверхности.

Прежде чем покрывать ранее побеленную поверхность другим материалом (красить или обклеивать обоями), необходимо тщательно очистить побелку по всему периметру рабочей поверхности.

Для того чтобы удалить побелку, особенно старую, достаточно много способов.

Перечислим наиболее действенные из них.

Для большого слоя побелки необходимо тщательно смочить стену или потолок с помощью пульверизатора. После того, как основная часть хорошо намокнет, удалите ее с помощью скребка. Лучше будет, если в процессе очищения вы будете продолжать мочить поверхность.

Для достижения максимально качественного результата удалите остатки извести с помощью жестко шпателя.

Смыть побелку обычной щеткой или тряпкой обычно не удается, это можно сделать только при очень тонком слое извести, которая была нанесена сравнительно недавно.

Чтобы избежать лишней работы, связанной с уборкой пола или мебели, заранее застелите всю возможную поверхность, кроме этого, можно поддерживать кусок фанеры или иной поддон для того, чтобы счищаемая известь не попадала на пол.

После очищения основной массы необходимо смыть побелку большой губкой. Используйте губку большого размера, это позволит минимизировать число проведенных операций. Для лучшего эффекта чаще промывайте губку в воде.

Для того чтобы снять побелку с пола или иной поверхности (в случае попадания извести на мебель или пол), необходимо несколько раз промыть все большим количеством воды с добавлением подсолнечного масла. Это позволит сократить время на уборку помещения.

Сформулируем основные правила и секреты для проведения работ.

• Смочите широкой кистью верхний слой извести, шпателем убирайте известь слой за слоем. Этот способ исключает наличие пыли, но доставит вам множество хлопот с уборкой размокшей грязи.

• Толстый слой извести можно удалять шпатлевкой без размачивания. При этом вы получите достаточное количество пыли, но сможете достаточно быстро добраться до основного слоя шпатлевки. После проведения этой процедуры тщательно смойте остатки извести мыльной водой.

• Обязательно затрите нижний слой шпатлевки для достижения лучшего результата. Оставшаяся известь может принести вам множество хлопот. В том числе неравномерной распределение краски или плохое качество наклеенных обоев.

Современные хозяйки отказываются от традиционной извести, но они забывают о том, что она способствует некоторой дезинфекции стен, уничтожению насекомых и скрывает даже существенные неровности.

Возможно, поэтому известь продолжают использовать в проведении масштабных ремонтных работ. Хотя все большее число магазинов и специализированных точек по продаже строительных материалов отказываются от реализации извести в связи с низким спросом и общим ухудшением качества этого отделочного материала.

Как убрать побелку

Слой побелки с потолка рано или поздно приходится снимать, так как это средство становится все сложнее приобрести, ведь на смену его пришла уже давно водоэмульсионная краска. Снять слой извести можно всевозможными способами. Выберите наиболее подходящий именно вам вариант и приступайте к ремонту.

Инструкция

1. Смочите потолок водой и немного подождите. Известь отмокнет и ее легко можно будет снять скребком или обычным шпателем. Если побелка не поддается, намочите ее еще, пока весь слой не отмокнет, после чего вы сможете беспрепятственно снять ее. Не забудьте вынести всю мебель и паласы из комнаты, иначе вам придется очень долго и тщательно их отмывать.

2. Если вы делаете капитальный ремонт, и вы не боитесь сильно загрязнить помещение пылью, то используйте шлифовальную машинку. Перед ее применением наденьте респиратор, иначе пыль попадет в легкие, и вы начнете кашлять. Прибор быстро снимает даже очень толстый слой извести, при этом часть штукатурки не отпадает, как при других методах очищения потолка.

3. Можете также воспользоваться и другим инструментом — молотком. Но этот вариант возможен только в том случае, если вы будете затем выравнивать потолок любой строительной смесью, ведь при ударах образуются сколы, которые нужно будет реставрировать. Простучите потолок молотком и снимите не отпавшие куски известки шпателем. Затем выровняйте поверхность и приступайте к дальнейшей отделке.

4. Если известь не отпадает ни от воды, ни при воздействии молотком, или вам эти средства не очень нравятся, то наклейте на обычный обойный клей старые газеты на потолок. После полного высыхания они должны сниматься с известкой, что очень удобно. При таком способе пыли не очень много, да и эффективность его просто поразительная.

5. Если вы далеки от ремонтных работ, наймите профессионалов. Рабочие не только удалят слой побелки с потолка, но и уберут весь строительный мусор, который образуется в результате работы. Но доверяйте фирмам с положительной репутацией, ведь только так вы сможете застраховаться от всевозможных проблем и останетесь довольны результатом.

Как снять побелку со стен

Для того чтобы положить плитку или окрасить стены, предварительно необходимо удалить старую побелку. Иначе вновь нанесенная краска будет очень быстро осы паться, и вся работа пойдут насмарку. Перед тем как снять старую побелку, нужно подготовить помещение и подготовиться самим.

Вам понадобится

— таз с водой;

— валик с длинным ворсом;

— 2 шпателя;

— уксус 3 %;

— металлическая щетка;

— пылесос;

— старые газеты или другая бумага;

— полиэтиленовая пленка.

Инструкция

1. Застелите полы в комнате, где планируете снимать побелку, листами бумаги. Мебель накройте полиэтиленовой пленкой. Побелка, которую вы будете удалять со стен, окажется на всех поверхностях в помещении, поэтому позаботьтесь об их защите заранее.

2. Приготовьте валик и таз с теплой водой. Вода нужна для того, чтобы размочить старую побелку на стенах. Аккуратно наносите валиком теплую воду на стены, подливая воды в таз по мере необходимости. Валик должен быть с длинным ворсом — он позволяет более тщательно промочить слой побелки, удерживает больше влаги. Можно использовать для нанесения воды на стены широкую кисть, но времени и сил для этого потребуется больше.

3. После того как все стены обработаны, подождите. Нужно, чтобы вся побелка размокла и впитала в себя всю воду. Возможно, придется обработать стену неоднократно — чтобы побелка легче счищалась со стен. Только после того как вода полностью впиталась, приступайте к следующему этапу.

4. Мысленно разбейте рабочую поверхность стены на квадраты примерно метр шириной. Начинайте последовательно, квадрат за квадратом, счищать побелку со стены при помощи шпателя. Делать это нужно в защитных очках. Разбивка на квадраты нужна вам, чтобы не пропустить ни один сантиметр стены. Каждый квадрат пе ред очисткой снова обрабатывайте теплой водой и только после этого приступайте к чистке при помощи шпателя. Недостаточно размокшая побелка труднее счищается со стены.

5. Остатки побелки, которая не счистилась шпателем, можно удалить после их высыхания, при помощи металлической щетки. Лучше во время чистки сухой побелки использовать включенный пылесос, собирая им известковую пыль.

Как белить потолок

При ремонте потолок белить принято одним из первых. Делается это для того, чтобы не заляпать грязью и белилами отремонтированные стены и пол. Поэтому можно сказать, что любой ремонт начинается с побелки потолка.

Вам понадобится

— Белила.

— Шпаклевка.

— Валик.

— Кисточки.

Инструкция

1. Прежде, чем приступать к побелке, обязательно помойте потолок при помощи тряпки и теплой мыльной воды. Даже если он не кажется вам грязным, пыль, прилипшая к нему за годы со времени последнего ремонта, не даст белилами сцепиться с поверхностью и будет способствовать шелушению краски после высыхания.

2. Обследуйте потолок на наличие трещин и прочих дефектов, все их необходимо устранить при помощи шпаклевки. Если у вас нет опыта в ее приготовлении, возьмите в магазине готовую смесь и разведите ее согласно рецепту, приведенному на упаковке. При помощи шпателя заделайте поврежденные места, дайте им хорошо просохнуть.

3. Грунтовать или нет потолок перед покраской, решать только вам самим. Грунтовка поможет распределить белила по потолку более ровным слоем, в противном случае для достижения ровного цвета вам придется белить потолок 2, а то и 3 раза.

4. В качестве белил вы можете использовать классическую меловую известь или обычную водоэмульсионную краску. И ту и другую необходимо развести, согласно инструкции на упаковке. Известку можно по собственной инициативе слегка подкрасить раствором хозяйственной синьки, это поможет избежать ее пожелтения в процессе эксплуатации.

5. Белить потолок лучше при помощи большого валика, надетого на длинную палку. Но не старайтесь сильно намочить валик, иначе избыток краски сольется с него на пол и вам на голову.

6. Начинайте побелку от окна, штрих за штрихом продвигайтесь постепенно к противоположной стене. Очень важно, чтобы все штрихи вы делали в одном и том же направлении. Так они будут аккуратнее ложиться, а вам легче будет контролировать область побеленного. Вдоль углов и декоративных элементов пройдитесь кисточкой, обмакнутой в те же белила.

7. После побелки дайте потолку высохнуть и внимательно обследуйте его на предмет обнаружения пропущенных при побелке мест. Если таковые найдутся, ликвидируйте их. Через некоторое время нанесите на потолок второй слой белил. После просыхания потолка можно приступать к дальнейшему ремонту комнаты.

Как покрасить потолок

Если правильно покрасить потолок, то его поверхность будет выглядеть ровной и однородной, без проступающих под слоем краски темных пятен и разводов. Как это сделать?

Инструменты и материалы для покраски потолка

Чтобы самостоятельно покрасить потолок, необходим качественный валик. От материала, из которого он изготовлен, во многом зависит конечный результат. Для основной окраски поверхности необходим валик, у которого длинный ворс. Поролон не годится, потому что под ним образуются пузыри. На заключительном этапе окрашивания используется инструмент со средним ворсом.

Материал для окрашивания потолочных стен — дисперсионная эмаль (водоэмульсионная). Краска должна быть однородной по составу, поэтому лучше приобретать весь объем расходного материала из одной партии.

Технология покраски потолка

Валик необходимо слегка обмакнуть в емкости с разведенной эмалью. Затем инструментом необходимо провести по любой вспомогательной поверхности, например, по картонному листу, чтобы вся его поверхность равномерно пропиталась краской. Это позволит прокрасить весь потолок, без просветов и пропусков, которые проступят темными пятнами после высыхания. Валик смачивается в краске по мере необходимости, и каждый раз процедура повторяется.

Чтобы вся площадь потолка получилась однородной, равномерно окрашенной, манипуляции с валиком необходимо производить быстро. Периодически необходимо спускаться вниз и со стороны оценивать качество работы: если видны просветы, их необходимо закрасить, пока эмаль еще не высохла. Именно поэтому нужна высокая скорость работы.

Покраска потолка осуществляется несколькими слоями. Чтобы поверхность получилась гладкой, необходимо выждать время, пока первый, затем второй слои хорошо высохнут. В противном случае новый закрае будет поднимать уже положенный, что негативно скажется на общем результате.

Окраска потолка является одной из самых ответственных работ при проведении ремонта в помещении. Окрашивание потолка производится обычно до того, как сделать ремонт стен и полов, для того, чтобы случайно упавшие капли краски не испортили отделку. К ремонту нужно подходить достаточно аккуратно и с большой ответственностью, чтобы не пришлось переделывать и при этом ничего не испортить.

Вам понадобится

— краска для потолка,

— валик,

— малярная кисть,

— шпатель,

— стремянка,

— материал для защиты поверхностей (полиэтилен, липкая лента),

— спецодежда, защитные очки, шлем или косынка.

Инструкция

1. Если в комнате имеется какая-либо мебель или светильники, возьмите полиэтилен и застелите им пол и всю мебель для того, чтобы избежать грязи. Приготовьте все необходимые для работы инструменты и материалы. Установите в подготовленном помещении леса или лестницу-стремянку.

2. Разведите водно-дисперсионную краску и прогрунтуйте ей весь потолок. Эта процедура поможет вам выявить незначительные дефекты на неокрашенной и зашпаклеванной поверхности. Если на потолке обнаружились дефекты и неровности, его придется шпаклевать.

3. Перед окраской потолка нужно тщательно размешать краску. Некоторые производители рекомендуют на 5-10 % развести краску водой. Нужно ли это делать в данном случае, можно узнать, прочитав инструкцию на банке с краской.

4. Как всем известно, край валика может повредить край стены и угол, поэтому нужно предварительно окрасить потолок кистью на ширину 5 сантиметров от угла. При этом кисть опустить в краску на одну треть щетины, затем отжать об край банки, избавившись от избыточной краски.

5. Затем сменяем кисть на валик, который нужно обмакнуть в ведре с краской только с одной стороны. После этого раскатайте валик по специальной ванночке или сетке, для того чтобы добиться равномерного заполнения валика краской.

6. Начните равномерно окрашивать поверхность потолка валиком. Наносите краску на потолок параллельными полосами шириной 50 сантиметров. Накладывайте следующую полосу таким образом, чтобы смежные полосы слегка перекрывали друг дружку. Выбирайте ширину полосы таким образом, чтобы кромка свежей краски не успела подсохнуть.

7. Работайте валиком с равномерным нажимом, не отрывая его от поверхности потолка и желательно это делать достаточно быстро. По мере расходования краски, увеличивайте силу надавливания на валик.

8. Если вы решили нанести второй слой краски, обязательно дайте подсохнуть первому слою, иначе можно все испортить. В конце работы зачистите стыки между полосами, чтобы окрашенная поверхность потолка выглядела равномерной. Для финишного покрытия потолка используйте валик с ворсом средней длины, ранее использованные валики и валики с поролоновым покрытием для этих целей не годятся.

Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak~969927-pobelka-potolka-ро-staroy-pobelke-tehnologiya#ixzz5hKT8Qwrw

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Секрет трех букв

УЗО (Устройство Защитного Отключения) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, то есть токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (возгорания электропроводки) и от поражения человека электрическим током.

Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.

УЗО так же имеет другие варианты на- ходит через магнитопровод УЗО, затем званий, например: дифференциальный через лампочку, и возвращается в сеть по выключатель, выключатель дифференциального тока, (сокращенно выключатель дифтока) и т.п.

Устройство и принцип работы УЗО

И так для наглядности представим простейшую схему подключения через УЗО лампочки (Рис. 1).

Из схемы видно, что при нормальном режиме работы УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I_1 величиной, к примеру, 5 Ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку, и возвращается в сеть по нулевому проводнику, так же через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I_2 равна величине тока I_1 и составляет 5 Ампер.

Согласно закону электромагнитной индукции ток I_1 проходя через магнитопровод УЗО создает в нем магнитный поток Ф_1 условной величиной равной 5 единиц, в свою очередь ток I_2 так же создает в магнитопроводе магнитный поток Ф_2 такой же величины равной 5 единиц, но так как направление тока I_2 противоположно направлению тока I_1, то и создаваемый им магнитный поток Ф_2 так же противоположен магнитному потоку Ф_1, т. е. магнитные потоки Ф_1 и Ф_2 направлены встречно по отношению друг к другу и соответственно, при равных значениях входящего и выходящего токов, уравновешивают друг друга, в результате чего суммарный магнитный поток в магнитопроводе равен нулю:

Фсумм = Ф_1 + Ф_2 = 5 + (-5) = 0

Так как суммарный магнитный поток в магнитопроводе отсутствует (равен нулю), во вторичной обмотке ток не индуктируется. Подвижные контакты замкнуты, электрическая цепь включена и находится в нормальном режиме работы.

Теперь представим, что одного из проводов электрической цепи коснулся человек. При этом часть электрического ток начинает протекать через тело человека создавая непосредственную угрозу для его жизни и здоровья:

В такой ситуации часть тока электрической цепи поступающая от фазного провода не будет возвращаться в сеть, а проходя через тело человека будет уходить в землю следовательно ток I_2 который будет возвращаться в сеть через магнитопровод УЗО по нулевому проводу будет меньше тока I_1 по ступающего в сеть, соответственно и величина магнитного потока Ф_1 станет больше величины магнитного потока Ф_2, в результате чего в магнитопроводе УЗО суммарный магнитный поток уже не будет равен нулю.

К примеру ток I_1 = 6 А, ток I_2 = 5,5 А, т. е. 0,5 Ампера протекает через тело человека в землю (т. е. 0,5 Ампера — ток утечки), тогда магнитный поток Ф_1 будет равен 6 условных единиц, а магнитный поток Ф_2 — 5,5 условных единиц тогда суммарный магнитный поток будет равен:

Фсумм = Ф_1 + Ф_2 = 6 + (-5,5) = 0,5 усл. ед.

Возникший суммарный магнитный магнитный поток индуктирует электрический ток во вторичной обмотке который проходя через магнитоэлектрическое реле приводит его в работу, а оно, в свою очередь, размыкает подвижные контакты отключая электрическую цепь.

Проверка работоспособности УЗО осуществляется нажатием кнопки «ТЕСТ». Нажатие данной кнопки искусственно создает в УЗО утечку тока, что должно привести к отключению УЗО.

Схемы подключения УЗО

ВАЖНО! Так как в УЗО отсутствует защита от сверхтоков, при любой схеме его подключения должна быть предусмотрена так же установка автоматического выключателя, для защиты УЗО от токов перегрузки и короткого замыкания.

Подключение УЗО осуществляется по одной из следующих схем, в зависимости от типа сети:

Подключение УЗО без заземления (Рис. 3): такая схема применяется, как правило, в зданиях со старой электропроводкой (двухпроводной), в который отсутствует заземляющий провод.

Рис. 3

Подключение УЗО с заземлением показано на Рис. 4.

Схема подключения УЗО в электросети системы TN-C-S (когда нулевой проводник разделяется на нулевой рабочий и нулевой защитный):

Схема подключения УЗО в электросети системы TN-S (когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены) показана на Рис. 5.

ВАЖНО! В зоне действия УЗО нельзя объединять нулевой защитный (провод заземления) и нулевой рабочий проводники! Другими словами нельзя в схеме, после установленного УЗО, соединять между собой рабочий ноль (синий провод на схеме) и провод заземления (зеленый провод на схеме).

Ошибки в схемах подключения из-за которых выбивает УЗО

Как было сказано выше УЗО срабатывает на токи утечки, т. е. если сработало УЗО — это значит, что произошло попадание человека под напряжение или по какой либо причине оказалась повреждена изоляция электропроводки или электрооборудования. Но что если УЗО самопроизвольно срабатывает и при этом повреждений нигде нет, а подключенное электрооборудование исправно? Возможно все дело в одной из следующих ошибок в схеме сети защищаемой УЗО.

Одной из самых распространенных ошибок является объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО (Рис. 6).

В этом случае величина тока выходящего из сети через УЗО по фазному проводу будет больше чем величина тока возвращающегося в сеть по нулевому проводнику т. к. часть тока будет протекать мимо УЗО по проводнику заземления, что приведет к срабатыванию УЗО.

Так же, часто встречаются случаи использования в качестве нулевого рабочего проводника проводник заземления или стороннюю проводящую заземленную часть (например арматуру здания, систему отопления, водопроводную трубу). Такое, подключение как правило происходит при повреждении нулевого рабочего проводника (Рис. 7).

Оба этих случая приводят к тому, что УЗО выбивает, т. к. ток выходящий из сети по фазному проводу ток через УЗО не возвращается обратно в сеть.

Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО

УЗО выбирается по его основным характеристикам. К ним относятся:

Номинальный ток — максимальный ток при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность;

Ошибка в схеме подключения УЗО (объединение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника в зоне действия УЗО)

Дифференциальный ток — минимальный ток утечки при котором УЗО произведет отключение электрической цепи;

Номинальное напряжение — напряжение при котором УЗО способно длительно работать не теряя свою работоспособность Тип тока — постоянный (обозначается «-«) или переменный (обозначается «~»); Условный ток короткого замыкания — ток который кратковременно может выдержать УЗО до момента пока не сработает защитная аппаратура (предохранитель или автоматический выключатель).

Выбор УЗО основывается на следующих критериях:

— По номинальному напряжению и типу сети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше либо равно номинальному напряжению защищаемой им цепи:

Uном. УЗО х Uном. сети

При однофазной сети требуется двухполюсное УЗО, при трехфазной сети — четырехполюсное.

— По номинальному току:

Номинальный ток УЗО должен быть больше либо равен расчетному току защищаемой им цепи, т. е. тому току на который рассчитана данная электрическая сеть:

Iном. УЗО x Iрасч. сети

Расчет тока сети можно произвести по формуле:

Iсети = Рсети х Кп, Ампер где: Р — мощность сети, в килоВаттах; Кп — коэффициент перевода равный: 1,52 — для сети 380 Вольт или 4,55 — для сети 220 Вольт:

После расчета тока электросети принимаем ближайшее большее стандартное значение номинального тока УЗО: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А и т. д., при этом рекомендуется принять УЗО с номинальным током на ступень выше рассчитанного, например, если в результате расчета ток сети составил 22 Ампера, то ближайшим стандартным значением номинального тока УЗО будет 25 Ампер, однако выбрать УЗО следует с номинальным током на ступень выше, т. е. 32 Ампера.

Мощность сети определяется путем суммирования мощностей всех электроприемников подключаемых в сеть защищаемую рассчитываемым УЗО:

Pсети = (P_1+ P_2… + Pz)∙Kc, кBт где: Р_1, Р_2, Рz — мощности отдельных электроприемников в киловаттах; Кс — коэффициент спроса (К=от 0,65 до 0,8) в случае если в сеть подключается всего 1 электроприемник или группа электроприемников которые включаются в сеть одновременно Кc = 1.

В качестве мощности сети так же можно принять максимальную разрешенную к использованию мощность, например из технических условий, проекта или договора электроснабжения при их наличии.

Т.к. УЗО не имеет защиты оттоков короткого замыкания, оно должно быть защищено установленным в цепи предохранителем или автоматическим выключателем. Номинальный ток УЗО так же можно выбрать исходя из номинального тока предохранителя или автоматического выключателя, при этом рекомендуется что бы номинальный ток

УЗО был на ступень выше номинального тока аппарата защиты.

Например: Вы определили расчетный ток сети который составил 22 А (Ампера), из линейки стандартных номиналов: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, вы выбрали ближайшее значение номинального тока автоматического выключателя — 25 А, тогда УЗО вам рекомендуется взять с номинальным током 32 А.

— По дифференциальному току:

Дифференциальный ток — это одна из главных характеристик УЗО которая показывает при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.

В соответствии с пунктом 7.1.83. ПУЭ:

Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Т. е. дифференциальный ток сети можно рассчитать по следующей формуле:

ΔIсети = ((0,4∙Iсети) + (0,01∙Lпровода))∙3, миллиАмпер где: Iсети — ток сети (рассчитанный по формуле выше), в Амперах; Lпровода — общая длина проводки защищаемой электросети в метрах.

Рассчитав ΔIсети принимаем ближайшее большее стандартное значение дифференциального тока УЗО ΔIУЗО:

ΔIУЗО х ΔIсети

Стандартными величинами дифференциального тока УЗО являются: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА

Дифференциальные токи: 100, 300 и 500 мА применяются для защиты от пожаров, а токи: 6, 10, 30 мА — для защиты от поражения человека электрическим током. При этом токи 6 и 10 мА применяются, как правило, для защиты отдельных потребителей и помещений с повышенной опасностью, а дифференциальный ток 30 мА подходит для общей защиты электросети.

В случае если УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, а по произведенному расчету ток утечки со ставил более 330 мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО на разные группы линий, например одно УЗО для защиты розеток в комнатах, а второе для защиты розеток в кухне, снизив тем самым мощность проходящую через каждое УЗО и как следствие снизив ток утечки сети, т. е. в таком случае расчет необходимо будет производить для двух или более УЗО которые будут установлены на разные линии.

— По типу УЗО:

УЗО бывают двух типов: электромеханическое и электронное. Принцип работы электромеханического УЗО мы рассматривали выше, его основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнитопровод с обмоткой) который сравнивает величины уходящего в сеть тока и тока возвращающегося из сети, а в электронном эту функцию выполняет электронная плата для работы которой необходимо напряжение.

Представим ситуацию: по какой-то причине «пропал» ноль (например отгорел нулевой проводник), при этом если в сети установлено электронное УЗО его электронная плата обесточится и в случае, если человек коснувшись фазного провода попадет под напряжение данное УЗО не сработает, электромеханическое же УЗО сохранит свою работоспособность даже в случае отсутствия напряжения и отключит электрическую цепь, поэтому предпочтительнее использовать именно электромеханическое УЗО.

https://elektroshkola.ru/apparaty-zpshhity/uzo/

Стол для сварщика своими руками

Сварочный домашний стол должен быть наиболее функциональным. Лучше всего постараться собрать комбинированную конструкцию, которая подойдет не только для сварочных, но и для других монтажных работ.

Какие требования предъявляются к столам для сварки?

В бытовых условиях сварочные столы должны быть не только удобными для проведения работ, но и абсолютно безопасными, так как работы, связанные со сваркой, отличаются использованием довольно высокой g силы тока и большим напряжением. Чтобы о получить конструкцию, которая будет отвечать всем необходимым требованиям:

• этот стол обязательно должен быть с вытяжкой, благодаря которой будет обеспечиваться отвод пыли и образуемых во время сварки газов. Вытяжка дополнительно оснащается раструбом, который оборудуется мелкой сеткой, сделанной из тончайшей проволоки;

• вентилятор устанавливается с торцевой части стола, как правило, слева — на высоте около полутора метров;

• окантовка конструкции сооружается из медных полос. О них очень удобно отбивать сварочный нагар, которым покрыт электрод;

• также берется специальная самодельная панель, с помощью которой будет обеспечиваться местное освещение. Стоит отметить, что максимальное напряжение данного светильника должно составлять максимум 36 В, поэтому для его изготовления нужно будет использовать специальный понижающий трансформатор;

• стол сварщика подразумевает наличие поворотных кассет, одна из которых предусмотрена для хранения электродов, а другая предназначается для разного рода вспомогательного инструмента

— стальной щетки, молотка и так далее;

• закрытое отделение, куда можно убирать все оборудование, если использоваться оно будет не слишком регулярно;

• крепление для заземляющего устройства.

Когда возникает необходимость собрать стол для сварки своими руками, следует учитывать, что его категорически запрещается собирать из горючих элементов или из материалов, которые в процессе нагревания будут выделять в окружающую среду отравляющие вещества.

Высота сварочного стола должна находиться в пределах от 70 до 85 см, а площадь рабочей зоны при этом будет составлять максимум 100x80 см. Поворотный сварочный стол изготавливается в случае, если требуется использовать как можно большую площадь. Однако при изготовлении сварочного стола подобного типа необходимо помнить, что ему нужно будет придать определенную жесткость.

Основные элементы конструкции

Стандартные столы сварщика обладают простым строением и невысокой стоимостью. Простое устройство обеспечивает надежность данной конструкции, к тому же оно весьма удобно в использовании. Ключевыми составными частями являются следующие:

• рама, производимая из стального уголка. Это позволяет обеспечить надежность сварочно-сборочных столов;

• регулируемые по высоте опоры в количестве шести штук;

• в левой части стола располагается тумба, в конструкции которой расположено несколько отделений, предназначенных для хранения оборудования и сопутствующих инструментов;

• предусмотрена установка специальной плиты, которая будет очень полезна при производстве сварных соединений. В ней находятся пазы, выполненные в форме буквы Т, которые могут использоваться для крепежа деталей, которые будут соединяться друг с другом;

• с правой стороны находится система открытых полок для временного хранения часто используемого оборудования;

• поддон для сбора пыли;

• крепежная конструкция для кабелей, которая может находиться сзади или сбоку от стола;

• емкость для воды или же надежная подставка под нее.

Подготовить сварочно-сборочный стол к непосредственному применению не слишком трудно. На первом этапе следует проверить, насколько устойчива данная конструкция. За счет регулируемых по высоте опор нужно вывести его таким образом, чтобы его рабочая поверхность находилась строго в горизонтальной плоскости. Обязательно эту сборочную конструкцию следует заземлить. Сварочный стол своими руками должен предусматривать правильное местоположение вентиляционного отсоса.

Когда все эти операции будут завершены, нужно установить сварочный аппарат и проверить, правильно ли работают все системы.

Если сварочно-сборочная конструкция стола подразумевает использование не инвертора, а иного оборудования, придется воспользоваться мобильным вентилятором. Он в обязательном порядке оснащается минимум двухметровым отсосом и магнитным держателем, чтобы его можно было с легкостью закреплять на рабочей поверхности.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Сварочно-сборочные столы в производстве не слишком сложные, поэтому для них не придется использовать что-то особенное:

• Сам сварочный аппарат и расходные материалы к нему — электроды, баллон с газом и так далее.

• Два угольника — обычный и столярный.

• Рулетка длиной около трех метров.

• Четыре струбцины в виде буквы С.

• Кусачки.

• Ножовка по металлу, для удобства вместо нее можно воспользоваться угловой шлифовальной машиной.

• Метчик для резьбы.

• Дрель с соответствующими сверлами.

• Фреза или токарное оборудование для снятия фаски.

• Стальные листы, трубы, полосы.

• Метизы — болты, гайки и так далее.

Методика проведения работ

В бытовых условиях столешницу можно сделать из прочной фанеры, которую в дальнейшем обшивают металлическим листом, толщина которого должна составлять порядка 5 мм. Все металлические элементы тщательно проверяются на наличие ржавчины. Если ее следы были обнаружены, то их придется зачистить. Из трубы нужно нарезать заготовки для ножек и перемычек будущего сборочного стола — две заготовки будут длиной по 1,1 м, столько же по 0,66 м, четыре по 0,9 м.

Со всех этих деталей нужно снять фаску и сварить между собой. Когда конструкция будет готова, вырезают из листа фанеры столешницу необходимых размеров и обшивают ей верхнюю часть стола. Теперь вырезают стальной лист такой же величины и укладывают поверх фанеры.

Стол можно дополнительно усилить металлическими вставками. Со столешницы желательно снять болгаркой фаску, чтобы убрать острые края. В принципе, сварочный стол готов к непосредственному использованию в домашних условиях, для установки в сарае или в гараже.

https://electrod.biz/tehnologii/stol-dlya-svarshhika-svoinii-nikanii.html

Холодная сварка: применяем правильно

Что такое холодная сварка? Этот вопрос задают себе многие из тех, кто собирается воспользоваться данным средством для быстрого соединения металлов. О холодной сварке, без сомнения, слышали многие и достаточное количество людей уже успели признать все преимущества данной технологии. Но, к сожалению, не все из тех домашних мастеров, кто уже успел попробовать соединить металлические детали при помощи такого средства, смогли оценить все его уникальные характеристики.

Основная причина такой ситуации заключается в том, что очень часто наши люди не считают нужным внимательно читать инструкции, в которых и оговорены все нюансы использования того или иного устройства или технологии. Именно поэтому мы и хотим посвятить данную статью всем вопросам, относящимся к правилам использования и области применения такого замечательного средства, каким, бесспорно, является холодная сварка.

Разновидности холодной сварки

По сути, холодная сварка — это клей с высокой степенью пластичности, изготовленный на основе всем известной эпоксидной смолы. По своей структуре этот клей может быть двухкомпонентным, тогда его можно хранить длительное время, либо однокомпонентным, который необходимо применить максимально быстро, чтобы не столкнуться с утратой им своих клеящих свойств.

