«РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ЛОБЗИКОМ НЕ ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ»

«РЕМОНТ ВАННОЙ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

«СТАТЬ СЫРОДЕЛОМ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 3∙2019

Подписная научно-популярная серия

От редактора

Приверженцы Десятой музы

О разных профессиях на страницах журнала «Сделай сам» мы говорим очень часто и подробно. Но знаете ли вы, что необыкновенные и интересные факты встречаются в самых что ни на есть повседневных сферах деятельности — таких, например, как поварское дело?

Всегда надевать белый колпак кулинарам повелел английский король Георг II в далеком в ХVIII веке. Этот головной убор защищал блюда от попадания в них волос с головы поваров. С тех пор поварской колпак практически не изменился, а требование к его ношению закреплено в санитарных нормах многих стран мира.

Звание самого богатого в мире повара журнал Forbes присудил британцу Гордону Рамзи. Его состояние оценивается в 140 миллионов долларов. Интересно, что юный Гордон хотел связать свою жизнь с футболом. Однако травма помешала осуществлению этих планов. Экзаменационных баллов не хватило для поступления на службу в полицию или на флот, в результате он решил попробовать заниматься кулинарией. В 1998 году повар открыл собственное заведение Gordon Ramsay at Royal Hospital Road, что дало начало его растущей империи. Сегодня в его ведении сеть люксовых баров и ресторанов, которые невероятно популярны не только в Соединённом королевстве, но и в других странах мира. Многие из них удостоены звезд Мишлен.

Стоит отметить, что поварское дело имеет глубокие исторические корни. Древнеримская цивилизация взяла очень многое у Древних греков, в том числе отношение к кулинарии. В этой области они даже немного превзошли своих предшественников. Повара в Древнем Риме были многочисленным ремесленным цехом. Правда они не всегда были мирными людьми, и периодически поднимали восстания, при этом кулинарам удалось брать под свой контроль даже крупные города.

Известно, что в Древней Греции было девять муз. Но в Древнем Риме их стало на одну больше. Десятая муза покровительствовала поварскому искусству, и звали её Кулинария.

В Германии с 1291 года одним из четырёх самых важных фигур при дворе был шеф-повар. Во Франции кулинарами высших рангов становились лишь знатные особы, там же должность главного винодела была третьей по значимости после постов камергера и главного конюшего. Затем следом управляющий выпечкой хлеба, главный виночерпий, шеф-повар, наиболее приближённые ко двору управляющие ресторанов и лишь потом маршалы и адмиралы. А повар из Элиды по имени Корэб в 776 году до н. э. стал первым в мировой спортивной истории олимпийским чемпионом.

Если традиционно приготовление м пищи занимаются люди, то сейчас — в век высоких технологий — многие профессии осваивают роботы. В японском ресторане в городе Нагойя работает повар Fua-Men. Он робот. Этот железный человек может выполнять как второстепенные кухонные работы, например мытье посуды или нарезка и шинкование продуктов, так и исполнять роль шеф-повара, готовя основные блюда, закуски и всевозможные напитки. Скорость работы Fua-Men такова, необычный повар может приготовить до 80 комплексных обедов в сутки.

А в Англии есть ресторан The Clink, где поварами работают около трех десятков заключённых. Они также выполняют обязанности официантов и уборщиков. Ежедневно это заведение обслуживает до ста человек.

Кстати, во всём мире бытует мнение, что самые лучшие повара — это мужчины. Некоторые специалисты объясняют это тем, что сильный пол более основательно вникает в курс дела. Кроме того, научно доказано, что у женщин температура рук на два градуса выше, чем у мужчин. По этой причине представительниц прекрасной половины человечества в Японии не допускают к приготовлению суши и десертов.

Много столетий подряд французы и итальянцы спорят о том, чья кухня вкуснее. Единого мнения на этот счёт нет, однако большинство кулинаров сходятся во мнении, что жителям Пятой республики лучше всего удаются десерты, а обитатели Апеннинского полуострова достигли небывалых высот в вопросах приготовления рыбы и морепродуктов. Однозначного победителя назвать не может никто, так что постоянное соперничество побуждает обе стороны двигаться вперёд.

Если же вы захотите попробовать себя в поварском искусстве, не теряя времени закупайте на рынке помидоры, огурцы, лучок и т. д. Для вас мы опубликовали оригинальные рецепты домашних солений (стр. 136). Туршу по-гагаузски или соленая капуста с медом не только разнообразят ваше повседневное меню, но и приятно удивят ваших гостей за праздничным столом.

В случае если вам захочется совершенствовать свои навыки, то может быть вам стать сыроделом? С чего начать, пошаговые рецепты приготовления сыра в домашних условиях, а также чёткие алгоритмы действий вы узнаете из статьи «Домашнее сыроделие» (стр. 97).

К слову сказать, осенью кулинары всего мира отмечают День повара. Быть может когда-то он станет вашим профессиональным праздником. Удачи!

Равный редактор Наталия Захарова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как найти редких специалистов

ПЯТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ПОДБОРА КАДРОВ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

Технологичные производства часто сталкиваются с проблемой: есть прорывные идеи и инвестиции, но нет специалистов, которые способны воплотить разработки в жизнь. Нужны и инженеры-разработчики, технологи, операторы и наладчики станков с числовым программным управлением (ЧПУ), операторы полупроводникового производства, программисты и специалисты по блокчейну. Где их взять? Традиционные способы подбора персонала с участием кадровых агентств, размещением вакансий в интернете не слишком эффективны. Вот пять способов привлечения квалифицированных кадров до небольших технологических компаний.

Игорь Ищенко, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва»

1. Хакатоны

Это тематические мероприятия для специалистов, связанных с разработкой программного обеспечения: программистов, дизайнеров, менеджеров. Участники хакатона в течение одного или нескольких дней сообща работают над какой-либо задачей. Например, в прошлом году резидент технополиса «Москва» проводил хакатон по программированию дронов. Его участники объединялись в команды и выполняли практическое задание: собирали квадрокоптер, самостоятельно писали программу для запуска аппарата в полет-танец под музыку. Трех участников хакатона компания взяла в штат.

Плюсы: На хакатоне собираются мотивированные и компетентные участники.

Минусы: Закрыть вакансии на хакатоне можно буквально за пару дней. Однако за такой краткий срок человек не успевает полностью проявить себя и потом может не оправдать надежд работодателя.

2. Взаимодействие с колледжами и вузами

Вузы и колледжи сами заинтересованы в сотрудничестве — у них есть KPI по трудоустройству выпускников. Работодателям остается лишь предложить взаимовыгодную форму сотрудничества: учебный курс от предприятия или преддипломную стажировку. Выпускник получит работу, а компания — нужного сотрудника. Можно готовить практически любых специалистов — от операторов станков с ЧПУ до технологов и разработчиков.

Другой способ сотрудничества с учебными заведениями — нанять их преподавателей на работу. В компании — производителе телекоммуникационного оборудования трудятся два бывших преподавателя технического вуза Москвы. Они привели на предприятие нескольких своих бывших студентов, теперь выпускников.

Плюсы: Работодатели имеют возможность присмотреться к разным ученикам и выбрать лучших.

Минусы: На подготовку работника со студенческой скамьи может уйти несколько лет.

3. Подготовка кадров в технопарках

Все чаще обучением кадров для промышленности занимаются индустриальные и технопарки. Например, в технополисе «Москва» работает базовая кафедра Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), которая совместно с одним из резидентов готовит операторов полупроводникового производства. Сначала студенты слушают лекции, а потом приходят к специалистам компании-резидента на производство. Педагогический состав МГОКа прошел тренинги на производстве. На другой кафедре готовят промышленных дизайнеров, разработчиков, техников-мехатроников, специалистов по робототехнике, операторов беспилотников и др.

Плюсы: В технопарках можно подготовить кадры в нужном количестве.

Минусы: Обучение занимает от 1 года до 3 лет, быстро закрыть вакансии не получится. Оно платное — за учебу платит либо сам студент, либо его потенциальный работодатель.

4. Инкубаторы

Это собственная учебная структура компании, там стажируются выпускники вузов. Например, компания «Адитим» имеет собственный инкубатор для технологов. Там преподают сотрудники компании, а практику учащиеся проходят с наставниками на производстве.

Плюсы: Обучать можно любой специальности, в которой нуждается предприятие.

Минусы: Инвестиции в инкубатор составляют несколько миллионов рублей.

5. Чемnионат WorldSkllls

На чемпионатах профессионального мастерства WoridSkills можно найти квалифицированных специалистов. Гостевой вход бесплатный. Чемпионат предполагает соревнования в 80 компетенциях для технологичного производства. Соревнуются школьники, студенты, рабочие. Участников оценивают по 1 00-балльной шкале. Допустим, лучший токарь набрал 60 баллов, а молодой специалист — 50 баллов. Работодателю есть с чем сравнивать, и это упрощает подбор кадров. Если соискатель сдал квалификационный экзамен на WoridSkills — это объективное доказательство его компетентности.

Плюсы: WoridSkills помогает оценить навыки молодых специалистов.

Минусы: Участники чемпионатов часто выступают командами от крупного работодателя. Понравившегося специалиста придется переманивать.

https://www.vedomosli.ru/management/btogs/2018/05/30/771217-redkih-spelsialislov

Кем быть интроверту

Какова самая высокооплачиваемая работа для интровертов?

Безусловными лидерами по уровню заработных плат являются профессии для интровертов технической направленности. Программисты, инженеры-конструкторы и проектировщики, дальнобойщики, эксперты по спецэффектам и 3D-визуализации претендуют на оклад от 65000 руб. в месяц.

Важно! В сегменте IТ наиболее высоко ценятся программисты Swift. Дело в том, что этот язык программирования появился менее 5 лет назад, что объясняет высокую популярность специалистов, способных с ним работать. В Москве они могут получать гонорары, размер которых превышает 150000 руб.

Среди ремесленных профессий высоко оплачивается работа кузнецов и ювелиров, получающих около 50000-70000 руб. в месяц, что зависит от продуктивности труда. Средняя ниша — столяры, плотники, получающие за свой труд около 40000-45000 тыс. руб. в месяц. Наиболее низкооплачиваемая профессия — швея, средняя ставка для этой профессии составляет 30000 руб. Но, если мастерица работает с частными заказчиками или в престижном ателье, то ее оклад может превышать зарплату плотников или кузнецов.

Среди гуманитарных профессий лидируют технические писатели, аналитики-экономисты и сценаристы (около 60000 руб. в месяц). Оклад писателей, корректоров, копирайтеров напрямую зависит от их выработки. Наиболее низкооплачиваемым является труд библиотекарей и архивариусов — около 20000-25000 тыс. руб. в месяц.

Естественнонаучные профессии принесут интровертам небольшой, но стабильный доход. Лесники, врачи-диагносты и специалисты по лабораторной диагностике в месяц получают не менее 3000040000 тыс. руб.

Какую профессию для интроверта выбрать, чтобы не ходить в офис?

Если вы хотите работать удаленно, то стоит обратить внимание на такие профессии:

• копирайтер/рерайтер;

• письменный переводчик;

• тестировщик mobile приложений;

• специалист по таргетированной рекламе, настраивающий маркетинговые кампании в социальных сетях;

• художник.

Эти профессии подразумевают уединение. Поэтому, выполнив самую сложную работу самостоятельно, интроверт не будет чувствовать себя, как выжатый лимон.

Кто из интровертов добился успеха?

Интроверты любят работать в уединении, что положительно сказывается на результате. История помнит многих людей, относящихся к этому психологическому типу: британский писатель Джордж Оруэлл, создавший бессмертный роман «1984»; основатель современной теоретической физики Альберт Эйнштейн; Дж. К. Роулинг, которую мы знаем по серии романов о юном волшебнике.

Интровертами были Чарльз Дарвин, Грегор Мендель, Махатма Ганди и другие известные математики, физики, писатели. Безусловно, они смогли сделать мир более совершенным, подарив ему массу бесценных открытий, литературных произведений!

https://www.pmfguide.io/article/pnfe&U-dlya-mtmvertov.html

По стопам доктора Айболита

15 топовых профессий для тех кто хочет работать с животными

Любовь к кошкам, лошадям, собакам, рыбкам, попугаям уходит корнями в детство. Многие ребята, представлявшие себя в детстве в роли Айболита, повзрослев, выбирают исключительно профессии по работе с животными. И сегодня мы подготовили список профессий, связанных с животными, которые точно вам понравятся!

ЗООЛОГ

Животные: любые.

Средняя зарплата: 40000 руб.

Необходимое образование: высшее.

Кому подходит: для женщин и мужчин любого возраста.

Зоологи — это специалисты, которые знают о животных все и даже больше. Они хорошо знакомы с физиологией, анатомией, психологией диких и домашних представителей фауны. Работа нескучная, ведь зоологи путешествуют по всему миру с экспедициями, изучающими редкие виды животных. Они используют фото-, видеооборудование, оформляют учебники, пишут научные труды. Яркий представитель профессии — Альфред Брем, являющийся создателем книги «Жизнь животных».

ВЕТЕРИНАР

Животные: любые.

Средняя зарплата: 65000 руб.

Необходимое образование: высшее.

Кому подходит: для женщин и мужчин, лучше начать обучение сразу после окончания 11 класса.

Ветеринар — это призвание! Врач занимается лечением домашних, а также различных экзотических животных. Профессия сложная, ведь если гастроэнтеролог преимущественно специализируется на проблемах ЖКТ, то ветеринар должен знать офтальмологию, онкологию, андрологию, гинекологию и другие дисциплины. Ветеринары всегда будут востребованными. По статистике в российских семьях проживает более 12,5 млн собак, 17,8 млн кошек, 2,5 млн птиц, которым нужны профилактические прививки, лечение и другие процедуры.

Важно! Работа усложняется тем, что животные не могут рассказать о своих проблемах. К тому же они часто выражают протест против лечения, кусая врача, рыча или шипя на доктора.

ЗООПСИХОЛОГ

Животные: любые.

Средняя зарплата: 60000 руб.

Необходимое образование: высшее профессиональное, наука относится к разделу психологии.

Кому подходит: мужчинам, женщинам.

Зоопсихология сформировалась в начале ХХ века, наука помогла узнать многое об интеллекте животных, раскрыть у них новые способности. Например, американским доктором, профессором зоопсихологии Стенли Кореном было сделано открытие, свидетельствующее о том, что собаки имеют способности к арифметике. Они способны запоминать более 150 «человеческих» слов. А группа европейских ученых в ходе эксперимента обнаружила, что попугаи какаду являются отличными взломщиками замков. Права, птицу не интересуют материальные ценности, она открыла сложный замок, чтобы получить доступ к лакомству — грецкому ореху.

Интересные исследования — не основная часть работы зоопсихологов. Преимущественно они занимаются изучением изменений в поведении питомцев: агрессивность, чрезмерная ласковость, замкнутость, снижение количества надоя, если речь идет о сельскохозяйственных животных. Также они выстраивают коммуникативный контакт в цепочке животное-хозяин-другие члены семьи, помогая людям, домашним питомцам мирно сосуществовать друг с другом.

АГЕНТ ПО ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Животные: преимущественно домашние питомцы.

Средняя зарплата: 55000 руб.

Необходимое образование: курсы.

Кому подходит: девушкам, парням после 9-11 класса.

Агентами становятся абитуриенты, которые хотят не просто лечить, но и кардинально менять жизнь собак, кошек, птиц, страдающих от человеческого насилия. В странах СНГ это направление развито слабо, поэтому рынок услуг нуждается в бесстрашных, альтруистичных людях, которые готовы прийти на помощь братьям нашим меньшим.

Агенты не боятся животных, чаще они страдают от нападок агрессивных людей, которые обижают домашнего питомца, но расставаться с ним категорически не желают. Эти специалисты тесно сотрудничают с зоопсихологами, ветеринарами, полицейскими. Они контролируют весь процесс спасения — от изъятия и лечения до передачи в животного другую семью, хороший приют.

ОРНИТОЛОГ

Животные: птицы.

Средняя зарплата: 35000 руб.

Необходимое образование: высшее образование.

Кому подходит: мужчинам, женщинам любого возраста, любящим птиц.

Наблюдение за птицами приносит истинное эстетическое наслаждение. Чарльз Дарвин считал, что каждый джентльмен должен увлекаться орнитологией. Люди, занимающиеся изучением пернатых, делают потрясающие открытия, дающие новые толчки мировой науке.

Например, было научно доказано, что интеллект ворон не уступает интеллектуальному уровню шимпанзе. А чириканье, карканье и другие звуки, издаваемые птицами, — это не что иное, как способ коммуникации. Помимо исследований орнитологи составляют карты проживания пернатых, фиксируют и охраняют виды, подверженные вымиранию из-за потепления, глобализации.

ГРУМЕР

Животные: преимущественно собаки и кошки.

Средняя зарплата: 60000 руб.

Необходимое образование: курсы при ветеринарных академиях, вузах.

Кому подходит: людям любого возраста.

Парикмахер, стилист, мастер педикюра — все эти профессии знает грумер, но он работает не с людьми, а с животными. Чаще всего к нему в салон приносят кошек и собак. Специалист полирует шерсть, приводит в порядок когти, делает прически и стрижки, часто готовит породистых питомцев к выставкам. Четвероногие клиенты, что отличает их от людей, не рады SPA-процедурам, поэтому грумер должен иметь не только золотые руки, но и быструю реакцию. В противном случае он рискует получить травму, оставленную острыми зубами или когтями.

В самых сложных ситуациях мастер использует поводки, специальные приспособления для фиксации, намордники, позволяющие снизить риск травматизма. В целом работа интересная, чаще всего грумеры открывают салоны красоты на дому.

СПЕЦИАЛИСТ-КАНИСТЕРАПЕВТ

Животные: собаки.

Средняя зарплата: 40000 руб.

Необходимое образование: курсы, среднее профессиональное или высшее медицинское образование (зависит от категории).

Кому подходит: женщинам, мужчинам, имеющим опыт работы с животными или в сфере медицины.

Профессия находится на границе медицины, кинологии, психологии, ведь канистерапевт занимается лечением, реабилитацией людей, используя специально обученных собак:

• терьеров,

• хаски,

• маламутов,

• грюнендалей,

• шелти,

• лабрадоров-ретриверов и других.

Канистерапия — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации больных людей с использованием специально отобранных и обученных собак.

Терапия позволяет снизить ощущение тревожности, незащищенности, неуверенности людей в своих силах. В Финляндии этот метод используют для лечения логопедических проблем, в Великобритании — выявления биологических опасностей, а также онкологических заболеваний.

Существует 4 категории канистерапевтов: волонтеры и стажеры, получающие первые практические знания, методисты и специалисты, уполномоченные проводить терапию, занятия. Пройти профессиональную переподготовку можно в ПСПБГМУ им. Павлова.

Важно! Канистерапевты взаимодействуют с людьми, страдающими от проблем с психикой, речью, опорно-двигательным аппаратом. Психолог Мария Мальцева, являющаяся доцентом кафедры вуза ПСПБГМУ им. Павлова, рекомендует перед обучением спокойно посидеть несколько часов в приемном отделении обычной больницы. Если негативные ощущения будут отсутствовать, то вы просто созданы для этой профессии!

КИНОЛОГ

Животные: собаки.

Средняя зарплата: 50000 руб.

Необходимое образование: курсы, колледж.

Кому подходит: выпускникам 9-11 класса.

Для поисковых операций собак стали использовать более 300 лет назад. Изначально четверолапых питомцев к поискам людей привлекали монахи, проживающие в монастырях, расположенных в Швейцарских Альпах. Сегодня собаки разных пород «работают» в МВД, МЧС, на таможнях, а их дрессировкой и воспитанием занимаются кинологи.

Кинологи следят за питомцами, выбирают лучших щенков, соответствующих породе, а потом воспитывают так же, как маленьких детей, прививая им необходимые навыки. Собак учат доставать людей из-под завалов, работать поводырями, искать запрещенные вещества в грузах, лечить людей, охотиться.

По оценкам экспертов эффективность деятельности собак превышает эффективность труда 20–30 человек. Работа кинолога очень интересная, подразумевает налаживание тесного психоэмоционального контакта с животными.

Интересно знать! Во время трагедии, произошедшей 11 сентября в США в 2001 году, собака-поводырь вывела своего незрячего хозяина с 78-го этажа разрушающегося небоскреба. Храбрый лабрадор нашел эвакуационную лестницу, небоскреб рухнул через. несколько секунд после того, как Розелла и Майкл покинули здание.

ФЕЛИНОЛОГ

Животные: кошки.

Средняя зарплата: 60000 руб.

Необходимое образование: курсы, ветеринарный колледж или вуз.

Кому подходит: мужчинам и женщинам любого возраста. Очень важна любовь к четвероногим друзьям.

Если вы обожаете кошек и не страдаете от аллергии на шерсть, то эта профессия станет настоящей находкой. Фелинологи занимаются как профессиональным, так и любительским изучением, разведением, содержанием кошек. К профессии можно отнести людей, которые работают экспертами на выставках, держат питомники, да и просто являются владельцем одной или нескольких породистых красавиц.

Фелинологи успешно монетизируют свое хобби. Разведение породистых животных приносит стабильную прибыль, некоторые специалисты изначально покупают красивую кошку с родословной, пробуют свои силы в рассматриваемой сфере, а потом получают среднее или высшее образование, связанное с ветеринарией. '

ДРЕССИРОВЩИК

Животные: дикие, экзотические, домашние животные.

Средняя зарплата: 30000 руб.

Необходимое образование: обучение в училище, долгие годы стажировки.

Кому подходит: юным выпускникам, выпускницам 9-11 класса.

Дрессировщики обучают разные виды животных выполнять трюки, взаимодействовать с людьми, предупреждая агрессивность, непослушание. Преимущественно дрессировщики работают в цирке, иногда ведут частную практику, занимаясь с котами, собаками и другими видами животных, которых можно содержать в условиях дома или квартиры.

Профессия достаточно опасная, ведь все мы хорошо помним трюки, во время которых дрессировщик кладет голову в пасть ко льву или заходит в клетку, где находится разъяренная львица. На самом деле здесь есть свои уловки, ведь животное перед выступлением хорошо кормят, поэтому у него нет желания нападать на своего тренера. Однако от легких царапин, укусов дрессировщик не застрахован.

Если есть сомнения, то можно выбрать более простое направление. Хорошим примером является легенда цирка Юрий Куклачев, дрессирующий кошек. Его шоу широко известно по всему миру. Российский дрессировщик Тофик Ахундов работает с бегемотами, Сарват Бегбуди — с лошадьми.

ИППОЛОГ

Животные: лошади.

Средняя зарплата: зависит от региона проживания, опыта, навыков.

Необходимое образование: высшее образование.

Кому подходит: профессия династическая, подходит для мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет.

Иппологи изучают физиологию, поведение, породы, особенности питания, разведения и ухода за лошадьми. Работают в сфере коневодства, их не стоит путать с жокеями, тренерами, ветеринарными фельдшерами. Ипполог — теоретик, ученый, эту профессию выбирают люди, которые с детства взаимодействовали с лошадьми. Сфера науки высоко востребованная, но испытывает кадровый дефицит, что связано с ограниченным количеством профессиональной литературы, низкой популярностью профессии.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

Животные: преимущественно сельскохозяйственные и домашние.

Средняя зарплата: 30000 руб.

Необходимое образование: среднее профессиональное.

Кому подходит: профессия для женщин и мужчин любого возраста.

Ветеринарный фельдшер обучается в колледже. Он уполномочен проводить диагностику состояния животных, назначать лечение, выполнять простые процедуры. Работа сложная, ведь часто фельдшер трудится под открытым небом, оказывает помощь животным непосредственно в вольере, из которого они не могут выйти из-за состояния здоровья.

Интересно! Существуют редкие предложения для ветеринаров и фельдшеров, такие вакансии необходимо постоянно отслеживать. Например, в начале 2018 года в приют, расположенный в Греции, требовался смотритель для кошек. На территории учреждения проживают более 50 пушистых красавиц. За свою работу смотритель будет получать 500 евро, а также бесплатное проживание в хорошем доме, из окон которого открывается шикарный вид на Эгейское море.

ДОЯРКА

Животные: мелкий и крупный рогатый скот.

Средняя зарплата: 20000 руб.

Необходимое образование: колледж, курсы.

Кому подходит: девушкам после 9 класса.

Сложная профессия, связанная с физическим трудом, ведь доярки ежедневно просыпаются до восхода солнца, чтобы подоить коров, коз. На многих предприятиях и фермах процесс дойки автоматизирован. Доярка отвечает за гигиену животных, выполняет первичный осмотр, помогающий выявить заболевания, контролирует работу оборудования, моет его.

Необходимо знать! Профессия преимущественно женская и опасная. Нередко коровы и козы бьют доярок хвостами, копытами, нанося девушкам серьезные травмы.

ЗООТЕХНИК

Животные: сельскохозяйственные животные и птица.

Средняя зарплата: 45000 руб.

Необходимое образование: среднее профессиональное.

Кому подходит: для женщин, мужчин.

Зоотехники являются экспертами в сфере животноводства. Они отвечают за правильное кормление, содержание, разведение и состояние здоровья животных. От их работы напрямую зависит рентабельность фермы. Профессия сочетает в себе черты ветеринарии, а также дисциплин, относящихся к технической группе.

Эти специалисты повышают эффективность работы фермы, создавая условия, при которых животные будут давать большее количество продукции при минимальных физических и материальных затратах. Не стоит путать зоотехников с зооинженерами, ведь первые учатся в колледжах, вторые — в вузах. Существуют зоотехники общего профиля и те, которые занимаются конкретными видами животных, птиц, насекомых, рыб.

Интересно знать! Одним из самых известных зоотехников является профессор Павел Николаевич Кулешов, разработавший уникальные способы оценки и классификации типа конституции сельскохозяйственных животных. Он стал первым членом-корреспондентом АН СССР в сфере зоотехнической науки.

АКВАРИУМИСТ

Животные: рыбы, животные, растения, существующие в пресных и соленых водоемах.

Средняя зарплата: от 35000 руб.

Необходимое образование: высшее, среднее профессиональное образование (зависит от направления деятельности).

Кому подходит: людям любого возраста.

Аквариумисты занимаются разведением, поддержанием, созданием полноценных экосистем в аквариумах. Они изучают рыб, водных животных и растения, которые сосредоточены в одном или нескольких искусственных бассейнах. Люди, выбравшие это направление, могут работать на дому, они объединяются в клубы, существует 3 типа деятельности:

• научная, во время которой проводятся исследования, применяются методы селекции, генетики;

• коммерческая, подразумевающая создание экосистем, выведение и выращивание рыбок, растений на продажу;

• любительская, в этом случае рыбок разводят ради хобби.

К этому направлению нужно отнести аквадизайнеров, которые занимаются созданием ландшафтов и общего оформления аквариумов!

https://www.prqfguide.io/article/pmfessii-svyazannyye-s-zhivotnymi.html

Дамы «за 50» осваивают профессию косметолога

Современная эпоха, наполненная отретушированными селфи и идеальными аккаунтами в Инстаграме, приучила нас думать, что сфера красоты — точнее, «бьюти», как принято ее называть, — это удел молодых девиц с идеальными ресницами и скулами. Хотя на самом деле, уверяют специалисты, главная клиентка салона красоты — это женщина старше 50 лет, у которой уже есть деньги и нет никакого желания списывать себя со счетов. Доверит ли такая женщина свое лицо юницам? Вряд ли! Корреспондент пообщалась с несколькими женщинами «элегантного возраста», решившими освоить профессию косметолога, и убедилась: у красивого мастера и клиентки будут красавицами!

В коридорах Института косметологии утром в будний день не пройти — тут и там снуют студентки, которым выпала возможность перевести дух между занятиями. Правда, студентки тут особые — не те 18-летние девчонки, которых ожидаешь увидеть. Институт косметологии с помощью Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит специальные курсы для обучения женщин старшего возраста — тех, кто уже вышел на пенсию или вот-вот собирается. Дополнительные навыки — такие, как массаж лица или выполнение несложных косметологических манипуляций — никогда не останутся невостребованными (даже если в стране как будто кризис).

Проректор Института красоты Анна Сикорская в разговоре с корреспондентом отметила, что несколько лет назад в Москве был всплеск работы на дому — таким образом косметологи старались удержать клиентов, чьи кошельки истончились во время кризиса. Мастеру-частнику, конечно, тут проще — нужна только собственная клиентская база, и никто и не спросит, сколько лет минуло с выхода на пенсию. Однако сейчас эта тенденция пошла на спад, и хорошие мастера возвращаются в салоны — там, кстати, взрослых и очень взрослых косметологов тоже ждут.

— Обычно после окончания обучения наши девушки стабильно имеют два-три предложения трудоустройства. И сами решают, где им будет комфортно. Бывали совсем комичные истории: например, однажды у меня на собеседовании была дама 55 лет. Она очень волновалась, сможет ли она вообще найти работу. Мне удалось уговорить ее попробовать, и в итоге только пятый вариант из всех предложенных ей понравился. Страх полностью исчез, и это же здорово!

— Как вы начали работать со взрослыми студентами?

— К нам обратились с просьбой помочь поднять компетенцию людей. У нас есть опыт обучения по международным стандартам, поэтому мы охотно откликнулись. Та группа, которая занимается у нас сейчас, дифференцированная — они получают профессию с нуля, но многие работают в смежных профессиях и решили научиться чему-то новому. Это важная задача для предпенсионеров, ведь есть стереотип — после 50 лет человек якобы выпадает из активной жизни. Однако это ведь на самом. деле очень хороший период жизни, когда наконец-то можно заниматься любимым делом, получить красивую профессию, продлить собственную молодость. Те, кто к нам приходит, превращаются в королев — и нам удается их адаптировать к новой жизни. Кстати, я бы поспорила с тезисом, что в зрелые годы информация усваивается медленнее. Это не доказано, нет ни одного научного факта. Просто есть убеждение: мол, старый человек — плохой для социума. Есть же присказки вроде «Старым стал — барахлом стал». Однако на самом деле все зависит от подхода. Конечно, мы работаем с этими дамами иначе, чем с молодежью.

— В чем разница?

— Во-первых, нужно разговаривать с ними на равных. Здесь недопустимо менторство, позиция «сверху». Нужно уметь мягко, корректно заинтересовать своим делом. Конечно, если люди уже работают в своей сфере, у них могут быть свои убеждения: например, я делаю вот так и переучиваться не собираюсь! В таких случаях надо мягко показывать альтернативы, заинтересовать на примере других студентов. Обычно все получается.

— Сталкивались ли вы с убеждением, что красота — дело молодых?

— У любого мастера есть свои клиенты. Доверие к зрелому специалисту почти всегда выше, чем к красивой девушке из Инстаграма. Есть косметологи, к которым ходят целые династии клиентов — и можно представить, сколько лет этим мастерам. Кстати, даже молодых девочек с проблемами юношеской кожи чаще всего приводят родители, и приводят именно к опытным специалистам. Другое дело, конечно, что в советские годы как таковой школы косметологии у нас не существовало — ведь считалось, что накрашенные и наманикюренные женщины отвлекают от построения коммунизма. Однако те навыки, которые получили мастера в те годы, мы поддерживаем и сохраняем. Но косметология — очень динамичная отрасль, в которой все знания регулярно переосмысливаются. Поэтому постоянно учиться и повышать квалификацию нужно всем, даже очень грамотным специалистам. Главное — хорошая база, которую мы можем дать своим студенткам.

Мы и сами станем красивее

Обучение это возникло не на пустом месте. Федеральным проектом «Старшее поколение» предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста (это женщины 1964–1968 г.р., мужчины 1959–1963 r.p., а также люди, имеющие право на досрочную пенсию). Они могут бесплатно повысить свою квалификацию по мировым стандартам и тем самым продлить активную профессиональную жизнь. Недостатка желающих научиться делу украшения и преображения не наблюдается — в небольшом кабинете собрались полдюжины женщин, кому давно уж минуло 50. У каждой — своя семья, своя история, своя профессия. Кто-то приезжает с окраин Московской области — ради учебы не жаль потратить 3–4 часа на дорогу ежедневно, — а кто-то живет в двух шагах от места учебы.

Группа студентов, осваивает различные виды массажа — начиная от традиционной работы с шейно-воротниковой зоной и заканчивая сложными омолаживающими техниками. Главное в мастерстве косметолога — ловкость рук, которую надо постоянно тренировать. Зато она делает косметолога действительно уникальным специалистом — вне зависимости от того, сколько ему лет.

— Допустим, массажные техники не меняются с течением времени: можно освоить что-то новое, но ранее известное старое точно не перестанет быть актуальным. Только навыки можно обновить. А вот аппаратная косметология требует следить за всеми новинками, потому что едва ли не каждые полгода появляется что-то новое, более современное. Мы стараемся обучать классическим методикам, которые всегда будут востребованы. В нашей группе есть те, кто ранее никогда не занимался косметологией, неофиты, которые все осваивают с нуля, — рассказал преподаватель Виктор Мяутин, который работает с группой.

Девушки, впрочем, настроены единодушно: возраст — еще не основание списывать их в утиль! Ведь пожилой мастер — значит опытный мастер… ну а это так ценно в современном мире, где каждый второй называет себя косметологом, и иногда на их работу страшно смотреть. И смысл тогда смотреть в паспорт и проверять возраст? Косметологов (как и парикмахеров, а иногда и врачей) выбирают благодаря сарафанному радио.

У студенток, собравшихся на учебу, такое же мнение на этот счет.

— Сейчас больше всего востребована аппаратная косметология, после которой нет долгого периода реабилитации. Сейчас женщины стремительные, их уже не устраивает два дня ходить с красным лицом после пилинга, — рассказала Анна Сергеевна, одна из студенток. Много лет она работает в салоне красоты. — Однако те женщины, у кого есть время заниматься собой, предпочитают уходовые процедуры на регулярной основе, а не волшебные «уколы красоты».

Ну а уход — это то, что могут обеспечить только умелые руки мастера. А также правильный настрой, который хороший мастер обеспечивает клиентам.

— Клиентов очень воодушевляет, когда они видят мастера своего возраста, который очень хорошо выглядит. Это означает, что они тоже могут так выглядеть — и собираются с духом, ухаживают за собой! Это мотивирует. Главное — объяснить любой женщине, что она может быть красивой, что еще не вся жизнь закончилась. Если ты уверена в своих знаниях и в своей работе, ты сумеешь объяснить всё это клиентке, и клиентка будет красивой и счастливой! — уверенно объясняет Нана Михайловна, которая также давно работает в салоне. — У меня нет ни социальных сетей, ни селфи, а клиентов полным-полно. И о каких стереотипах тут можно говорить?

Тем, кто решил освоить новую профессию с чистого листа, труднее — начинать новую жизнь всегда непросто… Однако настрой выручает и здесь.

— Меня давно интересовало это дело, но вроде бы не было оказии научиться. Вышла на пенсию — появилось время! По специальности я медик, поэтому тема для меня в принципе знакомая. Любая женщина, как мне кажется, хочет быть красивой, и если у нас есть возможность помочь — нужно это делать. Кстати, тут мы делаем красивыми и друг друга, а заодно становимся красивыми сами. Сама иногда не замечаешь: вот делаешь друг другу массаж, учишься и в итоге сама хорошеешь, — делится впечатлениями Мадина Владимировна.

Так что если увидим в салоне специалиста элегантного возраста — бегом к нему: ничего плохого не будет!

Дарья Тюкова

https://www.mk.ru/social/heaith/2019/07/28/zhenshhiny-za-50-uchat-rovesnic-byt-krasivymi-osvoUi-professiyu-kosmetologa.html

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Самодельный деревообрабатывающий станок

Данный станок позволяет выполнять пиление, долбление, сверление, шлифование.

Конструкция такого станка понятна из рис. 1–3.

Рис. 1. Общий вид станка:

1 — уголок для крепления станка к столу; 2 — винты-барашки; 3 — уголок для крепления столика для долбления; 4 — рабочий стол; 5 — направляющая; 6 — лист фанеры

Рис. 2. Вид станка сверху (без рабочего стола):

1 — уголок для крепления столика для долбления; 2 — рояльная петля; 3 — панель управления; 4 — электродвигатель; 5 — фанера (дно ящика для инструмента); 6 — вал; 7 — приспособление для подъема стола; 8 — приводной ремень

Рис. 3. Вид станка сбоку (без столика для долбления):

1 — уголки для крепления столика для долбления; 2 — панель управления; 3 — петля рояльная; 4 — приспособление для подъема рабочего стола; 5 — опора для вала; 6 — опора для двигателя подшипника 17 мм, мне пришлось вбить

Самая важная и необходимая деталь в этом станке — это вал (рис. 4).

Рис. 4. Точеный вал (общая длина 400 мм):

а — вал; б — шайбы для крепления пильного диска

Его придется заказать токарю по металлу. Вал вращается в подшипниках № 203, но можно применить и другие, хотя тогда изменятся размеры вала. Вообще, у меня в течение нескольких месяцев функцию вала вполне уверенно выполнял обычный стяжной болт со спиленной головкой (такие болты применяют в строительстве). Так как его диаметр 16 мм, а внутренний диаметр подшипника 17 мм, мне пришлось вбить между подшипником и болтом пластины из стали (рис. 5).

Рис. 5. Болт-вал пришлось центрировать с помощью пластинок:

1 — пластинки; 2 — вал

Шайбы (рис. 6) для крепления диска пилы я изготовил из древесины между подшипником и болтом пластины из березы на токарном станке (торцы шайб тщательно пропитал клеем ПВА).

Рис. 6. Шайбы из древесины (для крепления диска пилы на валу из болта)

Но данный самодельный вал из болта имеет существенный недостаток — он «бьет» при вращении. Потому-то и пришлось заказать вал токарю. На одном конце вала крепят диск пилы (его зажимают между шайбами двумя гайками), на другом его конце — патрон от электродрели, который просто навинчен на вал. Около патрона вал обточил с двух сторон, сделав лыски, чтобы вал можно было держать гаечным ключом (см. рис. 4), что требуется, например, при затягивании гаек, крепящих диск пилы. Шкив лучше сделать из металла, но его вполне заменит и шкив из дерева. Такой шкив вытачивают на токарном станке из твердой древесины березы, дуба, бука (отличные шкивы получаются из текстолита). Диаметры шкивов на валу и на двигателе зависят от мощности двигателя и частоты вращения его вала. Например, если у двигателя низкая мощность и высокая частота вращения вала, то диаметр шкива вала делают больше диаметра шкива двигателя. Крепить шкив на валу лучше с помощью штифта.

Для основания станины деревообрабатывающего станка подбирают лист фанеры, ДСП или текстолита толщиной 15 мм и размерами 500x230 мм (понятно, что размеры основания зависят от конструкции мотора и длины приводного ремня). Конструкция опоры, с помощью которой вал крепят к станине, приведена на рис. 7. Хочу обратить ваше внимание, что высота правой стойки опоры составляет 20 см, что на 2…3 см больше высоты левой стойки вместе с верхней частью опоры (см. рис. 7).

Рис. 7. Опора для вала:

1 — основание станка; 2 — левая стойка; 3 — верхняя часть опоры; 4 — гнездо для подшипника; 5 — правая стойка (торцевая доска)

Это необходимо, чтобы максимально эффективно использовать мощность двигателя, то есть достичь максимального выступа диска пилы над рабочим столом, что, в свою очередь, обеспечивает высокую точность распиловки. В верхней части опоры выдалбливают углубления под подшипники. Последние на опоре крепят с помощью хомутов из обручного железа (полоса шириной 20 мм и толщиной 2 мм), при этом каждый хомут притягивают к верхней части опоры (доске) двумя болтами (см. рис. 2). Обе стойки (они тоже из досок) крепят к основанию станины с помощью гвоздей или шурупов (можно применить также уголки).

В качестве привода я использовал асинхронный двигатель (трехфазный) мощностью 370 Вт, подключенный в однофазную сеть, частота вращения вала двигателя — 2750 об/мин. С помощью такого двигателя удается распиливать материал толщиной до 60 мм. Конструкция опоры для крепления двигателя на станине приведена на рис. 8. Конечно, если двигатель другого типа, например, с лапками для крепления, конструкцию опоры придется немного видоизменить. В качестве приводного ремня я использовал самый маленький клиновой ремень от «девятки» (длина его около 73 см). Для обеспечения жесткости конструкции станины со стороны крепления диска пилы следует прибить лист фанеры (см. рис. 1).

Для рабочего стола подбирают лист фанеры или текстолита толщиной 10–15 мм. Его крепят к станине шарнирно — с помощью петли, например, рояльной (см. рис. 2). В столе пропиливают прямоугольное отверстие для выступающего шкива, а также выдалбливают углубления в местах примыкания к столу подшипников вала (точнее хомутов, крепящих подшипники). Еще раз повторю, что стол располагают как можно ниже, чтобы предусмотреть минимальное расстояние между осью вала и поверхностью рабочего стола, то есть обеспечить максимальный выступ пильного диска.

Для регулировки стола по высоте, что позволяет устанавливать нужный размер выступа пильного диска, предусмотрено несложное приспособление, показанное на рис. 8.

