Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

№ 5 ∙ сентябрь-октябрь ∙ 1993

От редакции

Уважаемые читатели!

Большое всем вам спасибо, что так активно поддержали наш альманах, наш огоньковский «Сделай сам». Если говорить честно, то редакция не ожидала, что подписка на альманах на второе полугодие 1993 года даст такие результаты. По предварительным данным, число подписчиков на огоньковский «Сделай сам» увеличилось почти на 70 тысяч любителей мастерить! И это-то в наше трудное время, при весьма приличной стоимости альманаха, да еще при том, что по техническим причинам к окончанию подписной кампании на июль-декабрь 1993 года удалось выпустить всего один (!) номер «Сделай сам» из обещанных трех выпусков.

По всем известному правилу первый блин у нас получился, ну, если не совсем комом, то уж точно с запозданием. Так что то доверие к альманаху, которое вы авансом продемонстрировали во время весенней подписки, для нас очень приятно и, согласитесь, дорогого стоит!

Еще раз спасибо!

Теперь немного о материалах, помещаемых в нашем издании. К сожалению, некоторая задержка с выходом в свет первых номеров альманаха не позволила редакции отладить так необходимую «Сделай сам» информационную линию «читатель — альманах». Поэтому не заработала еще в полную силу рубрика «Обратная связь»», в основном определяющая тематическую направленность «Сделай сам»». Но «первые ласточки»», которые, как мы надеемся, будут предвестниками весны в рубрике «Обратная связь», уже появились! На просьбу А. Мирошниченко рассказать о самодельном кондиционере откликнулся С. Поцилуев из Кемерова, а о физалисе, который так интересует Г. Харитонову, нам написали А. Пешкова из Комсомольска-на-Амуре и Л. Тюмина из Волгограда, а Н. Савицкая из Нижнеудинска и одна подписчица «Сделай сам» из Челябинска-70 (свои имя и фамилию она не указала) сообщили нам, в каких журналах были опубликованы материалы о физалисе. Все эти ответы будут помещены в шестом номере «Сделай сам» за этот год.

Конечно, этими письмами почта альманаха не ограничивается. В адрес «Сделай сам» приходят сотни конвертов с просьбами помочь приобрести альманах. Естественно, редакцию радует то, что круг подписчиков «Сделай сам» увеличивается. Но было бы совсем замечательно, если бы наряду с увеличением числа подписчиков — читателей «Сделай сам» рос и коллектив подписчиков — писателей, сотрудничество с которыми просто необходимо при работе редакции над альманахом. Поэтому коллектив «Сделай сам» с нетерпением ждет от вас, умельцев опытных и начинающих, помощи в создании нашего общего издания — альманаха «Сделай сам».

ОТ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Квалифицированный художник

ОФОРМИТ

• кафе

• ЗАГС

• гостиную Дома культуры

• вашу дачу яркими самобытными гобеленами ручной работы

ПРИМЕТ ЗАКАЗ

на изготовление модного паласа (длина ворса от 6 см)

ОБУЧИТ

ручному ткачеству (ковроделию) ворсовых, гладких и смешанных гобеленов (предоставит эскизы)

ИЩЕТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

профессионалов-гобеленщиков для переписки и совместной работы, проживающих желательно в Московской или Владимирской областях

Адрес: 601 000,

Владимирская обл.,

г. Александров, Новострелецкий проезд,

д.13, кв. 7. Елена

Дело табак!

(о любительском табаке)

В. Смирнов

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в нашей стране резко сократились площади табачных плантаций, что привело к снижению производства табака, к тому же снизились поставки табачных изделий из Индии и Болгарии, ну а о ценах на сигареты и говорить нечего. Вообще-то курить, как всем известно, вредно! И в обеспеченных странах со здоровой экономикой потребление алкоголя и табака постоянно снижается. У нас — другое дело. В трудный период перестройки экономики, либерализации цен и многочисленных реформ потребность в курении не только не сократилась, но и заметно увеличилась. Ведь каждый фронтовик знает, что перед боем так хочется покурить, да и после боя курение успокаивает лучше всякой валерьянки.

В послевоенные годы табачный голод был значительно ослаблен так называемым самосадом, то есть табаком, выращенным на приусадебных участках (тогда табак стаканами продавался на рынках). И сейчас, начни наша табачная промышленность выпускать резаный табак, то за каких-нибудь 2…3 месяца табачный дефицит был бы ликвидирован, но…Поэтому напрашивается единственный выход — осваивать производство своего собственного табака в своем приусадебном или крестьянском хозяйстве.

Заметим также, что сейчас курят уже всё подряд, не разбираясь, ради только одного никотина, а настоящий курильщик очень тонко оценивает вкус и аромат табака, отдавая предпочтение тем или другим его сортам. Сейчас о любимых сигаретах часто приходится только мечтать. Но мечту можно и осуществить, если самим посадить табак и сделать из него «курево» по своему вкусу.

Табачные изделия изготавливают из листьев табака — растения семейства пасленовых. Собранные листья подвергают ферментации при температуре 25…30 °C в специальных сушильных сараях. В результате ферментации (распад белков, превращение крахмала в сахар, уменьшение содержания никотина, увеличение ароматических веществ) табак приобретает оптимальные курительные качества. Затем листья сушат на солнце или в сушилках. При промышленном изготовлении табака применяют ускоренный технологический процесс ферментации, который завершается всего за несколько Дней. В этом случае листья загружают в специальные камеры, где создаются оптимальные условия (температура, влажность) для ферментации. Но можно обойтись и без ускоренной ферментации, так как в табаке при длительном хранении происходят процессы самоферментации, продолжающиеся в течение нескольких месяцев и более (в зависимости от условий хранения). При естественной ферментации получается табак с более высокими курительными качествами. Раньше специально выдерживали партии табачного сырья для такой ферментации, то есть подвергали его «старению», причем чем больше табачное сырье «старело», тем лучше были его курительные достоинства.

Табак характеризуется следующими курительными свойствами: крепостью, ароматичностью и вкусовыми качествами.

Табачное сырье (высушенные листья) подразделяют на скелетное (хорошие вкусовые курительные качества, но недостаточная ароматичность), ароматичное (тонкий аромат дюбечного или самсунного типа), скелетно-ароматичное.

Табак — очень отзывчивое растение и в зависимости от условий выращивания (почва, климат, агротехника и др.) может существенно изменять свои сырьевые качества. Например, сорт Дюбек, выращенный на красноземах Южного Крыма, дает высокоароматичное сырье, а тот же табак, посаженный в степной зоне Крыма или на черноземах Краснодарского края, хотя и обладает хорошими вкусовыми курительными качествами, но не так ароматен.

Таким образом, каждый сорт табака, выращенный в тех или иных почвенных и климатических условиях, имеет свои специфические вкусовые и ароматические особенности, оттенки. Кроме того, курительные качества табачного сырья зависят еще и от зрелости табачных листьев, режима ферментации, товарного сорта, поэтому необходимые курительные качества табачной продукции обычно достигаются смешиванием Табаков с различными свойствами.

Сортируют табачные листья каждого сорта по внешним признакам: цвету, степени механических повреждений, а также пораженности болезнями и сельскохозяйственными вредителями. Правда, внешние признаки листьев не всегда соответствуют курительным свойствам табака, поэтому качество табачных изделий контролируется дегустационной комиссией, которая сопоставляет аромат табачных изделий с требованиями действующих стандартов. Для тех или иных табачных изделий, как правило, необходима смесь ботанических и товарных сортов табака различных районов произрастания. При этом «вкусовая» скелетная часть в готовом табаке составляет примерно 75 %, а остальное приходится на ароматическое сырье.

Табаки с ароматом дюбечного типа получают на Южном берегу Крыма, в некоторых районах Казахстана и Средней Азии, а табаки с ароматом самсунного типа выращивают на Черноморском побережье Краснодарского края, Абхазии и горных районов Армении.

Скелетный тип табаков возделывают на побережье Черного моря, в горных и предгорных районах Краснодарского края, в Молдавии, на Украине, на сероземах Средней Азии.

О ТАБАКЕ — РАСТЕНИИ

Табак относится к порядку трубкоцветных, семейству пасленовых, роду Никоциана, виду Никоциана табакум. Род Никоциана насчитывает более 65 видов, но только 2 из них являются культурными: Никоциана табакум — табак и Никоциана рустика — махорка.

Табак — однолетнее растение, высота его до 1,5 м и более, стебель округлый, прямой, листья цельные, овальные, цветки собраны в метельчатое соцветие на верхушке стебля. Плод — многосемянная коробочка. Семя — округло-овальной формы с ячеистой шероховатой поверхностью буровато-коричневой окраски. Масса 1000 семян составляет 60…80 мг. В 1 г насчитывается 10…15 тысяч семян.

Корневая система табака, сильно разветвленная, проникает в почку на глубину до 2 м, а в ширину распространяется на 70…80 см.

Табаководу-любителю необходимо ориентироваться на те ботанические сорта, которые районированы в данной или соседней местности, и приобретать семена или рассаду именно этих сортов. Из биологических особенностей табака следует отметить, что большая часть отечественных сортов относится к растениям длинного дня, у которых полное развитие происходит при световом дне 15…16 ч и более. Растения для своего развития требуют температуру 20…30 °C, при снижении температуры до 16 °C цветение приостанавливается. При дальнейшем понижении температуры цветки не раскрываются и опадают. Техническому созреванию листьев благоприятствует температура 24…28 °C. Нормальный рост и развитие растения обеспечиваются при влажности почвы 60…65 %.

Для возделывания табака наиболее благоприятны легко- и среднесуглинистые почвы, но и на тяжелосуглинистых почвах растение дает хорошие урожаи при высоком уровне агротехники.

Табак — одна из самых сложных и трудоемких культур в растениеводстве, но ее высокодоходность оправдывает все затраты.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Рассаду табака выращивают в парниках и на грунтовых грядах, причем парники применяют обогреваемые (на биотопливе) и необогреваемые (солнечные).

В парниках на биотопливе с 1 м 2 получают до 2500 штук годной рассады, в солнечных парниках — до 2000 штук, с грунтовых гряд — примерно 1500 штук.

Обычно рассаду для 1 га мелколистных и среднелистных сортов табака обеспечит парник площадью 60 м^2, для рассады крупнолистных сортов потребуется теплица площадью 40 м^2. К мелколистным сортам табака относятся Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец, к среднелистным — Трапезунды, к крупнолистным — Остролист, Переможец.

Парники размещают на ровном месте с небольшим уклоном к югу или юго-западу, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров. Почва должна быть легкой, с рыхлой водопроницаемой подпочвой. Парники нельзя размещать на почвах, подверженных весенним паводкам и с высоким расположением грунтовых вод.

Обогреваемые парники (на биотопливе) необходимы для выгонки ранней рассады. Для согревающего слоя используют конский или овечий навоз, а также навоз крупного рогатого скота, солому, древесный лист и другие органические материалы.

Биотопливо заготавливают осенью и зимой из расчета 0,25…0,35 м^3 (в плотной укладке) на 1 м^2 парника. Навоз хранят в буртах-штабелях, сухие солому и листья держат в скирдах.

За 8…10 дней до набивки парника конским навозом последний доводят до оптимальной влажности (60…70 %) и формируют из него рыхлые кучи для разогрева. Навоз крупного рогатого скота (или овечий) укладывают «на разогрев» за 12…15 дней до набивки парника, добавляя к нему

30…40 % (по массе) измельченной соломы, а также 3…5 кг молотой негашеной извести или золы (на 1 м^3 навоза плотной укладки). Если в качестве биотоплива используют солому, полову или древесные листья, то при образовании из них рыхлых куч для разогрева кучи смачивают навозной жижей (из расчета 1,5…2 г жижи на 1 т сухой соломы). Можно солому, полову или древесные листья смачивать и водой, предварительно растворив в ней аммиачную селитру или другое азотное удобрение (600 г удобрения на каждые 100 кг сухой соломы). Увлажняют массу в 2…3 приема с перерывами 10…12 ч.

В парники загружают только хорошо разогревшееся биотопливо.

После набивки парники укрывают рамами, матами или полиэтиленовой пленкой. Через 3…4 дня, когда согревающий слой потемнеет и осядет, а температура его достигнет 30 °C, биотопливо выравнивают и несколько уплотняют. Образовавшиеся впадины заполняют свежим навозом. После окончательной набивки согревающий слой присыпают известью-пушенкой или золой и загружают почву слоем толщиной 10 см, а когда она согреется (примерно через 1 сутки), засыпают питательную смесь слоем толщиной 8…10 см.

Короба для парников изготавливают из кирпича, железобетонных панелей, досок и других материалов. Ширина парника 1,5 м, а длина до 10 м, причем ориентируют парники с востока на запад. В пазиках с рамным укрытием северная стенка короба должна быть выше поверхности питательной смеси на 20 см, а южная — на 10…12 см.

Для парника на биотопливе (рис. 1) обычно роют котлован глубиной 30…50 см (в зависимости от толщины согревающего слоя). Устраивают и наземные парники. В этом случае высота стенки короба с северной стороны при шторном укрытии пленкой — 60 см, а при рамном — 70 см, высота стенки с южной стороны — 60 см.

Рис. 1. Парник на биотопливе:

1 — пленка; 2 — питательная смесь; 3 — почва; 4 — навоз

Солнечные парники без обогрева (рис. 2) готовят следующим образом: почву внутри короба перекапывают и тщательно выравнивают, а на выравненную поверхность насыпают питательную смесь слоем толщиной 6…8 см. Под питательную смесь целесообразно закладывать изолирующий слой толщиной 5…10 см из соломы или сухих листьев, а между изолирующим слоем и питательной смесью помещают прослойку из почвы толщиной 7 см.

Рис. 2. Солнечный парник:

1 — пленка; 2 — питательная смесь; 3 — почва (перекопанная)

Грунтовые гряды готовят с осени, для чего выделенный участок перекапывают на глубину 25…30 см. Весной почву тщательно разделывают и выравнивают граблями, а затем разбивают на полосы шириной 1…1,5 м в направлении с востока на запад. Затем насыпают питательную смесь слоем толщиной 8 см, снова почву выравнивают и слегка уплотняют. Гряды делают высотой 10…12 см, а при близком залегании грунтовых вод — 18…20 см. Если грунтовые воды глубоко, то в районах с сильными ветрами устраивают гряды с заглублением на 8…10 см.

Применяемая для выращивания рассады питательная смесь должна быть рыхлой, не засоленной, с достаточным количеством питательных веществ и не образовывать поверхностной корки.

Питательные смеси готовят из перегноя-сыпца, почвы и песка. Приведем типичные составы этих смесей, в частях (по объему): перегной — 50, почва — 25, песок — 25; перегной — 25, почва — 50, песок — 25; перегной — 33, почва — 33, песок — 34.

Почва в питательной смеси должна быть легко- или среднесуглинистая с залежи или из-под многолетних трав. Перегной подойдет навозный или лесной, хорошо перепревший, не засоленный. Песок используют речной или морской. Морской песок обязательно промывают пресной водой для удаления солей.

Для приготовления питательной смеси подходят также высокогумусные почвы, наносы горных рек, лесная земля, торф. При недостатке смеси толщину питательного слоя уменьшают до 4…6 см, а недостаток питательных веществ при этом компенсируют усиленными подкормками в период роста рассады (присыпка, полив растворенными в воде удобрениями).

Одну и ту же смесь используют и для повторного выращивания рассады. Для этого бывшую в употреблении питательную смесь компостируют с навозом сразу же после выборки рассады. Заметим, что ее обязательно обеззараживают, пропаривая в течение 30…40 мин при температуре 100 °C.

Для присыпки семян после посева и рассады в период роста используют смесь перегноя и песка в соотношении 3:1 (по объему) или чистый перегной.

Перед смешиванием компоненты питательной смеси просеивают через грохот, диаметр отверстий которого для основной питательной смеси равняется 1…1.5 см, а для смеси присыпок — 0,5 см.

Для работы с рассадой требуется следующий инвентарь: лейки, ведра, опрыскиватель, сито, лопаты, грабли, вилы, мотыги, носилки, трамбовки и др. К каждой лейке необходимы 2 съемные сетки — с крупными отверстиями (около 1 мм) для полива окрепшей рассады и с мелкими отверстиями (0,5 мм) для полива молодых неокрепших всходов.

ПОСЕВ СЕМЯН

За 2 дня до посева или проращивания семена протравляют в 40 %-ном растворе формалина, что предохранит их от возбудителей болезней рассады. Для приготовления раствора к одной части (по объему) 40 %-ного формалина добавляют 50 частей воды. На обработку 1 кг семян требуется 2 л этого раствора, причем в одном и том же растворе семена протравливают только раз.

Холщовые или бязевые мешочки, заполненные на 2/3 объема семенами, погружают в приготовленный раствор на 10 мин, непрерывно встряхивая их для равномерного смачивания. Затем семена в течение 10…15 мин хорошо промывают в проточной воде и просушивают.

Для ускорения появления ростков семена проращивают в металлических или деревянных ящиках с высотой стенок 6…7 см. Дно ящика — плотная мешковина, туго натянутая на рамку. Семена помещают в мешочки из неплотной хлопчатобумажной ткани, заполняя их на 2/3 объема, завязывают и погружают в теплую воду (30 °C) на 18…20 ч. Когда семена набухнут, их тщательно промывают, удаляют лишнюю воду, сильно встряхивая мешочки, и высыпают в ящик слоем толщиной 2…4 см. Семена ежедневно перемешивают, при подсыхании смачивают. Температура воздуха в помещении поддерживается на уровне 27 °C.

Если проращивают свежесобранные семена, то температуру в помещении, где находятся семена, следует менять в течение суток: при 27…30 °C семена выдерживают 6 ч, а остальные 18 ч — при 16…20 °C, причем семена перемешивают на свету. На 4…5-й день после замачивания появляются ростки в виде белых точек.

Норма высева семян в парники на 1 м^2 грядки — 0,4 г, а в грунтовые гряды — 0,5 г. В районах с устойчивым похолоданием в зимние месяцы можно высевать семена табака под зиму в парники (без согревающего слоя) и в грунтовые гряды, увеличив норму высева до 0,8 г на 1 м^2.

Сроки высева семян увязывают со сроками посадки рассады в поле. При этом учитывают, что для получения рассады, годной к посадке, требуется 35…65 дней (в зависимости от погодных условий и типа парников). Семена высевают примерно в 5 сроков с промежутками в 4…5 дней, чтобы обеспечить равномерное поступление рассады при ее посадке на больших площадях, для малых же площадей в 10…15 соток можно ограничиться 1…2 сроками сева. Примерные сроки высева семян табака приведены ниже.

Перед посевом поверхность земли тщательно выравнивают и поливают. Семена смешивают с перегноем или со смесью перегноя с песком [соотношение 3:1], при этом смесь просеивают через сито с ячейками 0,5 см. На 10 м^2 полезной площади парника обычно берут 4 г семян табака, смешивая их с 1 ведром сухого перегноя или смеси. Затем парник «разбивают» вдоль на 2 равные части, а рассеиваемую смесь с семенами делят на 4 равные доли. И ту, и другую половины парника засевают вручную, причем каждую в 2 приема, разбрасывая веером смесь, уделяя особое внимание равномерности посева. Глубина заделки семян составляет 4…5 мм, поэтому вслед за высевом семян их присыпают питательной смесью, слегка трамбуют, поливают через мелкое сито и укрывают рамами или пленкой.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Различают следующие фазы развития табачной рассады:

• прорастание семян — от набухания семян до появления корешка;

• появление на поверхности проростка с парой семядольных листков;

• фаза «крестик» — образование 2 настоящих листочков, расположенных накрест с семядольными листочками; в это время идет усиленный рост корешков;

• фаза «ушки» — появление 4…5 рассадных листочков [помимо семядольных], увеличение их размеров и переход из горизонтального в торчащее положение в виде ушек;

• формирование рассады — растение «приобретает» четко выраженный стебель с 5…6 увеличенными листьями. Длина от корневой шейки до верхушек листьев около 15 см, корневая система мочковатая, хорошо развита, то есть рассада готова к пересадке в грунт.

В период появления первой пары настоящих листочков (фаза «крестик») необходимо в парниках постоянно поддерживать влажное состояние поверхности, не допуская ее пересыхания, но и не переувлажняя. Поливают землю через сито с мелкими отверстиями, причем малыми порциями воды температурой 20…25 °C.

С фазы «крестик» до фазы «ушки» допускают некоторое подсушивание грунта, поливают рассаду 1 раз в сутки.

С фазы «ушки» ростки поливают утром или вечером обильно, примерно через 1…2 дня, используя сито с более крупными отверстиями.

За 3…4 дня до выборки рассады полив прекращают.

Лучшая температура для роста рассады от посева до всходов 22…28 °C, затем — 18…25"С. Температура в парнике снижается его проветриванием путем поднятия рам или пленочных штор. Вообще-то парники проветривают ежедневно: в жаркие дни продолжительное время, а в холодную же погоду только слегка его приоткрывая несколько раз в день на короткое время.

Перед прополкой и выборкой, а также после прополки и выборки рассаду в парнике в жаркие дни притеняют, для чего используют редкую белую ткань, мешковину, облиственные ветки и др.