Как правило, такое средство выпускается производителями в виде двухслойного цилиндра, внешняя оболочка которого состоит из отвердителя, а внутренний сердечник представляет собой эпоксидную смолу, смешанную с металлической пылью. Такая добавка в виде металлической пыли необходима для того, что придать получаемому соединению высокую прочность и надежность. Содержит холодная сварка и другие добавки, которые и придают ей, а также соединениям, полученным с ее помощью, уникальные характеристики. Основную часть таких добавок производители держат в секрете, но наиболее известной из них является сера.

Классифицируется холодная сварка в основном по области ее использования, то есть по тем материалам, которые могут соединяться при помощи различных ее типов. Так, на сегодняшний день успешно применяются следующие виды данного средства.

Холодная сварка для металла

Такое средство активно и успешно используется не только домашними мастерами, но и автолюбителями, так как позволяет оперативно и эффективно решить многие проблемы, связанные с эксплуатацией автомобиля. Соединения, полученные с его помощью, дают возможность не только забыть о возникшей проблеме на короткое время, но и эксплуатировать восстановленные детали достаточно продолжительное время.

Однако следует иметь в виду, что холодная сварка оптимально демонстрирует себя при соединении тех деталей, которые не испытывают при эксплуатации значительных нагрузок. Широкое применение такое средство нашло и при ремонте сантехнических устройств, в которых необходимо оперативно устранить возникшую течь. Но насколько бы надежным оно не было, всегда следует помнить о том, что оно служит лишь для того, чтобы устранить возникшую проблему лишь на время. При первом же удобном случае следует воспользоваться методами капитального ремонта.

Клей «Холодная сварка» для различных видов пластика

Данное средство, которое является менее распространенным, используется, как следует из его названия, для выполнения оперативного ремонта пластиковых деталей. Находит применение такой клей как на производственных предприятиях, так и для выполнения ремонта в бытовых условиях. Чаще всего необходимость пользоваться таким средством возникает в тех случаях, когда нужно выполнить ремонт пластиковых труб и корпусов различных устройств.

Холодная сварка, используемая для соединения линолеума

Пользоваться таким клеем можно и в тех случаях, когда необходимо выполнить соединения изделий, изготовленных из жесткой резины. Естественно, что широкое применение такая сварка нашла при выполнении строительных и ремонтных работ. Следует отметить, что соединения линолеума, полученные с ее помощью, значительно превосходят по своим характеристикам те, для выполнения которых использовались клей или двусторонний скотч.

Мы перечислили лишь основные виды холодной сварки, но существуют и другие, которые менее распространены. Все эти средства отличает высокая оперативность получения и надежность соединений при условии, что при выполнении работ строго придерживались всех необходимых требований.

Применение холодной сварки для металла

Холодная сварка для металла, инструкция по использованию которой есть в каждой упаковке, применяется практически так же, как и другие разновидности такого средства. Для того чтобы понять, как правильно пользоваться таким клеем, достаточно будет разобрать пример с устранением течи в трубопроводах и емкостях, изготовленных из металла. Что удобно, применять эту сварку можно как при пустых, так и в заполненных емкостях и даже тех, которые находятся под небольшим давлением. То есть, к примеру, если вам необходимо устранить течь в автомобильном радиаторе, то сливать с него жидкость совсем не обязательно.

Итак, алгоритм работы с таким клеем выглядит следующим образом.

• В первую очередь необходимо подготовить поверхность, на которую будет наноситься клей. Для этого лучше воспользоваться наждачной шкуркой, с помощью которой выполняется зачистка поверхности от грязи и ржавчины. Заканчивать такую зачистку следует в том случае, если на обрабатываемой поверхности стал виден металл с нанесенными на него шкуркой царапинами. Причем, чем более глубокими и частыми будут такие царапины, тем более надежным получится соединение.

• Затем следует тщательно просушить поверхность. Для этого можно использовать обычный фен, никаких особых технических средств вам не понадобится. Конечно, холодная сварка для металла справится и с мокрыми поверхностями, но на высокую надежность и герметичность такого соединения рассчитывать не приходится.

• Следующим этапом, который позволит сделать получаемое соединение более надежным, является обезжиривание поверхности. Для этого лучше использовать ацетон, который устранит даже незначительные жировые пятна на обрабатываемой поверхности.

• Далее приступаем к подготовке самого клеевого состава. Так как это средство не жидкое, а достаточно плотное, то используем нож для того чтобы отрезать от цилиндрика холодной сварки кусочек требуемого размера. Очень важно выполнять рез строго поперек цилиндрика, чтобы сохранить в полученном кусочке изначальные пропорции затвердителя и эпоксидной смолы. Отрезанный кусочек необходимо тщательно размять до получения мягкой и однородной по цвету массы, а чтобы средство не приставало к рукам, можно периодически смачивать их водой.

• После того как вы получили мягкую и однородную массу средства, его необходимо достаточно быстро нанести на ре монтируемую поверхность. Технические характеристики многих видов холодной сварки таковы, что она начинает застывать уже через несколько минут после приготовления, поэтому действовать нужно быстро, но аккуратно. Если вы заклеиваете с помощью холодной сварки образовавшееся отверстие, то очень желательно, чтобы часть мягкой массы попала внутрь него. Если же такое отверстие слишком велико, то лучше заделать его при помощи металлической латки, которую фиксируют на поверхности с помощью холодной сварки.

• После того как средство нанесено, ему необходимо дать время на засыхание и полное застывание, которое может длиться до 24 часов. Только по истечении этого времени место ремонта можно подвергать отделке (зачистке, шпатлевке и покраске).

В любом случае перед началом использования холодной сварки лучше еще раз ознакомиться с инструкцией или даже посмотреть обучающее видео, которое без проблем можно найти в интернете. Очень важно соблюдать аккуратность при использовании обезжиривающих веществ, основная часть из которых представляет опасность для человеческих глаз и слизистых покровов. В целом, пользоваться таким средством несложно, а соединения, которые оно позволяет получить, отличаются достаточно высокой надежностью и герметичностью.

http://met-all.org/obrabotka/svarka/holodnaya-svarka-dly-ametalla-primenyaem-pravilno.html

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Как убрать жидкие обои со стен?

Удаление старого покрытия на основе жидких обоев — дело хлопотливое и грязное, а поэтому перед началом работ следует подготовить помещение. Чтобы избежать повреждения мебели и других поверхностей в комнате, рекомендуется выполнить следующие действия:

Подготовка помещения

• Всю мебель выносят в соседнее помещение. Если это сделать невозможно, мебель плотно закрывают полиэтиленовой пленкой.

• Чтобы избежать загрязнения напольного покрытия, его также нужно закрыть пленкой, в том числе следует защитить и плинтуса.

• Наличники с дверей рекомендуется аккуратно демонтировать. После выполнения отделочных работ их снова крепят на место.

• С электроустановочных изделий снимают декоративные накладки, а места установки заклеивают скотчем.

Необходимые инструменты

Перед тем, как убрать жидкие обои со стен, рекомендуется позаботиться о подготовке инструмента. Для данной работы потребуются:

• электрошлифовальные приборы;

• шпатели разных размеров;

• скребок металлический;

• кисть или валик для нанесения жидкости;

• средства защиты органов дыхания и зрения.

Конкретный набор инструментов зависит от варианта удаления покрытия.

Чем можно снять жидкие обои

Для демонтажа обоев, покрытых лаком, можно использовать только шлифовальные машины или дрели со шлифующей насадкой. Данный способ сопряжен с высоким уровнем загрязнения воздуха мелкими частицами старых обоев, поэтому при самостоятельном проведении таких работ следует пользоваться респиратором, защитными очками и спецодеждой.

Если обои не были покрыты защитными составами, используют более простые способы демонтажа — с применением специальных растворов или обыкновенной воды. Жидкость размягчает покрытие, после чего хлопья старого материала удаляют широким шпателем.

Перед тем, как снять жидкие обои при ремонте, рекомендуется приготовить раствор, облегчающий задачу размягчения покрытия. Помимо обычной горячей воды, используют следующие смеси:

• На основе хозяйственного мыла. 200 грамм мыла измельчают и растворяют в 4 литрах теплой воды, полученную смесь следует довести до кипения, дать немного остыть, а далее приступать к обработке.

• С применением жидких составов для мытья посуды. Любое моющее средство растворяют в соотношении 10 к 0,6 с водой (10 л теплой воды к 600 мл средства).

• С использованием уксуса. Уксус добавляют в воду, исходя из соотношения: 8 частей воды к 1 части уксуса.

• На строительных рынках или магазинах можно приобрести готовые жидкости для удаления различных покрытий.

Прочно приставшие к основанию материалы можно удалить, используя парогенератор. Место, которое надо освободить от прежнего материала, тщательно пропаривают, после чего шпателем снимают размякшую массу. Вместо парогенератора часто используют привычный утюг и влажную натуральную ткань.

Как сиять жидкие обои

При необходимости сменить дизайн помещения или выполнить ремонт поврежденного основания, потребуется демонтаж текущего покрытия. Существует несколько методов, как быстро снять жидкие обои со стены. Применение того или иного метода зависит от варианта монтажа обоев.

Без покрытия

Чтобы избавиться от старых жидких обоев, которые не были обработаны защитными составами, будет достаточно ис пользования воды или специальных водных растворов. Для выполнения работ нужно приготовить следующий инструмент:

• емкость для воды;

• кисть или валик для нанесения воды на поверхность стены (также можно использовать распылитель);

• шпатель.

Для снятия обоев приготавливается раствор, в соответствии с рецептами, описанными выше, или берется обычная горячая вода.

На часть стены обильно наносят жидкость валиком или кистью и выжидают 15 минут. За это время обои набухнут, и легко будут поддаваться снятию с использованием шпателя.

Для того, чтобы работа не простаивала, рекомендуется заметить то время, которое потребовалось для очистки подготовленной поверхности и перед тем, как приступать к работе шпателем, обработать соответствующую часть стены водой, чтобы она могла пропитаться и перерывов в процессе не возникало.

Демонтированный материал складывают в мешки для утилизации, но если хозяева захотят вновь использовать эти жидкие обои, их необходимо тщательно просушить и упаковать до следующего ремонта.

С покрытием

Гораздо трудней справляться с обоями, поверхность которых была обработана лаком или другим защитным материалом, образующим прочную пленку. Чтобы самостоятельно удалить такое покрытие, понадобятся следующие инструменты:

• шлифовальная машинка или дрель со специальной шлифующей насадкой;

• полиэтиленовая пленка и скотч;

• защитные очки, респиратор, спецодежда.

Хозяевам желательно сразу морально подготовиться к трудной, пыльной и долгой работе, ну или поручить удаления старого покрытия профессиональным отделочникам.

Так как при работе шлифовальных электроинструментов образуется много мелкой пыли, необходимо вынести из помещения всю мебель. Дверной проем, пол, окна, электроустановочные изделия и детали интерьера закрыть полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее скотчем.

Удаляют покрытие шлифовальной машинкой, при этом придется прилагать достаточные усилия, так как потребуется содрать защитную пленку и находящийся под ней слой обоев.

Следует помнить, что продолжительная нагрузка на электроинструмент может привести к выходу его из строя, поэтому следует ограничивать время беспрерывной работы 20–30 минутами, после чего необходимо дать инструменту отдохнуть.

Процесс удаления старого покрытия сложный и длительный, придется запастись терпением. Обычно на одну стандартную комнату, площадью 15–20 м^2 уходит не менее суток, и это при определенной сноровке, ну или два-три дня у начинающих отделочников.

Поэтому перед тем, как принимать решение о защите материала лаком, нужно хорошенько подумать или быть готовым к затратам на труд профессиональных строителей, которые смогут справиться со старым покрытием быстрее.

Как удалить жидкие обои со стены из гипсокартона

В этом случае мокрый способ не подойдет — снятие покрытия с гипсокартона в условиях повышенной влажности приведет к разрушению основания.

Наиболее простой вариант удаления обоев с гипсокартона: подготовить сильно разведенный состав клея МК и нанести его на поверхность, после чего размякшее покрытие счищают широким шпателем. Для качественной пропитки поверхности достаточно подождать полчаса.

Также можно подвергнуть поверхность шлифовке механическим способом, после чего пропитать стену праймером. Обработанное таким образом основание готово к покраске или оклейке рулонными материалами.

Возможно ли повторное использование жидких обоев

Если аккуратно снимать покрытие с помощью шпателя, предварительно отпарив или смочив поверхность стены, материал можно будет вновь использовать. Для того, чтобы приготовить массу для нанесения, необходимо выполнить следующие действия:

• высушить удаленные со стены куски покрытия;

• определить по инструкции к данному типу обоев требуемое количество воды;

• замочить и тщательно протереть смесь руками;

• оставить смесь на 12 часов;

• в отстоявшуюся смесь добавить немного воды и снова перемешать.

После этого можно приступать к нанесению смеси на стену.

https://domzastroika.ru/walb/kak-ubrat-zhidkie~oboi-so-sten.html

Жидкие обои своими руками

Жидкие обои — это красивый дизайн, оригинальная структура, хорошие эксплуатационные качества, возможность самостоятельного изготовления и простая технология нанесения, что способствовало широкому распространению данного отделочного материала. Кроме того, подобное покрытие отлично скрывает небольшие изъяны в виде трещин и следов старого крепежа.

Составляющие компоненты

Состав жидких обоев принципиально отличается от декоративных штукатурок тем, что для их приготовления не применяются такие материалы как цемент, известь или песок. В качестве наполнителя для составов заводского приготовления могут быть использованы:

• целлюлоза;

• хлопок;

• шелковые волокна.

Целлюлоза, как основа для изготовления жидких обоев из бумаги, получила широкое распространение благодаря невысокой стоимости компонента. Белый цвет волокон и их небольшие размеры впоследствии позволяют получать яркие и насыщенные цветовые тона.

Для получения объемной фактуры поверхности применяют более жесткие волокна хлопчатника. Составы, приготовленные на основе хлопка, хорошо скрывают имеющиеся на поверхности дефекты.

Для приготовления смеси обоев с волокнами натуральным шелком берут баррет — сорт материала, не используемого в текстильной промышленности и имеющего невысокую стоимость. Материал отличается необычной структурой и высокими эксплуатационными характеристиками.

В домашних условиях чаще всего используют бумагу, древесные опилки и текстильные волокна. В качестве связующего материала, обеспечивающего необходимую адгезию, применяется клеящая масса на основе ПВА или Бустилата. Для получения желаемых цветовых оттенков, в состав жидких обоев входят минеральные пигменты. Кроме того, некоторые составы могут содержать гипс и особые декоративные добавки.

Состав жидких обоев на основе бумажных отходов

Для приготовления жидких обоев из бумаги своими руками потребуется:

• 3 кг макулатуры;

• 1,5 кг жидкого клея ПВА;

• 1,5 кг гипса;

• красящий пигмент нужного цвета;

• 12–15 литров чистой воды.

В качестве дополнительной декоративной добавки можно использовать шелковые или хлопковые волокна из расчета 0,5–1,0 г/м^2.

Обои из измельченной древесины

Измельченная древесина для приготовления обоев должно быть определенного размера. Мелкие опилки, получаемые в результате распиловки, использовать нельзя. На такой основе получается только пастообразная смесь, не имеющая текстуры. Правильной основой будет материал, который скорее можно назвать мелкой щепой. Ее легко получить после механического измельчения деревянной стружки или других древесных отходов.

Для приготовления жидких обоев своими руками в домашних условиях на основе древесины берут по одной объемной части клея и гипса. К ним добавляют 2,5 части измельченной древесины, красящий пигмент и немного пластификатора или моющего средства. Для повышения прочности отделочного покрытия рекомендуется добавить армирующих полимерных волокон.

Жидкие обои на текстильных волокнах

К текстилю для приготовления отделочной смеси относят шелковые и хлопковые волокна, лен, шерсть, полиэстер, синтепон. Разнообразие материалов с различным объемным весом и длиной частиц обуславливает подбор опытным путем наилучшего сочетания компонентов при составлении рабочей смеси основы. И начинать нужно с равного объемного соотношения волокон и жидкого клея, постепенно увеличивая или уменьшая количество одного из них.

После получения необходимого результата, к рабочей основе добавляют красящие пигменты, пластификаторы и другие материалы. Гипс при использовании текстиля в качестве основного сырья практически не добавляют.

Красители

Для приготовления цветных растворов для отделки поверхности стен используют минеральные и синтетические красители. Их могут продавать в виде порошка, густой пасты или концентрированного раствора. Однако для работы могут применяться только составы на водной основе или рассчитанные на растворение водой.

Оригинальные цветовые оттенки получают путем смешивания пигментов различного цвета. Концентрация красителя определяется уровнем необходимой цветовой насыщенности, но она не должна превышать 1,5 % от общего объема готовой смеси.

В качестве дополнительных декоративных материалов в жидкие обои добавляют:

• мелкую кварцевую крошку, но не песок;

• измельченную слюду;

• различные кристаллы и мраморную крошку;

• стразы и другие частицы.

Благодаря добавлению таких материалов, можно изменять эстетические качества отделочного покрытия. Однако следует учитывать, что их количество не должно превышать 20 % общего объема рабочей смеси.

Пластификаторы и противогрибковые препараты

Добавление пластификаторов делает рабочую смесь более пластичной и облегчает процесс ее нанесения на поверхность стены. Специальные растворы, предлагаемые в продаже, можно заменить на жидкие моющие средства или даже простой мыльный раствор.

В качестве противогрибкового средства можно использовать жидкое стекло (силикат натрия) или приобрести в магазине специальные химические средства. Защита от образования грибка может потребоваться при отделке внутренних углов наружных стен, мест примыкания и других местах возможных мостиков холода. Для работ на внутренних стенах противогрибковые средства не потребуются.

Инструкции по приготовлению рабочих растворов

Технология изготовления смесей для нанесения жидких шпалер на стены не отличается особой сложностью, но может потребовать времени. Иногда для получения нужных волокон и качественной основы тратится от суток до нескольких дней. Ниже приведены инструкции по обработке исходного сырья и составлению качественных смесей.

Бумажные отходы и макулатура

Для получения основы, бумагу, картон, старые газеты и другие аналогичные материалы необходимо распустить на отдельные волокна. Для этого исходное сырье режут или рвут на минимально возможные кусочки. После этого кусочки макулатуры взвешивают и заливают обыкновенной водой в соотношении 1:5 по измеренному весу.

Продолжительность замачивания бумаги продолжается не менее 5-ти часов. После этого с помощью электродрели с установленным на ней миксером, у которого заточены края, масса дополнительно измельчается до получения однородного состава.

Перед добавлением красящего пигмента, бумагу необходимо отбелить, поскольку типографская краска создает серый оттенок и приглушает насыщенность цветовых оттенков.

Для этого используют хлорные отбеливатели типа «Белизна» или специальные кислородные составы. Операцию осуществляют несколько раз, но гарантии достижение исключительной белоснежности все равно нет. Поэтому к выбору исходного сырья следует подойти с особым вниманием.

После процедуры отбеливания, бумажную массу необходимо промыть чистой водой, добавить цветной пигмент и половину необходимого клея ПВА. Теперь полученный состав должен созреть. Для этого его перекладывают в герметичный полиэтиленовый пакет и помещают в тень на 12 часов.

После такого своеобразного созревания и перед нанесением на поверхность стены, в подготовленную массу добавляют гипс, остаток клея, декоративные добавки, пластификатор, после чего тщательно перемешивают. Пропорциональный состав жидких обоев на бумажной основе был приведен выше.

Измельченная древесина

Процесс изготовления жидких шпалер из мелкой древесной щепы состоит из следующих последовательных операций:

• измельченную и очищенную от загрязняющих примесей древесину просушить и взвесить;

• поместить в емкость и залить водой в соотношении 1:5 по весу;

• оставить на 10–12 часов для пропитки и набухания;

• добавить половину необходимого клея, красители и декоративные добавки;

• оставить смесь для созревания на 12 часов;

• перед нанесением на стену добавить вторую половину клея, гипс, пластификатор, хорошо перемешать.

Приготовление рабочего раствора делается небольшими порциями, которые можно выработать за один раз. Наличие гипса приводит к сокращению времени схватывания, что, в свою очередь, ведет к твердению рабочей смеси до ее полной выработки.

Приготовление жидких обоев на основе текстильных волокон

Процесс начинают с измельчения волокон на короткие отрезки. После этого их смешивают с клеем в соотношении 1:1 и хорошо перемешивают. Докладывают пигменты и декоративные добавки, перемешивают и оставляют отстояться на срок не менее 8 часов в зависимости от применяемого типа текстиля.

Если обойная масса получается слишком густой, необходимо добавить воды и снова перемешать.

Добавление остальных компонентов происходит перед самым нанесением отделочного состава на стену. Обратите внимание, что наличие гипса приводит к повышению густоты раствора и сокращению времени его твердения.

Нанесение жидких обоев на стену

Существует несколько технологий нанесения рабочего раствора на стену. Это можно сделать:

• широкой малярной кистью или валиком;

• пневматическим распылителем;

• шпателем, мастерком или просто рукой.

Перед обработкой поверхность стены покрывается двумя слоями глубоко проникающего грунта. Газобетон и пенобетон предварительно должны быть оштукатурены. Стыки гипсокартонных плит обязательно шпатлюются.

Сразу после нанесения смесь выравнивается широким шпателем до толщины слоя в 2–3 мм. Ровную поверхность можно проверить при помощи двухметрового правила. Во время выравнивания удобно использовать боковую подсветку, которая укажет на все погрешности. Сложный цветовой рисунок может наноситься и выравниваться за 2 раза.

Высыхание нанесенного слоя после выравнивания происходит за двое суток. До окончания этого срока никаких работ по поверхности стены не производится.

https://domzastroika.ru/walls/kak-sdelat-zhidkie-oboi-svoimi-rukami.html#gallery-12

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Оголенный провод: опасность в доме

Касание оголенного электрического провода под напряжением может привести к печальным последствиям, ведь тело человека является проводником и, попадая в электрическую цепь, становится ее частью. Все провода, а также их соединения должны быть правильно изолированы, поскольку с этим напрямую связана безопасность.

Надежный изолированный контакт исключает короткие замыкания, а также утечку тока. Но как поступить, если в жилом помещении были обнаружены оголенные провода? Необходимо как можно быстрее устранить данную неисправность.

Обнаружение оголенных проводов

Несмотря на то, насколько хорошо человек может знать свое жилище и все происходящее в нем, существуют места, в которые никто и никогда не заглядывал. Именно там может таиться опасность обнаружения поврежденной проводки. Также изоляция электрических проводов склонна к повреждению вследствие короткого замыкания, причиной которого может стать порча оплетки вследствие длительного нахождения во влажной среде, перепадов напряжения, выхода из строя бытового электрического прибора. Повредиться целостность оболочки провода может и вследствие неосторожных действий во время проведения ремонта или монтажных работ. Важно как можно быстрее определить, находится ли оголенный провод под напряжением, и принять меры по обеспечению электробезопасности.

Неизвестный провод

При обнаружении неизвестного провода с поврежденной изоляцией необходимо тут же прекратить использование электроприборов и выключателей. Затем стоит проверить наличие напряжения на поврежденном проводе при помощи индикатора напряжения. Этим можно исключить повреждение самой проводки, помимо изоляции. Теперь необходимо устранить неисправность. Для начала следует обесточить данный участок провода и только после этого можно изолировать оголенные провода.

Короткое замыкание

Вследствие короткого замыкания происходит значительное возрастание силы тока в электрической цепи, что, в свою очередь, ведет к повышению температуры проводника. В результате расплавляется изоляционный материал, которым покрыта проводка. Помимо повреждения одиночного провода, может произойти массовый выход из строя проводников тока в случае, когда короткому замыканию подвергается распределительная коробка. Здесь, во избежание несчастного случая, необходимо проводить оценку повреждения только лишь после полного отключения подачи питания на нее. Изолирование поврежденных проводов в распределительной коробке проводится двумя способами:

• путем вырезания сплавленного участка и соединения оставшейся части;

• путем разделения сплавившейся части проводки на отдельные оголенные провода и поочередного их изолирования.

Повреждения во время ремонта

Вбивая гвоздь в стену или сверля в ней отверстие, человек не всегда задумывается о том, что в ней могут скрываться провода. И попасть в них, оказывается, не так уж и сложно, что нередко и происходит. В данном случае необходимо снять напряжение с поврежденной части проводки и, используя молоток с зубилом, расширить отверстие в стене, обеспечивая тем самым доступ к обеим частям поврежденного провода. Перед снятием изоляции нужно проверить индикатором отсутствие напряжения и лишь после этого приступать к ремонту. После успешной изоляции стену в зоне повреждения можно заново оштукатурить.

Изолирование проводки

Изоляция оголенных проводов требует правильного подхода для обеспечения безопасности. Осуществить это можно используя термоусаживаемую трубку, ПВХ изоляционную ленту или изолированные клеммы. Самый распространенный способ восстановления изоляции — использование ПВХ ленты. Наматывать ее на оголенный участок следует под небольшим углом так, чтобы витки ложились от начала к концу места скрутки проводов и обратно. При этом необходимо выйти за пределы участка с отсутствующей изоляцией на сантиметр-полтора. Термоусаживаемая трубка становится все популярнее, ведь она очень удобна в использовании. Для усаживания на провод ее необходимо нагреть с помощью специального строительного фена или горелки.

Соединительные клеммы и зажимы уже имеют корпус, не пропускающий электрический ток, поэтому дополнительная их изоляция не требуется. Клеммами удобно соединять оголенные провода в распредкоробке.

Соблюдение всех мер безопасности и правильной последовательности ремонта проводки гарантирует успех и безопасность. Главное, не спешить и подойти к делу со всей ответственностью, а иногда лучше доверить дело профессиональному электрику.

http://monateka.com/article/30305/

Как сделать стеллаж своими руками?

Разбросанные игрушки — это самое распространенное явление в детской комнате. Однако, по методике раннего развития Марии Монтессори приучение малышей к порядку начинается с самого раннего детства. Нужно только помочь малышу. Вот мы и решили помочь родителям своими руками сделать стеллаж для хранения детских игрушек, игр, материалов для творчества и разного рода занятий.

За образец взяли популярный стеллаж фирмы «1КЕА» из серии «Expedit». Скачали инструкцию по его сборке на икеевском сайте, детально рассмотрели её. Благодаря этому мы увидели, как он устроен, из каких деталей состоит и как собирается.

Затем мы замерили пространство, которое запланировали выделить под самодельный «Экпедит», и распланировали его сначала в уме и на бумаге. Обдумали самую удобную для нас конфигурацию с 12 маленькими и 3 большими секциями.

По полученным размерам в магазине пиломатериалов и мебельной фурнитуры было приобретено по 1 листу МДФ и ДВП и там же была заказана резка материала на необходимые детали.

Порядок работ:

1. Первым делом рисуем шаблон для разметки отверстий. Это делается для того, чтобы не отмерять каждую метку отдельно n-количество раз. У нас получилось 3 метки: 2 по краям, 1 ровно по середине. По ним мы будем сверлить отверстия под шканты и конфирматы.

2. По меткам сверлим в каждом углу конструкции по 2 отверстия для конфирматов. Вкручиваем конфирматы.

3. С помощью угловой струбцины фиксируем коробку из 4 самых длинных деталей на время монтажа полок. Это нужно для того, чтобы конструкция имела жесткость, не разваливалась и соблюдался прямой угол.

4. Подбираем сверло по диаметру шкантов. При помощи шаблона отмечаем места для отверстий. Делаем керном углубления. Сверлим отверстия. Шкант имеет длину 35 мм, поэтому в торцах деталей делаем отверстия глубиной 25 мм, а в плоскостях 10 мм.

5. В полученные отверстия вставляем не шканты, а маркеры для шкантов. При помощи них ставим метки на второй детали. Это нужно для того, чтобы центры двух отверстий (в которых будет размещен шкант) совпадали. По полученным меткам сверлим отверстия под шканты.

6. Забиваем шканты. Вставляем деталь на место. По такому же принципу делаем весь первый ряд.

7. Для второго ряда нам потребовалось просверлить отверстия глубиной 46 мм, поэтому дощечка для выставления глубины сверления была немного усовершенствована при помощи бумажной линейки.

8. Чтобы соединить три детали, мы использовали два шканта. Для этого в верхней детали, как и раньше, мы сверлили отверстие глубиной 25 мм. А два нижние просверливали одновременно (24 мм + 22 мм = 46 мм).

9. Для сборки последнего ряда снимаем верхнюю деталь длиной 2 м. По принципу 1-го ряда делаем все отверстия под шканты, вставляем шканты. Закрепляем верхнюю деталь на место.

В каждом торце стеллажа делаем по 4 отверстия (по два на полку) под конфирматы, закручиваем конфирматы. Это делает всю конструкцию крепче.

Стеллаж полностью собран

10. Готовимся к покраске: стелим газеты, ставим деталь (например) на баночки, чтобы проще было красить торцы и ничего не прилипало. Все детали красили акриловой краской (Komposit Емаль Profi) и акриловым лаком (Sadolin Celco Aqua), они не токсичны. Все детали покрывали 2-мя слоями краски и одним слоем лака.

11. Собираем заново уже покрашенные детали вместе. На дно приклеиваем войлочные подушечки.

12. К собранному своими руками стеллажу крепим заднюю стенку. Она придаст ему не только законченный красивый вид, но и дополнительную прочность. Чтобы правильно разместить заднюю стенку, мы с двух сторон приподняли её на одинаковые небольшие подставочки.

13. Перемещаем свежесобранный стеллаж на законное место, наполняем барахлишком. Можно пользоваться!

https://life.kuchers.com/2013/09/stellazb-svoimi-rukami/

Как закалить нержавейку в домашних условиях

При работе с металлом люди часто задаются вопросом, как закалить нержавейку. Существует несколько способов. Закаливание металла представляет собой трудоемкую процедуру. Она необходима для того, чтобы изделия были крепкими.

В настоящее время используется промышленная закалка металла. Она производится в специальных термических печах. Многие интересуются, как закалить нержавейку в домашних условиях. Это сложно осуществить без специального оборудования. Дома можно сделать нержавейку более жесткой и убрать мягкость. Рассмотрим, как этого добиться.

Зачем это нужно?

Перед тем как закалять нержавейку, необходимо понять, для чего необходима данная процедура. Если правильно закалить сталь, то она не будет легко сгибаться. После термической обработки изделие не будет крошиться.

Важно не переборщить с закаливанием, иначе металл станет очень хрупким. В таком случае придется проводить отпуск изделия. Многие не знают, как закалить нож, чтобы лезвие было прочным и не сгибалось при резке. Данный тип работы допустимо проводить дома, если соблюдать правила техники безопасности. Нужно помнить, что сталь нельзя перегревать. Если она станет слишком твердой, то нож будет плохо резать.

Существует два варианта: закаливают изделие целиком, либо только его часть. Первый вариант называют глобальной закалкой металла, а второй — локальной.

Общая последовательность работ

Чтобы правильно закаливать нож из нержавейки, нужно:

• Нагреть металлическую часть изделия. Рукоятку греть не нужно.

• Дождаться, пока нож станет алого цвета. Металл должен равномерно нагреться.

• Греть лезвие нужно не больше 10 минут, после этого его помещают в сургуч и сразу же вынимают.

• После работы нужно убрать с лезвия остатки сургуча. Далее поверхность протереть скипидаром.

Что потребуется для работы с нержавейкой?

Необходимо заранее подготовить необходимые материалы и позаботиться о хорошем оборудовании. Если в доме нет электрической печи, то для операции подойдет обычная газовая горелка. Нужно приобрести сургуч, а также скипидар.