Рис. 8. Опора для двигателя:

1 — основание; 2 — стойка (торцевая доска); 3 — пазы для натяжения ремня; 4 — стенка из фанеры для крепления двигателя

Действует это приспособление следующим образом. С одной стороны (со стороны электродвигателя) рабочий стол прикреплен к станине с помощью рояльной петли, так что стол можно поворачивать (приподнимать) относительно станины, меняя (увеличивая) расстояние между поверхностью стола и рабочим валом станка. При этом выступ пильного диска над столом становится меньше. А чтобы при пилении устанавливать необходимое превышение пильного диска над столом, со стороны вала к станине прикреплен деревянный брусок сечением 5x5 см. В бруске просверлены два отверстия, сверху которых выдалбливают углубления для гаек. Последние крепят в бруске с помощью клея (ПВА или эпоксидного). В гайки снизу вворачивают винты-барашки М6, изготовленные из соответствующих гвоздей длиной 200 мм (рис. 9). Теперь, вворачивая винты, можно поднимать рабочий стол, регулируя тем самым глубину пила.

Рис. 9. Приспособление для регулировки стола по высоте:

1 — винт-барашек М6 (из гвоздя); 2 — гайка; 3 — брусок

Отрезать материал заданной ширины помогает направляющая доска высотой 10 см и толщиной 3 см. Ее крепят к рабочему столу с помощью уголков (например, от гардин). Для перемещения направляющей по рабочему столу в нем пропиливают поперечные пазы (фиксируют направляющую на столе с помощью винтов-барашков и уголков, прикрепленных к направляющей).

Паз для диска пилы в рабочем столе пропиливают следующим образом. Поднимают рабочий стол в вертикальное положение, запускают двигатель, после чего, постепенно опуская рабочий стол на вращающийся пильный диск, формируют в столе паз. Далее паз желательно немного расширить (электролобзиком или обычной ножовкой). Это необходимо сделать для того, чтобы можно было закреплять вместо пильного диска различные шлифовальные круги (в частности, отрезной — вулканит).

Столик для долбления изготовлен из 10-миллиметровой фанеры (рис. 10).

Рис. 10. Столик для долбления

Для установки столика на нужной высоте, как на столе, так и на станине, предусматривают алюминиевые уголки, при этом к столику крепят с помощью болтов уголки с отверстиями (см. рис. 10), а к станине (опять же с помощью таких же болтов) — уголки с пазами (прорезями). Прорези формируют в такой последовательности (рис. 11).

Рис. 11. Изготовление прорезей в уголках

Сначала на полке уголка размечают контуры прорези, затем по краям прорези сверлят отверстия диаметром 6,5 мм, после чего промежуток между отверстиями выбивают зубилом или выпиливают ножовкой по металлу. Так как приспособление для долбления требуется не так уж часто, например, при изготовлении оконных рам, дверей, то обычно его хранят отдельно, привинчивая к станине (4 болтами М6) в случае необходимости.

Панель управления, состоящую из выключателя и кнопки пуска, помещают на торце станины со стороны двигателя, то есть подальше от диска пилы. К торцам станины станка лучше привинтить уголки, с помощью которых станок крепят к столу, чтобы станок не «ездил» во время работы.

После проверки работоспособности всех узлов и механизмов на станок наносят защитное лакокрасочное покрытие. Рабочий стол надежнее всего пропитать горячим воском или парафином.

В заключение хочу обратить особое внимание на технику безопасности при работе на станке:

• рукава должны быть застегнуты;

• при распиловке узких реек необходимо пользоваться деревянным толкателем — иначе можно остаться без пальцев;

• желательно работать в защитных очках.

Еще несколько советов

Под рабочим столом для пильного диска следует сделать защитный кожух, но так, чтобы он не мешал отводу образующихся опилок.

Между узлами (опорами) для крепления мотора и вала можно прибить поперек доску или фанеру (см. рис. 2). Образуется своеобразный ящик для хранения используемого инструмента (штангенциркуля, гаечных ключей, пильных и шлифовальных дисков и т. п.).

Пильный диск удобно точить на этом же станке с помощью отрезного круга (рис. 12).

Рис. 12. Заточка пильного диска

И последнее. В патрон кроме сверл можно зажимать различные шарошки и круги для шлифования, небольшие фрезы. Самодельный шлифовальный круг показан на рис. 13.

Рис. 13. Круг для шлифования:

1 — болт; 2 — гайка; 3 — фанерный диск; 4 — наждачная бумага

Источник http://homemade-product.m/

Пилите, Шура пилите!

Резьба по дереву лобзиком и сегодня не теряет своей популярности. Приятно сделать своими руками интересный предмет декора интерьера, украшения мебели и даже одежды. Резные предметы из фанеры различной толщины органично вписываются в любой стиль дома. Зачастую люди приобретают деревянные резные фоторамки, выпиленные слова и буквы или замысловатые полочки и т. д. в специализированных магазинах за большие деньги. Но мало сто догадывается, что художественное выпиливание лобзиком из фанеры — дело, доступное любому человеку, даже неподготовленному и неопытному. Необходимо только понять, как работать с инструментом.

Что такое лобзик: общее описание

Лобзик — инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Он оснащен лезвием с мелкими зубцами, способными сделать срез фанеры ровным без образования значительных заусениц.

Ручной инструмент

Родоначальник этого типа инструмента — ручной лобзик. Он представляет собой металлическую дугу в форме буквы «U», между концами которой натянуто пилящее лезвие, прикрепленное к зажимам. Они надежно удерживают пилку при работе и позволяют регулировать ее натяжение. С одной стороны рамки находится рукоятка.

Зажимы на инструменте могут вращаться, создавая разные плоскости для пиления, тем самым предоставляют возможность для резьбы по дереву разной сложности.

При выпиливании из фанеры ручным лобзиком надо быть аккуратным: его конструкция довольно хрупкая, при интенсивной работе лезвие часто рвется от усилия и нагрева, потому его приходится заменять. Для этого каждый мастер должен иметь несколько десятков запасных пилок.

При работе с лобзиком для резьбы внутренних контуров удобно использовать такую вспомогательную дощечку, как на фото: она поможет и стол защитить, и решить проблему удобного расположения заготовки.

Электролобзик

Инструмент работает от электрической сети. Он представляет собой корпус, в котором размещены рабочие механизмы, на нем же сделана ручка для управления. Пилящий орган расположен в передней нижней части. Лезвие часто защищено лапкой, которая позволяет вырезать контур ровно по линии без отклонений. Продвинутые и профессиональные модели лобзика имеют различные насадки, облегчающие процесс распила и выравнивающие края фанеры.

Лезвия могут иметь разные зубья по форме и размеру. Необходимо подбирать соответствующие обрабатываемому материалу пилки, чтобы не происходило повреждений и порчи фанерного листа при эксплуатации механизма.

Классификация электролобзиков по мощности и применению:

• Лобзики для бытового использования. обычно оснащены небольшой мощностью 350–500 Вт. Бытовой лобзик для новичков — оптимальный вариант, если вы хотите научиться вырезать узоры, создавать поделки из дерева и фигуры из фанеры, толщина которой не превышает 7 см. Работать с таким инструментом безопасно, если он оснащен защитной лапкой.

• Профессиональный лобзик дополнен различными насадками и функциями, у него увеличенная мощность от 700 Вт, скорость и точность резки. Электролобзик может справиться с деревянным листом толщиной 130–140 мм, листом стали 10 мм и алюминия 20 мм.

В инструкции как пользоваться электролобзиком, или в техническом паспорте должны быть расписаны основные параметры инструмента, которые необходимо учитывать при использовании механизма.

Инструменты для работы

Выпиливание лобзиком — процесс творческий, но требует подготовки и дополнительного оборудования. Что потребуется для работы:

• Лобзик электрический или ручной;

• Лист фанеры или обработанная доска (толщина определяется назначением и применением будущего изделия);

• Для создания круглых внутренних отверстий понадобится дрель со сверлом или шило. Этими инструментами проделывают отверстия в листе для погружения лезвия. Обычно это несколько точек внутри периметра контура;

• Набор напильников, наждачной бумаги для зачистки неровных краев после резки;

• Трафареты и рисунки для выпиливания лобзиком. Их можно взять из головы или из интернета. Мы предлагаем вам несколько рисунков и эскизов, которые поначалу можно использовать в качестве шаблона.

Подготовка трафарета

Чертежи для выпиливания лобзиком могут быть разного размера, в зависимости от масштаба изготавливаемого изделия. Для создания схемы полки, элемента мебели или составной объемной игрушки можно взять большой лист ватмана А1 или А0, подойдут и оставшиеся после ремонта обои, для маленьких фигурок берут обычную бумагу А4 или другой подходящий формат.

На бумаге ярким карандашом или маркером рисуем контур будущего изделия, придерживаясь размеров.

Перенос изображения на поверхность фанеры

Прежде, чем начать выпиливание лобзиком, необходимо перенести изображение с трафарета на деревянную или фанерную заготовку. Для этого из листа вырезаем фигуру, прикладываем ее к поверхности фанеры и аккуратно обводим. Желательно, чтобы линия была ровной и точной. Пользуемся простым карандашом, чтобы при необходимости можно было поправить линию, стерев ее ластиком.

Контур наносим с тыльной стороны, чтобы на готовом изделии не было видно остатков линий. Внутреннюю площадь можно заштриховать, чтобы не срезать лишнего и обозначить неприкосновенные участки.

Важно перенести рисунок таким образом, чтобы свести к минимуму выпиливание лобзиком вдоль волокон — так сложно получить ровную линию.

Технология процесса пиления

Как пользоваться лобзиком, наверняка, многие слышали. Работа с инструментом не вызовет сложностей, если к ней правильно подготовиться.

• Рабочее место должно быть хорошо освещено.

• Стол, на котором вы будете работать, должен быть либо столярным, либо защищенным от повреждения (если это кухонный или письменный стол). Можно положить лист фанеры или хотя бы застелить поверхность пленкой.

• Подготовьте нужные инструменты и запасные лезвия заранее.

Резьба по фанере начинается с внутренних контуров рисунка. Для этого надо сделать прорези для вставки лезвия инструмента:

• Фанера часто берется тонкая, и при срезании большого контура проблем не возникнет, а в маленьком остатке может возникнуть напряжение. Пиление лобзиком внутри способно повредить изделие — сколы, заусеницы, рассечение;

• Так проще работать: вам всегда есть, за что держать заготовку. С большим листом гораздо проще обращаться, чем пытаться удержать маленькое выпиленное изделие во время формирования его внутренней части.

Как пилить электролобзиком:

• Закрепите фанеру на верстаке, столе или в тисках таким образом, чтобы лезвие не цеплялось за его поверхность.

• Включите инструмент и начинайте процесс. Работать электролобзиком не сложно, просто ведите инструмент вперед по линии. Если лапка оснащена дополнительными инструментами для отслеживания пути, пользуйтесь ими.

• После работы зашлифуйте выпиленные торцы наждачкой или напильником.

Работа электролобзиком намного проще, чем ручным инструментом, здесь не нужно прилагать физические усилия и процесс идет быстрее.

Как пилить ручным лобзиком:

• Зафиксируйте фанеру одной рукой, во вторую возьмите и инструмент.

• Начинайте движение по контуру, двигая лобзик вверх и вниз. Так по всему периметру.

Ничего сложного, как видите, в этом процессе нет.

Дефект в работе

Если вы не соблюдали технологию, неправильно держали инструмент, пила может просто сместиться с линии. Почему лобзик пилит криво:

• наклонили инструмент во время работы;

• ослабилось натяжение пилки;

• у электрического возможно ослабление крепления пилы.

Чтобы избежать подобных неполадок, перед началом пиления обязательно проверяйте натяжение пилы и крепление всех. рабочих элементов. Если лезвие скосилось и застряло, лучше начать все сначала и сделать линию параллельно дефектной.

Немного о технике безопасности

Техника безопасности при работе с лобзиком для выпиливания фанеры и дерева простая:

• Используйте защитные средства — очки, перчатки, халат. Эти вещи защитят вас от пыли и мелкой стружки.

• Распиливание ручным лобзиком следует проводить аккуратно, чтобы не повредить пальцы пилкой. Соблюдайте расстояние между телом и инструментом.

• Если вы новичок, внимательно прочитайте инструкцию, как пользоваться электролобзиком, основные характеристики инструмента. Эта информация поможет избежать случайных травм и поломки агрегата.

• Резьба по дереву электролобзиком требует аккуратности и внимания. От этих качеств зависит и ваше здоровье, и целостность готового изделия.

Что можно сделать из фанеры: идеи и рисунки

Выпиливание по дереву электролобзиком или ручным инструментом — процесс творческий. Можно создать множество декоративных изделий разного направления:

• Забавные фигуры из мультфильмов и сказочных персонажей для детей в качестве игрушек или украшений для комнаты;

• Игрушки объемные и плоские;

• Пиленые резные детали для изготовления мебели: полочки, панели для отделки стен, столики, наличники для деревянных окон, дверок шкафов;

• Фигурки для украшения интерьера и одежды.

Чертежи поделок из фанеры не обязательно должны быть выполнены в точных размерах. Даже взяв наш шаблон, и поменяв немого его пропорции, вы получите уникальное изделие, которого точно ни у кого в таком виде нет.

Поделки из фанеры своими руками можно раскрасить или оставить в натуральном цвете, можно приклеить на них пуговицы, бусины, ленты и другой декор, чтобы оживить изделие. Для этого стоит привлечь к работе детей, их фантазия — бездонный кладезь интересных идей.

Источник: https.//derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/vypilivanie-lobzjkom

Предлагаем вам схемы для вырезания лобзиком из фанеры.

Вы можете придумать сами, что можно выпилить, пользуясь ручным или электрическим инструментом, сделать собственный эскиз и перенести его на бумагу, затем на полотно дерева или фанеры.

Рамка-полочка отрывного календаря

Такая рамка-полочка состоит из пяти деталей, выполненных из фанеры толщиной 4 мм. В комплект рамки-полочки входят: задняя стенка, передняя стенка, полка и два кронштейна.

Сборку полочки ведут в таком порядке. Сначала на задней стенке устанавливают кронштейн, затем крепят полочку и переднюю стенку.

Передняя стенка рамки-полочки

Задняя стенка рамки-полочки

Полка рамки-полочки

Кронштейн рамки-полочки (2 шт.)

Схемы для вырезания лобзиком

ПИЛИТЬ НЕОБХОДИМО СТРОГО ПО ЛИНИИ, НЕ НАЖИМАЯ С УСИЛИЕМ НА ИНСТРУМЕНТ.

РАСПИЛИВАТЬ ФАНЕРУ НУЖНО ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ПО ВОЗМОЖНОСТИ. ТАК ВЫ ПОЛУЧИТЕ РОВНУЮ ЛИНИЮ И ЧЕТКИЙ КОНТУР.

Елочные игрушки

Панно

Зеркало

Наличники (фрагмент)

УГЛЫ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ОСТОРОЖНО: НА ТУПЫХ УГОЛЬНЫХ ПОВОРОТАХ ДЕЛАЕТСЯ ПРЯМОЙ ПРОПИЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО ФАНЕРА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ (НЕ ИНСТРУМЕНТ!) И УГОЛ ВЫХОДИТ РОВНЫМ.

ДЛЯ ОСТРЫХ ИНАЧЕ — МЕТОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТЕЛЬКИ СНАЧАЛА ДЕЛАЕМ ПРОПИЛ ДЛЯ ОДНОЙ ГРАНИ, ЗАТЕМ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ДЕЛАЕМ ПРОРЕЗНОЙ ПУТЬ ДЛЯ ПИЛКИ В ВИДЕ ПЕТЛИ, ЧТОБЫ ЛЕЗВИЕ МОЖНО БЫЛО ЗАВЕСТИ НА ВТОРУЮ ГРАНЬ.

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Как закалить металл

Каждый современный человек в своей повседневной жизни имеет дело с предметами из металла, используя самые разнообразные их свойства: выдавить без особых усилий зубную пасту из тюбика можно благодаря пластичности алюминия; заточить карандаш — благодаря твердости стали, из которой сделано лезвие перочинного ножа. Принцип работы английской булавки и канцелярской скрепки основан на упругости металла. В быту довольно часто приходится сталкиваться и с коррозией металла. При влажном воздухе окисляются посуда, ювелирные украшения и другие металлические предметы. О видах металлов, о способах обработки, чистки и пайки вы узнаете из этого материала.

Виды металлов

При работе с металлами необходимо учитывать их свойства.

Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетку, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности.

Углеродистые стали с содержанием углерода 0,5 %, как подвергающиеся закалке, используются для изготовления деталей повышенной прочности, работающих на истирание.

Инструментальные стали могут подвергаться всем видам термообработки. Стали марок У7 и У8 пригодны для изготовления молотков, зубил, отверток, столярного инструмента, пил для металла. Из стали марок У12 и У13 изготовляются метчики, плашки, сверла, напильники, шаберы, измерительный инструмент. Сталь с содержанием хрома идет на изготовление токарных резцов, в том числе и для твердых материалов, Сталь, с содержанием марганца или кремния используется для изготовления. пружин холодным способом, пружинных шайб и т. п.

Медь — металл с малым удельным электрическим сопротивлением, используется для моточного провода, токонесущих деталей переключателей и др.

Сплавы меди (латунь, бронза и др.) идут на различные поделки в любительской практике, например сердечники, декоративные элементы. Медь и ее сплавы легко поддаются механической обработке, никелируются, хромируются, серебрятся, а так же окрашиваются в различные оригинальные цвета.

Алюминий марок A1, А2, АЗ обладает высокими пластическими свойствами, что позволяет использовать его для, пластин конденсаторов, экранов к контурным катушкам и др.

Дюралюминий — сплав алюминия с различными компонентами, повышающими прочность, что позволяет выполнять из него детали, работающие род нагрузкой. На листовом дюралюминии проставляется марка, последние буквы которой обозначают: горячекатаные листы — буква А (Д1А), отожженные — буква М (Д1АМ), закаленные и естественно состаренные — буква Т (Д1АТ) и т. д.

Марки стали

Определение марки стали довольно точно можно произвести по пучку искр, образующемуся при обработке на наждачном круге. Форма и длина нитей искр, цвет искр, форма пучка различны для разных марок стали:

малоуглеродистая сталь — непрерывные соломенно-желтые нити искр с небольшим количеством звездочек на концах нитей;

углеродистая сталь (с содержанием углерода около 0,5 %) — пучок светло-желтых нитей искр со звездочками.

инструментальная сталь У7-У10 — расходящийся пучок светло-желтых нитей с большим количеством звездочек;

инструментальная сталь У12, У1З — плотный и короткий пучок искр с очень большим количеством звездочек; звездочки более «разветвленные»;

инструментальная сталь с содержанием хрома — плотный пучок темно-красных нитей искр с большим количеством желтых звездочек; звездочки — сильно «разветвленные»;

быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама — пучок прерывистых темно-красных нитей искр, на концах которых более светлые звездочки каплеобразной формы;

пружинная сталь с содержанием кремния — широкий пучок темно-желтых искр с более светлыми звездочками на концах нитей?

быстрорежущая сталь с содержанием кобальта — широкий пучок темно-желтых нитей искр без звездочек.

Термическая обработка

Термическая обработка металлов и сплавов, используемая в любительской практике, подразделяется на отжиг, закалку и отпуск.

Отжиг стальной детали производят для уменьшения ее твердости, что необходимо для облегчения механической, в том числе пластической, обработки. Отжиг целесообразен в тех случаях, когда необходимо изготовить какой-либо инструмент, используя металл другого, закаленного ранее инструмента.

Полный отжиг происходит при нагревании детали или заготовки до 900 °C, выдержке при этой температуре для прогрева детали по всему объему, а затем медленном охлаждении до комнатной температуры. Температуру раскаленной детали можно определять по свечению материала (табл. 1).

Таблица 1

Цвета каления ∙ Температура, °С

Ярко-белый ∙ 1250–1300

Светло-желтый ∙ 1150–1250

Темно-желтый ∙ 1050–1150

Оранжевый ∙ 900-1050

Светло-красный ∙ 830–900

Светло-вишнево-красный ∙ 800–830

Вишнево-красный ∙ 770–800

Темно-вишнево-красный ∙ 730–770

Темно-красный ∙ 650–730

Коричнево-красный ∙ 580–650

Темно-коричневый ∙ 550–580

Отжиг цветных металлов смотрите в таблице 7.

Закалка дает стальной детали большую твердость и износостойкость. Деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, необходимое для прогрева всего объема материала, а затем быстро охлаждают. Обычно детали конструкционных сталей нагревают до 880–900 °C, из инструментальных — до 750–760 °C, из нержавеющей стали — до 1050–1100 °C. Для охлаждения применяют раствор поваренной соли или масло. При охлаждении в масле на поверхности стали образуется плотная пленка оксидов, которая является хорошим антикоррозийным покрытием.

При закалке мелких деталей можно легко перекалить их. Во избежание этого пользуются оправдавшим себя способом: раскаляют плоскую крупную болванку, на которую кладут мелкую деталь. Температуру закаливаемой детали определяют по цвету свечения болванки.

Необходимо, чтобы в процессе охлаждения детали температура жидкости оставалась почти неизменной, поэтому масса жидкости должна быть в 30–50 раз большей массы закаливаемой детали. Для интенсивного охлаждения деталь следует перемещать во всех направлениях

Тонкие широкие детали нельзя погружать в жидкость плашмя, так как при этом деталь будет коробиться.

Отпуск закаленных деталей позволяет снизить их хрупкость до допустимых пределов, сохранив при этом твердость, приобретенную сталью в результате закалки.

Температуру разогрева стальной закаленной детали при отпуске можно определить по изменению цвета оксидной пленки (табл. 2).

Таблица 2

Цвета побежалости ∙ Температура, °С

Серый ∙ 330

Светло-синий ∙ 314

Васильковый ∙ 295

Фиолетовый ∙ 285

Пурпурно-красный ∙ 275

Коричнево-красный ∙ 265

Коричнево-желтый ∙ 255

Темно-желтый ∙ 240

Светло-желтый ∙ 220

Ниже приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей (в градусах Цельсия);

Резцы из углеродистых сталей ∙ 180-200

Молотки, штампы, метчики, плашки, малые сверла ∙ 200-225

Пробойники, чертилки, сверла для мягкой стали ∙ 225-250

Сверла и метчики для меди и алюминия, зубила для стали и чугуна ∙ 25-280

Инструмент для обработки древесины ∙ 280-300

Пружины ∙ 315-330

Дюралюминиевые детали при закалке нагревают до 360–400 °C, выдерживают некоторою время при этой температуре, а затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют, до полного охлаждения. После этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя 3–4 дня: твердость и хрупкость его увеличиваются настолько, что он не выдерживает изгиба даже на небольшой угол. При отжиге деталь разогревают до 360 °C, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе. Для отпуска деталь слегка нагревают и натирают хозяйственным мылом. Затем продолжают нагревать до тех пор, пока слой мыла не почернеет, после чего дают остыть на воздухе (Почернение происходит при температуре отпуска).

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определит следующим образом. При температуре 350–360 °C конец спички, свободный от серы, которым проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на поверхность разогреваемой детали. При температуре 400 °C над фольгой появляется зеленоватое пламя.

Закалка предварительно разогретой детали из меди происходит при медленном остывании на воздухе. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде При отжиге медь нагревают до красного каления (600 °C), при закалке — до 400 °C, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги.

Для того чтобы латунь стала мягкой, легко гнулась, ковалась и хорошо вытягивалась, ее отжигают путем нагрева до 500 °C и медленного охлаждения на воздухе при комнатной температуре.

Удаление ржавчины

Удаление ржавчины с метрических поверхностей производят обычно стальными щетками (кардощетками) или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства, например «Автопреобразователь ржавчины». При пользовании им металлическую поверхность следует очистить шпателем от рыхлой и пластовой ржавчины, после чего обезжирить уайт-спиритом или бензином. Затем, тщательно размешав, состав наносят на поверхность с помощью кисти. О взаимодействии состава со ржавчиной свидетельствует изменение цвета поверхности — она становится синевато-фиолетовой.

Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании средства на кожу — сразу смыть водой.

Другое средство — паста «Автоочиститель ржавчины». Ее наносят на металлическую поверхность, предварительно очищенную от рыхлой и пластовой ржавчины и обезжиренную, слоем толщиной в 2–3 мм и выдерживают 30 мин. Эту операцию можно повторить несколько раз, до тех пор, пока металл не освободится от ржавчины.

Хорошие результаты получаются при очистке составом, который приготовляют из двух растворов: первый — в 250 мл воды растворяют 53,5 г аммония, 52 г едкого натра (каустической соды), 200 г 40 %-ного формалина и добавляют еще 250 мл воды; второй — 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого — и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине и сушат. В составе деталь оставляют на 10–30 мин до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.

Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусочек цинка и погружают вместе с ним в воду, слегла подкисленную серной кислотой. При хорошем контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь прорывают в теплой воде и протирают тканью.

Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.

Если необходимо быстро удалить ржавчину, то сначала деталь промывают несколько минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем — в теплой воде и насухо протирают.

Небольшие пятна ржавчины можно удалить тампоном, смоченным в керосине, а также тампоном с кашицей из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. В последнем случае деталь не только зачищается, но и полируется.

Очищенные от ржавчины места протирают мелким горячим песком или древесной золой, в необходимых случаях — закрашивают.

Правка листового металла

Правка (рихтовка) волнистости полосы или краев листа осуществляется ударами киянки или стального молотка с гладко отшлифованным выпуклым бойком — от середины к краям выпуклости. Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара по мере приближения к краям.

Правку длинных узких, серповидно изогнутых заготовок, производят на плите. Заготовку кладут на плиту, одной рукой прижимают и молотком наносят удары, начиная с более короткой (вогнутой) кромки.

В начале правки удары должны быть более сильным, а затем — постепенно ослабляться по мере приближения к противоположной кромке.

Перед началом правки выпуклых мест (выпучин) их обводят мелом дли карандашом, затем заготовку кладут на плиту выпуклостью вверх и начинают наносить удары в направления от краев выпуклости к ее центру. Удары наносят частые, но не сильные. По мере приближения к центру удары должны быть слабее. Нельзя ударять сразу по самому выпуклому месту — от этого оно еще больше увеличится по площади.

Полосы из мягких алюминиевых и медных сплавов лучше править через прокладку из гетинакса или текстолита толщиной 1,5–3 мм. В этом случае ровная неповрежденная поверхность получается даже при — работе обычным стальным молотком.

Тонкий (до 0,5 мм) листовой металл правят на стальной плите с помощью металлического или деревянного бруска с закругленными кромками.

Разметка заготовки

Разметка заготовки заключается в переносе с чертежа или образца на поверхность заготовки точек и линий (рисок). Для этого достаточно иметь: две стальные измерительные линейки длиной 150–300 мм, чертилку кернер, небольшой молоток массой 100–200 г, обычный чертежный циркуль, слесарный угольник и штангенциркуль с глубиномером.

Чертилка представляет собой отрезок (150–200 мм) проволоки диаметром 3,5–4,5 мм из стали У10 или У12. Один конец ее длиной 20–30 мм закален и остро заточен, а другой — согнут в кольцо диаметром 15–25 мм. Для разметки в труднодоступных местах удобно пользоваться чертилкой, в которой заточенный (рабочий) конец отогнут под углом 90° и после этого закален. Чем острее рабочая часть чертили, тем большей точности можно добиться при разметке. Линию лучше проводить один раз, т. е. наверняка, так как второй раз труднее попасть точно в то же место.

Если необходимо нанести различные линии, то целесообразно провести сначала горизонтальные, затем вертикальные и наклонные и только после этого — дуги, закругления и окружности.

На точность разметочных работ влияет состояние поверхности размечаемого материала: ее нужно очистить от грязи, окалины, ржавчины.

Чтобы линии, наносимые чертилкой, были четкими, поверхность стальных и чугунных заготовок перед разметкой окрашивают мелом или покрывают раствором медного купороса (омедняют). При разметке на мягких металлах и сплавах, например на дюралюминии, латуни и других, пользуются хорошо заточенным твердым карандашом (2Т, 3Т). Применять стальную чертилку нельзя, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия для появления коррозии.

Разметку листовых материалов можно производить следующим образом. Предварительно наносят разметочные линии на лист миллиметровой бумаги. Этот лист наклеивают с помощью нескольких капель резинового клея на заготовку и через него кернером намечают все центры отверстий и узловые точки контура детали. После этого миллиметровку удаляют и производят окончательную разметку и обработку детали.

Простой способ разметки центрового отверстия в торце цилиндрической детали проиллюстрирован на рис 1. Кусочек жести сгибают под прямым углом таким образом, чтобы ширина верхней полки его была приблизительно равна радиусу цилиндра (рис. 1-а). Уголок прижимают к боковой поверхности детали и на торце проводят четыре линии под углом примерно 90°. Центр торца детали оказывается внутри небольшого пространства, ограниченного линиями, и отметить его кернером можно достаточно точно (рис. 1-б).

Рис. 1. Разметка центрового отверстия в торце цилиндрической детали.

Перед сверлением отверстий по контуру (в случае необходимости получить отверстие большого диаметра или криволинейной формы) требуется разметка центров «контурных» отверстий кернением. Эта трудоемкая операция значительно упростится, если воспользоваться несложным приспособлением: кернер оснащают выдвигающейся заостренной ножкой. Выставив с ее помощью необходимое межцентровое расстояние, приступают к кернению, совмещая острие ножки с предыдущим размеченным центром.

Гибка

Гибка заготовки производится путем сгибания ее вокруг какой-либо оправки, форму которой она принимает, а также в тисках или на плите — на нужный угол. Гибку толстых заготовок осуществляют ударами молотка, лучше всего — деревянного, не оставляющего на металле следов.

В процессе гибки неизменным по длине остается так называемый нейтральный слой, который у симметричных по сечению заготовок проходит через центр симметрии, а у несимметричных — через центр тяжести сечения. Внутренний слой претерпевает сжатие, наружный — растяжение. Если радиус гибки очень мал, то в металле могут образоваться трещины. Чтобы этого избежать, не следует гнуть на радиус, меньший двойной толщины заготовки.

Листовой металл после прокатки имеет волокнистую структуру. Чтобы не получалось трещин, его следует гнуть поперек волокон или так, чтобы линия изгиба составляла с направлением прокатки угол более 45°. Чтобы избежать излома при гибке листового дюралюминия, по линии изгиба производят отжиг материала (см. «Термическая обработка металлов и сплавов»).

Гибка труб, особенно большого диаметра (30–40 мм), может производиться с использованием пружины.

Определив длину изгибаемой части трубы, навивают пружину, длина которой должна быть равна изгибаемой части или чуть больше ее. Наружный диаметр пружины должен быть на 1,5–2 мм меньше внутреннего диаметра трубы. В качестве материала для пружины используют проволоку диаметром 1–4 мм (в зависимости от толщины стенки трубы). Намотка ведется так, чтобы между витками был зазор 1,5–2 мм. Пружину устанавливают в трубе — в месте изгиба. Гибку производят на болванке с радиусом, равным внутреннему радиусу изгиба, предварительно разогрев место изгиба паяльной лампой. Изгиб получается аккуратным, без помятостей. После окончания работы пружину удаляют. Пружины можно изготовить из стальной проволоки на специальной оправке, зажатой в патрон дрели, которая, в свою очередь, закреплена в тисках. Оправка представляет собой стальной пруток соответствующего диаметра с резьбой, гайкой и продольным пазом на одном конце, который остается свободным при креплении прутка в дрели. Конец пружинной проволоки вставляют в паз и зажимают гайкой, после чего, вращая патрон дрели, производят навивку пружины. Для создания необходимого растяжения проволоку пропускают между двумя плотно сжатыми деревянными планками. Окончив навивку, гайку отвинчивают и пружину снимают с оправки. Эту же оправку можно использовать для навивки пружин большего диаметра, если предварительно намотать на нее в несколько слоев металлическую фольгу или плотную бумагу.

Аккуратный изгиб трубы можно получить и другими способами.

1. С одного конца трубу закрывают металлической пробкой, а с другого — заливают расплавленный свинец или оловянно-свинцовый припой. (Во избежание ожогов трубу необходимо предварительно хорошо просушить.) После гибки свинец (припой) выплавляют, нагревая трубу паяльной лампой.

2. Трубу предварительно заполняют горячим песком.

3. В трубу заливают воду и замораживают каким-либо способом (например, в морозильной камере холодильника, если позволяют размеры). Затем трубу изгибают, после чего нагревают и выпускают воду.

Сверление отверстий

При большом числе отверстий разного диаметра вначале рекомендуется просверлить их все сверлом, диаметр которого равен диаметру самого малого отверстия, а уж затем рассверлить остальные отверстия до нужных размеров. Во избежание ошибок одинаковые отверстия помечают. Следует учитывать при этом, что отверстия, диаметр которые всего в 1,2–1,5 раза больше диаметра самого малого отверстия, сверлят сразу сверлом необходимого размера.

Зенкование отверстий делают для придания им законченного вида. Зенкование выполняют на небольшую глубину (0,2–0,3, мм) с обеих сторон специальным инструментом (зенковкой) или сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра отверстия. Сверло затачивают под углом 90°.

При сверлении отверстий в стали, алюминии и его сплавах необходимо использовать смазочно-охлаждающие вещества: для мягких сталей — технический вазелин; для нержавеющих сталей — олеиновую кислоту; для твердого алюминиевого сплава (типа Д16Т) — хозяйственное или туалетное мыло; для алюминия, органического стекла, гетинакса — мыльную воду.

Клепка

Клепка используется для неразъемного соединения деталей. Заклепки обычно изготовляют из стали, меди, латуни, алюминия и других метров и сплавов, поддающихся ковке. Длина стержня заклепки берется исходя из суммарной толщины склепываемых деталей и выступающей части стержня, необходимой для образования замыкающей головки. Для образования плоской (потайной) головки выступающий конец должен быть равен половине диаметра стержня, а для полукруглой головки — полутора диаметрам. Диаметр стержня заклепки выбирают в зависимости от толщины склепываемых листов или деталей:

d = 2S,

где S — наименьшая толщина склепываемых деталей (листов).

Диаметр отверстий под заклепки делают на 0,1–0,2 мм большим диаметра стержня заклепок, а выступающий конец стержня — слегка коническим. Это облегчает вставку заклепок в отверстия. С помощью натяжки (стальной стержень с углублением-лункой в торце, причем диаметр и глубина лунки несколько больше чем у выступающей части заклепки), ударяя по ней молотком, плотно сжимают склепываемые детали. Затем расклепывают стержень заклепки, стремясь, чтобы количество ударов было минимальным. Для этого сначала сильными ударами осаживают стержень, затем легкими ударами молотка формуют головку, а окончательно формируют ее обжимкой (стержень с лункой в торце по форме головки заклепки). Если на выступающий конец заклепки устанавливать обжимку и, ударяя по ней, одновременно расклепывать и оформлять головку, то при этом возможно смещение головки относительно оси заклепки, что нежелательно.

Заклепки можно изготовить самому из медной или алюминиевой проволоки с помощью несложного приспособления, показанного на рис. 2.

Рис. 2. Изготовление обжимки, (а) и формовка головки заклёпки (б) с помощью обжимки

Оно представляет собой стальную пластину с отверстием, диаметр которого равен диаметру проволоки. Толщина пластины должна быть равна длине заклепки. Для заклепок с полукруглой головкой длина заготовки должна быть больше длины заклепки на 1,3–1,5 диаметра.

Пластину 4 кладут на стадную плиту 5, в отверстие пластины вставляют заготовку 3 и легкими ударами молотка расклепывают выступающую часть заготовки, стараясь придать ей форму, близкую к полусферической. Окончательно формовку головки заклепки производят с помощью обжимки 1. Готовую заклепку выбивают из пластины с обратной стороны стальным стержнем, диаметр которого на 0,1–0,2 мм меньше диаметра отверстия.

Обжимку изготовляют из стального или латунного прутка подходящего диаметра. В торце прутка сверлом, диаметр которого примерно вдвое больше диаметра заклепки, делают углубление. Затем на стальную плиту кладут стальной шарик 2 одинакового со сверлом диаметра, на него устанавливают обжимку (углублением к шарику) и ударами молотка по свободному концу обжимки придают углублению полусферическую форму.

Если необходимо изготовить заклепки с потайной головкой, то отверстие в пластине зенкуют с одной стороны сверлом, заточенным под углом 90°. В этом случае длина заготовки из проволоки должна быть больше длины заклепки на 0,6–0,8 диаметра.

Резьба

Резьба в отверстиях нарезается с помощью метчиков. Для каждого стандартного размера резьбы в комплект, как правило, входят два метчика: первый маркируется одной кольцевой риской, второй — буквой Е. Резьбу нарезают сначала первым метчиком, затем — вторым. Для скалывания стружки метчик после каждого оборота по часовой стрелке поворачивают на пол-оборота в обратном направлении. При работе метчики закрепляют в специальных держателях (воротках). Удобно при резьбе размером менее М4 использовать для этой цели ручки («Клювики») от переключателей. Для улучшения качества резьбы рекомендуется применять те же смазочно-охлаждающие вещества, что и при сверлении. Диаметр отверстия под резьбу приближенно определяют, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло должно иметь диаметр 1,6 мм, для М3 — 2,4 мм, для М4 -3,2 мм и т. д.).

Для надежности резьбового соединения размер резьбы выбирают так, чтобы в резьбовом отверстии было не меньше трех полных ниток резьбы. Так, при толщине материала 2 мм нужно нарезать резьбу М2 и МЗ, у которой шаг 0,4 и 0,5 мм соответственно. Резьбу М4 применять нецелесообразно, так как шаг у нее 0,7 мм.

При нарезании резьбы в глухих отверстиях, чтобы не сломать метчик, после каждых двух-трех полных оборотов его следует вывинчивать и удалять стружку. При этом полезно контролировать глубину отверстия и положение метчика, чтобы предупредить его поломку.

Наружная резьба на прутках нарезается плашками, закрепленными в плашкодержателях. Для получения чистой резьбы диаметр прутка должен быть несколько меньшим размера резьбы. Перед нарезкой обрабатываемую часть прутка смазывают машинным маслом или техническим вазелином. Для скалывания стружки после каждого оборота плашку поворачивают на пол-оборота в обратном направлении.

Очистка

Очистка загрязненных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов производится травлением. Для этого в течение 1–2 мин обрабатывают деталь в 5 %-ном растворе едкого натра, промывают в воде, опускают в азотную кислоту и снова промывают. После этого металл приобретает чистый серебристый цвет.

Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхность водным раствором буры (1 г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 мин детали протирают чистой суконной ветошью.

Поверхности медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастор состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают при использовании пасты составленной из равных частей поваренной соли и мела замешанных на молочной сыворотке.

Фосфатирование

Фосфатирование стальных деталей обеспечивает образование на поверхности металла защитной пленки с высокими антикоррозийными свойствами.

Зачищенную, отполированную, обезжиренную (например, бензином) и декапированную (в течение 1 мин в 5 %-ном растворе серной кислоты) стальную деталь погружают в горячий раствор (35 г/л) мажефа — фосфорнокислый солей марганца и железа. Температура раствора должна быть 97-99Т. При этом наблюдается бурный химический процесс с выделением большого количества водорода. Через час-полтора выделение водорода прекращается, деталь выдерживают в растворе еще 10–15 мин, после чего тщательно промывают горячей водой, сушат и смазывают маслом (вазелином).

Оксидирование

Оксидирование стали (железа) являются разновидностью антикоррозийного и декоративного покрытия. Среди таких способов, как фосфатирование, химическое никелирование, оксидирование, последний является наиболее простым, нетрудоемким, не требующим особых затрат.

Зачищенную отполированную деталь декапируют (на 1 мин опускают в 5 %-ный раствор серной кислоты), затем промывают и воде комнатной температуры и пассивируют кипячением около 5 мин в мыльной воде (50 г хозяйственного мыла растворяют в литре воды). После этого в эмалированной, а лучше — в специальной керамической, посуде обрабатывают деталь в одном из растворов, приведенных в табл. 3.

Воронение

Воронение придает хороший внешний вид стальным деталям. При этом деталь покрывается пленкой оксидов, предотвращающей коррозию металла и имеющей приятный тон — от синего до черного.

Перед воронением деталь тщательно шлифуют в полируют, затем ее обезжиривают, протирая тампоном, смоченным в бензине. Для обезжиривания можно использовать водный раствор стирального порошка. После этого деталь нагревают до температуры 250–300 °C и протирают тампоном, пропитанным конопляным маслом. Для повышения антикоррозийных свойств остывшую деталь протирают техническим вазелином, затем насухо вытирают.

Существует и другой способ воронения: обезжиренную деталь погружают в расплавленную натриевую селитру (310–350 °C). В течение 3–5 мин на поверхности погруженной детали образуется тонкая; но очень прочная пленка красивого синеватого оттенка.

Анодирование алюминия

Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивает образование устойчивой защитной пленки, которая может быть окрашена в любой цвет.

При анодировании постоянным током деталь сначала полируют до зеркально го блеска (царапин и вмятин не должно быть), обезжиривают ацетоном и затем, в течение 3–5 мин — раствором едкого натра (50 г/л). Температура раствора должна быть около 50 °C.