Подкармливают рассаду органическими и минеральными удобрениями. 1-ю подкормку делают в фазе «крестик», 2-ю — в фазе «ушки», 3-ю — обычно через 7 дней после 2-й подкормки, но не позже чем за 10…12 дней до начала выборки рассады.

Минеральные удобрения вносят в почву в виде раствора. На 1 м^2 посевов необходимо 6 г аммиачной селитры (или 10 г сернокислого аммония), 12 г суперфосфата, 5…10 г сернокислого калия, 8…16 г древесной золы. На 10 м^2 грядок готовят 20 л раствора. Перед поливом раствор обязательно процеживают. В жаркую погоду рассаду подкармливают вечером. После каждой подкормки следует смывать раствор с листьев рассады чистой водой. Обращаем ваше внимание, что при 1-й подкормке удобрения вносят в половинной норме.

Хорошие результаты дает подкормка рассады настоем куриного помета. При этом концентрация настоя с перебродившим пометом — 1:20, а с неперебродившим — 1:200. После подкормки последним рассаду следует полить чистой водой, чтобы удалить остатки настоя с листьев.

Рассаду подкармливают из расчета 1 ведро раствора на 3…4 м^2 парниковой площади.

При подкормке рассады органическими удобрениями необходимы присыпки перегноем. Такие присыпки применяют и для прикрытия корней, когда они обнажаются при оседании питательной смеси, а также для предупреждения искривлений стеблей и предупреждения образования почвенной корки на поверхности почвы.

1-й раз всходы присыпают, когда у них листочки поднимутся над поверхностью, затем присыпают еще 2…3 раза до смыкания рассады. В дальнейшем присыпаю! каждый раз после прополок, прорывок и выборки рассады. При присыпке следите за тем, чтобы не засыпать «точку» роста растений, поэтому для удаления с листьев перегноя рассаду обильно поливают водой после каждой присыпки.

Для профилактики от болезней рассаду опрыскивают цинебом и бордосской жидкостью, чередуя препараты. Опрыскивание производят с появлением всходов 2 раза в неделю суспензией цинеба (3 г цинеба на 10 л воды). Бордосскую жидкость применяют до фазы «ушки» (сначала опрыскивают рассаду 0,5 %-ным раствором, а позже 1 %-ным раствором, расходуя 2 л жидкости на 1 м^2 посадок).

За 8…10 дней перед выборкой рассаду закаляют, то есть прекращают притенять, поливают через 1…2 дня, а за 2…3 дня до выборки поливы вообще прекращают. Парники и гряды в это время оставляют открытыми, укрывая только при сильных ветрах, ливнях и граде.

Накануне, но не позже чем за 2…3 ч до выборки, рассаду обильно поливают. Выбирают рассаду утром (до наступления жары) в несколько приемов — по мере готовности рассады для посадки. После каждой выборки оставшиеся растения присыпают перегноем, поливают и первые 2…3 дня, если они жаркие, притеняют

Годная для посадки рассада должна быть достаточно закаленной, иметь хорошо развитые мочковатые корни, плотный и гибкий стебель, длину от корневой шейки 12…14 см (для крупнолистных сортов — до 16 см), 5…6 листьев, не считая семядольных. Выбирают рассады столько, сколько может быть высажено ее в этот день. Для перевозки растения укладывают лежа плотными рядами в корзины или ящики, корнями внутрь или на корешок в ряд. Хранят рассаду в тени.

ПОСАДКА ТАБАКА

Для посадки табака подбирают чистый от сорняков участок, который готовят еще с осени. Весной участок выравнивают: дискуют, боронуют, культивируют, добиваясь, чтобы почва пахотного горизонта была рыхлой, мелкокомковатой.

На богарных участках (участках без полива) намечают временные дороги шириной 2,5 м, необходимые для подвоза воды и вывозки убираемого табака. Эти дороги располагают через каждые 40 м поперек будущих рядков табака. Полосы участка между дорогами называют «досками» На участках, расположенных на склонах, ширину «досок» уменьшают до 10…20 м.

На поливных участках разбивка участка на «доски» зависит от рельефа местности или удобства подачи поливной воды. На таких участках поперек «досок» тракторным или конным окучником нарезают поливные борозды Последние делают прямыми и параллельными, чтобы предусмотреть возможность проведения механизированной обработки междурядий. Расстояние между центрами борозд должно соответствовать заданной ширине междурядий.

Значительный уклон участка ухудшает полив, что вынуждает уменьшать длину борозд. Обычно уклон поливных борозд делают небольшим, менее 7 м на 1 км. Глубина поливных борозд 10…20 см. На ровных местах глубина борозд больше, а на склонах меньше. Борозды соединяют с оросительной канавой.

Табак высаживают поперек полос («досок») прямолинейными рядами с одинаковой шириной междурядий. В зоне избыточного увлажнения на склонах «доски» (полосы) разбивают вдоль склона, а рядки при этом располагаются поперек склона (или наискось), и устраивают канавы для сброса дождевой воды.

Рассаду высаживают, когда минует опасность заморозков и устанавливается температура почвы не ниже 10 °C. Посадку табака начинают обычно с 3-й декады апреля и заканчивают к июню.

Крупнолистные сорта табака типа Остролист требуют большую площадь питания, чем среднелистные (Трапезунды) и тем более чем мелколистные сорта (Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец). Крупнолистные сорта табака в орошаемых районах сажают через 30 см при расстоянии между рядами в 70 см, то есть по схеме 70х30 (48 тысяч растений на 1 га), а в районах богарного табаководства по схеме 60x35. Среднелистные сорта типа Трапезунд в богарных районах табаководства высаживают по схеме 60x20 (83 тысячи растений на 1 га), а в поливных районах — 70x20 (71 тысяча растений на 1 га).

Мелколистные сорта типа Самсун в богарных условиях высаживают по схеме 60х15 (111 тысяч растений на 1 га), а в поливных районах 70х15 (95 тысяч растений на 1 га). Дюбек и Остроконец в республиках Средней Азии размещают по схеме 70x13 (110 тысяч растений на 1 га). Сорт Дюбек на побережье Крыма располагают по схеме 35х14 (204 тысячи растений на 1 га), Американ в предгорье Крыма — 50х16, а на равнинных участках — 60х16 (125 и 104 тысячи растений на 1 га).

В хозяйствах с большими плантациями применяется машинная посадка табака, которая сокращает затраты при ручной посадке в 3…3,5 раза, обеспечивая хорошую приживаемость рассады. Рассадопосадочная машина выполняет все операции от нарезки борозд до заделки высаживаемой рассады и ее полива.

На небольших участках и участках, неудобных для машинной посадки табака (крутые склоны), а также в период длительных дождей применяют ручную посадку табака, перед которой производят маркировку поля поперек «досок» с соблюдением прямолинейности борозд, чтобы иметь возможность обрабатывать междурядья тракторным или конным культиватором. Маркировка — это нарезка борозд глубиной 5…7 см, по которым будет высаживаться рассада. Но бывает так, что маркированные участки заливают дождями и следы маркировки уничтожаются. Поэтому широко используют способ посадки табака под шнур без маркировки поля. Здесь вместо маркировки используют переносные рейки, на которые прибиваются гвозди на расстоянии ширины междурядий (рис. 3). К гвоздям привязываются шнуры, длина которых равна ширине «доски», то есть 40 м. Такие 2 рейки с натянутыми шнурами переносятся по участку по мере посадки табака.

Рис. 3. Рейки со шпагатом для маркировки поля:

1 — рейка; 2 — шнур; 3 — штырь

Для ручной посадки необходимы также чивии, то есть короткие заостренные «копалки» длиной 18…20 см. Чивии можно выпилить из досок, а заостренный конец обить железом для его упрочения (рис. 4).

Рис. 4. Чивий

Если стоит затяжная дождливая погода и почва пропиталась водой на глубину посадки рассады, то один «сажальщик» раскладывает рассаду вдоль борозды на необходимом расстоянии, а его напарник идет следом, углубляя чивием лунки и опуская в лунки корни рассады и 3…4 см стебля. Даже если попадут в лунку 1…2 нижних листа, это допустимо, главное, чтобы точка роста растений не была засыпана почвой. После того как рассаду опустили в лунку, рядом с лункой втыкают в почву чивий и прижимают им землю к стеблю растения.

При посадке рассады в сухой период первым вдоль рядков идет водонос с 2 поливальниками, увлажняя рядки. Второй табаковод раскладывает рассаду по рядкам, а третий делает лунки и сажает рассаду, присыпая лунку сухой землей.

После посадки через 3…4 дня проверяют приживаемость рассады и на местах погибших растений сразу же высаживают новые. При этом используют наилучшую рассаду, чтобы она не сильно отставала от основных посадок.

УХОД ЗА ТАБАКОМ В ПОЛЕ

Уже через 8…10 дней после посадки проводят 1-ю междурядную обработку почвы (культивацию) на глубину 6…8 см с прополкой рядков вручную. Через 10…12 дней междурядья обрабатывают вторично на глубину 8…10 см, опять же с последующей ручной прополкой в рядах. 3-ю культивацию (с прополкой) осуществляют еще через 12…15 дней на глубину 5…7 см. При необходимости проводят и 4-ю культивацию на глубину 5…7 см (особенно при уплотнении почвы в междурядьях). В орошаемых районах для разрушения почвенной корки рыхление междурядий проводят после каждого полива. В этих же целях после значительных дождей проводят культивацию междурядий и на богарных участках.

В орошаемом табаководстве число и сроки поливов тесно связаны с почвенноклиматическими условиями. На легких песчаных и песчано-галечных почвах табак поливают чаще, а на тяжелых влагоемких почвах — реже. Избыток влаги в почве, как и ее недостаток, неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности растений. Поэтому на протяжении всего периода интенсивного роста и начала цветения оптимальная влажность почвы должна поддерживаться на уровне 60–70 % от ее полной влагоемкости, а ко времени уборки верхних листьев уже достаточна влажность в 40…50 %.

Рассадные листья в первое время после посадки необходимы для роста растения. После образования новых листьев рассадные листья перестают выполнять полезную работу, стареют, повреждаются болезнями и вредителями. Поэтому пожелтевшие рассадные листья удаляют (подчищают) и уничтожают, так как в курительном отношении они не представляют ценности.

ВЕРШКОВАНИЕ И ПАСЫНКОВАНИЕ ТАБАКА

Для получения высокого роста и сырья хорошего качества необходимо проводить вершкование растений, то есть удаление соцветий. На почвах плодородных при буйном росте табак вершкуют поздно и высоко, дожидаясь распускания примерно 30 % цветков и соцветий. На почвах бедных при слабом росте растений вершкование начинают не позднее появления первых цветков. При этом вместе с соцветиями удаляют также листья, которые не сумели развиться до нормальных размеров ко времени уборки (глубокое вершкование). На среднеплодородных почвах растения вершкуют в период между началом цветения и распусканием 25 % цветков.

За период вегетации табак вершкуют 2…3 раза до полного удаления всех соцветий. При вершковании крупнолистных сортов вместе с соцветием удаляют 2…3 верхушечных листа. Мелколистные ароматические табаки вершкуют позже, чем крупнолистные и среднелистные, чтобы придать им более тонкий вкус. Отметим, что крупнолистные сорта табака при запоздалых сроках вершкования дают хрупкое, легковесное сырье низкого качества.

Вершкуют соцветие острым ножом или секатором так, чтобы в пазухе листов не оставалось пеньков, которые могут повредить верхние листья при ветре.

Если не вершковать соцветия, то качество продуктивных листьев основных ярусов снижается, они теряют массу, уменьшается их плотность. У верхшкованных растений сухое вещество накапливается в листьях, а не расходуется на соцветия и семена, что сказывается на повышении урожайности.

После вершкования обычно усиливается рост боковых побегов из пазух листьев. Удаление этих боковых побегов называется пасынкованием и оказывает такое же положительное влияние на урожай, как и вершкование.

Пасынкуют табак также в 2…3 приема по мере отрастания пасынков. Срезают пасынки ножом или секатором в пазухе листа, не оставляя пеньков. Молодые пасынки можно просто обломать.

При ранних посадках табака удается получать дополнительный урожай листьев, используя боковые побеги растения. Для этого используют 2 способа:

• после окончания уборки листьев (не позднее 1-й декады августа) стебли срезают на высоте 15…20 см от земли. Междурядья рыхлят, а в поливных районах предварительно поливают. Из отрастающих побегов оставляют 1…2 лучших, остальные удаляют. По мере созревания листьев их убирают в 3 приема;

• после 4-й ломки листьев оставляют в верхней части стебля 1…2 пасынка, остальные удаляют. На этих пасынках формируются нормальные листья, которые убирают по мере созревания в 2…3 приема. При этом в обоих случаях с появлением соцветий пасынки глубоко вершкуют.

УБОРКА ТАБАКА

Листья табака убирают в технически зрелом состоянии, когда ростовые процессы прекращаются, а ткань приобретает наибольшую плотность от накопленных крахмала и сахаров. Зрелые листья имеют слабую вспученность и более светлую окраску по сравнению с недозрелыми листьями. Зрелые листья быстро и равномерно желтеют при томлении и сушке, сырье получается желтого, оранжевого, красного или светло-коричневого цвета.

У вершкованных растений листья средних и верхних ярусов покрываются налетом при созревании, ткань становится хрупкой и плотной, поверхность листа приобретает волнистость, края и верхушки листьев слегка Отгибаются книзу и светлеют. При сламывании листа черешок легко с хрустящим звуком отделяется от стебля.

У невершкованных растений листья в состоянии технической зрелости не имеют сильно выраженной вспученности и отличаются светло-зеленой окраской с желтоватым оттенком. Проявление степени зрелости листьев зависит от вида растения и условий выращивания табака.

Уборку табака на легких почвах и поливных участках, а также на густых посадках начинают при слабом проявлении признаков технической зрелости («надзелень»). На тяжелых почвах к уборке листьев приступают позже — при появлении хорошо выраженных признаков зрелости.

Бывает, что во влажные годы на низменных участках и незрелые листья приобретают желто-зеленую окраску. В этих случаях зрелость листьев определяют по наличию вспученности и пятнистости в верхней части листовой пластинки и легкому отгибанию верхушки и краев листа книзу.

Как перезрелые, так и недозрелые листья при уборке дают пониженные товарные сорта табака с худшими курительными достоинствами. Недозрелые листья трудно желтеют при томлении, медленно высыхают, окраска их становится темно-зеленой или бурой. Перезрелые листья быстро сохнут, но сырье приобретает темную окраску, при этом теряется эластичность листьев и они легко подвергаются механическим повреждениям, так как имеют низкую влагоемкость после сушки.

Уборка листьев табака в состоянии технической зрелости обеспечивает получение наибольшего урожая и сырья наилучшего качества, снижает потери листьев от плесневения и механических повреждений.

Урожай табака снимают по мере созревания листьев в несколько приемов-ломок (рис. 5).

Рис. 5. Последовательность ломки листьев табака

Скелетные табаки убирают обычно в 5…6 ломок; ароматические — в 7…8 ломок. Листья 1-й ломки созревают примерно через 40…45 дней после посадки табака. Такой же примерно срок проходит от начала созревания нижних листьев до созревания верхних. Во всех районах табаководства (кроме Дюбека в Крыму) убирают следующее число листьев при ломках: в 1-ю ломку 3…4 листа, во 2-ю — 3…5 листьев, в 3-ю — 5…7 листьев, в 4-ю — 5…6 листьев, в 5-ю — 3…4 листа и в 6-ю — 3…4 листа. Лишь при уборке Дюбека в Крыму в один прием (одну ломку) снимают 3…4 листа.

Обычно качество листьев тем лучше, чем выше они расположены. Листья нижних ломок менее плотные, быстрее вытамливаются и высушиваются.

Уборка листьев строго в технически зрелом состоянии ускоряет их сушку, улучшает качество, облегчает сортировку на товарные сорта.

Лучшего качества бывают листья, убираемые к концу дня, вечером, когда они содержат меньше воды и больше углеводов. Можно убирать листья и утром после спада росы, но в жаркие часы дня ломка листьев нежелательна, так как они трудно отделяются от стебля, становятся вялыми, слипаются и легко портятся от перегревания (при этом снижается производительность труда на ломке и низке листьев). В прохладную и облачную погоду разрешается убирать листья в течение всего дня.

В дождливую и прохладную погоду листья остаются в зрелом состоянии в течение 10…15 дней. В сухую и жаркую погоду период зрелости листьев сокращается до 5…7 дней, после чего наступает перезревание листьев, которые начинают желтеть и подсыхать с верхушки.

Невыгодно убирать листья в недозрелом или в совсем зеленом состоянии, так как они плохо вытамливаются, долго сохнут, сырье получается грубым, что ухудшает их товарное качество.

Ломку листьев осуществляют вручную, обламывая листья с растений правого и левого рядков. В каждую руку набирают 8…10 листьев, при этом листья располагают так, чтобы пластинки одного листа лежали строго на пластинке другого и черешки их находились на одной линии (рис. 6). Пачки снятых листьев парами укладывают в междурядья.

Рис. 6. Техника ломки листьев табака

Затем убранные листья выносят из рядков к дорогам, где их укладывают в корзины черешками к стенке, не нарушая порядка расположения в пачках (рис. 7).

Рис. 7. Укладка листьев табака в корзину

Пачки табака укладывают в корзину выше ее бортов и укрывают сверху рядном. Доставленный в табачный сарай табак немедленно раскладывают на полу пачками в ряд, при укладке 2-го ряда его пачки перекрывают концы листьев 1-го ряда. Получается раскладка табака черешками вверх (рис. 8), которая применяется в том случае, если табак будут нанизывать на шпагат в день ломки.

Рис. 8. Раскладка листьев табака на полу сарая (черешками вверх)

Если табачные листья намечается нанизывать на следующий день, то их раскладывают черешками вниз (рис. 9). Раскладку листьев черешками вниз применяют и в случае, если листья имеют пожелтевшую верхушку.

Рис. 9. Раскладка листьев табака на полу сарая (черешками вниз)

При раскладке необходимо стремиться сохранить расположение листьев в пачке, что значительно повышает производительность труда при низке листьев.

Для сушки листья сначала нанизывают на стальную иглу длиной 600…700 мм (рис. 10).

Рис. 10. Низальная игла

Такие иглы можно заказать в любой кузнице или мастерской, где их без труда сделают из стальной проволоки. Последнюю расплющивают, получая заготовку шириной 4…5 мм и толщиной около 2 мм. Затем один конец иглы заостряют, а на другом высверливают или пробивают отверстие для вдевания шпагата (края иглы овальные).

Табачные листья нанизывают на иглу, прокалывая черешок, отступив от его конца на 1,5…2 см. Когда игла будет полностью заполнена нанизанными листьями, в отверстие иглы вдевают конец шнура и все нанизанные на иглу листья спускаются на шнур. Длина шнура 6 м, на него вмещается 5…6 заполненных табаком иголок. По краям шнура оставляются свободные от табака концы по 20 см, необходимые для привязывания шнура на сушильные рамы. Распределение листьев на шнуре должно быть равномерным, чтобы они едва прикасались друг к другу.

При низке целесообразно сортировать листья, стараясь нанизывать на один шнур одинаковые по размеру и зрелости листья, что значительно ускоряет сушку и облегчает сортировку на товарные сорта.

При ручной низке листьев требуется примерно 10…12 кг шпагата на урожай табака с 1 га.

Для сушки табака шнуры с листьями навешивают (привязывают) на специальные переносные рамы, а также открытые или закрытые богуны (о последних будет рассказано ниже).

СУШКА ТАБАКА

Наиболее важный этап послеурожайной обработки табака — сушка, которая определяет цвет и частично вкусовые достоинства сырья. Неправильной сушкой табака можно непоправимо испортить сырье.

Процесс сушки слагается из 2 фаз: томления, то есть «желчения» листьев, и высушивания, или фиксации. При томлении лист теряет 20…25 % воды, но остается живым. Томление табака проходит более энергично при легком его подвяливании, при сильном же подвяливании листья быстро отмирают, сохраняя зеленую окраску.

Процесс томления листьев начинается почти сразу же после уборки их с растений, продолжается после раскладки листьев в сарае, во время низки и на шнурах. Наиболее благоприятными для томления являются: температура 25…35 °C, влажность воздуха 75…90 % и скорость движения воздуха не более 0,3 м/с.

С момента пожелтения листа наступает вторая фаза сушки — фиксация, то есть закрепление достигнутого цвета листа. В эту фазу листья отмирают и окончательно высыхают: сначала верхушки и края листа, затем вся листовая пластинка и в последнюю очередь средняя жилка. Чем быстрее проходит фаза фиксации, тем более светлым получается табачное сырье.

При огневой сушке табака в специальных сушилках применяются определенные режимы обработки как для томления, так и для фиксации. При солнечной сушке фазы томления и фиксации протекают более медленно. Здесь также имеется возможность регулировать эти процессы. Например, переносные рамы с табаком в период томления ставят под навесом в тени, а в период фиксации выносят на солнце в хорошо продуваемые места.

Табак, выращенный на легких почвах, быстро и равномерно желтеет при томлении, хорошо сохраняет желтую окраску при всех способах сушки и дает сырье высокого качества.