Как изменяется металл в ходе работ?

Многие делают заготовки для ножей дома. Данная работа требует определенных навыков. Перед тем как закалить нож в домашних условиях, следует выяснить, как проходит процесс и что происходит с металлом.

В ходе работы сталь раскаляется. В зависимости от материала, из которого изготовлен лист, он приобретает красный или белый оттенок. В процессе закаливания металл становится прочнее, чем был до процедуры. Повышается прочность в следующих случаях:

1. Когда сплав раскаляется до определенной точки. Начинается процесс разрушения структуры кристаллов.

2. Металл трансформируется в мягкую массу. Кристаллы приобретают подвижность. Они превращаются в мелкозернистые. После того как изделие охлаждается, зерна не теряют свою структуру. Между ними появляется крепкая связь. В итоге сталь становится прочной, но при этом хрупкой.

Многих интересует, как закалить нож. Специалисты советуют работать только с режущей кромкой. В таком случае изделие прослужит долго.

Метод проверки металла на твердость

Многие в быту используют нож из нержавейки. Если не знают, нужна ли ему термическая обработка для повышения износоустойчивости, смотрят на степень твердости металла.

Что это такое? Под твердостью металла обычно понимают его устойчивость к нагрузкам от прочных предметов. Существует специальная методика Роквелла. Она заключается во вдавливании шарика из стали. В качестве инденторов применяются прочные шарики и алмазные конусы с углом при вершине 120° со скругленным острым концом.

Из-за своей простоты этот способ является одним из наиболее распространенных методов испытания материалов.

Как определить степень твердости металла без специальных приспособлений?

В домашних условиях можно без прибора определить степень твердости изделия.

Для этого следует запастись надфилем. С его помощью можно определить твердость плоской поверхности. Данный метод работает также с округлыми поверхностями. Если кромка изделия очень острая, для проверки прочности берется кусок стекла.

Если металл мягкий, то он не будет резать стекло (максимум оставит пару царапин). Когда металл твердый, то его сложно взять и надфилем. После некоторых усилий он может оставить на стекле заметный след.

Если металл подвергался сильной закалке, то его практически невозможно взять надфилем. Изделие легко режет стекло. В процессе можно услышать специфический хруст.

Какие выделяют виды домашней закалки?

Перед тем как закалить нержавейку, следует выяснить, какие существуют методы, доступные для работы дома. Многое зависит от правильно поставленной задачи. Важно учитывать, какая марка стали у нержавейки. Существуют различные режимы закалки металла:

1. Закаливание в единичной среде. Считается одним из простых методов. Нужно помнить, что способ не подходит для металла, в котором содержится много углерода. Если взять лист такого типа, то в результате закаливания на нем появятся трещины. Изделие становится хрупким и в большинстве случаев теряет форму. Метод отлично подходит для изделий с низким процентным содержанием углерода.

2. Метод прерывистой закалки. Он происходит в два этапа. Изделие охлаждают в воде, после этого его помещают в масло. Можно оставить металл на воздухе. Данный способ подходит для металла с высоким содержанием углерода. Он позволяет закалять сталь без появления трещин. Метод считается сложным для исполнения в домашних условиях. Его следует использовать для изделий с большим содержанием углерода.

3. Чтобы закалить нержавейку поэтапно, следует сначала раскалить металл, а после опустить его в горячую воду с добавлением соли. В соляной ванне изделие держат до 5 минут. Происходит постепенное охлаждение. Изделие не пострадает от термического напряжения. Плюс данного метода в том, что он позволяет избежать трещин и других повреждений металла. Завершающий этап состоит в остывании листа на свежем воздухе. Такой способ предназначен для тонкого металла, в котором содержится много углерода.

4. Поверхностная закалка металла. Ее часто именуют частичной. Многие хотят выяснить, как закалить нержавейку согласно этому методу. В данном случае можно увидеть, что изделия получают поверхностную прочность. Сердцевина металла остается пластичной. Способ отлично подойдет для закаливания деталей, которые выдерживают большую нагрузку.

5. Метод последующего отпуска. Он интересен тем, что можно задать твердость металла на нужную глубину. Данный способ используется при работе над ударными инструментами. Прочность таких изделий возрастает.

Что используют для охлаждения нержавейки дома?

В домашних условиях для охлаждения после закалки металла используют:

• Воду. Она быстро справляется с функцией охладителя металла. Не рекомендуется помещать в воду металл, в котором большое процентное содержание углерода. Изделие может деформироваться. Данная среда подходит для нержавейки с низким содержанием углерода.

• Если человек хочет равномерно охладить изделие после закаливания, то ему потребуется минеральное масло. Оно позволяет металлу медленно остывать и не вызывает деформации. Данный способ отлично подходит для легированной стали.

• Хлорид натрия или гидроксид, представленные в водном растворе. Концентрация вещества не должна превышать 10 процентов. Металлическое изделие будет равномерно охлаждаться. Искомый метод применяют по отношению к стали с высоким содержанием углерода.

• Различные полимерные растворы. К ним можно отнести моющие средства. Метод хорош тем, что не вызывает деформации материала. На изделии не будет дефектов.

Таблица температуры охлаждения металла после закалки

Рекомендуемая среда для остывания закаленного металла ∙ Подходящая температура

Вода ∙ От 20 до 80 градусов

Масло ∙ От 20 до 200 градусов

Солевые растворы ∙ От 20 градусов и выше до бесконечности

Что нужно знать для проведения процедуры закаливания нержавейки в домашних условиях?

Перед проведением данной операции дома следует узнать некоторые правила:

1. Если металл имеет повышенную твердость, то его нужно максимально сильно накалить. Лучше всего дождаться, пока изделие не станет малинового цвета.

2. Если в составе стали отмечено большое количество углерода, то нужно отнестись с осторожностью к процессу остывания.

3. Если изделие требует закалки по всей поверхности, то следует равномерно нагревать его с каждой стороны.

4. Не стоит допускать перегрева нержавейки. На поверхности в результате накаливания не должны проявляться пятна.

5. Перед началом работы необходимо подготовить специальные щипцы. Потребуется емкость для охлаждения металла.

Советы специалистов

Специалисты советуют проводить закаливание нержавейки на открытом огне. Лучше всего для этих целей подходит пламя костра. Рекомендуется использовать готовые угли. Они довольно долго держат нужный температурный режим.

Если для изделия требуется частичное закаливание, то следует использовать паяльную лампу. Она подходит для работы с режущей кромкой и другими мелкими деталями. Важно не передерживать детали на огне.

Также важно знать, какая техника безопасности должна соблюдаться при работе с нержавейкой. Если этап охлаждения проходит с использованием масла, необходимо держаться на расстоянии от емкости, чтобы не получить ожоги.

Как понизить твердость нержавейки с помощью отпуска?

Отпуск используется для устранения повышенной твердости металла. Происходит нагрев изделия до максимальной температуры, а затем постепенное охлаждение на воздухе.

Для отпуска можно использовать температуры, не превышающие отметку 250 градусов. В этом случае материал не теряет свою прочность. В таком режиме работают с ножами и другими колющими предметами.

Рессоры и спирали рекомендуется нагревать до 500 градусов. Если человек работает над деталями, предназначенными для ударных нагрузок, то он может использовать температурный режим от 500 до 700 градусов.

Как закалить нержавейку? Техника безопасности

Чтобы работа с металлом не вредила здоровью человека, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Следует регулярно проветривать помещение, в котором происходит процесс закаливания металла. Рекомендуется установить в комнате специальную вытяжку. Нельзя пускать в помещение, где проходит работа, детей и животных.

2. В процессе нужно использовать специальные перчатки. Как только инструменты начинают накаливаться, их опускают в воду до полного охлаждения.

3. При работе с огнем следует соблюдать пожарные нормы, не подходить к огню с легко воспламеняющимися жидкостями.

4. Если закаливание изделия происходит в масле, то контейнер плотно закрывается крышкой.

5. Работать нужно в специальной защитной одежде. Рукава и ноги должны быть закрытыми, так как существует риск ожога конечностей.

Итак, мы рассмотрели, как выполнить закалку нержавейки. Как видите, данную операцию можно осуществить своими руками в домашних условиях. Главное, не забывать о технике безопасности и точно следовать инструкции.

Источник: fb.ru

Выпрямляем древесину

Дерево может деформироваться под воздействием влаги и тепла. Дополнительное воздействие теплом и влагой с противоположной стороны листа может помочь выровнять поверхность. Небольшие «волны» на дереве можно исправить, применив только влагу и тепло, для исправления сложных деформаций может потребоваться дополнительное давление.

Метод 1. Использование утюга

1. Оберните древесину влажным полотенцем. Намочите одно-два больших полотенца и заверните в них деревянный предмет, убедившись, что покрылись весь деформированный участок.

Лучше всего, если полотенца, которые вы используете, будут достаточно большими, чтобы покрыть весь кусок древесины. Выбирайте полотенца или тряпки, которые выдерживают высокую температуру утюга.

Увлажняя полотенца, намочите их и отожмите лишнюю воду. Полотенца должны быть влажными, но не мокрыми.

2. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску. Положите завернутое в ткань дерево на гладильную доску или другую ровную твердую поверхность. «Вздутия» древесины должны находиться на верхней стороне дерева.

Вогнутой частью деревянный лист должен быть направлен вниз.

Поверхность, на которой расположен лист дерева, должна быть жесткой. Он должна выдерживать высокую температуру утюга.

3. Нагрейте утюг до максимально возможной температуры. Включите утюг с отпаривателем и выставьте в настройках максимальную температуру.

Дайте утюгу нагреться 2–5 минут.

Обратите внимание, потребуется утюг с функцией отпаривания. Работать утюгом без отпаривателя не рекомендуется.

4. Прижмите утюг к деформированной поверхности. Прижмите утюг с одной стороны завернутого листа дерева. Прогладьте всю поверхность, применяя нажим в деформированных местах.

Подержите утюг на каждом участке по 5-10 секунд перед переходом к следующей точке.

Выбирая новый участок, захватывайте и часть только что проглаженного, чтобы убедиться, что будет обработана вся поверхность.

Не оставляйте утюг без присмотра. Иначе он может прожечь полотенце и деревянную поверхность под ним.

5. Повторите при необходимости. Проверьте состояние деревянной поверхности. Если проблема устранена, на этом можно закончить. Если не все деформации исправлены, повторите процедуру, чтобы исправить все «вспучившиеся» участки.

Когда деревянная поверхность выравнена, выключите утюг и разверните лист дерева. Дайте деревянному предмету полностью высохнуть перед последующим использованием.

Этот прием может не сработать на сильно деформированных участках. Если вы не заметили никаких улучшений после 2–3 попыток, попробуйте другой метод.

Метод 2. Солнечный свет

1. Заверните дерево в смоченные полотенца. Смочите водой несколько больших полотенец и полностью заверните в них древесину.

Вы можете использовать полотенца, простыни, тряпки. Материал, который вы используете, должен удерживать влагу, а отрез должен быть достаточно большим, чтобы покрыть всю деформированную поверхность дерева.

Подержите полотенца под водой, пока они не пропитаются, затем отожмите лишнюю жидкость как можно тщательнее. Ткань должна быть влажной, когда вы заворачиваете в нее дерево, но не мокрой.

2. Положите кусок дерева в освещенном месте, под прямые солнечные лучи. Расположите кусок дерева в теплом месте, на которое в течение дня попадает большое количество солнца — вогнутой стороной вниз, выпуклой наверх.

Под древесину стоит подложить пластик или брезент, чтобы вода не растекалась вокруг.

Этот метод лучше всего работает в теплую и сухую погоду. Он может не сработать, если на улице холодно, облачно и сыро.

Для лучшего результата разместите деревянный предмет на жесткой поверхности (например, на подъездной дорожке к дому или палубе). Вы можете разместить его на газоне перед домом, но метод может быть менее эффективным, если древесина расположена на мягкой поверхности.

3. При необходимости сбрызните дерево водой. В зависимости от степени деформации потребуется продержать древесину на солнце от 2 до 4 дней. Сбрызгивайте полотенца по мере необходимости, чтобы ткань оставалась влажной.

Как и раньше, материал должен быть только влажным, но не мокрым.

Солнечный свет нагреет накрытое дерево и заставит вбирать влагу с полотенец. Когда влага впитается в поверхность, древесина должна выровняться в первоначальное состояние.

4. Сушите дерево, пока деформации не исчезнут. Весь процесс может занять несколько дней (в зависимости от степени повреждения). Регулярно проверяйте состояние древесины. Как только деформации исчезнут, снимите ткань, в которую завернуто дерево, и дайте древесине высохнуть.

На ночь, когда солнце исчезает, нужно заносить дерево в дом. Держите его в теплом месте, вогнутой поверхностью вниз.

Если вы не заметили улучшений после нескольких дней, попробуйте другой способ.

Метод 3. Давление

1. Накройте дерево сырыми бумажными полотенцами. Смочите несколько листов бумажных полотенец и положите их на вогнутом участке древесины.

Бумажные полотенца идеально подходят для этого способа, но можно использовать и тонкое банное полотенце или обычную бумагу. Материал, который вы используете, должен быть влажным и достаточно большим по размеру, чтобы покрыть весь деформированный участок.

Намочите бумажные полотенца под водой, затем тщательно отожмите. Материал должен быть влажным, когда вы прикладываете его к дереву, но не мокрым.

Прикладывайте влажные бумажные полотенца только к вогнутой стороне дерева. Увлажнение с этой стороны поможет направить деформацию так, чтобы деревянная поверхность вернулась в исходное состояние. Вогнутая сторона будет поглощать больше влаги, тогда как выпуклая будет подсыхать.

2. Оберните бумажные полотенца пластиковой пленкой. Оберните дерево вместе с бумажными полотенцами несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Этот слой должен быть плотным и герметичным.

Полиэтилен должен препятствовать быстрому испарению влаги, в результате бумажные полотенца и древесина дольше останутся влажными.

Убедитесь, что полиэтиленовая пленка покрывает все стороны дерева, а не только ту часть, что накрыта бумажными полотенцами.

3. Поместите древесину в тоски. Поместите деревянный предмет в тиски, постепенно затягивайте их, пока деформированный участок не начнет выравниваться.

Работайте осторожно, зажимая тиски. Если вы зажмете их слишком сильно, дерево может разломаться вместо того, чтобы выпрямиться.

4. Оставьте на неделю. Оставьте дерево укутанным и зажатым в тиски в теплом месте на неделю.

Регулярно проверяйте древесину и выньте предмет из тисков, если заметите признаки возможных повреждений.

В первую неделю нужно хранить дерево в максимально теплом месте. Идеальная температура — выше 65 °C, но если этой температуры невозможно добиться, подойдет самая теплая комната в доме.

Вы можете усилить нагрев дерева, расположив его под прямыми солнечными лучами, под нагревательной лампой, электрическим одеялом или на нагревательной поверхности. Подогревайте дерево по крайней мере 6–8 часов в день.

5. Уберите обертки. Через неделю выньте дерево из тисков, снимите полиэтиленовую пленку и бумажные полотенца.

На этом этапе нужно позволить древесине полностью высохнуть.

Проверьте состояние деформированных участков. Если деформация исчезла, предмет из дерева можно использовать, как только он высохнет, и дополнительное давление применять не нужно.

6. Дополнительный нажим. Если деформация все еще сохранилась, верните дерево в тиски и дайте ему посохнуть в таком положении 2–3 недели.

На этом этапе температура должна быть несколько ниже. Идеальная температура для этого этапа — 25 °C.

На этом этапе воздух в комнате должен быть сухим. Не храните дерево в сыром помещении.

7. Периодически оценивайте прогресс. Как только дерево полностью высохнет, предмет можно вынимать из тисков и использовать по назначению.

Если дерево не выровнялось после всех шагов, повреждения слишком серьезны и необратимы.

https://ru.wikihow.com/выпрямить-древесину

Если роутер не тянет

4 эффективных способа, позволяющих усилить сигнал Wi-Fi роутера

Сейчас трудно найти смартфон, ноутбук или планшет, который не поддерживал бы беспроводные сети — Wi-Fi. Не только они, но и много современной бытовой техники может подключаться к сети. Даже мультиварки подключаются к WiFi, поэтому важно обеспечить хороший приём во всех уголках квартиры либо дома. Но существенной проблемой и является избыток беспроводных сетей.

В этой статье мы рассмотрим, как усилить сигнал Wi-Fi роутера своими руками.

Причины плохого сигнала

Прежде чем рассмотреть способы усиления сигнала, мы расскажем о причинах его угасания. К основным относятся:

1. Материал стен. Наиболее распространенной проблемой является существенная разница уровней сигнала в разных комнатах квартиры с бетонными стенами.

2. Расположение роутера. Чтобы сигнал Wi-Fi был равномерным по всей предполагаемой площади покрытия, нужно расположить его в месте, равноудалённом от всех дальних углов зоны покрытия. В противном случае каждая стена, шкаф, полка или другой элемент мебели будет ухудшать Wi-Fi сигнал.

3. Коэффициент усиления антенн. В дешёвых wifi-роутерах обычно установлена одна антенна на 3 dbi — это довольно слабый вариант.

4. Неверные настройки роутера.

5. Плохие Wi-Fi приемники.

6. Много сетей работающих параллельно.

Как усилить WI-FI

Теперь, когда мы уже знаем, что приводит к ухудшению распространения и приёма вай-фай сигнала, давайте рассмотрим каждую проблему и её решение отдельно. Чтобы усилить Wi-Fi нужно:

• Найти идеальное место для установки роутера.

• Настроить режим его работы.

• Заменить антенны на более мощные.

• Установить отражатели.

• Установить репитеры или усилить сеть другим роутером.

Правильное расположение роутера

Если вы хотите усилить Wi-Fi сигнал, прежде чем что-то делать убедитесь, что у вас правильно расположен роутер и минимизируйте источники помех и отражений. Роутер должен быть расположен так, чтобы в каждой из комнат обеспечивался нормальный уровень сигнала.

Если вы выбрали оптимальное место, а желаемых результатов не получили, обратите внимание на рекомендации:

1. СВЧ печи, пульты дистанционного управления и другая техника, работающая на высокой частоте, в частности 2,4 ГГц. Если рядом расположена такая аппаратура — перенесите или её, или роутер.

2. Соседские Wi-Fi. Слегка улучшить положение можно, если установить роутер в месте, где уровень сигнала самый низкий. Это вы можете определить, если пройдетесь со смартфоном по квартире и обратите внимание на уровень приема сигнала от соседей. Устанавливать роутер нужно там, где все сигналы будут иметь самый низкий уровень. В этом вам поможет программа Wifi Analyzer для Андройд.

Настраиваем роутер правильно

Прежде чем бежать в магазин за новой антенной, Wi-Fi приемником или роутером давайте зайдем в настройки и проверим, какие параметры там установлены. Для этого нужно в адресной строке браузера ввести адрес роутера, обычно он указан на листе, наклеенном на его дне. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

В первую очередь нужно смотреть на стандарт, в котором он работает. В разных моделях Wi-Fi оборудования настройки и веб-интерфейсы существенно отличаются от производителя к производителю. Поэтому попытаемся дать общие рекомендации.

Нужно подключился к роутеру через веб-интерфейс и найти список режимов. Их названия начинают с цифр 802.11, дальше идут буквы, например, 802.11b/g/n. Чтобы усилить сигнал Wi-Fi роутера, нужно выбрать пункт с названием типа:

802.11n only

Уже должно наблюдаться усиление сигнала Wi-Fi.

После этого можно попробовать увеличить мощность передатчика, для этого ищем в настройках пункт с названием типа transmit power. Он может указываться либо в процентах, либо как:

• High;

• Medium;

• Low.

В любом случае нужно установить максимальное возможное значение в процентах ближе к 100 % или к High.

Основные настройки для усиления сигнала мы выполнили. Теперь проверяем компьютер. Если у вас ноутбук, проверьте настройки режимов питания. В режиме энергосбережения усиление сигнала с встроенного приемника снижается, отсюда возникают проблемы нестабильного подключения и снижения скорости. Установите режим «нормальный» или «повышенная производительность».

Дублируем сеть

Если нужен приём Wi-fi на 100 метров и больше — то с обычным роутером вы этого не добьетесь. Их диапазон покрытия также зависит от количества преград, мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. В среднем можно рассчитывать на 30–50 метров. Самый простой способ усилить сигнал — установить Wi-Fi-репитер. Это повторитель сигнала, который просто втыкается в розетку.

Розетка должна находиться в зоне, где сигнал ещё не слишком плохой, но и не рядом с роутером. Усилить сигнал можно одним или двумя репитерами, для получения большей площади покрытия. Но его нужно настроить — выбрать сеть и ввести пароль от неё. Такое расстояние для приема часто требуется в частном доме, чтобы был сигнал во дворе.

Второй способ — увеличить покрытие ещё одним роутером. Некоторые модели поддерживают работу в режиме репитера. Также это можно сделать, соединив первый и второй роутером простым сетевым кабелем со штекерами типа ij-45, так как вы бы сделали это при подключении кабеля к сетевой карте компьютера.

Модернизируем или меняем антенну

Если у роутера нет антенны, то единственный способ усиления — программный, оптимальные настройки мы уже рассмотрели. Следующий вариант усилить сигнал Wi-Fi — экспериментировать с антеннами.

Эксперименты могут быть следующими:

1. Отразите сигнал в нужном направлении. Для этого нужно сделать отражатель полукруглой формы (наподобие гиперболы). Его можно сделать из алюминиевой банки или оклеив плотный картон фольгой. Тогда вы сможете минимизировать проблему, когда часть сигнала уходит в бесполезным направлении, например, через стену к соседям.

2. Замените антенну. Идеально если у роутера две или даже три антенны, или хотя бы есть разъём для дополнительной внешней антенны. Тогда нужно просто купить антенну с усилением в 5 и больше децибел. Некоторые антенны подключаются не прямо к роутеру, а через провод. Тогда вы сможете установить её, например, на полку или в другое место повыше.

3. Если вы пользуетесь интернетом на ноутбуке, учтите, что у него приёмник без внешней, а со встроенной антенной внутри. Тогда вам поможет усилить приём USB Wi-Fi-адаптер. Будет ещё лучше, если он будет с внешней съемной антенной. Тогда вы сможете заменить её также, как и на роутере.

Если вы любитель что-то конструировать, то для усиления сигнала для приема вай-фай на 200 метров может помочь антенна биквадрат, её чертеж показан на рисунке ниже:

А эта антенна — вай-фай пушка, поможет передавать интернет на 1 км и больше (зависит от высоты установки и точности направления сигнала). Её разработчик утверждает, что ему удалось добиться приёмка на расстоянии до 10 км.

Таким образом можно организовать связь между удаленными друг от друга домами, или квартирой и дачей, например.

Важно! Говорить о дальности действия антенны не корректно. Эта цифра зависит не только от её конструкции, но и от места установки, числа преград, и, что немаловажно, антенны того устройства, которое будет принимать сигнал. Если в поле обычный роутер со штатной антенной может передавать сигнал на 50-100 метров, то в бетонных зданиях возникают проблемы со связью при переходе в соседнюю комнату.

https://samelectrik.ru/4-effektivnyx-sposoba-usilit-signal-wi-fi-routera.html

НАШ АГРОСАМ

Уроки агротехники для садовода

К посадке деревьев и кустарников как долговечных растений надо относиться с особой ответственностью. Допущенная ошибка в выборе места, расстояния между особями, глубине посадки начнет сказываться лишь со временем, и чем дальше, тем больше, а исправить ее будет уже невозможно. Сегодня речь пойдет об агротехнике цветущих кустарников.

Кизильник

Кизильник — очень красивый и очень модный низкорослый декоративный кустарник. Его с одинаковым успехом можно использовать в качестве невысокого или стелящегося бордюра, для декорирования нижнего яруса альпийских горок и цветочных клумб. Он необыкновенно украшает выступы каменистых стенок и других конструкций. Ветви кустарника отличаются быстрым ростом и пластичностью, поэтому дизайнеры часто применяют его для создания различных топиарных форм.

Существует множество видов этого растения, но на большей части территории нашей страны выращивают два самых неприхотливых и морозостойких — кизильник горизонтальный и блестящий.

Эта культура не требует особого ухода, на одном месте будет расти более 50 лет, не боится холодного ветра и сквозняков.

Выбор места. Место для него выбирают солнечное, хотя и в полутени он будет хорошо расти. Почвы предпочитает нейтральные или слабокислые (pH 6,5–7), легкие, рыхлые, богатые органикой. Будет очень плохо расти на тяжелых глинистых, кислых или подтопляемых талыми и грунтовыми водами. В таких условиях может просто загнить и погибнуть.

Посадка. Сажать кизильник можно весной, осенью и даже летом (но не в жаркую погоду). Сажают растения на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и от других культур. Поскольку корневая система у кизильника очень мощная, посадочные ямы копают глубиной 60–70, диаметром 50–60 см. На дно каждой ямы обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или мелкого щебня слоем не менее 15 см. Ямы заполняют специально приготовленной почвенной смесью, состоящей из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и 2/3 стакана доломитовой муки или толченого мела (на кислых почвах).

При посадке грунт вокруг обширной корневой системы тщательно уплотняют, чтобы там не образовывалось даже самых незначительных пустот. Посаженные растения обильно поливают (2–3 лейки под каждый кустик) чтобы хорошо промочить все корни. Приствольные круги мульчируют соломой, торфяной крошкой или опилками слоем 5–7 см. После посадки корневая шейка растений должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход. Для быстрого роста и поддержания высокой декоративности кизильнику необходимы органические и минеральные подкормки. Первую — раствором мочевины (30 г на 10 л воды) проводят в конце апреля как только растает снег, в дозировке 1 лейка под один кустик. Вторую и третью подкормки — настоем коровяка (в концентрации 1:10) делают в конце мая и начале июля. В конце сентября вносят какой-то (их много) готовый минеральный комплекс для осенней подкормки декоративных кустарников в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке. Удобрение это не растворимо в воде, поэтому его рассыпают в приствольные круги и заделывают в землю с помощью неглубокого рыхления, а затем обильно поливают.

Один раз в три года весной под каждый куст вносят 2 ведра перепревшего навоза или компоста. Раз в 4 года на кислых почвах проводят нейтрализацию прилегающего к посадкам участка с помощью доломитовой муки или толченого мела (что предпочтительнее).

Взрослые кусты кизильника хорошо переносят засуху. Однако при недостатке влаги их декоративная крона потускнеет, поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва под кустами всегда была хорошо увлажнена. Молодые растения (до 3–4 лет) нуждаются в более регулярных поливах (не менее 4 раз в месяц). В жару поливать приходится чаще.

Важным моментом в агротехнике кизильника является формировка, которую проводят весной или в начале лета. Обязательно вырезают, сухие, поломанные и старые ветви, а затем приступают к приданию кустам определенной формы. Из кустов кизильника можно сформировать любую фигуру. Проводятся даже международные конкурсы топиарного мастерства с использованием этой культуры. Кстати, и вы сами при определенных навыках стрижки кустарников можете на своем участке создать из них, к примеру, корабль, замок или какое-то животное. Это очень увлекательный процесс. Правда вам здесь понадобятся специальные инструменты и приспособления.

Современные сорта кизильника обладают повышенной морозостойкостью, однако в отдельные годы ветви его могут подмерзать, что скажется на декоративности кустов в следующем году. Поэтому растения рекомендуется укрывать на зиму опавшими листьями (слоем 40–50 см), а сверху еще и лапником.

Вредители и болезни. Вредители очень редко нападают на кизильник. Им не нравится вкус его листьев. Однако в отдельные годы на кустах могут появится щитовки, паутинный клещ и тля. Для борьбы с ними достаточно будет один раз опрыскать все кусты раствором универсального препарата «Фуфанон», который быстро уничтожит вредных насекомых.

Современные сорта кизилнника обладают повышенной устойчивостью к болезням и практически не поражаются ими. В исключительных случаях может появиться грибное заболевание — фузариоз. Избавиться от него поможет однократное опрыскивание растений 1 %-ной бордоской смесью.

Можжевельник

Можжевельник — необыкновенно декоративный вечнозеленый кустарник, способный украсить участок в любое время года. Он одинаково эффектно смотрится и в цветущем дизайне летнего сада, и в зимнем пейзаже, выделяясь ярким цветовым пят ном (зеленым, голубым или золотистым) на фоне белоснежного однообразия.

Можжевельник — одно из самых долгоживущих растений. На одном месте может находиться более 500 лет. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода. Это одно из самых дымо- и газоустойчивых растений, поэтому его низкорослые сорта широко применяют для создания живых изгородей и невысоких бордюров. Ландшафтные дизайнеры часто используют его для создания садиков в стиле «бонсай». А фармацевты утверждают, что это одно из самых важных сырьевых растений, из которого готовят целый ряд важнейших для человека препаратов.

Можжевельник — двудомная культура, поэтому рядом высаживают мужские и женские растения.

Выбор места. Можжевельник любит солнечнее, защищенные от холодных ветров места. Лучше всего выбрать для него участок, ярко освещенный солнцем в первую половину дня, а в самое жаркое время находящийся в полутени. Тогда его хвоя всегда будет ярко окрашенной и сочной. Особенно это касается голубых можжевельников. Почвы ему нужны рыхлые, хорошо проницаемые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не будет расти на тяжелых, заболоченных или закисленных участках. При высоком уровне стояния грунтовых вод (менее 1,5 м), растения сажают на холмики высотой 35–40 см. На кислых почвах за 2–3 недели до по садки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (из расчета 2 кг на 6–7 кв. м).

Посадка. Сажать можжевельник можно и весной, и осенью. При одиночных посадках между растениями оставляют 2–2,5 м. При создании живых изгородей или бордюров это расстояние уменьшают до 0,8–1,2 м.

Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 50–60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10–12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.

После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.

Можжевельник — засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.

Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.

Можжевельник — очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25–30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.

Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».

К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними — обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1 %-ной бордоской смесью.

Сирень

Современные сорта сирени отличаются продолжительным пышным цветением. Их крупные цветки собраны в огромные соцветия, радующие глаз богатством красок и оттенков.

Сирень очень неприхотлива. Это — растение-долгожитель, которое не теряет своей декоративности в течение многих лет. Средний возраст куста — 65–70 лет. Цветение начинается на 3-й год после посадки.

Сирень прекрасно переносит повышенную загазованность, поэтому ее часто сажают в виде живой изгороди вдоль железных дорог и автомагистралей.

Выбор места. Лучше посадить ее на открытом солнечном месте. Но так же хорошо она будет расти и в незначительном затенении. А вот на тенистом участке она может вообще не цвести. Почвы предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые и влажные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не переносит застоя воды и близкого залегания грунтовых вод (они должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли). На переувлажненных участках сирень сажают на холмики высотой 30–40 см.

На кислых почвах сирень будет постоянно болеть, поэтому на таких за 2–3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (упаковку весом 2 кг рассыпают на площади 6–7 кв. м и хорошо перекапывают).

Посадка. Сажать сирень можно весной, осенью и летом (после окончания цветения). При одиночной посадке растения сажают на расстоянии 2 м друг от друга. В случае создания живой изгороди между саженцами оставляют 50 см. Диаметр посадочных ям 50, глубина — 45–50 см.

Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, дерновой земли, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах). На дно ям выкладывают дренаж в виде щебня перемешанного с песком в равных объемах.