После обезжиривания желательно провести химическое полирование. Для этого деталь необходимо поместить на 5-10 мин в состав из 75 объемных долей ортофосфорной кислоты и 25 серной кислоты. Температура состава должна быть 90-100 °C.

Деталь после полирования промывают и опускают в ванну, заполненную 20 %-ным раствором серной кислоты (температура электролита не более 20 °C). Ванной может служить стеклянная, керамическая или эмалированная посуда. Подвеска для детали должна быть алюминиевой. Анод — деталь. Катод — свинцовая пластинка. Контакты токопроводов (алюминиевых) с анодом и катодом должны быть очень надежными (их лучше всего выполнять клепкой или пайкой). Напряжения на электродах поддерживают 10–15 В. Плотность анодного тока для алюминиевых деталей 0,15-0,20 А/дм^2, для деталей из дюралюминия — 2–3 А/дм^2. Необходимую плотность тока можно обеспечить изменением напряжения в указанных пределах и изменением расстояния между электродами. Время анодирования 25–50 мин.

Качество анодирования проверяют следующим образом. Химическим карандашом проводят черту по анодированной поверхности детали (в незаметном месте). Если черта не будет смываться проточной водой, анодирование выполнено хорошо. Деталь после проверки промывают и опускают в водный раствор анилинового красителя на 10–15 мин. Температура раствора 50–60 °C. Если деталь опустить в 10 %-ный раствор двухромовокислого калия (хромпика на 10–12 мин при 90 °C, то она окрасится в золотистый цвет.

Окончательный процесс — уплотнение (закрытие) пор пленки. Поры уплотняются после кипячения детали в воде в течение 15–20 мин.

Деталь после просушки можно покрыть бесцветным лаком или клеем БФ-2, БФ-4.

При анодировании переменным током все подготовительные и заключительные операции аналогичны описанным выше.

Различие состоит в том, что анодируются сразу две детали (если деталь одна, то в качестве второго электрода используют алюминиевый лист или болванку). При переменном напряжении 10–12 В добиваются такой же плотности тока, как при анодировании постоянным током. Время анодирования 25–30 мин.

Оксидирование алюминия

Оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивает защиту деталей от коррозии.

Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или, если они сильно загрязнены, в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (50–60 °C), а затем — в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться.

Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае — кипяченой) воды. В подогретый до 80 °C раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.

Можно предложить и другой способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность кардо-щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют чистой ветошью. Затем поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90-100 °C). После высыхания раствора на поверхности детали образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением раствора едкого натра деталь нагреть до 80–90 °C

Окрашивание оксидированных деталей

Окрашивание оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов (табл. 4).

Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава: 1-й раствор — 50 г/л щавелево-кислого аммония железа (температура раствора 60 °C, выдержка детали 0,5–1 мин); 2-й раствор — 50 г/л уксуснокислого кобальта (50 °C, 1–3 мин); 3-й раствор — 50 г/л марганцовокислого калия (80 °C, 3–5 мин). Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.

Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обрабатывать ее 2–4 мин в подогретом до 100 °C растворе следующего состава: 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинированной соды на 1 л воды.

Химическое никелирование

Химическое никелирование деталей из стали, меди и медных сплавов можно выполнить одним из следующих способов.

Поверхность детали шлифуют, полируют, а затем обезжиривают. Для обезжиривания стальных деталей применяют водный раствор такого состава (в граммах на литр): едкий натр или едкий калий — 20–30, сода кальцинированная — 25–50, жидкое стекло (или силикатный клей) — 5–10. Водный раствор для обезжиривания меди и медных сплавов (в граммах на литр): тринатрийфосфат — 100, жидкое стекло — 10–20. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40–60 мин. При нагревании раствора до 75–85 °C процесс значительно ускоряется.

Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают в 5 %-ный раствор соляной кислоты на 0,5–1 мин для декапирования. Температура раствора должна быть не выше 20 °C. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается оксидной пленкой).

Раствор для никелирования приготовляют следующим образом. В одном литре воды, нагретой до 60 °C, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80 °C, добавляют 15 г гипосульфита натрия и погружают в раствор деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90–95 °C, которую поддерживают до конца никелирования. При температуре ниже 90 °C процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95 °C раствор портится.

Объем раствора в литрах численно должен быть равен одной трети площади детали в квадратных дециметрах.

Скорость наращивания пленки приблизительно 10 мкм/ч.

Другой способ позволяет никелировать медные, латунные и бронзовые детали, обеспечивает плотную блестящую пленку, обладающую хорошими антикоррозийными свойствами. Способ не требует сложного оборудования и особых затрат на материалы.

Деталь зачищают, полируют. Обезжиривают в растворе, рецепт которого приведен выше. Декапировать при этом необязательно.

В эмалированную посуду наливают 10 %-ный раствор хлористого цинка («паяльной кислоты») и к нему добавляют сернокислый никель до тех пор, пока раствор не станет густо-зеленого цвета. Полученный раствор нагревают до кипения и опускают в него деталь. В кипящем растворе деталь должна находиться 1–2 ч, затем ее переносят в меловую воду (50–75 г мела на литр воды) и слегка протирают ветошью. Далее деталь промывают и протирают ветошью насухо.

Для повторного применения раствор может храниться в течение 6 месяцев в плотно закупоренной посуде.

Химическое никелирование алюминия почти не отличается от химического никелирования стали, за исключением того, что декапирование алюминия производят погружением детали на 2–3 мин в 50 %-ный раствор азотной кислоты.

Окрашивание стали (железа)

Чтобы покрытие было прочным, металл тщательно зачищают и грунтуют, причем каждому виду краски должен соответствовать определенный тип грунта. Детали при зачистке на длительное время погружают в керосин, затем, снимают с них ржавчину и обезжиривают. Ржавчину можно снимать и другими способами (см. «Удаление ржавчины»).

Особенностью грунта является повышенная адгезия (способность сцепляться с поверхностью детали). Таким образом обеспечивается прочность всего покрытия (грунт плюс краска). Грунт кладут на поверхность детали слоем не более 0,2 мм толщиной и после высыхания зачищают наждачной шкуркой до полного выравнивания. В качестве своеобразного грунта можно применять уксусную эссенцию, которой протирают хорошо зачищенную и обезжиренную деталь. На такой «грунт» хорошо ложится большинство красок, лаков и эмалей.

Окрашивают детали мягкой кистью не менее чем в два слоя. Причем каждый следующий слой наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему.

Окрашивать удобно и с помощью распылителя, приняв меры предосторожности для защиты свежего покрытия от засорения. При этом могут быть использованы нитроэмали, синтетические меламиноалкидные и алкидные эмали.

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но очень чувствительны к влаге: когда относительная влажность воздуха выше 70 %, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятнами. После высыхания образуется полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Процессы полирования и шлифования длительны и трудоемки. Адгезия нитроэмалей к металлу. невысока, поэтому перед окрашиванием необходимо предварительное грунтование. Нитроэмали «обратимы». Эта означает, что наносить кистью повторный слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нанесенный слой.

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную глянцевую пленку. При температуре 100–130 °C (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин. Выше 130 °C эмаль нагревать нельзя. При комнатной же температуре такая эмаль, к сожалению, совсем не высыхает. Шлифовать высохшую эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащими воск. Адгезия к металлу хорошая, поэтому можно красить без грунтовки.

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам, по прочности — аналогичны синтетическим меламиноалкидным эмалям и так же реагируют на шлифование и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высыхают при комнатной температуре за 2 суток (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено).

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упаковке. В баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель. Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение двух-трех минут и лишь затем приступать к окрашиванию. Из предосторожности струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче эмали, — на окрашиваемую поверхность

В течение всего процесса окрашивания нужно совершать непрерывные равномерные движения рукой с баллоном, держа его на расстоянии 25–30 см от поверхности. Струя краски должна быть перпендикулярной к поверхности. При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе эмаль в клапане высохнет и он засорится. Для этого надо перевернуть баллон и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из сопла, станет бесцветной (краска перестанет поступать), продувание следует прекратить.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Удаление старых покрытий с металлических изделий осуществляют с помощью смывок и смывочных паст (табл. 5). Смывку или пасту наносят на удаляемое покрытие. Через некоторое время покрытие размягчается, и его можно легко удалить. Наличие парафина (воска) делает состав более густым или даже пастообразным. Работать с пастообразным составом удобнее, чем со смывкой, которую приходится наносить на обрабатываемую поверхность несколько раз.

Полезные советы при работе с металлами

1. Если зенковать ручной дрелью отверстие под потайную головку винта в вязком листовом металле (медь, алюминий, мягкий дюралюминий) толщиной меньше трети диаметра сверла и при этом закрепить деталь струбцинами на пластине из текстолита или твердого дерева, то коническое углубление получится более аккуратным.

2. Развальцевать металлическую трубку можно с помощью обычного сверла, вращая его в противоположную (по отношению к рабочему вращению) сторону. При этом диаметр сверла должен быть в 1,5–2 раза большим диаметра трубки.

3. Вместо заклепки можно использовать жидкий металл или сплав, который при кристаллизации увеличивается в объеме (галлий, германий, олово, висмут и их сплавы).

4. Чтобы резьба, нарезанная метчиком в глухом отверстии, била чистой, отверстие следует предварительно заполнить расплавленным парафином.

5. При нарезании резьбы в мягких металлах, например в алюминии, лучше ограничиться первым метчиком (см. «Нарезание резьбы в отверстиях»). В таком отверстии винт удерживается прочнее.

6. Нарушенную после обрезания винта или шпильки резьбу легко восстановить, если предварительно навинтить на них плашку или гайку. Отрезав или откусив кусачками лишнее, конец резьбовой детали опиливают напильником, а затем свинчивают плашку (гайку).

7. Вымыть посуду из-под керосина можно известковым молоком: в очищаемый сосуд всыпают немного гашеной извести и, часто взбалтывая, наполняют доверху водой. Через несколько часов содержимое выливают, прополаскивают сосуд водой и повторяют процедуру. Чистка будет быстрее, если в посуду добавить крупный песок.

8. После работы с керосином, растворителями, краской руки имеют специфический запах, и лучший способ избавиться от него — вымыть руки холодной водой с горчицей или горчичным порошком.

9. Мелкие шайбы и втулки удобнее рассверливать, аккуратно зажав их в патроне дрели; сверло в этом случае зажимают в тисках. В тонкостенных трубках сверление отверстий облегчается, если предварительно внутрь трубки поместить деревянный стержень.

10. В насечке напильника не будут застревать частицы обрабатываемого металла, если напильник предварительно натереть мелом или древесным углем.

11. Легко удаляется ржавчина механическим путем после обработки поверхности детали насыщенным раствором парафина. В сосуде с керосином растворяют стружку парафина до насыщения. Раствор готов через неделю. Деталь смазывают раствором и оставляют на несколько дней.

12. Детали из твердых металлов лучше обрабатывать напильниками с перекрестной насечкой, из мягких металлов — с простой (одинарной) насечкой.

13. Деталь, изготовленную из алюминия или его сплавов, можно сделать слегка матовой, если обработать в 5 %-ном растворе едкого натра в течение 5 мин. Предварительно деталь тщательно зачищают мелкозернистой шкуркой и промывают в мыльной воде.

14. Освежить алюминиевые шасси, панели и экраны можно, промыв их жесткой волосяной щеткой в теплом водном растворе хозяйственного мыла.

15. Придать деталям из стали (железа) черный цвет можно с помощью смеси из 10 массовых долей скипидара и 1 доли серного цвета (мелкорастертой серы). Компоненты смешивают в стеклянной посуде и нагревают на водяной бане до кипения. Деталь опускают в смесь на 5-10 мин.

Синий цвет стальной или железной детали можно придать, воспользовавшись смесью из 4 массовых долей медного купороса, 6 долей азотной кислоты, 12 долей этилового спирта и 100 долей воды. Смесь приготовляют в стеклянной посуде, не подогревают. Деталь выдерживают в смеси до появления синего цвета.

Совместимость металлов

Самодеятельному строителю необходимо знать, что не все металлы можно соединять, создавая какие-либо конструкции. Некоторые металлы при контакте образуют так называемые электрические пары, которые в месте контакта очень быстро разрушаются. Совместимость металлов приведена в табл. 6 (С — совместимы, Н — не совместимы, П — можно паять).

Примечание. Z — совместимые; V — несовместимые; П — совместимые при пайке, но несовместимые при непосредственном соприкосновении, так как образуют гальваническую пару.

Отжиг цветных металлов

При обработке цветных металлов (чеканка, выколотка и др.) иногда приходится снимать напряжения, возникшие при обработке. Для этого необходимо отжечь заготовку. Отжиг цветных металлов проводят при следующих температурах (табл. 7).

Сверление нержавеющей стали

Кто пытался сверлить нержавеющую сталь, тот знает, что ее без хитрости просверлить не удается. Обычно при этом применяют специальную смазку. Она состоит из машинного масла и небольшого количества серы. Обычно серу берут ту, что продается в магазинах «Природа», «Дачник» и т. д. Она там имеет названия: «коллоидная сера», «серный цвет» или «сера для окуривания». Первые две применяют без подготовки; серу для окуривания мелко перетирают.

Более эффективную смазку можно сделать, смешав серу с жирными кислотами. Для получения кислот берут самое низкосортное хозяйственное мыло, которое размельчают и распускают в горячей воде. В раствор мыла льют с избытком техническую соляную кислоту. Жирные кислоты всплывают. Наливают с избытком холодную воду — жирные кислоты твердеют и их легко отделить от раствора. Их промывают 4–5 раз следующим образом: помещают в кастрюлю, заливают горячей водой, мешают 5–7 минут, доливают холодную воду, снимают, снова помещают в кастрюлю и т. д.

Жирные кислоты смешивают с серой в пропорции 6:1 (по массе).

Надо отметить еще одно замечательное свойство жирных кислот. Если их смешать с канифолью (подогревая на малом огне) в пропорции примерно 1:1 (по массе), то получают отличный пастообразный флюс для пайки металлов свинцово-оловянистыми припоями.

Снятие ржавых пятен с хромовых покрытий

Это делают раствором: в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г крепкой соляной кислоты. Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна (работать в резиновых перчатках!). Затем поверхность протирают слабым раствором питьевой соды, промывают водой и сушат.

Предупредить появление ржавой сыпи на хромовых покрытиях поможет невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше старый).

В жаркую погоду на улице или в отапливаемом помещении хромированные поверхности с перерывом в 10–15 дней дважды протирают рыбьим жиром и сушат 2–3 недели. Излишки рыбьего жира снимают с поверхности, протирая ее бензином. Обработанные таким образом хромированные поверхности остаются чистыми несколько лет.

Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали

Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают.

Составляют «замазку», смешив окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5x1 (по массе). Применяют «замазку» сразу же после смешивания — срок ее жизни несколько минут.

На основе этой «замазки» делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации абразивный камень (тщательно обезжиренный) наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе): порошок окиси меди — 25–35, алмазный порошок — 2–4, остальное — ортофосфорная кислота. Слой тщательно выравнивают и сушат не менее 3 суток.

.htm #ml_04http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20metall/rabota%20metall/rabota_metall-l/metall_1-01

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Ремонт в ванной: вопросы и ответы

Ремонт в доме — очень серьезное мероприятие. И особо серьезно нужно относиться к ремонту ванной комнаты. Ведь это помещение с постоянно высокой влажностью воздуха.

А это значит, что ванная может стать очагом многих негативных факторов, таких как образование черной плесени, появление насекомых (мокриц, червей). Кроме этого, сырость в ванной способна существенно повредить ваши стены. Чтобы избежать всех этих печальных последствий, необходима гидроизоляция ванной.

Первое, что нужно сделать, это подготовить стены ванной, убрав с них прошлое покрытие. После этого, стены нужно тщательно просушить — этот процесс обычно занимает от двух до трех суток. Просушенные стены нужно «доработать», то есть убрать все неровности и огрехи: стена должна быть ровной и чистой.

Следующий этап работ, к которому нужно отнестись не менее ответственно — это грунтовка стен. В этой процедуре нет ничего сложного. Для работы вам нужно подготовить валик, кисть и, собственно грунтовочную смесь, которую можно купить в любом строительном магазине.

Что включает план ремонта ванной комнаты?

Ремонт в ванной комнате, прежде всего, направлен на то, чтобы превратить техническое помещение в функциональную стильную комнату отдыха. Считается, что это один из трудоемких этапов ремонта в любой квартире, он включает в себя:

• перепланировку помещения,

• замену водопроводных и канализационных труб,

• выбор и установку сантехники, мебели,

• отделку плоскости потолка, стен и пола.

Без четко разработанного плана выполнить быстро и качественно ремонт санузла не удастся

Поэтому определите для себя фронт работы и разбейте ремонт на этапы. Скорее всего, полностью осуществить ремонт в ванной под силу лишь некоторым, большинство людей часть работы поручают специалистам.

Сюда входит замена инженерных коммуникаций, внутренняя отделка комнаты и установка сантехники. Но выбор и покупку сантехники и мебели для этой комнаты каждый выполняет сам лично.

На прилавках магазинов сантехники потребителю предлагают свою продукцию отечественные и зарубежные производители, ассортимент товара находится в разной ценовой категории, поэтому каждый сможет что-нибудь выбрать для себя.

Основным критерием выбора становится стиль и дизайн сантехники и мебели для ванн. В зависимости от стиля интерьера ванной, выбирается нужной расцветки. Чаще всего, туалетную комнату оформляют в светлой цветовой гамме, особенно это необходимо обладателям ванной маленького размера.

Светлая мебель и отделка стен визуально расширяют помещение и делают его комфортным. Многие дизайнеры, чтобы расширить пространство, используют зеркала, если же вы решили применить данный способ, то имейте в виду, что зеркало должно быть от пола до потолка.

Есть несколько секретов, позволяющих добиться экономии места в ванной без ущерба функциональности. Например, раковина, встроенная в тумбу, выполняет сразу две функции и вместо двух элементов мебели достаточно найти место в комнате для одной. Покупателю предложены керамические, стеклянные и мраморные раковины, комоды, мебельные гарнитуры.

Сделать комнату просторной и функциональной помогает и современная сантехника разной формы и размеров. В последнее время вместо обычной ванны принято устанавливать душевые кабины. Эти уникальные установки для душа сочетают в. себе компактность и функциональность.

На рынке представлены кабины разной формы: квадратные, круглые и прямоугольные. И разного способа установки. Покупатель может выбрать кабину с боковым, пристенно-фронтальным, пристенно-боковым и угловым местом расположения. Предложенный ассортимент изделий помогает каждому человеку создать свой стиль и дизайн интерьера в ванной комнате и сделать ее максимально функциональной.

Почему стоит обшить ванную комнату пластиковыми панелями?

Многие люди по-прежнему выбирают кафельную плитку в качестве отделочного материала ванной. Но не стоит забывать, что она достаточно дорогая и требует специальных навыков при его обработке. Поэтому можно использовать, в качестве более практичного и дешевого варианта для обшивки стен в ванной пластиковые панели.

Преимущества пластиковых панелей для ванной

Изготавливаются они из твердых видов ПВХ и обладают высокими звукоизолирующими свойствами.

Панели очень хорошо очищаются от грязи: для этого можно использовать обычную мыльную воды или не агрессивные чистящие средства.

Им не угрожает грибок, плесень, а также влага и перепады температур.

Нет необходимости и обрабатывать стены перед их установкой, кроме этого, они легко монтируются.

Это позволяет обшить ванную комнату пластиковыми панелями значительно экономя время.

Обшивка ванной комнаты пластиковыми панелями

Пластиковые панели крепятся на специальные направляющие, которые сделаны из того же материала — это является первым шагом при их установке.

С помощью шурупов и дрели прикрепляется к стене профиль, который в дальнейшем будет выполнять функцию каркаса.

После данных подготовительных работ необходимо проделать некоторые манипуляции и с самим материалом. Перед тем как отрезать пластиковую направляющую планку и прикрепить ее в размер к стене, необходимо как следует измерить ширину стенки. Затем просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется специальный пластиковый чопик. Непосредственно в него и вкручивается шуруп.

Желательно, чтобы на одной стене было не меньше пяти направляющих планок. Распределяются они на расстоянии не более пятидесяти пяти сантиметров друг от друга.

Нужно соблюдать и расстояние между шурупами, которое должно быть не более десяти сантиметров. На стены устанавливаются панели, края которых скрываются при помощи П-образного окантовочного профиля. Этот вид деталей крепится на каждой стороне стены, возле пола и под потолком.

Когда будет изготовлен каркас, следующим этапом станет монтаж панелей из пластика.

Обшить ванную комнату пластиковыми панелями достаточно просто: в видимые пазы профиля вставляется пластиковая панель. Получается монолитная однослойная стенка, на которой швы будут практически незаметны.

Данный вид отделочного материала легко поддается обработке и в нем можно без проблем сделать отверстие для трубы.

Как уже говорилось ранее пластиковые панели, это экономически выгодный вариант отделки стен в ванной комнате и туалете. С таким видом отделочных работ сможет справиться практически любой человек самостоятельно.

Как самостоятельно сделать укладку мозаики в ванной комнате?

Для многих ванная в доме — самое привлекательное место. Поэтому она должна быть уютной, удобной, располагающей к отдыху и релаксации. Для отделки ванных комнат используют традиционную керамическую плитку.

В последнее время стало популярным применение мозаики в качестве отделочного материала. Когда-то для ее производства применяли смальту или мрамор, что делало ее недоступно дорогой. Однако сейчас при изготовлении мозаики используют искусственное стекло, что позволило значительно удешевить готовую продукцию и сделало ее доступной для многих.

Уступая по качеству натуральным материалам, тем не менее, она является наиболее приемлемым вариантом для отделки помещений ванной комнаты для большей части потребителей. Мозаика из стекла прочна, устойчива к моющим средствам и водонепроницаема. Она достаточно эстетично выглядит, работу по ее укладке легко выполнить самим, без привлечения специалистов.

Что нужно чтобы отделать помещение мозаикой

• Керамическая мозаика отличается высокой прочностью и ее можно приобрести из керамики на подложке, которая представляет собой сетку. Благодаря сетке можно укладывать сразу целые фрагменты мозаики.

• Для наклеивания применяется специальный клей.

• Поверхности, предназначенные для оклеивания мозаикой, следует предварительно выровнять специальной смесью для выравнивания поверхностей.

• Для проверки гладкости используют строительный уровень. Ровная поверхность важна для укладки мозаики, так как в этом случае она ляжет без изъянов и не будет смещаться.

После того, как поверхность стала ровной, нужно решить, где в ванной будет располагаться мозаика и узоры, а также выбрать плитку. Если плитка дополняется узором, его предварительно рисуют на бумаге. Это поможет сопоставлению плитки и мозаичного узора.

После решения вопроса, где и как будет располагаться мозаика и рисунок, на сухую чистую поверхность укладывают узор из мозаики. При создании бордюра индивидуальные плитки разделяют так, чтобы они не выбивались из общего вида. Считается, что разрезать мозаику — это сложно, но это выполняется с помощью специальных инструментов при наличии навыков, упорства и выдержки.

Если вы укладываете мозаику своими руками

• Будьте предельно внимательны при осуществлении предварительной работы. Сначала должна быть выложена плитка из керамики в том количестве, в котором необходима, далее нужно наносить на поверхность линии по вертикали и горизонтали. Эти линии нужны для того, чтобы увидеть, где начать работу и расположить отдельные части рисунка.

Со следующим этапом в работе нужно быть как можно осторожнее, поднимая лист с узором и прикладывая его на стенку. Убедитесь, правильно ли вы расположили рисунок.

• Затем снимите лист со стены, переверните рисунком вниз и нанесите клей. Для нанесения клея можно использовать инструмент, который применяется при нанесении разных видов растворов на стены, пол и потолки (гладилка зубчатая). Клей для мозаики нанесите на обратную сторону и с помощью гладилки сровняйте клей по поверхности.

• Проследите, чтобы слой клея не превышал десяти миллиметров. Приложите к поверхности стены свой лист и прижмите, постукивая по мозаике шпателем из резины. Таким способом выкладываются все листы с узором из мозаики.

Затем подгоняют и корректируют листы до тех пор, пока затвердеет раствор.

После завершения основной работы по укладке мозаики надо дать время, чтобы наклеенная поверхность схватилась, затем снимают защитную пленку с лицевой стороны. Лучше это делать с помощью поролона, чтобы не поцарапать блестящую сторону. Поролоновую губку пропитывают водой и наносят на бумагу. После того, как бумага полностью размокнет, она легко удаляется с поверхности.

Завершающий этап укладки — это затирка швов. Для керамики используют эпоксидную затирку в связи с тем, что она устойчива к влаге и химическим веществам. Затирку наносят резиновой лопаткой. Излишки удаляют любой мягкой тканью или поролоном.

Желающим поработать с мозаикой нужно помнить, что толщина мозаичных фрагментов намного тоньше, чем у других видов плитки. Потому ровность поверхности для наклеивания имеет решающее значение. Мозаику из стекла можно клеить на любую поверхность. Но примите во внимание, что если клей на водной основе, то его нельзя применять для деревянных поверхностей, так как дерево может сначала разбухнуть от воды, а затем ссохнуться. Вид у оклеенной мозаикой поверхности будет неэстетичным. Для деревянных плоскостей подходит полиуретановый клеящий состав. Необходимо определиться и с цветом клея. Для цветных мозаичных чипсов лучше воспользоваться белым клеем.

Сохранить новизну и блеск мозаичной поверхности поможет надлежащий уход. Важно предотвратить скопление грязи и пыли на мозаичных стенах. Очищают их мягким моющим средством. Чтобы не оставалось грязных разводов, после мытья следует вытирать поверхности сухой мягкой тканью. Очень хорошо отполировать мозаику в ванной стеклоочищающим средством.

Какое напольное покрытие выбрать для ванной комнаты?

Во-первых, керамическая плитка обладает высокой прочностью и хорошей жесткостью, благодаря которой материал не деформируется даже при больших нагрузках.

• Во-вторых, она состоит из обыкновенной глины, а это значит, что плитка абсолютно нетоксичная.

• В-третьих, керамика характеризуется длительным сроком службы (30–40 лет): секрет такой выносливости заключается в особом эмалевом покрытии, эффективно защищающим напольное покрытие от воздействия влаги.

• Ну и, конечно, нельзя не отметить дизайнерское многообразие (форма, цвет) и доступность цен.

Наливной пол в ванной — современное покрытие

Внешним видом наливной пол похож на линолеум, а на ощупь он напоминает гладкую плитку. Что касается цветовых решений, преобладающими оттенками считаются нейтральные спокойные тона (серый, салатовый, бежевый). В принципе, выбор не очень широкий, но зато можно использовать специфические декоративные эффекты, именуемые чипсами. Такие цветные частички из акриловой краски придают покрытию глубину и удивительную красоту.

Повышенная влажность, температурные перепады, постоянное соприкосновение с водой — важные факторы, на которые нужно обращать внимание, подбирая пол в ванную комнату. Кроме того, нынешний ассортимент материалов настолько разнообразен, что правильную покупку сделать трудно.

Какие полы должны быть в ванных комнатах?

Основными требованиями к материалам являются такие параметры:

• влагостойкость — если этот показатель низкий, напольное покрытие быстро придет в негодность;

• простота ухода — возможность осуществления влажной уборки без моющих средств считается идеальным вариантом;

• безопасность — если при попадании влаги пол становится скользким, увеличивается вероятность получения травмы;

• экологичность — отсутствие вредных выделений играет не последнюю роль;

• эстетичность и долговечность.

Керамическая плитка — традиционный материал для пола ванной

Данное напольное покрытие вполне справедливо считается самым востребованным материалом. Почему?

Полимерные полы обладают рядом существенных плюсов:

• бесшовность — покрытие формируется гладко, без пор, трещин, швов;

• гигиеничность — по этой причине данные материалы разрешены для применения не только в частных домах, квартирах, но и в медицинских учреждениях, на предприятиях фармацевтической промышленности;

• химическая стойкость — наливные полы не боятся никаких негативных воздействий.

Пробка — замечательное решение для покрытия пола в любой ванной

Пробковое покрытие в нынешние времена завоевывает все большую популярность и занимает лидирующее место по продажам. Почему наблюдается такая тенденция? Причин много, потому что речь идет о значимых достоинствах:

• теплоизоляция — по такому полу в ванной комнате можно ходить босыми ногами;

• изумительная цветовая гамма — истинным ценителям прекрасного обязательно придутся по душе оттенки от золотисто-желтого до орехового и темно-коричневого;

• эластичность и пружинистость — такие показатели существенным образом продлевают срок службы материала. К примеру, если на пол упадет какой-то предмет, на покрытии это не отразится, поскольку образовавшиеся вмятины вскоре выравниваются;

• минимальное обслуживание — кору пробкового дерева нужно просто вытирать влажной тряпкой либо использовать мягкие моющие средства;

• пробка не подвержена гниению и стойкая к воздействию плесени, грызунов.

Водостойкий ламинат — хорошее декоративное покрытие

Разве ламинат укладывается в ванной комнате? Да, если имеется в виду напольное покрытие с уникальной водоотталкивающей пропиткой. Данный материал появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать доверие. потребителей и пол учил широкое распространение. Нужно подчеркнуть, что влагостойкий ламинат хоть и сопротивляется воздействию сырости, влаги, но поломка стиральной машины, затопление соседями сверху всегда губительно сказывается на полу ванной комнаты. А вот когда в продаже появился водостойкий материал, все кардинально изменилось и многие хозяева квартир вздохнули с облегчением.

Водостойкий ламинат изготавливается особенным методом прессования с применением воска. Этому покрытию вода не страшна, ведь ламинат может находиться под ее воздействием около шести часов, не разбухая и не деформируясь. А чтобы рядовой покупатель мог отличить обычный ламинат от водостойкого, HDF-плита окрашивается в зеленый цвет.

Пол из винилового материала в ванной комнате — универсальное покрытие

Виниловый пол считается инновационным материалом, с каждым годом все больше набирающим популярность. Конструкция данного покрытия многослойная и она имеет специфическую структуру:

• верхний слой — высокопрочная виниловая пленка, пленка с защитой от ультрафиолетового излучения, слой с рисунком;

• измельченный кварц и пластификаторы;

• стабилизирующая подложка. Несомненным преимуществом таких полов является достоверное отображение текстуры натуральных материалов. А вот по принципу укладки виниловое напольное покрытие подразделяется на три вида:

• плитка клеевого типа;

• рулонный тип;

• плитка с клеевой лентой.

Натуральный камень — самое долговечное покрытие

Прежде всего, нужно отметить, что натуральный камень — природный, экологически чистый материал для пола в ванной, обладающий достоинствами и некоторыми недостатками. К числу плюсов относятся такие характеристики:

• отличная стойкость к истиранию;

• напольное покрытие из натурального камня в ванной комнате можно выложить очень красиво, создав индивидуальный орнамент;

• элегантность и элитный внешний вид;

• широкий выбор материалов на любой вкус — мрамор, гранит, оникс, сланец. Есть и пару недостатков: некоторые виды натуральных камней не очень хорошо поддаются уходу, да и пол из такого материала в ванной будет холодным.

И, напоследок, назовем еще один важный момент: выбирая конкретный материал, необходимо задуматься об обустройстве теплого пола, чтобы обеспечить себе и семье высокую степень комфорта в ванной комнате или санузле.

Обновление ванны с помощью установки вкладыша из акрила

Существует множество способов реставрации ванн. Одни из них — это монтаж акриловых вкладышей. Эта технология предусматривает установку специальной формы из композитного пластика, что полностью повторяет форму чугунной ванны. Следует отметить, что такую сантехнику обычно устанавливали в квартиры в советское время.

Почему люди предпочитают реставрацию?

Покупка новой ванной — это серьезные. траты, особенно если учесть, что средний срок ее эксплуатации составляет всего лишь 10–15 лет. После этого купленная сантехника начнет сильно загрязняться и трескаться. Сравниться с качеством советских моделей из чугуна могут далеко не все производители. Поэтому люди все чаще выбирают реставрацию в пользу покупки новой сантехники.

Кроме финансовых трат на покупку и доставку, новая ванна несет в себе много проблем. Одна из них — необходимость демонтажа старой сантехники. Мастерам нужно снять чугунную ванну, а значит, повредить облицовочное покрытие в помещении. После монтажа нового изделия придется провести небольшой ремонт, а это дополнительные расходы. Кроме того, необходимо будет потратиться на транспортировку изделия из магазина.

Процесс монтажа акрилового вкладыша

Монтаж начинается с подготовительных работ. Сначала нужно определить тип используемых вкладышей. Они рассчитаны на ванны советского стандарта, которых существует 4 вида. Они могут иметь длину 150 и 170 сантиметров. Что касается формы, то она либо прямоугольная, либо эллипсовидная.

Акриловые вкладыши изготавливают из полимерных материалов, что уже при температуре в 150 градусов становятся очень гибкими и поддаются формовке. Измерения проводятся мастерами в 3–4 плоскостях. Сначала определяют длину изделия, затем ширину с обеих сторон. Также необходимо просчитать глубину в районе слива.

После установки акрилового вкладыша вы можете уже на следующий день пользоваться своей ванной. Однако это далеко не все преимущества этого способа реставрации.

Достоинства технологии

• Долгое сохранение эстетичного вида. Акриловая поверхность даже через 10 лет не потемнеет, сохранив свой первоначальный вид. Также она не будет впитывать ржавчину и грязь. Разумеется, это достоинство обеспечивается только регулярным и должным уходом.

• Простота в эксплуатации. Вкладыши из акрила легко моются обычными средствами и горячей водой. Специалисты рекомендуют отказаться от абразивных веществ для мытья сантехники.

• Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Если вы уроните смеситель на дно ванны, то с ней ничего не произойдет. Максимум — появятся небольшие царапина, которые легко удаляются полировкой.

• Антибактериальные свойства. Это преимущество говорит о том, что на поверхности акриловых вкладышей не будут задерживаться и размножаться вредные организмы, особенно, если вы будете периодически ухаживать за ней.

• Замедленный процесс остывания воды. В чугунных и стальных ваннах вода быстрее теряет тепло. Акрил же помогает дольше сохранить комфортную температуру воды, чтобы вы наслаждались приемом ванны.

Кроме всего прочего, установка акриловых вкладышей проводится всего за 2–3 часа. Гарантийный срок службы обновленного покрытия — 10–15 лет, в зависимости от эксплуатации. Здесь стоит отметить, что покупка новой ванной обойдется в несколько раз дороже, а прослужит такое изделие не больше, чем те же 15 лет. Поэтому многие люди предпочитают до сих, пор пользоваться советскими моделями, которые отличаются своей надежностью и долговечностью.

Душевая кабина

Если раньше в ванной комнате в основном использовались ванны, то сегодня все чаще можно увидеть душевые кабинки. Они привлекают компактностью и удобством в использовании.

Преимущества использования душевой кабины

Выбор россиян, сделанный в пользу душевой кабинки, объясняется ее преимуществами:

• компактность — конструкция потребует намного меньше места в сравнении с обычной ванной. Это делает кабинки отличным вариантом для помещений, где площадь небольшая;

• удобство — благодаря продуманному строению конструкции очень комфортны при эксплуатации

• функциональность — многие модели имеют дополнительные функции, например, гидромассаж

• практичность — герметичность кабинки позволяет не разбрызгивать воду, принимая душ, а уход за кабинкой не отличается особенной сложностью. Дополнительно необходимо сказать про красивый внешний вид. Производители создают модели, которые прекрасно вписываются в интерьер помещения, украшая его.

Что учесть при выборе?

Ассортимент предлагаемых моделей в продаже невероятно широк. Определяясь с выбором, рекомендуется учесть следующие моменты:

• тип конструкции — кабинка может быть открытой и закрытой;

• материалы — для изготовления поддонов используется акрил, сталь, чугун, керамика, дерево и искусственный мрамор. Дверцы бывают стеклянными и пластиковыми;

• функциональность — помимо обычных моделей покупателям предлагаются и многофункциональные варианты, имеющие немало дополнительных полезных опций;

• размеры — габариты и форма должны подходить к конкретному помещению, чтобы при установке не возникло проблем и осталось достаточно свободного пространства.

Дополнительно следует обращать внимание на особенности дизайна модели, ведь душевая кабинка является важной составляющей интерьера, должна хорошо вписываться в помещение.

Востребованные марки

Еще одним критерием выбора выступает производитель. Можно отметить перечень лидеров на рынке:

Ниерре — модели отличаются практичностью, специальная обработка стекла позволяет меньше загрязняться.

Jacuzzi — кабинки сделают прием душа наиболее комфортным и приятным.

Kermi — в ассортимент входит несколько классов кабинок.

CRW — кабинки завоевали признание за счет безупречного качества.

Timo— производитель порадует длительной гарантией на товары.

Радомир — предлагает хорошее качество товаров по приемлемой стоимости.

Bandhours — длительное время компания занимается выпуском качественных конструкций. Производители постоянно расширяют ассортимент, совершенствуют выпускаемые товары.

Особенности душевых уголков с поддонами для небольших ванных комнат

Даже небольшую ванную комнату можно с легкостью превратить в многофункциональное помещение. Как это сделать? Приобрести душевую кабинку, или (если не позволяет площадь комнаты) — душевой уголок с поддоном. Кроме высоких эстетических свойств они отличаются превосходной компактностью, просты в использовании и легки в монтаже.

Как правило такие конструкции — это комплект из дверок и поддона. Их можно приобрести как в комплекте, так и порознь.

Ставятся они в угол комнаты (обычно это изделия, у которых полностью отсутствуют боковые стенки) или к одной из стен (для такого случая производитель позаботился о красивых эргономичных конструкциях: овальных, круглых, квадратных). Угловые изделия, ввиду своих скромных размеров, стоят несколько дешевле, чем полноразмерные варианты.

Стены ванной комнаты следует облицовывать керамикой или кафелем, чтобы исключить их прямой контакт с водой и паром, и предотвратить преждевременное разрушение. На цену душевых оказывает влияние механизм открывания дверок.

Распашные модели самые дешевые, но для их использования необходимо выделить определенное место в помещении. Наиболее экономичными в плане размещения считаются раздвижные двери, но этот вариант и самый дорогой.

Если душевые уголки комплектуются поддонами, то следует обратить внимание на прочность их основания и материал, из которого изготовлены изделия. Оптимальной теплоустойчивостью и небольшой стоимостью обладают акриловые душевые поддоны. Многие производители, стремясь увеличить прочность и жесткость своих изделий, снабжают тонкий акрил дополнительными элементами, усиливающими устойчивость каркаса. Такие поддоны считаются наиболее долговечными.

Не менее популярны стальные изделия, но при падении на их поверхность воды они сильно шумят. Для снижения уровня шума и улучшения эксплуатационных характеристик стальные поддоны покрываются слоем качественной эмали. Без сомнения, керамические варианты самые гигиеничные и привлекательные, но очень боятся ударов, отчего могут запросто расколоться.

Раковину в ванную выбираем по правилам

Итак, перед вами стоит проблема выбора раковины в ванную комнату. В данной статье мы предлагаем несколько практических советов, которые помогут Вам разобраться как правильно выбрать раковину в ванную комнату.

Типы раковин для ванных комнат

Для начала необходимо определиться с типом раковины. Они бывают:

• подвесные,

• с пьедесталом,

• накладные,

• встраиваемые (сверху/снизу).

Подвесная раковина — самый распространенный вариант в ванной. Ее преимущество состоит в том, что такая раковина не загромождает пространство, как зрительно, так и в практическом плане — под ней можно разместить корзину для белья или небольшую этажерку для всевозможных мелочей. Определиться с ее размером также не трудно — необходимо лишь осуществить соответствующие замеры.

Но важно обратить внимание на вес такой раковины, особенно если она достаточно широкая — вы должны быть уверены в том, что стена, к которой будет крепиться раковина, выдержит нагрузку.

Следующий вариант — раковина с пьедесталом полупьедесталом. Этот элемент хорош тем, что выполняет важную эстетическую функцию — скрывает шланги подключения смесителя и сифон.

Обратите внимание на то, что пьедестал должен будет находиться на некотором расстоянии от стены.

Встраиваемые раковины предполагают наличие столешницы. В идеале, отверстие под раковину вырезается в столешнице уже при наличии раковины, под ее конкретные параметры.

Подобрать раковину под уже готовое отверстие не так-то просто, нужно очень внимательно изучить размеры и форму, потому что ошибка даже в полсантиметра может отрицательно сказаться на внешнем виде всей конструкции.

При выборе накладных раковин, как правило, проблем не возникает. Однако стоит напомнить, что в столешнице должно быть отверстие для сифона, иначе установить раковину просто не получится.

Существуют также двойные и напольные раковины — варианты, которые могут применяться в больших по площади санузлах, как правило, с нестандартным дизайном.

Двойная раковина нуждается в дополнительном соединении с канализацией, то есть понадобится еще один сифон, еще один смеситель, да и работа по подключению удваивается.

Напольные раковины имеют слив либо в пол, либо в стену. С учетом этой их особенности подводятся коммуникации и выбирается тип смесителя. То есть хлопот с установкой таких раковин больше, чем с обычными.

Если ваша первоочередная задача состоит в том, чтобы сэкономить пространство в ванной комнате, имеет смысл обратить внимание на выбор компактной раковины, габариты которой не превышают 35 сантиметров, а также на раковины, которые монтируются над стиральной машиной.