Табак, полученный на тяжелых почвах, медленно и неравномерно «выжелчивается» при томлении, хуже сохраняет желтую окраску при сушке. Такой табак дает лучшее сырье при солнечной сушке.

Считается, что табак, высушенный при благоприятных условиях на солнце или в тени, темнее, мягче по вкусу и ароматнее, чем табак, высушенный огневым способом. Однако при сушке табака на солнце и в тени в неблагоприятную погоду получается продукт с более низким качеством, чем при огневой сушке.

Солнечная сушка табака

В зависимости от свойств табака и условий погоды продолжительность солнечной сушки составляет 8…22 дня. Томление табака при солнечной сушке проводится одним из следующих способов:

• в гарманах (на полу сарая в пачках листьев) до нанизывания табака на шнуры;

• в шнурах с нанизанным табаком на полу сарая;

• в шнурах на рамах в сарае.

Лучший способ томления табака — в шнурах на рамах в сарае. При холодной погоде томление хорошо удается в шнурах на полу сарая и в гарманах. При томлении в шнурах на рамах в сухую и ветреную погоду рамы ставят плотно друг к другу, в дождливую погоду — реже. Чтобы ускорить процесс томления, рамы с табаком сначала оставляют на солнце на 2…3 ч для прогревания, а затем заносят в сарай. После окончания срока томления, когда у листьев пожелтеет примерно 1/4 часть пластинки листа (у крупнолистных и среднелистных сортов) или 1/3 часть листа (у мелколистных сортов), рамы выносят на солнце, устанавливая каждую раму отдельно для полной фиксации сушки табака. При фиксации рамы с табаком необходимо заносить на ночь в сарай или под навес, чтобы на них не попала утренняя роса, тем более дождь.

Переносные рамы изготавливают из легкого, сухого лесоматериала. Из жердей диаметром 6…8 см делается четырехугольная рама, которая по углам скрепляется планками (рис. 11).

Рис. 11. Рама для сушки листьев табака

Для поддержания шнуров от провисания в середине рамы крепят планки, имеющие вырезы для укрепления шнуров. Чтобы раму ставить наклонно во время сушки, предусматривают подвижные подпорки с заостренными концами, которые упирают в землю. Длина рамы составляет 5,6 м, ширина — 1,5 м. На раме навешивают 10…12 шнуров с табаком, чтобы 2 человека могли легко ее переносить. На одной раме за весь сушильный сезон высушивают 40…50 шнуров табака.

Сушка табака на богунах

Богуны — это простейшие сушильные сооружения открытого или закрытого типа. Открытые богуны (рис. 12) применяют в основном в сухих районах, где в течение всего сушильного сезона почти не бывает дождей и рос (Средняя Азия, Крым).

Рис. 12. Открытый богун

В последние годы стали накрывать богуны полиэтиленовой пленкой. Полотно синтетической пленки крепят к коньковой перекладине богуна по обе стороны ската. К нижним свободным сторонам полотна по длине крепят легкие рейки, на которые можно сворачивать пленку. В дневное время при сухой погоде пленка находится в свернутом состоянии у коньковой части богуна. На ночь и при опасности дождя пленкой зашторивают богун и привязывают ее к колышкам, чтобы не сорвало ветром.

Богуны устраивают на ровном месте, хорошо освещаемом солнцем и защищенном от ветров. Выбранное место очищают от растительности и посыпают песком или галькой. В землю вбивают 3 ряда кольев толщиной 8…10 см (расстояние между рядами 1,8 м). Высота средних кольев 1,5 м крайних — 1 м. Расстояние между кольями в ряду — 5 м. Ряды кольев соединяют между собой рейками, образующими как бы скелет двухскатной крыши, на которую можно накладывать остекленные парниковые рамы (рис. 13), рубероид, толь, полиэтиленовую пленку и др.

Рис. 13. Богун под парниковыми рамами

Сушат табак также под навесами, на чердаках и на стенах построек, хорошо освещенных солнцем и имеющих глубокие подкрышные карнизы.

При сушке табака на стенах (рис. 14) на некотором расстоянии от них (20…25 см) устанавливают ряд подставок из жердей с прорезями для навешивания шнуров с табаком. Последний должен висеть свободно, не прикасаясь к стене. Через 3…4 дня шнуры перевешивают, ориентируя табак другой стороной к солнцу.

Рис. 14. Сушка листьев табака у стены дома

Продолжительность солнцевой сушки табака зависит от его сорта, степени спелости листьев и от погодных условий. Заметим, что листья нижних ломок высыхают быстрее листьев верхних ломок. Ранняя уборка табака попадает в более благоприятные для сушки летние месяцы. Успех солнцевой сушки во многом зависит от умения сушильщика правильно вытамливать табак, своевременно определять конец фазы томления, чтобы не опоздать к фазе фиксации. При сушке перезрелых листьев, а также спелых листьев нижних ломок табак сушат сразу без томления, так как он за время низки уже успевает протомиться.

В первые 2…3 дня сушки табака на солнце в сухую жаркую погоду рекомендуется заносить рамы под навес в наиболее жаркие часы или прикрывать табак сверху от солнца какими-либо легкими шторами. В облачные дни табак держат на открытом воздухе в течение всего дня. Не следует оставлять табак на открытом воздухе в сильный ветер, так как это приводит к механическим повреждениям листьев. Ни в коем случае нельзя допускать подмачивания табака росой и тем более дождем, ведь в фазе фиксации при намокании табак быстро темнеет и теряет товарные качества.

ХРАНЕНИЕ ТАБАКА

Сушка табака заканчивается, когда полностью высохнет вся пластинка листа вместе с жилками и черешками. Снятие шнуров производится утром, когда табак находится в отволоженном виде, то есть его листья становятся после влажного ночного воздуха мягкие, упругие, не ломаются при сжатии. Такие шнуры связывают в гаванки по 4…5 шнуров вместе. Для этого перед съемкой шнуров с богунов или рам листья сдвигают с концов к середине шнуров, чтобы освободить концы для связывания гаванок.

Затем, срезав 4…5 шнуров с рамы, все левые концы шнуров собирают в левую руку, а правые — в правую. После этого левые и правые концы шнуров соединяют и связывают узлом, одновременно прикрепляя к шнурам деревянный крючок для навешивания гаванки на жерди (рис. 15).

Рис. 15. Гаванка

Табак в гаванках легко переносить к месту хранения и навешивать на жерди, находящиеся под потолком сарая на высоте около 3 м. С помощью длинного шеста с рогатиной на конце гаванки поднимают и навешивают крючком на жерди. В таком положении гаванки табака хранятся до начала сортировки табачных листьев на товарные сорта. Конечно, сарай должен быть надежно изолирован от проникновения ветра и влажного воздуха.

При хранении табака в гаванках рекомендуется производить как можно более тесную навеску гаванок. Это делается в целях наилучшего сохранения сырья и повышения его качества. При тесной навеске табак в меньшей степени пересыхает и увлажняется. Лучшие табаки помещают в центральной части жердей. Гаванки табака нужно хранить отдельно по ломкам, что облегчает дальнейшую сортировку листьев на товарные сорта.

Высушенный табак в процессе хранения приобретает эластичность, теряет зелень, у него постепенно улучшаются курительные свойства.

Хранят высушенный табак в сарае и в бунтах. Но при этом необходимо выполнить некоторые условия. Место укладки бунта должно быть сухим в течение всего периода хранения. Так, бунт из гаванок укладывают на деревянный пол или подстил. Если бунт укладывается у стены, то вначале кладут на пол плотно одна к другой 3 гаванки крючками к стене. Затем встык к первым гаванкам кладут еще 3 гаванки, уже крючками наружу. Последующие гаванки укладываются сверху, таким же образом на высоту 1,5…1,7 м.

Длина бунта определяется размерами помещения. Бунт целесообразно укрывать матами со всех сторон. В 1 м^3 бунта размещается 9…10 гаванок, то есть в 2 раза больше, чем подвешенных гаванок.

Между бунтами оставляют проходы шириной 0,75 м, а через каждые 2 бунта — свободную площадку для перекладки гаванок в случае их разогрева. Табак с повышенной влажностью, с недосушенными жилками и следами плесени к укладке в бунты не допускается.

Влажность табака в бунте должна быть не ниже 14 % и не выше 18 %. Для определения влажности берется пучок листьев табака и сжимается в руке. Если табак легко расправляется после сжатия, то он считается годным для укладки в бунты. Если же табак после сжатия не расправляется или же ломается на отдельные части, то, значит, табак переувлажнен или пересушен — укладывать его в бунты нельзя. В этом случае гаванку подвешивают для просушивания или отволаживания до необходимой влажности.

При хранении табака в бунтах внимательно следят за его температурой. Для этого предусматривают термометры в нижней части бунта, а также термометр в помещении. Температуру измеряют раз в сутки. При повышении температуры табака в бунтах на 1…2 °C (по сравнению с температурой воздуха в помещении) бунт следует разобрать, охладить и просушить. При 1-м повышении температуры можно сделать только перекладку гаванок, чтобы верхние гаванки оказались внизу бунта, а нижние — наверху. Если повышенная температура наблюдается и в последующие дни, то гаванки следует развесить или положить в один ряд для просушки. Опытные табаководы безошибочно определяют разницу температур в бунтах и в помещении, прощупывая рукой табак внутри бунта.

При хранении гаванок в бунтах табак меньше подвержен пересыханию и переувлажнению, лучше сохраняет свою окраску и может быть использован для сортировки и тюковки в любую погоду.

ПЕРВИЧНАЯ СЫРЬЕВАЯ ОБРАБОТКА ТАБАКА

К первичной сырьевой обработке табака относятся: сортировка на товарные сорта, а также упаковка в тюки или кипы для транспортировки, хранения и ферментации. После ферментации табачное сырье является продукцией для изготовления курительных изделий.

Прежде чем приступить к сортировке табака, необходимо его подготовить, то есть добиться его оптимальной влажности (16…20 %), при которой табачные листья хорошо поддаются разглаживанию при стосовой обработке и сортировке, лучше всего выдерживают механические нагрузки.

Перед началом сортировки табак отволаживают в гаванках, предварительно подобранных по способу сушки, очередности ломки, окраске листьев. Такой предварительный подбор гаванок облегчает сортировку и последующую тюковку. В первую очередь готовят к сортировке низкокачественное сырье, так как оно при хранении существенно не изменяется.

В районах, где влажность воздуха достаточно высокая, отволаживание табака производится непосредственно в хранилищах. Для этого гаванки развешивают в сараях пореже, а на ночь открывают в помещении окна и двери.

В тех случаях, когда табак не поддается отволаживанию в сарае из-за недостаточной влажности воздуха, можно сбрызнуть пол водой. Если и это не помогает, то гаванки на ночь раскладывают на дворе на специально подготовленной площадке. Чтобы гаванки равномерно увлажнялись, их несколько раз за ночь переворачивают с одной стороны на другую, а к утру убирают, чтобы на гаванки не попала роса.

В районах с низкой влажностью воздуха (Крым, Средняя Азия) табак отволаживают в специально оборудованных погребах-подвалах. Стенами подвала могут быть вертикальные обрезы земли глубиной 2 м, укрепленные плетнем, обмазанные глиной, а кровлю толщиной 15…20 см легко сделать из глины и соломы. Пол устраивают из галечника.

Гаванки в подвале навешиваются на жерди диаметром 6 см и длиной 4,5 м, которые укладываются на стропила через каждые 40 см. На полу устанавливают деревянные корыта длиной 340 см, шириной 70 сми высотой 11 см, в которые, если воздух в подвале недостаточно влажный, наливают воду. Если нет корыт, то допускается поливка водой пола и стен подвала перед загрузкой его гаванками. При этом крайние гаванки не должны соприкасаться со стенами подвала, а концы навешенных гаванок должны быть на расстоянии не менее 20 см от пола или корыт.

После того как табак отволожится до необходимой влажности, гаванки постепенно заносят в помещение, где производятся сортировка табачных листьев на товарные сорта, обработка и упаковка их в соответствии с требованиями ГОСТа, если данное табачное сырье будет сдаваться на государственные заготовительные пункты, которые, кстати, обязаны оказывать методическую и материальную помощь всем табаководам, выращивающим табак для сдачи, производить инструктаж по возделыванию и сырьевой обработке табака, оформлять образцы товарных сортов по ГОСТу, обеспечивать тароматериалами, тюковочными ящиками и пресс-формами для упаковки табака.

Листья 1-й и 2-й ломок составляют основную массу сырья 3-го и 4-го сортов. Технически зрелые листья — основная масса сырья 1-го и 2-го сортов.

Недозрелые листья содержат больше воды. После сушки такие листья остаются зелеными или приобретают бурую окраску. Обладая большой способностью поглощать влагу из воздуха (большая влагоемкость), они легко портятся при хранении (плесневеют). Недозрелые листья табака обладают неприятным вкусом и запахом.

Переспелые листья очень хрупки, потому что у них небольшая плотность, они имеют темную окраску и характеризуются «пустотой» в курении — табак из них безвкусный и неароматный. Из-за своих низких курительных качеств недозрелые и перезрелые табачные листья относятся только к самым низким товарным сортам.

Одним из основных признаков качества табака является окраска листьев, которая в сильной степени зависит от способа сушки табака. Табаки огневой сушки имеют светло-желтую окраску. При солнцевой сушке получается сырье, окрашенное в желто-оранжевый цвет (сухие районы табаководства) или в красно-коричневые тона (влажные районы). Недотомленные листья имеют прозелень, а перетомленные — темную окраску.

Табаки различных способов сушки и степени томления, конечно, сортируются и упаковываются отдельно, так как имеют свои специфичные вкусовые достоинства. Листья, имеющие желтый, оранжевый и оранжево-красный цвета, относят к 1-му и 2-му сортам. К 3-му сорту принадлежат листья всех других цветов и отттенков, кроме почерневших (последние составляют 4-й сорт).

В высшие сорта допускаются листья с незначительными механическими повреждениями, которые ухудшают горючесть готовых изделий и понижают волокнистость листьев, что недопустимо при фабричной переработке.

Повреждения табачных листьев в результате различных болезней, а также насекомыми, естественно, снижают кури тельные достоинства табака. Поэтому в высшие товарные сорта допускаются лишь листья с незначительными односторонними подобными повреждениями.

Несортовое табачное сырье — обрывки листьев размером менее 20 см, которые не проходят через сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм. Такое табачное сырье называется «фарматура», его в незначительных количествах добавляют в курительные изделия низших сортов. Ашлак — это листья, высохшие на стебле в поле, отличающиеся малой «материальностью» и хрупкостью ткани листовой пластинки. Ашлаковые листья добавляют в курительные изделия низших сортов.

К чисто скелетным (вкусовым) табакам относят Трапезунд, Остролист, Переможец, к ароматическим — Дюбек, Самсун, Остроконец. Промежуточное место занимает Американ, который при распространении его на восток или на север от Южного Крыма в большей степени проявляет вкусовые качества. То же, как уже отмечалось, происходит с Дюбеком, который на Южном берегу Крыма дает ароматичное сырье, а в степной зоне Крыма и на черноземах Краснодарского края — вкусовое.

Давно замечено, что там, где выращивают виноград хорошего качества, получается и табак с наилучшими курительными достоинствами.

Различают несколько разновидностей упаковки в тюки высушенных табачных листьев: шнуровую, стосовую (наиболее распространены), а также папушованную, басмой, упрощенную и др.

При шнуровой тюковке сортировка листьев ведется непосредственно на шнуре. Для этого шнур складывается вдвое и подвешивается на стене. Сначала на шнуре удаляют листья, не соответствующие сорту основной массы табака, затем все оставшиеся листья одного сорта сдвигают вплотную, шнур разрезают на части (по длине тюка) и укладывают прямо в специальные ящики.

Тюковочные ящики — формы из фанеры — не имеют дна и крышки. Ящик устанавливают на 3 тюковочные палки, перевязанные шпагатом в 2 местах на расстоянии 20 см от краев. Концы палок должны выступать с каждой стороны тюка на 4 см. На каждый тюк требуется 6 палок — 3 нижних и 3 верхних. На нижние палки укладываются первые порции табака, а верхние палки накладываются сверху тюка после его изготовления и связываются шпагатом с нижними палками.

При шнуровой тюковке шнуры с табаком укладывают в ящик в 2 ряда черешками к стенке. Концы шнуров укладывают внутрь тюка. Число рядов в тюке 12…14.

Отобранные ранее со шнура листья не выбрасывают, а рассортировывают и отдельными пачками укладывают в тюковочные ящики с соответствующим табаком. Шнуровой способ тюковки, как правило, применяется лишь для обработки низкокачественных листьев нижних ломок.

При стосовой тюковке и обработке табака листья снимают со шнура, каждый лист разглаживают на колене, устанавливают его сорт и складывают по сортам в отдельные пачки, называемые стосами. Укладка листьев в пачке производится так, чтобы пластинка одного листа точно ложилась на пластинку другого, а черешок и средняя жилка образовали одну линию. Пачки крупнолистных Табаков составляются из 12…20 листьев, а мелколистных из 25…30 листьев. При стосовой тюковке уменьшается количество песка и земли на листьях, появляется возможность более тщательно подобрать листья по цвету, сорту и размеру.

В тюковочныи ящик, установленный на палки, укладывают сортировочный табак в 2 ряда черешками к стенкам ящика (верхушками внутрь), один ряд против другого. Для придания большей прочности тюку с коротких его сторон (в конце каждого ряда) закладываются заломы из 2 пучков листьев, согнутых вдоль средней жилки. Ширина тюков зависит от длины листьев, масса тюка 25…30 кг вместе с палками.

Затаривают табак и в стандартные кипы с помощью ручного пресса — металлического ящика длиной 50 см, шириной 30 см и высотой 82,5 см. 3 стенки ящика и дно соединены между собой неразъемно, а передняя стенка разборная, из досок шириной 20…25 см (рис. 16).

Рис. 16. Пресс-форма для упаковки листьев табака

В задней стенке имеется прорезь для ввода скобы при фиксации кипы между 2 деревянными накладками после окончательной прессовки. На задней же стенке приварена ось, на которой вращается консольно закрепленный винт. При загрузке табака в пресс-форму винт отводят в сторону, а во время прессования устанавливают по центру ящика. Перед загрузкой табака в пресс-форму в пазы боковых стенок устанавливают нижнюю доску передней стенки, а на дно кладут деревянную накладку и сверху укладывают обшивочную ткань (боковину). Листья укладывают в пресс-форму в разглаженном или неразглаженном виде черешками к боковым стенкам. Можно загружать пресс-форму табаком произвольно (натрусом) небольшими порциями массой 2 кг. Листья при укладке обязательно разравнивают и сначала прессуют вручную доской. Количество слоев должно быть не менее 12…15.

После того как пресс-форму заполняют табаком до верхнего края передней доски, табак прессуют винтом. Перед последним прессованием на табак накладывают еще одну боковину и кладут верхнюю деревянную накладку. Запрессованную кипу фиксируют при помощи металлических скоб (рис. 17).

Рис. 17. Спрессованная кипа до обшивки «боковиной»

После установки обеих скоб винт выкручивают и кипу извлекают из пресс- формы. Кипу 3…4 ч выдерживают в скобах между накладками, поэтому для непрерывной работы пресс-формы необходимо иметь несколько комплектов накладок и скоб. Перед снятием скоб и накладок боковины сшивают в 3…4 местах (рис. 18). После этого скобы сбивают, снимают деревянные накладки и кипу центруют (стягивают) с 2 открытых сторон толстым шпагатом, конец которых завязывают петлей. Вес кипы — 22 кг.

Рис. 18. Кипа после обшивки

Упаковка табака в тюки и кипы необходима при сдаче табака на заготовительные пункты. Такая необходимость имеется в крестьянских хозяйствах, когда табак выращивается в больших количествах. Табаководы-любители, возделывающие табак для себя, могут хранить табак в отсортированном виде в любых приспособленных для этого ящиках, корзинах или «лавах» — укладка табака на полу вдоль стены черешками наружу. Высота «лавы» до 1 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свежевысушенный табак для курения малопригоден, так как в нем содержится большое количество белковых веществ, ухудшающих вкусовые качества при курении: дым имеет неприятный запах, вызывает ощущение горечи, раздражает горло.

В процессе длительного хранения в табаке идет самоферментация, в результате чего распадаются белковые вещества, повышаются курительные достоинства табака по вкусу, ароматичности, душистости.

Изготовить табак, удовлетворяющий всем требованиям к ароматичности и вкусовым достоинствам, из табачного сырья, выращиваемого в одном месте, практически невозможно. Для получения полноценных табачных изделий того или иного вида требуется смесь разнообразных Табаков по ботаническим и товарным сортам, а также по районам произрастания. Подобрать табак по своему вкусу можно только после дегустации — пробного курения. Например, для начала можно взять 10…12 листьев разной спелости (недозрелые, зрелые и перезрелые) в равных количествах и разных ломок. Из всех листьев выдергивается средняя жилка с черешком. Затем эти листья следует сложить в пачку, согнуть вдоль и поперек, нарезать острым ножом на мелкие части в количестве на одну закурку, тщательно перемешать и закурить.