После посадки грунт хорошо уплотняют и растения обильно поливают (2–3 лейки под каждый кустик). Приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или свежескошенной травой. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять. Она должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. Сирень достаточно засухоустойчива. Поливы ей нужны только весной и в начале лета — в период цветения. Затем достаточно полить 1 раз в месяц, но очень обильно (4–5 леек под один куст).

Для быстрого роста и пышного цветения растениям необходимы подкормки органическими и минеральными удобрениями. Первый раз сирень удобряют в конце апреля как только сойдет снег. Лучше всего использовать какой-то минеральный комплекс для весеннего удобрения цветущих кустарников. Перед началом цветения удобряют раствором навозной жижи (в соотношении 1:10). В сентябре растениям дают фосфорно-калийное питание. Можно внести 100 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия под каждый куст, рассыпав их в приствольных кругах и заделав в землю с помощью неглубокого рыхления.

Как и любому декоративному кустарнику, сирени нужна обрезка. Для этой куль туры она очень проста. Проводят ее после окончания цветения. Удаляют все старые, слабые, поломанные и растущие внутрь куста ветви. Срезают отцветшие соцветия. Удаляют всю молодую поросль, появляющуюся вокруг основного куста.

К зиме сирени никакой подготовки не требуется, так как это очень морозостойкий кустарник, который никогда не вымерзает.

Вредители и болезни. Вредители очень редко «нападают» на сирень. Однако в отдельные годы могут появиться клещи, щитовки и сирениевая моль. В этом случае достаточно провести одну обработку раствором препарата «Фуфанон». Это замечательное универсальное средство избавляет растения от любых вредителей.

Современные сорта сирени обладают повышенным иммунитетом ко всем болезням этой культуры. Однако иногда их могут поразить такие грибные заболевания, как мучнистая роса и вертициллезное увядание. В качестве профилактики рекомендуется обработать кусты 1 %-ной бордоской смесью.

Чубушник

Чубушник он же жасмин. Как прекрасен июньский сад, наполненный дивным ароматом цветущего жасмина, так похожим на запах южных магнолий. Наверное, нет ни одного садовода, который не выращивал бы на своем участке это замечательное и такое неприхотливое растение. В последние годы созданы уникальные сорта с крупными белыми или кремовыми цветками, источающими изумительно нежный аромат. Продолжительность цветения у них почти вдвое дольше, чем у привычных старых сортов. К тому же они практически не поражаются ни вредителями, ни болезными. Жасмин — долгожитель. На одном месте его куст может ежегодно обильно цвести более 60 лет. Эта культура практически не требует никакого ухода, не боится сильных морозов и знойной жары.

Выбор места. Место под него нужно выбирать солнечное или с легким затенением. В тени тоже будет расти, но цветки станут мельче и сроки цветения сократятся.

К почвам не очень требователен, хотя лучше будет расти на рыхлых и плодородных. Небольшую кислотность переносит нормально (pH 5,5–7). Как и все цветущие кустарники, не переносит застоя дождевых, грунтовых и талых вод.

Посадка. Сажать жасмин можно весной, осенью и даже летом. Он очень быстро укореняется и пускается в рост. Сажают растения на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и от других культур. При создании живой изгороди, кусты жасмина сажают через 50–60 см. Посадочные ямы копают диаметром 50, глубиной 60 см. На дне ям обязательно делают дренаж из битого кирпича или щебня слоем не менее 10 см. Ямы заполняют почвенной смесью, составленной из верхнего плодородного слоя, компоста, листовой земли и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана толченого мела или доломитовой муки (на кислых почвах). После посадки корневая шейка должна находиться на уровне поверхности земли. Растения обильно поливают (1,5 лейки под каждый саженец) и мульчируют приствольные круги соломой или свежескошенной травой.

Уход за растениями. В первый год минеральные удобрения не вносят, так как растениям хватит тех, которые они получили при посадке. Дают только две жидкие подкормки навозной жижей (в концентрации 1:10), так как для быстрого роста жасмину нужен азот. Первый раз подкармливают в начале мая, второй — в конце июня из расчета 1 лейка под одно растение. Затем 1 раз в 3 года весной вносят какой-то готовый полный минеральный комплекс для весенней подкормки цветущих кустарников, а осенью — осенний комплекс в соответствии с дозировками, указанными на упаковках. 1 раз в 2 года весной, как только сойдет снег, под каждый куст вносят по 2 ведра перепревшего навоза или компоста. На кислых почвах осенью 1 раз в 4 года проводят нейтрализацию участка вокруг жасминовых кустов мелом или доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6–7 кв. м площади. В первые 3 года молодые кусты обильно (3 лейки под каждый) поливают 2–3 раза в месяц. В жару количество поливов увеличивают. Важно, чтобы земля в приствольных кругах всегда была хорошо увлажнена (но без застоя воды). В дальнейшем поливают по погоде. Если дожди идут регулярно, не поливают вообще. Важно постоянно мульчировать приствольные круги. Такой прием позволяет надолго сохранять влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Обрезка жасмина очень простая. Весной вырезают все слабые, старые, сухие и растущие внутрь кроны ветви. Растущие вверх, обрезают на определенной высоте (как правило, не выше 3 м). Укорачивают также длинные ветви, выступающие за общий силуэт куста. Жасминовые кусты в живой изгороди обрезают сильнее, чтобы прослеживалась четкая линия такого насаждения. Там формировка зависит от желания хозяина (по высоте, диаметру и форме кустов и т. д.). Современные сорта жасмина обладают повышенной морозостойкостью. Они хорошо переносят зимние морозы. Поэтому взрослые (старше 5 лет) кусты на зиму не укрывает. Молодым растениям укрытие необходимо, особенно в первые 3 года. Приствольные круги укрывают опавшими листьями слоем 30 см, а сверху укладывают один слой елового лапника или какого-то укрывного материала типа «Агроспан».

Вредители и болезни. Вредители не очень часто посещают чубушник. Только в случае массового нашествия вредных насекомых в вашем районе они могут появиться на жасминовых кустах. В этом случае рекомендуется однократная обработка всех растений раствором универсального препарата «Фуфанон» в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке. Современные сорта чубушника практически никогда не болеют. Но для профилактики весной, когда вы обрабатываете весь сад от вредителей, можно и жасмин опрыскать 1 %-ной бордоской смесью.

Спирея

Спирея — очень красивый и неприхотливый декоративный листопадный кустарник. Идеально подходит для быстрого создания высоких бордюров, куртин и живых изгородей, так как его годовой прирост больше, чем у других аналогичных культур. Кусты зацветают уже на 2 — 3-й год.

Выбор места. Прекрасно растет и на солнце, и в затенении, широко используется в дизайне из-за продолжительности цветения. Не боится пыли и загазованности, поэтому его часто сажают на участках, примыкающих к железным дорогам и автомагистралям. Спирея — растение долгожитель. Без особого ухода может расти на одном месте больше 70 лет не теряя своей декоративности.

Все сорта по срокам цветения делятся на два вида: весенние и летние. У весенних цветки (как правило, белые) распускаются на побегах прошлого года уже в мае. Их цветение быстро прекращается. Летние зацветают позже на однолетних побегах и радуют глаз своей пышной красотой и разнообразием оттенков до поздней осени. Агротехника и того, и другого вида практически одинакова за исключением формировки кустов.

Посадка. Сажать спирею можно в любое время — с весны до осени. Даже летом она прекрасно приживется на новом месте. К почвам нетребовательна, но тяжелые глинистые нужно структурировать добавлением песка и компоста (перегноя) для их лучшей проницаемости, а бедные торфяные и песчаные обогащать органикой. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.

При создании живых изгородей растения сажают на расстоянии 50–60 см друг от друга. В случае одиночных посадок расстояние между спиреей и другими культурами должно быть не менее 2 м.

Диаметр посадочных ям 50, глубина 50–60 см. Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных пропорциях. Под каждое растение вносят 100 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия, а также 2 литровые банки древесной золы. При повышенной кислотности почвы в каждую яму добавляют еще стакан доломитовой муки. Перед заполнением ям на дно укладывают дренаж из щебня с песком толщиной 10 см. После посадки растения обильно поливают (2 лейки под каждый куст) и мульчируют приствольные круги соломой, опилками или торфяной крошкой. Корневая шейка спиреи должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Уход за растениями. Спирея — засухоустойчивая культура, поэтому поливать её нужно 2–3 раза в месяц. В жару поливают чаще.

В первые 3–4 года кусты вообще не удобряют. На 5-й год весной подкармливают раствором мочевины (50 г на 10 л воды), а осенью дают сбалансированное фосфорно-калийное питание в виде какого-то минерального комплексом (типа «Фертика») в дозах, указанных на упаковке. Раз в 3 года весной вносят в приствольные круги перепревший навоз и проводят неглубокое рыхление.

Формировку весенних и летних сортов проводят по разному. Приступают к ней на 3-й год когда начнется цветение. Наиболее слабые прошлогодние побеги весенних сортов вырезают сразу же после окончания цветения. Более сильные оставляют еще на 5–6 лет. Побеги летних сортов вырезают у основания весной следующего года. Новые отрастут очень быстро. Кроме того, ежегодно весной удаляют все подмерзшие, а осенью — засохшие, поломанные, и больные ветви. На старых кустах весенних сортов через каждые 15 лет проводят омолаживающую обрезку «на пень». Из молодых появившихся побегов формируют новый куст.

Спирея — морозостойкое растение. Но в первые 2 года после посадки рекомендуется замульчировать приствольные круги молодых растений еловым лапником или листовым опадом слоем 20 см.

Вредители и болезни. Спирея обладает повышенной устойчивостью ко всем болезням. Очень редко в холодное влажное лето при сильном загущении кустов могут появиться пятнистости и мучнистая роса. В этом случае рекомендуется опрыскать все кусты 1 %-ной бордоской смесью.

Вредители также не часто посещают эту культуру если вокруг не растут сорняки и кусты хорошо разрежены. Но иногда все же она может поражаться паутинным клещом, листоверткой и тлей. В этом случае достаточно будет однократно обработать кусты раствором препарата «Фуфанон» в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.

Буддлея

Буддлея — необыкновенно красивый и очень модный декоративный кустарник, без которого не обходится ни одна цветочная композиция. Его пышные яркие соцветия, распускающиеся в конце июня, не увядают до начала октября. Кроме всех прочих достоинств, растение в период цветения буквально окутано нежным, сладким ароматом, напоминающим запах южных магнолий. Он привлекает многочисленных бабочек, которые постоянно кружатся над цветущим кустом, подчеркивая его редкую красоту.

На большей части территории нашей страны выращивают самый морозостойкий и неприхотливый вид этой культуры — будцлею Давида, которая хорошо переносит зимние морозы и не требует особо тщательного ухода. Буддлея — долгожитель. На одном месте будет прекрасно расти более 60 лет. Цветение начинается уже на 2-й год.

Выбор места. Почвы буддлее нужны плодородные, богатые органикой, рыхлые и нейтральные или слабокислые (pH 6,5–7). На тяжелых глинистых и переувлажненных она расти не будет. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли. В низинах буддлею сажают на клумбы высотой 40–50 см.

Посадка. Посадить буддлею можно и весной, и осенью. Поскольку по происхождению культура эта южная — для нее нужно выбрать самое солнечное, тихое место, хорошо защищенное от любых ветров и сквозняков.

Расстояние между растениями — 4–5 м.

Диаметр посадочной ямы — 50, глубина 45–50 см. На дно обязательно укладывают дренаж из мелкого гравия или битого кирпича слоем 10 см. Посадочные ямы заполняют специально приготовленной почвенной смесью, составленной из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:2:1. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и половину стакана доломитовой муки или толченого мела (на кислых почвах).

При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась строго на уровне поверхности земли. Ни в коем случае нельзя допустить ее заглубления, иначе может произойти подопревание коры.

После посадки растения обильно поливают (2–3 лейки под каждое), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или соломой.

Уход за растениями. Для быстрого роста и пышного цветения растениям нужны органические и минеральные удобрения. Сразу после распускания почек кусты подкармливают раствором мочевина (30 г на 10 л воды под 1 куст). В мае и начале июля проводят вторую и третью подкормки настоем коровяка (в концентрации 1:10). В конце сентября под кусты вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки декоративных кустарников в соответствии с дозировками, указанными на упаковке.

Каждые 3 года весной добавляют удобрение каким-то минеральным комплексам для весенней подкормки декоративных культур. Он содержит все необходимые растениям микроэлементы. На кислых почвах через каждые 4 года проводят нейтрализацию участка вокруг кустов толченым мелом или доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6–7 кв. м площади. Все нерастворимые удобрения заделывают в землю с помощью неглубокого рыхления, так как корневая система у буддлеи поверхностная, и при перекопке ее очень легко повредить.

Культура эта достаточно засухоустойчивая. Ей достаточно 3–4 поливов в месяц. Но они должны быть обильными (4 лейки под куст). Следите, чтобы земля в приствольных кругах всегда была хорошо увлажненной, иначе пышного цветения не получится. В жару поливать нужно чаще и кроме поливов под корень проводить мелкодисперсное дождевание всего куста через специальные насадки-распылители.

Кустарник этот склонен к быстрому загущению, поэтому ранней весной (конец марта — начало апреля) ему необходима обрезка, так как кучно растущие ветви мешают друг другу развиваться.

В первую очередь до основания удаляют засохшие, слабые и растущие внутрь куста побеги. Затем укорачивают все прошлогодние до появляющихся зеленых росточков молодых побегов. После такой обрезки останется невысокий кустик с остатками ветвей высотой 20–40 см и начавшими свой рост молодыми ростками. Не бойтесь такой короткой «стрижки». Молодые побеги быстро пойдут в рост, и уже к концу мая сформируют куст высотой 2–2,5 м. Через 5–6 лет, когда куст полностью сформируется, удаляйте все отцветшие и старые побеги, оставляя в кусте 7–8 самых сильных.

На зиму буддлею нужно укрывать. Как только на кустах начнут чернеть листья, растения начинают готовить к зимовке. Все ветви укорачивают на 2/3 длины, чтобы избежать их обморожения. Для утепления лучше всего использовать «сухое укрытие». Делают его таким образом: на деревянный каркас натягивают 2 слоя пленки. Между ними насыпают сухие листья слоем 25–30 см. Каркас хорошо закрепляют, чтобы его не сдуло ветром. Для проветривания в пленке с торцов делают маленькие отверстия.

Вредители и болезни. Будлея практически не подвергается нашествию вредителей. Крайне редко на ней могут появиться паутинный клещ и белокрыл ка. Полностью избавиться от них поможет однократная обработка растений раствором универсального препарата «Фуфанон».

Культура эта также практически не болеет. Однако, если кустарник растет в тени, то его может поразить серая гниль. При переполивах буддлея может заболеть черной ножкой. От этих грибных болезней очень помогает однократное опрыскивание растений 1 %-ной бордоской смесью.

Гортензия

Гортензия уже не первый год занимает лидирующую позицию в рейтинге самых красивых цветущих многолетников. Ландшафтные дизайнеры называют ее «жемчужиной», «ярким аккордом» любой цветочной композиции. На большей части территории нашей страны выращивают в основном гортензии метельчатую и древовидную, обладающие высокой морозостойкостью. Эти два вида представляют собой кустарники высотой до 3,5 м, требующие тщательного внимания и ухода. Агротехника их очень схожа, но есть и небольшие отличия.

Выбор места. Почвы ей нужны рыхлые, богатые органикой и имеющие среднекислую реакцию (pH 5,5–6,0). Расстояние между растениями при посадке — 2,5–3 м. Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 45–50 см.

Посадка. Сажать гортензию можно и весной, и осенью. Место для нее выбирают в легком затенении. Она любит свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Боится растение и холодного ветра, от которого ей обязательно нужна защита. Разместите ее так, чтобы потом не пришлось пересаживать. Эту операцию гортензия переносит плохо, особенно метельчатая.

Почвы ей нужны рыхлые, богатые органикой и имеющие средне-кислую реакцию (pH 5,5–6,0). Расстояние между растениями при посадке — 2,5–3 м. Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 45–50 см.

Посадочные ямы заполняют специально приготовленным почвенным субстратом, который составляют из листовой земли, перепревшего навоза (или компоста), торфа и речного песка в соотношении 2:2:2:1. В каждую яму добавляют 120 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия. Почвенную смесь хорошо перемешивают и подкисляют слабым раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды). После посадки растения поливают, а приствольные круги мульчируют торфом, опилками или хвойным опадом (если рядом растут хвойные деревья).

Уход за растениями. Гортензия — влаголюбивое растение. Поливать ее нужно часто и обильно. Главное, чтобы вода была подогретой на солнце (ни в коем случае не холодная из шланга или водопровода), иначе она может заболеть. Цветоводы вообще рекомендуют использовать для полива гортензии только мягкую дождевую воду.

Этому мощному растению для нормального роста и пышного яркого цветения необходимо полноценное питание в виде органических и минеральных удобрений. В конце апреля проводят первую подкормку раствором мочевины (50 г на 10 л воды), В середине мая подкармливают раствором коровяка (в пропорции 1:10). В конце июня вносят какой-то летний минеральный комплекс для цветочных культур, сбалансированный по макро- и микроэлементам. В сентябре гортензии дают калийно-фосфорное питание. Можно использовать для этого какой-то минеральный комплекс или внести под каждое растение 60 г сернокислого калия и 120 г суперфосфата.

Один раз в два года весной почву под гортензией подкисляют слабым раствором лимонной кислоты в той же пропорции, что и при посадке.

Важным агроприемом при выращивании гортензии является обрезка. У метельчатой и древовидной цветение происходит на побегах текущего года. Их обрезку проводят ранней весной. Вначале вырезают все подмерзшие, засохшие и поломанные ветви. Затем укорачивают годовалые, оставляя на каждой 4–5 почек, из которых к лету появятся крупные соцветия. Метельчатые сорта отличаются крупными, сильно ветвящимися кустами, поэтому после укорачивания годовалых побегов проводят дополнительное прореживание, при котором убирают слабые и растущие внутрь ветви.

У старых кустов древовидной гортензии (старше 8 лет) весной срезают все ветви, оставляя пеньки высотой 6–8 см. Из них сформируется новое растение.

Гортензии метельчатая и древовидная хорошо переносят зимние морозы и не требуют дополнительного укрытия. В первый год после посадки приствольные круги рекомендуется закрыть еловым лапником или листовым опадом слоем 20 см.

Вредители и болезни. Гортензия часто поражается хлорозом если посажена на нейтральных почвах. Кроме того, это заболевание может быть вызвано еще и недостатком железа. Чтобы быстро восстановить растение пролейте приствольные круги слабым раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 л воды) и опрыскайте кусты растворами препаратов «Феровит» и «Антихлороз». Растение может также поражаться такими грибными болезнями, как серая гниль, септориоз и ржавчина. В этом случае очень помогут обработки 3 %-ной бордоской смесью.

Из вредителей на гортензии чаще всего могут появиться паутинный клещ и зеленая листовая тля. Избавится от них поможет однократное опрыскивание кустов раствором препарата «Фуфанон» в дозировке, указанной на упаковке.

Калина

Испокон веков калину называют «хранительницей домашнего очага». Ее всегда сажали рядом с крыльцом и считали, что она защитит домочадцев от любых бед и напастей. Трудно сказать, насколько это верно, однако замечено, что любое растение, посаженное рядом с калиной, прекрасно себя чувствует и почти никогда не болеет. Кстати, ведь и сама калина — ценная лекарственная культура. В народной медицине используют не только ее ягоды, но также листья, кору и даже корни.

У современных сортов калины необыкновенно вкусные, крупные ягоды, в состав которых входят практически все известные витамины и полезные вещества. Растения отличаются повышенной морозостойкостью и устойчивостью к болезням. Это одна из самых неприхотливых плодово-ягодных культур.

На одном месте калина может расти более 40 лет. В плодоношение вступает на 3-й год.

Выбор места. Место для посадки ей нужно выбирать солнечное, однако хорошо расти и плодоносить она будет и в полутени. Калина не боится сквозняков, но от холодного северного ветра ее лучше защитить.

Почвы ей нужны легкие, среднеплодородные, супесчаные или суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией. Хотя расти она будет и на среднекислых (pH до 5,5). Как и все ягодные кустарники, она не выносит близкого залегания грунтовых, а также застоя дождевых и талых вод. Поэтому в низине ее нужно сажать на холмики высотой 30–40 см.

Большинство сортов калины только частично самоплодны, поэтому для получения хорошего урожая ягод рекомендуется посадить рядом не менее двух растений разных сортов.

Посадка. Сажают калину и весной, и осенью. У этого растения 100 %-ная приживаемость.

Кусты сажают на расстоянии 3–4 м друг от друга. Поскольку корневая система у калины очень мощная, посадочные ямы копают на глубину 60–65 см. Диаметр ямы 50–60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 12–15 см. Посадочную смесь составляют из листовой земли, перепревшего навоза, верхнего плодородного слоя и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и 1/2 стакана толченого мела или доломитовой муки (на кислых почвах). Смесь тщательно перемешивают и проводят посадку, тщательно уплотняя грунт, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Корневую шейку при посадке немного заглубляют в землю для быстрого образования новых побегов.

Затем растения обильно поливают (4 лейки под каждое), чтобы хорошо промочить всю корневую систему саженцев. Приствольные круги мульчируют соломой, торфяной крошкой или свежескошенной травой.

Уход за растениями. В первый год проводят только две подкормки азотным удобрением для быстрого роста кустов. Первую

— раствором мочевины (30 г на 10 л воды)

— в конце апреля, как только растает снег.

Вторую — настоем коровяка (в концентрации 1:10) делают в начале июня. Дозировки и в первом, и во втором случае — 1 лейка под каждое растение.

Весной 3-го года перед началом цветения под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста под перекопку приствольных кругов. Со второго года осенью растениям дают калийно-фосфорное питание. Лучше всего использовать какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых кустарников, сбалансированный по всем макро- (калий и фосфор) и микроэлементам.

Калина очень «любит» древесную золу, поэтому желательно каждый год весной внести под каждый куст по половине ведра этого ценного удобрения.

Калина нуждается в частых (4 раза в месяц) и обильных (4–5 леек) поливах, чтобы промочить ее мощную корневую систему. В жару поливают чаще, причем не только под корень, но и по листьям через специальную насадку, обеспечивающую мелкодисперсное дождевание.

Обрезка калины не представляет никаких трудностей. Ежегодно весной вырезают все старые, сломанные, засохшие и слабые ветви, а также те, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Кроме того все ветви подрезают на 1/3 длины, так как они за год могут вырасти на 40–50 см. Рекомендуется оставлять в каждом кусте не более 15 самых сильных ветвей.

На зиму приствольные круги кустов калины не укрывают, так как это одно из самых морозостойких растений. Исключение составляют молодые посадки текущего года. Их корни мульчируют сухими листьями слоем 30–35 см. Сверху можно положить еловый лапник.

Вредители и болезни. Вредители не часто появляются на калине. Однако в отдельные годы на ней можно увидеть калинового листоеда, различных галлиц, барбарисовую моль и листовёрток. Избавиться от них поможет однократное опрыскивание кустов универсальным препаратом «Фуфанон».

Современные сорта калины практически не болеют. Крайне редко ее может поразить мучнистая роса. Для профилактики этого заболевания проведите опрыскивание кустов 1 %-ной бордоской смесью весной — после распускания листочков.

http://sc~victoriya.ru/articies/zfmlyanika-frigo/14752/

Из собственного опыта

ХВОЮ — В САД И ОГОРОД

Большинство дачников активно используют опавшую листву деревьев, а вот к сосновой и еловой хвое относятся с опаской. Она, как известно, в значительной степени закисляет грунт и негативно сказывается на развитии растений. И все же давайте разберемся, как извлечь пользу из этой органики.

Опавшие иголки сосны и ели — отличный мульчирующий материал. На своем опыте убедилась, что слой хвои толщиной

5 см угнетает рост сорняков на грядке. Кроме того, рыжевато-бурый коврик из хвои, используемый в качестве мульчи, перепревает гораздо дольше сена и соломы, поэтому и менять его нужно значительно реже. Этот вид мульчи отлично пропускает воздух и воду. При перепревании хвойной подстилки увеличивается уровень кислотности почвы, что может нанести вред некоторым культурным растениям. Однако рододендрон, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника предпочитают именно кислый грунт, поэтому мульча из хвои для них — идеальный вариант.

Хорошо отзываются на мульчирование хвойным опадом некоторые многолетники, к примеру роза, лилия, тюльпан, крокус, гиацинт, примула, хризантема, а также однолетние растения — астра, календула, космея, сальвия, цинния. Заметила, что цветки этих растений приобретают более яркую окраску, если под ними все лето лежат ароматные иголочки. В конце дачного сезона в почву, где применяла хвою, вношу древесную золу лиственных пород, чтобы не увеличивалась ее кислотность.

Хвоей мульчирую землянику. На грядках, прикрытых слоем сосново-еловой органики, растения меньше страдают от болезней, ягоды остаются чистыми, так как подушка из хвои не намокает даже в сильный дождь.

Помимо мульчирования хвою использую в компостной куче. Перегнивает она долго, не менее пяти лет. Однако этот процесс можно ускорить, перемешав хвою с другими растительными остатками. Каждый слой органики с хвоей проливаю крепким раствором куриного помета, но когда его под рукой нет, применяю раствор мочевины (200 г на 10 л воды). На грядках и в цветнике использую только окончательно созревший компост (его зрелость несложно определить по темно-коричневой окраске и характерному запаху прелой осенней листвы).

Сосновые и еловые ветки служат неплохим материалом для зимнего укрытия теплолюбивых культур. С их помощью защищаю от холода розы, рододендроны, гортензии, клематисы. Побеги растений снимаю с опор, связываю их кольцом и укладываю на хвойную подушку. Затем накидываю плотный спанбонд и прижимаю его к земле поленьями или камнями, чтобы сильный ветер не сдул эту «крышу».

Вера Разумовская, г. Москва.

КАРТОФЕЛЬ БЕЗ ОКУЧИВАНИЯ

Ветераны дачного труда помнят времена, когда картофель был монокультурой на наших огородах и, если позволял земельный надел, унылые темно-зеленые грядки уходили за горизонт. Теперь это растение постепенно сдает свои позиции, уступая место овощным культурам. Однако энтузиасты дачного труда продолжают возделывать картофель, ставя интересные эксперименты.

Несколько лет назад под картофель выделил участок, разбил его на 5 частей и на каждой высадил клубни, используя разные способы. На первой посадку на подготовленные гребни провел под зиму, на второй — клубни также высадил в гребни, но весной. Третью грядку, где до этого росла белокочанная капуста, осенью неглубоко перекопал, на почву бросил слой соломы, весной в соломе совком сделал лунки и в каждую положил клубень. Четвертую грядку подготовил с осени, весной почву вскопал еще раз и тщательно выбрал корни сорняков. Затем закрыл ее черным спанбондом и сделал в нем крестообразные прорези. Раздвигая укрывной материал, в почве сделал лунки и высадил клубни. На пятой грядке вскопал почву, на нее бросил слой соломы, на него накинул черный спанбонд с крестообразными прорезями. Клубни высаживал так, чтобы они оказались под соломой, но не глубоко в почве.

Осень показала, что самый маленький урожай дала вторая грядка, немногим лучше оказался урожай первой. Далее следуют (по возрастанию урожайности) грядки четвертая и третья, максимальное количество хороших клубней дала пятая. Поскольку подземные побеги картофеля (столоны) не проникают вглубь почвы, а «разбегаются» близко к поверхности почвы, то собрать урожай на этой грядке оказалось очень просто — аккуратно снять граблями слой соломы. Стоит также отметить, что на грядках, где использовалась солома, клубни оказались чистыми и их не пришлось мыть перед использованием.

В последнее время картофель возделываю без утомительной глубокой перекопки и окучивания. Осенью в почве формирую канавки, бросаю в них сухую траву, заготовленную в течение дачного сезона, присыпаю ее огородной землей. Весной в этих канавках размещаю клубни картофеля на расстоянии 20–30 см и прикрываю их небольшим слоем почвы, смешанной с компостом в равных частях.

Посадки накрываю «зеленой резанкой» из газонокосилки, не жалея органики. После каждого скашивания травы увеличиваю ее слой над картофельной грядкой. Эта мульча отлично защищает картофель от жары и сорняков. Место посадки меняю ежегодно, урожай всегда получаю очень хороший.

Игорь Данилин, г. Санкт-Петербург

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА ДАЧЕ

Если у вас скопилось много ненужной, использованной писчей бумаги или газет, не выбрасывайте их. Изделия целлюлозно-бумажной промышленности еще послужат на даче.

Старым газетам и бумаге дачники найдут применение с ранней весны до поздней осени. Весной из бумаги можно сделать весьма экономичные стаканчики для рассады. Нужно немного времени, много бумаги и стакан или другая емкость цилиндрической формы и подходящего размера. Бумагу нужно сложить вдвое (особо тонкую

— в три слоя), рассчитав примерную высоту стаканчика (около 10–15 см) и обернуть ею стакан. Закрепить бумагу можно скрепкой или степлером или просто загнуть верхний край. Можно сделать стаканчики без дна, но при поливе будет вымываться почва. Поэтому лучше оставить небольшой запас бумаги с нижней стороны стаканчика, подогнуть края и сделать шилом или ножницами небольшие отверстия для стока воды. Подобным образом можно использовать втулки от туалетной бумаги, однако стаканчики получатся совсем небольшие.

При обустройстве высокой грядки не помешает небольшое количество измельченной или целой бумаги, постеленной в несколько слоев и пересыпанной компостом. Почвенные микроорганизмы успешно переработают ее, земля станет более рыхлой. Полезных микробов лучше всего добавить в почву, использовав специальные препараты.

Также бумага отлично подойдет для заполнения компостного ящика, ее нужно разорвать и смешать с другим растительными остатками. Компост необходимо регулярно перелопачивать и поливать водой или препаратами для ускорения компостирования.

Бумага даст отличную мульчу, причем как в целом, так и в измельченном виде. Ее можно использовать для того, чтобы уберечь всходы от птиц, сохранить на грядках влагу, сдержать рост сорняков. Отлично работает такая мульча не только в открытом грунте, но и в теплицах, ее можно стелить между растениями.

В междурядьях огорода весной, пока еще не набрали силу сорняки, удобно разложить несколько слоев газет. Более эстетичный вид такому покрытию можно придать, если присыпать его сверху измельченной корой, опилками или скошенной травой.

Листы бумаги потребуются вам и в конце дачного сезона, когда нужно будет уложить на хранение яблоки или груши. Лучше всего оборачивать каждое яблочко, так меньше будет распространяться инфекция, плоды дольше сохранят влагу.

Кроме того, если на даче вы сделали домашние консервы — варенье, соленья, маринады, то обеспечить сохранность стеклянных банок при перевозке лучше всего, если обернуть их бумагой и только потом поставить в ящик или сумку.

Не забудьте, что бумага — отличный теплоизолятор. Если вдруг на даче отключили электричество, то сохранить замороженные продукты в первозданном виде в течение нескольких часов можно, обернув их в 3–4 слоя газет.

Ну и самое простое — использовать бумагу для растопки печки или камина. В этом тоже есть необходимость, и без бумаги не обойтись.

Какая бумага лучше?