Формы раковин

Здесь стоит уделить внимание нестандартным формам раковин: ассиметричным и угловым.

При выборе ассиметричной раковины важно уточнить, где именно в помещении будет установлено данное изделие, т. к. такие раковины бывают лево- и правосторонние.

Что касается угловых раковин, то они могут быть одновременно и ассиметричными — соответственно, все, что сказано выше, актуально и для них.

В процессе выбора будет полезно обратиться к схеме подключения раковины, которая поможет вам определиться с выбором и понять, насколько удобной будет приглянувшаяся конструкция. Такая схема может быть размещена на сайте интернет-магазина, где вы выбираете раковину, и уж точно входит в документацию товара, которую можно попросить у консультанта в салоне сантехники.

Фарфор или фаянс?

Какие преимущества у одного материала перед другим? Для изготовления фаянса применяются те же материалы, что и для производства фарфора (меняется лишь соотношение компонентов), да и технология сходная (различие лишь в температуре обжига). Фарфор менее порист и менее склонен к возникновению микротрещин, зато стоит дороже. Но глобальных различий, способных серьезно повлиять на срок службы и внешний вид изделия, между фаянсом и фарфором нет. Так что при выборе раковины лучше сосредоточиться на ее параметрах и дизайне.

Что нужно для установки раковины в ванной?

Стандартный набор, который необходим для подключения раковины, включает в себя смеситель и сифон.

Смеситель подбирают, принимая во внимание глубину раковины и ее высоту — так, чтобы не возникло неудобства при пользовании. Например, при слишком высоком изливе в сочетании с мелкой раковиной, Вы постоянно подвергаетесь риску быть обрызганным, а слишком маленький излив не позволит рукам комфортно поместиться даже в достаточно большой раковине.

При выборе сифона важно обратить внимание на диаметр слива и подобрать тот, что соответствует выбранной раковине.

Что касается типа смесителя для напольных раковин, то для отдельно стоящей такой раковины смеситель может быть напольный. Если раковина располагается близко к стене, то может подойти и пристенный смеситель. Некоторые модели таких раковин имеют отверстие для смесителя, но подобное встречается не так часто.

Особенности монтажа

Для монтажа подвесной раковины требуются крепления, которые обычно предоставляются в комплекте с ней. Но если вдруг их не оказалось — не расстраивайтесь, ведь подобрать крепления к стандартной модели совсем несложно. Исключением являются лишь эксклюзивные модели, в которых крепления — это еще и элемент декора.

Для тяжелых раковин или для монтажа раковины в некапитальную стену применяются инстанции, которые способны взять на себя нагрузку, обезопасив тем самым конструкцию от падения.

Как подобрать раковину к тумбе?

Как правило, тумба из гарнитура для ванной комнаты уже снабжена раковиной. Избегайте ситуации, в которой вам пришлось бы выбирать раковину к уже имеющейся тумбе. В этом случае могут возникнуть сложности: даже если по габаритам они подходят друг к другу, то из-за деталей дизайна при установке могут возникнуть сложности, и даже сама установка не всегда представляется возможной.

Готовый набор «тумба+раковина» избавит вас от необходимости ломать голову над решением такой непростой задачи.

Каких видов бывают унитазы?

В любом современном доме, в любой. квартире есть санузел. А в каждом санузле есть унитаз. Мы настолько привыкли к этому предмету сантехники, что вряд ли задумываемся, насколько разнообразны виды унитазов.

Основных видов унитазов несколько:

• подвесной,

• приставной,

• моноблок,

• компакт

• и с высоким бачком.

Унитаз-компакт состоит из традиционного бачка, чаши и крышки-сидения.

Унитаз-моноблок похож на него по структуре, но его чаша и бачок соединены в единую «монолитную» конструкцию.

Приставной вариант предполагает наличие чаши, которая устанавливается на пол, а бачок монтируется в стену.

Подвесной унитаз также состоит из чаши и крышки-сидения, но он подвешивается на раму системы инсталляции, которая скрыта в капитальной стене или перегородке.

Унитаз с высоким бачком в наше время чаше всего исполняются в стиле «ретро».

Для унитаза такого вида необходимы труба, механизм смыва и прочные крепежные элементы.

Разновидности унитазов по типу выпуска, чаше и виду смыва

При покупке нового унитаза важно знать, к каком типу выпуска он должен относиться, иначе у Вас может не быть возможности установить его из-за расхождения технических характеристик.

Выпуск унитаза может быть:

• косым,

• горизонтальным,

• вертикальным.

В стандартных «хрущевках», как правило, выпуск у унитаза косой, то есть находящийся между полом и стеной под углом примерно 30 градусов.

Горизонтальный выпуск направлен в стену, а вертикальный — в пол.

Существуют также унитазы с универсальным выпуском, однако к ним необходимо дополнительно приобретать жесткую гофрированную трубу. Такой вариант стоит рассмотреть, если вам срочно необходим унитаз, а тип выпуска не идентифицирован.

Чаши унитаза также могут различаться по форме, которых существует три:

• тарельчатая,

• козырьковая

• и воронкообразная.

Тарельчатый унитаз снабжен «полочкой» — пологим выступом над отверстием, в которое уходит вода. Этот вид унитаза считается устаревшим — по причине неэкономного расхода воды, сохраняющегося после использования неприятного запаха и ржавчины, которая со временем появляется на полочке из-за застаивающейся там воды.

Конструкция козырькового унитаза предполагает наличие уклона внутри чаши, ориентированного как в сторону бачка, так и в противоположную.

Самый же гигиеничный, на наш взгляд, унитаз — воронкообразный. Такие унитазы часто оборудованы системой «антивсплеск» — то есть сама его форма вылита таким образом, что никаких брызг, капель и загрязнений быть не должно.

Вариантов смыва у унитазов два:

• горизонтальный и

• круговой (водоворот).

У горизонтального смыва есть недостатки — он омывает чашу односторонним сплошным потоком, поэтому расход воды у него высокий.

Водоворот намного практичней — минимум шума и практически полная очистка чаши.

Какими способами делается установка подвесного унитаза

В настоящее время установка подвесного унитаза становится довольно-таки распространенным явлением. Это объясняется тем, что:

во-первых, такой унитаз смотрится очень стильно, и прекрасно вписывается в любой интерьер уборной;

во-вторых, потому, что с таким унитазом, даже маленькое помещение будет выглядеть более просторным.

Кроме всего прочего, к перечню преимуществ подобной конструкции можно добавить и то, что с таким унитазом гораздо удобнее поддерживать гигиену, поскольку в силу конструктивных особенностей, мыть полы в туалетной комнате будет намного легче и проще.

Как устанавливается подвесной унитаз

Как правило, установка навесного унитаза может осуществляться тремя способами:

• С помощью инсталляции.

• Через стену.

• Посредством специального клея. Разумеется, как в первом, так и во втором случае существуют некоторые нюансы, которые требуют определенных знаний и навыков, без которых данный процесс осуществить не представляется возможным.

К примеру, в случае монтажа с инсталляцией, необходимо использовать готовую раму, которую необходимо правильно собрать и установить. Либо, в случае, когда стена несущая, можно обойтись и без рамы, навесив унитаз на выпускные стержни, закрепленные на стене.

Монтаж сквозь стену считается самым простым и универсальным способом. Для этого необходимо иметь специальные приспособления в виде шайбы и гайки М20.

А крепление такого унитаза без сверления стен предусматривает наличие особой прочности стеновой поверхности и использование специального бетонного клея.

Разумеется, разобраться во всех этих тонкостях непрофессионалу будет достаточно сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает, и всегда можно найти достойный выход.

Особенности замены квартирного унитаза

Ремонт в ванной комнате, как правило, производится с заменой отдельных элементов сантехники или с полной заменой всего оборудования, а нередко даже с перепланировкой помещений — большинство граждан стремится к тому, чтобы жилье соответствовало современным стандартам.

Одним из элементов, который чаще всего подлежит замене при капитальном ремонте, является унитаз — сейчас можно без проблем приобрести устройство любой конструкции и сложности, и покупка унитаза в большинстве случаев не представляет сложности.

Но только в том случае, если знать что покупать, и разбираться в некоторых тонкостях установки и подключения.

Например, сейчас все чаще в ванных комнатах используются унитазы, прикрепленные к стене. Так называемая навесная конструкция визуально расширяет размер помещения, позволяет получить дополнительное пространство для установки других сантехнических элементов или стиральной машины.

Но многие не догадываются о том, что для крепления унитаза, а также для размещения смывного бачка необходимо установить специальные кронштейны, которые затем скрываются за отделкой стен.

И для монтажа всей конструкции, которая должна быть не видна, необходимо пространство. И если у вас нет ниши, которую можно использовать для этой цели, установка навесного унитаза может только уменьшить свободное пространство ванной комнаты, и использование простой компактной модели может оказаться куда более привлекательным решением.

И как показывает практика, большинство россиян предпочитает классические модели компактов. Это позволяет не только упростить процедуру замены старого унитаза на новый, но и сэкономить на отделке помещения.

Также покупка идентичного по параметрам компакта позволяет с легкостью решить вопросы подключения воды и канализации.

Кстати, вопросы подключения могут оказаться важными в случае, если производится только замена, без ремонта помещения — необходимо обратить внимание на подвод воды и выход канализации, и приобретать устройства с идентичными параметрами.

Некоторые модели унитазов могут иметь слив в пол, или же подвод только с одной стороны, и придется либо производить дополнительную прокладку трубопроводов, либо обращаться в магазин для замены.

Также стоит обратить внимание и на крепление унитаза. Для некоторых категорий покупателей обязательным является скрытое крепление, когда крепежные элементы находятся в самой конструкции, то же может касаться и подвода воды, когда он «спрятан» сзади бачка.

Как правило, замена старого унитаза не сложна, и если приобрести именно то устройство, которое подходит по всем установочным параметрам, выполнить монтаж можно и самостоятельно.

Однако важно помнить о том, что санитарная керамика — это материал, который хоть и обладает достаточной прочностью, все же хрупкий, и может треснуть при неправильной установке.

Поэтому важно выполнять все рекомендации компании-производителя, или же, как показывает практика, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят монтаж и подключение всех коммуникаций на профессиональном уровне.

Какие бывают сиденья для унитазов

Прежде чем рассказать о сиденье для унитаз, стоит рассмотреть из чего они изготавливаются и чем отличаются.

Чаще всего унитазы изготавливают из керамики — фарфора или фаянса.

Возникают вопросы: чем они отличаются? Какой вариант лучше и прочнее?

Фарфор — плотный влагонепроницаемый непористый материал. Его получают путем высокотемпературного (до 1500 °C) обжига крупнодисперсной смеси каолина, кварца, полевого шпата и пластичной глины.

Благодаря своей однородности, фарфор не впитывает запахи, а загрязнения легко удаляются с его поверхности.

Состав, который используется для получения фаянса, такой же, как у фарфора. Отличается температура обжига (до 1300 “С) и процент водопоглощения (9-12; у фарфора он гораздо ниже — до 0,5).

Из-за более высокой пористости фаянс уступает фарфору.

Однако фаянс, покрытый специальной водонепроницаемой глазурью, достаточно практичен. Внешне изделия из этих материалов практически не отличаются.

Стоит также отметить, что стоимость фаянса ниже, чем фарфора.

Вариантов подачи воды у унитазов может быть два: боковая и нижняя.

Боковая подача, как правило, встречается у моделей отечественного производства. Процесс набора воды у таких унитазов достаточно шумный.

При втором варианте — нижней подаче — шум сводится к минимуму.

У дорогих моделей с боковой подачей воды дополнительно крепится трубка, которая подает воду ко дну, таким образом снижая уровень шума.

Крышки сидения для унитазов также разнообразны. Они отличаются по материалам изготовления, функциям и, естественно, форме.

Изготовленное из пластика и термопласта сиденье для унитаза — сегодня самый простой и распространенный вариант сидений.

Такие сиденья имеют невысокую стоимость, но и качество у них не самое лучшее — такую крышку легко повредить или испачкать.

Дюропластовые сидения намного практичней. Но и стоимость их будет выше.

Кроме пластмасс, часто в изготовлении крышек используется дерево. Оно покрывается несколькими слоями лака.

Такой вариант достаточно практичен и, кроме того, смотрится очень стильно. Как правило, деревянные модели крышек унитазных сидений используются для ретроинтерьеров. Однако сейчас есть множество дизайнерской сантехники в стиле хай-тек с использованием древесины.

В последнее время широкое распространение получили крышки-микролифт. Принцип работы системы микролифт напоминает механизм доводчика — крышка опускается плавно, не повреждаясь и не расшатываясь.

Микролифт помогает сохранить крышку-сидение в хорошем состоянии в течение длительного времени.

Еще один распространенный дополнительный элемент — это функция биде. Удобство заключается в том, что вам не нужно дополнительно устанавливать гигиенический душ или само биде, что весьма экономит пространство и средства.

Однако, у этого элемента есть и недостатки. Действующая форсунка находится в корпусе чаши. Ее напор не так велик, а угол наклона чаще всего не регулируется.

Для того, чтобы система функционировала, необходимо обязательно подключить смеситель для встраиваемых систем, что не всегда удобно.

Сегодня выбор унитазов очень широк. И если есть средства, то можно обратить внимание на «умные, унитазы.

Их единственный недостаток — высокая стоимость, но преимуществ у них масса. Во многих моделях есть самоочищающиеся стержни, дезодорирование, дезинфекция, подогрев сидения, сенсорная консоль для управления и прочие прелести.

Ухаживать за такими изделиями легко — они практически не требуют к себе внимания.

Смеситель потребуется?

Основной функцией этих устройств является эффективное регулирование использования водных ресурсов, поступающих в здание из центральной системы водоснабжения.

Казалось бы, что в выборе смесителя нет ничего сложного, и особых требований к выбору данных устройств не предъявляется. На самом же деле потребитель всегда обращает внимание на несколько основных аспектов простоту, надежность и, естественно, доступность (невысокую цену). Кроме этого, более требовательные покупатели могут искать для себя устройство с ограничителем температуры, позволяющим защититься от случайного использования кипятка и, как следствие, ошпаривания.

Сегодня можно выделить два основных варианта смесителей.

Первый — двурычажный, который долгие годы пользуется особым спросом. Данный тип смесителя изготавливается как в закрытом, так и в открытом виде. Его основное предназначение установка над ванной или же над умывальником.

Второй — однорычажные смесители — в последние годы становятся все более востребованными, благодаря своей компактности и удобству применения.

Если говорить о конструктивных особенностях, то двухвентильный смеситель имеет два крана, с помощью которых можно управлять подачей воды. Один кран подает горячую, а другой холодную воду. Сегодня можно встретить краны самых различных конфигураций, к примеру, в виде рычагов или привычных «барашек».

Что касается эксплуатационных особенностей, то краны «барашкового» типа гораздо быстрее изнашиваются, а сами каучуковые прокладки, устанавливаемые в таких устройствах, приходится часто менять. В этом отношении более респектабельно выглядят рычажные краны, которые выполнены более качественно и поддаются поломкам гораздо реже.

Если вы заботитесь о дизайне будущего смесителя, то тогда лучше отдать предпочтение однорычажному типу устройства. Подобные изделия зачастую имеют по-настоящему оригинальный дизайн, не влияющий на практичность изделия. При этом достаточно удобно контролировать подачу воды и смешивать ее до необходимой температуры. Что касается ценовой политики, то однорычажные устройства зарубежного производства обойдутся дороже.

Душевой смеситель — это также очень важный элемент, выбору которого зачастую уделяется меньше внимания. Хотя, очень часто бывают ситуации, когда человек меняет весь смеситель целиком из-за неисправности одного элемента. Таким образом, обращать внимание необходимо не только на дизайн устройства, но и на его эксплуатационные особенности. В комплекте любого смесителя для душа обязательно будет шланг, который имеет определенную резьбу для установки самой лейки. Так вот, в иностранных изделиях резьба может быть другой и для стыковки устройства придется потратиться на переходники.

В некоторых зарубежных системах можно встретить очень полезную функцию самоочищения, которая подразумевает комплектацию смесителя специальным сетчатым фильтром. Благодаря переключателю режимов можно выбрать самый эффективный режим для купания.

Шланги современных изделий могут быть выполнены также из различных материалов. Более дорогие модели изготовлены из резины. Есть варианты шлангов из пластика или армированных капроновыми нитками.

Выбирая смеситель для кухни, можно ориентироваться на все вышеперечисленные особенности.

Как выбрать набор мебели для ванной комнаты?

Конечно, нам хочется, чтобы наша ванная комната была и практичной, и красивой вне зависимости от того, какие у нее размеры. Но чтобы утилитарный санузел превратился в уютную комнату, без набор мебели для ванной комнаты не обойтись.

Все действия по обустройству ванной определяются, в первую очередь, ее размерами.

Как бы нам ни казалось, что «вот это замечательный наборчик» уж точно влезет в нашу ванную, рекомендуем все-таки начать с тщательных замеров.

Не приобретайте наборы мебели, если понимаете, что они встанут в ванной комнате «впритык».

Дело в том, что, во-первых, в ванной высокая влажность, а мебели, каким бы высококачественным лаком она ни была покрыта, необходимо проветриваться.

Во-вторых, скапливающуюся в труднодоступных местах пыль и грязь убирать значительно сложнее, а порой и невозможно.

Например, тумбу с раковиной перемешать нельзя, т. к. там спрятано подключение к канализации.

Словом, рассчитывайте все таким образом, чтобы не только использование, но и уход за всем набором мебели был простым.

О материалах

Модели, составляющие недорогие наборы мебели для ванной комнаты, изготавливаются из влагостойких ДСП и МДФ, причем они в основном используются в тандеме.

ДСП — это древесно-стружечная плита, а МДФ — так называемая «мелкодисперсная фракция», древесноволокнистая плита средней плотности.

ДСП для производства мебели ламинируют, из нее в основном изготавливают каркасы.

Фасады чаще всего делаются из МДФ, потому что этот материал более «гибкий» — ему проще придать определенную форму. Наносить эмаль всевозможных цветов на МДФ тоже удобно.

В следующем ценовом сегменте — мебельные наборы из натурального дерева с высокими показателями влагостойкости (дуб, лиственница, венге, тик), которое пропитывается различными защитными средствами и покрывается несколькими слоями лака.

Смотрятся такие гарнитуры солидней и элегантней, и в ванной служат дольше.

Существуют еще и кованая, и стеклянная мебель для ванной, мебель из натурального камня.

Но такие наборы делаются на заказ и, как правило, для дизайнерских проектов. Стоимость их весьма высока.

Тонкости монтажа

Мебель бывает разной — есть подвесные варианты, шкафы и тумбы на ножках, напольные модели.

Выбираем мы, естественно, по своему вкусу, но есть несколько моментов, которые нельзя упускать.

Если у вас установлен теплый пол, то напольные модели не подойдут: со временем от постоянного давления сверху пол перегреется и испортится, мебель также может пострадать.

В данном случает стоит выбрать подвесной вариант или набор мебели на ножках, но необходимо проследить, чтобы ножки не стояли непосредственно на кабеле.

При установке навесных шкафчиков, тумб, раковин и тяжелых шкафов-зеркал убедитесь, что стена выдержит нагрузку.

Для унитазов и раковин существуют инсталляции, которые позволяют монтировать их в некапитальные стены. Для шкафов и тумб таких приспособлений нет, поэтому принимайте в расчет надежность стен (или ее отсутствие).

А что в комплекте?

Стандартный мебельный набор для ванной — это зеркало и тумба с раковиной. Но нередко производителем предлагаются дополнительные элементы: шкафы-пеналы, зеркала-шкафы, полки, комоды и банкетки.

Если ваша ванная комната небольших размеров, то стоит подбирать узкие и длинные модели мебели, включающие открытые полки — чтобы пространство не выглядело загроможденным.

Для небольшой ванной также подойдут угловые гарнитуры — они часто имеют форму четверти круга, которая весьма экономична.

Зеркало-шкаф — предмет достаточно удобный, но если тумбочка, стоящая под ним, маленькая и узкая, то такое сочетание будет смотреться не очень красиво.

Не сочетайте несочетаемое!

Если Вы приобрели тумбу одной марки, а пенал — другой, то не удивляйтесь, если оттенки, к примеру, белого цвета этих двух предметов окажутся разными, их фурнитура будет отличаться.

Покупая столешницу с раковиной отдельно, а тумбу — отдельно, выбирайте одну и ту же коллекцию или хотя бы одно го и того же производителя. Нет никакой гарантии, что «Чужеродные» элементы составят хороший набор, даже если их размеры будут идеально сочетаться — у каждой модели есть свои особенности дизайна, и даже небольшие расхождения могут испортить окончательный результат.

О важности деталей

Обязательно обратите внимание на то, как оформлены стыки, проверьте, хорошо ли действует механизм доводчика (если он есть), как ходят колесики, насколько качественна фурнитура (лучше выбирать металлическую, потому что пластиковая имеет недолгий срок службы).

Как подобрать аксессуары для ванной комнаты?

Правильно подобранные аксессуары для ванной комнаты создают гармонию и завершенность. Наверное, редко кто задумывался, какую важную роль играют аксессуары в нашей жизни. А ведь они не только красивы в эстетическом плане, они еще имеют и свое определение назначение и функционал, особенно для ванных комнат. Сегодня практически в каждом магазине сантехники, покупателям предлагается большой выбор самых разнообразных аксессуаров для ванной комнаты, отличных друг от друга своим дизайном, ценой и производителем.

Большинство людей довольно справедливо полагают, что на ремонт ванной комнаты и кухни в квартире уходит больше всего денежных средств. Но мало кто знает, что только красивыми смесителями, шикарной ванной или душевой кабиной и дорогой керамической плиткой невозможно создать на самом деле неповторимый, изысканный и по-настоящему удобный интерьер.

Понятие аксессуары для ванной комнаты и их виды

Аксессуары для ванной комнаты должны не только радовать глаз хозяина квартиры, но и быть функциональными и удобными, чтобы зря не занимать пространство ванной комнаты. Они могут быть выполнены в самом разном дизайне и из различного материала — броские и яркие, большие и маленькие, однотонные, хромированные, бронзовые и золотые, из металла, стекла, пластика, дерева, пластмассы.

В понятие аксессуаров для ванных комнат входят

• шторки и коврики,

• карнизы для ванных комнат,

• зеркала,

• полочки,

• подстаканники,

• дозаторы,

• крючки и вешалки для полотенец,

• пепельницы,

• держатели для газет, освежителей, фена и многое другое, что только может понадобиться тем, кто будет пользоваться этой ванной комнатой.

Существуют несколько мнений по поводу использования в интерьере ванной свечей или ваз с декоративными цветами и низкорослыми деревьями. Кто-то считает, что они захламляют комнату, а кто-то убежден, что благодаря им создается дополнительная возможность к релаксации и снятию усталости после трудового дня.

Как правильно подобрать аксессуары в ванную комнату?

Чаще всего аксессуары для ванной комнаты подбираются, исходя из площади помещения, которое в обычных городских квартирах в лучшем случае составляет 56 квадратных метров. Поэтому все приятные и радующие глаз мелочи подбираются исходя из их полезности и компактности. Но дизайнеры категорически против такого подхода. Они считают, что аксессуары для ванных комнат должны выбираться исходя из общего стиля и дизайнерского решения всего помещения.

Так, например, нет смысла покупать дорогие латунные или бронзовые аксессуары в ванную, где положили дешевую плитку отечественного производства. Все элементы декора должны соответствовать друг другу.

С помощью светлых тонов и стеклянных полочек и створок можно зрительно увеличить пространство помещения. А яркие цвета, типа зеленого, синего, красного, фиолетового всегда поднимут настроение и развеют скуку.

На рынке аксессуаров для ванных комнат существует семь основных направлений в разделении этой категории товаров:

• предназначенные для душа — карнизы, коврики, шторы, полочки, дозаторы, поручни, подголовники, стойки для душа и т. д.;

• аксессуары, предназначенные для зоны WC, то есть те, без которых не обойтись в санузле: ерши для унитазов, емкости под бумагу, бумагодержатели, подставки под освежители и т. д.;

• те аксессуары, которые ставятся на любое удобное место комнаты — мыльницы, дозаторы для жидкого мыла, стаканы для зубных щеток и т. д.;

• принадлежности, которые крепятся на стену — мыльницы, дозаторы, крючки, полотенцедержатели различных форм: прямые, кольца, треугольники и т. д.;

• текстиль, то есть полотенца, шторки и коврики, какие могут продаваться как комплектами, так и по отдельности; здесь каждый может дать разгуляться своей фантазии и подобрать что-то по-настоящему необычное и яркое;

• прочие украшения для ванной комнаты: сушенные цветы в красивых вазах, свечи, разноцветные камни, картины, бусы, статуэтки;

В первую очередь ванные атрибуты должны быть практичны, а уж потом красивы. Хотя все будет зависеть от уровня того места, где расположены санузел или ванная комната.

Как выбрать цвет для ванной комнаты?

При создании интерьера жилых помещений одна из ведущих ролей принадлежит выбранной цветовой гамме. Роль цвета в создании настроения велика. Теплые тона способны согреть, поднять настроение, холодные действуют успокаивающе, помогают расслабиться.

Ванная комната — это помещение, где человек расслабляется под действием воды. Цвет ванной комнаты обычно зависит от предпочтений ее владельца, но существуют и определенные правила, следуя которым, можно создать ванную, в которой будет приятно находиться. Для начала нужно определиться, какой цвет вам больше всего нравится, теплый он или холодный.

Холодные и теплые цвета. К холодным цветам относятся голубой, фиолетовый и синий. Зеленый цвет занимает нейтральное положение, его оттенки могут быть и холодными, и теплыми, этот цвет для глаз наиболее приятен. Теплые цвета — желтый, оранжевый и красный.

Влияние цвета на пространство ванных комнат

Цвет не только способен сформировать определенное настроение, с его помощью можно визуально увеличить или сжать пространство. Для ванной чаще актуален первый вариант. С помощью белого цвета и нескольких зеркал маленькая ванная станет визуально больше. Того же эффекта можно достичь, комбинируя белый с голубым.

Помещение можно зрительно увеличить, используя не только цвет плитки, но и благодаря оттенку мебели. Небольшая ванная будет казаться больше, если вы выберете мебель пастельных тонов или чисто белую. Яркая мебель внесет в комнату хаос, может создаться впечатление бессмысленного нагромождения предметов.

В маленькой ванной можно также использовать мозаичную плитку, она способна визуально расширить пространство, к тому же ванная с мозаикой выглядит очень оригинально.

Монохромная или полихромная ванная

Если вы хотите, чтобы интерьер ванной комнаты был выдержан в одном цвете, можно использовать его оттенки. Хорошо смотрится сочетание различных оттенков синего, розового, желтого. Дизайнеры советуют выбирать для мебели и отделки стен и пола различные цвета или оттенки одного цвета, чтобы они не сливались. Четыре-пять цветов для отделки ванной выбирать нежелательно, комната будет выглядеть слишком пестрой и в ней вряд ли удастся как следует расслабиться. Выбирайте сочетание двух-трех цветов, в этом случае ансамбль ванной комнаты будет целостным и гармоничным.

Выбор конкретного цвета для оформления ванной комнаты

Зеленый. Этот цвет часто используется в ванной, он вызывает у нас ассоциации с красками природы, создает гармоничную обстановку, способствующую релаксации. Ванная — помещение с высоким уровнем влажности, а зеленый цвет напоминает нам о влажности и свежести зелени после дождя. Зеленый хорошо смотрится в комбинации с белым или нежным кремовым цветом.

Желтый. Согревающий, солнечный желтый цвет способен поднять настроение. В ванной такого цвета будет уютно и ребенку, и взрослому. К тому же желтый образует прекрасные цветовые сочетания с большинством цветов — с красным, синим, белым, зеленым, коричневым. Можно выбрать один преобладающий цвет, на котором будет акцентировано внимание — лимонный оттенок желтого, или оранжевый. В любом случае желтая ванная будет очень позитивной комнатой.

Красный. Если вы выбираете для отделки ванной красный цвет, он в любом случае будет преобладающим из-за своей яркости и энергетической насыщенности. В красной ванной у вас вряд ли получится успокоиться, этот цвет наоборот ободряет, выбирайте его, если в ванной вы хотите получить заряд бодрости на весь день. Красный также не рекомендуется выбирать ДЛЯ небольшой ванной комнаты, данный цвет в качестве главного может даже подавлять психологически.

Красный цвет будет хорошо смотреться в большой ванной в комбинации с белым, кремовым, цветом дерева, черным.

Синий. Темно-синий цвет как основной в ванной использовать не рекомендуется, он может действовать подавляюще. Хорошо смотрится комбинация белого с синим, прекрасные сочетания образуют голубой и белый, голубой и серебристый цвета. Такая ванная комната выглядит чистой, сияющей и свежей. Живое, яркое сочетание образуют синий и оранжевый цвета, это удачный пример сочетания холодного и теплого цвета.

Черный. На фото в интернете, на картинках в глянцевых журналах ванная в черном цвете выглядит респектабельно и изысканно. Обычно этот колор в сочетании белым и золотым используется для создания элитного интерьера. Для маленькой комнаты этот цвет не годится, помещение может получиться откровенно мрачным и производить угнетающее впечатление.

Белый. Этот цвет для ванн ой комнаты — универсален, он наиболее часто используется в ванной. Помещение, где преобладает белый, наполнено светом, сияет чистотой. В белой ванной будет красиво смотреться панно с различными орнаментами и узорами на плитке, мозаика. Белый можно комбинировать с любым другим цветом, в любом случае это сочетание будет позитивным и удачным.

Ванная комната в деревянном доме — особенности обустройства

Дома из натурального дерева обладают удивительными энергетическими свойствами, они практичны, красивы и прочны. Грамотная планировка еще на стадии проектирования позволит сделать жилище уютным гнездышком с атрибутами комфорта, одним из которых является ванная комната. Для деревянных домов нет ограничений по установке какого-либо санитарно-технического оборудования или его габаритам. На ваше усмотрение ванная комната в деревянном доме может быть оборудована традиционной ванной, джакузи или душевой кабин кой, умывальником, биде, унитазом. Основным условием для этого является наличие водопровода и канализации.

В небольших деревянных домиках ванну устанавливают обычно вдоль стены — это снижает нагрузку на лаги и позволяет рационально использовать пространство. С этой же целью целесообразно приобретение угловой душевой кабинки с раздвижными дверями. Подведение труб к сливным отверстиям лучше всего осуществлять под полом, который должен быть ниже общего уровня примерно на 2 см. Для придания ему эффекта сливного трапа рекомендуется соблюсти уклон примерно в 1^1/2 градуса.

Чтобы избежать возможных неприятных последствий обустройства ванной комнаты в доме из дерева, следует укрепить перекрытия деревянного дома над ванной комнатой, сузив шаг балок и увеличив площадь их сечения. Здесь можно опустить уровень перекрытий ниже сантиметров на 10 — это позволит минимизировать теплопотери. Визуальная разница по сравнению с другими помещениями слегка нивелируется после завершения работ с полом — стяжки и укладки напольного покрытия. А вообще, обустройство такой ванной надо начать и как обычной, только с учетом отличительных особенностей дерева.

Вентиляция ванной комнаты в дачном доме

Повышенная сырость и влажность — главные враги древесины, способствующие размножению грибка и плесени, поэтому от них придется избавляться как можно скорее. Эффективным помощником в этом станет интенсивный отток/приток воздуха. С целью естественного проветривания можно вмонтировать вентилятор в залотолочное пространство или в стену с выходом непосредственно в вентиляционный канал ванной комнаты. Для просторного помещения следует обзавестись мощной вытяжкой с принудительным воздухозабором.

Гидроизоляция деревянных пола, стен и потолка в ванной комнате

Ванная комната в деревянном доме требует уделить повышенное внимание гидроизоляции, обеспечив защиту от воды потолку, полу и стенам одновременно.

• Гидрозащита пола ванной выполняется по общепринятым правилам. На бетонную стяжку укладываются несколько слоев гидроизоляционных рулонных материалов, которые сверху покрывает раствор цемента и песка. После этого монтируется теплый или обычный пол. Изоляция от избытка влаги будет надежнее, если пленка закроет снизу 10–20 см стен по периметру.

Вариантом напольного покрытия в помещении ванной могут служить клеевая пробка, вскрытая лаком, влагостойкий ламинат, линолеум или керамическая плитка с противоскользящим эффектом. Они легко моются, не подвержены влиянию пара и влаги, имеют привлекательный внешний вид и доступную стоимость. Альтернативным вариантом может стать натуральный мрамор или художественная мозаика, которые будут более уместны в просторных ванных комнатах с соответствующим убранством.

• Сделать водонепроницаемыми стены можно с помощью отделочных материалов — керамической плитки, пластиковых панелей, мозаики и т. п. Все они довольно устойчивы к воздействию агрессивных элементов моющих веществ и просты в уходе.

Хороший водоотталкивающий результат дает предварительная пропитка древесины специальными антисептическими составами, предохраняющими ее от нежелательных микроорганизмов и насекомых. Так что если вы не хотите облицовывать ванную комнату в деревянном доме ненатуральными материалами, позаботьтесь о том, чтобы придать брусу достаточный уровень непромокаемости. Сделать это будет проще, если взять в качестве исходного материала тис или лиственницу

— самые прочные виды древесины в на шей местности. Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому тепло внутри помещения ванной комнаты будет продолжительным и без дополнительной внутренней обшивки.

• Потолок в ванной должен быть не просто водостойким, но и обладать достаточным светоотражающим эффектом. Можно сделать его подвесным или натяжным. Вентиляционные решетки и точечные светильники легко сочетаются с подвесными панелями, люстры и крупные светильники будут выигрышно смотреться на глянцевом фоне натяжного полотна.

Электромонтажные работы в ванной комнате деревянного дома

Для обеспечения электробезопасности кабель в ванных комнатах в доме из натурального дерева должен обладать свойствами пониженного дымовыделения и не поддерживать процесс горения. Обычно его маскируют под плинтусами или упаковывают в эстетичные кабель-каналы.

В ванной могут использоваться различные бытовые электроприборы — фен, бритва, стиральная машина, вытяжка, светильники, водонагреватели и т. д., поэтому без розеток и выключателей не обойтись. В идеале им следует находиться за пределами комнаты, но иногда это причиняет неудобства. Если уж решили устанавливать непосредственно в ванной, располагайте их на удаленном расстоянии от источников воды. Все они должны быть оснащены специальной крышкой, предотвращающей попадание внутрь брызг, пара и влаги, и иметь достаточную степень защиты — IP44.

Дизайн интерьера ванной комнаты

Обустройство ванной комнаты в деревянном доме зависит от вкусов, предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Органично смотрится в данной обстановке стиль прованс, шале или классика. Ключевым звеном в выборе стиля может стать материал, из которого изготовлена ванна — акрил, чугун, камень, дерево, магма. Найдите наиболее гармоничные или контрастные варианты его интеграции в обстановку, способные подчеркнуть естественную красоту вашей ванной.

www.masterovoi.ru

Вентиляция без электричества

Залогом комфортного нахождения в любом помещении, зачастую является хорошо проветриваемое пространство, без посторонних запахов и с оптимальной температурой. Будь то ваша квартира или общественное место, вам наверняка хочется оградить себя от вредных примесей в воздухе, сырости или разрастания плесени.

Ничто не справится с такой задачей лучше, чем грамотно устроенная система вентиляции. Сегодня мы рассмотрим качественно новый подход к организации вентиляции без электричества — турбодефлектор.

Что такое турбодефлекторы?

Турбодефлектор, или ротационный дефлектор, как многие привыкли его называть, является сложным механизмом с подвижными лопастями, которые при вращении осуществляют забор воздуха, и подают его в вентшахту. Его конструкция состоит из подвижной головки, и основы которая крепится к трубе саморезами.

Иногда дополнительно к стандартной конструкции, используются специальные переходы и узлы, которые могут иметь различные нестандартные формы и размеры, именно поэтому, чаще всего они изготавливаются на заказ. Также дефлекторы могут монтироваться на прямо на трубы типовых размеров.

Принцип работы турбодефлектора основан на использовании устройством силы ветра. Крыльчатка (подвижная часть дефлектора), всегда движется в одну сторону независимо от направления ветра, благодаря этому, вакуум образующийся в трубе усиливает интенсивность движения воздуха по ней. Также это исключает появление обратной тяги, и в целом улучшает воздухообмен. Попадание осадков, мусора, и прочих нежелательных деталей, исключено, благодаря такой конструкции.

Области применения устройства

Применение турбодефлектора будет как нельзя кстати в таких помещениях как: Жилые и частные дома — решает проблему вентиляции помещения, исключая появления плесневых пород, сырости, без затраты электроэнергии

Сельскохозяйственные фермы и здания внутри них — помогает поддерживать оптимальную влажность помещения, избавиться от газовых испарений в: конюшнях, коровниках, птичниках, местах хранения корма для животных и др. Тем самым создавая комфортные условия для жизни и содержания животных и птиц.

Чердаки и подкровельные пространства — поддерживает оптимальные условия, препятствующие размножению грызунов, а также распространению запаха птичьего помета.

На перерабатывающих предприятиях — все вышеперечисленные факторы, а также экономия средств на энергоносителях.

Преимущества и отличия от обычных дефлекторов

В отличии от других устройств системы вентиляции, турбодефлектор имеет ряд преимуществ:

Не требует подключения к электричеству, все что необходимо для работы это — энергия ветра.

Защита от проникновения в систему вентиляции посторонних предметов (птицы, листья, перья, и др.), атмосферных осадков.

Все детали изготовлены из высококлассных материалов (оцинкованный металл, нержавеющая сталь.), что позволяет продлить срок службы устройства, и сократить количество поломок.

В жаркое время года, разряжает воздух без его перегрева, что позволяет снизить затраты на кондиционирование помещений.

Поддерживает оптимальную влажность, выводя ее излишки, исключает появление конденсата, а также благоприятной среды для бактерий. Это позволяет не только обезопасить свой дом, но увеличить срок эксплуатации материалов, если вы используете вентиляцию на складах или под крышей здания.

Уменьшает рост наледей в вентиляционных каналах, за счет своей подвижности.

Благодаря крепкой конструкции и качественной сборке, устройство не подвержено деформации, и не сорвется во время работы от ветра.

Внешний вид дефлектора будет выглядеть уместно на жилых зданиях

Устройство безопасно, и просто в обслуживании

Турбодефлектор может прослужить вам до 15 лет, при правильной эксплуатации и установке.

Как подобрать устройство?

Для начала, Вам нужно определиться, для каких целей будет использоваться турбодефлектор:

1. B небольших помещениях (до 30 кв. м), будет достаточно дефлектора с диаметром основания от 110 до 160 мм. Это могут быть: комнаты, гаражи, подвалы, и т. п.

2. Для квартир и домов при учете 4 проживающих, и площадью до 40 кв. м, подойдет диаметр от 200 и до 600 мм.

3. Для более масштабных помещений, таких как: ферма, склад или многоквартирные дома, будет целесообразно установить турбодефлектор диаметром от 400 и до 800 мм.

Правила монтажа турбины

Наиболее распространенный метод установки ротационного дефлектора, непосредственно на саму кровлю, независимо от того, скатная она или прямая, на трубу дымохода или вентшахты. В зависимости от желаемого применения, выбирается и место установки турбины. Для пространства под кровлей, чаще всего используют 315-миллиметровый диаметр, который способен обслужить до 80 кв.м. Точная площадь будет зависеть от угла наклона кровли, чем он ниже, тем больше турбодефлекторов нужно установить. Для монтажа на скатных крышах, дефлектор стоит устанавливать на наивысшую точку. Для усовершенствования систем вентиляции в жилых домах, устройства монтируются на выход вентшахты.

Наиболее частые проблемы и их устранение

Наиболее часто проблема затрудненной работы кроется в отсутствии вращения го ловки. Этому может способствовать отсутствие или недостаточная сила ветра.

Заклинивание подшипников. Нужно убедиться что в устройстве отсутствуют посторонние предметы, которые препятствуют его нормальной работе. Также, для профилактики и бесперебойной работы, необходимо раз в год, смазывать подшипники. Наиболее подходящее время для этой процедуры — весна или лето.

Обмерзание дефлектора. С такой проблемой владельцы сталкиваются реже всего (. по сравнению с обычными дефлекторами), но все же стоит знать, что это может произойти. Чтобы убедиться проблема кроется именно в этом, Вам необходимо дождаться повышения температуры и повторить диагностику.

Механические повреждения. Также следует осмотреть устройство, на предмет посторонних предметов.

В целом турбодефлектор не требует особого ухода, и даже в случае возникновения одной из этих проблем, вы можете воспользоваться перечисленными решениями.

Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить, что эффективность работы вашей вентиляционной системы, можно увеличить почти в 4 раза, не затрачивая при этом абсолютно никакой энергии.

Современные производители турбодефлекторов предлагают на выбор множество решений. Вы можете сами выбрать нужный металл, размер и даже цвет, который будет идеально сочетаться с фасадом вашего дома.

https://nk.novobyt.ru/news/J5-lwt-news/242-turbodeflektor-energiya-vetra-na-slujbe-vashego-komforta

НАШ АГРОСАМ

Бензотехника требует ухода

Как ухаживать за газонокосилкой и триммером, чтобы они прослужили дольше.