Если чувствуется сильная крепость, то, значит, нужно уменьшить количество зрелых листьев, а взамен добавить перезрелые. Если чувствуется чрезмерная горечь, уменьшите количество недозрелого табака, а взамен положите зрелые листья. Отметим, что листья верхних ломок улучшают вкусовые качества и повышают ароматичность, а листья нижних ломок снижают курительные качества, которые во многом зависят и от цвета пластинки листа. Листья желтого, оранжевого и красного цвета имеют улучшенные курительные качества. С помощью проб разных смесей добиваются необходимого достоинства курительного табака по вкусу и аромату.

Установим оптимальный состав смеси, ее используют для нарезки курительного табака, которую производят при его влажности 17..20 % (в этом случае листья легко сгибаются и не крошатся при резке, образуя резаное волокно табака 0,6 мм по ширине).

От редакции.

Как-то в редакцию «Сделай сам» зашел один из авторов с материалом для альманаха. Узнав, что мы готовим статью о табаке, он вынул железную коробку из-под монпансье и продемонстрировал табак, который вот уже три года выращивает для себя его знакомый из Смоленской области. Запах у табака был, правда, резким (может быть, это была махорка), но владелец табака был им вполне доволен.

ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЗДОРОВО!

Бильярд — это интересно!

А. Пруслин

Кто из мальчишек не смотрел телефильм «Место встречи изменить нельзя»? Как лихо забивает шары в лузе на бильярде майор милиции Жеглов. Но где научиться так играть? Ведь даже самый скромный по размерам да и то не очень хорошо сделанный бильярд раньше стоил от 100 до 460 руб. А теперь! И ведь игра на бильярде не просто пустое времяпровождение. Она развивает координацию движений, глазомер, умение чувствовать силу удара и заранее рассчитывать, под каким углом отскочит шар при ударе. Игра азартная и интересная, что сдруживает ребят и заставляет собираться вместе, а не бродить зря по улицам.

Изготовить самому или с товарищем бильярд (рис. 1) совсем не сложно. Все бруски и рейки приобрести не так уж сложно, да и шары диаметром 40 см, которые совсем недавно стоили 12 руб. 80 коп., еще встречаются в магазинах спорттоваров.

Рис. 1. Бильярд:

1 — столешница; 2 — основание; 3 — скоба-накладка; 4 — скоба из проволоки; 5 — планка (декоративная); 6 — борт; 7 — сетка-корзинка; 8 — ножка-подставка

Я на изготовление бильярда вместе с сыном затратил всего 3 дня. Мы чересчур большое внимание уделили тщательности отделки деталей, а то бы сделали и быстрее.

Пусть вас не пугает большое количество деталей и материалов. Все в бильярде сделано из отходов и без применения специального инструмента.

Так, если вы используете для столешницы ДСП (древесностружечная плита) толщиной 20…25 мм, то вам не нужно будет изготовлять основание, что сократит изготовление бильярда вдвое.

Все размеры на рисунках и в тексте даны в миллиметрах (мм).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЛЬЯРДА

При изготовлении деталей и сборке игры проявляйте аккуратность и неторопливость. Не делайте детали из сырого материала, иначе ваш труд пропадет зря, так как при высыхании деталей бильярд будет безнадежно испорчен. Проверяйте тщательно все размеры, прежде чем отрезать или закрепить деталь. Все размеры деталей даны по уже изготовленному мной бильярду, но пусть вас не смущает, если вы не смогли достать брусок или рейку нужного размера. Конечно, размеры могут колебаться в пределах 5 мм, но все же важно выполнять их максимально точно, иначе размеры отверстий луз вам не выдержать.

Итак, приступаем!

Основание

Для того чтобы собранное основание (рис. 2) было ровное, проверьте бруски либо ребром линейки, либо на глаз, посмотрев на брусок с торца вдоль ребра бруска. Ребро должно быть прямолинейным.

Рис. 2. Основание бильярда:

1 — продольный брусок; 2 — крепящие бруски; 3 — поперечные бруски; 4 — накладки; 5 — ножки

Бруски 1 лучше сразу взять цельные длиной 1005 мм, а не составлять из отдельных кусков (как на рис.) Тогда детали будут ровнее. Найдите середину бруска 1, а также середину бруска 2. Смажьте клеем поверхность бруска (не смазывая место, где будет луза), сожмите вместе бруски, совместив их середины, и прихватите 2 гвоздями. Теперь просверлите отверстия в бруске 2 и стяните бруски шурупами. Отложите готовую деталь в сторону, пусть сохнет, а пока таким же способом сделайте противоположную деталь. Затем отпилите 4 бруска 3 длиной 535 мм, связав внутренние бруски клеем и шурупами с брусками 2 и 1, а наружные бруски прикрепите на гвоздях. Проверьте у готового основания размеры, правильность его формы и углы, которые должны быть, конечно, 90°. Пока основание сохнет, сделаем 4 ножки 5 (толщина их 5…10 мм) и 4 накладки из фанеры. Детали эти просты, размеры даны на рис. 2. Их следует выпилить ножовкой и зачистить наждачной бумагой, сначала грубой, затем тонкой.

Ножки 5 смазать клеем и установить на шурупах в углы основания так, чтобы при отпиливании углов под углом 45° (показано штриховкой) не задеть ножки. (На рис. 2 даны только 2 ножки.) Разметьте и отпилите все 4 угла основания под 45°, приклейте планки 4 и закрепите их гвоздиками. Ошкурьте основание по наружным бортам. Разметьте в брусках 1 пазы шириной 45 мм и вырежьте их ножовкой, не затрагивая бруска 2. Если надпил выполнен ровно и на это место не попал клей, то выпиленную часть легко вынуть. Зачистите место про пила напильником и покройте бока основания лаком в 2…3 слоя, давая просохнуть каждому слою 20 мин.

Столешница

Подберите материал (фанеру, ДСП), при наличии неровностей на его поверхности (бугорки и т. п.) снимите их напильником и зачистите шкуркой. Разметьте на заготовке контуры столешницы (рис. 3). Надрежьте пазы на всю их глубину ножовкой и вырубите «лишнее» стамеской. Обработайте поверхности пазов напильником.

Рис. 3. Столешница

Борта и декоративные планки

Подготовьте брусочки для декоративных планок (отпилите углы в размер (рис. 4,а). Зачистите обрезанные углы напильником. Ошкурьте всю деталь.

Проведите те же операции при изготовлении бортов (рис. 4,б). Покройте борта и планки лаком (2…3 слоя).

Рис. 4. Борта и декоративные планки:

а — декоративная планка (4 планки длиной 445 ли и 2 — 510 мм); б — борт (4 борта длиной 450 мм и 2 — 515 мм); в — обклейка борта резиной; г — заделка углов борта

Вырежьте из нетолстой резины полоску шириной 28…30 мм и длиной, равной длине борта. Конец полоски (примерно 8 мм) смажьте с одной стороны клеем, прибейте 2 гвоздиками к концу борта, как показано на рис. 4,в, и затем, пропустив полоску по борту, и с легким натягом закрепите ее так же на противоположном конце борта.

Отрежьте полоски материала (ткани) шириной 40 мм и такой длины, чтобы хватило обтянуть с подгибом борта и прикрыть материалом резину. Цвет ткани должен соответствовать цвету ткани на столешнице.

Нанесите слой клея на края ткани по всей длине шириной 10 мм (можно смазать и ткань, и борта). Возьмите затем борт, положите его резиной вверх и наложите на него полоску ткани, прижимая пальцами и не давая отлипать. На приклейку ткани уходит 5 мин. Так обклейте все борта.

Углы ткани заделаем потом, когда ткань надежно приклеется по всей длине борта. Заделку ткани на углах лучше производить клеем «Момент». Подогните край ткани, чтобы она прикрыла резину (рис. 4,г), смажьте клеем, дайте подсохнуть, затем прижмите к поверхности борта, закрепив ткань гвоздиками.

Скобы-накладки

На рис. 5 скобы даны в натуральную величину, как шаблон. Переведите контуры их на кальку, а затем через копирку на фанеру (или заготовку из алюминия) контуры деталей и наметьте центры отверстий. Деталь можно выпилить лобзиком, а если его нет, то и простой ножовкой насколько можно ближе к контуру, а затем запилить неровности полукруглым напильником. Просверлите 4 отверстия диаметром 3…4 мм, а сверлом диаметром 10 мм сделайте в них зенковки под головки шурупов. Припилите деталь по контуру, фанеру покройте со всех сторон лаком в 2…3 слоя.

Рис. 5. Скобы-накладки:

а — угловые (4 штуки); б — боковые (2 штуки)

Скобы из проволоки

Возьмите проволоку диаметром 2 мм или спицу от велосипеда и выгните скобы, как показано на рис. 6. Сначала радиус можно оформить на прутке диаметром 30 мм. Затем уточните радиусы и форму скоб по пунктирным линиям, приведенным на рис. 5. Это делается для того, чтобы проволоку скоб не было видно из-под скоб-накладок после сборки. Заточите концы проволоки.

Рис. 6. Скобы из проволоки: вверху — боковые (2 штуки); внизу — угловые (4 штуки); проволоку изгибают до контуру, нанесенному пунктирной линией на скобах-накладках

Поле бильярда

Прибейте гвоздями (с шагом 200…250 мм) столешницу из фанеры к основанию (рис. 7) и подготовьте ткань (для подкладки и декоративную) для покрытия поля. Для подкладочного слоя отрежьте кусок любой ткани размером 600x1020 мм. Смажьте клеем поверхность столешницы, а также боковые стороны. Наложите ткань на поле и разгладьте ее руками, чтобы не было морщин. Края ткани в узлах А и Б подогните под столешницу и подержите так, приглаживая, пока клей не схватится.

Рис. 7. Обтяжка столешницы тканью:

1 — подкладочная ткань; 2 — декоративная ткань

Для декоративного слоя подберите однотонную цветную ткань (лучше «классического» зеленого цвета), которая и будет определять цвет бильярда (размер 610x1030 мм). Уложите ее на столешницу, чтобы края ткани выступали равномерно со всех сторон. В узлах А и Б отрежьте лишнюю ткань. Загните материал вдоль длинной стороны бильярда, края материала смажьте клеем «Момент» и прибейте гвоздиками с шагом примерно 50 мм. Края ткани должны загибаться за столешницу на 10 мм. В узлах А и Б повторите операции, осуществленные при наклейке подкладочного слоя ткани. Ткань натягивайте равномерно, без перекосов.

Установка бортов и луз

Установка на столешницу бортов требует большой тщательности и аккуратности, так как от этого зависит качество бильярда, в частности размеры отверстий луз. При креплении бортов необходимо найти или изготовить подходящий шаблон, брусок толщиной 40,5 мм, что нужно для контроля за размером отверстий луз. Понадобится также большой угольник (вместо угольника можно воспользоваться коробкой — лишь бы угол был прямой).

Борта привинчивают 3…4 шурупами, предварительно просверлив в бортах отверстия и сделав в последних зенковку под головки шурупов, чтоб они не выступали над поверхностью борта (рис. 8).

Рис. 8. Сборка бильярда

Обычно первыми устанавливают борта с боковыми лузами, а далее короткие борта, руководствуясь размером угловых луз. Установив борта, смазываем их верхние поверхности клеем (не пачкая ткань) и прибиваем 4 гвоздиками декоративные планки, которые должны быть установлены заподлицо с наружной стороной бортов. Гвоздики нельзя располагать близко к концам планки, иначе потом не установить скобы.

Проверяем еще раз размер луз, но уже бильярдным шаром. Если шар идет в лузу туго, то, постукивая молотком по борту, расширяем отверстие лузы. Шар должен проходить в лузу, едва задевая ее края.

Затем придется заняться изготовлением сеток. Вырежьте из какой-либо сетки прямоугольник размером 120х160 мм. Сложите его по длине и получите прямоугольник 80x120 мм. Прошейте или свяжите одну сторону прямоугольника длиной 80 мм толстыми нитками полностью, а другую сторону длиной 120 мм не более чем на 1/3 ее длины (см. рис. 8). Наденьте сетки несшитой частью на проволочные скобы за свободные петли и отложите их пока в сторону.

Положите скобу-накладку по центру лузы на планки и наметьте на них шилом центры через отверстия в скобе. Снимите скобу. Теперь вы видите, как установить проволочную скобу с сеткой, чтобы она не попала под шурупы при закреплении декоративной скобы.

Прорежьте ножом канавки в планках, чтобы утопить в них проволоку скобы. Забейте проволочную скобу по месту и закройте скобой-накладкой, закрепив последнюю шурупами. Для того чтобы шары не выскакивали из сетки, ее свободные края закрепите скобочками, сделанными из маленьких гвоздей.

Кий и треугольник

Кий изготовляется из круглой палки диаметром 25 мм, например, из старой швабры. Застругивая палку на конус, все время проверяйте, глядя в торец палки, чтобы не было кривизны. Застругивать можно как острым ножом, так и рубанком, постоянно поворачивая палку вдоль оси.

Затем кий обработайте сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Покройте лаком в 2…3 слоя. На конец кия наклейте кусочек кожи, фетра или войлока (рис. 9).

Рис. 9. Кий и треугольник

Для того чтобы легче было устанавливать шары на поле в начале игры, сделайте из планок равносторонний треугольник. Начертите его на бумаге, и тогда вам легче будет разметить места под обрезку и склейку планок. Отрезанные места зачистите напильником, ошкурьте детали и склейте их, закрепив стыки 2 гвоздиками. Покройте треугольник лаком.

Немного о правилах

Играют в бильярд вдвоем. Первый удар определяется по жребию. 15 шаров устанавливаются треугольником на одной половине поля, а разбивочный шар — на другой половине. Если играющий не попал шаром по шару или шар падает за поле бильярда, то играющий выставляет на поле дополнительный шар (из выигранных), прижимая его к любому свободному борту. Если еще нет выигранных шаров, то играющему идет это в долг. Нельзя заталкивать шар кием в лузу. Бьют по шару коротким ударом. Если играющий забил шар в лузу, он получает право продолжать игру до тех пор, пока не промажет, после чего в игру вступает другой участник.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Бутерброд для парника

А. Данилов

О достоинствах теплиц и парников знают все дачники. А так как теперь из туч льется не дистиллированная вода, а раствор всех элементов таблицы Менделеева и еще чего-то, что за таблицей, испепеляющий все растущее и цветущее, то, кроме возможности получить к обеденному столу раннюю зелень, очевидным становится и необходимость защитить эту зелень от этих ядовитых дождей. Кроме того, парник локализует участок, где легче защититься от жующей, сосущей, грызущей нечисти и бороться с ней.

Теплицу построить сложно и дорого. Малые парники, имеющиеся в продаже, несовершенны и неудобны. Я разработал и изготовил по размеру вроде бы теплицу, но, по сути, это парник, так как сооружение не имеет отопления. Размер парника 6х4х2 м. Сборно-разборный каркас парника изготавливается из водопроводных труб 3/4" и 1/2”. Вообще-то каркас можно делать из того, что хозяину легче достать: металлические и пластмассовые профили, деревянные брусья, кругляки и т. п.

Целью этой заметки является не описание конструкции каркаса парника, а описание разработки конструкции облицовочного покрытия парника. Ибо покрытие, особенно пленочное, как наиболее дешевое и вероятное, доставляет дачнику больше всего хлопот. Поскольку у меня каркас парника из труб, постольку я покрытие разрабатывал к нему, но он применим к любому каркасу парника.

Итак, год 1989-й. Из пленки мы сварили утюгом и ошнуровали полотнища для крыши, боковых и торцевых стен каркаса парника. За день обтянули почти весь каркас, кроме торцевой стенки, оставленной на завтра. А в ночь налетела буря, дождь с градом, и остались от покрытия одни лоскуты.

Год 1990-й. Залатали, перекрыли, обтянули. За зиму сплели сетки на крышу, бока, торцы с ячейками 150 + 150 мм. Обтянули, обвязали. Получилось неплохо, но не предусмотрели вентиляцию. И все же за сезон покрытие поизносилось. А когда осенью его снимали, каждый про себя поругивался: много узлов, путаницы. В ход пошли ножницы. Искромсали, попортили. Стало ясно, что такой метод покрытия неконструктивен. Вновь нужна пленка. Одно разорение.

Год 1991-й. За зиму я разработал сборно-разборное покрытие из малых элементов щитов-бутербродов. Изготовили и весной собрали парник. На 1-ю сборку затратили 1,5 дня, так как производились подгонка деталей, сверление отверстий и т. п.

Парник имел теперь вентиляционные окна. Вид на урожай радовал глаз, согревал душу. Сняли первые килограммы огурцов, закрутили банки. И тут просмотрели (сказалась неопытность). Жруще-грызущая орда за 2-дневное отсутствие слопала весь урожай. Примочки не помогли. Второй посев упустили, занимаясь реанимацией первого.

Как ни печален итог, но, разбирая на зимнее хранение парник, мы остались довольны его конструкцией: разборка заняла 2 ч.

На рис. 1 дан общий вид парника. Парник состоит из трубчатого каркаса, щитов на крыше, 20 щитов на стенках. Эти щиты съемные. Треугольные торцевые щиты под коньком сделаны постоянными и на зиму не снимаются. 4 угловых стенных щита имеют откидные рамы-окна для вентиляции и доступа опылителей.

Рис. 1. Парник (общий вид):

1 — крепящие болты; 2 — окно

Год 1992-й. Сборка парника заняла 3 ч. Вид на урожай прекрасный. Сняли первые ведра огурцов. Теперь мы начеку! Нечисть травожрущая не пройдет! Весна у нас была холодной. Лето идет дождливое. Вредной нечисти вылупилось полно. У соседей, да и вообще по городу огурцы гибли и гибнут. Да и помидорам несладко!

ЩИТ-БУТЕРБРОД

Такой щит состоит (рис. 2) из деревянной рамы, нижней сетки, пленки и верхней сетки. Размер 12 щитов для крыши 2100х1000 мм, 20 боковых и торцевых — 1700х1000 мм. Рама щита изготавливается из хорошо просушенных, выдержанных брусков сечением 30х40мм. Бруски шипованные, собираются на клею и для жесткости усилены металлическими уголками. Важным условием является прямоуголыность рамы, что обеспечивает плотность прилегания щитов при облицовке парника. Рама олифится или 2 раза прокрашивается масляной краской.

Рис. 2. Устройство щита-бутерброда:

1 — полоска паронита; 2 — верхняя сетка; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — нижняя сетка; 5 — рама (справа внизу приведена последовательность операций при креплении пленки)

После просушки на раму натягивается нижняя сетка. (Стенка с одной верхней сеткой показала неэффективность конструкции в 1990 г.)

Можно натягивать на раму готовые сетки, можно сплести сетку и потом натянуть. Быстрее и проще сделать так: по периметру рамы на расстоянии 10 мм от внутреннего края брусков рамы с шагом 170 мм на 3/4 длины вбиваю гвозди длиной 15…20 мм. Привязав к крайнему гвоздю капроновую нить диаметром 0,8…1 мм, с небольшим натягом 2…3 раза обкручиваю ее на противоположном гвозде, перехожу на соседний, повторяю операцию и т. д.

Сначала ведут нить вдоль рамы, потом поперек. Через 10 мин сетка с ячейками 170х170 мм готова. Согласитесь, что это довольно быстро. После закрепления нити на последнем гвозде легкими ударами молотка гвозди забиваются так, чтобы шляпки гвоздей утопли в древесине. Размер ячеек не лимитирован, но с ростом ячеек слабеет защита от ветровых нагрузок.

Следующая основная операция — накладка пленки. Я не сказал «натягивание», и вот почему. Первый раз щиты мы обтягивали в теплой комнате и добивались барабанной упругости пленки, за что и поплатились. Пленка имеет большой термический коэффициент расширения и при зимнем хранении на некоторых щитах полопалась. Поэтому при облицовке рам пленку надо укладывать и крепить без усилий, по возможности в холодном помещении или «во дворе» при температуре не выше 10 °C. Перед укладкой пленку надо скроить с «походом», чтобы после 3-кратной обертки ею крепящей полосы последняя оказалась на середине бруска рамы. Проделав эту операцию на листе бумаги, вы сохраните лишние метры пленки. Для крепящей полосы можно использовать 1,5…2-миллиметровый плотный картон или лучше всего полоски паронита. Кроме того что ими хорошо крепится пленка, с такими полосками удобно работать.

При креплении пленки производятся следующие операции:

• край пленки на всю длину смазываем «Моментом», «Фениксом», «Марсом» или каким-нибудь другим быстросхватывающимся клеем. Необходимость применения клея лишь для удобства обертывания полоски пленкой при первом обороте;

• 1-й оборот пленки;

• 2-й оборот пленки;

• пробиваем полоску гвоздями с тем же шагом, что при устройстве сетки, забивая гвозди на 3/4 их длины;

• тем же методом «ткем» на них вторую сетку и добиваем гвозди до конца.

Если имеется паста «Эласт» или сургуч, можно капнуть по 2…3 капли на перекрестия нитей сетки. Если нити капроновые, с сургучом надо быть осторожней, так как он может расплавить и нити, и пленку. При нанесении пасты или сургуча надо подложить под перекрестия влажный металлический лист. После облицовки 2-й сеткой шляпки гвоздей закрашивают масляной краской или иной водостойкой краской (или пастой). Щит-бутерброд готов. Он прочен и легок (от 4 до 6 кг). Как щиты крепятся к каркасу парника, показано на рис. 3.