Не стоит беспокоиться о вредоносности газетной бумаги, в типографиях давно не применяют краски, содержащие свинец. Лучше всего для использования в саду и огороде подойдет тонкая писчая и газетная бумага. Глянцевые журналы менее практичны, они с большим трудом разлагаются в почве, однако и им найдется дело. Такой бумагой можно выстелить дно ящиков для хранения, изготовить вместе с детьми из плотных цветных листов различные яркие поделки и даже набить ими чучело. А еще на жесткой бумаге удобно раскладывать для сушки различные пряные и лекарственные травы.

Дурова А.Н., Клин, МО

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ

Как известно, растения во время вегетации выносят из земли большое количество питательных веществ, поэтому без регулярного пополнения их запаса в почве сложно рассчитывать на хороший урожай овощных и плодовых культур. Эту агрономическую истину знают даже начинающие дачники.

И поскольку приобрести органические удобрения с каждым годом становится все проблематичнее, то основной взор «шестисоточник» обращает на удобрения минеральные. За ними он отправляется в специализированный магазин. А тут полки просто ломятся от пестрых пакетов со всевозможными нитрофосками, фосфатами и прочими минеральными удобрениями. На упаковках фирмы, как правило, дают вполне исчерпывающую информацию о содержимом пакета, и дачник вынужден верить ей.

Мы решили проверить, насколько достоверными являются описания минеральных удобрений на упаковках. В садовых центрах столицы мы приобрели три образца удобрения под названием «Двойной суперфосфат» трех российских фирм — «Гарден Ритейл Сервис» (покупка совершена в магазине «Ашан-дача»), «Русагрохим» и «ТПК «НОВАГРО» (магазин «Твой дом»). Затем сдали их на экспертизу в испытательную лабораторию. Наша цель — выяснить, соответствует ли содержимое пакетов тому, что заявлено на упаковке. Образцам были присвоены специальные шифры, позволяющие проводить независимую экспертизу объективно.

Результатов долго ждать не пришлось, и они нас несколько смутили.

Фирма «Гарден Ритейл Сервис» заявляет, что минеральное удобрение «Двойной суперфосфат» их производства содержит 8 % азота и 41 % фосфора. Экспертиза показала иные цифры — 11,5 % азота и 43,5 % — фосфора. Расхождения пусть и небольшие, но имеются.

Фирма «Русагрохим» также слегка привирает покупателю, указывая на своей упаковке, что «Двойной суперфосфат» содержит 9 % азота и 46 % — фосфора. Экспертиза показала, что азота в нем 9,7 %, а фосфора — только 33,2 %.

Фирма «ТПК «НОВ-АГРО» показала себя хуже других: степень ее вранья покупателю оказалась самой высокой. Судите сами: двойной суперфосфат, судя по информации на упаковке, содержит 10 % азота и 46 % — фосфора, на самом деле азота в нем всего 2,1 %, фосфора — 22,5 %.

Кроме того, мы более детально изучили упаковки, которые должны быть оформлены по определенным, достаточно жестким правилам. К сожалению, и тут есть к чему придраться. К примеру, фирма «Русагрохим» не сообщает адрес для экстренного обращения в случае отравления, а телефон указывает не конкретный, как положено, а общеизвестный — 03. Больше претензий по оформлению упаковки к фирме «НОВ-АГРО»: класс опасности дается третий, но без расшифровки, отсутствуют также надписи «Рекомендации о транспортировке, применении и хранении прилагаются» и «Перед применением внимательно прочитать!». Нашли мы и другие мелкие нарушения в оформлении упаковок.

За комментарием мы обратились к специалисту-почвоведу. На вопросы отвечает Борис Борисов, доктор биологических наук.

— Борис Анорьевич, чего можно ждать от внесения минерального удобрения, в нашем случае двойного суперфосфата, в которое явно не доложили фосфора?

— Дачник отправляется за удобрениями, когда необходимо восполнить дефицит питательных веществ в почве. Если земля на участке бедная, истощенная, то требует не только внесения фосфора, но и других мер. Тут уж внесет ли он полноценное фосфорное удобрение или «половинчатое», в котором недостает фосфора, причину низкого урожая определить трудно. А вот если в почве явно не хватает именно фосфора, и «шестисоточник» приобрел фосфорное удобрение, в котором этого самого фосфора лишь половина от заявленного, то рассчитывать на хороший урожай крайне сложно: растения попросту недополучат питания, а значит, не смогут сформировать большое количество плодов.

— Получается, что удобрения, в которых «недобор» содержания заявленных элементов слишком велик, попросту бесполезны?

— Я бы так не сказал. В почву можно вносить даже такие «недоудобрения», ведь важные для растений элементы (в данном случае азот и фосфор), в них присутствуют, пусть и не в полной мере. Значит, при внесении в почву эти удобрения хоть и частично, не в полной мере, но все же восполнят дефицит указанных элементов. Расхождения в цифрах по содержанию азота и фосфора в удобрении «Двойной суперфосфат» фирм «Гарден Ритейл Сервис» и «Русагропром» не критично и вполне допустимо. А вот от использования фосфорного удобрения фирмы «НОВ-АГРО» ждать хорошего результата на грядках и в саду не приходится.

http://sotki.ru/poleznie-soveti/article/kak-nas-obmanyvayut-proizyoditeli-udobreniy-4231

5 Главных особенностей печей TMF для бани

Выбор печи для бани или сауны — ответственный момент, поскольку от него зависит ваш комфорт, безопасность и эффективность прогревания помещения. Современные конструкции отличаются материалом производства, объемами, весом, эффективностью прогревания и другими техническими особенностями.

Преимущества и особенности печей ТМФ

Важным преимуществом продукции от бренда ТМФ является широкий модельный ряд — компания предлагает угольные, электрические, газовые, дровяные печи по привлекательным ценам. К достоинствам моделей относят:

• производительность работы;

• продуманность конструкции, что способствует высокой функциональности;

• эстетичный, современный дизайн;

• простая эксплуатация и монтаж.

Продукция бренда имеет 5 важных особенностей:

1. Теплообменник в печах изготовлен из нержавеющей стали. Горение равномерное, а герметичный топливник позволяет долго сжигать топливо, сохраняя температуру на высоком уровне.

2. Интенсивность горения легко регулировать, выбирая тот уровень, который необходим.

3. Производитель продумал эффективную систему применения конвекционного тепла, за счет установки специальных боковых панелей — они служат экраном для инфракрасного излучения.

4. Зольник оснащен замком — это позволяет легко выполнять чистку, подсос воздуха без контроля также невозможен.

5. В ассортименте представлены модели, которые используются и в бытовых целях.

Какую печь выбрать?

Материал топки

Продукция бренда представлена вариантами с топками из хромистой или черной стали. Преимущества: стойкость к высоким температурам, прочность, долговечность, доступная стоимость, надежность, быстрый нагрев — особенно модели, выполненные из жаростойкой стадии.

С теплообменником или без него

Модельный ряд представлен печами, которые оснащены встроенным теплообменником. Он позволяет нагревать воду, результат — экономия, практичное расходование энергии.

Стеклянная дверца или непрозрачная

Наличие дверцы со стеклом имеет одно преимущество — позволяет наблюдать за пламенем, играя роль камина. Топку такой печи можно установить только в смежном помещении.

С конвекцией или без

Конвекция позволяет быстрее прогревать помещение, помогает создать больший комфорт для тех, кто находится в помещении.

ТМФ и инновации: новые модификации

Одной из важных особенностей бренда является постоянное пополнение модельного ряда новыми модификациями печей.

Одним из последних открытий стали чугунка и саяны Cast — конструкция с топливником из чугуна. Применяется технология термической равнопрочности — места, где наблюдается повышенное влияние высоких температур, оснащены усиленными стенками.

Гейзер Супер INOX выделяется использованием утолщенной стали — не 6, а 7 мм, возможно создание эффекта русской бани.

Стабильное развитие технологии и повышение качества продукции — основные приоритеты и важнейшие преимущества бренда.

http://rusbetonplus.ru/konstruktsiya-i-izdeliya/5-glavnyih-osobennostey-pechey-tmf-dlya-bani/

Газовый или электрический: какой гриль лучше

Блюда, приготовленные на гриле, пользуются большой популярностью у населения. Поэтому спрос на гриль все больше растет, как для ресторанов и кафе, так и для бытового использования на дачах и в частных домах.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент изделий, отличающихся по форме, конструкции, функциональным возможностям и конечно же по способу подачи жара. Чаще всего в сфере обслуживания возникает вопрос в том, какой гриль лучше выбрать: газовый или электрический.

С выбором угольного типа исполнения проблем возникает меньше, ведь такой вариант больше подходит для дачи. В этой статье мы рассмотрим популярные виды грилей, отличие между ними, а также преимущества и недостатки каждого варианта исполнения.

Что важно знать

Гриль представляет собой установку, которая позволяет приготовить еду на жару либо углях. Он может быть представлен как отдельно стоящим устройством, так и опцией внутри микроволновой печи либо духового шкафа.

В первую очередь вы должны понимать, что есть грили, которые могут использоваться в помещении. Это газовые или электрические модели чаще всего. А есть такие варианты исполнения, которые можно применять исключительно на улице — угольные и дровяные изделия.

Виды грилей

Что выбрать наиболее подходящее приспособление для приготовления еды, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждой разновидности.

Угольный

Угольный гриль является классикой жанра, с него все началось и при этом до сих пор данный вид устройств широко используется среди населения.

Из преимуществ угольного гриля хотелось бы выделить:

1. Автономность. Если отключат свет или закончится газ в баллоне, и при этом вы находитесь за городом на даче, приготовить вкусный стейк все равно получится. В этом плане найти дрова либо угли проще, что спасет запланированный ужин.

2. Мясо и овощи пропитываются характерным привкусом дымка, за что все и любят угольный гриль.

3. Время приготовления, как правило, в 2–3 раза быстрее.

4. Срок службы устройств выше, так как ломаться нечему. К тому же данный вид оборудования не так быстро выходит из строя на морозе, при повышенной влажности и других пагубных погодных условиях.

Из недостатков можно выделить только то, что угольные грили нельзя использовать в помещениях. Ну и тот факт, что уход за такими устройствами более проблематичен: нужно периодически высыпать золу и производить очистку внутренних элементов.

Газовый

Данный вид установок работает за счет газовых горелок, которые нагревают промежуточный материал. Как правило, это покрытие из металла, либо специальные камни. В свою очередь, нагретый материал передает тепло мясу и овощам, которые находятся на решетке.

Преимущества газовых грилей:

1. Нагреваются до рабочей температуры быстрее аналогов.

2. Возможность регулировать температуру нагрева.

3. Простота в уходе. После приготовления блюда нет необходимости удалять золу, достаточно просто прочистить гриль от оставшегося жира.

4. Возможность установки внутри помещений.

Недостатки:

1. Стоимость выше, чем электрических и угольных грилей.

2. Нужно получать разрешительные документы, особенно если оборудование будет установлено в жилом доме.

3. Обслуживание и диагностику должны осуществлять специалисты.

4. Приготовленные мясо и овощи буду «без дымка».

Электрический

Ну и последний, на наш взгляд самый оптимальный вариант — электрогрили. Это самый современный тип устройств, который широко используется как в ресторанах и кафе, так и в быту. Электрические грили также часто используют в квартире, т. к. это удобно и безопасно. Нагрев происходит за счет ТЭНа либо кварцевой лампы, установленной внутри корпуса.

Из преимуществ электрогрилей хотелось бы выделить:

1. Экологичность. Нет вредных выбросов в атмосферу и задымлений.

2. Возможность тонкой настройки температурного режима.

3. Оснащение различными датчиками для безопасного использования, наличие индикации.

4. Легкий уход, особенно если электрогриль снабжен съемным поддоном.

5. Могут использоваться для разогрева еды, а также обжаривания и тушения блюд.

6. Отсутствие масла при приготовлении сделает пищу здоровой и диетической.

7. Бюджетная стоимость и широкий ассортимент моделей.

Основные недостатки электрических грилей:

1. Расход электроэнергии при постоянном использовании (если это кафе) выше чем расход газа, в денежном эквиваленте.

2. Мощные электрогрили требуют соответствующей проводки, способной выдержать нагрузку от работающей установки. Хотя в бытовых целях используются модели на 1,5–2,5 кВт, а их электропроводка способна выдержать.

3. Опять-же, нет аромата «дымка».

4. Зависимость от источника питания, в нашем случае электросети. Т. е. на природу взять электрический гриль не получится. К тому же плохие погодные условия быстро выведут прибор из строя.

5. Качество электроснабжения должно быть высоким. Перепады напряжения и пониженное напряжение в сети могу повлиять на скорость приготовления пищи и на работоспособность электрогриля.

Учитывая все выше сказанное можно отметить, что угольный гриль лучше выбрать владельцем частных домов и дач, а также ресторанам с летней площадкой. В этом случае блюда будут ароматными и при правильном приготовлении безусловно более вкусными.

Газовые грили — это хороший вариант для заведений общественного питания и отдыха, если предлагаемые блюда на гриле пользуются популярностью и нужно готовить их в большом объеме.

Электрогриль — отличный вариант для квартиры и дома, а также если в кафе приготавливаемые таким образом блюда является дополнительной услугой и ни в коем случае не основным блюдом от шефа.

Надеемся, теперь вам стало понятно, какой гриль лучше выбрать: электрический, газовый или угольный. Хорошо проанализируйте условия применения и частоту использования данного устройства.

https://samelectrik.ru/vybiraem-mezhdu-gazovym-grilem-i-elektricheskim.html

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГРИЛЯ

• «Люля-кебаб»

Нам понадобятся: Говядина — 800 г ∙ Лук репчатый (средний) — 4 шт. ∙ Желток яичный — 1 шт. ∙ Соевый соус — 2 ст. л. ∙ Соус томатный — 3 ст. л. ∙ Хмели-сунели — 1,5 ч. л. ∙ Майоран — 1/2 ч. л. ∙ Вода (ледяная) — 50… 00 мл ∙ Соль — по вкусу.

Время приготовления: 120 минут.

Количество порций: 4.

Мясо промыть, лук почистить. Говядину взять с жирком, в народе — "уголки". Пропустить мясо с луком через мелкую решетку мясорубки. Добавить желток, хмели-сунели, майоран. Влить соус-маринад Терияки от ТМ Киккоман. Добавить томатный соус. Тщательно перемешать. Посолить по вкусу.

Добавляя ледяную воду, вмешать ее в фарш. Отбить фарш о стол, ударяя раз 20.

Убрать фарш в холодильник на 12–24 часа для созревания.

За 5–6 часов до приготовления замочить деревянные шпажки в воде.

Через указанное время можно разжигать мангал.

Фарш разделить на равные куски, вес от 120 до 150 г. Каждый кусок вновь отбить о стол, формуя продолговатую л юля.

Воткнуть в центр каждой шпажку, обмять руками. Выложить на смоченную доску. Если у Вас еще не готовы угли, убрать заготовки в холодильник.

Выложить на решетку л юля, поставить на мангал. Жарить 10 минут.

Затем аккуратно, помогая себе широкой лопаткой, перевернуть и жарить вновь 10 минут. Поддерживайте жар, избегая возгорания углей. Периодически переворачивать. Жарить до корочки, светлого сока при нажатии.

В конце положить на угли пару веток свежесрезанного можжевельника, это придаст люля-кебаб особый аромат. Подержать пару минут и снимать.

Подать с овощами, томатным соусом.

• Слойки-гриль из куриных грудок

Нам понадобятся: Соевый соус (ТМ Kikkoman) — 2 ст. л. ∙ Грудка куриная — 3 шт. ∙ Перец чили (хлопья) — 1/2 ч. л. ∙ Масло растительное — 1 ст. л. ∙ Чеснок — 2 зуб. ∙ Кунжут (белый) — 1 ст. л.

Время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 2.

Готовим маринад. Берём соевый соус, например, ТМ Kikkoman, выдавливаем чеснок, добавляем растительное масло, хлопья перца чили и кунжут, перемешиваем.

Берём куриные грудки, хорошо отбиваем, лучше через плёнку или пакет.

Отбитую куриную грудку смазываем маринадом. Сверху кладём вторую отбитую грудку, опять смазываем маринадом, далее третью. Хорошо придавливаем, сверху смазываем кисточкой соевым соусом. Накрываем плёнкой, оставляем мариноваться минимум на час.

Готовим грудки на углях на решётке или на специальной сковороде-гриль.

Зажариваем до румяности с обеих сторон около 15 минут.

При подаче слойку нарезаем, подаём с овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

https://www.povarenok.ru/recipes/show/140950/

СЕКРЕТЫ ДОКТОРА

Сон в руку

5 СПОСОБОВ БЫСТРО ЗАСНУТЬ

По статистике, каждый третий человек имеет проблемы со сном. Врачи утверждают, что причиной данных трудностей является несоблюдение некоторых правил. Они рассказали, что нужно сделать, чтобы заснуть быстрее и спать крепче.

Первый способ: придерживаемся графика. Сон до полуночи более качественный, поэтому необходимо заснуть до 24 часов. Ложиться и вставать нужно всегда в одно и то же время, даже в выходные. Всего через несколько недель вы почувствуете, что засыпать стало проще.

Второй способ: в постели занимаемся исключительно сном. Организм должен четко усвоить: постель = сон. Не читайте в кровати, не лежите с ноутбуком и т. д.

Третий способ: избавляемся от стресса. Он сильно снижает качество сна. Нужно снизить эмоциональное напряжение. Можно перед сном заняться медитацией или сделать дыхательную гимнастику. Или заварить чай с мятой и ромашкой и принять ванну.

Четвертый способ: проветриваем комнату. Свежий воздух и прохлада улучшают сон.

Обязательно проветрите спальню перед сном. Если есть возможность, прогуляйтесь.

Пятый способ: надеваем носки. Воздух в спальне должен быть прохладным, а вот ступням требуется тепло. Эксперты рекомендуют надеть носочки. От согретых ног прямо в головной мозг поступит сигналы расслабиться. Сон придет быстрее и будет крепче.

Также быстрому засыпанию способствуют регулярные физические нагрузки. Они нормализуют циркадные ритмы, нарушения которых и приводят к бессоннице.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ПРОСНУВШИСЬ СРЕДИ НОЧИ

Ученые не рекомендуют делать следующие пять вещей, если вы внезапно проснулись ночью. Качество жизни во многом зависит от крепкого здорового сна. Однако миллионы людей по всему миру испытывают трудности с засыпанием, даже не осознавая этого.

Но ученые дали рассказали, почему это может происходить, и как справиться с данной проблемой.

Вот несколько полезных советов, которые помогут устранить бессонницу.

Не садитесь на кровати

Проснувшись ночью, не торопитесь садиться на кровати или вставать. Когда тело остается в состоянии покоя, заснуть снова будет легче. Тогда как после резких движений избавиться от бессонницы намного труднее. Причина этого — изменение сердечного ритма, который учащается во время движения. Чтобы нормализовать его и полностью расслабиться, организму нужно много времени.

Не проверяйте телефон

Согласно научным данным, гаджеты негативно влияют на сон и мешают нормальному засыпанию. Свет от экрана воспринимается мозгом как дневной, и организм расценивает его как сигнал для перехода к бодрствованию.

Мобильные устройства также затрагивают сознательное восприятие. Запустившиеся мыслительные процессы мешают мозгу погрузиться в состояние покоя, без которого здоровый сон просто невозможен.

Не проверяйте время

Этот совет снова связан с подсветкой телефона. Свет является тревожным фактором, мешающим нормальному сну. По той же причине стоит избегать будильника с подсветкой. Однако большинству людей трудно отказаться от привычки проверять время при ночном пробуждении.

Проблема в том, что мозг не осознает течение времени. В результате человек испытывает потребность выяснить, который час, и узнать, сколько еще можно поспать.

Не тревожьте партнера

Казалось бы, это очевидное правило. Однако не все люди готовы терпеть бессонницу в одиночестве. Но ученые настойчиво рекомендуют не будить супруга или супругу. Конечно, есть исключения, например, если у второй половинки проблемы с дыханием или храп.

Не шевелитесь

Избегайте резких движений при внезапном пробуждении. Хотя удержаться от этого бывает непросто, так как проснувшийся человек ворочается непроизвольно. Возможны покалывающие ощущения в теле. Избегайте данного порыва: он говорит только о том, что тело проверяет свою способность к движению. Если вы хотите поскорее уснуть снова, стоит избежать инстинктивного желания двигаться.

https://govoritufa.ru/news/37053-chego-nelzya-delat-prosnuvshis-sredi-nochi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Чем опасно пальмовое масло?

Не успели эксперты и журналисты обсудить доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вреде пальмового масла, вышедший в середине зимы, как появилась новая шокировавшая многих информация. Росстат опубликовал свежие данные, из которых следует, что импорт пальмового масла в нашу страну вырос в 2018 году на 18,9 % по сравнению с предыдущим и впервые превысил один миллион тонн

Пальмовое масло неуклонно завоёвывает не только наш, но и мировой рынок. По расчётам ВОЗ, опубликованным в новом докладе «Производство пальмового масла и неинфекционные заболевания» (The palm oil industry and noncommunicable diseases), это масло — лидер среди растительных по объёму использования в продуктах питания. Оно присутствует примерно в половине всех пищевых продуктов и товаров народного потребления — от бакалеи до косметики.

Производство пальмового масла в мире растёт гигантскими темпами: с 15 млн тонн в 1995 году до 66 млн тонн в 2017 году. Эксперты объясняют этот небывалый рост высокой плодовитостью и неприхотливостью масличной пальмы. Она в четыре раза урожайнее других масличных растений при тех же затратах на выращивание. Кроме того, это масло очень удобно использовать в пищевой промышленности, так как оно сохраняет полужидкую форму при комнатной температуре и имеет довольно высокий порог дымообразования, то есть температуры, при которой оно начинает дымиться.

В научной литературе можно встретить данные о том, что пальмовое масло является источником натурального провитамина А, витамина Е, кофермента Q10, витаминов В_6, D и F. Но после рафинирования, как и в других видах масла, от полезных веществ в пальмовом остаются в основном воспоминания.

Почему же всё-таки этот продукт критикуют специалисты по здравоохранению? Причина в том, что данные о последствиях злоупотребления пальмовым маслом для здоровья есть, и они весьма тревожные. В докладе ВОЗ указывается, что метаанализ, проведённый в 23 странах мира ещё в конце прошлого века, выявил чёткую связь между повышением уровня смертности от ишемической болезни сердца и частым использованием в пищу этого масла.

В результате клинических испытаний, выводы которых опубликованы в научной литературе в 2015 году, установлено, что употребление пальмового масла повышает в организме человека уровень опасного холестерина, который приводит к атеросклерозу. Также ещё в 2003 году ВОЗ и Продовольственная организация ООН (ФАО) заявили о доказанной связи между продуктами с насыщенными жирами, которыми как раз богаты плоды масличной пальмы, и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время опубликовано несколько исследований, показывающих положительное влияние пальмового масла на здоровье. А есть и те, которые доказывают сверхполезность такого масла. Правда, половина из них была оплачена Малайзийским советом по пальмовому маслу и потому не вызывает большого доверия у специалистов ВОЗ.

Многие думают, что покупка пальмового масла в развивающихся странах помогает экономикам этих государств. Авторы доклада ВОЗ отмечают, что всей огромной индустрией производства этого продукта владеют лишь несколько крупных концернов и вся прибыль концентрируется в основном в их руках. В докладе также постоянно проводится параллель между методами лоббирования своей продукции крупными табачными и алкогольными компаниями и экспансией со стороны пальмового бизнеса. Многих беспокоит и то, что под плантации пальм быстро вырубаются ценные лесные массивы.

Зачем пальмовое масло России?

По мнению экспертов, совершенно справедливо можно усомниться в пользе роста закупок пальмового масла не только для потребителей, но и для отечественного сельского хозяйства.

В России нет недостатка в культурах, из которых можно получать растительные жиры для пищевой промышленности. Выращиваются подсолнечник, кукуруза, соя. Импорт дешёвого сырья из Юго-Восточной Азии — инициатива опасная, не только с точки зрения экономики, так как сокращает возможности для развития соответствующих направлений растениеводства, но и потому, что может снизить качество пищевых продуктов, — сказал в своем интервью Виктор Драгавцев, заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, профессор, академик РАСХН.

Конечно, однозначного мнения о том, что небольшое количество качественного пальмового масла негативно влияет на здоровье человека, нет. Но проблема, по мнению многих экспертов, заключается как раз в том, что фактический уровень употребления этого продукта в России превышает официальные цифры. Также неясно, всегда ли масло, которое мы получаем с продуктами питания, качественное.

При импорте одного миллиона тонн на каждого россиянина должно приходиться более 7 кг масла в год. Кстати, в конце прошлого века эта цифра составляла 300 грамм. Но сколько из этого миллиона тонн будет официально использовано в продуктах питания, сколько пойдёт на другие цели, а сколько окажется в фальсифицированных товарах, точно не определить.

По данным Росстата, объём импорта пальмового масла из Индонезии и других стран-поставщиков растёт каждый год примерно на одни и те же значения, а значит, дело скорее в растущем спросе на дешёвое, но, к сожалению, не отечественное масло. И совсем без ответа пока остаётся ещё один вопрос: есть ли реальное желание у потребителей в России включать в свой рацион этот продукт или мы просто вынуждены это делать, чтобы производителю было проще получать прибыль?

Но обо всем по порядку…

При анализе состава пальмового масла бросается в глаза ещё один момент — невысокая концентрация линолевой кислоты. Это соединение относится к полиненасыщенным омега-6 кислотам. Его употребление способно снижать всё тот же холестерин и другие негативные факторы воздействия насыщенных жиров. Однако его совсем немного в пальмовом масле.

Некоторые защитники «африканской диеты» пишут, что эта задача решается легко — нужно просто употреблять для равновесия продукты, в которых много линолевой кислоты: кедровое и льняное масло, пшеничные зародыши. Весьма распространённые в продаже и недорогие продукты, верно? Особенно кедровое масло! Сами понимаете цену таких советов.

Описав вкратце состав пальмового масла, переходим к более подробному описанию опасностей, которые несёт его употребление.

Начнём с химического состава

Главный компонент пальмового масла — пальмитиновая кислота, на которую приходится почти половина массы продукта (44 %). Это насыщенная жирная кислота — именно то, что обычно в обиходе и называют «жирами». Даже в свином сале этой кислоты лишь 30 %, ещё меньше в сливочном масле — 25 %. Её употребление повышает уровень холестерина в организме.

Многие помнят рекламу одной марки подсолнечного масла — «без холестерина». На самом деле холестерин — соединение животного происхождения, и в растительных жирах не содержится. Нет его и в пальмовом масле, на что нередко делают акцент защитники последнего. Но ведь для повышения холестерина совсем необязательно употреблять его непосредственно! Достаточно просто включать в свой рацион побольше пальмитиновой кислоты — и этого будет достаточно.

Какой вред от пальмового масла сердечно-сосудистой системе?

Не зря мы выше акцентировали внимание на повышении уровня холестерина. Данный показатель является одним из важнейших критериев оценки риска сердечно-сосудистых болезней. В развитых странах мира именно на недуги этой системы организма приходится наибольшее количество смертных случаев — больше, чем на всевозможные аварии, авиакатастрофы, пожары и дорожные происшествия, вместе взятые.

Нередко можно услышать, как различные болезни называют чумой XXI века. Однако именно инфаркты и инсульты могут по праву носить этот не самый почётный титул. И сопровождает все сердечные заболевания один неизбежный спутник — повышенный холестерин. В чём же опасность этого вроде бы необходимого для нашего организма вещества?

Опасность повышенного холестерина

Если холестерина становится слишком много, он накапливается на стенках сосудов. Затем сосуды сужаются, закупориваются, возникают препятствующие току крови бляшки. Повышается давление, клетки тканей получают меньше кислорода. Сам организм справиться с однажды запущенным механизмом накопления и отложения «плохого» холестерина не может. Требуется врачебное вмешательство, которое иногда уже не способно полностью решить проблему.

А ведь начиналось всё с такой «мелочи» — повышенного употребления пальмового масла. Эти факты не могут оспаривать даже защитники этого чуждого для нас продукта — ведь способность пальмитиновой кислоты усиливать генерацию холестерина признана научным сообществом. Вот и приходится им смущённо утверждать, что «другие тоже хуже». Мол, употребление иных растительных жиров тоже способствует повышению холестерина — а это не соответствует действительности.

Именно употребление пальмового масла (особенно гидрогенизированного, которое и содержится в большинстве продуктов) приводит к засорению сосудов, появлению бляшек, закупорке вен и артерий. Результат — атеросклероз, тромбы, повышенный риск инсультов и инфарктов.

Так что если хотите дожить до старости, задумайтесь о сокращении употребления пальмового масла. Потому что сердечные заболевания могут нанести необратимый удар по здоровью во вполне цветущем возрасте. Человек может даже не подозревать, что у него проблемы, пока не оторвётся тромб размером чуть больше песчинки и не понесётся навстречу сердечному клапану.

Чем ещё опасно пальмовое масло

К сожалению, вред пальмового масла для здоровья не ограничивается исключительно сердечно-сосудистыми проблемами. Оно не очень хорошо переваривается пищеварительной системой и усваивается нашим организмом. В результате накапливаются шлаки, в процессе разложения не полностью расщеплённых компонентов продукта возникают токсины. Наличие в составе продукта большой доли «плохих» насыщенных жиров повышает вероятность онкологических заболеваний — это второй бич нашего общества после болезней сердца.

Важно отметить, что употребление пальмового масла поначалу почти не отражается на самочувствии человека. Он просто не замечает, что у него постепенно растёт давление, ухудшается аппетит, снижается работоспособность, накапливаются различные проблемы. А если и замечает — списывает всё на стрессы и загруженность на работе. А потом может оказаться и поздно. С сердечными заболеваниями не шутят, как и с онкологией!

Но опасности вследствие пальмового масла подстерегают не только людей в возрасте, но и самых маленьких из нас.

Вред в детском питании

Детское питание должно быть максимально сбалансировано — это аксиома. Ведь неполноценная диета чревата для малышей необратимыми нарушениями в развитии организма. В младенческом возрасте многие системы только формируются. Именно в первые месяцы закладывается фундамент на все долгие десятилетия жизни. К сожалению, пальмовое масло «отметилось» даже в сфере детского питания.

Исследования показали, что наличие пальмового масла в составе детских питательных смесей заметно снижает усвоение кальция — примерно в 1,5 раза, а в некоторых случаях — вдвое и даже больше! Это значит, что быстро растущий организм ребёнка получал почти в 2 раза меньше кальция, чем ему было нужно для полноценно го развития. А ведь это основной элемент нашего скелета. Получается, питающимся такими смесями детям просто не хватало «строительного материала» для роста костей и хрящей!

Ещё одна проблема — ухудшение работы пищеварения, неполное впитывание других компонентов пищевых смесей. Из-за этого ребёнок может получать меньше питательных веществ, чем ему требуется. Плюс плохое самочувствие из-за не полностью переваренной пищи.

Поэтому стоит обращать особое внимание на состав детского питания. Экономить на таком продукте непозволительно. Обязательно следует убедиться, что он не содержит пальмовое масло.