Современный обладатель загородного поместья чаще всего еще является владельцем приличного парка мототехники: триммеров, газонокосилок, бензопил, мотоблоков, культиваторов, снегоуборщиков. Поэтому садовод по совместительству должен быть еще и механиком, обслуживающим все это хозяйство.

Как известно, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Однако эту медицинскую истину нам чаще всего напоминает доктор, на прием к которому мы попали по случаю возникновения и прогрессирования какой-нибудь болячки. Так же и с садовой техникой — очень часто случается, что в самый нужный момент она почему-то не заводится, барахлит или срок ее службы далек от гарантированного производителем.

И причина этому в большинстве случаев — отсутствие регулярного обслуживания и применение некачественных расходных материалов. Комплексный уход и грамотное использование — залог долгой службы. О том, как правильно эксплуатировать садовую технику, предназначенную для кошения газона, поговорим подробнее.

Что было в инструкции?

Согласно исследованиям психологов, половина из нас не читает инструкции, даже если сталкивается с незнакомым устройством или заданием. А половина из тех, кто перед началом какого-либо дела все-таки заглядывают в справочную документацию, просматривает ее поверхностно. И только 25 % внимательно изучают руководство пользователя, перед тем как перейти к действиям.

Конечно, каждый производитель техники комплектует свои устройства исчерпывающей инструкцией по эксплуатации (не поленитесь и потратьте время на ее прочтение), поэтому упомянем лишь основные моменты.

Каждому по-потребностям

Правильная эксплуатация начинается с разумного выбора. Оцените свои потребности и выберите технику в соответствии с ними.

Не стоит покупать мощный агрегат, если вам нужно, к примеру, косить только невысокую травку на газоне: и покупка выйдет дороже, и впоследствии расход топлива будет выше, а шума больше. Так же как и пытаться скосить высокорослый бурьян маломощным триммером — и огромные лопухи останутся на своем месте, и технику угробите.

Обкатка новой техники

Садовая мототехника, обладая двигателем внутреннего сгорания, так же как и новый автомобиль, требует обкатки, для того чтобы детали двигателя притерлись к друг другу: от этого зависит долговечность эксплуатации прибора.

Чтобы обкатать новый двигатель, нужно завести технику и какое-то время дать ей работать в холостом режиме. Затем поработать в щадящих условиях — на неполных оборотах и без нагрузки, то есть не кидаться в заросли бурьяна с триммером наперевес, а подновить газон перед домом.

Не стоит в первый раз и вырабатывать весь временной ресурс, на который рассчитывал производитель. После 10–15 минут работы заглушите двигатель и дайте агрегату остыть.

Делайте перерывы

После того как вы правильно ввели нового садового помощника в эксплуатацию, все равно не стоит записываться в бригаду стахановцев и брать на себя повышенные обязательства. Двигатели внутреннего сгорания распространенных моделей садовой техники, в отличие от автомобильных, оборудованы воздушной системой охлаждения.

Она менее эффективна, чем водяная, поэтому после непрерывной работы в течение некоторого времени (40–60 минут) двигателю требуется время на остывание. Обычно производители регламентируют время непрерывной работы объемом бака: заправки топлива как раз хватает на рекомендуемое время работы при средней нагрузке.

После того как заправленное топливо закончилось, не спешите заливать новый бак — дайте остыть двигателю минут 10, а лучше все 20. А регулярное охлаждение двигателя убережет его от преждевременного износа при повышенных нагрузках.

Не работайте в сильную жару

По этой же причине — возможного перегрева двигателя — не работайте на солнцепек. В сильную жару двигатель перегревается гораздо быстрее, чем кончается топливо. Это может привести к повреждению поршневой группы двигателя. Да и для оператора полуденный зной не идет на пользу — работайте в первой половине дня или вечером.

Что почистить, а что заменить?

Новенький триммер или газонокосилку владелец любит и заботливо протирает тряпочкой после работы. Но стоит пройти первой радости от приобретения, и вот уже аппарат, испачканный маслом и облепленный остатками травы, задвинут сразу после работы в угол сарая.

В идеале после каждой стрижки надо очищать от зелени корпус, деку и воздухозаборники газонокосилки. Но это не все. Вот о чем еще следует помнить.

• Регулярно чистите и сам воздушный фильтр: о важности охлаждения двигателя мы уже говорили. Рекомендуют проводить его промывку каждые 25 часов, а после 100 часов стоит покупать новый.

• Возьмите за правило косить сухую траву, это положительно скажется и на процессе очистки, и на состоянии режущих элементов и корпуса.

• Периодической очистки или замены требует и топливный фильтр, засорение которого ведет к регулярным перегрузкам двигателя, а это может вывести технику из строя.

• Проверяют на наличие нагара и свечу зажигания, при необходимости — чистят.

Это обеспечит стабильно быстрый запуск двигателя.

Выбирайте обороты

Не стоит работать по принципу «сначала газ до отказа, а там поглядим»: выбирайте правильный режим работы, оптимально регулируя подачу топлива и, соответственно, обороты двигателя.

Для подрезки триммером высокой и грубой травы (если ваш агрегат вообще способен на такое) нужны средние обороты, для газона — низкие. А чтобы с помощью мотокосы истребить молодую поросль кустарника, потребуется полная мощность. При этом не забываем: чем выше нагрузка, тем чаще и дольше нужны перерывы в работе.

Правильная оснастка

В основном этот совет касается триммеров, потому что в газонокосилках особого выбора режущих расходных материалов нет. Зато для мотокос в продаже можно найти самые разнообразные варианты лески и ножей.

В инструкции производитель указывает предпочтительный диаметр режущей лески. Поэтому не стоит сильно от этих рекомендаций отклоняться, пытаясь использовать максимально толстую леску. Как правило, она путается и хуже выходит из отверстия головки триммера. Как и варианты с разнообразным фигурным сечением, зубчатой поверхностью и прочие изобретения.

Если планируется косить грубую траву, и возможностей обычного корда недостаточно, правильнее (и эффективнее, кстати) не искать в продаже более мощную капроновую леску, а поставить нож. Ножи тоже бывают разных видов, их подбирают под задачу. Не забывайте, выбирая, какой нож для триммера лучше, учитывать мощность двигателя. И вообще — саму возможность использования ножа в модели вашего триммера: смотрим пункт первый о выборе инструмента в соответствии с задачами.

Не занимайтесь самодеятельностью!

Относительно вопроса про режущую оснастку для кошения стоит напомнить, что попытки использования неподходящих расходных материалов (стальной проволоки или троса вместо лески, самодельных, поврежденных или от другого инструмента режущих ножей или дисков) ведут не только к поломке мотокосы, но и к риску получения травм как самим работником, так и окружающими. Если вам предстоит кошение грубой травы и вы опасаетесь, что в зарослях могут встретиться камни или металлические предметы, способные повредить диск, купите пластиковые ножи — по возможности реза они не уступят металлическим, но зато при ударе не деформируются.

Погнутый нож нельзя использовать: у него нарушена балансировка — деформированное лезвие будет создавать излишнюю нагрузку на вал и, как следствие, на двигатель. А кроме того, это просто опасно. Не стоит и пытаться своими силами исправить кривизну ножа: в бытовых условиях это невозможно.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, соблюдайте правила использования оборудования (они тоже описаны в инструкции) и позаботьтесь о спецодежде и средствах защиты.

Регулярность обслуживания

Садовый инвентарь, как и любой моторизованный инструмент, требует от своего владельца проведения регулярного обслуживания. Например — замены масла в четырехтактных двигателях некоторых моделей газонокосилок, оборудованных отдельным масляным баком.

Средний срок «от замены до замены» масла для любого садового мотора составляет от 50 до 60 моточасов. Что это значит в действии? Если вы периодически косите газонокосилкой лужайку на своем небольшом дачном участке и используете качественное масло, то, скорее всего, за весь сезон не сумеете выработать этот ресурс. В таком случае его замена будет необходима только в конце сезона в момент консервации на зиму. Кстати, «зимовать» газонокосилке лучше всегда со свежим маслом, а не со старым.

Надо понимать, что моторесурс техники уменьшается вдвое, если использовать дешевые, некачественные масла: они разлагаются быстрее, резко возрастает нагрузка на двигатель, и расход увеличивается. Поэтому использовать такое масло и менять его только один раз в сезон — в его начале — неправильно. Это прямой и довольно короткий путь к поломке техники.

По сезону

Газонокосилки и триммеры используются только в теплый сезон (в отличие от всесезонной техники, например, бензопилы), и поэтому для этих инструментов важна грамотная консервация двигателя на зиму. Как правило, технику с четырехтактным двигателем на хранение убирают с пустым топливным баком (бензин сливают, а затем агрегат включают, чтобы выгорели остатки топлива). А вообще, подробнее о консервации стоит поговорить отдельно ближе к осени.

Топливо и масло

Причиной (и, пожалуй, основной) поломки может стать и некачественное или неправильно подобранное топливо и моторное масло. Для заправки нужно использовать только свежий и рекомендованный производителем бензин.

При длительном хранении (особенно — в полупустой канистре) снижается октановое число бензина. Поэтому не стоит делать долговременных запасов, а особенно использовать топливо, оставшееся с прошлого сезона. Не покупайте бензин с более высоким, чем рекомендует производитель, октановым числом: в него введены присадки, не нужные для двухтактных двигателей.

Также внимательно нужно относиться к смеси бензина и моторного масла, ведь все знают, что в двухтактных двигателях чаще всего нет отдельного бака для моторного масла: в цилиндре сгорает смесь бензина и масла, смешанного пользователем при заправке. Поэтому важно соблюдать пропорции и использовать качественное масло, предназначенное для двухтактных двигателей, чтобы на поршне и стенках цилиндра не образовывался нагар, снижающий производительность и приводящий к преждевременным поломкам.

Скупой платит дважды: не стоит экономить на масле

Многие обладатели садового бензинового инвентаря считают, что газонокосилки, триммеры, бензопилы и прочие устройства, во-первых, не слишком сложны, во-вторых, не особо требовательны, а в-третьих, относятся к «скоропортящейся продукции» — быстро ломающейся и требующей замены. За историю существования двигателя внутреннего сгорания и он сам значительно изменился, и количество профильных специфических разработок, инноваций и нововведений не поддается описанию.

Двигатели малой садовой техники вообще стоят особняком — они отличаются от автомобильных и даже мотоциклетных. И даже двигатели двух устройств, предназначенных, например, для кошения травы (газонокосилки и триммеры), имеют различия. Изначально схожие моторы на разных типах и моделях техники серьезно разнятся между собой.

Чтобы садовая техника прожила долго и не требовала вмешательства мастеров, ее надо грамотно и регулярно обслуживать и не экономить на масле, заливая туда не пойми что. Современная садовая техника требует специальных высококачественных масел.

Вся продукция из специальной садовой программы имеет гарантированно высокое качество для двигателя и безопасна для природы и человека (вы же не хотите оставлять на лужайке, на которой играют ваши дети, следы трудноразлагаемого масла?). И подтверждением этого служат как соответствие самым жестким в мире (немецким) сертификатам экологичности, так и то, что сами немцы считают Liqui Moly лучшим маслом для садовой техники и активно его используют. Моторные масла садовой программы:

• обеспечивают легкий пуск,

• надежно защищают детали двигателя от износа,

• создают антикоррозийную защиту,

• бездымно сгорают,

• не допускают отложений и нагара на деталях,

• не пенятся,

• экологически безопасны (вся продукция соответствует строгим европейским экологическим нормам).

Замена топлива в триммере с двухтактным двигателем

Заправка топливного бака двухтактного двигателя (чаще всего такими оснащены триммеры) имеет свои особенности, а для тех, кто делает это впервые, важно понимать порядок действий. Про значимость соблюдения четких пропорций, указанных в инструкции, мы уже сказали. Любые отступления ведут к сокращению ресурса мотора. Если масла будет мало, это приведет к недостаточности смазки и быстрому износу деталей. Если добавлять больше, чем полагается, оно не успевает сгорать, а внутри образуется налет, который также отрицательно влияет на работу двигателя.

Сам процесс замены бензомасляной смеси не сложный.

1. Возьмите мерную емкость бензина и большой шприц без иглы, для того чтобы отмерить масло. Можете воспользоваться специальной канистрой для смешивания

— с отдельными емкостями для бензина и масла с отметками для точной дозировки и удобным носиком для заправки.

2. Если у вас обычная мерная емкость, налейте в нее положенное количество масла, добавьте к нему половину порции бензина и хорошо перемешайте. Только потом влейте оставшийся бензин и снова перемешайте. Смесь готова.

3. Убедитесь в том, что в баке нет старого топлива. Залейте новое, плотно закройте крышку.

Помните о том, что нельзя делать бензомасляную смесь с большим запасом: при длительном хранении она теряет свои свойства. Важно следить и за чистотой тары, в которой вы смешиваете бензин и масло.

Замена масла в газонокосилке с четырехтактным двигателем

Замена масла в газонокосилке с четырехтактным двигателем выполняется в несколько шагов.

1. Заведите газонокосилку и дайте поработать двигателю минут 10–15. Масло за это время прогреется и будет лучше сливаться.

2. Заглушите двигатель, открутите пробку сливного отверстия на катетере.

3. Переверните газонокосилку на бок со стороны слива нужного нам масляного бака.

4. В подготовленную емкость слейте отработанное масло, оно подлежит утилизации. Закройте крышку сливного отверстия и поставьте газонокосилку на все 4 колеса на ровную поверхность.

5. Откройте крышку маслозаливной горловины. С помощью щупа проверьте, что масло слито (незначительный остаток обычно все же присутствует).

6. Залейте свежее масло (если не помните объем, сверьтесь предварительно с инструкцией), проверьте уровень по щупу. Плотно закройте крышку. Газонокосилка готова к работе.

Чем больше внимания мы уделяем технике, тем дольше она прослужит. Каким бы простым на первый взгляд ни был прибор, есть требования и рекомендации, соблюдение которых продлит век садовых помощников, а вам их эксплуатация не доставит неудобств. Чтобы садовый инвентарь прожил долго и не требовал вмешательства мастеров сервиса, его надо грамотно использовать и регулярно квалифицированно обслуживать.

Выращивание и уход за орхидеей в домашних условиях

Трудно поверить, но орхидеи не намного моложе папоротников. Они существовали 130 миллионов лет назад. Пожалуй, ни один цветок не оброс таким множеством легенд, как орхидея. В одной из них рассказывается, что прекрасная Афродита, пробегая по лесу, потеряла туфельку, и на этом месте вырос не менее прекрасный цветок-архидея. Другая повествует о разбившейся радуге, из осколков которой выросли орхидеи.

Долгое время считали, что разведение их возможно лишь в оранжереях. Сейчас любители комнатных растений с гордостью демонстрируют коллекции орхидей, выращиваемых на подоконниках городских квартир.

Орхидея-описание цветка

Псевдобульба. Это уплотнение на стебле, содержащее запас воды. Оно находится практически на корне, именно оттуда идут цветоносы и листья. По форме псевдобульбы бывают шаровидные, яйцевидные и цилиндрические.

Листья. Собраны в прикорневую розетку, плотные, зеленые, продолговатые, при этом достаточно широкие.

Корни. Имеют уплощенную форму, используя которую присасываются к любому растению.

Особенности выращивания

Долгое время орхидея считалась сложным для разведения в домашних условиях цветком. Сейчас положение изменилось.

Орхидея теперь вполне домашний цветок. Для успешного выращивания достаточно небольшого опыта и практических знаний.

Орхидею, купленную в магазине, нужно пересаживать не всегда, а только в нескольких случаях:

• цветок не держится в горшке, причины: листья выросли на одну сторону — надо не просто пересадить орхидею, а утяжелить горшок или выбрать тяжелое кашпо из стекла;

• если в транспортировочном горшке был мох-сфагнум;

• если для орхидеи приготовлен другой горшок.

• в емкости мало грунта, и цветок раскачивается — досыпать субстрат или пересадить орхидею;

• видны через прозрачные стенки проблемы с корнями — орхидею надо срочно вынимать, удалять плохие корни, присыпать места срезов углем и пересаживать;

• если здоровых корней останется мало, то цветонос придется срезать, иначе растение погибнет, корни не смогут полноценно обеспечить его питанием;

Способы посадки

Орхидею высаживают в прозрачный горшок, потому что ее корни участвуют в фотосинтезе наравне с листьями. На дне должно быть много отверстий для поступления воды и стока лишней. Горшок для орхидей может быть пластиковыми или стеклянными.

Оптимальное время для посадки

Лучшее время для посадки — весна.

Почва для посадки

Для орхидей не подходит обычный грунт: их корни привыкли получать много воздуха, на родине большинство из них растет на деревьях. Лучше купить готовый субстрат для орхидей. Тогда растению гарантирована нормальная воздухопроницаемость. Если такой возможности нет, можно смешать порубленную на мелкие куски сосновую кору (кусочки примерно размером в 1–2 см) с садовой землей.

Кору нужно выварить в течение часа. В смесь добавляют толченый древесный уголь.

Особенности ухода за орхидеей

В процессе ухода за растением есть три главные составляющие: свет, полив, температура.

Местоположение и освещение для растения

Правильно организованное освещение — залог успешного разведения орхидей. Им надо много света, но он должен быть рассеянным, мягким. Летом солнечный свет фильтруют с помощью занавесок или специальных фильтров, наклеивающихся на окно.

Осенью можно впустить солнечные лучи в комнату: они уже не смогут обжечь нежные листья цветка. Зимой не только нужно убрать все, что препятствует естественному освещению, но и дополнить его искусственным. Световой день для орхидей длится до 12 часов.

Желательно, чтобы орхидеи стояли на южном подоконнике, особенно с осени по весну, но они неплохо себя чувствуют на юго-восточном и юго-западном, хотя там будет вставать проблема дополнительного освещения. С хорошим искусственным светом некоторые виды орхидей комфортно чувствуют себя на северных подоконниках. Орхидеи можно выносить на улицу, но не забывать вовремя притенять и не выставлять на сквозняк.

Влажность воз, духа

Растениям нужна высокая влажность.

Полезно регулярно опрыскивать, повышать влажность разными способами, но только в теплом помещении. При холодном содержании и большой влажности у орхидеи могут загнить корни. При любых условиях надо обеспечить уход за листьями орхидей, тщательно протирая их влажной тканью и обрызгивая.

При выращивании миниатюрных орхидей проблема с влажностью решается просто. Их удобно выращивать в аквариуме. При этом поливку свести к минимуму: им надолго хватает влаги в окружающей среде и запаса ее в псевдобульбах.

Температурный режим для орхидей

Чтобы выбрать температуру для орхидей, необходимо знать, что разные виды растения предпочитают разную температуру. Можно выделить:

Теплолюбивые. Им нужна высокая температура, доходящая летом до 30–32 градусов и не опускающаяся ниже 20. Зимой растут при 15–18 градусах, но разница между дневной и ночной температурами не должна быть больше 3–4 градусов. Эти орхидеи родом из тропических лесов: в основном это фаленопсисы, дендробиумы, некоторые сорта каттлей.

Растущие при средней температуре. Летом их устроит температура 1825 градусов, зимой 12–15. Эти орхидеи когда-то были привезены в Европу из тропиков, но с гор и предгорий, отсюда такие невысокие температуры произрастания. Это мильтонин и одонтоглоссумы.

Любители прохладной температуры. Летом такие орхидеи будут успешно расти при температуре 18–22 градуса, а зимой достаточно 10–13. Они с высокогорий и районов субтропиков. Австралийские дендробиумы, почти все пафиопедилюмы.

Но большинство владельцев орхидей купили их в магазине или получили в подарок, опять же даритель приобрел их, как правило, в ближайшем цветочном киоске. Они сами и их предки были выращены в Европе, скорее всего в Голландии, и пре красно будут себя чувствовать при температуре 20–27 градусов летом и 15–18 зимой.

Орхидеи заболевают душных в комнатах: помещение должно регулярно проветриваться. Но нельзя устраивать сквозняки.

Как правильно поливать

Для организации правильного полива надо хорошо представлять, в каких условиях орхидеи росли в природе. И приблизить полив как можно ближе к природному:

• все орхидеи растения — эпифиты, поэтому они могут легко перенести небольшой перерыв в поливе, но этого нельзя допускать часто: у орхидеи начнут сморщиваться листья;

• одни орхидеи (фаленопсис, цимбидиум, пафиопедилум) любят, чтобы субстрат постоянно был слегка влажный; другие (онцидиум, дендробиум, каттлея) требуют, чтобы грунт сначала просох;

• вода должна быть мягкой и теплой; идеальна дождевая или талая подогретая; водопроводную можно кипятить;

• лучше не поливать растение сверху, а поставить прямо в горшке в плошку с водой и оставить на несколько минут, потом вынуть, дать воде стечь.

Подкормка и удобрения цветка

В идеале удобрять орхидею не нужно. Ей вполне хватает запаса питательных веществ, имеющихся в субстрате. Но тогда пересаживать цветок надо регулярно раз в два года.

Если пересадки не было, то лучше внести подкормку. Нельзя брать любые удобрения для цветов. Им требуются только особые для орхидей. Надо строго соблюдать пропорции, названные в инструкции. Удобрения вносятся в период цветения раз в неделю.

Обрезка орхидеи

У орхидей обрезают цветоносы после цветения.

Способы обрезки

После того как орхидея отцветет по основной оси, можно подрезать цветонос, оставив до 5 почек от листовой розетки. Тогда могут развиться цветоносы из почек, оказавшихся ниже среза, и цветение продолжится. Когда растение отцветет окончательно, обрезают все цветоносы.

Пересадка орхидеи

Цветок пересаживают раз в два года для восполнения питательных веществ в субстрате. Если горшок стал мал, то пересаживают чаще. Растение пересаживают весной, но это нельзя делать, если орхидея выпустила цветонос. Она может не расцвести.

Способы пересадки

Пересадка вызывает много вопросов у начинающих цветоводов. Тут надо следовать определенному алгоритму:

• аккуратно острым узким ножом отделить стенки горшка и корневой ком (корни могут врасти в горшок);

• очистить старый грунт и обрезать отмершие и гнилые корни;

• в новое кашпо насыпать немного грунта;

• установить растение в кашпо, стараясь, чтобы оно находилось посередине;

• аккуратно расправить корни, они ломкие;

• сначала понемногу заполнить пустоты между корнями, затем весь горшок до самого края, время от времени встряхивая его, чтобы субстрат заполнил все равномерно;

• сверху грунт слегка примять чем-нибудь плоским, например, ложкой;

• орхидею после пересадки ставят в теплое место и начинают поливать понемногу.

Размножение орхидеи

Её нетрудно размножить в домашних условиях, если обладать определенными знаниями.

Способы размножения

Есть два основные способа: семенами и вегетативное размножение. При размножении семенами можно не получить растение, одинаковое с родительским.

Деление

Этот способ годится, если растение большое. Тогда корневище само при пересадке распадается на части. Его можно и разделить:

• орхидею достают из емкости и тщательно очищают корни от грунта;

• ножом, который заранее продезинфицирован на открытом огне, делят корневище между псевдобульбами;

• срезы припудривают углем;

• цветы высаживают в кашпо по уже описанному способу.

Делать это лучше весной. Размножение черенками

Не все виды так можно делить, но некоторые, например, ванду, удается.

Отделяется верхушечный побег стерильным ножом, место среза окунают в толченый уголь и высаживают в горшок.

Размножение детками (стеблевыми отпрысками)

Многие цветы, например, фаленопсис и дендробиум, дают боковые побеги, детки. Если образовалась такая детка, то ее следует беречь, часто опрыскивать и терпеливо ждать, когда она даст корни. Тогда её отделяют и высаживают в емкость, присыпав углем срез.

Появление такой детки можно спровоцировать. Для этого требуется: высокая температура в помещении и азотное удобрение.

Размножение отводками (псевдобульбами)

Аккуратно отделяется псевдобульба и после обработки углем высаживается в грунт. Дальнейший уход заключается в поливе.

Размножение семенами

Семена орхидеи очень мелкие, это основная сложность такого размножения. Им пользуются только те, кто занимается селекцией. Семена помещают в искусственную питательную среду в стерильных условиях, чтобы не развились плесневые грибки, и проращивают в течение 3–9 месяцев. Потом высаживают в субстрат и ждут еще 2–3 года, пока растение можно будет пересадить. Цветут выращенные из семян орхидеи только через 3–4 года.

Цветение орхидеи

В магазине покупают цветущую орхидею. Поэтому перед каждым владельцем остро стоит два вопроса: возможно ли сделать так, чтобы она цвела долго и как вынудить ее цвести снова, если быстро отцвела.

Когда цветет орхидея

Они зацветают, достигнув возраста 1,52,5 лет.

Чтобы орхидея порадовала цветением, надо создать ей определенные условия:

• обеспечить длинный световой день, орхидея должна заложить нужное количество почек и сформировать цветоносы, это длительный процесс;

• обязательно нужны перепады дневных и ночных температур, в этот период они могут достигать 5–7 градусов.

Но если орхидея не хочет цвести, можно попробовать заставить её, устроив экстремальные условия содержания:

• выдержать ее 15–20 дней при температуре 15–17 градусов;

• заметно сократить полив в течение этого срока.

У разных видов орхидей цветки заметно различаются как формой, так и оттенками цвета. Но есть и общее: нижний лепесток по форме напоминает губу, по бокам ее находятся два чашелистика, над ними возвышаются два боковых лепестка, завершает все это верхний чашелистик.

Уход за орхидеей во время цветения

Орхидея в зависимости от вида и от того, сколько было заложено почек в период подготовки к цветению, может цвести от 2 до 10 месяцев. В этот период увеличивают полив в два раза, температура воздуха должна быть не менее 20–25 градусов.

Уход за орхидеей после цветения

Прежде всего обрезают цветонос, чтобы дать возможность сформироваться новому. Орхидею можно подкормить. Потом идет обычный уход.

Проблемы, болезни, вредители

Заболевания:

антракноз — проявляется бурыми пятнами с точками на листьях — обрабатывают препаратами, содержащими медь;

фузариоз — на листьях появляются гниющие пятна, это случается из-за избытка влаги — переносят в сухое помещение и прекращают полив;

ржавчина — пятна ржавчины снизу листа — лечению не поддается; растение уничтожают, чтобы не заразились другие;

черная — отмирают ростки и листья, причина в слишком холодном помещении — растение лучше уничтожить, чтобы не заразить остальных.

Вредители:

тля — уничтожается смесью молока и воды в равных пропорциях;

мягкотелый клещ — пораженные участки в виде розеток вырезаются и посыпаются по кромке золой;

паутинный клещ — тщательно моется мылом все растение, окно и подоконник;

щитовки — живут в наростах и бугорках, избавляются от них с помощью мыльной пены;

трипсы — полупрозрачные жучки, обитающие внизу листа, пораженные места вырезают.

Если такие способы не помогают, то обращаются к химическим препаратам и обрабатывают растение согласно инструкции.

Популярные виды (сорта)

Орхидея фаленопсис — самый распространенный в комнатном цветоводстве вид, в продаже много гибридов, успешно растущих в доме.

Орхидея деидробиум нобиле — существует много сортов, все они цветут весной, самая популярная белая орхидея, такие растения, имеющие чистый белый цвет, происходят из Таиланда.

Орхидея камбрия — искусственно выведенное растение, она долго цветет, хорошо растет на подоконнике.

Орхидея лудизия — растение с очень красивыми листьями, растет в помещении только с очень высокой влажностью.

Орхидея мильтония — трудный сорт для разведения, но с очень красивыми ароматными цветками, по форме похожими на анютины глазки.

Орхидея цимбидиум — очень крупные растения, сейчас выведены миниатюрные сорта, которые настолько просты в уходе, что их предлагают начинающим цветоводам.

Орхидея каттлея — вид с эффектными восковыми цветками, гибриды которого успешно растут в комнатах.

Орхидея ванда — успешно вырастает в помещениях до метра.

Онцидиум — цветки напоминают бабочек, растет в доме, но при строгом соблюдении правил ухода.

Полезные советы (цветоводу на заметку)

• Если в ванной есть достаточно большое окно, то это оптимальное место для орхидеи.

• Покупать орхидеи лучше весной или летом.

• Если цветок дал воздушные корни, то их надо опрыскивать.

• После того как орхидея отцветет, ее надо переставить на новое место.

https://floralj.ru/vyrashhivanie-i-uhod-za-orhideej-v-domashnih-usfoviyah.html

ОСВОИМ ПРОФЕССИЮ

Домашний сыродел

Что такое сыр? Каждый из нас знает, что он сделан из молока, но как конкретно? И почему из одного сырья — молока — получаются такие разные сыры? А ещё простокваша и йогурт, кефир и сметана, творог и ряженка.

Все эти продукты по сути — сквашенное молоко, а на разнообразие их видов влияют:

• жирность сырья (молока или сливок);

• молочнокислые бактерии, которые сквашивают молоко;

• молокосвёртывающий фермент (коагулянт) для формирования сгустка;

• технология обработки сырного сгустка;

• дальнейшая выдержка сыра;

• применение плесеней при созревании;

• время каждого этапа, количество ингредиентов и мастерство сыродела.

Но всё не так сложно. Разберёмся по порядку.

СЫРЬЁ

Сырьём для каждого продукта является молоко. Для приготовления сыров используется коровье, козье или овечье молоко, его обрабатывают или используют в изначальном виде.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СЫРОДЕЛИЯ ОБЫЧНОЕ СЫРОЕ ИЛИ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО БЕЗ ГОМОГЕНИЗАЦИИ.

Закваски

Мистерия начинается в тот момент, когда молоко встречается с молочнокислыми бактериями. Такие бактерии — повсюду вокруг нас. Если молоко просто оставить при комнатной температуре, множество «диких» бактерий из воздуха попадут в молоко, и, вместе с теми бактериями, которые уже есть в молоке, сквасят его в домашнюю простоквашу. Таким же способом в деревнях до сих пор получают домашнюю сметану, ряженку и творог. Но для получения йогурта, кефира и сыра необходимы определённые виды молочнокислых бактерий (их ещё называют заквасками).

Именно бактерии делают сыр — сыром. Они влияют на весь процесс сыроделия — создание нужной кислотной среды, формирование сгустка, синерезис (процесс отделения твёрдой фракции от сыворотки), а также в дальнейшем влияют на созревание сыра, формирование его консистенции и вкуса.

Коагулянты

(молокосвёртывающие ферменты)

Это вещества, которые выполняют несколько функций, но самое главное — формируют сгусток: отделяют плотные фракции молока от жидких. Для приготовления сыра понадобится только твёрдая фракция.

В современном мире для формирования сгустка (также его называют калье) используют:

• телячий сычужный фермент (сычуг), приготовленный из желудков телят. Он бывает порошкообразным, пастообразным и жидким;

• растительный коагулянт — его изготавливают из различных растений: водорослей, плодов, грибов и т. д.;

• микробиальный и рекомбинированный химозин и пепсин — коагулянт, полученный лабораторным путём от специальных микроорганизмов, по составу идентичный телячьему сычужному ферменту.

Использование определённого коагулянта влияет на вкус сыра, формирование его консистенции.

Технология обработки сгустка

После того, как молоко сквасилось, плотный сгусток разрезают, а потом:

• осторожно перекладывают в формы и дают спрессоваться под своим весом — так готовят свежие и свежие выдержанные сыры: мягкий сыр, фромаж фре, шевре, брынзу, фету, камамбер, бри и т. д.;

• медленно перемешивают, чтобы кусочки сгустка уменьшились и уплотнились (формируется сырное зерно), а потом перекладывают в форму и прессуют. Так готовят плотные сыры с голубой плесенью, простой домашний сыр, моцареллу и др.;

• вторично нагревают до 40° и долго перемешивают, чтобы сырное зерно стало плотным и эластичным. Так готовят большинство твёрдых и полутвёрдых сыров — чеддер, эмменталь и др.;

• промывают сырное зерно в воде, чтобы уменьшить кислотность — наши любимые сладенькие и нежные на вкус эдам, гауда, маасдам и др.;

• далее сыр прессуют в определённой форме, специально предназначенной для этого вида сыра, а затем солят — просто посыпают солью или выдерживают в крепком рассоле. После этого сыр должен созреть.

Созревание и выдержка

Изначально весь сыр одинаковый, он похож на прессованный творог. Разнообразный вкус и консистенцию он приобретает в результате выдержки и созревания — со временем. Также сыр выдерживают, чтобы сохранить на длительный срок.

Мягкие выдержанные сыры (такие как камамбер, сыры с голубой плесенью) зреют лишь несколько недель в довольно влажном помещении, полутвёрдые — 2–4 месяца, а твёрдые могут вызревать несколько лет прежде, чем достигнут пика своего вкуса (самый известный долговыдерживаемый сыр — пармезан — 1,2, 3 года и более). Кроме этого, важно точно соблюдать количество используемых ингредиентов, время каждого этапа и температуру нагревания и вызревания, а также строгую чистоту. Заражение сыра ненужными бактериями происходит очень быстро. Тщательно вымойте всё оборудование и не допускайте смешивания сухих заквасок и энзимов. Каждый раз берите чистую ложку. для каждой культуры.

Далее мы рассмотрим каждый этап и ингредиент подробно.

ВИДЫ СЫРОВ

Не существует полного эталонного списка сыров. Считается, что в мире производится от 400 до 1500 видов сыра, однако многие из них похожи друг на друга, только изготавливаются в разных местах из молока разных коров, и, соответственно, отличаются по вкусу. На разнообразие сыров влияют множество факторов: от возраста животного, периода лактации и питания — до технологии сыроделия и ингредиентов, которые мы используем в процессе приготовления.

Также здесь не обходится без чутья сыродела, его опыта и секретов. Не раз предпринимались попытки создать единую классификацию, но ни одна из них не была принята в качестве эталона мировым сыродельным сообществом.

Существует множество классификаций сыров в зависимости от категорий, которые используются:

• по способу коагуляции (сычужные сыры и сыры кислотной коагуляции);

• по способу выработки (мягкие непрессованные, вытяжные — паста-филата, с промытым сырным зерном, твёрдые прессованные);

• по виду корки (с натуральной коркой, с белой плесенью, слизневые) и т. д.

Но наиболее распространённая классификация — по текстуре сыра. Сыры описываются как мягкие, полумягкие или полутвёрдые и твёрдые. Но таким образом в одну группу могут попасть очень разные сыры. Например, свежий сыр фета и мягкий выдержанный камамбер с белой плесенью.

ВСЁ О МОЛОКЕ

Что такое молоко? Согласно определению энциклопедии: «Молоко — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Естественное предназначение молока — вскармливание детёнышей, которые ещё не способны переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.

Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту..>

На 87 % молоко состоит из воды, остальное — белки (казеин, альбумин, глобулин), жир, лактоза (молочный сахар), витамины и минералы.

Эти компоненты молока образуют его твёрдую часть, при конденсации которой получаются другие более твёрдые молочные продукты — масло, творог, сыр и т. п.

При изготовлении сыра мы несложными манипуляциями стараемся отделить белковую часть молока (казеин) от воды.

Сначала образуется сгусток-гель, который ещё содержит много воды, но в процессе нагревания и перемешивания глобулы белка сжимаются, высвобождая жидкость — сыворотку. Большая часть жира и белка остаётся в сгустке, немного переходит в сыворотку. Время обработки, температура нагревания, различные закваски формируют вкус, консистенцию и другие свойства сыра.

На протяжении многих столетий человек использовал для питания молоко различных животных: коров, коз, овец, буйволов, яков, верблюдов, лам и даже оленей. В рецептах указано молоко, которое необходимо использовать, однако вы можете с легкостью заменить коровье молоко на козье и наоборот. Главное, чтобы это было цельное молоко самого лучшего качества.

Используйте только свежее молоко!

Разливное молоко используйте как можно скорее — сразу после покупки. Это предотвратит заражение нежелательными бактериями из воздуха. Кроме того, если молоко начало скисать, не используйте его для приготовления сыра — процесс изготовления сыра его не улучшит. Используйте скисшее молоко для приготовления простокваши или творога.

Помните, что выход сыра зависит от вида молока. Выход из козьего и низкожирного молока ниже, из овечьего — больше.

Самое часто используемое молоко для приготовления сыра — коровье, но выращивать коров в своем хозяйстве труднее, чем коз или овец.

Коровы требуют больше корма и пастбищ, но при этом дают значительно больше молока. В коровьем молоке присутствует каротин, поэтому оно не абсолютно белое как козье. Молоко у разных пород отличается: наибольший объём даёт голштинская, самое высокое содержание жира и белка — джерсийская, хотя есть много достойных отечественных пород: ярославская, красногорбатовская и др.

Жировые шарики в козьем молоке значительно меньше, чем в коровьем. Кроме того, в нём больше белка альбумина, в то время как в коровьем — в основном казеин. Благодаря этому козье молоко легче переваривается и подходит для детского и диетического питания. Из-за такой естественной гомогенизации при приготовлении сыра сложнее отделить твёрдую фракцию от сыворотки, поэтому сыры из него чаще всего мягкие. В процессе формирования сгустка и при его последующей обработке следует быть очень аккуратными, иначе много мелкого сырного зерна уйдёт вместе с сывороткой.

Если вы задумываетесь о собственных козах, остановитесь на породах зааненская, альпийская и нубийская. Зааненские козы дают больше молока, но с более выраженным вкусом. Нубийская и альпийская породы дают молоко с нейтральным запахом и мягким сладковатым привкусом.

Овечье молоко — самый питательный продукт натурального происхождения. В нём очень много белка и витаминов, в два раза больше твёрдой фракции, чем в коровьем или козьем. Самый большой выход сыра вы можете получить именно из овечьего молока, особенно остфризской породы.

При выработке сыра необходимо помнить о некоторых важных моментах: нужно брать в три раза меньше молокосвёртывающего фермента, разрезать сгусток на большие куски, не перемешивать и аккуратно перекладывать в формы, иначе можно потерять слишком много белка и жира, и сыр получится сухой. Берите меньше соли и очень малый вес при прессовании, а ещё лучше — просто подвесьте мешок со сгустком и дождитесь, пока стечёт вся сыворотка.

Сырое молоко

Сырое молоко — молоко, которое после дойки просто фильтруется и охлаждается. Никаких других манипуляций с молоком не производится. В таком молоке сохраняется его естественная структура, а также все полезные вещества — витамины, минералы, иммуноглобулин и т. д. Это самое лучшее молоко для производства сыра. Молоко хорошо сворачивается, формируя плотный сгусток. Такие сыры имеют выраженный вкус и запах, лучше выдерживаются, хорошо хранятся.

Сразу после дойки молоко для сыроделия не используется. Необходимо, чтобы прошла так называемая бактерицидная фаза — промежуток времени, когда молоко не сворачивается, лактобактерии не могут работать. Это обусловлено естественными природными антибактериальными системами молока. Не зря парное молоко считается самым полезным для питья. Длительность бактерицидной фазы зависит от температуры молока: если его не охлаждать, то всего два часа; чем ниже температура, тем дольше оно не скисает.

Молоко содержит естественную флору, полезную для сыроделия. Однако, оно также может содержать и патогенные микроорганизмы. Это происходит при несоблюдении гигиены производства молока и болезни животного. Поэтому, если вы не уверены в чистоте и безопасности сырого молока, лучше его пастеризовать.

Пастеризованное молоко

При пастеризации молоко нагревают, а затем быстро охлаждают, чтобы нейтрализовать все патогенные бактерии. В итоге погибают все бактерии, в том числе и полезные. Кроме того, пастеризация убивает энзимы, которые помогают нашему организму усваивать белок, витамины и лактозу, однако белок в пастеризованном молоке остаётся пригодным для сыроделия. Поэтому из пастеризованного молока можно делать сыры и другие молочные продукты, но нужно обязательно искусственно добавлять молочнокислые бактерии заквасок. Но это относится только к тому молоку, которое пастеризовалось при температуре не выше 75 °C. Магазинное питьевое молоко пастеризуется при температуре выше 85 °C, поэтому оно не пригодно для сыроделия (при 80 °C происходит денатурация белка, и он уже не образует плотного сгустка). Используйте только сырое фермерское молоко или молоко разливное из бочек, которое не нагревалось выше 75 °C.

Как пастеризовать молоко самостоятельно:

• Налейте молоко в посуду из нержавеющей стали или эмалированную (не используйте алюминиевую кастрюлю). Налейте в большую кастрюлю воду, поставьте в неё кастрюлю с молоком. Поставьте это сооружение (которое называется водяной баней) на плиту и включите огонь.

• Быстро нагрейте, перемешивая, молоко до 72–75 °C и выдержите 20 секунд или нагрейте до температуры 65–68 °C и выдержите, перемешивая, в течение 20 минут. Температура и время выдерживания молока очень важны. Если температура недостаточна или время выдержки меньше 20 минут, не все патогенные бактерии погибнут. Если перегреть молоко, то разрушится структура белка, в результате чего сгусток будет слишком мягким и жидковатым, твёрдый сыр не получится. Кроме того, при температуре, близкой к кипению, сильно изменится вкус молока, что не лучшим образом отразится на вкусе сыра.