Рис. 3. Крепление щитов на каркасе парника:

1 — металлическая пластина; 2 — швеллер; 3 — черепица коньковая; 4 — труба коньковая; 5 — пластина коньковая

По верху и низу каркаса приварены швеллера. Боковые щиты вдвигаются по ним, как патроны в обойму с последующим креплением между собой 2 болтами с каждой стороны. Если щиты изготовлены точно, крепить их ими во обще не надо или достаточно 1 болта. Если вы будете вдвигать щиты с одного конца, то второй конец должен быть тупиковый. Если же вдвигать щиты с 2 концов, то первый и последний щиты придется надежно зафиксировать на каркасе парника, чтобы веселый дядя не разрядил обойму. К верхним швеллерам привариваются пластины 80х100х6 мм по 2 штуки на каждый верхний щит. К коньковой трубе тоже привариваются пластины. Отверстия под болты при первом монтаже сверлятся в пластинах вместе с рамой. После облицовки всего каркаса щитами последние следует пронумеровать, чтобы весной не гадать, куда какой щит установить.

Мы изготовили алюминиевые бирки с высеченными номерами и укрепили их на каждом щите. Тем, у кого память пошаливает, рекомендую на бумаге начертить развертку щитов и пронумеровать их. Так будет спокойнее. Болты можно нарезать из прутка диаметром 6 мм, а концы шляпки болта загнуть буквой Г с длиной загиба 10…15 мм.

Чтобы прикрыть щель на коньке парника, придется изготовить из любой жести черепицу, которая крепится на крыше болтами. Щиты можно остеклить. Но об этом пусть поведает кто-нибудь другой. Желание рассказать о своем парнике вызвано не намерением «открыть Америку», а тем, что каждую весну я вижу, как люди с необъяснимым упорством и постоянством латают и обтягивают пленкой скелеты своих парников. Жалкий вид имеют весной колхозные пленочные парники: грязные, в лохмотьях порванной пленки. Как же будет дешевой тепличная продукция, если каждый год ей, теплице, менять платье!

Кстати, щиты легко моются щеткой или тряпкой.

Полновесного урожая вам, дачники!

«Ниточный» капельный полив

Е. Выгодский

Предлагаю очень простое устройство для капельного полива. Во многих журналах описываются и на разных выставках демонстрируются многочисленные приспособления для такого полива. Однако все известные автору устройства требуют для изготовления определенного дефицитного оборудования и хотя бы элементарных слесарных навыков.

Ниже описывается «установка» для капельного полива, которую может сделать каждый, а материалы для нее имеются в любой квартире, причем стоит он (даже по нынешним временам) копейки, а самое главное — работает просто и надежно.

Возьмите пластмассовую бутылку (можно полиэтиленовую), канистру или другую емкость. В обычную швейную иголку вдерните как можно больше тонких ниток с таким расчетом, чтобы толщина ниток была больше толщины иголки. Нитки в иглу можно протянуть и с помощью тонкой проволоки, согнутой вдвое. Проткнув бутылку, как показано на рисунке, и протянув в отверстие нитки, последние у иголки обрезают и завязывают их концы. В бутылку заливают воду и приступают к регулировке скорости полива: выдергивая нитки по одной, определяют время опорожнения бутылки. Таким образом можно добиться, что вода из бутылки будет вытекать и за 12 ч, и за целую неделю, и даже более. Если необходимо резко уменьшить расход воды, один из узлов следует подтянуть к отверстию. Скорость полива легко увеличить, отвинтив пробку бутылки.

Чтобы одновременно поливать несколько растений, предусмотрите в бутылке несколько отверстий с нитками.

С помощью подобного устройства нетрудно поддерживать необходимую влажность в тепличках, инкубаторах и т. д.

Устройство для полива и увлажнения

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Первый шаг в радиотехнику

В. Мелешенковский

Многие справедливо считают, что время всеобщего увлечения транзисторными радиоприемниками безвозвратно прошло.

Но первые шаги в радиотехнику часто начинаются именно с самостоятельного изготовления такого радиоприемника. Попутно происходит ознакомление с радиодеталями, приобретаются навыки монтажа и работы с измерительными приборами. А достижение быстрого практического результата служит к тому же положительным стимулом для дальнейшего изучения основ электроники, дает уверенность в своих силах и возможностях.

Вашему вниманию, уважаемые родители, предлагается простой приемник, конструкция которого рассчитана на ребят 10…14-летнего возраста. Он осуществляет прием сигналов части средне- и длинноволнового диапазонов (300…1000 м) радиовещательных станций в радиусе 50 км.

При получении первых навыков в работе с паяльником и компоновке деталей лучше и проще, когда монтажная плата этого приемника имеет несколько увеличенные размеры. Большая площадь платы позволяет применить довольно крупные радиодетали, что опять же удобнее для начинающего радиолюбителя. Отметим, что соединительные дорожки между выводами деталей имеют самые простые и короткие связи для удобства работы паяльником. Понятно, что это сделано для того, чтобы самая первая работа по сборке радиоприемника оказалась удачной, а сам приемник — работоспособным.

Предлагаемый приемник выполнен по схеме прямого усиления на 5 транзисторах. Первые 2 транзистора (VT1, VT2) работают в усилителе радиочастоты (УРЧ). Далее идет детекторный каскад на диодах VD1, VD2. Следующие 3 транзистора VT3…VT5 входят в усилитель звуковой частоты (УЗЧ), нагрузкой которого является динамическая головка ВА. Это довольно простая конструкция, и для ее налаживания необходимо иметь только один прибор — вольтамперметр.

Ну а теперь познакомим юных радиоконструкторов с некоторыми условными обозначениями, применяемыми в радиотехнике.

— резистор, R

— конденсатор постоянной емкости, С

— переменной емкости, С

— полярный, оксидный, С

— диод, VD

— транзистор р-n-р, VT

— транзистор n-p-n, VT

— динамическая головка, ВА

— телефон, BF

— крестиком обозначен участок цепи, который разъединяется для установки измерительного прибора при контроле заданной величины тока

— пересечение проводов без соединения

— соединение проводов, электрический контакт

— батарея питания, GB

— выключатель, SA

— трансформатор, Т

— магнитная (ферритовая) антенна, WA

— в схемах на транзисторах обозначает соединение с общим проводом — условной «землей» этой схеме общим проводом является плюсовая шина источника питания.

РАДИОДЕТАЛИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Не всегда удается приобрести именно те детали и именно с теми номиналами, которые указаны на принципиальной схеме. Поэтому мы расскажем о возможных допусках номиналов этих деталей и о взаимозаменяемости полупроводниковых приборов.

Резисторы (R). В современных радиоустройствах самой распространенной деталью, пожалуй, является сопротивление, которое в настоящее время стали называть «резистором». Это сделано для того, чтобы отличить «сопротивление» — деталь, как радиотехническое изделие, от «сопротивления» — физической величины. Их основное назначение состоит в регулировании и распределении электрической энергии между цепями и элементами схем. Например, резисторы используются в качестве нагрузок, делителей напряжения, фильтров, шунтов.

На корпусе малогабаритных резисторов номинальное сопротивление обозначают с помощью цифр и букв: Е, К, М (Ом, кОм, МОм). Буквы ставятся вместо запятой, например, 5к1 (5 кОм и 100 Ом). Если после цифры нет буквы, то сопротивление измеряется в Ом.

Система обозначения номинального сопротивления резисторов имеет некоторое различие при написании на схеме и на корпусе детали. Например, на схеме номинал резистора 4,7 к, а на его корпусе может быть нанесено 4 К7.

К тому же система маркировки резисторов несколько раз менялась, в результате чего можно встретить некоторые различия в обозначении между резисторами последних выпусков и резисторами устаревших типов. На схемах резисторы обозначаются буквой R и порядковым номером с указанием номинального сопротивления: R1 6,8к.

Конденсаторы (С). В любых радиоэлектронных устройствах, не исключая приемники, применяются конденсаторы самых различных типов. Конденсаторы постоянной емкости необходимы в основном для разделения токов разных частот, используются они также в RC-фильтрах и в цепях питания. Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) служат для настройки колебательных контуров.

Главный параметр конденсатора — номинальная емкость, которая проставляется на его корпусе. Заметим, что при включении оксидных конденсаторов (раньше их называли «электролитическими») следует особо соблюдать соответствие полярности конденсатора, указанной в схеме, и полярности конденсатора, обозначенной на его корпусе.

Непременная деталь в радиоприемнике — конденсатор переменной емкости (КПЕ), который состоит из изолированных друг от друга пластин. Каждая из групп пластин — подвижных (ротор) и неподвижных (статор) — имеет свои выводы (контакты).

Совместно с индуктивной катушкой L магнитной антенны КПЕ образует колебательный контур и служит для настройки приемника на частоту сигнала той или иной радиостанции.

В простых приемниках прямого усиления применяются односекционные КПЕ. Маркировка их производится цифрами минимальной и максимальной емкости.

Необходимо отметить, что очень часто радиолюбители стараются использовать подстроечный конденсатор КПК-2 в качестве КПЕ во входном контуре приемника. Такую замену необходимо считать неравноценной. И вот почему. Имеющийся серебряный сектор на статоре КПК-2 за очень короткий срок переносится на рабочую поверхность ротора. Образовавшийся тонкий налет серебра в виде кольца не даст «перекрытия», емкость становится постоянной и КПК-2 как конденсатор переменной емкости перестает работать. Допустимо устанавливать КПК-2 вместо КПЕ только на время налаживания приемника.

Основной единицей измерения емкости является фарада (Ф). Это очень большая величина емкости. Интересно, что емкостью меньше 1 Ф обладает вся наша планета Земля. На практике используются довольно малые единицы емкости: микрофарада (мкФ) — миллионная доля фарады;

нанофарада (нФ) — тысячная доля микрофарады;

пикофарада (пФ) — миллионная доля микрофарады.

На корпусах конденсаторов и на принципиальных схемах емкость указывают в сокращенном виде, то есть применяют кодированное обозначение. Так, вместо пФ пишут П. Для удобства пользования емкости конденсаторов от 100 до 91 000 пФ указывают в нанофарадах (1 нФ = 1000 пФ = 0,001 мкФ) и обозначаются буквой «Н». Емкость от 0,1 мкФ и выше — в микрофарадах и обозначается буквой «М».

При выборе конденсатора, кроме значения емкости, надо обращать внимание на его рабочее напряжение, которое тоже указывается на его корпусе. Следует иметь в виду, что для надежной и длительной работы необходимо выбирать рабочее напряжение конденсатора в 1,5…2 раза больше, чем прикладываемое к нему напряжение.

В транзисторных приемниках это требование соблюдается по отношению только к оксидным (электролитическим) конденсаторам, так как конденсаторы других типов изготовлены на значительно большее напряжение.

Диоды (VD). Радиоволны, распространяясь от антенны передающей радиостанции, попадают на антенну приемника, а затем, преобразуясь, — в усилитель радиочастоты (УРЧ). Чтобы выделить из радиочастотного сигнала колебания звуковой частоты, необходимо применить специальное устройство — детектор. Им может быть полупроводниковый диод, являющийся одним из самых распространенных полупроводниковых приборов.

В простых радиоприемных устройствах этот диод в основном и применяется для детектирования. В большинстве случаев для этой цели используются точечные высокочастотные диоды типа Д9. Его рабочим элементом является небольшой кристалл германия, от которого отходят 2 вывода. Посредине защитного корпуса ставится цветная метка, соответствующая определенной букве, характеризующей разновидность прибора. Со стороны положительного вывода (анода) на корпусе диода нанесена красная точка.

Транзисторы (VT). Известно, что полупроводниковый диод намного старше транзистора и для последнего является настоящим дедушкой. Ведь в результате работ по исследованию и совершенствованию полупроводникового диода и появился на свет в 1948 г. новый с чудесными свойствами электронный прибор — транзистор. Эту успешную и знаменательную работу провели американские ученые: Дж. Бардин, У. Шокли, У. Браттейн, за что в 1956 г. получили Нобелевскую премию.

Диод — своего рода составная часть транзистора, который можно рассматривать как 2 диода, соединенных определенным образом в одно целое в едином кристалле (учтите, из соединения 2 обычных диодов транзистор не получится).

Миниатюрность, высокая надежность, сказочная экономичность, долговечность — основные достоинства транзистора.

Итак, транзистор — это электронный усилительный полупроводниковый прибор, основной деталью которого является крошечный с определенной структурой кристалл германия или кремния.

Основное назначение транзистора — усиление, генерирование и преобразование электрических колебаний.

Термин «транзистор» образован из двух английских слов: «трансфер» — преобразователь и «резистор» — сопротивление. Первые образцы германиевых точечных транзисторов в Советском Союзе изготовлены в 1949 г. Серийный выпуск этих транзисторов был начат промышленностью в 1953 г. Однако они очень быстро уступили место более совершенным плоскостным транзисторам, одетым в защитный корпус из металла или пластмассы, обладающим более высокими электрическими и эксплуатационными качествами.

Уникальные преимущества транзистора перед радиолампой и использованием его вместо последней в различных электронных устройствах дает существенный и, что примечательно, качественный выигрыш в надежности, габаритах, экономичности, быстроте, готовности к работе и долговечности.

Транзисторы характеризируются многими параметрами, но для нашей схемы необходимы только их усилительные свойства, которые определяются статическим коэффициентом усиления по току Вст (чем выше Вст, тем больше усиление сигнала).

В зависимости от структуры исходного материала транзисторы бывают 2 видов (p-n-p-типа и n-р-n-типа), и в них протекает ток разной природы. Принцип работы транзисторов одинаков, а различие заключается лишь в полярности подключения источника питания к электродам этих, имеющих разную структуру, транзисторов, что подчеркивает необходимость быть особо внимательным при постановке их в схему.

Транзистор имеет 3 вывода — электрода. Вывод, идущий от области транзистора, испускающего носители тока, называется «эмиттер», а от области, собирающей носители тока, — «коллектор». Вывод от средней области — «база» («база» управляет током, текущим от эмиттера к коллектору).

Транзистор включают в электрическую цепь того или иного устройства с учетом этих 3 выводов. Внешний вид, маркировка и обозначение выводов используемых транзисторов показаны на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид и маркировка транзисторов

Промышленность выпускает сотни типов транзисторов, предназначенных для самых различных устройств. В настоящее время встречаются транзисторы как с обозначениями по старой, так и по новой системе. Кодирование транзистора выполняется с применением буквенных и цифровых индексов. Так, буквы всегда указывают общую характеристику прибора, а цифры — на конкретный его тип, назначение и применение.

По старому стандарту буквенный индекс П — означает, что транзистор плоскостной, а добавление к ней буквы М (МП) говорит о небольшой модернизации в технологии изготовления транзистора при прежних его параметрах.

Цифровой индекс — 1-, 2- или 3-значное число определяет значения допустимой (предельной) частоты и рассеиваемой мощности. Так, числа от 1 до 99 обозначают, что это транзисторы германиевые маломощные низкочистотные (МП39…МП42); от 401 до 499 — транзисторы германиевые маломощные высокочастотные (П402…П416).

По новой системе 1-й элемент обозначения (буква или цифра) говорит об исходном материале, из которого сделан прибор: Г (или 1) — германий, К (или 2) — кремний. Цифры присваиваются транзисторам, способным работать в более напряженных температурных условиях, чем транзисторы с буквенным обозначением.

2-й элемент обозначения — буква Т или П (Т — биполярный транзистор, П — полевой).

3-й элемент обозначения — цифра, характеризует значение рассеиваемой мощности и граничной частоты, например, 3 — маломощные высокочастотные транзисторы (КТ315…КТ361), 8 — транзисторы большой мощности средней частоты (КТ814…КТ817).

Ферритовая антенна (WA). В качестве приемной антенны на длинно- и средневолновом диапазонах в малогабаритных приемниках используется ферритовая антенна. По принципу действия она является магнитной, так как реагирует на магнитную составляющую электромагнитного поля, излучаемого передатчиком радиостанции. Отсюда и ее основное название — магнитная антенна. Она состоит из контурной катушки и ферритового стержня, имеющего хорошие магнитные свойства, что значительно повышает способность контурной катушки улавливать энергию радиоволн.

Сам ферритовый стержень изготавливается из смеси окисла железа с окислами других металлов, измельченных в порошок, крупинки которого изолированы друг от друга специальным веществом. Эту смесь прессуют в заданные формы и спекают. Феррит тверд и очень хрупок.

Характерной особенностью феррита является высокая магнитная проницаемость, то есть он обладает способностью концентрировать магнитные силовые линии. Практически это выражается в том, что даже от слабого электромагнитного поля феррит сильно намагничивается, и в контурной катушке антенны возникает э.д.с. (электродвижущая сила) примерно такой же силы, как если бы к приемнику была подключена комнатная антенна.

Промышленность выпускает ферритовые стержни для длинно- и средневолновых диапазонов марки 400НН, 600НН. Здесь цифра характеризует величину начальной магнитной проницаемости, а первая буква «Н» — низкочастотную область применения, вторая «Н» — принадлежность материала к никель-цинковым ферритам.

Одним из отличительных свойств магнитной, антенны является направленность действия. Максимальное напряжение сигнала, а следовательно, и наиболее громкий прием получаются при расположении продольной оси ферритового стержня горизонтально и перпендикулярно передающей радиостанции.

Магнитная антенна с катушками L1 и L2 представляет собой, в сущности, высокочастотный понижающий трансформатор. Контурная катушка L1 имеет очень высокое резонансное сопротивление (сотни кОм), и при подключении к ней транзистора с низким входным сопротивлением (300 Ом … 2 кОм) будет происходить шунтирование контура. В результате понизится избирательность из-за резкого падения добротности контура и последний перестанет выделять сигнал принимаемой станции.

Поэтому для лучшего согласования очень большого сопротивления контурной катушки с небольшим входным сопротивлением транзистора необходимо на транзистор подать только часть напряжения сигнала. Такое понижение напряжения производится с помощью катушки связи L2, вот почему она имеет в 10…20 раз меньше витков, чем катушка L1. При этом для сохранения добротности контурной катушки L1 ее смещают к одному из концов ферритового сердечника, а длина ее намотки не должна превышать 1/3 длины этого сердечника.

Намотку катушки L1 проще всего выполнять в 1 ряд виток к витку на каркасе из плотной бумаги, причем сам каркас должен с небольшим усилием перемещаться вдоль ферритового стержня. Также наматывается и катушка L2. Крайние витки катушек, чтоб не рассыпалась вся катушка, закрепляются клеем. Расположение катушки L2 по отношению к L1 может быть любым и устанавливается опытным путем в процессе налаживания приемника.

Катушка L1 содержит 180 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,1…0,13 мм, а катушка связи L2 — 10…12 витков того же провода диаметром 0,13…0,18 мм.

Источник питания (GB). Транзисторные приемники очень экономичны и потребляют небольшую мощность. Как правило, они имеют автономное питание от малогабаритных сухих гальванических элементов, реже аккумуляторов. Необходимо помнить: что каждая батарея оказывает прохождение тока определенное сопротивление, называемое внутренним сопротивлением источника питания. Это сопротивление батареи изменяется с частотой колебаний проходящего через него тока, поэтому внутреннее сопротивление относят к реактивным элементам схемы (оно достигает максимального значения на низших частотах).

По мере эксплуатации внутреннее сопротивление батареи увеличивается (к концу разряда оно повышается в 3…4 раза). Это приводит к тому, что из-за возникновения паразитной обратной связи между каскадами приемника через источник питания приемник начнет воспроизводить звук с искажениями или даже может возбудиться. Чтобы этого не происходило, источник питания шунтируют по переменному току оксидным конденсатором. И чем его емкость больше, тем лучше.

Заметим, что налаживание радиоприемника производят только со свежей батареей питания.

КАК СОБИРАЮТ ПРИЕМНИК

Предварительный монтаж. Теперь, когда мы немного познакомились с принципом работы радиоприемника и можем отличить сопротивление от конденсатора, приступаем к предварительному монтажу приемника, схема которого представлена на рис. 2. А чтобы при монтаже (и не только) облегчить работу с транзисторами и не отнимать времени на определение их выводов электродов, желательно заранее надеть на выводы пластмассовые трубочки разных цветов: на коллектор — красный; на базу — белый; на эмиттер — синий, коричневый, зеленый. (Такие трубочки применяются в качестве изоляции на проводах.)

Рис. 2. Принципиальная схема приемника

Распайка деталей ведется между 2 основными олуженными проводами. К одному из них подключается положительный полюс батареи, к другому — отрицательный. Детали необходимо распаять согласно принципиальной схеме (так легче будет проводить проверку), не укорачивая выводов.

Налаживание. Налаживание приемника производят резисторами, отмеченными на схеме звездочками. Начинают с УЗЧ. Для этого в точке «б» придется разорвать цепь, подсоединить миллиамперметр, подключить питание и подбором сопротивления резистора R10 установить ток, равный 8 мА. После этого цепь в точке «6» восстановить. Далее в разрыв (точка а) коллекторной цепи транзистора VT2 опять подсоединить миллиамперметр и подбором резистора R5 установить ток в пределах 1…1.2 мА. Цепь восстановить.

При возникновении самовозбуждения необходимо поменять подсоединение концов катушки связи L2.