Урон для экологии

Пальмовое масло наносит вред не только здоровью отдельных людей. Производящая этот продукт промышленность — опаснейший фактор для биоценоза тропических областей планеты. Для освобождения места под плантации вырубаются миллионы гектаров вечнозелёных лесов, которые не зря называют лёгкими земного шара. В результате разрушаются существующие сотни тысяч лет биоценозы, уничтожается среда обитания множества диких животных, включая редкие и исчезающие виды.

Как определить наличие пальмового масла в продукте?

Согласно законодательству, производители обязаны указывать содержание в продукте любого компонента. На этикетке упаковки должен быть приведён полный состав. Например, для натурального сливочного масла указывается: сливки из коровьего молока. Больше ничего быть не должно. Если есть какие-то «растительные жиры», значит, это уже маргарин или спред.

Добросовестные производители честно сообщают, что в состав продукта входит пальмовое масло. Оно также может быть «запрятано» под такими определениями, как «растительное масло» или «растительный жир». Чаще всего в таком случае в составе будет именно масло из пальмы. Ещё одно возможное название — «пальмовый олеин». Так называется одна из фракций масла, наиболее часто используемая при производстве детского питания.

Повышенный риск содержания пальмового масла в маргарине и различных товарах с названиями типа «маслице», «сметанка». Если вместо «сыр» пишут «сырный продукт» — значит, в нём высока вероятность содержания пальмового масла, как и в других «молокосодержащих» продуктах. Последнее определение обозначает, что в продукте есть молоко (далеко не 100 %), но также в составе наверняка присутствуют растительные жиры.

Если состав подробно не указан — обращайте внимание на стоимость. Если сливочное масло стоит значительно дешевле аналогичных продуктов других марок, почти наверняка там вместо сливок из коровьего молока используются те самые «растительные жиры». Аналогично — сметана, сыр, творог и другие молочные продукты, а также шоколад. Ещё один настораживающий момент — слишком большой срок годности.

На английском языке пальмовое масло обозначается Palm Oil. С июля 2018 года в РФ обязательно минимум 30 % этикетки будет отводиться на сообщение о наличии в составе растительных жиров, включая пальмовое масло. А пока самая надёжная защита от покупки продуктов с пальмовым маслом — наличие на упаковке обозначения ГОСТа с правильным названием товара (сметаны, сливочного масла, сыра и т. д.). Хотя и здесь стопроцентной гарантии нет.

По материалам: https://govoritufa.n4/news/health

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Уход за коврами

Правильный уход за коврами увеличивает их прочность и удлиняет срок службы. Внешний вид старых ручных ковров при хорошем уходе за ними обычно лучше, чем новых. Это объясняется тем, что под влиянием трения, света и других физико-механических воздействий поверхность ковра осветляется и приобретает ровный, спокойный блеск, а краски делаются более сочными.

• В условиях эксплуатации особое внимание следует обращать на износ ворсовой поверхности ковра. Для того чтобы износ ворсовой поверхности был равномерным, рекомендуется менять положение ковров, разложенных на полу. В проходах, коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных маршах ковровые покрытия для пола подвергаются неравномерному и преждевременному износу, поэтому целесообразно закрывать их дорожкой из полотняного холста или другого материала.

• Иногда ковровые покрытия закручиваются на углах или по бортам. В этом случае следует пришить к краям ковра с изнаночной стороны небольшие полотняные карманы и вложить в них тонкие плоские металлические пластины, которые одновременно снижают количество электростатических зарядов в ковре.

• Для уменьшения износа, увеличения эластичности и упругости ковра рекомендуется подстилать под него войлочную подоснову или губчатую резиновую подложку.

• Пол, на котором раскладывают ковер, не должен быть пыльным, влажным, замасленным, поэтому его предварительно тщательно очищают. Ковер укладывают аккуратно и следят за тем, чтобы не образовались заломы и замины, так как это приводит к повреждению его.

• Тканые ковры следует чистить раз в неделю пылесосом, увлажненным упругим травянистым веником, а также мягкими щетками. Не нужно пользоваться жесткими щетками. Для выбивания ковров рекомендуются мягкие и гибкие выбивалки-хлопушки. Ни в коем случае не следует выбивать ковер, повесив его на забор или перекинув через натянутую веревку, так как при этом повреждаются нити каркаса. После выбивания ковер нужно обмести с обеих сторон травянистым веником.

• Зимой особенно хорошо чистить ковер снегом. В морозный день, расстелив ковер на чистом снегу ворсовой поверхностью вниз, гибкой лозой или прутковой метлой несколько раз выбивают пыль; при каждом повороте ковер следует переносить на чистое место. Снег насыпают и сметают несколько раз.

• Миграция свободных коротких волокон при чистке ковра — естественное свойство каждого ковра с разрезным ворсом, выработанным из пряжи. Миграция волокон — явление временное, и через некоторое время в зависимости от интенсивности эксплуатации она прекращается. Химические волокна, используемые для изготовления ковров, обладают по сравнению с шерстяными меньшей эластичностью и в связи с этим не возвращаются в исходное положение.

• Ручные и машинные тканые ковры с чистошерстяным или смешанным разрезным ворсом повреждаются молью и ковровым жучком, поедающим ворсовую окрашенную шерстяную пряжу определенных цветов (за исключением зеленой). Личинки коврового жучка и моли размножаются в антисанитарных условиях, в сырых, запыленных помещениях, на загрязненных участках ковров, которые своевременно не просушивались и не проветривались. Поэтому летом ковры хранят свернутыми как можно плотнее в рулоны (лучше всего закатывать их на деревянный валик), которые закрывают бумагой. Перед этим их просушивают в естественных условиях, лучше всего в солнечный день, проветривают, очищают. Очищенный и просушенный ковер пересыпают нафталином, иногда между складками ковра размещают на равном расстоянии друг от друга мешочки с нафталином или нафталиновыми шариками.

• Ковры из шерстоподобных синтетических нитей (текстурированных, объемножгутовых) отличаются высокими гигиеническими свойствами. Их ворсовая поверхность очищается от загрязнений поролоновой губ кой, слегка смоченной препаратом «Пеночистка». Они хорошо чистятся пылесосом. Свежие пятна на ворсовой поверхности синтетических ковров легко удаляются водой.

• В целях сохранения и восстановления ковры подвергают химической чистке. Не рекомендуется применять такие растворители, как бензин и трихлорэтилен.

• В некоторых случаях ковры реставрируют: производят штопку дыр, разрывов, недостающих нитей основы, утка, ворса. Для того чтобы восстановить рисунок и колорит ковра, подбирают пряжу соответствующей толщины, крутки и цвета. Вновь сотканная часть должна по плотности, рисунку, колориту, высоте ворса соответствовать реставрируемому ковру.

https://anydaylife.com

Как вернуть насыщенность цвета паласу?

Если ваше ковровое покрытие потускнело, утратило былую яркость, это можно легко исправить в домашних условиях:

Хорошо подойдет смесь лимонного сока и соли. Ею необходимо обработать ковер при помощи щетки, после чего влажной губкой или тряпкой протереть всю поверхность ковра. После данной процедуры вид паласа заметно освежится, цвет станет насыщеннее.

Также можно вернуть яркость ковру соленой водой. Для этого нужно растворить в воде небольшое количество соли и губкой, смоченной в соленой воде, протереть всю поверхность паласа.

Еще один необычный способ знаком хозяйкам. Он заключается в том, что на терку натирается 2 картошки и заливается холодной водой, все это настаивается некоторое время и процеживается. Данным раствором обрабатывается поверхность паласа. После этого он становится более красочным.

Устранение неприятного запаха

Самым неприятным моментом является наличие неприятного запаха у ковра, особенно, если речь идет о запахе мочи. Эта неприятность знакома хозяйкам, у которых есть дети или домашние животные. Для борьбы с запахом отлично справятся уже известные вам помощники:

• уксусный раствор отлично убирает неприятные запахи — достаточно лишь нанести его на ковер при помощи губки;

• сода не только абсорбирует загрязнения, но и неплохо впитывает запахи, достаточно лишь посыпать ею необходимое место и через время пропылесосить его;

• если ваш ковер имеет темный цвет, то в борьбе с неприятным запахом можно применить раствор воды, небольшого количества марганцовки и нескольких капель йода;

• убрать слегка застарелый запах ковра можно, протерев его водой с добавлением кондиционера для белья, ведь он обладает приятным и свежим ароматом.

https://serviceyard.net/uborka/chem-pochistit-palas-nе-snimaya-ego-s-pola.html

Из отдельных кусков удивительное целое

В последнее время пэчворк снова набирает популярность. Интерьер, одежда в стиле пэчворк— очень оригинальное решение, но для начинающих это сложный вид рукоделия. Поэтому очень важно знать ряд определённых правил, с которыми обучение технике печворка пройдёт с лёгкостью.

Из истории

Принято считать, что техника лоскутного шитья в ее современном виде зародилась в Англии. Но история ее возникновения восходит к очень отдаленным временам. В одном из национальных музеев Каира выставлен образец орнамента, сшитый из кусочков кожи газели, датируемый 980 годом до нашей эры, а в Токийском музее хранится датируемая приблизительно теми же годами старинная одежда, украшенная узорами из разных лоскутов. В 1920 году английский археолог сэр Артур Штейн обнаружил удивительный ковер, хранившийся в пещере тысячи будд и приблизительно датируемый IX веком, который был сшит монахами из многочисленных кусочков одежды паломников.

В Европу техника лоскутного шитья была занесена скорее всего с Востока, вместе с крестовыми походами, когда рыцари привозили с собой трофейные знамена, ковры, ткани и различные одежды. В Америку техника лоскутного шитья попала в конце XVIII века вместе с переселенцами из Англии, Германии и Голландии и именно здесь усовершенствовалась и превратилась в национальный и любимый вид творчества. В России лоскутная техника прочно обосновалась в XIX веке, с появлением фабричных тканей.

Вы никогда не замечали, что если в обычной современной квартире есть какое-нибудь изделие лоскутного творчества, то оно постоянно притягивает взгляд — столько радостной энергетики оно излучает.

Жизнь каждого человека — это своеобразное лоскутное полотно, где яркие и волшебные мгновения чередуются с серыми буднями и черными днями. А каждая мастерица как бы творит полотно своей жизни. И может быть поэтому в лоскутной мозаике не любят глухой черный цвет и стараются, чтобы его было поменьше и хотя бы мелкий горошек или цветок его разбивал.

Чтобы научиться лоскутному творчеству, необходимо, в первую очередь, желание и терпение. Нужно освоить многие технические приемы и секреты лоскутного шитья, потому что никакая самая красивая ткань и замечательный рисунок не скроет кривой строчки и неаккуратной работы. Но, один раз начав творить лоскутное полотно, потом уже трудно оторваться — такой увлекательный и яркий этот мир лоскута.

Подготовка к работе

С чего начать

Начинать лучше с простого (с точки зрения шитья!) и крупного изделия, именно того, которое вам давно хочется сделать, а вовсе не с ухваток, как советуют многие пособия по лоскутному шитью. Создавая какую-нибудь ухватку для кухни, вы затратите на нее ничуть не меньше времени и сил, чем на «монументальную» композицию из простых квадратов или треугольников. Но эффект от изделий будет разным. Если в первом случае ваши родственники или друзья с некоторой усмешкой будут разглядывать ваше первое творение, то большое полотно обязательно вызовет у них изумление и восторг. Радость и увлеченность работой всегда чувствуются в готовом изделии. Создавая давно задуманную, потрясающую воображение композицию, вы одновременно и отработаете технику лоскутного шитья, и получите удовольствие от работы (сшивать крупные лоскуты всегда легче). Кропотливое же изготовление кухонных ухваток может раз и навсегда убить у вас желание заниматься лоскутной техникой.

Не только лоскутки

Несколько слов нужно сказать о профессиональных инструментах. Хотя если в вашем распоряжении есть всего лишь швейная машинка, ножницы, нитки и страстное желание сшить что-нибудь замечательное — начинайте творить. Постепенно, по мере работы, вы обзаведетесь всем необходимым.

Первым делом подготовьте для работы удобное место, где было бы достаточно света (не стоит портить глаза!). Вам понадобится удобное кресло или стул со спинкой, чтобы не уставала спина. Справа от швейной машинки желательно расположить гладильную доску для разглаживания сшитых блоков и бесконечных швов. Слева от машинки поставьте небольшой столик, чтобы раскладывать на нем ткань и нужный инструмент. Все должно быть под рукой!

Так как современные мастерицы лоскутного шитья свои произведения изготавливают на швейных машинках, то важно, чтобы данный агрегат имел хорошую наладку. Желательно, чтобы машинка могла работать на всех видах ткани — от капрона до сукна и кожи, имела ровную строчку без пропусков, не затягивала и не морщила ткань по шву. Также для работы в лоскутной технике необходима зигзагообразная строчка для окантовки аппликаций и для обработки внутренних швов.

К разным типам ткани подбирают разные иглы:

• для тонких тканей, таких как шифон, — иглы № 80 (если же шифон прошивают вместе с бумагой, то № 85)

• для хлопка — иглы № 85,90;

• для сукна и толстых шерстяных тканей — иглы № 100;

• для тонкой кожи (редко) — № 110.

Вместо сметывания можно использовать машинную строчку, сколов лоскуты булавками

Аналогично подбирают и нитки:

• шифон, капрон и прочие тонкие ткани сшивают хлопчатобумажными или шелковыми нитками № 60;

• хлопок, штапель, вискозу — нитками № 50;

• шерсть — нитками № 40. Для отделочных (окантовочных) и разных украшающих строчек используют разнообразные шелковые нити. Льняными, шерстяными нитями и люрексом швы обрабатывают вручную.

Не менее важно обзавестись хорошими портновскими ножницами, острыми и длинными, предназначенными только для ткани. Ими ни в коем случае нельзя резать бумагу или тем более картон.

Для вырезания выкроек и шаблонов подойдут обычные канцелярские ножницы. Если шаблон изготавливается из пластика или толстого картона, то лучше использовать специальный резак со скошенным лезвием или острый нож и железную линейку. Необходимы в работе и маленькие ножницы с острыми кончиками (можно маникюрные) для распарывания не слишком удачных швов. Сложные швы и зигзагообразную строчку лучше распарывать острой бритвой. Для обработки швов можно использовать специальные ножницы, режущие зигзагообразный край.

В работе с лоскутом необходим и утюг. Желательно, чтобы он имел увлажнитель, но можно гладить и просто через влажную ткань (хлопчатобумажный носовой платок, например). Профессиональные мастерицы используют и старые тяжелые чугунные утюги, которые нагреваются на плите (газовой или электрической). Они хороши своей тяжестью и тем, что значительно экономят электричество. Но от «бабушкиных» утюгов очень устает рука.

Для работы также понадобятся: миллиметровая бумага, калька, картон, прозрачный пластик или оргстекло, линейки, циркуль — для создания выкроек и шаблонов.

Шаблоны из картона потребуются для работ с ручной сборкой (например, для орнаментов из многоугольников), а шаблоны из прозрачного пластика или оргстекла применяются для работы с рисунчатой, декоративной тканью, бордюром.

Для перевода рисунка на ткань нужны мягкие цветные карандаши (иногда применяют разноцветную копирку), а для темных или цветных тканей лучше всего подойдет острый обмылок сухого мыла или кусочек школьного мела.

Ни в коем случае нельзя для разметки использовать шариковую ручку или химический карандаш, потому что, несмотря на то что в основном выкройку рисуют с изнаночной стороны ткани, они могут просвечивать сквозь ткань и все испортить.

Очень широко в лоскутной технике используются различные отделочные материалы: тесьма, ленты, ручные и машинные кружева, различные шнуры и веревки, бусины, бисер, заклепки, пуговицы и всякая другая мишура. Главное — не переборщить!

Краткие характеристики тканей

Самым подходящим материалом для лоскутного шитья для начинающих, конечно, являются различные хлопчатобумажные ткани. Основной их недостаток (имеются в виду наши российские ткани) — то, что они дают сильную усадку и нуждаются в обязательном замачивании. Но они прекрасно гладятся, шьются, не сыпятся, а главное — красивы, экологичны и долговечны.

К счастью, сейчас в продаже огромный выбор замечательно красивых хлопчатобумажных тканей, как однотонных, так и с рисунком. Конечно, все эти ситцы, сатины, штапель довольно дорогие, но тем и хорошо лоскутное шитье, что можно покупать по небольшому отрезу ткани (просто для удовольствия!), а потом «сочинять» из них композиции.

Льняные ткани также прекрасно шьются. Они меньше садятся, прочны, их удобно использовать для подкладок или фона для аппликаций. Но по сравнению с хлопчатобумажными они хуже гладятся и больше мнутся.

Вискозные ткани (штапель) тоже красивы, но мнутся и нуждаются в усадке, как и хлопчатобумажные ткани. Работать с ними труднее, так как структура этих тканей очень подвижна, и, в отличие от хлопчато бумажной, такая ткань будет при сшивании скользить.

Чисто шерстяные ткани хорошо шьются, после утюжки держат форму и долговечны.

Повсеместно особое внимание обращают на экологичность материала и шьют изделия только из хлопчатобумажных тканей. Помимо того что с ними легче работать, эти ткани поглощают влагу, сохраняют тепло, хорошо стираются, и от них веет домашним теплом и уютом.

Подготовка ткани к работе

В принципе для работы сгодятся всевозможные ткани, всех видов, фактуры, расцветок и качества. Даже полинявшие и изношенные ткани, внешне неприглядные и приговоренные к выбрасыванию, находят применение. Из них делают подкладки и основы (они в процессе работы оказываются внутри готового изделия). Мелкие тряпочки используют для набивки подушек или мягких игрушек. Куски ватина и синтепона необходимы для изделий, где вы создаете объем (с выстегиванием).

Главное в лоскутном шитье — аккуратность. Не складывайте одежду, определенную вами на лоскуты, в кучу. Увы, но ткани обладают способностью постепенно накапливаться (и приманивать моль), поэтому, чтобы не превратить комнату в склад тряпья, необходимо СРАЗУ вырезать, стирать, гладить и раскладывать лоскуты в цветовом порядке или по фактуре (разные ткани — лен, шерсть, синтетику), как вам удобнее. Если вы хотите пустить на лоскуты одежду, то ее следует распороть. Или, чтобы не мучиться, можно просто срезать швы ножницами.

Новые ткани перед работой надо обязательно намочить, чтобы они сели. В профессиональном обиходе это называется декатировка — увлажнение ткани, а затем высушивание и глажка.

Иначе во время работы с утюгом (утюжке швов) ткань может неожиданно «сесть» и деформировать вам общий рисунок. Старые ткани надо постирать, некоторые (тонкие) — накрахмалить, а затем отутюжить.

Ткань в основном дает усадку по долевой нити и в меньшей степени — по поперечной. Для декатировки хлопчатобумажные ткани замачивают в горячей воде, минут десять выдерживают в ней, а потом прополаскивают. Штапельные ткани, вискозу, лен замачивают в теплой воде на час.

Разные ткани (шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные) стирают отдельно. Ткани разных цветов также лучше стирать по отдельности (красные с красными, синие с синими): всегда есть вероятность, что какая-нибудь ткань начнет линять и испортит вам лоскуты других цветов. Очень мелкие кусочки одного цвета можно стирать в марлевом мешочке, чтобы не тратить время на вылавливание их из воды.

Стирают ткани в теплой воде. Для тканей, которые склонны к линьке, в воду добавляют поваренную соль или уксус (на 1 литр воды 2 столовые ложки) и после стирки полощут в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной, иначе в дальнейшем линяющая ткань может испортить готовое изделие. При полоскании цветных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, для того чтобы они не потеряли яркость, следует добавить в воду уксус (на 1 литр воды — 2 столовые ложки 9-процентного уксуса). Черные ткани восстанавливают насыщенность цвета, если в воду добавить соль (1 столовая ложка на 3 литра воды).

Батистовые ткани, штапель, марлевку, другие тонкие или рыхлые ткани, а также лоскуты из старой одежды обязательно нужно крахмалить, чтобы придать им необходимую жесткость. В стакане холодной воды разведите 1 столовую ложку крахмала, влейте в кипящую воду (2 литра) и сразу же снимите с огня. После того как раствор немного остынет, погрузите в него лоскуты. Светлые лоскуты можно подкрахмалить, если развести в холодной воде немного клея ПВА. Для этих же целей используют пищевой желатин. На два часа замочите 1 ложку желатина в стакане воды. Затем вылейте в кипящую воду (1 литр) и сразу снимайте с огня (как и крахмал). Остудите до комнатной температуры и прополощите в растворе ткань, а затем слегка отжатую ткань высушите утюгом.

Желатин придает ткани упругость и блеск. Особенно он необходим для темных и атласных тканей, идущих на изготовление декоративных цветов.

Мировой прогресс коснулся и такого процесса, как подкрахмаливание, поэтому если вы не хотите крахмалить по старинке, то в продаже можно найти и новые средства бытовой химии, и спрей-крахмал. Работать с накрахмаленными тканями, в частности шить их на швейной машинке, намного проще.

Гладить лоскуты надо еще влажными, через тонкую ткань, с изнанки, при этом разглаживать утюгом ткань по долевой нити, чтобы лоскуты не деформировались. Во избежание прилипания ткани к утюгу в воду при стирке можно добавить немного поваренной соли. После утюжки на ткани не должно быть никаких белесых пятен и полос от крахмала: если они по явились, то количество крахмала следует уменьшить.

Иногда при сильной утюжке ткани, особенно шерстяные, начинают противно лосниться и блестеть. Это происходит, когда лоскуты гладят прямо утюгом, а не через влажную тонкую ткань. Если протереть лоснящееся место влажной тряпочкой, смоченной в разведенном в воде уксусе, или прогладить его, то ткань восстановится.

Бархатные ткани не стирают. Их можно отпарить паровым утюгом «на весу» или прогладить с изнанки на махровом полотенце.

Случается иногда, что собранные в панно лоскуты никак не удается объединить в одном колорите, и тогда уже сшитое изделие можно подкрасить. В подкраске обычно нуждаются и лоскуты чисто белого цвета. Можно использовать и бытовые анилиновые красители, продающиеся в хозяйственных магазинах, и специальные красители для тканей (батика), предлагаемые в художественных салонах. Но, конечно, наиболее интересные и органичные оттенки, придающие изделию «патину старины», благородную натуральность, получаются при применении разнообразных натуральных природных красителей: различных растений, марганцовки, йода. Из того, что всегда под рукой, можно использовать обычные кофе, чай, луковую шелуху, свекольный сок. Но можно использовать также отвары из крапивы, березы, купыря лесного, зверобоя, марены красильной, мха и других растений, дающих все оттенки зеленых, желтых, красноватых, коричневых и серых цветов в зависимости от рецептуры отвара. Окрашенные ткани сушат утюгом — проглаживание хорошо закрепляет натуральные красители.

Выстиранные, накрахмаленные и выглаженные ткани лучше сразу рассортировать по цветам и положить в специальные тканевые саше, где они и будут лежать до момента, когда вам понадобятся. Можно хранить лоскутки и в прозрачных полиэтиленовых папках — в них видны расцветка и орнамент ткани. Обычно лоскутки раскладывают на шесть основных цветов: желтые, оранжевые, красные, фиолетовые, синие и зеленые — от самых светлых до насыщенных, темных. Но оттенков ткани так много, что лучше в отдельные кучки разложить и так называемые дополнительные цвета: коричневые, сиреневые, желто-зеленые и прочие. Белые, черные и серые лоскутки тоже лучше разобрать. В отдельные группы объединяют и ткани с рисунком — в горох, полоску и клетку (независимо от цвета).

Профессиональные мастерицы от каждого лоскутка отрезают по полоске и нанизывают их на большую английскую булавку: от самого светлого к темному лоскутку, что экономит время при подборе нужного цвета во время работы. Булавку прикалывают к каждой папке с образцами ткани.

О цвете

Когда ткань подготовлена, следует приступить к исполнению замысла. Одна из основных ошибок — это стремление использовать в одной работе все собранные вами лоскутки. Часто разноцветье лоскута, красивое в куче, разложенное в плоскости теряется: отдельные лоскутки «убивают» друг друга. Чем больше цветов и рисунков, тем сложнее сочетать ткани между собой. Да и не нужно. Хотя искусство XX века и доказало, что возможны самые неожиданные сочетания цветов, фактур и изображений, но для утилитарных целей больше подходят гармоничные, не раздражающие сочетания. Но и это мнение субъективно, потому что каждая мастерица вольна творить, исходя только из своих собственных пристрастий и вкусов.

Сочетанию цветов можно научиться у природы. Попробуйте в работе повторить цветовую гамму крыла бабочки или краски поздней осени, когда оранжевые, красные и коричневые цвета листвы сочетаются с черными стволами деревьев и серым небом. Можно для своих композиций «позаимствовать» и цветовые находки у мастеров живописи. Работы таких замечательных художников XX века, как Густав Климт, Пауль Клее, Виктор Вазарели, Пит Мондриан и других, могут дать много идей при работе с цветом и формой.

Начиная работу, раскладывайте цветные лоскутки при одном и том же освещении, лучше дневном. Электрический свет придает более теплый оттенок цвету, неоновые лампы — холодный.

Если вы используете и однотонные ткани, и ткани с разным рисунком, то следите, чтобы обязательно во всех лоскутах был один общий объединяющий цвет. Удачно смотрятся работы, где цвет гладкоокрашенных (однотонных) тканей повторяет какую-нибудь краску в разноцветных и рисунчатых тканях. «Растяжка» цвета (например, от бордового к бледно-розовому) лучше смотрится в изделиях из однотонных тканей или тканей с мелким рисунком. Да и работать с такими тканями легче. Лоскутки с крупным и, особенно, ярким рисунком требуют очень тщательного подбора «партнеров», иначе они могут разрушить общее полотно.

Белые лоскутки часто окрашивают в слабой чайной заварке, чтобы приглушить цвет, так как белый имеет тенденцию «рваться» из общего фона. Можно использовать и вино, луковую шелуху, кофе, марганцовку (в зависимости от общего колорита). Осторожно нужно работать и с чисто черными лоскутками, особенно бархатными: они могут, не имея поддержки в других кусочках, «проваливаться» на общем фоне.

Цветовую гамму изделия стоит подбирать исходя из его дальнейшего назначения. Яркие цвета, крупные фигуры, пестрота композиции возбуждают и вряд ли подойдут для спальни. Холодные синие и изумрудные цвета не прибавят вам аппетита на кухне. Слишком вялая и бледная композиция, особенно если она плохо подобрана по цвету к мебели в гостиной, будет угнетающе действовать на ваших гостей. Это общие советы. В принципе же ощущения цвета и гармонии для каждого — свои, и они очень субъективны.

Вот несколько конкретных рекомендаций, которые помогут вам достигнуть гармонии цвета в композиции.

Старайтесь подобрать для композиции как можно больше оттенков одного и того же цвета.

Немаловажную роль играет контраст света и тени, потому что иногда тщательно подобранные цвета одного тона на расстоянии могут слиться в единое цветовое пятно и испортить ваш труд. Для того чтобы этого не произошло, необходимо в работе соблюдать градацию цвета: не совмещать рядом два одинаковых — слишком светлых или темных по тону — кусочка ткани. Например, бледно-розовый и светло-бежевый с расстояния могут смотреться одним светлым пятном.

Подбирая лоскутки для работы, используйте цвета, которые находятся рядом на цветном круге, например красный, оранжевый, желтый и промежуточные сочетания между ними — оранжево-красный, желтооранжевый (см. рис. 1 на вклейке).

Старайтесь, чтобы ваша композиция была выдержана либо в холодной, либо в теплой гамме. Теплая гамма всегда приятнее для глаза (и домашнего интерьера тоже).

Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) в сочетании с холодными цветами (синий, зеленый, голубой) в одной работе всегда будут «рваться» на первый план. Поэтому если у вас задумана композиция с равнозначными фигурами холодного и теплого цвета, то зрительно теплые будут казаться больше и интенсивнее по цвету. Для гармоничного восприятия композиции фигуры теплых цветов следует сделать чуть меньше по объему.

Комбинации контрастно-дополнительных цветов составляются из цветов, расположенных в противоположных цветовых секторах. Например, основной цвет — фиолетовый, дополнительные — желто-зеленый и желто-оранжевый.

Соседствуя рядом, цвета воздействуют друг на друга: иногда дополняют (желтый и зеленый), а иногда мешают (оранжево-красный и фиолетовый). Если применить нейтральную (серую, черную или белую) разделительную полосу, то цвета перестают агрессивно взаимодействовать и мешать друг другу.

Интересные возможности дает и использование в работе изнаночной стороны ткани вместе с лицевой. Очень часто изнаночная сторона ткани с более светлым и «смазанным» рисунком, но той же цветовой тональности придает работе дополнительную цветовую игру.

В одеяле будут плохо гармонировать шерстяные, хлопчатобумажные и тем более тонкие ткани, даже если они подшиты на основу. Старайтесь брать для определенного изделия ткани одного вида, например только хлопок или только шелк. Хотя в художественном панно допускается применение разных материалов: меха и бархата, замши, трикотажа и прочего, но наличие слишком разнородных тканей, особенно неумело собранных в одном изделии, может раздражать и выглядеть безвкусицей.

Построение композиции

Прежде всего необходимо определиться с размером будущей работы и ее геометрической формой. Простейшее решение — это рисунок из отдельных мотивов, ограниченный по краям каймой. Здесь вся хитрость в том, чтобы соблюсти равновесие между рисунком (например, квадрат «Колодец» или фигурная аппликация) и фоном (свободные участки вокруг). В любой работе между задуманной вами фигурой и окантовкой должен быть «воздух» — фон.

Для каждой композиции очень важен центр. В орнаментах, шьющихся по определенной схеме («Звезда», «Русский квадрат»), центр (он носит название «глаз») выделяется цветом или лоскутом с крупным рисунком. В свободной аппликации центр можно выделить и размером, и цветом.

Раскрой ткани

Традиционный способ раскроя лоскута — раскрой по изготовленному шаблону, на котором отмечены линия шва и линия отреза. Разложите ткань на столе изнаночной стороной наверх и закрепите на ней булавками шаблоны (убедитесь, что они лежат строго по долевой нити). Обведите шаблоны, обязательно оставляя припуски на швы. Старайтесь экономно кроить ткань. Шаблоны раскладывают на ткани строго в соответствии с направлением долевой нити. Кроят по косой, долевой и поперечной.

Фигуры темного цвета и более крупные желательно располагать внизу композиции, светлые и мелкие — вверху. Необходимо соблюдать не только равновесие верха и низа, но и правой и левой частей композиции.

Даже если вы делаете «свободную» композицию и начинаете сострачивать лоскутки без заранее обдуманного плана (просто пришиваете один к другому), старайтесь сразу выявлять в работе цветовые доминанты.

Существует несколько способов, позволяющих посмотреть на свою картину как бы со стороны. Разложите свою будущую композицию на полу, встаньте на стул и посмотрите на нее сверху. Так легче увидеть просчеты,

Направление раскроя: по косой, по долевой, по поперечной

Чтобы ускорить этот процесс, складывают несколько лоскутков вместе, скалывают их булавкой и нарезают на фигуры, опять-таки не забывая про припуски. Но этот метод не совсем подходит для скользких и подвижных тканей, если вам нужны точно выверенные геометрические фигуры, а также если вы начинающая мастерица, так как потом сложно шить без отмеченных линий шва.