• Затем необходимо быстро охладить молоко. Для этого поставьте кастрюлю с молоком в холодную воду (можно даже добавить лёд).

• Храните пастеризованное молоко в холодильнике. Используйте молоко для приготовления сыра как можно скорее.

Гомогенизированное молоко

При гомогенизоции пастеризованное молоко прогоняется под давлением через сито с очень мелкими отверстиями. В результате этого крупные естественные жировые шарики разбиваются, жир равномерно распределяется в молоке.

В таком молоке сливки никогда не отделяются естественным образом. Из такого молока можно готовить сыр, но сгусток будет более мягким. Для лучшего формирования сырного зерна рекомендовано добавлять хлористый кальций.

Ультрапастеризованное молоко

Научные исследования, которые проводят крупные производители молока, доказали, что если нагреть молоко до очень высокой температуры за 1–2 секунды и быстро охладить, оно будет храниться в герметично запечатанном пакете несколько месяцев. Это позволяет крупным производителям скупать молоко у небольших хозяйств, обрабатывать, упаковывать и развозить по всему миру, чтобы доставить продукт к вашему столу во всём его мертвом великолепии. В таком молоке полностью разрушен белок и другие вещества, с таким же успехом вы можете пить воду. Ультрапастеризованное молоко нельзя использовать для приготовления сыра и других молочных продуктов!

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для приготовления сыра в первую очередь необходимо качественное молоко.

Также понадобятся следующие ингредиенты:

• закваски мезофильных или термофильных молочнокислых микроорганизмов;

• молокосвёртывающие ферменты (коагулянты);

• плесени для изысканных сыров с голубой (типа рокфора) или белой (типа бри) плесенью;

• добавки — хлористый кальций для лучшего образования сгустка и липаза для придания вкуса итальянским сырам и свежим сырам типа феты и брынзы и др.;

• бревибактерии для производства нежных сыров «с мытой коркой». Теперь рассмотрим эти ингредиенты более подробно.

Закваски

Именно бактерии делают сыр — сыром. Они формируют кислотность сыра, способность к созреванию, влияют на его консистенцию и вкус, помогают сохранять сыр длительное время.

Повышение кислотности выполняет ряд важных функций при изготовлении сыра и его созревании:

• способствует снижению или предотвращению роста патогенных микроорганизмов, вызывающих порчу,

• влияет на активность молокосвёртывающего фермента во время изготовления и созревания сыра,

• помогает регулировать содержание кальция в сырном сгустке.

В современном сыроделии производители используют два типа заквасок. Первый — живая производственная закваска. Для её производства используют чистую культуру определённых молочнокислых бактерий, которую необходимо предварительно вырастить в молоке. Далее, изготовленную закваску добавляют в молоко для производства сыров. Таким образом в сотни раз экономнее расходуется порошок закваски, быстрее идёт процесс производства сыра, но для этого надо предварительно позаботиться и приготовить живую закваску.

Наиболее удобными для домашнего сыроделия являются сухие закваски прямого внесения (direct vat innoculant — DVI cultures). Это порошок, изготовленный из чистой культуры молочнокислых бактерий, высушенной при сильной минусовой температуре. Он вносится напрямую в молоко в сухом виде, затем молоко оставляют на 30–40 минут созреть (происходит размножение бактерий и повышается кислотность).

В сыроделии используются два основных вида заквасок

Мезофильные — предпочитают невысокие температуры (25–38 °C). Это самая распространённая закваска для большинства сыров — мягкие и свежие сыры (фета, шевре, фромаж фре), свежие выдержанные сыры (камамбер, валансе, бри, каприкорн), полумягкие сыры (гауда, эдам, маасдам), твёрдые (чеддер, манчего, пармезан, эмменталь)

Термофильные — эти бактерии лучше работают при более высоких температурах (38–50 °C), но также выживают и при 65 °C. Поэтому чаще всего используются в производстве итальянских вытяжных сыров (Pasta Fillata Family, например, моцарелла) и сыров с высокой температурой второго нагревания — проволоне, пармезан, бофор, а также швейцарских.

Штаммы мезофильных бактерий

Lactococcus lactis ssp. lactis и Lactococcus lactis ssp. cremoris — два основных штамма, используемых в сыроделии. Они работают при температуре 25–38 °C. Эти бактерии используются самостоятельно или в сочетании с другими штаммами мезофильных бактерий для производства сыров, где технологический процесс сыроделия происходит при такой температуре — российский, гауда, бри и т. д. Эти микроорганизмы потребляют лактозу и вырабатывают молочную кислоту. Именно они отвечают за процесс кислотообразования и именно поэтому называются кислотообразующими. Такие штаммы не производят газа, поэтому глазки в сырах с этими лактобактериями образуются только в результате технологии свободного насыпания сырного зерна. Если сыры с этими заквасками формуются из пласта под слоем сыворотки, в них будет ровная плотная структура без глазков (гауда, голландский, фета и др.)

Lactococcus lactis ssp. diacetylactis и Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris в результате своей жизнедеятельности производят много углекислого газа и диацетила. Они используются в сочетании с основными штаммами мезофильных бактерий для производства сыров с выраженным ароматом, маленькими дырочками или с пористой структурой. Поскольку эти штаммы мезофильных бактерий производят углекислый газ и газ диацетил в процессе потребления лактозы, они отвечают за вкус и аромат и называются аромаобразующими.

Диацетил (газ, рац. формула: С_4Н_6О_2I — ароматическое вещество, содержащееся в кисломолочных продуктах, обуславливающее их специфические вкус и запах.

Когда в наших рецептах используется ингредиент «Мезофильная культура:) — это закваска из Lactococcus lactis ssp. lactis и Lactococcus lactis ssp. cremoris в сочетании с аромаобразующими или без них.

Кислотообразующие штаммы являются обязательными, аромаобразующие — дополнительными — они влияют на разнообразие вкусов и ароматов.

Штаммы термофильных бактерий

Streptococcus thermophilus, LactobaciUus delbrueckii ssp. bulgaricus и Lactobacillus helveticus — основные штаммы термофильных бактерий, используемых в сыроделии. Они оптимально работают и производят молочную кислоту при температуре 35–41 °C, но также хорошо выживают при температуре до 65 °C. Поэтому именно они используются при производстве сыров с высокой температурой нагревания, например, итальянских вытяжных — моцареллы, проволоне и т. д. Но также эти закваски добавляют вместе с мезофильными в такие сыры с повторным нагреванием как пармезан, эмменталь, романо, грюйер, комте, бофор и другие.

Когда в рецептах вы встречаете ингредиент «Термофильная культура», используйте закваску на основе Streptococcus thermophilus. Она может содержать только этот штамм или сочетание основного штамма с Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus или Lactobacillus helveticus, либо все три штамма. Возьмите любую термофильную закваску для ваших домашних сыров, сочетание штаммов — повод для эксперимента. Streptococcus thermophilus — обладает средней силой кислотообразования. Если вы используете термофильную закваску с Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus или Lactobacillus helveticus имейте ввиду, что эти штаммы микроорганизмов более сильные кислотообразователи. Будьте аккуратны и адаптируйте рецепты (например, уменьшите временные промежутки созревания молока или вымешивания).

Дополнительные закваски

Lactobacillus plantarum — защитная закваска. Эти лактобактерии обладают антагонистическим действием на маслянокислые бактерии, которые вызывают позднее вспучивание полутвердых сыров.

Снижает появление горечи в сырах с плесенью. Вносить вместе с основной закваской или в сухом виде прямо в молоко или в молоко для приготовления живой производственной закваски.

Lactobacillus casei — палочки, которые способствуют ускорению расщепления белка, соответственно, ускоряют созревание полутвёрдых и твёрдых сыров. Срок созревания российского сыра с классической закваской 60 дней, с дополнительной закваской Lactobacillus casei — всего 30 дней. Вносить вместе с основной закваской или в сухом виде прямо в молоко или в молоко для приготовления живой производственной закваски.

Propionibacterium — моновидовая закваска, состоящая из пропионовокислых бактерий. Вносится только в сухом виде прямо в молоко. Используется в сырах швейцарского типа — эмменталь, маасдам, ярлсберг, радамер. Именно эти бактерии создают всем известные большие дырки и присущий этим сырам сладковато-ореховый вкус.

Brevibacterium linens. Отдельно стоит упомянуть о культуре бактерий поверхностной слизи Brevibacterium line. Она используется для приготовления так называемых слизневых сыров («с мытой коркой») — реблошон, лимбургер, таледжио и др. Для этих сыров характерна влажная, немного липкая корка от ярко-оранжевого до розовато-бежевого цвета и резкого характерного запаха.

Как обращаться с сухими заквасками

Закваски DVI — это порошок, похожий на сухое молоко. Он производится в стерильных условиях, а затем быстро высушивается при температуре -45 °C.

Покупателям закваски продаются упакованными в герметичные пакеты. После того как вы откроете чистыми руками пакет, предварительно протерев его края тампоном, смоченным в водке, обращайтесь с закваской очень аккуратно. Хранить закваску необходимо в морозилке (от — 8 °C) в плотно закрытом гриппер-пакетике (до 2-х лет). Когда вам понадобится добавить закваску в молоко, достаньте пакетик, чистой сухой ложечкой возьмите необходимое количество порошка и как можно скорее снова плотно закройте пакет и уберите в морозилку. Не допускайте попадания других культур и ингредиентов в пакет — всегда берите чистую сухую ложку для каждого сырного ингредиента.

Для внесения культуры закваски в процессе приготовления сыра нагрейте молоко до температуры, указанной в рецепте, и снимите с огня. Отмерьте необходимое количество закваски и просто посыпьте поверхность молока. Дайте постоять 2–3 минуты, чтобы закваска впитала влагу, а затем аккуратно перемешайте молоко большой шумовкой. Движения должны идти сверху вниз, чтобы перемешать весь объём молока. Перемешивайте не меньше минуты. Не мешайте быстро и не взбивайте молоко — так вы разрушите его структуру.

Накройте молоко крышкой и оставьте в тёплом месте на указанное в рецепте время, в течение которого бактерии размножатся и создадут в молоке необходимую среду для добавления коагулянта (пепсин, сычуг). Происходит так называемое созревание молока.

Если вы приготовили живую производственную закваску с сухими культурами заранее, то просто добавьте готовую закваску в молоко (в количестве 1 % от общего объёма молока), хорошо перемешайте в течение 2-3-х минут. Далее сразу переходите к добавлению сычужного фермента и хлористого кальция (по необходимости).

Правила использования заквасок

Закваски бывают моновидовые (содержат один штамм лактобактерий) и поливидовые (содержат несколько видов лактобактерий). Для большинства видов сыров требуется внесение заквасок.

Закваски можно вносить в сухом виде прямо в молоко — просто посыпьте на поверхность подогретого молока, подождите пару минут и хорошо перемешайте. Так расход сухой закваски очень велик, это неэкономно, но очень просто и удобно. Ми нус такого использования закваски также состоит в том, что лактобактерии не успевают хорошо активизироваться, чтобы сразу начать работать в готовом сыре.

Можно активировать закваску перед внесением — развести порошок в небольшом количестве молока и выдержать 2 часа. Так закваска активизируется, лактобактерии хорошо работают в готовом сыре.

Чуть экономнее чем использование сухой закваски, но главный плюс активизация лактобактерий.

Можно приготовить производственную закваску — небольшое количество закваски разводят в молоке и «размножают» в течение 12 часов. Такой способ очень экономит сухую закваску — например, одним пакетиком сухой закваски «Каприна» можно заквасить уже не 100 л (прямое внесение сухой закваски), а 10 тонн молока. Также несомненным плюсом использования именно производственной закваски является её активность. Лактобактерии активно размножаются в молоке в течение 12 часов, употребляя для роста лактозу.

В готовой закваске много живых молодых лактобактерий, которые готовы расти и размножаться, а лактозы уже мало. Поэтому добавление такой закваски в молоко сразу даёт быстрое и эффективное размножение и работу лактобактерий.

Рассмотрим как использовать и готовить закваски.

Прямое внесение концентрата в (заквасок)

Концентрат вносят в молоко для приготовления сыра в начале наполнения кастрюли/сыроварни из расчета:

• 1 Е.А. (1 пакетик) на 100 л молока для заквасок «Каприна» (МЕЗО, ТЕРМО, ЧИЗИ, СИМБИ и др.);

• 1 Е.А. на 10 л молока для заквасок МА 11 и ММ 101 от Danisco, CHN-19 и Flora Danico от Chr. Hansen.

Перед внесением в молоко, для приготовления сыра концентрат тщательно растворяют (с помощью венчика или шумовки) в 1 л пастеризованного молока или 200–500 мл воды температурой 25–35 °C и добавляют в молоко.

Также можно просто посыпать порошок закваски на поверхность подогретого молока, дать постоять 2 минуты, чтобы порошок впитал влагу. Тщательно перемешайте и оставьте для активизации закваски. Для активизации закваски молоко с внесенной закваской рекомендуется оставить и периодически перемешивать в течение 0,5–1 ч до внесения сычужного фермента.

Внесение активизированного концентрата (закваски)

Для активизации используют цельное или обезжиренное молоко. Молоко пастеризуют при температуре 95 (± 1)°С в течение 45 минут и охлаждают до температуры 30–32 °C. Пастеризованное молоко используют непосредственно после охлаждения, или хранят до использования при температуре 8–10 °C не более 1 суток.

Для активизации в молоко вносят концентрат из расчета 1 Е.А. на 1 л молока, тщательно перемешивают и выдерживают в течение 2 ч при температуре 30–32 °C. Для равномерного распределения бактериальных клеток по всему объёму молока следует дополнительно перемешать молоко с концентратом через 1 ч после начала активизации.

Активизированный концентрат вносят в молоко для приготовления сыра из расчета:

• 1 Е.А. на 300 л молока для заквасок «Каприна» (МЕЗО, ТЕРМО, ЧИЗИ, СИМБИ и др.);

• 1 Е.А. на 40–50 л молока для заквасок МА 11 и ММ 101 от Danisco, CHN-19 и Flora Danico от Chr. Hansen.

Активизированный концентрат (закваску) используют непосредственно после активизации в неохлажденном виде или охлаждают и хранят до использования.

Для хранения активизированную закваску охлаждают до температуры не выше 6 °C и хранят при этой же температуре не более 24 ч после охлаждения.

Приготовление производственной закваски

В подготовленное для приготовления закваски молоко вносят активизированный концентрат из расчета:

• 1 Е. А. (1 пакетик) на 100 л молока для заквасок «Каприна»;

• 1 Е. А. на 60 л молока для заквасок МА 11 и ММ 101 от Danisco, CHN-19 и Flora Danico от Chr. Hansen.

Для меньших объёмов смотрите указания к каждой закваске или просто разделите количество граммов в 1 Е. А. на то количество молока, которое необходимо для приготовления закваски. Имейте в виду, что в последующем нужно будет внести готовую закваску в молоко для приготовления сыра в размере 1 % от объёма молока.

Например, вы собираетесь готовить сыр из 16 литров молока, вам нужно будет внести 160 мл производственной закваски. Вы собираетесь использовать закваску «Каприна» где 1 Е. А. = 1 пакетику = 11 г. Следовательно, для приготовления 160 мл закваски нужно взять 11 г/ 100 х 0,160 = 0,018 г сухой закваски.

Это очень малое количество, поэтому просто возьмите на кончике ножа.

Молоко с концентратом тщательно перемешивают и выдерживают при температуре 30–32 °C в течение 12–18 ч до образования густой простокваши.

Готовую закваску используют непосредственно после сквашивания в неохлажденном виде или охлаждают и хранят до использования.

Если вы собираетесь хранить закваску, то охладите её до температуры 8-10 °C и храните при этой температуре в течение 24 ч после охлаждения. При охлаждении закваски до 4–6 °C допускается хранить её при этой температуре не более 36 ч после охлаждения.

Молокосвёртывающие ферменты

Под действием ферментов-коагулянтов и в присутствии ионов кальция (Са2+) происходит изменение мицелл белка. К-казеин остаётся в составе мицеллы, а хвостики макропептидов отделяются, переходят в водную часть молока — образуется жидкая фракция (сыворотка), а мицеллы казеина склеиваются между собой (формируется сгусток).

Коагулянты — это вещества, которые выполняют несколько функций, но самое главное — формируют желеобразный сгусток — отделяют плотные фракции молока от жидких.

Виды коагулянтов

В современном мире для формирования сгустка (также его называют калье) используют:

Телячий сычужный фермент (сычуг), изготовленный из желудков телят (молокосвёртывающий фермент — химозин и небольшая доля пепсина). Он бывает порошкообразным и жидким. Именно химозин (из телячьего сычужного фермента или искусственно выращенный химозин) лучше всего подходит для производства твёрдых и полумягких сыров.

Пепсины — экстракты желудков других домашних животных. Главным образом используют говяжий пепсин, также в продаже есть свиной и куриный пепсины, однако они очень чувствительны к кислотности среды и нестабильны — их использование не рекомендовано. Говяжий пепсин (особенно в смеси с химозином) можно использовать для производства рассольных сыров (брынзы, сулугуни). Для производства мягких, полумягких и твёрдых сыров пепсины использовать не рекомендуется.

Микробиальный реннин (микробиальный пепсин) — некоторые дрожжи, плесени и грибы, которые естественным образом продуцируют пригодные для коагуляции ферменты. Наиболее широко используются ферменты, полученные из микроскопического гриба Rhizomucor meihei (прежнее название Mucormeihei). Это вегетарианский коагулянт, подходит только для производства мягких сыров, не требующих выдержки.

Химозин, полученный путём ферментации (рекомбинированный химозин) — ген телячьего химозина был внедрен в геном нескольких микроорганизмов-хозяев (Kluyveromyces lactis, Aspergilleus niger, Escherichia), в результате чего они стали способны при ферментации продуцировать протеин, полностью идентичный телячьему химозину. Этот фермент прекрасно зарекомендовал себя при изготовлении всех видов сыров, где обычно использовался телячий сычужный фермент. Это вегетарианский коагулянт, самый распространённый в современной сыродельной отрасли.

Для приготовления свежих сыров, творога, рассольных сыров вы можете использовать любой коагулянт, однако для полумягких и твёрдых сыров подходит только химозин (животный сычужный фермент или вегетарианский химозин микробиального происхождения), поскольку он вместе с молочнокислыми бактериями (заквасками) участвует в формировании консистенции сыра, его вкуса и способности к сохранению длительное время.

Факторы, влияющие на коагуляцию (свёртывание) молока

Температура молока — оптимальная температура свёртывания 40 °C, однако этот этап обычно проводят при температуре 32–34 °C в связи с необходимостью создать оптимальные условия для заквасок. При температуре ниже 18 °C свёртывания не происходит из-за неактивности ферментов, в то время как при температуре выше 55 °C фермент денатурируется и также неактивен.

Кислотность (рН) — степень свёртывания возрастает с ростом кислотности (понижением рН — активной кислотности среды). Именно поэтому молоко превращается в простоквашу и затем в творог даже при отсутствии коагулянтов.

Концентрация кальция (Са2+) — высокое содержание ионов кальция способствует коагуляции (участвуют в процессе преобразования казеина). Рекомендуется добавлять хлорид кальция (CaCl_2) для улучшения свёртывания (Для пастеризованного молока внесение CaCl_2 необходимо!).

Концентрация коагулянта — при увеличении количества молокосвёртывающего фермента коагуляция ускоряется. Несмотря на это, не рекомендуется увеличивать количество молокосвёртывающего фермента, поскольку это может привести к возникновению горечи в сыре по мере его созревания.

Содержание белка — так как именно белок казеин в молоке формирует структуру сгустка, с возрастанием уровня белка коагуляция ускоряется. Также это влияет на выход сыра. Поэтому производители часто добавляют сухое молоко в сыр.

Таким образом, для сыроделия лучше использовать сырое или пастеризованное молоко, соблюдать температурный режим 20–40 °C, добавлять закваски для регулирования кислотности и хлорид кальция для улучшения свёртываемости.

Как добавлять коагулянт в молоко

При домашнем производстве сыра используются ничтожно малые дозы коагулянта — капли, доли чайной ложки, миллиграммы. Не старайтесь добавлять больше энзима, это может испортить сыр со временем, Перед тем как добавить коагулянт, налейте 50 мл чистой воды температуры 30–35 °C (главное — не использовать водопроводную хлорированную воду), отмерьте нужное количество жидкого или сухого пепсина либо сычужного фермента и растворите его в воде. После этого аккуратно влейте раствор в молоко и хорошо перемешайте: медленно сверху вниз, чтобы перемешать весь объём молока. Движения должны быть медленными и плавными, чтобы не разрушать структуру молока. Накройте крышкой и оставьте молоко сквашиваться в тёплое место до достижения достаточно плотного сгустка с ровными краями и глянцевой поверхностью на изломе.

Хлористый кальций

От баланса кальция в молоке зависит коагуляция, то есть насколько плотный и устойчивый сгусток мы получим при добавлении сычужнго фермента. Общепринятой практикой в мире стало добавление в молоко для сыроделия хлористого кальция. Это особенно важно при использовании вегетарианских коагулянтов (растительных или микробных).

Добавление кальция помогает увеличить размер скоплений (мицелл) казеина, чтобы максимизировать выход сыра и предотвратить вымывание большого количества белка в сыворотку.

В сыроделии обычно используется стандартный раствор хлористого кальция. Необходимая концентрация — 0,01 %. Добавляется раствор хлористого кальция после созревания молока с заквасками, прямо перед добавлением разведённого сычужного фермента.

Липаза

Липазы представляют собой ферментные препараты, полученные из поджелудочных желёз молодых жвачных животных. Их действие заключается в расщеплении крупных молекул молочного жира на молекулы с короткими и средними цепями, которые формируют характерный вкус зрелого сыра, а также делают его нежнее. Липазы производят, экстрагируя активный компонент из желёз в основании языка козлят, ягнят и телят. Сразу после забоя животных железы замораживаются и хранятся при температуре — 25 °C. Экстракция даёт несколько видов энзимов (не менее 6), образующих комплекс слюнных и поджелудочных липаз. Ферменты с протеолитической активностью (т. е. расщепляющие молочные белки) отсутствуют.

Виды липаз и вкусовые особенности сыров

Телячья липаза создаёт деликатный, но очень заметный вкус, запах сливочного масла, лёгкий пикантный аромат.

Для легкой, средней и сильной степени выраженности указанных вкусоароматических изменений препарат вносят в количествах 1–2, 3–4, 5–6 г на 100 л молока соответственно.

Ягнячья липаза создаёт более резкий и острый вкус, эффект эластичного, удлинённого вкусового воздействия, типичный для российского сыра. Рекомендуемый диапазон доз внесения 3-10 г препарата на 100 л молока.

Козья липаза даёт сильный, ярко выраженный пикантный вкус, похожий на вкус итальянского сыра проволоне. Очень заметен аромат козьего молока. Доза внесения около 2 г препарата на 100 л молока.

Приготовление раствора и внесение

1. Для приготовления раствора требуется 50-100 массовых частей воды на 1 м. ч. препарата (независимо от вида).

2. Растворить требуемое количество препарата в кипячёной воде комнатной температуры.

3. Вылить полученный раствор в сыродельную ванну, тщательно перемешать (включить мешалку на 2 мин.). Неиспользованные растворы препарата не сохраняйте.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Липаза вносится в сыродельную ванну после бактериальной закваски и обязательно до молокосвёртывающего фермента.

2. На этапе внесения липаз вносятся некоторые другие пищевые добавки, используемые в сыроделии. Все они требуют тщательного перемешивания. Липаза — не исключение: только равномерное распределение приготовленного раствора в молоке позволит достичь оптимального взаимодействия липазы с молочными жирами.

3. Воздействие липаз на созревающий сыр тем эффективнее, чем выше температура созревания. Если сыр созревает при самых высоких допустимых температурах, эффект улучшения вкусоароматических показателей и ускорения созревания (до 30 %) будет максимальным.

4. Хранение препарата в тёмном помещении при температуре 0–5 °C сохраняет его активность в течение 6 месяцев, при — 18 °C — в течение 12 месяцев.

Натуральный краситель Аннато

На цвет молока и сыра влияет каротиноидный пигмент, содержащийся в молочном жире. Он поступает с кормом и выделяется в молоко. В летнем молоке каротина больше, поскольку его много в свежей траве, зимой значительно меньше. В коровьем молоке его больше, в козьем почти нет, поэтому козьи сыры белые.

Уже несколько веков назад люди стали использовать натуральный краситель аннато для придания более выраженного цвета сыру.

Добавляйте краситель в молоко понемногу и ориентируйтесь следующим образом: сыр будет в два раза темнее цвета молока.

Добавляйте аннато прямо в молоко и хорошо перемешивайте. Добавить краситель необходимо раньше, чем сычужный фермент, пока молоко ещё жидкое.

ТЕХНОЛОГИЯ СЫРОДЕЛИЯ

Нагревание молока

В большой кастрюле нагрейте молоко до 28–35 °C, аккуратно помешивая. Снимите с огня.

Добавление закваски

Чистой ложечкой отмерьте необходимое количество закваски и равномерно посыпьте на поверхность молока. Дайте постоять 3 минуты, чтобы сухая закваска впитала влагу.

Перемешивание

Перемешайте большой шумовкой аккуратными движениями сверху вниз, чтобы перемешать весь объём молока. Накройте и оставьте на 30–60 минут, чтобы бактерии размножились в молоке и обогатили его.

Добавление хлористого кальция

Растворите сухой хлористый кальций в 50 мл воды, добавьте в молоко и аккуратно перемешайте теми же движениями сверху вниз.

Добавление коагулянта (молокосвёртывающий фермент)

Разведите жидкий или сухой сычужный фермент в 50 мл воды, добавьте в молоко, всё хорошо перемешайте, чтобы фермент распределился во всём объёме молока. Накройте кастрюлю и оставьте на 35–60 минут согласно рецепту.

Проверка на «Чистый излом»

Должен сформироваться плотный сгусток-гель с «чистым изломом»: ножом сделайте небольшой надрез сгустка и немного отодвиньте нож в сторону. Если при этом срез ровный, сгусток плотный, глянцеватый, а сыворотка прозрачная, то это то, что нужно. Если сгусток ещё нестабильный, сыворотка не отделяется, оставьте ещё на 5-15 минут.

Разрезание сгустка

Разрежьте сгусток длинным ножом на кубики со стороной примерно 1,5 см. Сначала сверху вниз ножом, потом горизонтально с помощью ножа или металлической шумовки.

Перемешивание сырной массы

Далее вам необходимо медленно перемешивать массу. В результате этого сырное зерно уплотняется, высвобождая сыворотку. Перемешивайте в течение времени, указанного в рецепте.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ВЫ ПЕРЕМЕШИВАЕТЕ, ТЕМ ПЛОТНЕЕ И СУШЕ СТАНОВИТСЯ СЫРНОЕ ЗЕРНО

Для мягких сыров необходимо лишь чуть перемешать массу и выложить в форму. Сырная масса осталась желеобразная, крупные кубики со слегка закругленными краями. Перемешивайте массу медленно и непрерывно. Для твёрдых сыров нужно 2060 минут. Для твёрдых сыров зерно должно стать размером с горошину.

Формование

• Слейте сыворотку сквозь форму для сыра, так она немного нагреется.

• Выложите форму марлей, аккуратно, чтобы было как можно меньше складок.

(Если вы используете мелкоперфорированную форму для твёрдых сыров, марля вам не понадобится.)

• Распределите сырную массу равномерно в форме.

Мягкие сыры типа камамбера или простого творога спрессовываются под собственным весом, ставить их под пресс не нужно. Твёрдые сыры необходимо прессовать несколько часов, постепенно увеличивая вес. Необходимый вес всегда указан в рецепте.

ДЛЯ ПОЛУТВЁРДЫХ СЫРОВ ДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛО:

• полчаса — самопрессование,

• полчаса — два веса сыра,

• 1 час — три веса сыра,

• 2 часа — четыре веса сыра.

ПРИ КАЖДОЙ ПЕРЕПРЕССОВКЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СЫР И РАСПРАВЛЯТЬ СКЛАДКИ НА ТКАНИ!

Соление

Вытащите сыр из формы и положите в рассол на несколько часов (3 часа на каждые 0,5 кг готового сыра в головке). В середине соления надо один раз перевернуть сыр.

Иногда сыр просто посыпают сухой солью 2–3 раза в течение 2–3 дней. Соль нужно немного втереть в поверхность сыра.

Сушка

Вытащите из рассола, положите на дренажный коврик и оставьте сыр на 3–5 дней при температуре 10–13 °C, пока корочка не станет сухой. Каждый день сыр нужно переворачивать, чтобы созревание и высыхание были равномерными.

Покрытие твёрдых сыров

Чтобы полутвёрдые и твёрдые сыры длительной выдержки не высохли в процессе созревания, их нужно покрыть воском или латексным покрытием, или запечатать в специальный термоусадочный пакет. Делать это можно только, когда корочка сыра подсохла. Если вы решили оставить натуральную корку, вам необходимо регулярно мыть сыр в растворе с солью и уксусом.

Созревание и выдержка

Свежие сыры и мягкие сыры с плесенью выдерживаются во влажных пещерах, а дома — в пищевых контейнерах. Созревание происходит за 2–4 недели при температуре 6-10 °C. Твёрдые сыры созревают при меньшей влажности. Созревание длится от 1 до 12 месяцев при температуре 10–13 °C. Не забывайте регулярно (1–2 раза в неделю) переворачивать сыр!

Прессование

Чтобы получить плотную головку сыра необходимо, чтобы сырное зерно спрессовалось в единый кусок. Когда мы перекладываем тёплое вымешанное сырное зерно в форму, оно склеивается между собой, сыворотка вытекает и образуется неплотная, чуть мягкая головка сыра. Этого бывает достаточно для мягких сыров, таких как брынза, камамбер, лимбургер. Если такую головку немного подержать в тёплой влажной камере (около 50 °C), она станет плотнее. Так изготавливается замечательный полутвёрдый сыр качотта. Но нагревание сыра до такой высокой температуры подходит не для всех сыров. Большая часть полутвёрдых и твёрдых сыров изготавливается при меньших температурах, чтобы не затормозить развитие бактерий мезофильной закваски, максимальная температура жизни которых составляет 42 °C. В этом случае для создания плотной головки используют прессование в крепких формах и прессе со значительной нагрузкой.

Сколько времени прессовать и с каким весом — обычно указано в рецепте. Но есть одно правило, которое поможет вам рассчитать вес для полутвёрдых сыров типа гауды, российского, костромского, голландского, эдама, маасдама и многих других, имеющих плотную, но в тоже время пластичную структуру.

Правило следующее:

1. После того как тёплое сырное зерно выложено в форму, выстланную тканью, накройте форму крышкой, переверните, чтобы она стояла на крышке, и оставьте для самопрессования на 30 минут.

2. Затем вытащите головку сыра и взвесьте её. Перезаверните её, расправляя складки, положите в форму другой стороной. Теперь поставьте форму в пресс и прессуйте с весом равным двум весам сырной головки в течение 30 минут.

3. Снова переверните и перезаверните сырную голову. Поставьте форму в пресс и прессуйте с весом, равным трём весам головки в течение 1 часа.

4. В последний раз вытащите сыр, перезаверните его, переверните головку, снова накройте крышкой и поставьте под пресс. Теперь прессуем 2 часа с весом четырёх сырных головок.

5. После этого сыр можно вытаскивать из формы и класть в рассол.

Соление

Мы знаем, что сыр — продукт соленый, даже если это нежный и изысканным сыр.

Для чего же в сыр всегда добавляют соль? Она не только придаёт традиционный неповторимый вкус сыру. Соль участвует во многих химических и бактериальных процессах, происходящих в сыре в процессе его приготовления и созревания:

• соль формирует плотную корочку, которая становится барьером от заражения сыра патогенными бактериями, а также предотвращает высыхание сыра;

• соль регулирует кислотообразование в сыре — соление в конце процесса приготовления сыра замедляет работу молочнокислых бактерий, прекращается интенсивная выработка молочной кислоты. Если сыр недостаточно посолен, то работа молочнокислых микроорганизмов продолжается, и сыр прокисает. Таким образом, соль является консервантом;

• соль регулирует влажность сыра. Когда мы солим сыр в зерне в процессе приготовления, то такой сыр в итоге будет более влажным и мягким, поскольку соль будет удерживать влагу. Если вы хотите сделать сыр плотным, чтобы головки хорошо держали форму, то нельзя солить сыр в зерне. Лучше солите в рассоле или натрите поверхность сыра сухой солью несколько раз.

• добавить сухую соль прямо в сырное зерно. Так солят, например, брынзу. Такой способ позволяет равномерно просолить свежий сыр, чтобы потом съесть его сразу через два-три часа самопрессования, а не ждать пока вся головка просолится в рассоле за двое-трое суток. Кроме того, такой способ соления способствует удержанию влаги в сыре, что характерно для многих свежих сыров;

• натереть готовую головку сыра солью — камамбер. Такой способ соления позволяет сохранить мягкую влажную корочку. Соль будет постепенно проникать в сыр, выталкивать на поверхность сыворотку. При этом не будет слишком плотной корки;

положить отпрессованную головку в насыщенный солевой раствор. Так солят большинство полутвёдрых и твёрдых сыров — гауда, российский, маасдам и другие. Для этих сыров нужна твёрдая плотная корка, которая является эффективным барьером на пути проникновения нежелательных бактерий в сыр. Также она препятствует испарению влаги из сыра.

СОЛЕНИЕ В РАССОЛЕ

Самый распространённый и часто используемый способ соления сыров. Рассмотрим его наиболее подробно.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ

• для соления сыра используется насыщенный солевой раствор 18–20 %.

• для хранения рассольных сыров типа брынзы и феты используется 16 % рассол.

В таком рассоле сыр может храниться несколько месяцев, однако в дальнейшем это потребует 10-часового вымачивания сыра в воде перед употреблением.

• уровень 16 % соли критичен, поскольку, если концентрация меньше, в рассоле и на сыре будут развиваться патогенные микроорганизмы. При достижении концентрации 16 % и выше микроорганизмы не развиваются.

• чтобы не пересолить сыр, можно приготовить и 5 % рассол и хранить в нём, только в этом случае срок хранения сыра 10 дней.

• в рассоле выше 23 % корочка быстро твердеет и пересушивается, это препятствует проникновению соли в сыр. Поэтому оптимальная концентрация соли для соления сыра — 18–22 %.

Чтобы получить рассол заданной концентрации используйте таблицу:

В любой рассол требуется добавить хлористый кальций: на 1 литр рассола — 1 г сухого СаСl_2 или 8 мл 10 % раствора.

КИСЛОТНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ CaCI_2

Если мы положим сыр солиться в свежеприготовленный рассол, то увидим, что корочка размягчается. Если вы храните сыр в рассоле, то это может сильно испортить внешний вид и консистенцию брынзы и моцареллы. Это происходит в результате ионного обмена — ионы кальция и водорода переходят из сыра в рассол, и таким образом устанавливается равновесие, однако это приводит к размягчению поверхности сыра, которая теряет кальций.

Для предотвращения такого эффекта нужно подкислить рассол до 5 ед. рН как у самого сыра и добавить хлористый кальций (концентрация хлористого кальция в рассоле должна быть 0,1 %).

Обычная вода имеет кислотность 7 ед. рН, чтобы кислотность стала 5 ед. рН бывает достаточно добавить 2,5 мл (1/2 ч.л.) 9 % уксуса на 4 л воды.

Чтобы достичь нужной концентрации кальция, растворите в 4 л воды 40 мл 10 % раствора хлористого кальция или 5 г сухого хлористого кальция.

Сухой кальций имеет концентрацию 77–80 %.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 20 % РАССОЛА НА 4 ЛИТРА ВОДЫ:

• вскипятите воду;

• растворите в воде 1 кг соли. Введите каменную соль, без добавок и антислеживателя;

• оставьте рассол остывать. Как только рассол остыл, слейте его аккуратно с грязного осадка, который обычно образуется на дне кастрюли;

• добавьте 1/2 ч.л. (2,5 мл) 9 % уксуса на каждые 4 литра воды. Размешайте;

• добавьте 40 мл 10 % раствора хлористого кальция или 5 г сухого хлористого кальция. Размешайте.

Рассол лучше всего хранить в холодильнике. Раз в месяц нужно прокипятить рассол, измерить плотность ареометром (при температуре 10 °C плотность должна быть 1154 г/см^3) и добавить необходимое количество соли, чтобы концентрация опять стала 20 %. Уксус и хлористый кальций добавлять не нужно.

ТЕМПЕРАТУРА СОЛЕНИЯ

Лучший диапазон температуры для соления сыра 10–15 °C. Обычно солильный бассейн стоит в помещении для выдержки сыров, а лучшая температура для выдержки большинства сыров 10–15 °C. Температура ниже 10 °C почти полностью останавливает деятельность бактерий закваски в сыре. Температура выше 15 °C наоборот, усиливает работу бактерий закваски и, соответственно, выработку молочной кислоты. Это может привести к закислению сыра, формированию вспухшей губчатой структуры.

ВРЕМЯ СОЛЕНИЯ

Время пребывания сыра в 20 % рассоле обычно указано в рецептуре. Если сыр более плотный и пикантный как пармезан или грюйер, он дольше должен находится в рассоле. Полутвёрдые сыры солятся быстрее. Для полутвёрдых сыров типа гауда, эдам, российский, костромской, маасдам, эмменталь и других существует простое правило: 3 часа в рассоле на каждые полкило сыра в головке.

Например, у вас головка сыра в 1,7 кг. 1,7/0,5*3 = 10,2 часа = 10 часов 12 минут

Не менее 10 часов и 12 минут нужно солить головку весом 1,7 кг. Можно оставить и на 20–30 % больше от расчетного времени, если вы любите сыр посолонее.

Если у вас две головки по 1,7 кг, то время соления всё равно 10,2 часа. Время соления высчитывается по весу каждой головки, а не по общему весу всех головок. Если у вас несколько головок сыра, то чаще всего они более-менее одинакового размера, можно высчитать время соления по одной головке, если же вес головок сильно разнится, высчитывайте время соления для каждой.

Для расчета времени соления учитывается только вес головки сыра, её форма и размер не учитываются.

Поскольку сыр всегда плавает наполовину погруженный в рассол, то один раз в процессе соления (в середине расчетного времени) сыр нужно перевернуть. Не пытайтесь погрузить сыр в рассол и прижать его. В месте соприкосновения сыра с дном и предметом, который его удерживает, сыр не просолится. Лучше пусть свободно плавает сначала на одной стороне, потом на другой.

ПОКРЫТИЕ ТВЁРДЫХ СЫРОВ

Для предотвращения высыхания, плесневения и заражения патогенными бактериями полутвёрдые и твёрдые сыры покрывают различными защитными материалами.

Самый старинный способ — натуральная корка. Корочка сыра подсыхает естественным путём, её периодически моют от образований плесени. Через месяц после приготовления смазывают поверхность оливковым маслом. Покрытие маслом удерживает больше влаги в сыре и замедляет нарастание плесени.

При таком способе ухода за коркой важно следить за влажностью в помещении для выдержки сыра. Влажность должна быть 80–85 %. Если в помещении будет слишком сухо, то сыр высохнет и станет каменным, несмотря на все наши усилия по уходу. При влажности выше указанной будет активно расти плесень, разрушать поверхностный слой и ухудшать вкус и консистенцию сыра.

Также один из давних способов — бандажирование. Головка сыра покрывается тканью, и эта ткань пропитывается маслом или жиром. Это также защищает сыр от высыхания. Такой способ используется в приготовлении традиционного английского чеддера.

ВОСК ДЛЯ СЫРА

Воск для сыра это специальный парафиновый сплав, который обладает эластичностью по сравнению с натуральным пчелиным воском. Парафин бывает разных цветов. Разная цветовая гамма обусловлена просто традицией — эдам покрывают парафином красного цвета, гауду жёлтым, а испанские сыры из козьего или овечьего молока — чёрным.

Для покрытия сыра парафин необходимо расплавить на водяной бане до жидкого состояния. Погрузите в него головку сыра наполовину, крепко держа за другую сторону. Выньте, подсушите на воздухе 3–5 минут. Погрузите вторую половину. Нужно покрыть сыр не менее чем двумя слоями парафина. Для хорошего сцепления воска с сыром поверхность сыра должна быть абсолютно сухой.

Можно использовать воск несколько раз. Вы снимаете воск с сыра, переплавляете и используете снова.

Сыр можно покрывать только через месяц, поскольку в течение этого времени сыр может немного распухнуть в процессе образования глазков. Если покрыть сразу, то на парафиновом покрытии могут образоваться микротрещины.

ЛАТЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ

Самое лучшее покрытие для твёрдых сыров. Покрытие представляет из себя сметанообразную массу бесцветного, жёлтого или красного цвета. Латекс наносят просто кисточкой на половину сыра, подсушивают 3–4 часа (вентилятор значительно ускоряет сушку — до 30 минут). Затем покрывают вторую сторону. Нужно покрыть двумя слоями латекса.

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ПАКЕТЫ

Это самый распространённый на данный момент способ промышленной упаковки полутвёрдых и твёрдых сыров. Положите сыр в пакет и перекрутите открытый край. Опустите сыр в пакете в воду температурой 85 °C на 2–3 секунды.