Монтаж приемника. После налаживания приступайте к монтажу деталей на плате и к общей сборке приемника.

Плату изготовьте из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала толщиной 1,5…2 мм.

Общее расположение деталей в корпусе приемника приведено на рис. 3, а на рис. 4 дана обратная сторона платы, где показаны соединительные провода между выводами деталей.

Рис. 3. Расположение деталей в корпусе приемника

Рис. 4. Обратная сторона платы

Корпус приемника изготавливается из полистирола, плексигласа, фанеры или тонких дощечек (толщиной 3…5 мм).

НЕОБХОДИМЫЕ РАДИОДЕТАЛИ

Сейчас трудно со всем. Не стали исключением из общего дефицита и радиодетали. Да и стоят они теперь совсем недешево Поэтому не спешите в магазин, а лучше поищите нужные вам сопротивления, конденсаторы и др. в старых, ненужных радио- и телеприемниках, которые наверняка найдутся и у вас, и у ваших знакомых. А чтобы увеличить вероятность нахождения подходящих деталей, приводим расширенный (по типам и номиналам) перечень необходимых транзисторов, диодов, конденсаторов. Ничего, что они старые, приемник будет все равно новым!

Транзисторы: для УЗЧ любые из МП15, МП16, МП39…МП42; для транзистора VT5 любые из П9…П11, МП35…МП38; в УРЧ можно устанавливать транзисторы П401…П403, П415, П416, ГТ308, ГТ313.

Диоды: в детекторном каскаде используются диоды типа Д9.

Внимание! Все полупроводниковые приборы можно брать с любыми буквенными индексами!

Резисторы (любого типа: R1, R8 — 6,2к…7,5к; R2 — 100…200; R3 — 6,8к…10к; R4 — 1,6к…2,22 к; R6 — 5,6к…10 к; R7 — 150…270, R9, R12 — 100…150.

Конденсаторы (тип ЭМ, ЭМИ, К50—6): С2…С5, С8 — 10Н…33Н; С6, С10 — 10…50 М; С9 — 10…20 М.

Динамическая головка типа 0,1 ГД-6; 0,1 ГД-12; 0,25 ГД-19; 0,5 ГДШ-1; 0,5 ГДШ-2.

Телефон — (любого типа).

Батарея питания — («Крона», «Корунд»),

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ

Бывает очень трудно приобрести динамическую головку, поэтому на рис. 5 дана схема подключения телефона вместо динамической головки.

Рис. 5. Схема подключения телефона вместо динамической головки

Ранее говорилось о нецелесообразности применения конденсатора КПК-2 в качестве конденсатора переменной емкости (КПЕ). Но довольно практичный КПЕ можно изготовить, если немного доработать КПК-2 (рис. 6).

Рис. 6. Модернизация КПК-2

Для переделки берутся КПК-2 емкостью 25…150 пФ, 10…100 пФ. Из медной фольги толщиной 0,1…0,5 мм вырезается заготовка точно по форме серебряного сектора на статоре КПК-2. Залудите одну из поверхностей заготовки и приложите ее к сектору. Прогрейте заготовку паяльником и, как только припой расплавится, придавите ее тяжелым предметом, а затем отшлифуйте, не забыв при этом приклеить опорную пластину, по толщине равную новому сектору. В этом случае ротор будет вращаться без перекоса.

Самодельный выключатель, показанный на рис. 7, заменит вам покупной.

Рис. 7. Самодельный выключатель:

1 — контакты; 2 — держатель; 3 — неподвижная планка; 4 —корпус приемника

Так готовят детали для монтажа (рис. 8).

Рис. 8. Подготовка деталей к монтажу

Приемник допустимо питать и пониженным напряжением — от батареи для карманного фонаря напряжением 4,5 В,

Подготовка деталей к монтажу установив при этом токи наладочными резисторами, согласно требованию схемы.

ГОВОРЯЩИЙ «ШМЕЛЬ»

Для имеющих некоторые навыки радиолюбителей предлагается вниманию конструкция приемника на 8 транзисторах (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема радиоприемника «Шмель»

Прием радиовещательных станций осуществляется в диапазонах СВ и ДВ (300…1000 м) на внутреннюю магнитную антенну в радиусе 100 км.

Питание приемника от источника тока напряжением 9 В типа «Крона». Максимальная выходная мощность 10 мВт.

В УРЧ установлены транзисторы VT1, VT2. Детекторный каскад выполнен на высокочастотном транзисторе VT3. УЗЧ на 5 транзисторах, бестрансформаторный с двухтактным выходом. В качестве VT1, VT3 подойдут транзисторы типа П402…П416, ГТ308, ГТ322, VT2 — любой транзистор из серии КТ301, КТ312, КТ315, КТ342. Низкочастотные транзисторы для VT4…VT7 — МП39…МП42, а для УТ8-МП35…МП38. Все транзисторы можно брать с любыми буквенными индексами и с коэффициентом усиления 40…60.

Резисторы малогабаритные типа ВС мощностью 0,125 Вт или МЛТ-0,125 Вт, а также МЛТ—0,25 Вт. R8 можно взять в пределах 4,7 к…68 к типа СПЗ-36.

Конденсаторы: КПЕ от любого небольшого радиоприемника, постоянные конденсаторы типа KЛC, К10-7, К10-23, оксидные К50-6, К50-16, К53-4.

Данные магнитной антенны такие же, как у приемника на 5 транзисторах. Длина ферритового стержня 110…120 мм.

Монтажная плата радиоприемника изготавливается из гетинакса или текстолита и имеет размеры 90х65 мм. На рис. 2 показано примерное расположение радиоэлементов на одной стороне платы, а на рис. 3 дана схема соединения выводов этих деталей луженым проводом.

Рис. 2. Расположение радиоэлементов на плате приемника

Рис. 3. Схема соединения выводов радиодеталей с обратной стороны платы

Налаживание

Подбором резистора R16 устанавливают ток коллектора транзистора VT7, равный 2 мА.

Подбирая резистор R12, добиваются, чтобы напряжение в средней точке «ст» выходного каскада составляло половину напряжения источника питания.

В точке «а» величину тока согласно требованию схемы устанавливают с помощью R1.

При возникновении самовозбуждения приемника необходимо поменять присоединение выводов катушки связи L2.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В описанных радиосхемах зачастую приводятся некоторые определения — «обратная связь», «согласование сопротивлений». Что же это такое?

Под обратной связью (ОС) понимается передача части усиленного сигнала с выхода на вход усилителя. Если напряжение обратной связи совпадает по фазе с входным напряжением, то обратная связь будет положительной (ПОС). Чувствительность и избирательность повышаются, но одновременно уменьшается устойчивость работы усилителя, появляется тенденция к возникновению самовозбуждения и даже превращению его в генератор. Выходное сопротивление в этом случае возрастает.

При отрицательной обратной связи (OOC) фазы входного и обратного напряжений не совпадают, происходит уменьшение коэффициента усиления, но при этом резко уменьшаются искажения и выходное сопротивление, незначительным оказывается влияние разброса параметров транзисторов. Повышается термостабильность усилителя, а следовательно, и устойчивость усиления. Обратная связь, охватывающая весь усилитель, называется общей, а установленная в отдельном каскаде — местной.

О согласовании выходного и входного сопротивлений усилительных каскадов на транзисторах. Максимально возможное усиление в транзисторных устройствах зависит не только от того, какое количество энергии передает нагрузке предыдущий каскад, но и от того, сколько этой энергии нагрузка, то есть последующий каскад, сможет у него принять. Чтобы малое входное сопротивление транзистора не шунтировало большое выходное сопротивление источника сигнала и он был бы передан и принят без существенных потерь, необходимо принимать меры по согласованию входных и выходных сопротивлений — согласовать выходное сопротивление источника сигнала с входным сопротивлением нагрузки.

Без ощутимых потерь напряжения сигнала будет передано и принято в тех случаях, когда сопротивление выхода предыдущего каскада и входа последующего будут равны между собой или входное сопротивление будет превосходить выходное.

Блеск фотографий

Т. Мосина

Начинающий фотограф довольно быстро замечает, что качество снимков можно значительно улучшить, если после химико-фотографической обработки мокрые отпечатки, изготовленные на глянцевой фотобумаге, не просто высушить, а хорошо отглянцевать. В результате плотной накатки отпечатков на гладкую поверхность снимки приобретают настоящий зеркальный блеск (глянец), на них значительно возрастает контрастность и лучше прорабатываются мелкие детали изображения.

Сущность этого процесса состоит в том, что эмульсионный фотослой черно-белых и цветных фотобумаг после окончательной промывки представляет собой в различной степени набухший желатиновый слой. Этот слой легко воспроизводит рельеф любой поверхности (зеркально-гладкой или структурной), на которую для сушки накатывают мокрый отпечаток. Подобную особенность фотографы-профессионалы очень часто используют как своеобразный технический прием для получения на изображении не только ровного глянца, но и любой другой структуры, например, ситца, вельвета, муара и т. д. Во время сушки вся влага испаряется через бумажную основу, а фотослой приобретает фактуру поверхности, к которой был прикатан отпечаток.

ВЫБОР ФОТОБУМАГИ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВАНИЯ

Заводы светочувствительных материалов «Позитив», «Славич», «Квант» и «Фотон» выпускают довольно широкий ассортимент черно-белых («Бромпортрет», «Унибром», «Бромэкспресс», «Нева» и др.) и цветных («Фотоцвет-4», «Фотоцвет-11», «Гамма») фотобумаг. По характеру поверхности они разделяются на глянцевые, матовые и с различной структурной поверхностью. Некоторые типы фотобумаг выпускаются в 2 вариантах: на бумажной и полизтиленированной основах, например, «Бромэкспресс», «Фотопринт», «Гамма». Цифры «1» или «2», включенные в название некоторых фотобумаг, означают соответственно бумажную или полиэтиленированную основу («Варитон-1» и «Варитон-2», «Фототекс-1 и «Фотекс-2», «Гамма-1» и «Гамма-2» и др).

Для глянцевания пригодны отпечатки, изготовленные лишь на глянцевых сортах фотобумаг. Как уже говорилось в начале статьи, такие фотобумаги лучше других передают детали изображения на снимке. Увеличивая глянец на подобных бумагах, удается еще больше улучшить передачу деталей. Фотобумаги с матовой и структурной поверхностями, а также на полиэтиленированной (отечественные) и пластиковой (зарубежные) основах для глянцевания не пригодны. Однако, используя некоторые технические приемы, можно несколько повысить глянец изображения и на них.

Один совет: приступая к фотопечати, не торопитесь брать глянцевую фотобумагу. Прежде всего внимательно изучите сюжет, изображенный на негативе, — не каждое изображение требует глянцевания. Так, портрет в значительной мере выигрывает, если его напечатать на матовой бумаге, детали архитектурной кладки — на структурной, а вот сюжет, имеющий большое число мелких деталей, например, орнамент, наоборот, эффектнее будет смотреться на блестящей и гладкой поверхности.

СПОСОБЫ СУШКИ И ГЛЯНЦЕВАНИЯ

Существует много различных способов сушки и глянцевания отпечатков. Условно их подразделяют на холодные и горячие.

Для холодного глянцевания отпечатков используют различные виды стекла (обычное, закаленное автомобильное, зеркальное, органическое), отполированные металлические пластины (хромированные или из нержавеющей стали), большие листы целлулоида, деревянные панели с зеркальной водостойкой полированной поверхностью, подложку форматных фотопленок и др. Ясно, что глянцующая поверхность не должна иметь царапин, выбоин, пузырей и иных дефектов, иначе они «отпечатаются» на изображении и испортят его. Поэтому перед накаткой фотоотпечатков глянцующую поверхность тщательно обезжиривают, моют и насухо вытирают. Небольшие по размеру отпечатки (4,5х6; 9х12) обычно прикатывают к промытой теплой водой подложке фототехнической пленки (ФТ-пленки).

Чем лучше будет отполирована глянцующая поверхность, тем выше получится на отпечатке уровень глянца. Так, глянец отпечатков, прикатанных к листам целлулоида, органического стекла и подложке ФТ-пленок, будет несколько хуже, чем накатанных на зеркальное стекло или хромированную металлическую пластину.

Эмульсионные фотослои современных фотобумаг, как правило, хорошо задублены. Это позволяет сушить и глянцевать их при повышенной температуре (90 °C), не боясь плавления фотослоя. Поэтому для ускорения глянцевания применяют специальные приборы с электроподогревом, которые обеспечивают получение высококачественного глянца. К таким приборам относят компактные электрофотоглянцеватели («ЭФГ-4», «ФГГ-3» и др.) и большие аппараты типа АПСО («АПСО-5М», «АПСО-7» и др.) для крупных промышленных фотолабораторий. Эти приборы позволяют не только глянцевать от печатки, выполненные на глянцевых бумагах, но и сушить матовые и структурные.

Компактные электрофотоглянцеватели (ЭФГ) представляют собой приборы с электрически подогреваемыми хромированными пластинами, на которые для сушки или сушки-глянцевания плотно накатывают мокрые отпечатки: глянцевые — эмульсионной стороной, матовые и структурные — подложкой. В последнем случае отпечатки можно предварительно слегка подсушить на газете, бумажной скатерти, а потом накатать на глянцевую пластину изображением наружу и прижать полотном. Процесс сушки-глянцевания продолжается 5…10 мин. ЭФГ бывают горизонтального и вертикального типов с размером глянцующих пластин от 18х24 до 30х40 см.

В крупных промышленных и заводских фотолабораториях применяют приборы барабанного типа — «АПСО-5М» и «АПСО-7» с бесконечной полотняной белой лентой. Мокрые отпечатки помещают на полотно эмульсией вверх и при помощи отжимающего валика прикатывают к зеркальной поверхности большого барабана. Внутри этого барабана имеются специальные нагреватели. Частоту вращения барабана и температуру его поверхности можно регулировать. При достаточном нагреве барабана (75…80 °C) процесс глянцевания заканчивается в один его оборот (~= 5 мин).

Холодное глянцевание

Качество глянца, получаемого на отпечатках, зависит от степени задубленности эмульсионного слоя, его способности к набуханию, от состава раствора, используемого для предварительной обработки снимков и глянцующей поверхности, чистоты пластин. Чтобы улучшить глянец фотоотпечатка, избежать появления на его глянцевой поверхности различных по размеру матовых пятен и уменьшить возможность прилипания фотоотпечатков к глянцующим поверхностям, проводят дополнительную обработку снимков и пластин специальными растворами.

Подготовка глянцующих поверхностей

Для придания фотоотпечаткам высокого глянца холодным способом необходимы абсолютная ровность и чистота глянцующей поверхности, к которой прикатывают отпечатки. Несоблюдение этих условий приведет к появлению на отпечатках различных дефектов. Поэтому, прежде чем приступить к накатке отпечатков, глянцующую поверхность тщательно подготавливают.

Наиболее распространенный способ глянцевания — накат отпечатков на хорошо отполированное и предварительно очищенное зеркальное стекло Из множества существующих способов его предварительной обработки каждый фотограф может выбрать для себя наиболее доступный.

1-й способ. Прежде всего следует очистить стекло, предназначенное для глянцевания. Для этого его протирают 10 %-ным раствором серной или соляной кислоты. Затем стекло промывают под струей воды и полируют раствором следующего состава:

— вода… 40 мл

— нашатырный спирт… 15 мл

— мелкий порошок пемзы… 2 г

— мел… 4 г

С помощью ватного тампона в марлевом мешочке этот раствор равномерно тонким слоем наносят на поверхность стекла. Полировку ведут плавными круговыми движениями. Качество полировки стекла проверяют глянцеванием старых, предварительно размоченных и поддубленных 2 %-ным раствором формалина отпечатков (этим же раствором протирают затем вымытое после полировки стекло). Если стекло было хорошо отполировано, то после высыхания накатанные отпечатки легко отстанут от него и будут иметь высокий глянец. Перед каждым новым накатом отпечатков поверхность стекла подготавливают заново.

2-й способ. В этом случае стекло промывают смесью, состоящей из равных частей безводного карбоната натрия, мыла и зубного порошка. Затем технический изопропиловый спирт (он бывает в продаже в хозяйственных магазинах) разбавляют равным количеством холодной кипяченой воды и добавляют в раствор яичный желток, тщательно отделенный от белка. Полученную смесь отстаивают около суток, затем сливают с осадка. Чайную ложку смеси наносят на поверхность стекла и аккуратно растирают ладонью или мягкой салфеткой. После этого на поверхность можно накладывать отпечатки.

3-й способ. На очищенное от грязи стекло (по центру) наливают теплый 2 %-ный раствор желатина, потом пластмассовой линейкой с округленным краем тонким слоем равномерно распределяют желатин по поверхности стекла. Сушат стекло в вертикальном положении. Высохшее стекло дополнительно обрабатывают следующим составом:

— амилацетат… 100 мл

— коллоксилин… 4,5 г

— вазелиновое масло… 4 капли

После нанесения состава стекло сушат, оберегая от пыли. Через 1…1,5 ч оно готово к накатке отпечатков. Подготовленное таким образом стекло служит для глянцевания достаточно долгое время. Отпечатки, накатанные на него, после высыхания легко отделяются, приобретая очень высокий глянец.

4-й способ. Стекло предварительно тщательно промывают и сушат, припудривают тальком (детской присыпкой) и протирают (тампоном) досуха одним из нижеприведенных растворов.

Раствор № 1

— Скипидар очищенный… 100 мл

— Воск натуральный… 5 г

Раствор № 2

— Чистый бензин… 100 мл

— Воск натуральный… 5 г

Раствор № 3

— Бычья желчь… 100 мл

— Формалин (25 %-ный раствор)… 10 мл

— Уксусная кислота (70 %-ный раствор)… 1 мл

Натуральную желчь и формалин приобретают в аптеках, скипидар — в хозяйственных магазинах или художественных салонах. Бычью желчь заменит желчь других животных, даже желчь от мороженой рыбы. Так, в сазане содержится примерно 3…5 мл желчи, чего будет достаточно для наката более 100 отпечатков размером 9х12 см.

5-й способ. Для обработки стекла годится и другой раствор с желчью:

— бычья желчь… 100 мл

— формалин (20 %-ный раствор)… 5 мл

— уксусная кислота (40 %-ный раствор)… 2 мл

6-й способ. Для обработки стекол применяют средства для чистки стекол типа «Секунда-75», выпускаемые в аэрозольной упаковке.

7-й способ. Промывают поверхность стекла водой, протирают спиртом или чистым бензином с несколькими каплями аммиака и отполировывают тальком. Последний наносят на поверхность стекла и салфеткой обрабатывают поверхность. Затем чистой тряпкой протирают стекло, снимая с него мельчайшие крупинки талька, и приступают к накату. (Вместо талька подойдет смесь, состоящая из 100 мл бензина и 1 г воска.) Смочив ватный тампон, натирают им стекло до тех пор, пока на нем не исчезнут мутные полосы.

8-й способ. Перед глянцеванием поверхность стекла тщательно промывают каким-либо моющим средством (мылом, мыльным раствором, разведенным стиральным порошком), ополаскивают водой и протирают спиртом, ацетоном или дихлорэтаном. (Учтите! Дихлорэхтан — яд!) Если для полировки стекла применяют сухое мыло, то его наносят на кусок сукна. При использовании талька его аккуратно растирают по всей поверхности и чистой сухой салфеткой снимают его излишки.

9-й способ. Стекло чистят 5 %-ным раствором серной или соляной кислоты и промывают поверхность горячей водой со щелочью (поташом или содой). Однако в этом случае 1 — я партия отпечатков часто прилипает к стеклу. Чтобы отпечатки хорошо отставали от стекла, их перед накатыванием погружают на 8…10 мин в 10 %-ный раствор двууглекислой (питьевой) соды.

Отпечатки с плохим глянцем размачивают в содовом растворе и вновь накатывают на стекло.

Несколько слов о подготовке других поверхностей

Металлические поверхности (например, полированные пластины из нержавеющей стали) полируют раствором воска или парафина. Если же для глянцевания применяются листы декоративного пластика, то их сначала протирают раствором белого воска в бензине или скипидаре (1 г воска на 100 мл растворителя). Данную операцию проводят с помощью тампона, растирая им смесь до получения блестящей поверхности. Тонкие полимерные пленки промывают каким-либо моющим средством (например, шампунем) и ополаскивают водой.

Листы целлулоида или органического стекла дополнительной обработки спиртом, бензином или тальком не требуют. Лист оргстекла предварительно хорошо промывают мыльным раствором и насухо вытирают. Хромированные металлические пластины также сначала промывают мыльным раствором, но потом обрабатывают 5 %-ным раствором соляной кислоты.

Подготовка отпечатков

Тщательно отфиксированный и промытый отпечаток, предназначенный для холодного глянцевания на стекле, не сразу прижимают к нему, а предварительно обрабатывают, чтобы уменьшить возможность появления на отглянцованных отпечатках различных дефектов. Подобную обработку осуществляют несколькими способами.

1-й способ. Отпечатки, изготовленные на глянцевой фотобумаге, опускают мокрыми на 5 мин в один из следующих растворов:

Раствор № 1

— Поташ… 30 г

— Вода до… 1 л

Раствор № 2

— Сода безводная… 50 г

— Вода до… 1 л

Раствор № 3

— Питьевая сода… 100 г

— Вода до… 1 л

После этого с каждого снимка аккуратно снимают излишки жидкости и накладывают их на подготовленную поверхность стекла.