Классическая лоскутная техника — это создание лоскутной мозаики по определенной схеме, а именно: геометрический рисунок, составленный из отдельных равнозначных элементов. Это может быть мозаика из квадратов, полос, равносторонних или прямоугольных треугольников, ромбов, многоугольников и т. д. Художественное, авторское, шитье — свободная композиция — часто отходит от классической геометрии.

Геометрическая лоскутная мозаика очень красива. Строится она по определенным законам и часто вычерчивается по шаблонам. Для начала подготовьте единый шаблон: треугольник, квадрат, ромб, полоску, по которому вы будете кроить лоскуты. Если ваше будущее изделие — достаточно крупное и содержит много повторяющихся элементов, то шаблон лучше вырезать из прочного материала (или делать сразу несколько одинаковых шаблонов).

Удобны в работе шаблоны из прозрачных материалов — оргстекла или пластика (сквозь них виден рисунок). Если пластик скользит по ткани, наклейте на него небольшой кусочек наждачной бумаги или подложите наждачную бумагу под саму ткань, особенно если вы кроите из маленького лоскута. Сначала вычертите нужный контур на миллиметровой бумаге, затем к контуру со всех сторон добавьте припуск на шов и проведите второй контур. Рисунок перенесите на пластик и вырежьте острым ножом внутренний контур, а затем вырежьте поля. Получится рамка с окошком, которую в дальнейшем вы наложите на ткань.

Ткань вырезается по внешнему контуру, а сшивается по внутреннему. Внешний контур определяется исходя из удобства работы. Обычно это ширина правой части машинной «лапки». Но если ткань слишком сыпучая, то припуск должен быть больше — 1 см. Для ситца припуск может быть 5 мм. Иногда из-за недостатка ткани приходится делать разные припуски на швы.

Раскрой ткани на треугольники по шаблону

Пунктиром показано направление долевой нити

Перед тем как начать кроить, обязательно определите долевую нить и срежьте кромку, чтобы она случайно не попала под раскрой. Шаблон наложите на изнаночную сторону ткани и обведите мылом или мелом (если ткань темная) и карандашом (если ткань светлая). Если вы собираетесь сделать аппликацию, то шаблон следует накладывать на лицевую сторону ткани.

«Поиграйте» вырезанным шаблоном. Выбирая различные варианты, например, из обычной ткани с орнаментом «огурец» или рисунков на бордюре, можно путем смещения и нового соединения создать абсолютно оригинальный мотив, преображающий ткань. То же и с разнообразными цветочными букетами.

Четыре треугольника объединены в квадрат

Ромб, состоящий из двух треугольников

Долевая нить в квадратном и прямоугольном лоскуте должна проходить параллельно любой из сторон. В треугольном, шестиугольном, ромбовидном лоскуте или лоскуте в виде трапеции долевая нить должна располагаться перпендикулярно основанию. В маленьких кусочках — квадратах 5х5 см — направление долевой нити можно не учитывать.

Раскладывая шаблон на ткани, старайтесь, чтобы рисунок (например, клетка или плетение у однотонных или жаккардовых тканей) был единообразен во всех идентичных лоскутах, и везде контролируйте направление долевой нити. Особенно это важно для настенных панно. Если не соблюдать данный принцип, то изделие может быть испорчено: оно будет смотреться неряшливым, так как ткань, выкроенная с плетением в разных направлениях или с перекошенным рисунком, может блестеть или изменять цвет.

Шитье на основе

Шитье многих лоскутных геометрических фигур (и не только их) намного легче выполнять на основе: своеобразной подкладке — ткани или бумаге, на которую по мере изготовления пристрачиваются лоскутки, образующие рисунок. Шитье на основе существует с давних времен. Оно остается актуальным и для таких сложных, требующих виртуозного исполнения техник, как викторианские «Безумные лоскутки», техники «Алмаз» и «Колодец». А начинающим мастерицам даже не рекомендуется работать без основы, так как швы могут перекашиваться, что сразу придаст изделию неаккуратный вид.

Шитье на основе способствует скорости и аккуратности, в частности, при выполнении сложных фигур, составленных из небольших кусочков. Криволинейные узоры можно делать потайным швом, а прочная основа позволяет использовать и соединять различные по плотности и типу ткани.

Основа должна на несколько сантиметров превышать размер изделия. Лоскуты и полоски сшиваются на основе, каждый шов сразу утюжится и таким образом заполняется весь предполагаемый блок.

Для основы подойдут бумага, ткань, холст, мешковина или флизелин. Для тканевой основы рекомендуется белая хлопчатобумажная или льняная ткань. Но многие отдают предпочтение бумаге и флизелину. По окончании работы бумажную основу отрывают, поэтому толщина изделия не увеличивается. Тканевую основу оставляют, и она служит вместо подкладки.

Техники лоскутной мозаики

На первый взгляд, шитье по предложенным геометрическим схемам кажется очень сложным, особенно работа над такими вариантами, как «Алмаз», «Роза» или «Колодец». Но как это ни парадоксально, шить именно по отработанным за два века схемам намного проще, нежели из лоскута творить свободную композицию, особенно для начинающей мастерицы.

Эти симпатичные полоски

Это один из видов лоскутной техники, наиболее простой и быстрый в лоскутном шитье. Он и появился благодаря швейной машинке. Считается, что чем мельче полоска, тем интереснее получается работа. Из полосок можно выстроить радужный ряд, располагая их в цветовой растяжке, сложить как паркет или сделать из них основу для квадрата. Но для начала полоски нужно изготовить.

Раскрой полосок

Полоски одинаковой ширины кроят по шаблону, обязательно по долевой нити и никогда по косой (не путайте с раскроем ткани на полоски для окантовки — там кроят по косой). Иногда, когда не хватает ткани, кроят по поперечной нити. Шаблон накладывают на изнаночную сторону ткани параллельно кромке. Размечая ткань на полоски, не забывайте о припусках на швы. Если не хватает ткани, то полоски сшивают. Для этого одну полосу прикладывают под прямым углом к другой (лицевая к лицевой) и сострачивают по косой под углом 45 градусов.

Сострачивать полоски для художественного изделия удобно на основе.

Стачивание полосок на основе. На основу кладут полоску лицевой стороной вверх. Вторую полоску кладут на первую лицевой вниз и пристрачивают к основе. Шов отутюживают «на ребро».

Сшивание полосок

Шитье полосок

Нарезанные и разложенные по цвету полоски начинайте пришивать с правой стороны основы. На первую полоску положите вторую, лицевая к лицевой, и приколите их булавками к основе. Прострочите вместе с основой. Выньте булавки и отутюжьте шов на одну сторону — «на ребро», а затем отверните и проутюжьте обе полоски с лицевой стороны. Третью полоску наложите на вторую и также пристрочите вместе с основой.

Аналогично заполните весь нужный формат. Потом прогладьте полотно через влажную тряпку и срежьте лишнюю ткань.

Полоски для утилитарных целей (карманов, каймы) сострачивайте без основы, сначала — в цельное полотно и лишь потом разрежьте поперек на нужный формат. Можно из нарезанных из сшитого полотна полос составить квадратный блок.

Стачивание полосок на основе

Полотно, состроченное из полос, нарезают на квадраты. Квадраты из полосок формируют в блоки

Диагонально расположенные полоски очень красивы и могут украсить любое изделие. Их сшивают на основе, начиная шить от центра изделия. На основу по диагонали и строго по центру уложите первую полоску. К ней с обеих сторон пристрачивайте (так же, как и прямые полоски на основе), сохраняя цветовой порядок, другие полоски, пока не заполнится формат. Из четырех состроченных форматов можно составить квадратный блок с диагональным расположением полос.

На основу строго по центру прикалывают первую полоску

Вторую полоску кладут на первую лицевая к лицевой и пристрачивают к первой и основе

Шов разглаживают, углы обрезают

Пристрачивая полоски в обе стороны, заполняют весь объем

Постепенно, в течение двух веков, выработались три основные схемы шитья из полосок: «Елочка», или «Паркет», «Пашня» и «Колодец».

«Елочка» («Паркет»)

Для данной лоскутной техники необходимы лоскутные заготовки из квадрата и полосок. К квадрату пришивают полоску первого яруса. Ее длину не отмеряют, так как после притачивания излишки ткани отрезают. Сразу следует отутюжить шов и разложить его на две стороны. Вторую полоску пришивают к другой стороне квадрата и захватывают и первую полоску. Второй шов будет идти перпендикулярно первому шву. Шов опять утюжат и раскладывают на две стороны. Так получается первый ярус «Елочки».

Далее аналогично пришивают к первой полоске третью, а ко второй — четвертую, и таким образом, добавляя еще полосы (или не добавляя), получают нужный элемент.

Чтобы узор получился красивым, надо придерживаться следующих правил.

Квадрат должен быть активным по цвету или рисунку, то есть нести на себе акцент всей композиции.

Ширина полос каждого яруса должна быть одинаковой.

Каждый последующий ярус по ширине может быть либо таким же, как первый ярус, либо отличаться от него в зависимости от задачи автора.

Желательно, чтобы ширина шва у всех полосок была одинаковой (предпочтительная ширина — 0,5–0,7 см).

Нельзя нарушать последовательность притачивания полос друг к другу.

«Пашня»

Эта композиция — своеобразная имитация борозд на вспаханном поле. Для «Пашни», чтобы сохранить и подчеркнуть динамику полос, следует выбирать ткани, близкие по цветовой гамме и с мелким набивным рисунком. Подобный орнамент интересно сшить из атласных лент, чередуя лицевую и изнаночную стороны.

Схема раскроя и сшивания полос в «Пашне»

Сначала готовят бумажный шаблон квадрата-основы. Квадрат разбивают на три участка, границы которых сходятся под прямым углом. Каждый участок разбивают на ряд параллельных полос. На каждый участок и на полосы делают шаблоны из картона. Полосы сшивают лицевая к лицевой в последовательности, показанной на рисунке, шов утюжат. Величина припуска — 0,5–0,7 см. Излишки ткани срезают.

Каждый участок собирают отдельно и потом только сшивают в общий квадрат. Сначала участки 1 и 2 (по часовой стрелке), а потом к ним пришивается участок 3.

«Колодец» («Американский квадрат», «Сруб», «Прямой желоб»)

В основе этой техники лежит геометрическая фигура квадрата, которая составляется из полос. Полоски ткани именуются «бревнами».

Существуют два варианта соединения «бревен» в квадрат. В обоих вариантах центральной фигурой будет лоскут в виде квадрата, а вот схема сборки полосок — «бревен» разная.

Первый вариант сборки «Колодца»

Сначала к центральному квадрату пришивают полоску

Схема сшивания «Колодца»

Начальным элементом композиции, на котором делается цветовой акцент, является квадрат. Первые две полоски пришивают к квадрату так же, как и в композиции «Елочка», соблюдая те же правила шитья. Каждую новую полоску («бревно») притачивают так, чтобы захватить предыдущий элемент. Двигаться нужно по часовой стрелке, постепенно наращивая первоначальный квадрат ярусами «бревен».

Естественно, что цветовое решение работы может быть различным, но особенно красиво в данной схеме смотрится цветовая растяжка: от темного квадрата к светлым полосам, что дает эффект колодца, либо от светлого квадрата к темным «бревнам»

— создается эффект космической глубины. И в том, и в другом варианте яруса «бревен» пришивают, соблюдая возможную цветовую растяжку, что дает возможность достигнуть объемного восприятия композиции.

Яруса «бревен» могут быть одинаковыми по размеру, или композиция может заканчиваться ярусом из более широких полос. В принципе такую композицию можно расширять до бесконечности и сделать ее, например, во всю стену. Главное, чтобы в конце она имела цветовое логическое завершение — темный, светлый или цветной ярус, собирающий всю композицию.

Иногда данный вариант выполняют с диагональной цветовой разбивкой. Центральным элементом остается квадрат, а остальную композицию выстраивают по диагонали — вся схема условно делится диагональю на две части. Так, «бревна», расположенные по одну сторону диагонали, изготавливают из ткани насыщенного тона (желательно тоже в растяжке), а «бревна» по другую сторону диагонали — из более светлой ткани.

Чтобы облегчить себе работу и не запутаться в цветах и «бревнах», желательно сделать четкий цветовой эскиз. В остальном принцип сшивания «бревен» остается таким же, как и при основной схеме.

Второй вариант сборки схемы «Колодец»

В этом варианте в центре также доминирует квадрат, но последовательность сборки «бревен» относительно основного элемента — другая. К двум противоположным сторонам квадрата пристрачивают по одинаковой полоске («бревну»). Затем к двум другим противоположным сторонам квадрата пристрачивают «бревна», которые по длине перекрывают первые «бревна». Так завершается первый ярус композиции. В дальнейшем, соблюдая первоначальную последовательность притачивания, наращивают композицию от яруса к ярусу до нужного размера (любого).

Смещение центра и применение полос разной ширины дает оптический эффект глубины

Одинаковые полоски пристрачивают с противоположных сторон центрального квадрата параллельно друг другу

Данная композиция тяготеет к другим цветовым решениям — по парной разбивке цвета на параллельных «бревнах». Иногда делают и диагональную разбивку цветового решения, но в этом случае весь квадрат делят на четыре части двумя диагоналями и цветные «бревна» располагают попарно, относительно сторон центрального квадрата. Варианты бесконечны.

Квадрат может располагаться и совсем не в центре, а сбоку. Но принцип сборки остается тем же.

Квадратики

Это одна из самых распространенных старинных простых техник, в основе которой лежит квадрат. Можно сшивать квадраты любых размеров — от гигантских до клочков с почтовую марку — и в любой последовательности. Но определенную прелесть представляют изделия из квадратов, объединенных в различные геометрические фигуры. Это может быть и простой узор шахматной доски (двуцветный), или «ход конем» (трехцветный), или многоцветное поле из разных лоскутов, но подчиняющихся геометрическому порядку, шахматная диагональ и прочее. Вариантов, в зависимости от вашего мастерства и фантазии — множество.

Шитье из квадратиков

Прежде чем приступать к шитью, сделайте на миллиметровке уменьшенный эскиз будущего полотна.

Предположим, что ваше квадратное изделие состоит из четырех цветных квадратиков, объединенных в определенный рисунок. Сшивать квадратики нужно по порядку и сразу в полосы.

Начните, например, с верхнего ряда. Первые два лоскутка пристрочите друг к другу лицевой стороной внутрь, затем проутюжьте припуски на швы либо на две стороны, либо на сторону более темного квадрата, чтобы припуски не просвечивали наружу. Затем, следуя вашему эскизу, пристрочите оставшиеся квадраты верхнего ряда и обработайте швы.

Аналогично изготовьте и другие полосы.

Потом полосы сложите лицевыми сторонами внутрь, сколите их булавками точно по машинным швам перпендикулярно будущей строчке и прострочите.

Соединив все полосы в единое полотно, отутюжьте припуски на швы. Потом переверните изделие и отутюжьте готовый образец на мягкой подстилке (чтобы не проступил рельеф припусков на швы).

Шахматные узоры

Рассмотрим самые простые способы сшивания «шахматного» полотна.

«Шахматка»

Она делается из двух тканей контрастной расцветки. Можно квадратики сшивать в полосы. Но еще проще сначала сострочить одинаковые цветные полосы в единое полотно, а затем, отметив размер заданных квадратов (не забывайте о припусках на швы с двух сторон квадрата!), разрезать на новые полосы. Каждую вторую полосу переверните «вверх ногами», и на вашем полотне сразу образуется шахматный узор. Теперь осталось только сострочить полосы между собой.

Полосы сшивают в полотно

Полотно расчерчивают на полосы, идущие в другом направлении, и разрезают

Каждую вторую полосу переворачивают «вверх ногами»

Получается шахматная доска

Шахматный узор по диагонали

Возьмите несколько различных по цвету полос и сострочите их в единое полотно. Затем, разметив полотно на заданные квадраты, разрежьте полотно на полоски. Теперь разложите получившиеся полосы так, чтобы каждая полоса смещалась на один квадрат относительно предыдущей, и аккуратно их сшейте.

Теперь сверху и снизу срежьте углы, и у вас получится ровная полоса из диагональных квадратиков. Вы можете использовать получившееся полотно в качестве декоративной каймы или просто пришить получившуюся фигурную полосу приемом аппликации, например на подол юбки.

Сшитое из разноцветных полос полотно разрезают на поперечные полосы

Полосы раскладывают так, чтобы они были сдвинуты на один квадрат. Срезав углы у получившейся полосы, получают орнамент из диагональных квадратиков

Шахматный узор в виде ромбов

Для изготовления такого узора необходимо нарезать и сшить полоски разноцветной ткани, а затем из получившегося цельного полотна нарезать новые полосы под углом 30,45 или 60 градусов. Ширина полос должна быть равна стороне ромба плюс 1,5 см — припуск на швы. В собранном виде эти косо нарезанные детали сами собой образуют ромбы.

Из ромбов, состроченных в таком виде, можно собрать знаменитую «Американскую звезду».

Схема шитья узора в виде ромбов

Шахматный узор в виде шевронов

Этот узор напоминает отражение в воде. Двуцветные полоски сострочите вместе в два полотна, чередуя их по цвету. Затем от каждого полотна под нужным вам углом отрежьте одинаковые косые полоски, зеркально расположенные друг к другу. Когда вы сошьете получившиеся полоски, чередуя их, то у вас получится шеврон. Останется только сверху и снизу обрезать ненужные углы на 0,75 см.

Изготовление шевронов

«Квадрат в квадрате»

В основе этой композиции лежит квадрат. Сборка задуманного изделия начинается от центра. Каждый ярус, состоящий из четырех равнобедренных треугольников, визуально как бы увеличивает первоначальный квадрат.

Для каждого яруса выкраивают свой шаблон прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна стороне центрального квадрата. Каждые четыре одинаковых треугольника пристрачивают к четырем сторонам квадрата. Получается как бы квадрат в квадрате.

Как правило, эту схему шьют на основе, используя ткань или флизелин. Размер основы равен задуманной композиции. На основе отмечают четыре пересекающиеся линии: две по диагонали и две перпендикулярные им. Затем в центре прикрепляют лицевой стороной вверх центральный квадрат. К одной из сторон квадрата прикалывают треугольник лицевой стороной вниз и стачивают вместе с основой, оставляя припуски на шов. Пристрочив подобным образом все четыре треугольника, сверяют, совпадают ли углы получившегося квадрата с линиями на основе.

Таким образом настрачивают все ярусы квадратов. Эта техника еще имеет название «Алмаз» и часто рассматривается как схема шитья из треугольников. Чередование цвета по ярусам придает изделию графичность и эффектность. Количество квадратов ограничивается только фантазией автора.

Схема пришивания лоскутов

«Русский квадрат»

Несколько сложнее национальная русская техника «Русский квадрат». В основе схемы лежит квадрат, и первый, и второй ярусы, составленные из четырех равнобедренных треугольников, тоже образуют квадраты. Получаются как бы три квадрата — один в другом: центральный и два яруса.

Третий и последующие ярусы включают в себя уже по четыре угловых квадрата и по четыре полосы. Схема шитья двуцветного «Русского квадрата» следующая.

Схема пришивания треугольников

К центральному квадрату пришивают четыре равнобедренных треугольника контрастного цвета. Затем к каждой стороне получившегося квадрата пришивают по равнобедренному треугольнику цвета центрального квадрата. Третий и последующие ярусы выполняют так: сначала к сторонам квадрата притачивают полосы, длина которых больше стороны квадрата, затем к углам яруса пришивают треугольники.

Желательно, чтобы все ярусы были одинакового размера или равномерно увеличивались от центра к краям.

Работы в этой технике могут быть и многоцветными.

«Крейзи» («Безумные лоскутки»)

Английская техника XIX века «Крейзи» (она же — «Безумные лоскутки», «Спираль», «Карусель», «Роза») — композиция из асимметричных лоскутков — была создана для декоративных целей. В ней делали покрывала и скатерти, часто из взаимоисключающих материалов, сочетая, например, бархат с шелком или тюлем. Эта остроумная и оригинальная техника позволяет использовать даже самые мелкие обрезки ткани, оставшиеся от других работ, для создания оригинальных и красивых изделий. Шьется «Крейзи» на основе, схема шитья следующая.

На основу булавкой прикрепляют лоскут, в данном случае — треугольник. К одной из его сторон пристрачивают контрастную по цвету полоску

Сшитые лоскутки разглаживают

К одной из сторон образовавшейся фигуры пришивают очередную полоску контрастного цвета

Сшитые лоскутки снова разглаживают

В центре композиции размещается не квадратный, а треугольный, трапециевидный, но лучше всего — пятисторонний лоскут. Сам центр композиции может находиться совсем и не в центре заданного формата, а, например, в углу, он может быть сдвинут к любому краю, но это не влияет на порядок выполнения работы. К центральному лоскуту в направлении по часовой стрелке пришиваются другие лоскутки произвольной формы и цвета. Чем дальше от центра, тем лоскутки крупнее. Когда композиция заполнит весь блок (квадрат, круг), края подравнивают и обрезают.

Основные правила таковы.

Центральный лоскуток должен быть ярким, выделяющимся из общей массы лоскута.

Лоскутки одного цвета не должны соседствовать (иначе они будут восприниматься как одно цветовое пятно); их надо располагать в противоположных сторонах от центра композиции.

Следует избегать параллельных линий между ярусами.

Эта схема шитья красива сама по себе, и по ней можно сделать, например, чисто белую композицию (включая и центр). Для нее лучше подбирать четко очерченные лоскуты и соблюдать гармоничное их расположение на формате от центра к краям. Эффект будет создан за счет графики линий.

Волшебные треугольники

С треугольниками интересно и легко работать. Из них можно составить любой орнамент — квадрат, ромб, сложную звезду и прочие.

Наиболее часто используется прямоугольный равнобедренный треугольник, который кроят по шаблону так, чтобы направление долевой нити на ткани совпадало с одной из коротких сторон. Складывая треугольники по длинной стороне, получают квадрат. Квадраты соединяют в единое полотно.

Прямоугольные треугольники можно не только стачивать основаниями, но и сшивать по короткой стороне, в результате получается полоса. Затем полосы стачивают в единое полотно. Такой метод называется сборка по диагонали. Он требует большой тщательности в подгонке рисунка и стачивании швов сборных деталей.

Нередко приходится сшивать большое количество небольших треугольников, и тогда для быстроты их шьют «флажком»: складывают попарно лицевыми сторонами внутрь, скалывают булавкой и сострачивают на машине — одну пару за другой, не обрезая нитки. Когда все пары треугольников готовы, нитки перерезают.

Шитье «флажком»

Существует и еще один метод, ускоряющий работу с треугольниками, но только с двуцветными.

Сначала вырезают из ткани одинаковое количество квадратов обоих цветов (обязательно оставляют припуски на швы).

Потом квадраты разрезают по диагонали. Разгладив припуски на одну сторону (более темного треугольника), получают готовые два двуцветных квадрата.

При сшивании квадратов в общее полотно нужно обрезать выступающие уголки припусков.

Затем разноцветные квадраты складывают попарно лицевой стороной внутрь, проводят диагональную линию и прострачивают дважды — с каждой стороны диагонали, оставляя припуски на шов.

Для украшения квадратных или прямоугольных деталей небольшими треугольными вставками используют следующий метод, облегчающий работу.

Нужный уголок выкраивают в виде треугольника, накладывают его (лицевая к лицевой) на квадрат, как показано на рисунке, и пристрачивают. Затем отрезают лишние уголки. Треугольник отгибают и проглаживают.

Таким же образом пришивают уголки и к оставшимся углам прямоугольника. Если треугольники приходится шить из ткани, которая под иглой машины вытягивается, то под строчку подкладывают бумагу.

Наиболее популярные узоры из треугольников — «Мельница», «Звезда», «Алмаз». (Технику «Алмаз» мы уже рассматривали в разделе «Квадрат в квадрате».)

«Мельница»

Этот узор выполняют из ткани двух контрастных цветов и составляют из восьми одинаковых треугольников — по четыре каждого цвета.

Для начала треугольники (например, белый с черным) сшивают по длинной стороне в квадрат. Затем квадраты сшивают вместе, чередуя цвета, — получается полоса.

Окончательно собирают две получившиеся полосы вместе, начиная сшивать от центра (так легче соединить все точки вместе). Припуски на швы утюжат, раскладывая на обе стороны.

Два треугольника контрастных цветов сшивают в квадрат

Квадраты сшивают в две полосы

«Звезда»

Это красивая лоскутная техника, имеющая в основе восьмиконечную звезду, базирующуюся на центральном квадрате. Рассмотрим два варианта сборки «Звезды».

Стороны квадрата расположены параллельно краям основы.

Для этой композиции используют не меньше четырех видов ткани контрастных цветов и рисунков. Считается, что «Звезда» лучше всего смотрится, если ткань для ее лучей выбрана однотонная, а фоны — с рисунками.

Чтобы не запутаться, что с чем сшить, лучше сначала сделать эскиз композиции. Сама композиция «Звезда» представляет из себя квадрат, состоящий из трех параллельных полос, разбитых на девять квадратов. (Сначала всю композицию разбивают на квадраты, а их — на треугольники.) В первой и третьей полосах крайние квадраты будут состоять из двух треугольников, а средние — из четырех. Центральная полоса состоит из цельного центрального квадрата и двух примыкающих к нему квадратов, состоящих из четырех треугольников

Собрав таким образом три полосы, их сшивают вместе, четко соблюдая рисунок.

Можно сшивать треугольники в квадраты, и их уже соединять друг с другом. Но в этом случае сложнее соблюсти строгие геометрические линии.

Схема сборки «Звезды», первый вариант. Стороны квадрата расположены параллельно углам основы

Схема сборки «Звезды», второй вариант

В этом варианте схема сборки другая. К центральному квадрату по длинной стороне пришивают четыре контрастных треугольника. Получается новый квадрат, расположенный параллельно краям основы. К нему, к верхней и нижней его частям, пришивают полосы, составленные из четырех треугольников (двух квадратов). Затем, точно следуя эскизу, делают две боковые (вертикальные) полосы из четырех квадратов, составленных из восьми треугольников.

Остается только сшить боковые полосы с центральной частью — и «Звезда» готова.

Это трудное шитье из многоугольников

Если с полосами, квадратами и треугольниками можно еще как-то справиться без особой подготовки с помощью швейной машинки, то многоугольники потребуют от вас много терпения и мастерства. Поэтому очень многие мастерицы предпочитают многоугольники собирать вручную.

Ромбы

Ромб — это тоже многоугольник, самый простой их них. Лоскутный ромб можно собрать из двух симметричных треугольников. Здесь важно следить, чтобы рисунок, объединенный в одно целое — в ромб, не сбивался. Рисунок должен быть абсолютно симметричным. Но можно и сразу выкроить по шаблону ромб и составить из него композицию.

«Кубики»

Можно попробовать сшить композицию «Кубики», где ромб с углом 60 градусов будет самостоятельной фигурой. Особенность этой композиции состоит в том, что, помимо правильной сборки элементов, здесь очень важно четко подобрать цвет — света, тени и полутени на кубике, образованном тремя ромбами.

Чтобы «Кубики» получились объемными (а любая ошибка исказит иллюзию объема), сначала необходимо расчертить всю композицию на миллиметровой бумаге и только затем делать шаблон.

Ромбы — простые фигуры, и их можно сострочить на машинке, не вынимая иглу из ткани в углах ромба, а, подняв лапку, поворачивать ткань и строчить дальше. А можно и стачивать вручную, натягивая ткань на картонные шаблоны и сшивая фрагменты между собой. Это уж как вам больше нравится.

Схема сшивания деталей-ромбов для узора «Кубики»

«Цветок»

Из ромбов выполняют и шестиугольный цветок. Он состоит из шести ромбов или двенадцати треугольников. У ромба в этой композиции должен быть острый угол 60 градусов. Если же цветок состоит из восьми ромбовидных лепестков, то острый угол составляет 45 градусов.

Из таких ромбовидных цветов можно составить композицию (аналог «Бабушкиного сада»), но здесь центр цветка следует выделить, например пуговицей, обтянутой контрастной тканью.

«Бабушкин сад» («Соты»)

Принцип сборки многоугольников рассмотрим на примере схемы «Бабушкин сад», где композиция состоит из многих шестиугольников, объединенных в шестиугольные цветы. Это красивая старинная техника, которой можно украсить салфетки, скатерти, подушки. Другое название этой техники — «Соты», так как шестиугольники напоминают пчелиные соты.

Схема шитья в технике «Бабушкин сад»

Схема сборки следующая: для каждого шестиугольника изготавливают картонный шаблон (по количеству деталей). Картон не должен быть слишком толстым и твердым, но и слишком хлипкий тоже нежелателен — иначе во время натягивания ткани шаблон может перекручиваться.

Шаблон кладут на изнаночную сторону ткани и выкраивают по нему многоугольник, оставляя припуски на швы. Затем эти припуски загибают на картонку, а параллельные стороны стягивают нитками. Обтянутые таким образом шаблоны складывают лицевыми сторонами внутрь и начинают сшивать между собой плотной ручной строчкой потайным швом (на рисунке показана обратная сторона изделия). Потом картон вынимают, швы утюжат и все изделие сажают на подкладку (можно на клеевой флизелин).

(Продолжение в следующем номере)

Из книги О. В. Зайцевой «Лоскутное шитье: Практическое руководство»

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Как прикурить машину рт шуроповёрта

Простой секрет, который выручит в ситуации, когда сел аккумулятор.

Несмотря на всю комичность способа, он действительно работает. Только для прикуривания необходимо использовать не сам шуруповёрт, а лишь аккумулятор от него. Он гораздо меньше по размерам, не говоря уже о ёмкости и напряжении, но ему вполне по силам завести автомобиль с севшим аккумулятором.

Вам понадобится

• Аккумулятор от шуруповёрта с напряжением 12 В и более, а лучше от 14 В.

• Стандартные провода для прикуривания с крокодилами.

• Пара гвоздей, саморезов или шестигранных ключей.

• Изолента или скотч.

• Сухая губка или тряпка.

Как завести машину

Если всё необходимое есть под рукой, можно приступать к процессу прикуривания. Порядок действий будет следующим:

1. Снимите аккумулятор с шуруповёрта или дрели, отсоединив его от корпуса.

2. Осмотрите контакты. Если они имеют внутреннюю конструкцию, попробуйте вставить по гвоздю, саморезу или шестигранному ключу в каждый из них. Если же они выполнены в виде наружных коннекторов, то приложите те же гвозди или саморезы, а затем надёжно закрепите их с помощью изоленты или скотча.

3. Дополнительно изолируйте импровизированные контакты от случайного касания, которое может вызвать короткое замыкание, с помощью сухой губки, тряпки или другого предмета, который не проводит ток.

4. Подключите проводами для прикуривания аккумулятор шуруповёрта к аккумулятору машины, соедините положительные контакты с положительными, а отрицательные с отрицательными.

5. Подождите около 10 минут.

6. Попробуйте завести двигатель, уверенно покрутив стартером.

7. Как только двигатель заработает, отсоедините провода для прикуривания от автомобильного аккумулятора.

Что ещё

Теперь о нескольких важных нюансах. Во-первых, прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с аккумулятором шуруповёрта, сначала нужно проверить его тип. Для наших целей подходят никель-кадмиевые или никель-метал-гидридные аккумуляторы. С литий-полимерными моделями лучше не экспериментировать, поскольку они могут не выдержать высокого тока и взорваться.