Вытащите и плотно завяжите пакет проволкой.

ФОРМЫ ДЛЯ СЫРА

Существует множество разнообразных форм для приготовления сыра. Нужно ли приобретать все формы? И на что будет влиять форма, которую мы используем в производстве сыра? Ответим на все вопросы по порядку. Во-первых, существуют две большие группы форм — для пресса и для самопрессования.

ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕССА

Используются при приготовлении полутвёрдых и твёрдых сыров, где применяется принудительное прессование сырной головы. На сырную массу и на форму могут давить до 25 кг. Поэтому такие формы делаются из нержавеющей стали или из толстой пластичной пластмассы. Толщина стенок пластиковых форм должна быть больше 3 мм. Такие формы всегда имеют крышку с высокими круглыми выпусками, чтобы на них давил пресс. Формы бывают прямоугольными, с закругленными краями и шарообразными.

ЦИЛИНДР С РОВНЫМИ ОСТРЫМИ КРАЯМИ (манчего, пекорино, пармезан, чеддер и др.)

ЦИЛИНДР С МЯГКИМИ ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ (гауда, маасдам, российский и др.)

ШАР (эдам, мимолет и др.)

Для прессования и вызревания твёрдого или полутвёрдого сыра форма значения не имеет, это скорее дань традициям и стремление к разнообразию. Формы для прессования твёрдых сыров можно сделать самостоятельно, например, взять представленные на фото кастрюли-дуршлаги из ИКЕА. Надо только сделать самостоятельно крышку для прессования. Это может быть деревянный кружок, вырезанный по размеру дуршлага.

ФОРМЫ ДЛЯ МЯГКИХ САМОПРЕССУЮЩИХСЯ СЫРОВ

Сделаны из тонкой пластмассы или из нержавеющей стали. Толщина стенок формы большого значения не имеет, поскольку на неё не оказывается принудительно го давления. Мы просто перекладываем сырную массу в форму и ждем, пока она спрессуется под собственным весом. Чем меньше форма, тем меньше сыр, и тем быстрее он созреет. Формы традиционны для определённого вида сыра, однако какую форму использовать — решать вам, на вкус сыра это не сильно влияет. Все формы для мягких сыров взаимозаменяемы.

ВЫСОКИЙ УЗКИЙ ЦИЛИНДР (сыры из козьего молока: сель-сюр-шер, шабишу дю пуато и др.)

ВЫСОКАЯ УЗКАЯ ФОРМА (мягкий сыр с белой плесенью сен-мор)

ПИРАМИДА (мягкий сыр из козьего молока — валансе, пулиньи-сен-пьер) ИТАЛЬЯНСКАЯ КОРЗИНКА (свежие и мягкие сыры: канона, сулугуни)

СЕРДЦЕ (мягкие сыры из коровьего молока: нёшатель, кёр-де-шевр)

НИЗКИЙ ШИРОКИЙ ЦИЛИНДР (сыры из козьего и коровьего молока: банон, реблошон, брынза и др.)

КОРЗИНКА (мягкие пастообразные сыры: шевре, рикотта, альметте и др.)

ВЫСОКИЙ ШИРОКИЙ ЦИЛИНДР (камамбер, эпуас, сыры с голубой плесенью)

КУБ (таледжио, лимбургер, брынза)

МАЛЕНЬКИЙ ЦИЛИНДРИК (кротен-де-шавиньоль)

Для приготовления мягких самопрессующихся сыров вы можете использовать и простые дуршлаги (для большого объёма сыра) или сделать формочки из разных по размеру пищевых пластиковых контейнеров (просто просверлите в них дырочки)

РЕЦЕПТЫ — СВЕЖИЕ СЫРЫ

♦ TBOPOГ

Творог — самый любимый и распространённый молочнокислый продукт. Издревле его готовили в деревнях и городах простым способом. Молоко оставляют при комнатной температуре, в него попадают «дикие» лактобактерии из воздуха и сквашивают его. Так получается простокваша, которую потом просто перекладывают в мешочек из марли и подвешивают для стекания сыворотки.

Творог с закваской готовится быстрее, соответственно, уровень кислотности ниже. Творог получается нежным, некислым, рассыпчатым и долго хранится. Творог можно делать из коровьего или из козьего молока.

Приготовление

Простой («дикий») способ. Нагрейте молоко до 35 °C. Перелейте в банку и поставьте в тёплое место (рядом с батареей или печкой, или просто на солнышко но подоконник.

Через 20–25 часов молоко сквасится в простоквашу. Сыворотка должна отделяться от сгустка. Вы можете сразу переложить простоквашу в марлевый мешок или нагреть.

БЕЗ НАГРЕВАНИЯ мягкий, мажущийся творог

НАГРЕТЬ ДО 45–50 °C классический творог

НАГРЕТЬ ДО 60 °C сухой творог Творог повесить в марлевом мешочке на 5–6 часов. Через некоторое время проверьте — если консистенция вас удовлетворяет, переложите его в пищевой контейнер и поставьте в холодильник. Если творог ещё слишком влажный и мягкий — оставьте его стекать ещё на некоторое время.

Способ с закваской

1. Нагрейте молоко до 35 °C. Посыпьте на поверхность молока порошок закваски для творога. Дозировка закваски указывается производителем. Дайте постоять 1 минуту, чтобы порошок впитал влагу. Затем хорошо перемешайте.

2. Оставьте молоко в тёплом месте на 12–15 часов. Если у вас есть специальное оборудование и вы можете поддерживать температуру 35 °C, то молоко сквасится примерно за 10 часов. Если вы просто поставите в тёплое место (рядом с батареей или печкой, или просто на солнышко на подоконник), — примерно за 15 часов.

3. Как только молоко сквасилось (сыворотка отделяется от сгустка) необходимо нагреть молоко.

БЕЗ НАГРЕВАНИЯ мягкий, мажущийся творог.

НАГРЕТЬ ДО 45–50 °C классический творог.

НАГРЕТЬ ДО 60 °C сухой творог.

4. Как только вы нагрели простоквашу до нужной температуры, переложите творог в марлевый мешок и подвесьте.

5. Творог висит в марлевом мешочке 5–6 часов. Через некоторое время проверьте — если консистенция вас удовлетворяет, переложите его в пищевой контейнер и поставьте в холодильник. Если творог ещё слишком влажный и мягкий оставьте стекать ещё на некоторое время.

♦ АДЫГЕЙСКИЙ СЫР

Многие путают разные виды простых рассольных сычужных сыров (брынза, фета, чанах, имеретинский, панир и др.) с адыгейским сыром. Они все белые, рассольные, свежие и пригодны для немедленного употребления без выдержки. Между тем большинство рассольных сыров в мире производят методом сычужной коагуляции — образование сгустка происходит с помощью сычужого фермента. А адыгейский сыр — кислотной коагуляции: сворачивание сыра происходит под воздействием только кислоты из сыворотки. В мире очень мало таких сыров, из знаменитых только рикотта и наш адыгейский.

Ингредиенты

• 3 л молока (коровьего или козьего)

• 150 мл очень кислой сыворотки (5 % от объёма молока) 12 г соли

ВЫХОД 12–15 % ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА (ГОЛОВКА — 400 г)

Приготовление

1. Для приготовления адыгейского сыра понадобится очень кислая сыворотка. Традиционно сыворотку оставляют от предыдущей варки сыра — она выдерживается при комнатной температуре 4–5 дней.

2. За это время сыворотка достигает кислотности от рН = 2,2 до рН = 0 (100–140 °Т[1]). Если вы не можете измерить кислотность, то можно взять вчерашнюю сыворотку или даже просто воду (150 мл) и добавить 1 столовую ложку уксусной эссенции.

3. Нагрейте молоко до 93–95 °C, постоянно помешивая.

4. Вливайте сыворотку постепенно, чтобы температура не падала быстро, примерно в течение 2–3 минут. Продолжайте перемешивать.

5. Перемешивайте молоко с сывороткой 20 минут. Молоко свернётся сначала хлопьями, потом более крупными и плотными сгустками. Сыворотка должна стать прозрачной и слегка зеленоватой.

6. Прекратите нагрев. Оставьте массу на 5 минут. Сырное зерно осядет на дно.

7. Удалите большую часть сыворотки. Должен остаться только тонкий слой сыворотки над сыром, чтобы было удобно его перемешать и переложить в формы.

8. Переложите горячую массу в корзинки из ивы или пластиковые формы. Оставьте на решётке с поддоном для самопрессования.

9. Самопрессовка происходит примерно за 3 часа, несколько раз сыр нужно перевернуть. За это время сыр полностью остывает.

10. Вытащите сыр из корзинки и обильно посолите сухой солью — вотрите в поверхность сыра соль в количестве 2–2,5 % от веса головки сыра. Положите сыр обратно в корзинку и поставьте в холодильник на 18 часов (5–10 °C).

11. Вытащите сыр из форм, положите в контейнер для продуктов и храните в холодильнике.

♦ БРЫНЗА (простой домашний сыр)

Самый простой домашний сыр готовится из молока с применением только сычужного фермента. Сырное зерно вымешивается, перекладывается в форму или просто корзинку для стекания. Как только сыр уплотнился, его солят. Сыр можно употреблять сразу или хранить несколько дней в холодильнике. Такие сыры встречаются в каждой кулинарной традиции — брынза, фета, чанах, имеретинский и многие другие. Эти сыры могут заквашивать по-разному, могут солить и хранить в разных условиях, применять для их производства молоко разных домашних животных, но по сути все они — простые свежие сычужные сыры.

Ингредиенты

• 10 молока (любое — коровье, козье, овечье),

• 0,4 г сухого сычужного фермента либо,

• 1/2 ч.л. (2,4 мл) жидкого сычужного фермента (выбрать один из этих пунктов),

• 1/4 ч.л. (1,2 мл) 10 % раствора хлористого кальция.

• ВЫХОД 12–15 % ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА (-1,3 кг СЫРА)

Можно также добавить следующие Ингредиенты:

• семена кориандра или тмина (добавить в сырное зерно),

• обмазать готовую брынзу паприкой и хранить без рассола,

• обвалить готовый сыр в смеси любых пряных трав и хранить без рассола,

• добавить в сырное зерно порезанные вяленые помидоры или маслины.

Приготовление

1. Нагрейте молоко до 35 °C.

2. Отмерьте необходимое количество 10 % раствора хлористого кальция, растворите его в 50 мл воды комнатной температуры. Влейте в молоко и хорошо перемешайте.

3. Отмерьте нужное количество сычужного фермента, растворите его в 50 мл воды (даже жидкий). Влейте в молоко и хорошо перемешайте.

4. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте для образования сгустка на 35–40 минут.

5. Проверьте сгусток на «чистый излом», если сыворотка ещё не прозрачная оставьте ещё на 10 минут.

6. Порежьте сгусток на кубики размером = 2х2 см. Перемешивайте 10 минут.

7. Оставьте массу в покое на 5 минут, чтобы сырное зерно осело на дно.

8. Удалите большую часть сыворотки, чтобы зерно виднелось под поверхностью.

9. Возьмите форму для мягкого сыра или дуршлаг, по желанию положите в него марлю.

10. Выложите всё сырное зерно в форму. Оставьте для самопрессования на 2 часа при комнатной температуре.

11. Если сыр спрессовался хорошо, то можно перекладывать его в контейнер для хранения. Если сыр вам кажется ещё слишком мягким, переставьте форму с поддоном в холодильник и оставьте там для прессования ещё на 6-10 часов. Можно также поставить на поверхность сыра тарелочку и на неё небольшой груз (например, литровую бутылку с водой).

12. Для хранения вы можете порезать сыр крупными кусками или оставить целиком. Положите его в пищевой контейнер и храните в холодильнике до 10 дней. За это время сыр нужно съесть.

13. Если вы хотите хранить сыр в рассоле, то положите его в пищевой контейнер и залейте рассолом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАССОЛА ДЛЯ БРЫНЗЫ:

• 2 стакана воды комнатной температуры, 30 г каменной соли,

• 0,5 мл 6 % уксуса,

• 0,5 г сухого хлористого кальция либо 1 ч.л. (4 мл) 10 % раствора хлористого кальция (выбрать один из этих пунктов)

Воду вскипятить, добавить соль, хорошо перемешать. Оставить остывать до комнатной температуры. Затем аккуратно слить, чтобы грязь от соли осталась на дне кастрюли. Добавить в рассол уксус и хлористый кальций и перемешать. Залить брынзу этим рассолом.

♦ ФЕТА

Фета (греч. [feta] от итал. fetta — ломоть) — самый известный в мире сорт свежего сыра. Он широко используется в салатах и как составляющая соусов.

Традиционно фету готовили из овечьего и козьего молока и хранили в рассоле. В балканских деревнях до сих пор так и готовят этот сыр. Постепенно фета получила большое распространение в Греции и на островах Средиземного моря, где её уже делают из коровьего молока.

Ингредиенты

• 5 л молока (коровьего или козьего),

• 1/4 ч.л. липазы,

• мезофильная закваска[2],

• 1/4 ч.л. (1,25 мл) 5 % раствора хлористого кальция,

• 1/4 ч.л. (1,25 мл) жидкого сычужного фермента либо 0,2 г сухого сычужного фермента (выбрать один из этих пунктов).

ВЫХОД 12–15 % ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА (- 650 г СЫРА).

Приготовление

1. Налейте молоко в кастрюлю, доведите до температуры 33 °C. Добавьте липазу и мезофильную закваску, хорошо перемешайте и оставьте на 60 минут.

2. Если молоко остыло, нагрейте молоко до 32 °C, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, добавьте хлорид кальция и сычужный фермент, предварительно растворённые каждый в 50 мл воды, и хорошо перемешайте в течение 30 секунд.

3. Накройте кастрюлю крышкой или полотенцем и оставьте на 40 минут.

4. Проверьте образование сгустка. Должен быть достигнут «чистый излом». Если этого ещё не произошло, оставьте ещё на 10 минут.

5. Разрежьте сгусток на кубики со стороной 1,5 см., медленно перемешивайте 20 минут. Оставьте на 10 минут, чтобы сгусток осел.

6. Удалите почти всю сыворотку, чтобы сырное зерно стало видно под поверхностью сыворотки. Большой шумовкой переложите весь сгусток в форму для сыра или дуршлаг с мелкими дырками.

7. Оставьте фету в форме с поддоном на ночь (6–8 часов) в холодильнике.

8. Выньте сыр, разрежьте на крупные куски, сложите в пищевой контейнер и залейте 10 % рассолом.

9. Оставьте для выдержки на 5-10 дней в холодильнике. После этого фету можно хранить в рассоле и употреблять в пищу.

♦ СУЛУГУНИ

Сулугуни — самый знаменитый сыр из Грузии, который к тому же очень популярен и в нашей стране. Это свежий рассольный сыр. Он имеет плотную слоистую консистенцию, белый или светло-кремовый цвет. В 2011 году власти Грузии получили патент на этот сыр, поэтому сулугуни теперь в международном масштабе защищается по происхождению и наименованию.

Ингредиенты

• Брынза.

• Соль.

Приготовление

Приготовьте брынзу как описано в рецепте ранее.

• Далее брынзу надо выдержать, чтобы кислотность возросла до рН = 5–4,5. При такой кислотности сырная масса начинает плавиться и тянуться.

• Для того чтобы достигнуть такой кислотности, нужно оставить брынзу в дуршлаге над тёплой сывороткой примерно на 2–3 часа. Периодически переворачивайте сыр. Или положите брынзу в холодильник на 2 дня.

• По истечении указанного выше времени начинайте делать «пробу на растягивание» — отрежьте маленький кусочек от края и опустите в воду температурой 70 °C. Если через полминуты прогревания кусочек растягивается больше чем в три раза от своей длины и не рвётся, значит можно переходить к следующему этапу.

• Нагрейте воду до 70 °C.

• Нарежьте сыр на кубики со стороной примерно 1,5 см. Положите нарезанный сыр в большую миску.

• Налейте в миску с сыром горячую воду. Начинайте перемешивать сыр. Вы увидите, как постепенно сыр начинает расплавляться и собираться в один ком.

• Слейте остывшую воду из миски и снова залейте горячей водой температурой 70 °C. Возьмите две деревянные ложки с длинными ручками и начинайте складывать и разминать сырное тесто под водой пока тесто не станет очень эластичным.

• Переложите готовый сулугуни в форму и оставьте остывать сначала при комнатной температуре, потом в холодильнике.

• Теперь сулугуни надо посолить. Положите его в 20 % рассол. Время соления рассчитайте так: на каждые полкило сыра 3 часа в рассоле. Соответственно, для головки в 1 кг — пребывание в рассоле 6 часов. Поскольку сыр плавает, его верхняя часть находится над поверхностью рассола, значит один раз в середине времени соления нужно сыр перевернуть.

• После соления сыр можно употреблять в пищу. Хранить этот сыр нужно в холодильнике в пищевом контейнере или в 5 % рассоле.

• Также при желании сыр можно подкоптить в коптильне холодного копчения.

КАК ПРИГОТОВИТЬ 20 % РАССОЛ:

• 4 литра воды довести до кипения, растворить 1 кг каменной соли. Остудить до комнатной температуры и процедить или аккуратно слить, чтобы вся грязь из соли (если такая есть) осталась на дне. Добавить 5 мл 6 % уксуса, 5 г сухого хлористого кальция или 40 мл 10 % раствора хлористого кальция. Рассол можно использовать несколько раз.

♦ МОЦАРЕЛЛА

Классическая моцарелла из Кампании (Mozzarella di Bufala Саmраnа) производится из молока буйволиц, но сейчас больше всего этого сыра в Италии и по всему миру производят из коровьего молока. Этот сыр продают в виде белых шариков в рассоле. Самая вкусная моцарелла — giomata (однодневной давности). Также моцарелла бывает твёрдой, как обычный сыр, такую используют для пиццы и других горячих блюд. Она так и называется — моцарелла для пиццы.

Ингредиенты

• 8 л молока (любое — коровье, козье, овечье, буйволиное),

• 1/2 ч.л. (2,4 МЛ) жидкого сычужного фермента либо 0,35 г сухого сычужного фермента (выбрать один из этих пунктов),

• 1/4 ч.л. (2,4 мл) 10 % раствора хлористого кальция (если молоко пастеризованное),

• термофильная закваска[3] 1/8-1/4 ч.л. липазы.

ВЫХОД 12–15 % ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА (- 1–1,2 кг СЫРА)

Приготовление

1. Нагрейте молоко до 38 °C.

2. Посыпьте на поверхность молока порошок закваски и липазу. Оставьте на 2 минуты, чтобы порошки впитали влагу. Хорошо перемешайте весь объём молока плавными движениями снизу вверх большой шумовкой. Накройте крышкой.

3. Оставьте молоко созревать на 30 минут. Если вы готовите не из свежего молока, а собирали молоко один-два дня, то можно не оставлять молоко для созревания, а сразу переходить к образованию сгустка.

4. Разведите сычужный фермент в 50 мл кипячёной воды комнатной температуры. Разведите хлористый кальций также в 50 мл воды.

5. Добавьте хлористый кальций в молоко и перемешайте. Добавьте разведённый сычужный фермент и также хорошо перемешайте. Накройте крышкой и оставьте для образования сгустка на 45 минут.

6. Через 45 минут должен образоваться плотный сгусток «чистым изломом». Порежьте на кубики со стороной 2 см.

7. Перемешивайте 10 минут. Если температура сырной массы упала ниже 35 °C, то нагрейте её снова до 35 °C в процессе перемешивания. Оставьте на 5 минут, чтобы сырное зерно осело на дно.

8. Удалите большую часть сыворотки, чтобы сырное зерно виднелось под поверхностью.

9. Оставьте сырную массу на 1 час, периодически (каждые 10 минут) перемешивайте сырное зерно, чтобы оно не слипалось. За это время кислотность должна повыситься. Поддерживайте температуру 35 °C.

10. Переложите всё сырное зерно в дуршлаг или форму. Теперь нужно выдержать заготовку в тепле 2 часа при температуре 36–38 °C. Для этого можно налить немного горячей воды в кастрюлю, поставить решётку, а на неё форму с сыром и закрыть крышкой. Можно оставить в большой кастрюле горячую сыворотку, над ней дуршлаг с заготовкой сыра, накрыть крышкой.

11. Через два часа должен быть достигнут уровень кислотности, при которой сырная масса приобретает способность тянуться рН = 5–4,5

12. В любом случае, меряете ли вы кислотность или нет, сделайте пробу на растягивание: отрежьте от заготовки маленький кусочек, положите его в воду температурой 85“С. Если через 1–2 минуты сыр прогревается и начинает тянуться больше чем в два-три раза от своего размера и не рвётся, значит пора сыр вытягивать.

13. Нарежьте заготовку сыра на кубики со стороной 1,5 см. Нагрейте воду до 85 °C.

14. Приготовьте две миски с водой. В одной вода 85 °C, в другой ледяная. В горячую воду добавьте немного соли (2 столовые ложки с верхом на 3 литра воды). В ледяную воду добавьте больше соли (5 столовых ложек с верхом на 2 литра воды).

15. Наденьте тканые перчатки, на них резиновые.

16. Возьмите горсть сырных кубиков и положите в горячую воду. Сыр начнёт нагреваться, собирайте его в единый пластичный ком.

17. Теперь, когда сформировался пластичный ком, возьмите его и вытяните на три-четыре его длины, сложите пополам. Снова вытяните и сложите. Так нужно повторить три раза. Если масса остыла и плохо тянется, опустите её в горячую воду. Слишком много греть и вытягивать не нужно, иначе сыр станет слишком плотным.

18. Разделите массу на две части, скатайте их в шарики и положите в холодную воду.

19. Также сформируйте шарики из оставшихся кубиков сырной заготовки.

20. Моцарелла должна лежать в рассоле 1 час. После этого её можно сложить в пищевой контейнер и хранить в холодильнике без рассола, но можно и залить рассолом для более длительного хранения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАССОЛА ДЛЯ МОЦАРЕЛЛЫ:

• 2 стакана кипячёной воды комнатной температуры, 30 г каменной соли,

• 0,5 мл 9 % уксуса,

• 0,5 г сухого хлористого кальция либо 4 мл (1 ч.л.) 10 % раствора хлористого кальция (выбрать один из этих пунктов).

• Воду вскипятить, добавить соль, хорошо перемешать. Оставить остывать до комнатной температуры. Затем аккуратно слить, чтобы грязь от соли осталась на дне кастрюли. Добавить в рассол уксус и хлористый кальций и перемешать. Залить шарики моцареллы этим рассолом.

♦ МАСКАРПОНЕ

Маскарпоне (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Этот сыр всегда ассоциируется у нас с нежнейшими десертами. Из него делают знаменитый «Тирамису», подают со свежими сезонными ягодами. Часто маскарпоне добавляют в крем-сыр при приготовлении чизкейков. По сути маскарпоне — густая, плотная и жирная сметана, но без характерной кислинки. Поэтому этот сыр можно использовать как сметану в десертах, соусах, рецептах блюд… И просто с блинчиками.

В магазинах маскарпоне стоит достаточно дорого, но сыр домашнего приготовления из сливок обойдется вам минимум в два раза дешевле. Приготовить маскарпоне настолько просто, что большинство шеф-поваров ресторанов готовят его сами для своих десертов. Попробуйте и вы!

Ингредиенты

• 1 л сливок 33–35 %,

• 1/4 ч.л. лимонной кислоты.

Приготовление

1. Разведите лимонную кислоту в 50 мл прохладной воды.

2. Налейте сливки в кастрюлю, поставьте на водяную баню, помешивая, доведите до температуры 90 °C.

3. Снимите всю конструкцию с огня, не вынимая кастрюлю со сливками из водяной бани, вылейте в сливки раствор лимонной кислоты и мешайте 30 секунд.

4. Вытащите кастрюлю со сливками из водяной бани. Продолжайте мешать 2–3 минуты, пока сливки не свернутся и не загустеют.

5. Поставьте дуршлаг на кастрюлю, выстелите дуршлаг марлей. Выложите сыр в дуршлаг.

6. Поставьте сыр в прохладное место или в холодильник на 12 часов. Будет стекать сыворотка, сыр осядет и загустеет. Чем дольше будете держать сыр в холодильнике, тем плотнее он будет становиться.

7. Переложите готовый маскарпоне в пищевой контейнер, накройте крышкой и храните в холодильнике не больше 3–4 дней.

♦ РИКОТТА

Рикотта (итал. ricotta) — традиционный итальянский продукт, который делают из сыворотки, остающейся после приготовления моцареллы или других сыров. Использовать сыворотку после слива нужно как можно скорее. Из рикотты также готовят тальятелле (итал. tagliatelle) — разновидность пасты (лапши), добавляют в лазанью и пироги. Рикотта похожа на наш родной творог, только нежнее и с привкусом кипячёного молока. Недаром происхождение названия связано со словами «дважды варёная».

Ингредиенты

• 8 л свежей сыворотки (от любого молока — коровьего или козьего)

• 125 мл 6 % уксуса, либо 1/4 ч.л. лимонной кислоты, либо 1 ст.л. уксусной эссенции (70 %), растворённой в 100 мл кипячёной воды комнатной температуры (выбрать один из этих пунктов)

ВЫХОД 2,5–3 % ОТ ОБЪЁМА СЫВОРОТКИ (- 200–250 г СЫРА)

Приготовление

1. Поставьте сыворотку на огонь и начинайте нагревать. Разведите лимонную кислоту в 50 мл воды.

2. Как только температура достигнет 65 °C, влейте раствор кислоты.

3. При достижении 85 °C начнут образовываться хлопья. Продолжайте нагревать сыворотку до 93–95 °C, периодически помешивая. Хлопья рикотты будут всплывать и собираться на поверхности.

4. Как только температура достигнет 95 °C, выключите подогрев и оставьте на 20 минут.

5. Большой шумовкой собирайте хлопья и выкладывайте в корзинку для рикотты или в небольшой дуршлаг.

6. Для нежного сыра дайте постоять 1 час, для более плотного и твёрдого оставьте в форме стекать и уплотняться 6–7 часов.

7. Переложите сыр в пищевой контейнер и поставьте в холодильник. Можно хранить в холодильнике до 1 недели. Также можно сразу добавить соль и зелень и перемешать.

♦ ХАЛУМИ

Халуми (англ. holloumi или haloumi) — оригинальный кипрский сыр, простой и быстрый в приготовлении. Халуми — сыр тугоплавкий, поэтому его хорошо жарить на гриле.

Он только поджаривается снаружи, но не расплавляется полностью. Такой сыр прекрасно подходит для барбекю, особенно если вы вегетарианец.

Особенности приготовления:

• варка сыра в сыворотке,

• приготовление на гриле.

Ингредиенты

• 3 л молока (чаще используют коровье, но подойдет также козье), 1 мл жидкого сычужного фермента.

ВЫХОД 12 % ОТ ОБЪЁМА МОЛОКА (-350 г СЫРА).

Приготовление

1. Нагрейте молоко до 32–35 °C.

2. Разведите сычужный фермент в 50 мл воды, добавьте в молоко и хорошо перемешайте.

3. Оставьте на 35 минут для образования сгустка.

4. Через 35 минут проверьте сгусток на «чистый излом». Если сгусток недостаточно плотный, оставьте ещё на 10 минут.

5. Порежьте сгусток на кубики со стороной 1–1,5 см. Перемешайте.

6. Далее нужно перемешивать 20–25 минут, постепенно нагревая до 38 °C.

7. Поставьте формы для сампрессующегося сыра диаметром примерно 10–12 см на решётку, под неё поставьте ёмкость для стекания сыворотки.

8. Переложите всё сырное зерно равномерно в две формы. Оставьте для стекания сыворотки и уплотнения сыра на 1 час. Два раза за это время переверните сыр в форме, положите обратно в форму и уплотните руками.

9. Из сыворотки приготовьте рикотту. Оставшуюся сыворотку соберите и нагрейте до 90 °C.

10. На дно кастрюли с сывороткой поместите решётку, чтобы сыр не пристал ко дну.

11. Вытащите сыр из форм и поместите в горячую сыворотку. Поддерживайте температуру 85–90 °C и готовьте сыр в течение 30–40 минут. Сыр должен всплыть на поверхность.

12. Вытащите сыр шумовкой на тарелку немного расплющите сыр руками. Посыпьте солью и сухой мятой. Сложите сыр пополам. Полумесяц из свернутого пополам сыра — классический вид сыра халуми.

13. Положите сыр в пищевой контейнер, накройте крышкой, чтобы предотвратить высыхание.

14. Сыр можно употреблять сразу после остывания или хранить в холодильнике две недели.

15. Сыр можно съесть в свежем виде как закуску, добавить кубики халуми в салат или поджарить кусочками на гриле.

Из книги О. Лазаревой «Все о сыроделии»

Рецепты приготовления мягких и твердых сыром будут опубликованы в одном из следующих номеров.

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Как оформить картину

Выбор оформления для готового произведения имеет большое значение, ведь приходится думать о том, где картина будет-висеть, какое настроение она задаёт, к интерьеру в каком стиле подходит и так далее. Кроме того, правильно подобранное оформление в багет подчеркнёт достоинства живописи или фото, скроет недостатки, а также сделает произведение элегантным, нарядным, подчеркнет его уникальность, добавит картине ценности.

И не всегда дорогой багет подходит этой цели лучше всего — у каждой картины свой особый стиль, энергетический настрой, колористическое решение и особенности техники художника. В идеале, обратиться за оформлением картины к профессионалу в багетную мастерскую, но кое-какие базовые правила оформления картины художнику лучше знать самому.

Рама может выполняться из деревянного, металлического или пластикового багета простого или фигурного профиля. Выбор зависит от детализации и стиля картины. Простые формы и линии хорошо сочетаются с минималистичным сдержанным оформлением, если же произведение наполнено мелкими деталями и мотивами, они должны переходить и на раму.

Цветовое решение оформления подбирается на полтона темнее или светлее основного цвета полотна. Иногда картина намеренно помещается в яркое контрастное окружение, это создает интересный акцент.

Для картин, написанных в академической манере и размещающихся в классическом интерьере, подойдет широкая рамка с позолотой и сложной резьбой. В современной квартире, доме или офисе такое оформление не найдет поддержки.

Как оформить графику?

Декор графических работ обычно включает рамку, стекло и паспарту. Монохромные изображения хорошо смотрятся в черном или белом багете, для цветных также подходит натуральное дерево, золото, другие цвета.

Ширина паспарту должна составлять 1/3-1/2 от узкой стороны изображения. При этом нижняя его часть должна быть немного шире для гармоничного восприятия работы. Цвет паспарту для монохромной графики должен быть серым, белым или черным, для цветной можно использовать любые оттенки, соответствующие изображению.

Завершающим моментом является выбор стекла. Существует три вида:

• простое — самое доступное, однако требует правильного размещения источника света, чтобы блики не закрывали картину;

• антибликовое — матовая поверхность рассеивает падающие на нее лучи, однако считается, что и светопропускание у такого стекла ниже;

• музейное — сочетает преимущества предыдущих вариантов, защищает бумагу и краски от выцветания под действием УФ-излучения, за счет дорогостоящей обработки не бликует и при этом отличается абсолютной прозрачностью.

Резные рамы из древесины

Деревянные резные рамы стали использоваться для оформления картин еще в: XVI веке. Сегодня они широко используются в интерьерах различных стилей.

Появившись в Италии, роскошные рамы из дерева с резьбой вскоре распространились по всей Европе и в XVII веке попали на русскую землю. Они украшали дома богатых людей, поддерживали атмосферу достатка и демонстрировали художественный вкус владельцев. Уже в следующем столетии такое обрамление стали создавать для зеркал, дверей, окон.

Вместе с изменением господствующих стилей изобразительного искусства менялся и облик багетной рамы из дерева. В эпоху Возрождения это были изделия правильной формы, часто круглые, с богатым убранством — золочением, живописными и скульптурными вставками.

С появлением масляной живописи и линейной перспективы, деревянные рамы стали «ступеньками» окружать картину. Они имели сложный профиль, который способствовал погружению в сюжет.

В конце XIX века интерес к таким изделиям несколько утих, так как яркие работы в стиле импрессионизма не нуждались в дополнительном декоре. В эпоху модерна резное оформление вернулось в моду. Рамы изгибались подобно растениям, иногда имели асимметричную форму.

Абстрактная живопись снова отказалась от обрамления, однако резные деревянные рамы широко используются и сегодня. Они служат украшением традиционных произведений изобразительного искусства, зеркал и фотографий.

Декоративные приемы

Современные мастерские предлагают не только услуги профессиональной резки по дереву, но и декорирование багетных рам. Основные приемы, которые для этого используются:

• лакирование — нанесение прозрачного лака, подчеркивающего текстуру дерева и защищающего его от повреждений и воздействия окружающей среды;

• золочение — покрытие отполированной рамы тонким слоем благородного металла, часто используется для оформления икон;

• нанесение патины — верхний декоративный слой после высыхания создает эффект старинной резной рамы, подходит для классических изделий и в стиле барокко;

• кракелирование — создание искусственных трещин на поверхности с целью восприятия предмета как старинного, антикварного.

Инструкция no натягиванию в рамку готовой вышивки

Вышивка сегодня — это увлекательный, творческий процесс, позволяющий не только отвлечься от проблем насущных, но и создать своими руками прекрасные картины и уникальные предметы интерьера.

Правильно натянутая вышивка выглядит опрятно и эффектно. Существует несколько способов добиться такого результата.

Подготовка вышивки

Если на ткани остались следы разметки, аккуратно удалите их, а затем постирайте работу в теплой воде с порошком или моющим средством без хлора для цветного белья. Изделие выньте из воды и заверните в белое полотенце рулончиком. Затем переверните вышивку лицом вниз на махровое полотенце и отпарьте утюгом перекосы.

Подберите багетное оформление и паспарту в соответствии со стилем изображения и оттенками, использовавшимися в работе. Для создания дополнительного объема используйте слипы.

Способы натягивания вышивки

Растяжение вышивки и крепление кнопками. Сначала выровняйте работу на подложке из ДСП или фанеры, затем закрепите кнопками с одной стороны на достаточно маленьком расстоянии. Сильно натяните полотно и зафиксируйте с противоположной стороны, аналогично с двумя другими боками. Минус в том, что со временем канва в месте крепления может расползтись и работа провиснет.

С использованием клея. Специальный клей для вышивки необходимо наносить только по контуру, при этом крайне важно отмерить правильное количество состава. При излишках он может просочиться сквозь ткань и паспарту, испортив вид. Можно использовать клеевой флизелин по периметру работы.

Нитками. Разровняйте полотно по листу фанеры или ДСП, оставьте свободные концы минимум по 2–3 см. Чтобы избежать смещения, прикрепите работу булавками и начинайте стягивать нитями расположенные по диагонали концы материала с обратной стороны. Этот вариант очень трудоемкий, и вам придется постоянно следить за тем, как выглядит вышивка с лица.

Закрепление двухсторонним скотчем. Универсальный метод предполагает наклеивание скотча с оборотной стороны под паспарту, а затем натягивание и закрепление на нем вышивки. Преимущество в простоте и возможности переделывать оформление несколько раз, пока не получится желаемый результат.

Метод прострочки. Просверлите или проткните шилом маленькие отверстия по периметру подложки, а затем «прострочите» работу ниткой с иголкой.

Система крепления модульных картин

Вы заказали роскошную модульную картину и уже придумали, где и как ее разместить. Дело за малым — выбрать способ крепления. Деталь, на первый взгляд, несущественная. Можно воспользоваться обычными гвоздями или саморезами. Но что делать, если у вас бетонные или кирпичные стены, а под рукой нет дрели с алмазным сверлом? К тому же нет желания портить дорогие обои. И как быть, если через пару месяцев захочется перевесить картину или поменять местами модули?

Из подручных средств, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине, для этих целей используют двусторонний скотч, желательно на тканевой основе. Это бюджетный вариант, но, если требуется закрепить достаточно массивную картину, он не подойдет. Кроме того, избежать повреждения тонких, хрупких обоев при удалении скотча, скорее всего, не удастся.

Разумнее обратиться к специальным приспособлениям для фиксации полотен. Речь идет о системах крепления, таких как Command или Woly. Что они собой представляют и как ими пользоваться?

Системы крепления Command

Сюда относятся следующие виды приспособлений, выдерживающих разный вес:

• крючки с твердыми и веревочными петлями — до 2 кг;

• застежки — до 450 гр. каждая;

• крепежные полоски — до 450 гр. каждая.

Все эти крепежи приклеиваются к стене, а следовательно, не требуют использования гвоздей или саморезов. При необходимости они легко удаляются без повреждения декоративного покрытия. Застежки и крепежные полоски продаются комплектами. Их нужно разместить по периметру картины и по центру полотна.

Пользоваться такими креплениями просто. Удалите защитные бумажки с одной стороны и зафиксируйте застежку или полоску на стене. Затем снимите оставшееся защитное покрытие и приклейте полотно.

Система крепления Woly

У фиксажа на клейкой основе есть один недостаток: тонкие обои могут не выдержать вес картины и порваться. Если полотно массивное, попробуйте использовать крючки Woly. В зависимости от модели, они выдерживают вес от 2 до 10 кг. Крючки крепятся к стене с помощью 2–4 тонких штырей. Они достаточно легко вбиваются в любой материал, а после удаления следы отверстий практически незаметны.

https://www.art-rama.com/stati/

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Чем сверлить керамогранит?

Керамогранит — популярный отделочный материал в строительстве. Он отличается внешней привлекательностью, исключительной прочностью и отличной износоустойчивостью. Но высокая твердость и хрупкость в период обработки вызывают необходимость особого подхода в работе с этим материалом.

Механические воздействия в виде ударов во время его обработки исключены, а сверление отверстий в керамогранитной плитке может стать непростой задачей. Как и чем эффективно произвести процесс сверления керамического гранита?

ВЫБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТ

Стандартные, твердосплавные сверла для работы с керамогранитом не подойдут. Крепкий материал требует специального инструмента. Профессиональные мастера выделяют два вида механизмов для сверления:

• коронки с алмазным напылением

• кольцевые алмазные сверла.

Спечные кольцевые алмазные сверла часто используют для сверления прочных и крепких материалов: бетона, гранита, кирпича и других. Рабочая часть кольцевого сверла от 2 мм толщиной позволяет произвести около 100 отверстий, на каждое из которых потратится 3–4 минуты. Рассчитаны кольцевые сверла на длительный срок эксплуатации, но нельзя использовать большие скорости при работе.

При работе с керамогранитом подобные сверла опасны тем, что оказывают высокое торцевое давление.

Специалисты отдают предпочтение алмазным коронкам, которые оптимальны для безопасной обработки керамогранита.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ

Рабочий ресурс у них небольшой, но преимущества алмазных коронок неоспоримы:

• невысокая стоимость;

• создают минимальное давление при сверлении;

• увеличивают скорость процесса;

• подходят для создания отверстий больших диаметров.

Сверла производятся с шестигранным хвостовиком или с резьбой М 14, за счет которого они прикрепляются к дрели или к УШМ. Кристаллы алмаза закрепляются при помощи вакуумно-диффузионной сварки. В зависимости от диаметра отверстия выбирается диаметр коронки. Большое число кристаллов алмаза и связка сегмента в металле позволяет алмазной коронке работать по керамограниту лучше всего.

Особенности сверления керамического гранита с помощью алмазных коронок: рекомендации и практические советы

Технология алмазного сверления — единственный результативный способ работы с керамогранитом. Алмазные коронки устанавливаются на сверлильную машину или дрель. Отличаются длиной, диаметром, толщиной стенок и отверстиями для охлаждения.

Соблюдая технологию сверления керамогранита, обратите внимание на некоторые нюансы:

• Тисками или зажимами следует закрепить обрабатываемую поверхность, предварительно подложив под нее картон. Строители предпочитают пользоваться станком для сверления и специальной стойкой.

• Оптимальные обороты для работы сверл можно рассчитать разделив 27000 на диаметр сверла. В зависимости от инструмента, который у Вас есть под рукой выставить скорость приближенную к результату деления.

• При работе перфоратором обязательно отключить удар.

• При работе с керамогранитной плиткой, сверлить следует с лицевой стороны, не останавливаясь, пока не просверлите до конца. Однако в некоторых случаях сверление производится не до конца: разъем сверлится на 2/3 необходимой глубины. После его, резким целенаправленным движением выбивается оставшаяся часть.

• Сверло обязательно держать перпендикулярно к поверхности. Так вы не повредите ни сверло, ни материал.

• Для меньшего износа алмазного напыления коронки сначала держат под углом, потом плавно переводят в вертикальное положение. В процессе работы следует избегать сильного нажима.

• Коронка требует периодического охлаждения водой.

Получить ровное аккуратное отверстие в керамограните возможно при условии правильного использования профессионального инструмента и соблюдения технологии сверления.

Как очистить тканевый натяжной потолок

Натяжные потолки делятся на глянцевые, пленочные и тканевые.

Если уход за первыми двумя кажется интуитивно понятным, то что же делать с тканевыми потолки? Стирать что ли?

Все гораздо проще — пылесосить!

Виды пятен и способы борьбы с ними

Вообще тканевые потолки обладают антистатическим покрытием, и пыль к ним особо не пристает. Пылесосить надо после проведения пыльных строительных работ: перепланировка жилья, сверление и прочее.