2-й способ. Для повышения набухаемости эмульсионного фотослоя отпечаток обрабатывают около 10 мин в 2…3 %-ном растворе борной и уксусной кислот или в 2…5 %-ном растворе соляной кислоты.

3-й способ. Особенно эффективна обработка черно-белого снимка в растворе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). Упаковку КМЦ (7,5 г) можно купить в фотомагазинах. Содержание пакета растворяют в 3…5 л воды, а не в 1 л, как указано в инструкции. Через 1 сутки раствор размешивают и выливают в полотняный мешок, через ткань которого раствор постепенно выжимают в кювету. Отпечатки выдерживают в нем 2…3 мин, а затем, дав стечь с них раствору, накладывают на подготовленное стекло. Раствор КМЦ — многоразовый, но его следует фильтровать через ткань. Благодаря применению раствора глянец получается более сочным и брак в виде мелких матовых пятнышек полностью исключается. Перед накаткой отпечатков для их обработки вместо КМЦ используют и применяют раствор крахмального клея (30 г крахмала на 1 л воды).

4-й способ. Хороший результат дает обработка отпечатков в дубящем фиксаже. Можно также дополнительно поддубить фотослой перед накаткой в течение 10…15 мин в 3…10 %-ном растворе алюмокалиевых квасцов или в 2 %-ном растворе формалина. Формалин заменит 3…5 %-ный раствор двууглекислой (питьевой) соды. Для придания отпечаткам большей эластичности к 1 л раствора соды прибавляют 1…2 столовые ложки глицерина.

5-й способ. Улучшению глянца на черно-белых отпечатках способствует их обработка в стандартных стабилизирующих растворах для цветной фотографии.

Стабилизирующий раствор № 1

— Калий фосфорнокислый однозамещенный… 4 г

— Натрий фосфорнокислый двузамещенный… 1,5 г

— Трилон Б… 2 г

— Оптически отбеливающий препарат ООВ-2132… 4 г

— Вода… до 1 л

Упрощенный стабилизирующий раствор № 2

— Оптически отбеливающий препарат ООВ-2132… 2 г

— Вода… до 1 л

* * *

Старые, высохшие отпечатки «оживит» 10-минутная размочка в воде и 3-минутная обработка в 10 %-ном растворе кальцинированной или питьевой соды.

Глянец на бумаге типа «Бромпортрет» улучшит предварительная обработка отпечатков в течение 5…10 мин в 1 %-ном растворе формалина. В этом случае дубящий фиксаж во время химико-фотографической обработки не применяют. Обработка формалином позволяет также избежать коробления, пересыхания и скручивания отпечатков.

Отпечатки, предназначенные для глянцевания на оргстекле, дополнительной обработке не подвергают.

Накатка отпечатков

Рассмотрим на примере зеркального стекла, как следует накатывать отпечатки на глянцующую поверхность. Начнем с того, что подготовленное к этому процессу стекло должно лежать строго горизонтально на столе. На поверхность стекла наливают немного воды, чтобы воспрепятствовать проникновению пузырьков воздуха между стеклом и отпечатком. Обработанный в специальном растворе отпечаток некоторое время держат на весу, давая стечь с него остаткам жидкости, и осторожно эмульсионной стороной вниз накладывают на стекло. При этом необходимо следить, чтобы под отпечатком не образовались воздушные пузырьки.

Если же они появились, то отпечаток снимают и вновь накладывают, разравнивая, на стекло.

Стекло с отпечатками накрывают фильтровальной бумагой, бумажной скатертью, тканью или газетами и резиновым валиком или пластмассовой линейкой с овальным ребром равномерно от центра к краю прикатывают отпечатки к стеклу, удаляя избыток воды. Снимают газеты и оценивают качество прикатки отпечатков. Если с края отпечатка образуется небольшой воздушный пузырек, его выдавливают пальцем за край.

Стекло с прикатанными отпечатками ставят в вертикальное положение и сушат при комнатной температуре от 5 до 10 ч. Для ускорения сушки стекло ставят напротив вентилятора, однако располагать стекло около отопительных приборов нельзя, так как высыхание будет проходить неравномерно. Высохшие отпечатки сами отделятся от стекла, в крайнем случае легко, начиная с углов, снять их со стекла.

Скорость сушки зависит от температуры и размеров отпечатков: чем меньше формат, тем быстрее они будут сохнуть; вентилятор сокращает сушку до 1.5…2 ч. Однако при чрезмерном ускорении сушки отпечатки начинают сохнуть неравномерно, на них образуются слоистые изгибы. Сушка отпечатков продолжается до полного испарения воды из них. Механическое снятие до полного высыхания приводит к повреждению изображения на отпечатке.

Горячее глянцевание

Перед холодным глянцеванием на стекле горячее глянцевание на электрофотоглянцевателе имеет существенное преимущество: глянцевание в последнем случае проходит за считанные минуты, а глянец характеризуется сильным блеском и равномерностью. Горячий метод глянцевания имеет ряд особенностей, соблюдение которых гарантирует получение высококачественных по глянцу отпечатков.

Подготовка хромированных пластин

Перед работой новые пластины электроглянцевателя ЭФГ протирают ватным тампоном, смоченным сначала в горячем 10 %-ном растворе кальцинированной соды, а затем тампоном, обработанным в 2 %-ном растворе уксусной кислоты. Окончательная протирка осуществляется этиловым спиртом-денатуратом. «Работавшие» холодные пластины ЭФГ готовят к глянцеванию примерно так же, как и полированное стекло: тщательно очищают от грязи, удаляют жировые пятна тампоном, смоченным в спирте. После пластины промывают чистой водой и хорошо протирают полотняной тканью. Горячие хромированные пластины перед накатом каждой новой порции отпечатков после удаления с них грязи протирают влажной губкой, смоченной холодной водой. Чтобы при глянцевании фотоотпечатки не пригорали, на чистую и сухую поверхность пластины наносят тонкий слой вазелина или крема. После этого подогретую пластину протирают насухо.

Подготовка отпечатков

После 30-минутной промывки отпечатков в проточной воде их обрабатывают в растворе соды или формалина, что позволяет хорошо подготовить фотослой для последующей накатки. Представляет интерес и предварительная обработка фотобумаг в растворе крахмала, который легко приготовить и в домашних условиях. Ведь это вещество содержится почти во всех растениях — пшенице, рисе, кукурузе, картофеле и др.

Дома крахмал проще всего сделать из картофеля. Сначала картофельные клубни тщательно натирают на мелкой терке, чтобы разорвать растительные клетки и освободить из них крахмал. Полученное «пюре» хорошо взбалтывают в воде и фильтруют через мелкое сито. Профильтрованную жидкость отстаивают, а затем осторожно сливают. Оставшаяся в банке масса и есть сырой крахмал. Чтобы избавиться от примесей, крахмал снова заливают водой, взбалтывают, фильтруют, отстаивают и сливают жидкость. Самый чистый крахмал находится в средней части осадка, поэтому верхний и нижний слои осторожно разделяют. Крахмал сушат при комнатной температуре, рассыпав тонким слоем на плотной ткани, время от времени перемешивая. Получившийся сухой продукт измельчают, просеивают через сито, упаковывают в стеклянную банку и закрывают крышкой.

Перед глянцеванием отпечатков готовят крахмальную жидкую смесь. Для этого в одной эмалированной кастрюльке нагревают 300 мл воды, в другой — тщательно размешивают с небольшим количеством воды 3 столовые ложки крахмала. Как только вода на плите начнет кипеть, в нее добавляют при непрерывном помешивании раствор крахмала. При появлении первых признаков кипения раствора его снимают с плиты и, немного остудив, добавляют в него 200 мл холодной воды. В этой смеси и обрабатывают отпечатки перед их накаткой.

Отпечатки можно обрабатывать и в растворе КМЦ. Для глянцевания при нагреве используют более концентрированный раствор КМЦ, чем при холодном глянцевании.

Накатка отпечатков

Подготовленные к накатке отпечатков пластины располагают горизонтально на плотной бумаге зеркальной поверхностью вверх. Под пластинами поверхность должна быть совершенно ровной. ЭФГ включают в сеть и дают 10 мин прогреться. Снимки прикатывают на пластины достаточно плотно с помощью резинового валика через ткань или бумагу. Валик двигают от середины листа фотобумаги к краям. Снимают бумагу (газету) и вновь прикатывают отпечатки, совершая валиком возвратно-поступательные движения, благодаря чему между эмульсионным слоем и пластиной не остается воздушных пузырьков.

Накатку отпечатков резиновым валиком на пластины нельзя проводить ни слишком энергично, ни слишком слабо. И в первом, и во втором случае увеличивается вероятность появления матовых пятен из-за оставшихся пузырьков воздуха.

Далее пластины с отпечатками устанавливают с 2 сторон на рабочие поверхности ЭФГ и прижимают полотном. Замки полотна закрепляют. Натяжение полотна со временем может ослабиться. В этом случае полотно натягивают более плотно, сняв сверху соответствующую планку.

Процесс глянцевания сопровождается испарением влаги с отпечатка при легком потрескивании высыхающих снимков. Через 2…3 мин после появления потрескивания замки полотна открывают. Сухие отпечатки начнут отпадать примерно через 5…10 мин.

Перед накатыванием новых снимков пластины охлаждают под струей воды и вновь обрабатывают одним из указанных выше способов.

При глянцевании нельзя допускать перегрева пластин, так как это приведет к короблению, подгоранию или пожелтению отпечатков. Температура пластин не выше 95 °C. Поэтому после 1 ч работы ЭФГ на 10…15 мин выключают для «отдыха». Во время глянцевания нельзя отделять отпечатки от пластин, что обычно приводит к образованию на поверхности отпечатков различных дефектов. Отглянцованный отпечаток не следует выпрямлять о край стола, так как эмульсия обязательно треснет, образуя на поверхности отпечатка надломы.

Переделка ЭФГ

Отсутствие терморегулятора в ЭФГ вызывает чрезмерно сильный нагрев пластин, что приводит к пересушиванию и деформации отпечатков, а в случаях недостаточной задубленности их эмульсионного фотослоя — к плавлению последнего или прилипанию его к поверхности пластин. Небольшое усовершенствование конструкции ЭФГ поможет избавиться от этих «недочетов».

Так, можно понизить напряжение в сети, подключив электрофотоглянцеватель через регулировочный автотрансформатор или реостат. Значительно уменьшается температура и обеспечится более равномерное нагревание пластин, если в ЭФГ установить последовательно еще один нагревательный элемент.

Иногда в сеть ЭФГ для понижения напряжения включают в качестве добавочного сопротивления обычную электролампу мощностью 150…2006 г.

Регулировать температуру пластин можно с помощью теплового реле ТР-200, устанавливаемого над нагревательным элементом внутри ЭФГ. Реле позволит поддерживать температуру нагрева пластин в необходимых пределах (от 80 до 200 °C).

Если заменить светлое полотно электроглянцевателя черным, то удается проводить в летнее время глянцевание с помощью солнечного тепла. Отпечатки накатывают на пластины резиновым валиком и выставляют для глянцевания на солнце.

Нестандартный способ глянцевания

Если в доме имеется старая стиральная машина типа «Волна», «Тула», «Рига», то имеющееся в них устройство для отжима белья вполне подойдет для высококачественной и быстрой накатки глянца на мокрые отпечатки. На обычную пластину от ЭФГ накладывают отпечатки, 2…3 раза промокают их фильтровальной бумагой, газетой или тканью. Сложенные вместе и обернутые бумагой пластины пропускают через прижимные валики.

Дефекты глянцевания

Совершенно высушенный отглянцованный фотоотпечаток должен иметь равномерный зеркальный блеск по всей поверхности. Однако начинающий фотограф при работе очень часто получает совсем другой результат: неровный блеск, крупные и мелкие («мушки») пятна, пригоревший или прилипший фотослой. Все эти пороки связаны с низкой чистотой или неровностью поверхности, на которую был накатан отпечаток, а также с конкретными свойствами используемой партии фотобумаги, технологией обработки фотоотпечатков и глянцующих поверхностей, температурой пластин. Рассмотрим подробнее причины дефектов, образующихся на отпечатках при глянцевании, возможности их предупреждения и исправления.

Если на отпечатке образуются большие матовые пятна, то это эмульсионный слой был недостаточно плотно прикатан к глянцующей поверхности и между нею и отпечатком образовались воздушные пузыри. Такой отпечаток заново размачивают в воде и плотно прикатывают к поверхности стекла или пластине. «Мушки» также часто возникают от недостаточного прикатывания отпечатков к поверхности. Кроме того, они могут быть следствием повышенной температуры глянцевания, когда бикарбонат натрия, в растворе которого был предварительно обработан отпечаток, нагревается с выделением углекислого газа или с образованием пара.

Плохой глянец на отпечатке получается в результате недостаточной задубленности фотобумаги. В этом случае фотоснимок предварительно в течение 5…7 мин обрабатывают в 10 %-ном растворе карбоната натрия.

Появление на отпечатках неровных отглянцованных пятен бывает связано с низкой влажностью в помещении. Неудачно отглянцованные снимки заново размачивают в воде и вновь отглянцовывают. Качество глянца намного улучшится, если перед сушкой отпечаток погрузить в 2 %-ный мыльный раствор.

Для удаления песчинок с фотоснимков их ополаскивают под струей воды и вновь отглянцовывают.

Устранить коробление отпечатков при сушке помогает обработка их в течение 8 мин в пластифицирующем растворе следующего состава:

— глицерин… 50 мл

— формалин (40 %-ный раствор)… 10 мл

— вода… до 1 л

После обработки с отпечатков удаляют остатки влаги.

При многократном использовании одного и того же раствора поташа или соды для обработки отпечатков и поверхности стекла последние порции отпечатков от стекла сами уже не отделяются. Тогда один из углов отпечатка придется осторожно приподнять бритвой и снять его за этот угол со стекла. Отпечаток прилипает также из-за царапины на стекле, плохой его очистки или некачественной полировки. Сильно приклеенные отпечатки размачивают с помощью влажного полотенца или помещают стекло (пластину) в ванну, наполненную водой. После размочки процесс глянцевания повторяют.

Еще одна причина приклеивания отпечатков к глянцующей поверхности — недостаточно задубленный эмульсионный слой фотобумаги, на которой был выполнен снимок. Такие отпечатки перед накаткой следует поддубить в 2 %-ном растворе формалина.

Иногда отпечаток, на первый взгляд прочно держащийся на глянцующей поверхности, легко отделить, приподняв один его край с помощью острого ножа.

Оставшиеся порой на отпечатках мелкие матовые пятнышки, которые невозможно бывает исправить при повторном глянцевании, указывают на заводской брак: эмульсионный слой был недостаточно задублен.

При глянцевании отпечатков на ЭФГ иногда возникают и следующие дефекты: трещины на эмульсионном слое, расплавление этого слоя, волнистость поверхности, пожелтение и пригорание отпечатков. Причина их возникновения — сушка отпечатков при слишком высокой температуре. Поэтому до наката отпечатки следует обработать в течение 3…5 мин в растворе глицерина (3…5 мл на 1 л воды). Температура поверхности на глянцевателе в этом случае не должна превышать 75 °C. Если появилась волнистость, то отпечаток снова размачивают.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Автономное водоснабжение для отдельного дома

И. Касьян

Одним из удобств в доме является водопровод, но не всем он пока еще доступен, особенно в сельской местности. Решить эту проблему поможет предложенная мною настоящая система, которая характеризуется простотой конструкции и достаточной надежностью в работе. Система способна обеспечить даже подачу воды под давлением, необходимым для работы газовой водогрейной колонки.

Воду для системы можно брать из колодца, скважины или даже из открытого водоема.

Основные составные части системы автономного водоснабжения — бытовой центробежный электронасос и водонапорный бак. Последний изготавливают таким образом, чтобы в нем можно было создать избыточное давление воздуха, обеспечивающее необходимое давление воды в трубопроводе.

Система может работать в ручном и автоматическом режимах (работу в автоматическом режиме обеспечивает электроконтактный манометр).

Рассмотрим один из вариантов системы (с колодцем во дворе). На рис. 1 схематически показана конструкция системы.

Рис. 1. Система автономного водоснабжения:

1 — герметичный бак; 2 — манометр электроконтактный; 3 — ящик с электроаппаратурой; 4 — электронасос; 5 — вентиль; 6 — обратный клапан; 7 — воронка для заливки воды в систему при первом включении электродвигателя

Возле колодца оборудован приямок, для размещения в нем электронасоса и водонапорного бака. Приямок должен обеспечивать удобство обслуживания установленного в нем оборудования, а также возможность утепления этого оборудования на зиму. Водонапорный бак можно разместить также в доме или в подвале дома (в этом случае отпадает необходимость его утепления).

Электроаппараты электрической схемы (на рис. 2 обведены штриховой линией) монтируют в металлическом ящике или же в ящике, сделанном из текстолита, гетинакса, стеклотекстолита.

Рис. 2. Электрическая схема системы водоснабжения:

QF — автоматический выключатель; SA — тумблер; КМ — пускатель; КV — реле промежуточное; ВР — манометр электроконтактный; М — электронасос

С помощью электроконтактного манометра ВР регулируются нижний и верхний пределы избыточного давления в баке. Автоматический выключатель QF служит для подачи электропитания и защиты схемы от короткого замыкания. Тумблер SA предназначен для переключения схемы в ручной или в автоматический режим. Технология пуска электронасоса описана в его паспорте.

Емкость водонапорного бака определяется исходя из количества воды в колодце и ее расхода (но не менее 80 л).

Система автономного водоснабжения домов коттеджного типа удобна в эксплуатации и проста в обслуживании.

О вешалках, чайниках и сливном бачке с магнитом

Г. Олетин

Бывает досадно, когда видишь, что после долгого хранения пиджака или пальто на плечиках они теряют форму. На плечах одежды появляются пузыри, разгладить которые очень трудно.

Чтобы избежать этой неприятности, надо доработать стандартные пластмассовые плечики. Для этого по требуются 2 консервные банки, например, из-под растворимого кофе, а также 4 шурупа с резьбой на всю длину (от лыжных креплений) или 4 винта с головками «впотай» и гайками. Из инструментов понадобятся шило, отвертка, сверло диаметром немного более диаметра головки шурупа или винта.

Измерив ширину плеч пиджака или пальто, консервные банки размещаем на плечиках соответственно этой ширине и закрепляем их шурупами. Отверстия в консервных банках и плечиках делаются шилом, а сверло (или же нож) нужны, чтобы в плечиках под банкой выполнить зенковку отверстий под головки шурупов. При вворачивании шурупа в пластмассу он сам нарежет в ней резьбу, деформирует стенку банки и его головка окажется заподлицо с ее поверхностью. Лучше использовать шурупы или винты, рассчитанные на крестовую отвертку. У них кромки головок сплошные и не будут цепляться за подкладку одежды. После закрепления банок на плечиках их следует немного смять со стороны внутренних торцов так, чтобы спинка пиджака или пальто не вытягивалась на них (рис. 1).

Рис. 1. Пластмассовые плечики «по размеру»:

1 — плечики; 2 — консервные банки; 3 — шурупы

* * *

У металлических чайников чаще всего выходит из строя из-за поломки эбонитовая ручка крышки. Для ремонта подберите резиновую пробку и винт М4 (с шайбой и гайкой) чуть длиннее пробки. В последней по центру делается отверстие шилом. В отверстие ввертывается винт, вставляется в отверстие крышки и закрепляется на ней гайкой с шайбой. Винт следует завернуть в гайку так, чтобы его головка оказалась заподлицо с верхним торцом пробки. При этом пробка несколько деформируется, приобретая бочкообразную форму, и надежно фиксируется на крышке (рис. 2).

Рис. 2. Ручка из пробки:

1 — крынка; 2 — пробка; 3 — винт; 4 — шайба; 5 — гайка

* * *

В смывных бачках уровень воды регулируется автоматически поплавковым регулятором. При спуске воды ее уровень снижается, клапан открывается, и в бачок начинает поступать вода из водопровода. По скольку спуск воды происходит через трубу большого сечения, то это происходит быстро. После того как закроется спускной клапан бачка, уровень воды в бачке начинает подниматься, поплавок регулятора всплывает вместе с уровнем воды и постепенно перекрывает клапан на водопроводе. При этом чем выше уровень воды в бачке, тем медленнее поступает вода в бачок. На времени наполнения бачка данное обстоятельство сказывается слабо, зато сильно влияет на условия закрытия клапана. Это связано с тем, что со временем на внутренних поверхностях клапана образуются осадки, удалению которых (хотя бы с сопрягаемых поверхностей клапана) постепенное его закрытие не способствует. Желательно поэтому обеспечить резкое закрытие клапана после достижения максимального уровня воды в бачке.

Это можно сделать, установив в бачке магнит, задерживающий всплытие поплавка до тех пор, пока уровень воды не достигнет максимального уровня (рис. 3).