Теперь о заряде. Понятно, что аккумулятор шуруповёрта должен быть заряжен, причём на все 100 %. Если попытаться провернуть трюк с наполовину разрядившимся аккумулятором, то точно ничего не выйдет.

И последний момент: даже от полностью заряженного аккумулятора шуруповёрта можно будет завести машину лишь один раз. Если попытаться сделать это снова, то ничего не получится, пока вы снова его не перезарядите. Поэтому важно не глушить двигатель после того, как он запустится, чтобы дать штатному аккумулятору возможность подзарядиться.

https://lifehacker.ru/

На окошке — имбирь и картошка

Не спешите выкидывать очистки! Из них можно вырастить в домашних условиях любимые овощи. Для этого надо всего лишь немного воды, земли и терпения.

• САЛАТ РОМЭН

Выращенный самостоятельно салат гораздо вкуснее. Воткните кочерыжку в землю, поставьте горшок на солнце и поливайте — очень скоро она выпустит свежие листья.

Подсказка: любую зелень или салат, купленный с корнями в горшочке — можно высадить в землю на подоконник, и наслаждаться каждое утро, срезая по паре листочков.

• ЛУК

Пару дней посушите срезанное донце луковицы. Потом посадите ее в землю, полейте — и просто срезайте зеленые перышки.

• БАЗИЛИК

Отрежьте три четверти стебля и поместите лист в стакан с водой. Регулярно меняйте воду, пока не появятся корни. Когда они вырастут длиной до 5 см, посадите базилик в землю.

• СЕЛЬДЕРЕЙ

Вымачивайте срезанную кочерыжку сельдерея три дня. После того как появятся листья, посадите сельдерей в землю и ухаживайте как за обычным цветком.

• КИТАЙСКАЯ КАПУСТА

Китайская капуста похожа на сельдерей, и выращивать ее можно точно так же. Однако растет она быстрее.

• ЛУК-ШАЛОТ

Как и все луковичные растения, его можно выращивать в стакане с водой. Просто следите за тем, чтобы вода покрывала донце луковицы. Зеленые перья появятся примерно через десять дней.

• МОРКОВНАЯ БОТВА

Из морковной ботвы не вырастет целая морковь, но ее можно класть в салаты. Обрежьте несколько сантиметров моркови и поместите срезанный конец в воду наполовину. Поставьте на подоконник — через две недели появятся новые листья.

• ЧЕСНОЧНЫЕ ПЕРЬЯ

Не выкидывайте чеснок, который начал выпускать перья. Поместите его в чистую чашку с водой и поставьте на подоконник.

• ЛИМОННАЯ ТРАВА

Это растение сложно найти в супермаркетах, так что его тем более стоит выращивать дома. Поместите стебли в чашку так, чтобы вода закрывала примерно половину. Когда появятся корни, пересадите растение в землю.

• ИМБИРЬ

Если на корневище имбиря появился росток, посадите его в землю: через несколько месяцев он прорастет, и у вас будет свой имбирь.

• СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ

Чтобы вырастить сладкий картофель дома, обрежьте несколько сантиметров от конца и поместите в кувшин с водой. Когда корни вырастут примерно на пять сантиметров, обрежьте их и посадите в землю.

• АНАНАС

Ананас можно вырастить из его колючей верхушки. Поместите ее в воду на три недели. Затем посадите в землю: через пару месяцев вы получите свежий ананас.

• КАРТОФЕЛЬ

Если вы забыли о картофеле, и он пророс, не расстраивайтесь. Посадите клубни в просторный контейнер с землей.

• ГРИБЫ

Для выращивания грибов нужен мицелий: похожая на мех опушка ножки, «недокорешки». Положите его в бумажный пакет с влажным наполнителем. Через три месяца у вас будут новые грибы.

• АВОКАДО

Чтобы вырастить новый авокадо, при помощи зубочисток повесьте его косточку над стаканом с водой так, чтобы ее донце касалось воды. Когда появятся корни, добавьте в воду землю.

http://domosedy.com/2017/06/15-ovoschey-kotorye-mozhno-vyrastit-snova-iz-ochistkov.html

Не первой свежести?

На прилавки может попасть рыба, которой даже бездомного кота стыдно угощать. Продавцы ловко маскируют испорченную продукцию, делая ставку на доверчивость неосведомленность покупателя. Расскажем о пяти главных признаков свежести охлажденной рыбы.

1. Глаза. Добрый и честный взгляд продавца вводит в заблуждение, так что обращайте внимание лишь на рыбьи глаза. Они должны быть выпуклыми, без помутнений.

2. Общий вид. Хорошая рыба не похожа на жертву террора. Ломкая чешуя, липкая слизь, сухой изогнутый хвост, странные пятна также дают повод отказаться от покупки. Очень часто таблички «Акция» и «Цена дня» бросают вызов нашему разуму. Не поддавайтесь.

3. Упругость. Свежей рыбе не страшен легкий массаж: надавите на нее — и ямка быстро исчезнет.

4. Запах. Хорошая рыба пахнет морем или тиной. Выраженный рыбный запах (иногда с нотками аммиака) имеет несвежая продукция.

5. Жабры. У свежей рыбы они красные или розоватые, у испорченной — серые, коричневые.

Лайфхак ушлых продавцов — окрашивание жабр. Например, кровью. Покупателю кажется, будто рыбка недавно была снята с крючка, хотя на самом деле ее пора списать. В магазинах вспоминайте пункт № 4 и не стесняйтесь принюхиваться к товару.

www.adme.ru/zhizn-kuhnya/kak-ponyat-chto-vmesto-normalnoj-ryby-vam-hotyat-prodat-nechto-opasnoe-dfya-z/dorovya-1895465/

20 лайфхаков столетней давности, которые отлично работают и XXI веке

Признаемся, мы узнали об этих советах не совсем от прабабушки, а от английской табачной компании Галлахера. В начале прошлого века карточка с какой-нибудь интересной идеей по домоводству вкладывалась в каждую пачку сигарет. Таких карточек создали в количестве 100, но мы представляем лишь «двадцатку» самых полезных и практичных советов.

1. Как вытащить занозу. Наполните бутылочку с широким горлышком горячей водой почти до конца и приложите к ней руку с занозой так, чтобы бутылка присосалась к коже. Вскоре, благодаря воздействию пара, заноза выйдет.

2. Как зажечь спичку на ветру. Для этого нужно просто сделать зарубки на спичке, и вы без труда зажжете ее даже на самом сильном ветру.

3. Фильтр для воды. Вам потребуется сделать отверстие в обыкновенном оцинкованном ведре и вставить туда трубку. Затем заполните ведро мелким и крупным песком, гравием и камнями. На выходе вы получите чистую воду.

4. Как сварить треснувшее яйцо. Чтобы сварить треснувшее яйцо и получить такой же хороший результат, как если бы оно было целым, добавьте в воду уксуса. Так яйцо не вытечет в воду во время варки.

5. Как вставить пробку обратно в бутылку. Основание пробки обычно шире горлышка бутылки и ни в какую не хочет залезать обратно. Не спешите подрезать пробку ножом, а просто положите на пол, придавите подошвой ботинка и несколько раз проведите ногой туда-сюда. Очевидно, что для соблюдения гигиены лучше предварительно завернуть пробку в салфетку.

6. Как почистить картину, нарисованную масляными красками. Мягко потрите картину поверхностью сырой картофелины, затем протрите её влажной тряпкой. Постоянно снимайте грязь с поверхности картофелины, чтобы не развезти ее по картине. По окончании процедуры протрите полотно льняным маслом.

7. Как очень быстро охладить вино. Вам следует обмотать бутылку мокрой тканью (лучше использовать для «укутывания» х/б или фланель), положите замотанную бутылку под струю проточной воды на 5–7 минут. Нужно быстрее охладить? Тогда кладите «запелёнатую» бутылку с вином в морозилку.

8. Как разъединить два стакана, один из которых застрял в другом. Когда один стакан застревает в другом, есть опасность разбить их при разделении. Самый простой и эффективный способ их разделить — налить в верхний стакан холодной воды, а нижний опустить в горячую. Они разделятся сразу же.

9. Как нарезать свежий хлеб тонкими кусочками. Смочите нож в горячей воде и быстро вытрите полотенцем. Горячим ножом очень легко порезать свежий хлеб тонкими кусочками.

10. Как оживить срезанные цветы. Если цветы немного завяли по дороге из магазина, поставьте их в горячую воду и дайте ей остыть. Затем цветы нужно обрезать и поставить в холодную воду.

11. Как сварить картофель, чтобы он не разварился. Помимо соли добавьте в кастрюлю щепотку сахара, затем, когда картофель будет готов, нужно вылить воду и недолго подержать кастрюлю с картошкой над огнем, чтобы убедиться, что картофель просох равномерно.

12. Как определить, какая будет погода. Если вы любите ходить в походы, то для вас важно уметь определять, будет погода солнечной или дождливой. Сделать это очень просто: найдите в небе облачко, которое находится достаточно далеко от вас, если оно увеличивается в размерах, погода будет дождливой, ели же, наоборот, уменьшается, ждите солнца.

13. Как лечить растяжение. Поднимите пораженную конечность повыше и оберните бинтом, смоченным в холодной воде. Необходимо сделать так, чтобы бинты оставались влажными и их при этом не нужно было менять. Для этого опустите свободный конец бинта в кувшин. Вода из из него будет спускаться к компрессу через бинт.

14. Что сделать, чтобы очки не запотевали. Влага, скапливающаяся на стеклах очков — большая проблема, но, если ежедневно натирать очки мылом, а затем протирать тряпкой — на них останется тонкий, но непроницаемый слой мыла. Так конденсация влаги на очках прекратится.

15. Как отпугнуть мух от мусорного контейнера. В результате эксперимента установлено: немного буры (декагидрата тетрабората натрия), ежедневно насыпаемой в мусорный контейнер, сможет остановить размножение надоедливых мошек.

16. Как собрать стеклянные осколки. Самый эффективный способ сделать это — использовать мягкую влажную ткань, желательно такую, которую не жалко было бы выкинуть вместе со стеклом. Благодаря такому методу у вас получится собрать даже мельчайшие осколки.

17. Как снять тугое и узкое кольцо с пальца. Чтобы снять узкое кольцо с пальца, хорошенько намыльте его. Если палец и суставы не раздулись, этого будет достаточно. Однако, если палец распух, лучше будет обратиться к ювелиру.

18. Как вытащить длинный гвоздь. Если вам необходимо вытащить длинный гвоздь, то легче всего это можно сделать, подложив под инструмент в качестве опоры небольшой деревянный брусок.

19. Как сделать компас из механических часов. Чтобы определить стороны света с помощью часов со стрелками, поставьте часы так, чтобы маленькая стрелка указывала на солнце, и положите на часы маленькую травинку или проволочку, деля угол между маленькой стрелкой и цифрой 12 пополам. Конец травинки или проволочки между цифрой 12 и маленькой стрелкой будет указывать на юг.

20. Как удалить солевые разводы с обуви. Такие пятна отлично отмываются раствором соды в горячем молоке. Когда туфли высохнут, их надо будет начистить обычным способом, и пятна исчезнут.

https://kaprizjulka.mediasole.ru/20_layfhakov_stoletneydavnosti_kotorye_otlichno_rabotayut_i_v_xxi_veke

Как почистить нубук?

Нубук — это мелковорсистая выдубленная и отшлифованная с лицевой стороны кожа, похожая на замшу (но гораздо дороже). Нубук используется в производстве обуви, для обтяжки мебели, для изготовления верхней одежды и сумок. При правильном уходе нубук прослужит долго, поскольку отличается высокой прочностью и износостойкостью.

Самый быстрый и эффективный способ почистить нубук от загрязнения — подержать кожу над паром в течение 30–60 секунд и потереть поверхность изделия из нубука специальной щеткой. Если кожа слишком загрязнена — с силой потрите стороной щетки с щетиной из латуни, после чего пошаркайте более мягкой поверхностью щетки с резиновыми зубчиками. Если же изделие из нубука всего лишь имеет легкий пыльный налет, паром можно не обрабатывать, достаточно сухой механической очистки каучуковой щеткой. Это позволит придать свежий, шероховатый, ухоженный вид нубуку, вернет ему насыщенный цвет без химических средств.

Можно воспользоваться 10 %-м нашатырным спиртом, разбавив его с водой в пропорции 1:4. Увлажните ватный тампон и почистите изделие из нубука исключительно в загрязненных местах.

Тот же эффект имеет и разведенный в воде уксус. Алгоритм такой же, но пропорция — 1:20 (примерно 1 ст. л. на литр воды).

Жирные пятна на нубуке вполне удаляются бензином, а также тальком или крахмалом, который надо счистить через пару щеткой.

Пена-очиститель «Tarrago», «Saphir», «Sitil», «Штрих» и т. п. позволит без ущерба для внешнего вида и текстуры кожи справиться с видимыми загрязнениями любых видов. Пену можно наносить на саму поверхность нубука, но лучше на губку. Аккуратно вотрите средство в загрязненную поверхность и специальной тройной щеткой удалите остатки.

Для маскировки потертостей и дефектов или просто чтобы освежить цвет изделия, пользуйтесь ухаживающей и защитной краской-распылителем, такой как «Salamander», «Saphir», «Sitil» и т. п.

Старайтесь ничем (ни водой, ни спиртом) сильно не увлажнять нубуковую обувь, а также не рекомендуется ее чистить с помощью мыла — после него на коже останутся разводы. После чистки обработайте обувь водоотталкивающей пропиткой и поставьте сушиться при комнатной температуре подальше от батарей.

Освежим полинявшую вещь

Испорченную одежду можно отдать в химчистку — там ее быстро приведут в первоначальное состояние, учитывая структуру ткани и характер повреждений. Но если нет возможности обратиться к специалистам, то можно попробовать отбелить полинявшие вещи самостоятельно.

Белые вещи (постельное белье, скатерти, рубашки) можно отбелить при помощи хлорсодержащих или кислородных отбеливателей. Выбор производителей широк — от самых простых средств с минимальным количеством ингредиентов до агрессивно действующих препаратов, которые выводят пятна за несколько минут. Просто разведите в воде отбеливатель, согласно инструкции, поместите туда полинявшую вещь и выждите указанное время. Затем изделие следует прополоскать и выстирать. Если вещь изменила цвет незначительно (просто появился еле заметный посторонний оттенок), то попробуйте постирать ее в холодной воде — запустите стиральную машинку на несколько циклов, с добавлением отстирывающего средства.

Цветные вещи отбеливать сложнее, ведь можно потерять яркий оттенок. Для таких средств существуют специальные, мягкие универсальные отбеливатели, которые позволяют сохранить цвет изделия. Сначала попробуйте обработать только часть изделия. Один участок опустите в приготовленный раствор и посмотрите, как материал отреагирует на отбеливание. Если все прошло хорошо, то разводите препарат в большем количестве воды и замачивайте полинявший предмет целиком.

Из подручных средств хорошо зарекомендовал себя нашатырный спирт: приготовьте горячий водный раствор препарата и замочите в нем полинявший предмет. Выждите около получаса и проверьте цвет изделия — краска должна отойти. Белые вещи можно отбелить раствором стирального порошка, соли, нашатыря и перекиси водорода — все это залить в горячую воду и замочить белье на 4 часа.

7 японских правил для густых волос

Вы замечали, что у жителей Страны восходящего солнца волосы будто пропитаны шелком? И дело здесь не в другой структуре локонов, а в особом уходе. В этом вопросе у них даже наволочка на подушке играет важную роль. Поделимся с вами секретами, как необходимо ухаживать за волосами, чтобы они выглядели так же ослепительно, как у мудрых японцев.

Правило № 1. Добавьте в ежедневный рацион витамин В_6.

Правило банальное, но оно является одним из главных. В рационе японцев преобладают рис, фрукты, овощи и, главное, морепродукты. Такая смесь обеспечивает не только хорошую талию, но и здоровые пряди, ведь учеными доказано: для поддержания здоровья волос нам необходимо употреблять жирную рыбу (лосось, тунец, скумбрия), витамины В_6 (бананы, картофель, шпинат) и В_12 (мясо, птица, рыба и молочные продукты).

Правило № 2. Ополаскивайте волосы чаем.

Чай тонизирует организм, помогает бороться со многими заболеваниями — это доказано учеными. Но японцы пошли дальше — они ополаскивают чаем волосы, тем самым обеспечивая им насыщенный цвет и здоровье. Чтобы повторить этот трюк, нужно листья чая залить горячей водой, дать настояться, а когда заварка достигнет комнатной температуры, использовать ее в качестве ополаскивателя для волос.

Правило № 3. Мойте голову каждый день.

Японки никогда не выйдут из дома с грязной головой. А моют они ее каждый день, чтобы пряди были воздушными и легкими. Такой подход может привести к пересушиванию кожи. Чтобы этого избежать, девушки пользуются маслом камелии: немного нагревают 1 ст. л. этого вещества и наносят на влажные волосы. Спустя 20–30 минут можно смывать. Растение содержит олеиновую кислоту, которая защищает кожу и придает волосам объем. Кстати, заменить масло камелии можно обычным оливковым: оно также содержит эту полезную кислоту.

Правило № 4. Делайте пилинг кожи головы.

Эта процедура способствует росту новых волос. И ее необязательно проводить в салоне. Дома для этого понадобится специальный скраб или пилинг-крем. В составе должны быть микрогранулы для механического очищения. Правда, стоит помнить, что пилинг можно делать не чаще, чем 1–2 раза в неделю, чтобы не повредить кожу.

Правило № 5. Добавляйте в шампунь яблочный уксус.

Помочь бороться с перхотью и жирными корнями поможет яблочный уксус. Японцы добавляют его в шампуни, бальзамы для волос, делают на его основе маски. Кроме того, если смешать несколько капель яблочного уксуса, масло камелии или ромашки и экстракт крапивы, получится лосьон для лица.

Правило № 6. Выбирайте только хорошо отшлифованные деревянные расчески.

Еще один восточный секрет красоты — очень часто расчесывать волосы. Чтобы таким образом не лишиться локонов и не травмировать кожу головы, нужно выбирать расчески из натурального дерева и обратить внимание на зубья гребня — они должны быть хорошо отшлифованы и не цеплять волосы. Подобные щетки или гребешки способствуют правильной циркуляции крови, тем самым помогая избавиться от перхоти, расти новым волосам и не пушиться прическе.

Правило № 7. Правильно спите.

Важно не только, сколько ты спишь, но и на чем. В Стране восходящего солнца для отдыха используют подушки с шелковыми наволочками. А в саму подушку добавляют высушенные травы, к примеру лаванду. Это способствует крепкому сну и положительно сказывается на внешнем виде волос.

https://www.adme.ru

Что можно и нельзя ставить в микроволновку

Микроволновая печь — отличная помощница в хозяйстве. Но ее легко сломать, если неправильно с нею обращаться. Особенно это касается помещения в микроволновку разных продуктов, посуды и предметов: стоит раз ошибиться, и СВЧ придется ремонтировать или отправлять на списание. О том, что же можно ставить в микроволновку, а что — нет, речь подробнее пойдет далее.

Устройство микроволновой печи таково, что только в определенных условиях она может безопасно нагревать продукты. И первое подобное условие — это использование подходящей посуды. Так, в первую очередь нельзя ставить в микроволновку посуду из металла, даже эмалированного.

Дело в том, что металл попросту не позволяет микроволнам проникнуть к продуктам и нагреть их, поэтому использование металлической посуды бессмысленно. Кроме того, при использовании металлической посуды возможно появление искровых разрядов, что опасно и для микроволновки, и для окружающих.

Исключением из данного правила можно назвать одноразовые емкости из тонкого алюминия, имеющие соответствующее обозначение о допустимости разогрева в микроволновой печи. Только обязательно следует убедиться, что при использовании емкость не касается стенок внутренней камеры микроволновки и имеет невысокие бортики.

Еще нельзя ставить в микроволновку посуду из хрусталя. Связано это с тем, что хрусталь в своем составе содержит свинец, серебро и некоторые другие металлы, а также имеет неоднородную толщину стенок, в результате чего под действием микроволн посуда из хрусталя прогревается неравномерно и слишком быстро, что приводит к появлению трещин или вообще полному разрушению посуды.

Нельзя ставить в микроволновую печь и посуду с различными узорами. Если узоры нанесены краской, содержащей частицы металла, то посуда будет искрить и трещать, она может разрушиться или повредить микроволновку. Если же узоры нанесены на посуду с помощью пленки, то такая пленка при нагревании может выделять вредные вещества, которые попадут в разогреваемые продукты. Есть такие продукты уже будет нельзя.

От какой посуды еще нужно отказаться при пользовании микроволновкой? Увы, также не подходит для СВЧ посуда из тонкого стекла, меламина, одноразовая посуда из вощеной бумаги, а также посуда из обычного (нетермостойкого) пластика. Во всех этих случаях использование указанной посуды может нанести вред — самой посуде, микроволновке или же здоровью.

Если говорить о разрешенной посуде для микроволновки, то в первую очередь это посуда из толстого жаропрочного стекла. Она считается идеальной для использования в СВЧ и именно такую посуду производители микроволновок рекомендуют применять чаще всего. Еще вполне пригодна для применения в микроволновке посуда из фарфора, но только если она не имеет каких-либо рисунков, узоров. Керамика и фаянс тоже подойдут, но важно, чтобы такая посуда была полностью глазирована и не имела никаких сколов или трещин.

Правильный выбор посуды для микроволновки помогает избежать повреждения прибора и самой посуды. Но кроме этого важно еще и правильно выбирать те продукты и предметы, которые будут подвергаться нагреву. Для этого есть еще несколько советов.

https://anydaylife.com/post/6516 © Anydaylife.com

Как почистить замшу от грязи

Изделия из замши привлекают своей внешней красотой и изяществом. Однако у этого натурального материала есть один маленький недостаток — способность собирать на себе пыль и задерживать грязь. К сожалению, это происходит чаще, чем хотелось бы, поэтому, если вы не хотите постоянно отдавать вещи в химчистку, то придется научиться чистить вещи из замши в домашних условиях.

Существует множество способов чистки замши. Но, прежде чем использовать один из предложенных методов, обязательно проверьте его на небольшом участке изделия (это может быть обратная сторона пояска, или внутренняя часть кармана). Запомните — сильные растворы не применять, иначе вы просто испортите любимое изделие.

• Пятна в домашних условиях выводите только при дневном свете или в хорошо освещаемом месте. Это поможет лучше разглядеть загрязнение, увидеть его границы и с легкостью вернуть первоначальный вид изделию. Чистка замши в домашних условиях эффективна и проста только лишь тогда, когда соблюдается ряд правил.

• Первый рецепт «освежения» замши и придания ей первоначального вида: возьмите тампон, смочите его слабым раствором нашатырного спирта (соотношение один к одному) и почистите место загрязнения. Затем возьмите чистую тряпку, смоченную теплой водой, и обработайте поверхность. Не забывайте о том, что замша не переносит воду, поэтому сразу после чистки промокните вещь сухой тканью или дайте ей высохнуть естественным путем.

• Если загрязнение очень сильное, засохшее, то подготовьте теплый мыльный раствор: небольшое количество стирального порошка растворите в теплой воде, (температура полученного раствора не должна превышать 45 градусов). Полученную пену нанесите на пятно и круговыми движениями удалите грязь. При данной процедуре используйте мягкую щетку, чтобы не повредить ворс замши. Оставьте вещь сушиться вдали от источников тепла.

• Если у вас изделие из искусственной замши, то чистка должна быть бережной, иначе вы просто повредите материал и ухудшите такое его свойство, как водонепроницаемость. Для достижения первоначального внешнего вида возьмите мякиш белого хлеба, мягкую щетку или специальную губку для замши. Протирайте место загрязнения круговыми движениями, так вы получите однородный тон вашего изделия. Если используете хлеб, то не забывайте менять его по мере загрязнения.

• Есть еще один хороший метод чистки замши. Возьмите кастрюлю с водой, поставьте ее не плиту и дождитесь, пока вода закипит. Возьмите вещь и держите место загрязнения над паром — даже стойкая грязь начнет разрушаться. Потом просто почистите с помощью щетки и все: вещь выглядит, как новая.

• Для того чтобы убрать застарелые пятна, смешайте в равных пропорциях крахмал и нашатырный спирт. Полученную массу нанесите на место загрязнения и дайте ей высохнуть. После высыхания удалите образовавшуюся массу вместе с загрязнением и почистите место обработки мягкой щеткой, чтобы восстановить структуру замши.

• Свежие пятна от жира промокните влажной салфеткой. Тереть строго запрещено, иначе повредится структура, и вернуть ее в первоначальное состояние будет практически невозможно. Жирные пятна посыпьте тальком или крахмалом, через час почистите это место щеткой или слегка зачерствевшим хлебом. Никогда не применяйте соль, так как она может испортить цвет вашего изделия. Не рекомендуется стирать изделия из замши.

На все случаи жизни

Говорят, что лень — двигатель прогресса, потому что она заставляет людей находить быстрые и простые решения сложных задач: к примеру, как сделать так, чтобы не приходилось доставать из сковороды скорлупу от разбитого яйца или собирать рассыпавшиеся из пакета спагетти по всей кухне, а точки в сообщениях ставились сами собой. И если вы до сих пор не знаете, как решить эти маленькие, но неприятные проблемы, то эта статья для вас.

Мы стремимся делать вашу жизнь не только интереснее, но и проще, поэтому делимся хитростями, которыми пользуемся сами.

• Собрать шерсть животных с ткани помогут обычные резиновые перчатки для уборки.

• Банка из-под чипсов — отличный контейнер для хранения спагетти.

• Если вы путешествуете семьей, не кладите в один чемодан все вещи одного члена семьи: если багаж будет утерян, человек не останется без сменной одежды.

• Чтобы наушники не запутывались, кладите их в самый маленький карман.

• Разбивайте яйца о плоскую поверхность: так вам не придется доставать осколки скорлупы из тарелки.

• Попробуйте запомнить, в какой позе вы проснулись утром: возможно, это ваша самая комфортная поза для сна и она поможет вам быстрее заснуть вечером.

• Если вам понравился фильм и вы хотите найти что-то похожее, обратите внимание на имя продюсера: один и тот же человек обычно продюсирует схожие фильмы.

• Положите в ящик с инструментами несколько пакетов силикагеля, и они никогда не покроются ржавчиной.

• Чтобы яйца хорошо чистились, добавьте в воду, в которой они варятся, ломтик лимона.

• Если футболка растянулась, положите ее в таз с ледяной водой и добавьте колпачок кондиционера для волос, и ее форма восстановится.

• Легко и быстро почистить клавиатуру между клавишами помогут стикеры: просто проведите клеящимся боком между рядов.

• Чтобы звук фильма в кинотеатре был максимально чистым, выбирайте места в середине ряда, удаленного примерно на 2/3 от наибольшего расстояния до экрана. Например, если в зале 15 рядов, выбирайте 10-й ряд, а если 20 — 13-14-й ряды.

• Молоко можно замораживать: разлейте его в формочки для кексов, заморозьте, а затем сложите получившиеся «шайбы» в зип-пакет. Так молоко можно хранить в течение 1–1,5 месяцев.

• Чтобы не носить с собой большой флакон духов, сбрызните духами несколько ватных палочек и положите их в пакет с застежкой. Вата на палочках хорошо впитывает жидкость, а пакет предотвращает высыхание.

• Чайная заварка — лучшее средство для мытья стекол и зеркал.

• При совершении онлайн-покупок обращайте внимание на рейтинги с 3 звездами: как правило, 5-звездочные рейтинги бывают заказными, а 1 звезду часто ставят конкуренты.

• Если вам нужно натереть овощи на мелкой терке и вы не хотите, чтобы частицы пищи застревали между ее зубцами, наденьте на нее полиэтиленовый пакет перед тем, как приступить к работе.

Как уменьшить расходы на содержание частного дома

В многоквартирных домах расходы, связанные с содержанием квартиры, зависят от объективных показателей. В отличие от них, в частном доме теплозащитные свойства помещения зависят только от одного хозяина, от его умения эффективно и надежно сохранят тепловой баланс в доме, поддерживать необходимый температурный и влажный режим.

Оглянувшись кругом, можно без труда отметить места, откуда может уходить тепло. Просто посмотрите снизу вверх, и все станет понятно:

— Полы (основа, покрытие);

— Качество монтажа канализационной и водопроводной системы;

— Стены;

— Потолки;

— Крыша и кровля.

Чтобы ноги всегда содержались в тепле, а душа постоянно ощущала комфорт в зимние морозы, рекомендуется настилать, так называемые, теплые полы. Это система является частью общей схемы утепления дома, но заниматься монтажом теплого пола должны профессионалы, которые обучены работе с электрическими проводниками, а также иметь навыки строительства. Поэтому строительство теплого пола поручают подрядным строительным бригадам, гарантирующим высокое качество работ, и готовым при необходимости немедленно устранить возникающие недостатки. Система отопления дома должна быть не только эффективной, но и безопасной для жизни и здоровья людей.

Необходимо обращать внимание на качество монтажа инженерных систем и коммуникаций. Не исключено, что недобросовестные строители могли оставить негерметичные отверстия вокруг труб, люков и прочих коммуникаций, выходящих наружу. Также следует следить за качеством топливной системы — основного гаранта теплового обеспечения в каждом доме.

Немало внимания следует уделять утеплению и качеству стен и крыши, кровли. Если стены толстые, выложены в два кирпича, то не стоит бояться морозов и высоких тепловых потерь. Высокими теплозащитными свойствами отличается натуральное дерево, камень, разновидности натурального сырья, которое благотворно влияет на организм человека.

http://rusbetonplus.ru/konstruktsiya-i-izdeliya/kak-umenshit-rashodyi-na-soderzhanie-chastnogo-doma/

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 13.03.2019. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч.-изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 1945

Учредитель: НП "Новые Знания"

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Тел. (495) 691-07-42

E-mail: znanie_2007@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Content

«ХОЛОДНАЯ СВАРКА: ПРИМЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНО»
«УРОКИ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ»
«ПОЖАРНЫЙ — ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 1∙2019
Подписная научно-популярная серия

От редактора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Полезные советы, которые помогут подготовить ребенка к продуктивной работе в будущем

Пожарный — профессия героическая

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Уроки маскировки

Ламинат: оптимальное сочетание эстетики и технологичности

Искусство белить

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Секрет трех букв

Стол для сварщика своими руками

Холодная сварка: применяем правильно

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Как убрать жидкие обои со стен?

Жидкие обои своими руками

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Оголенный провод: опасность в доме

Как сделать стеллаж своими руками?

Как закалить нержавейку в домашних условиях

Выпрямляем древесину

Если роутер не тянет

НАШ АГРОСАМ

Уроки агротехники для садовода

Из собственного опыта

5 Главных особенностей печей TMF для бани

Газовый или электрический: какой гриль лучше

СЕКРЕТЫ ДОКТОРА

Сон в руку

Чем опасно пальмовое масло?

СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Уход за коврами

Из отдельных кусков удивительное целое

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Как прикурить машину рт шуроповёрта

На окошке — имбирь и картошка

Не первой свежести?

20 лайфхаков столетней давности, которые отлично работают и XXI веке

Как почистить нубук?

Освежим полинявшую вещь

7 японских правил для густых волос

Что можно и нельзя ставить в микроволновку

Как почистить замшу от грязи

На все случаи жизни

Как уменьшить расходы на содержание частного дома