Кроме пыли на вашем потолке может появиться паутина и ее тоже лучше убрать при помощи пылесоса.

Иногда на потолке могут появиться и пятна, их можно удалить при помощи специального средства по уходу за потолками, а можно воспользоваться моющим средством для посуды: нанесите небольшое количество средства на губку и протрите пятно.

Когда данный способ не помог, можете использовать рекомендации по удалению пятен с ткани, одной из них является нашатырный спирт. 10-процентным раствором смочите губку и протрите въедливое пятно.

Если же вас залили соседи, то уже вряд ли что-то сможет спасти прекрасный потолок от грязного пятна, потому что такая грязь проникнет в структуру потолка (это минус тканевого в сравнении с другими натяжными потолками).

Но и тут есть выход (а точнее преимущество тканевых)! Можно просто покрасить потолок в другой цвет. Красить лучше акриловой краской. Для того, чтобы надежно крыть пятно тщательно подбирайте цвет краски.

Общие правила

Но есть несколько общих правил по уходу за любым видом покрытия:

• Перед тем, как приступить к чистке снимите все украшения с рук, т. к. они могут поцарапать и испортить потолок.

Не применяйте сухие чистящие средства: соду, порошок и прочее. Не применяйте мощную химию, она может разъесть ткань.

Перед применением любого средства проверьте его действие в уголке потолка.

Не давите сильно, чтобы не повредить поверхность.

Как заделать трещину на потолке

Неприятность в виде трещин на потолке может появиться нежданно-негаданно, и может в течение долгого времени отравлять жизнь, хозяевам квартиры, угнетая своим постоянно разрастающимся видом. Разумеется, мысль о том, чтобы поскорее избавиться от них приходит в голову сразу, но как заделать трещины на поверхности потолка, известно не всегда.

Способы устранения трещин на потолке

Расскажем о самых распространенных и при этом хорошо проявивших себя на практике методах заделки трещин, которые воспроизведут не только профессиональные штукатуры, обычные люди также смогут выполнить монтаж своими силами. Поверьте, среди них непременно окажется тот, который вы сможете освоить самостоятельно и привести потолок в своем доме в надлежащий вид.

Способ первый

Данный способ подходит тем, кто не готов тратить силы и время на заделку трещин. тем более, если они не велики. В этом случае их можно просто замаскировать. Отлично для этих целей подходит потолочная плитка.

МАСКИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ

В продаже имеется множество разно видностей пенополистирольной плитки. Это очень легкий, практичный и недорогой отделочный материал. Выполнить монтаж с ее помощью можно и в одиночку. Даже в том случае, если потолок имеет существенный перепад по высоте из-за плит перекрытия, его так же удастся замаскировать.

Рассчитать необходимое количество плиток, а так же подобрать их формат поможет простой расчет с помощью схемы:

Начертите план потолка в определенном масштабе. Затем расчертите его сеткой со стороной ячейки, равной длине стороны плитки. Исходя из полученной схемы, рассчитайте число плиток, в том числе и неполного размера. Закупать потребуется немного больше, так как те плитки, которые придется резать, возможно, вначале вы испортите.

Совет! При приклеивании плиток следите за тем, чтобы трещины, а так же перепады высоты потолка не приходились на стыки между плитками. Иначе плитки приклеить, прочно не удастся.

Разумеется, ни трещины, ни перепады высоты никуда не денутся. Но плитка надежно скроет все дефекты, при этом на ремонт вы потратите минимум средств и сил и не будете больше беспокоиться о том, как убрать трещины на потолке.

Способ второй

Если маскировка недостатков вас не устраивает, придется выполнить ремонт. Чем заделать трещины в потолке после долгих лет службы? В тех случаях, когда глубина трещин невелика, а так же невелико количество самих трещин, можно прибегнуть к точечному шпаклеванию. Это означает, что потолок будет зашпаклеван лишь в проблемных местах.

ТРЕЩИНА, НА ПОТОЛКЕ УСТРАНЕННАЯ ПРИ ПОМОЩИ ТОЧЕЧНОГО ШПАКЛЕВАНИЯ

Точечное шпаклевание можно применять и в тех случаях, когда потолок будет впоследствии оклеиваться обоями. Но обои должны быть толстыми, поскольку сквозь тонкие обои, зашпаклеванные места могут просвечиваться. Если обои все же тонкие, то потолок после шпаклевания необходимо покрасить светлой водоэмульсионной краской в несколько слоев, добиваясь равномерности цвета всего потолка.

Технология шпаклевания:

• Зачистка трещин. Все трещины необходимо очистить от всех отслаивающихся и осыпающихся частиц и фрагментов.

• Всю поверхность трещин и прилегающих областей тщательно загрунтовать в один или в два слоя грунтовкой глубокого проникновения.

• Приготовить шпаклевочный раствор и выполнить ремонт трещин на потолке, заполняя углубления шпаклевкой и разравнивая шпателем вдоль поверхности как можно ровнее.

• Дать высохнуть шпаклевке в течение суток.

• Зашкурить зашпаклеванные трещины до гладкости.

Теперь потолок готов к отделке — покраске, оклеиванию обоями и так далее.

Как заделать дыру в потолке: типичные проблемы и их решение

Собираетесь ли вы переехать в новостройку или делаете ремонт в старом доме, с проблемой дефектов потолка рано или поздно придется столкнуться. Как заделать дыру в потолке? Мы рассмотрим наиболее типичные случаи и подскажем варианты решения для них.

Вот список причин появления полостей в потолке.

Падение штукатурки. Оно может быть следствием затопления, разрушения поверхности грибком или просто некачественного оштукатуривания поверхности.

Совет: падение штукатурки возможно даже при использовании качественных современных материалов. Чтобы эта проблема не коснулась вас, помните: слой штукатурки не должен быть толще пяти сантиметров; при толщине больше 2 сантиметров штукатурка накладывается как минимум в два слоя с обязательной прокладкой армирующей сеткой.

Трещины между плитами перекрытия

Глубокими и тем более сквозными они бывают редко; однако проблемы этот факт не снимает.

Разрушенные цементные пробки в отверстиях для коммуникаций. В плитах перекрытия оставляются отверстия под стояки отопления, водоснабжения и канализации. Циклический нагрев стояка горячего водоснабжения, конденсат или течи стояков постепенно разрушают раствор, которым заделываются эти отверстия строителями.

Как вариант — дыра может появиться при замене стояков.

В случае подвесной конструкции дырка в потолке может появиться просто благодаря небрежности при перемещении габаритных предметов. Проломить пластиковую панель или гипсовую плиту не так уж и сложно.

Наконец, сюда же отнесем необходимость заделки разнообразных щелей при монтаже подвесных конструкций. Прежде всего стыков потолка со стенами.

Варианты решений

Вначале коснемся самых простых случаев.

В кассетных потолках всех типов заделка отверстия в потолке сводится к замене поврежденной кассеты. Декоративные панели стоят недорого и продаются во всех городах, так что тратить время на попытки ремонта просто нецелесообразно.

Не можете найти такую же панель? Поставьте на ее место растровый светильник, вентиляционную решетку или любой другой элемент, подходящий по размеру. Как вариант — замените не одну, а несколько плит на кассеты контрастного цвета, создав простой узор.

Несколько сложнее замена поврежденного фрагмента потолка из ПВХ панелей. В силу метода их стыковки придется демонтировать часть декоративного потолка от панели, закрепленной последней, до дефектной.

Однако если тут решение подскажет простая логика, то для решения остальных проблем нужна и малая толика опыта.

Стык потолка и стены

Чем заделать щели между потолком и стеной в случае гапсокартонного потолка?

Край примыкающих к стене листов гипсокартона подрезается: на половину толщины листа снимается фаска под углом 45 градусов.

Шов шпаклюется гипсовой шпаклевкой и шлифуется.

Поверх стык бандажируется бумажной лентой на клее ПВА.

Чем заделать щели между стеной и потолком, если мы имеем дело с бетонным перекрытием и кирпичной оштукатуренной стеной?

Расширьте щель по всей длине до 5-10 миллиметров.

Загрунтуйте ее бетонконтактом или его аналогом. Инструмент — кисть.

Зашпаклевав щель гипсовой или акриловой шпаклевкой, вдавите в ее поверхность ленту-серпянку и выровняйте угол шпателем.

После высыхания шпаклевки зашлифуйте поверхность.

Наконец, можно обойти проблему, наклеив потолочный плинтус.

Падение штукатурки

Чем заделать дырку в потолке, оставшуюся после падения штукатурки?

Очевидное решение — просто замазать углубление шпаклевкой. Однако самый простой способ не всегда будет лучшим.

Правильнее сделать так:

Если потолок в дефектной области поражен грибком — обрабатываем его антисептической грунтовкой.

Совет: вместо нее можно использовать любой содержащий хлор отбеливатель. Затем проходим дыру и область вокруг нее праймером. Он и укрепит поверхность вокруг, и улучшит адгезию шпаклевки. Шпаклюем дефект потолка на 2–3 раза с полной просушкой слоев. Выровненный потолок шлифуем и повторно грунтуем.

Трещина по стыку панелей

Как убрать щель в потолке, появившуюся между панелями перекрытия?

Вооружившись молотком и шпателем, полностью удаляем заделку шва. Разбиваем штукатурку и вытаскиваем ее небольшими кусками.

Затем процедура стандартна: грунтуем; шпаклюем; проклеиваем серпянкой; шпаклюем повторно; шлифуем и повторно накладываем грунт.

Перед заделкой трещины ее придется расширить.

Как убрать щель в потолке, если между плитами нет зазора?

В общем-то это скорее исключение; однако и такая укладка перекрытия встречается.

Решением будет та же проклейка серпянкой. Разумеется, с предварительной грунтовкой и последующей шпаклевкой. В некоторых случаях, возможно, будет хорошей идеей оклеить армирующей сеткой весь потолок.

Дыры около стояков

Как заделать дырки в потолке, образовавшуюся после замены стояков или в результате выкрашивания мокнущего раствора?

Узкие (до 5 миллиметров) щели вокруг труб легко заделываются силиконовым герметиком. Он пластичен и не будет препятствовать тепловому расширению труб; к тому же герметик хорошо держит температуру, что важно в случае стояков ГВС и отопления.

Большие отверстия заделываются несколько сложнее: делается простейшее армирование (можно просто поставить враспорку несколько сварочных электродов); затем отверстие запенивается тонкими слоями в два — три приема; после высыхания пена подрезается на 5 миллиметров выше уровня потолка; затем поверхность шпаклюется. В сухом помещении — гипсовой, в сыром — акриловой шпаклевкой.

В результате получаем ровный потолок под покраску.

Заключение

Как видите, никаких особых сложностей решение описанных проблем не представляет. Все работы могут быть выполнены новичком без всякого опыта в строительстве. Успехов в ремонте!

Как наточить нож для мясорубки

Мясорубку во многих семьях считают практически незаменимой вещью. Потому особенно неприятно, когда она выходит из строя из-за притупившегося ножа, который играет во всей конструкции немаловажную роль. Можно, конечно, купить новый, но лучше своими руками продлить работу имеющегося. Есть несколько способов реанимировать старый нож.

Воспользуйтесь одним из нижеприведенных способов и выполните несколько очень простых операций.

1 способ. Возьмите новый круг от наждака и простыми круговыми движениями перемещайте по нему нож. Когда его поверхность будет однородной, нож можно считать наточенным. Теперь его можно вставить в мясорубку и использовать.

2 способ. Найдите точильный наждачный брусок как можно более мелкого зерна. Почему именно мелкого? Очень просто — он наточит оптимальнее всего за счет увеличения трения о металлическую поверхность ножа от мясорубки о грани наждачных зерен. Если вдруг такого бруска нет, соорудите сами: возьмите дощечку и к ней прикрепите лист наждачной бумаги. Если есть брусок — замечательно, работайте лучше с ним.

Положите нож на брусок той стороной, которая прилегает к диску. Следите, чтобы сцепление было надежным, иначе вы можете спровоцировать травму. Круговыми движениями передвигайте по нему нож. Снова вспоминаем, что если сторона обрела однородность, то это значит, что нож наточен.

Теперь его необходимо хорошенько промыть под струей теплой воды, вытереть насухо и на этом процедуру заточки можно считать завершенной. Поместите нож в конструкцию мясорубки.

Помните, что главное наточить у ножа не острие, а саму рабочую плоскость, которой он и разрубает мясо. Иначе никакого эффекта от заточки не получится.

Изложенные выше способы заточки мясорубных ножей универсальны: вы можете их применять и использовать как для обычных мясорубок с ручным приводом, так и для электрических сложных мясорубных комбайнов.

Пересол на столе

Домашним соленьям, приготовленным по оригинальным рецептам, вполне по силам разнообразить ваше меню не хуже покупных деликатесов. Тем более, если все овощи выращены на вашем собственном огороде.

♦ Соленые помидоры с сельдереем

Для приготовления потребуется:

• помидоры — 2 кг;

• вода — 2 л;

• листья вишни — 5 шт;

• листья малины — 5 шт;

• листья черной смородины — 5 шт;

• сельдерей — 8-10 веточек;

• хрен (листья) — 2 шт;

• перец душистый — 5 шт;

• чеснок — 5 зубков;

• соль крупнокристаллическая — 100 г.

Рецепт приготовления:

Помидоры, листья вишни, смородины, малины, хрена и сельдерея моют.

Тару для засолки томатов также тщательно моют (стерилизовать не обязательно). Зубчики чеснока чистят от шелухи.

В емкость кладут: сначала листья, перец и чеснок, затем помидоры.

Из холодной (в идеале — колодезной) воды и соли делают раствор, доверху заливают им томаты.

Тару закрывают крышкой и убирают в холодное место (погреб или подвал) для дальнейшего хранения.

♦ Туршу по-гагаузски

Для приготовления потребуется:

• помидоры — 4 кг;

• капуста белокочанная — 1,2 кг;

• болгарский перец — 1,2 кг;

• морковь — 150 г;

• лук репчатый — 100 г;

• хрен (листья) — 20 шт;

• хрен (корень) — 6 шт;

• сельдерей (черешковый) — 1 пучок;

• укроп (зелень) — 1 пучок;

• петрушка — 1 пучок;

• черный перец (горошек) — 100 г;

• чеснок — 1 головка;

• соль крупнокристаллическая — 150 г;

• сахар — 25 г;

• вода-5 л.

Рецепт приготовления:

Помидоры, болгарский перец, морковь, хрен и всю зелень тщательно моют. Лук и чеснок очищают от шелухи.

У перца удаляют плодоножки и семена. Делают рассол: в воде растворяют соль, сахар, добавляют черный перец, зелень укропа, петрушку и сельдерей. Ставят на небольшой огонь, доводят до кипения, выключают и дают рассолу остыть.

Готовят капустную начинку: морковь натирают на самой крупной терке, лук нарезают небольшими кубиками, капусту мелко шинкуют. Все смешивают, добавляют немного соли и разминают руками до появления сока.

Перец фаршируют, слегка уплотняя начинку пальцами или ложкой.

Хрен и чеснок нарезают небольшими кусочками.

Емкость для туршу тщательно моют, укладывают в нее: сначала половину зелени из рассола, сверху — фаршированный перец, помидоры, кусочки хрена и чеснока.

Наполненную овощами емкость заливают остывшим рассолом, сверху устанавливают гнет, накрывают марлей, оставляют на 4–5 дней при комнатной температуре.

Как только начнется брожение и рассол помутнеет, емкость с овощами переносят в холодное помещение для дальнейшего хранения.

Подать на стол туршу по-гагаузски можно будет примерно через месяц.

♦ Соленые помидоры с базиликом

Для приготовления потребуется:

• помидоры — 2 кг;

• листья вишни — 3 шт;

• листья черной смородины — 3 шт;

• укроп (зонтики) — 2 шт;

• базилик (веточки) — 5–8 шт;

• хрен (листья) — 2 шт;

• соль крупнокристаллическая — 40 г;

• чеснок — 3 зубка;

• вода — 1 л.

Рецепт приготовления:

Помидоры, листья, зелень, и хрен тщательно моют.

Помидоры прокалывают вилкой в области крепления плодоножки.

Чеснок очищают от кожуры.

Тару для засолки хорошенько моют. Зелень и чеснок измельчают.

Сначала в емкость кладут зелень и чеснок, затем доверху наполняют помидорами.

Готовят рассол: в 1 л воды растворяют 40 г соли.

Помидоры заливают рассолом и выносят в прохладное помещение (в идеале — погреб либо подвал).

Готовы они будут приблизительно через месяц.

Совет: Процесс приготовления по этому рецепту можно ускорить: после заливки рассола емкость на 3 дня оставить в помещении с комнатной температурой, потом вынести в прохладное место. Через 910 дней помидорчики можно подавать к столу.

♦ Соленые баклажаны с морковью и сельдереем

Для приготовления потребуется:

• баклажаны — 2,5 кг;

• сельдерей листовой — 10 веточек;

• морковь — 0,5 кг;

• лук репчатый — 0,3 кг;

• чеснок — 2 головки;.

• масло растительное — около 50 мл;

• соль крупнокристаллическая (из расчета на 1 л воды) — 80 г.

Рецепт приготовления:

Баклажаны моют, срезают плодоножки и каждый надрезают посредине вдоль.

Опускают в кипящую подсоленную воду (на 1 л воды 20 г соли) и на слабом огне проваривают около 15 минут.

Затем перекладывают в дуршлаг, дают стечь лишней воде и кладут под пресс на 3 ч. Сельдерей моют и мелко нарезают.

Репчатый лук чистят и нарезают небольшими кубиками.

Морковь моют, чистят и натирают на крупной терке.

Измельченный сельдерей соединяют с морковью и луком.

Чеснок чистят, измельчают, заправляют растительным маслом. Этой смесью натирают мякоть баклажанов (через надрезы).

Каждый баклажан наполняют смесью моркови, лука и сельдерея таким образом, чтобы она слегка выглядывала из разреза.

Фаршированные баклажаны складывают в заранее подготовленную емкость.

Из воды и соли готовят рассол, доводят до кипения, дают остыть. Заливают им баклажаны и устанавливают гнет.

Для дальнейшего хранения заготовку убирают в прохладное помещение.

Баклажаны готовы приблизительно через месяц.

♦ Соленые кабачки с хреном и базиликом

Для приготовления потребуется:

• кабачки — 3 кг;

• хрен (корень)-100 г;

• хрен (листья) — 10 шт;

• базилик — 15 веточек;

• соль крупнокристаллическая — 25 г на 1 л холодной воды.

Рецепт приготовления:

Кабачки (желательно молодые тонкокожие плоды) тщательно моют и нарезают кружками толщиной около 2 см.

Веточки базилика, листья и корень хрена хорошенько промывают.

Тщательно моют емкость для соления. Затем укладывают в нее нарезанные кабачки, чередуя их с веточками базилика, листьями и корнем хрена.

Из холодной воды и соли готовят рассол, которым заливают кабачки доверху (чтобы рассол покрыл их полностью).

Емкость на несколько дней оставляют при комнатной температуре.

Как только активное брожение завершится, ее накрывают крышкой и убирают для дальнейшего хранения в прохладное помещение.

♦ Соленые зеленые помидоры с болгарским перцем

Для приготовления потребуется:

• помидоры зеленые — 3 кг;

• перец болгарский — 1 кг;

• листья вишни — 10 шт;

• листья черной смородины — 10 шт;

• хрен (листья) — 5 шт;

• чеснок (зубки) — 5 шт;

• соль крупнокристаллическая (из расчета на 1 л воды) — 50 г.

Рецепт приготовления:

Помидоры моют и удаляют плодоножки. Чеснок чистят, моют, разрезают каждый зубок пополам.

Болгарский перец моют, удаляют плодоножки и семена.

В подготовленную мытую емкость выкладывают, чередуя слоями: листья вишни, черной смородины и хрена, измельченный чеснок, болгарский перец и помидоры.

Из холодной воды и соли готовят рассол, которым и заливают помидоры.

Емкость закрывают крышкой: и убирают в прохладное помещение для дальнейшего хранения.

Помидоры, сделанные по данному рецепту, готовы к употреблению спустя 25–30 дней.

♦ Соленые патиссоны с яблоками

Для приготовления потребуется:

• патиссоны — 2 кг;

• яблоки — 0,5 кг;

• листья смородины — 25 шт;

• соль крупнокристаллическая (из расчета на 1 л воды) — 50 г;

• сахар (из расчета на 1 л воды) — 25 г;

• горчичный порошок — 30 г.

Рецепт приготовления:

Патиссоны моют, удаляют плодоножку, плоды нарезают кружочками толщиной в 2 см.

Яблоки моют, очищают от сердцевины и нарезают крупными дольками.

В чистую тару поочередно укладывают: листья смородины, дольки патиссонов и яблок.

Готовят рассол: в воду кладут соль, сахар и горчицу, все хорошенько перемешивают.

Заливают патиссоны, закрывают тару крышкой и убирают на хранение в холодное помещение.

Через 25–30 дней патиссоны готовы к подаче на стол.

Совет: Маленькие патиссоны можно не разрезать, а использовать для засолки целиком.

♦ Соленая капуста с медом

Для приготовления потребуется:

• капуста белокочанная — около 2 кг;

• тмин (либо семена укропа) — 1 ст. ложка (без горки);

• морковь — 2 шт;

• соль крупнокристаллическая (на 1 л воды) — 25 г;

• мед (на 1 л воды) — 20 г.

Рецепт приготовления:

Капусту моют и нарезают большими кусками.

Морковь чистят, моют и нарезают кружочками толщиной 0,3–0,5 см.

Емкость для приготовления солений моют. Затем в нее выкладывают капусту и морковь, посыпают тмином (укропом).

В воду кладут мед и соль, размешивают до полного растворения.

Приготовленным рассолом заливают капусту.

Через 2–3 дня капусту уже можно есть.

♦ Квашеные огурцы с эстрагоном

Для приготовления потребуется:

• огурцы — 2 кг;

• холодная вода — 1,5 л;

• соль крупнокристаллическая — 60 г;

• эстрагон — 7–8 веточек;

• чеснок (зубки) — 10 шт;

• укроп (зонтики) — 3 шт.

Рецепт приготовления:

Огурцы моют, на 2 часа замачивают в холодной воде.

Эстрагон и укроп тщательно моют. Чеснок очищают от шелухи.

В чистую тару для засолки складывают послойно: огурцы, травы, чеснок, пока емкость не наполнится доверху.

Соль полностью растворяют в холодной воде.

Огурцы заливают готовым рассолом, следя за тем, чтобы он покрывал их полностью.

Емкость закрывают крышкой и переносят в погреб для хранения.

♦ Огурцы соленые «как из бочки»

Для приготовления потребуется:

• огурцы — 5 кг;

• укроп — 4 пучка;

• листья вишни — 30 шт;

• хрен (листья) — 15 шт;

• листья дуба — 20 шт;

• перец (стручковый острый) — 1 шт;

• перец душистый — 10 шт;

• чеснок — 3 головки;

• лавровый лист — 5 шт;

• соль крупнокристаллическая (на 1 л воды) — 50 г.

Рецепт приготовления:

Огурцы хорошенько моют и на несколько часов замачивают в холодной воде.

Чеснок чистят и разрезают каждый зубок пополам.

Хорошенько моют зелень укропа, острый стручковый перец, листья хрена, дуба и вишни.

На дно емкости для засолки укладывают чеснок, половину укропа, половину листьев дуба и вишни, лавровый лист, а также измельченный чеснок, душистый и стручковый перец.

Затем плотно укладывают огурцы, наполняя емкость практически доверху. Если плоды не одинакового размера, то сначала (на дно) закладывают самые крупные, потом средние, в верхних слоях — самые мелкие.

Поверх огурцов выкладывают оставшийся укроп, листья вишни, дуба и закрывают все листьями хрена.

В холодную воду кладут соль (50 г на 1 л), размешивают до растворения.

Заливают зеленцы так, чтобы рассол покрывал их полностью.

Сверху устанавливают гнет (банку с водой, например, поставленную на тарелку) и оставляют огурцы при комнатной температуре на 7-10 дней.

Когда на поверхности будет образовываться пена, ее нужно каждый день снимать, а тарелку, на которой стоит гнет, мыть.

Как только огурцы приобретут оливковый цвет, гнет убирают. Верхний слой зелени аккуратно достают, тщательно промывают и кладут обратно.

Емкость закрывают крышкой и убирают на хранение в прохладное помещение.

Примерно через месяц ароматные огурчики полностью готовы к употреблению.

Несмотря на то, что преможенные рецепты относятся к «ленивому консервированию», качество готового продукта вас приятно удивит, а времени на приготовление потребуется совсем немного. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь с нами рецептами своих любимых солений!

https://7dach.ru/recepty/Expert/solenya-15-originalnyh-receptov-866094.html

Маленькие хитрости укладки стеклоблоков

Многим известно, что стеклоблоки «сажают» на раствор цемента, словно самые обыкновенные кирпичи, но стоит обратить внимание, что они стеклянные, поэтому монтаж стеклоблоков требует соблюдения некоторых нюансов. Мастера рекомендуют:

Хитрость 1-я

Большое количество стеклоблоков, особенно матовых, покрываются специальной защитной пленкой, которую необходимо снимать не перед установкой, а после ее завершения — это очень важно. В противном случае на стеклоблоках могут появиться дефекты. Если же пленка была удалена, положение может спасти обычный скотч. Также обратите внимание на цемент, так как в нем не должны находиться вкрапления крупного песка или мелких камней, дабы избежать царапин на изделии. В случае попадания необходимо удалить включения водой.

Хитрость 2-я

Для более профессиональной укладки стеклоблоков рекомендуется использовать специальные пластмассовые распорные крестики. Их использование позволяет быстрее и аккуратнее сделать работу, поскольку они оставляют расстояние между стеклоблоками ровно 1 см.

Хитрость 3-я

Для того чтобы стеклянная стена была еще прочнее, а монтаж стеклоблоков не доставлял проблем, необходимо установить в цементных швах стержни из металла сечением 4–6 мм (купить их можно на любом строительном рынке). Также необходимо помнить, что данные стержни требуется укреплять вертикально и горизонтально в стыках между стеклоблоками.

Хитрость 4-я

Только после того, как вам удалось соорудить необходимую конструкцию, нужно задуматься о цементных стыках. Серость стыков сможет помешать наслаждаться красотой постройки. Так что же потребуется сделать? Вариантов много: например, цветные затирки для кафельных плиток, способны создать прекрасный вид и довести вашу работу до логического окончания. Следующий вариант — это изначально использовать цветной цемент. Найти подходящий вам вариант довольно просто, ведь строительные магазины и рынки предоставляют огромный выбор и ассортимент товаров для работы.

Хитрость 5-я

Внимания требует и тот факт, что достижение в конечном итоге ровной и красивой стены зависит от объема работы, проделанной за один день. Настоятельно рекомендуется не укладывать более трех стеклоблоков в высоту за один раз. Спросите почему? Ответ довольно прост: дело в том, что стекло достаточно медленно и плохо схватывается с цементом. Следовательно, времени на высыхание требуется больше. Если же не следовать этой рекомендации, укладка стеклоблоков не выйдет и стена может получиться кривой.

Давайте представим, что вам нужно выложить из стеклоблоков часть вашего фасада, для получения высокой стены. В этом случае просто площадь остекленения не должна превышать 15 кв. м. В противном случае стена будет тяжелой, а также появится риск трещин нижних стеклоблоков, а для более высокой степени схватывания с цементом делайте торцевые стенки немного вогнутыми.

Хитрость 6-я

Есть и те, кто не желает возиться с цементом, именно для таких мастеров мы рекомендуем приобретать специальные модули для стеклоблоков. Данный материал похож на решетку, которая состоит из ячеек размером 19х19х8 см. В ячейки нужно вставить стеклоблоки и обязательно закрепить их резиновыми прокладками. Работа с таким материалом значительно облегчается, получается очень красиво. Также очень важно, что при работе с данными модулями, в последующем их можно переставлять. При работе с модулями их следует прикрутить шурупами к потолку, полу и стенам, чтобы избежать риск обрушения.

Новая технология стяжки пола

Полусухая стяжка пола — одна из нескольких технологий стяжек полов. Данный метод можно применять для выравнивания черновых вариантов. Названа полусухая стяжка из-за количества добавляемой воды для раствора. Проведя шлифовку, можно получить на выходе вполне хороший промышленный пол.

Какие преимущества есть у полусухой стяжки пола?

Помимо того, что смесь становится легче, есть и несколько других преимуществ:

1. Полное отсутствие пор, за счёт этого усадка не проявится.

2. Повышенная плотность за счет уменьшения количества влаги. К тому же, из-за меньшего количества воды не будет происходить процесс испарения, а, следовательно, не будут образовываться различные каверны и пустоты внутри затвердевшей смеси.

3. Скорость затвердевания также повышена.

4. Влажность в помещении, где проводится полусухая стяжка, заметно ниже. За счёт этого можно сэкономить время и провести другие отделочные работы.

К тому же, ходить по затвердевшей смеси можно после 12 часов, но для проведения других работ лучше подождать сутки.

Есть ли недостатки у полусухой стяжки?

Несмотря на большое количество значимых преимуществ, у данного метода стяжки есть также и свои недостатки:

1. Густая смесь хоть и твердеет быстрее, но также растекается в несколько раз труднее, поэтому придётся применить дополнительные силы при формировании углов.

2. Ручная работа в большом объёме с полусухой стяжкой будет достаточно затруднительна.

3. Слой смеси не может быть тоньше 3 сантиметров, как в случае с другими методами стяжек, оптимальное значение для полусухой стяжки — 5 сантиметров.

Как долго сохнет полусухая стяжка?

Учитывая малое количество воды, применяемое при изготовлении смеси, смесь затвердевает и высыхает достаточно быстро. Укладывать керамогранит или плитку можно после 2 суток с момента завершения работ. Линолеум можно стелить спустя неделю, а вот для укладывания паркета или ламината необходимо подождать целый месяц.

Стоит ли использовать такую стяжку?

Учитывая все плюсы и минусы, полусухую стяжку использовать можно и даже нужно в случаях с не самыми большими помещениями. Если нужно быстро обработать помещение и постелить плитку, например, в ванной комнате, то полусухая связка подойдет значительно лучше, нежели другие методы, за счет своей скорости высыхания. К тому же, прочность и твердость послужит дополнительными положительными факторами

Микропроветривание: что нужно знать?

В наше время пластиковые окна установлены практически в каждой квартире. Сравнивая с деревянными окнами, у них значительно больше преимуществ. Поэтому для обеспечения максимальной комфортности и здорового микроклимата в доме необходима функция микропроветривания.

Пластиковые окна: с какими проблемами сталкиваются?

Главный плюс пластиковых окон в том, что они создают полную герметичность. При этом уменьшаются расходы на утепление дома и энергопотребление помещения. Зато в помещениях с деревянными окнами имеется естественная приточная вентиляция, тем самым снабжая нормальным воздухообменом. С пластиком все иначе. Зачастую, когда пластиковые окна закрыты, начинает скапливаться конденсат и в комнате становится душно, нечем дышать. С такой проблемой справится микровентиляция.

Фурнитура пластиковых окон: особенности конструкции

Чтобы опция микропроветривания работала, створки пластикового окна снабжают дополнительной фурнитурой. При ее наличии окно, поворотом ручки на 45 градусов, можно приоткрывать на 2–5 мм, вполне достаточных для притока свежего воздуха. Положение фиксируется, сопровождаясь щелчком, внешне же окно кажется закрытым.

Микропроветривание в пластиковых окнах, необходимо для того, чтобы воздухообмен в квартире был без сквозняков.

Микровентиляция требуется и на окнах во влажных помещениях — на кухне или в ванной. Пользоваться данной функцией можно как зимой, так и летом, когда небольшой зазор увеличит небольшое поступление прохладного воздуха в помещения.

С помощью гребенки, вы можете фиксировать положение створки в приоткрытом состоянии, тем самым самостоятельно регулируя поток поступаемого воздуха. Обязательно выбирайте гребенки, которые оснащены механизмом фиксатора, чтобы дети не смогли открыть окно при проветривании комнаты.

Плюсы и минусы системы

Назовем некоторые достоинства использования микропроветривания:

• Поступление свежего воздуха в комнаты зимой.

• Летом поток горячего воздуха не поступает в помещение.

• Защищает окна от запотевания, и предотвращает появление конденсата.

• Избавляет от сквозняков.

• Длительный срок службы механизма.

• Соблюдена норма влажности помещения, тем самым обеспечивая отсутствие вредных бактерий, плесени и грибков.

Отсутствие неприятных запахов, непрерывный воздухообмен.

К недостаткам системы можно отнести:

• Появление грязи и пыли на механизме, установленном на створке окна.

• Шумоизоляция, в похожих недорогих механизмах, отсутствует.

Прежде чем выбрать компанию, в которой планируете заказывать пластиковые окна, убедитесь в наличие дополнительной функции микропроветривания, так как она оплачивается отдельно.

Еще раз повторимся, что режим микропроветривания — просто незаменим в квартирах и домах, где проживают пожилые люди, маленькие дети, больные, имеющие проблемы с дыхательной системой. Правильный воздухообмен с соблюдением всех норм — это гарантия здорового будущего всех членов семьи.

Перчатки для защиты рук

Перчатки, используемые для защиты рук от различного рода вредных воздействий и повреждений, называются рабочими. Они позволяют защитить руки от механических травм, уберегают от контакта с разного рода жидкостями, токсичными веществами и раскаленными предметами. Рабочие перчатки относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), которые обязательно используются на предприятиях, где существует опасность воздействия вредных факторов на здоровье людей. К рабочим перчаткам предъявляются соответствующие требования по обеспечению нужной степени безопасности. Перчатки, прежде всего, должны нести свою основную функцию — защиту кожи рук. Но в тоже время, они не должны доставлять чувство дискомфорта, соскальзывать с рук, не должны ухудшать тактильные ощущения, особенно это важно при работе с. мелкими предметами, обеспечивать рукам вентиляцию и не терять своей формы при длительном использовании.

Виды СИЗ: перчатки х/б, резиновые, с ПВХ покрытием

Рабочие перчатки могут быть многоцелевыми (универсальными) и узкоспециальными. Они используются не только в промышленности, но и в домашних ремонтных и садово-огородных работах, поэтому различаются между собой в зависимости от вида работ и, соответственно, от вида материалов, с которыми эти работы производятся.

Хлопок, кожа и спилок (расщепленная кожа) — традиционные натуральные /материалы, используемые при изготовлении перчаток. Перчатки могут быть сшиты из натурального полотна или связаны из натуральных волокон, что исключает наличие внутренних швов. В любом случае изделия обладают высокой степенью комфорта. Но технические характеристики перчаток из натуральных тканей позволяют применять их только лишь в случаях, где необходима защита рук от механических повреждений. Так как при воздействии с агрессивными средами, они, увы, не только теряют свои защитные свойства, но и сами могут прийти в негодность.

Поэтому, для придания перчаткам дополнительных защитных свойств, производители покрывают поверхность искусственными полимерными материалами, такими как нитрил или ПВХ. Перчатки из искусственных материалов универсальны, сфера их применения значительно расширяется.

Основой перчаток, как правило, служит натуральная ткань, что обеспечивает не только комфорт, но и снижает риск аллергических реакций. Затем на готовую поверхность наносится жидкий полимер, который, застывая, обеспечивает перчаткам необходимый защитный слой.

В зависимости от вида работ перчатки могут быть как полностью обливными, так и с частичным нанесением полимера на те определенные зоны, которые подвергаются усиленной нагрузке. Вместе с тем, полимеры ограничивают доступ воздуха, поэтому производители перчаток делают широкие манжеты и раструбы, обеспечивающие вентиляцию и доступ кислорода к кожным покровам. Полуоблитые перчатки как раз обеспечивают нужную вентиляцию и позволяют руке «дышать».

Перчатки и рукавицы с ПВХ повсеместно используются в строительных и демонтажных работах, при погрузо-разгрузочных работах, садовых и сельскохозяйственных работах. Точечное нанесение ПВХ придает поверхности рельефность, что обеспечивает прочный захват инструмента или предотвращает скольжение рабочего материала. Участок между большим и указательным пальцами — как самая активная рабочая зона — изготавливается с более толстым напылением полимера, придающим дополнительную износостойкость.

Нитриловые перчатки для работы, покрытие кевлар

В настоящее время на рынке спецодежды присутствует множество перчаток с нитриловым покрытием от различных производителей. Нитрил нейтрален по отношению к химическим веществам, изготовленным на основе нефти, поэтому перчатки и рукавицы, покрытые этим полимером, являются прекрасной преградой на пути масел, красок и растворителей, например, при окрасочных работах. Нитрил обладает высокими износоустойчивыми свойствами. Изделия из него легко моются, могут подвергаться машинной стирке без подсаживания и увеличения жесткости.

Новые технологии дают миру новые материалы, которые начинают служить людям в их повседневной жизни и работе.

Kevlar™— это пара-арамидное волокно, производимое американской фирмы Du Font. Поданным разработчиков, волокна, при равном весе, в пять раз прочнее стали. Поэтому неудивительно, что история применения материала начиналась с изготовления бронежилетов. Сегодня параарамидные волокна кевлар применяются в различных областях промышленности, в том числе для производства одежды и обуви. Средства защиты, изготовленные из данного волокна, обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям, превосходными свойствами в условиях высоких температур, низкой электропроводностью и необычайной прочностью даже при интенсивном использовании. Так как материал обладает стойкостью к термическому воздействию и выдерживает температуру 250 градусов, перчатки из него применяются при сварочных работах.

В силу высоких износостойких показателей, перчатки из этого материала применяется везде, где к прочности и износостойкости применяются самые высокие требования: нефтегазодобывающая и химическая промышленность, перерабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство. Перчатки прекрасно подходят для работы с абразивными материалами, жесткими и грубыми поверхностями. Например, при работе, связанными с обработкой стекла. Масло- и бензостойкие, они подойдут для любых окрасочных работ.

Как подобрать размер перчаток?

Для обеспечения удобства рабочего процесса, перчатки должны прочно сидеть на руке, не соскальзывая. Для этого нужно правильно подобрать их размер. Для определения размера перчаток сантиметром измеряют охват кисти выше косточки.

Полученное значение округляют до целого числа. Например, охват женской руки 16 см, делим его на принятый коэффициент 2,7, полученное число округляем до целого, получаем 6.

Размеры перчаток сведены производителями к трем универсальным: S — малый, М — средний, L — большой.

https://www.straikoural.ru

* * *

Главный редактор: Наталия Захарова

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 3.09.2019. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч. — изд.л. 13,81. Тираж 2700 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 7069

Учредитель: НП "Новые Знания"

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1

Тел. (495) 691-07-42

E-mail: znanie_2007@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru

Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59

Примечания

1

Кислотность молока и молочных продуктов (кроме масла) иногда выражается в градусах Тёрнера (Т). Градус Тёрнера показывает количество миллилитров 0,1 н. раствора NaOH, необходимое для нейтрализации 100 мл или 100 г продукта.

2

Мезофильная закваска должна содержать только лактобактерии Lactococcus lactis ssp. lactis и Lactococcus lactis ssp. cremoris. Фета имеет закрытую ровную структуру сырного теста, поэтому не используются закваски содержащие Lactococcus lactis ssp. diacetylactis, которые продуцируют газ и образуют глазки. Подойдут, например, 1/16 ч.л. (0,16 г) мезофильной закваски Danisco Choozit МА 11 или 1/4 ч.л. (0,56 г) МЕЗО 1 от «Каприна».

3

Используйте термофильную закваску, содержащую Streptococcus thermophilus.

Дозировка закваски указана производителем. Например, можно использовать закваску Danisco ТА-45 (1/8 ч.л. = 0, 2 5 г) или «Каприна» ТЕРМО 2 или ЙОГО 2,3 (3/8 ч.л. = 0,88 г).

Content

«РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ЛОБЗИКОМ НЕ ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ»
«РЕМОНТ ВАННОЙ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»
«СТАТЬ СЫРОДЕЛОМ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 3∙2019
Подписная научно-популярная серия

От редактора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как найти редких специалистов

Кем быть интроверту

По стопам доктора Айболита

Дамы «за 50» осваивают профессию косметолога

ИНСТРУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Самодельный деревообрабатывающий станок

Пилите, Шура пилите!

ИЗ ОПЫТА МАСТЕРА

Как закалить металл

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Ремонт в ванной: вопросы и ответы

Ванная комната в деревянном доме — особенности обустройства

Вентиляция без электричества

НАШ АГРОСАМ

Бензотехника требует ухода

Выращивание и уход за орхидеей в домашних условиях

ОСВОИМ ПРОФЕССИЮ

Домашний сыродел

ДИЗАЙНЕР РЕШАЕТ ВСЕ

Как оформить картину

100 ИДЕЙ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Чем сверлить керамогранит?

Как очистить тканевый натяжной потолок

Как заделать трещину на потолке

Как заделать дыру в потолке: типичные проблемы и их решение

Как наточить нож для мясорубки

Пересол на столе

Маленькие хитрости укладки стеклоблоков

Новая технология стяжки пола

Микропроветривание: что нужно знать?

Перчатки для защиты рук

Примечания