Рис. 3. Автоматический поплавковый регулятор смывного бачка с магнитной задержкой всплытия поплавка до полного заполнения бачка водой:

1 — корпус бачка; 2 — крышка бачка; 3 — клапан; 4 — рычаг; 5 — поплавок; 6 — магнит; 7 — стальной якорь; 8 — винт крепления магнита; 9 — штанга; 10 — распорный болт; 11 — резиновая прокладка; 12 — скоба крепления якоря; 13 — винты

Магнит крепится на штанге, которая устанавливается поперек бачка под рычагом поплавка и фиксируется относительно стенок бачка распорными болтами через амортизирующие резиновые прокладки. Якорь (магнитная сталь) крепится на рычаге с помощью скобы и винтов. Силу взаимодействия магнита с якорем можно регулировать перемещением якоря вдоль рычага, то есть смещением якоря относительно магнита.

Усовершенствованный таким образом смывной бачок перестанет журчать, и вами будет сделан вклад в экономию водопроводной воды. Бачок будет наполняться быстрее. Клапан будет работать надежнее. Характер заполнения водой бачка без магнита и с магнитом представлен на рис. 4.

Рис. 4. Диаграммы заполнения водой смывного бачка:

а — без магнитной задержки; б — с магнитной задержкой

ПРИДУМАНО НАРОЧНО!

Пирог и электроника

Ю. Прокопцев

Есть шуточный стишок про короля, который собрался съесть свой любимый пирог с голубями, но едва пирог был разломлен, как из него выпорхнули голуби, напугав лакомку-короля. Поставив рядом в заголовке понятия «пирог» и «электроника», автор был далек от идеи запечь в пироге транзисторы, что было бы оригинально, но вряд ли вкусно и целесообразно. Речь пойдет о другом: как с помощью электроники определить готовность домашней выпечки. Из множества видов хозяйственной деятельности в быту, так или иначе механизированных и автоматизированных, только приготовление «крупноблочных» изделий из теста типа пирогов, столового хлеба не охвачено инструментальным контролем. Хозяйкам приходится руководствоваться «шестым чувством» либо, обжигая руки, прокалывать свое творение заостренной палочкой.

В то же время существует поддающийся контролю физический показатель, определенно связанный со степенью пропекания теста, — его электрическое сопротивление. Так, сырое тесто имеет сопротивление порядка 0,5…0,9 кОм, нормально пропеченное — 5…10 кОм, у внешней «сухой корочки» оно достигает 50 кОм и более. Из сказанного видно, что разница сопротивления у теста различных стадий готовности достаточно велика, чтобы использовать ее для объективной оценки этой готовности.

На таком принципе и работает простой индикатор, схема которого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема индикатора

Чувствительным элементом служит триггер Шмитта, собранный на транзисторах VT1, VT2. Его особенность состоит в том, что при увеличении сопротивления на входе, а следовательно, напряжения на базе VT1 до определенной заранее установленной величины, исходное состояние схемы скачком «опрокидывается»: отпирается транзистор VT1, и запирается VT2. Напряжение на коллекторе последнего резко увеличивается, заставляя отпереться ключ VT3. При этом начнет светиться индикаторная лампочка HL1, сообщающая о том, что контролируемое место выпечки достигло требуемой кондиции.

Соответствующее пороговое состояние индикатора настраивается потенциометром R1. Определить это пороговое состояние можно, исходя из следующих соображений. Известно, что у каждой хозяйки в ходу небольшой набор излюбленных рецептов выпечки. Так вот, вынув из духовки душистое хлебобулочное изделие, достаточно углубить концы щупа в его характерные места и нажать кнопку S1, вращая при этом ручку потенциометра, чтобы его ползунок двигался из верхнего на схеме положения вниз; в момент загорания лампы пороговый уровень будет достигнут. Соответствующее ему положение ручки, снабженной стрелкой-указателем, следует как-то пометить на укрепленной рядом шкале. Подобные измерения сделайте в нескольких «определяющих» местах изделия, в результате чего на шкале получится некоторый сектор, в пределах которого находится область удачных результатов выпечки.

При следующих кулинарных сеансах установленный в этом секторе указатель позволит определить состояние готовности изделия. А чтобы избежать ложных показаний, сначала погрузите в тесто щуп и только после этого нажимайте кнопку.

Конечно, неплохо иметь возможность проверить, на пора ли вынимать из печи кулебяку или сладкий пирог. Но ведь момент проверки можно и пропустить…А вот если же индикатор, установленный постоянно, дополнить звуковым сигналом, можно рассчитывать, что пирог не подгорит. На рис. 2 показан фрагмент схемы описанного индикатора совместно с устройством звуковой сигнализации.

Рис. 2. Схема звуковой сигнализации

Транзисторы VT4, VT5 вместе с R-С цепочками образуют самовозбуждающийся генератор электрических колебаний с частотой порядка 600 Гц. Колебания усиливаются каскадом на транзисторе VT6, нагруженным электромагнитным капсюлем ДЭМ-4М (BF1 на схеме) или трансляционным громкоговорителем ВА1 вместе с согласующим трансформатором Т1.

Если вы решили ограничиться одним индикатором, его удобнее оформить в виде единой конструкции, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Индикатор в сборе

В рукоятке-коробочке разместите 6 элементов «332» для питания схемы, лампочку от карманного фонарика, потенциометр типа СП-04, плату и кнопку. Кронштейн щупа можно сделать из алюминиевой трубки, внутри которой в керамических «бусах» или двухканальной «соломке» для термопар протяните две стальных проволоки; их выступающие наружу концы будут служить контактами щупа.

Монтажная плата (рис. 4) делается из фольгированного пластика.

Рис. 4. Плата индикатора

Сплошными линиями изображены изолирующие бороздки, прорезанные в фольге, точками обозначены места сверлений под выводы деталей. В варианте автомата со звуковой сигнализацией плата дополняется участком, на котором собираются элементы схемы (рис. 2). В этом случае лампа и диод не ставятся, а вывод эмиттера VT3 соединяется с цепью питания звукового блока. Здесь лучше использовать более емкие элементы — «343» или «373», поместив их в более просторный общий футляр. Щуп, оставляемый в духовке надолго, соедините с остальной схемой проводами в термостойкой изоляции.

Для возможности одновременного контроля выпечки в нескольких местах можно сделать соответствующее количество щупов (конечно, иной конструкции), включив их параллельно. Автомат дол жен сработать, когда достигнет кондиции последняя из контролируемых точек. Чтобы не пересушить остальные, ручку потенциометра лучше установить на «влажном» краю сектора шкалы или даже несколько не доходя до него: сигнал возвестит, что состояние готовности на подходе.

С 1/8 оборота!

С. Черенков

Производство работ с применением шурупов, выпускаемых в настоящее время промышленностью, связано с тяжелым физическим трудом, затрачиваемым на вворачивание их вручную отверткой в скрепляемые изделия. Употребление механических приводных отверток не всегда и везде представляется возможным. Проведение же этих работ вручную требует больших затрат времени и, кроме того, ведет к быстрой утомляемости работающего, что сказывается на производительности его труда и качестве работы.

Все эти недостатки можно исключить в результате использования усовершенствованных шурупов, которые отличаются от выпускаемых промышленностью тем, что на резьбовой части шурупа выполнены 4 продольных симметричных паза на глубину резьбы (рис. 1), при этом их ширина равна ширине выступающих резьбовых сегментов (рис. 2.). Такое конструктивное решение дает возможность вообще исключить тяжелый труд на вворачивание шурупа.

Рис. 1. Усовершенствованный шуруп

Рис. 2. Усовершенствованный шуруп (чертеж)

Работа с усовершенствованным шурупом сводится к тому, что он устанавливается, как обычный шуруп, в предварительно намеченное место и не вворачивается отверткой, а, как гвоздь, загоняется на всю длину ударом молотка. При этой операции происходит прорезание пазами шурупа на ряде участков волокон древесины, что исключает появление вероятных нежелательных трещин, как это имеет место при забивании гвоздя с круглым сечением. Затем, используя ручную отвертку, шуруп за шлиц разворачивается на угол γ = 45° по часовой стрелке. При этом резьбовые сегменты шурупа входят в слои древесины (район пазов) и скрепляют изделия.

При необходимости модернизированный шуруп выворачивают так же, как и обычный шуруп.

Практическое приведение шурупов, выпускаемых промышленностью, к предлагаемому усовершенствованному виду не очень сложно осуществить примитивным приспособлением — проймой (рис. 3).

Рис. 3. Приспособление для «усовершенствования» шурупов

Через пройму удается быстро пропустить требуемое для производства работ число шурупов необходимого размера. (Вообще-то в домашних условиях такое приспособление — пройму — сделать непросто. — Примечание редактора.)

При определении эффективности усовершенствованного шурупа по отношению к шурупу, применяемому в настоящее время, производилась экспериментальная проверка с хронометрированием времени на серию операций, осуществляемых в равных условиях как с одними, так и с другими видами шурупов длиной 40 мм при 0 4 мм.

Были получены следующие результаты: среднее время при работе усовершенствованными шурупами составляет 9,5 с, время на вворачивание обычного шурупа равнялось 32,5 с.

Следовательно, время на производство одной и той же операции при применении предлагаемого усовершенствованного шурупа сокращается как минимум в 3,4 раза.

Используя усовершенствованные шурупы, следует иметь в виду следующее обстоятельство. В связи с тем, что они имеют нарушение сплошности резьбы, а отсюда уменьшение площади поверхности контакта с древесиной, в каждом случае (если шурупы будут работать не на срез) следует определять их число, исходя из конкретных условий их применяемости

Усовершенствованные шурупы целесообразны при длинах от 35 мм и более и диаметром от 4 мм. Это в основном самые ходовые шурупы, применяемые в поделочных работах.

В заключение следует отметить, что эффективность усовершенствованных шурупов значительно выше применяемых в настоящее время. Их использование обуславливает снижение трудоемкости работ, а также утомляемости при их проведении.

Была газовая — стала бензиновая

А. Провоторов

Когда курильщику не хватает спичек и баллончиков для газовых зажигалок, пусть он вспомнит о бензиновых зажигалках. Правда, их тоже нет в продаже. Но если сохранилась газовая зажигалка и ему не жаль с ней расстаться, пусть переделает ее в бензиновую.

Уберите рычаг, поднимающий трубчатую иглу выходного газового клапана: для бензиновой зажигалки он вам не нужен. Выверните обойму этого клапана из корпуса зажигалки. Дно кармана для обоймы просверлите сверлом диаметром примерно на 2 мм меньше диаметра обоймы. При этом постарайтесь не повредить резиновое колечко на дне кармана и резьбу в корпусе зажигалки.

В просверленное отверстие затолкайте шилом или тонкой спицей вату, заполнив ею около половины объема заправочной емкости зажигалки.

Из ранее вывернутой обоймы удалите иглу выходного газового клапана и вместо него в отверстие обоймы протяните тонкой рыболовной леской жгут из 10…20 обычных ниток № 10 длиной 15 см. Жгут, сложенный вдвое, должен протягиваться туго, с достаточным усилием. Выступающую петлю жгута вверху над обоймой обрежьте до З…5 мм.

Поставьте под гайку обоймы прокладку из бензомаслостойкой резины (или стенки виниловой трубки). Нижний конец жгута затолкайте в просверленное отверстие и заверните обойму в корпус зажигалки. Для уменьшения испарения бензина с фитиля подберите на этот узел достаточно плотный колпачок Подойдут колпачки от шариковых ручек, тюбиков пасты, крема и т. д. Входной шариковый клапан для заправки газовой зажигалки выверните, а вместо него предусмотрите винт или болтик М6 длиной 20 мм (с прокладкой). Конечно, если есть возможность, лучше выточить специальную пробочку с мелкой резьбой, как в корпусе зажигалки.

Наденьте наружную верхнюю декоративную оболочку — она предохранит плотный колпачок фитиля от потери и ребристое искровое колесо от мусора.

Зажигалка готова. Естественно, она требует более частой заправки, ведь уплотнение фитиля несовершенно. По сравнению с заводской бензиновой зажигалкой период между заправками уменьшится примерно на 23 %. Да и сам процесс получения огня более длительный: нужно снять колпачок, а в некоторых конструкциях и декоративную оболочку, получить огонек, потушить его, надеть колпачок. В заводских бензиновых зажигалках все эти операции совмещаются в одном движении рычага. Вот уже несколько месяцев 2 подобные зажигалки меня постоянно выручают!

Светильник для гаража

Н. Сустатов

Предлагаю сделать «безопасный» светильник из стеклянной банки для гаража или садового домика и высылаю его фотографию (рис. 1).

Рис. 1. Светильник из стеклянной банки

Колпаком служит стеклянная банка с резьбовой крышкой (вместимость банки — 800 мл). Самая сложная деталь светильника — основание, которое придется выточить из толстого текстолита (рис. 2).

Рис. 2. Основание светильника:

1 — отверстие для проволоки защитной сетки; 2 — заклепки (сплющенные)

Для крепления колпака в боковой поверхности основания на расстоянии 3 мм от его нижнего края сверлят 6 отверстий для алюминиевых заклепок, которые вставляют в отверстия, и сплющивают их концы изнутри. Такие заклепки необходимы, чтобы «завернуть» в них резьбу банки. Сетка из проволоки диаметром 3 мм защищает плафон от случайных ударов В основании сверлят 6…8 отверстий диаметром 10 мм для вентиляции.

Итак, получился сравнительно легкий светильник, который можно подвешивать к потолку, укреплять на стене, использовать в качестве переноски.

И еще. В светильнике ставят стандартный электрический патрон, который фиксируется на основании трубкой с резьбой и 2 гайками.

Если в качестве колпака взять отечественную стеклянную банку вместимостью 1000 мл, то основание придется сделать разъемным.

От редакции: Вообще-то вместо заклепок наверно, можно в основании укрепить «родную» крышку банки и в нее уже завинчивать банку.

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Нашедшая вторую родину

С. Баринов

«Остров находился всего в миле от нас, и, по мере того как заря разгоралась все ярче и ярче, он выступал из тумана все более отчетливо и наконец предстал пред нами во всей своей красе, словно прекраснейший из драгоценных камней» — так в 1871 г описал свою встречу с Занзибаром известный американский журналист, исследователь Африки Г. Стэнли.

Остров этот, расположившийся у берегов Восточной Африки, действительно очень красив. Он такой зеленый, что большинство европейских путешественников, очарованные его красотой, сравнивали Занзибар с благоухающим садом, полным самых разнообразных экзотических плодов. А странствуя по причудливому лабиринту узких улочек города с белыми дворцами, замшелыми домами, крохотными лавочками и встречая бородатых арабов в длинных одеждах, африканцев в белых шапочках, закутанных в" черные покрывала мусульманских женщин, путешественники, по их словам, словно переносились во времена сказок «Тысячи и одной ночи». И немудрено…Ведь Занзибар — остров с древней и богатой событиями историей, в которой случались славные и неприглядные, печальные и радостные страницы.

В начале 16 в остров захватили португальцы, вытеснив оттуда арабских торговцев. 2 в спустя португальцам пришлось уступить Занзибар арабам Оманского султаната. Многие десятилетия остров был одним из главных центров работорговли на побережье Восточной Африки, причем он оказался последним местом в мире, где этот постыдный бизнес открыто существовал вплоть до 1873 г, когда рабство было уже давно отменено и в Европе, и в Северной Америке. Кстати, Занзибар — арабское название острова и означает «Страна рабов».

В 19 в остров стал отправным пунктом, в котором готовились и из которого начинались экспедиции в глубь Африканского материка. Именно отсюда в 1866 г Д. Ливингстон отправился в свое последнее, трагически закончившееся путешествие, и именно отсюда начал Г. Стэнли розыски отважного исследователя.

В 1890 г Занзибар стал протекторатом Великобритании, однако режим султанский сохранился.

Только в 1964 г Занзибар добился независимости и в том же году, объединившись с Танганьикой, образовал новое африканское государство — Танзанию.

Да, долго пришлось острову добиваться свободы. А основной причиной тому стала гвоздика — пряность, основным производителем которой Занзибар стал еще в середине 19 вс легкой руки владыки острова султана Сейид Саида. Дальновидный политик, наверное, прочувствовал неизбежный и скорый конец работорговли и решил сделать ставку на торговлю душистым товаром.

Гвоздика — это цветочные бутоны гвоздичного дерева. По форме бутоны напоминают «гвоздики» длиной 1…1,5 см, шляпку такого гвоздя образует чашечка с 4 красными чашелистиками, 4 свернутых бело-розовых лепестка и многочисленные тычинки.

Стерженек — ярко-красное разросшееся цветоложе с завязью. Плод — продолговатая ложная ягода пурпурного цвета. Листья дерева расположены друг против друга (супротивные), темно-зеленые, блестящие, длиной до 8 см (они похожи на хорошо знакомые нам листья лавра). Кстати, и само дерево своей конусообразной кроной напоминает лавр.

Гвоздичное дерево относится к семейству миртовых. Родина его — Молуккские острова. Растение предпочитает плодородные почвы, требует постоянной высокой температуры (23…28 °C) и много влаги (1500…2000 мм в год). А именно такие условия и создала природа на Занзибаре и особенно на его соседе — небольшом островке Пемба. И вот здесь надо сделать небольшое уточнение. Хотя Занзибар и называют во всем мире «гвоздичным островом», носит он это имя вообще-то незаслуженно. Действительно, на нем значительные площади заняты гвоздикой (раньше деревьев было больше, но в 90-х гг. 19 в под напором сокрушительной силы урагана ряды их значительно поредели — у гвоздики хрупкая древесина), пряных плантаций на Пембе в 8…9 раз больше. Однако бесстрастная статистика редко вникает в такие тонкости. Для нее производитель пряности — административно главный Занзибар, и подчиненной Пембе не находится места в соответствующих справочниках.

Поэтому путешественник, надеющийся с первых же шагов окунуться в гвоздичный воздух Занзибара, будет разочарован. Воздух на острове удивительно чистый и пахнет только морской свежестью. Так что любителю пряности не только не удастся насладиться благоуханием гвоздики, но скорее всего он даже не увидит сразу и сами гвоздичные деревья! Ведь Занзибар (точнее его западную наиболее плодородную часть) покрывают настоящие заросли кокосовых пальм, занимающих почти половину всех возделываемых земель острова. Пальм тут более 5 миллионов, так что непросто отыскать среди такого изобилия 20…30-метровых красавиц каких-то 500…600 тысяч невысоких и скромных на вид гвоздичных деревьев.

Если же любитель пряности захочет в полной мере насладиться гвоздичным ароматом, то ему придется съездить, вернее сплавать, на Пембу. Вот где настоящее царство гвоздики! «Именно здесь, на Пембе, понимаешь, что значит воздух, пропитанный запахом гвоздики. Пряный аромат преследует всюду, пьянит, одуряет. Из 4,5 миллионов гвоздичных деревьев, что растут на двух островах, 4 миллиона — на Пембе. В Пике, в самом центре острова, где плантаций особенно много, я как-то пил воду из источника. Налил стакан, но заговорился с Махмудом Мушини — инспектором плантации. Постоял со стаканом в руке минут десять, а когда поднес его к губам, пил уже не простую воду, а гвоздичный напиток: рядом на цементной площадке сушились гвоздичные бутоны» — эти слова известного журналиста и географа С. Кулика как нельзя лучше передают неповторимую атмосферу острова.

Какие же ветры занесли в Восточную Африку уроженку Молуккских островов, расположенных на другом конце света, в Юго-Восточной Азии? На Занзибар и Пембу гвоздичные деревья попали самым прозаичным путем. Их просто вывезли с острова Маврикий из местного ботанического сада. Но это несложное и вполне законное путешествие — совсем не характерный эпизод из истории гвоздичного дерева, которая, как и у многих других пряностей, полна самых неожиданных и порой трагических событий.

Первые упоминания о гвоздике относятся к глубокой древности. Как пряность и лекарственное средство она была известна с незапамятных времен в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в Египте. В Китае придворные перед визитом к императору должны были обязательно жевать гвоздику и всю аудиенцию держать ее во рту. Египтяне ожерельями из ароматных гвоздик украшали умерших. Очень ценилась пряность в Греции и Риме, куда ее доставляли из Индии. Вообще в Риме употребляли так много разных пряностей, что римский писатель, ученый и государственный деятель Плиний Старший (I в нашей эры) даже сокрушался по поводу чрезмерных расходов на них — ежегодно в Империи на пряности тратилось до 50 миллионов сестерций!

В 5 в Римская Империя пала, и не стало в Европе основного потребителя пряностей. Вновь «пряные страсти» разгорелись в период крестовых походов, из которых рыцари вместе с другим «завоеванным» добром привозили домой уже порядком позабытые на вкус ароматные заморские корешки, плоды, цветки (в странах Ближнего Востока, куда отправлялись сражаться крестоносцы, пряности всегда были ходовым товаром). Буквально же вспыхнули эти страсти, когда на рубеже 15…16-х вв португальский мореплаватель Васко да Гама в поисках пряностей первым из европейцев обогнул Африку и достиг желанной Индии. Так впервые Европа получила прямой доступ к пряностям, минуя накладное посредничество арабских и иных купцов.

Васко да Гама сумел наладить мирные торговые отношения с правителем Каликута (для других отношений у португальца пока не было войска) и отправился на родичу с набитыми пряностями трюмами. В сентябре 1499 г португальцы достигли Лиссабона. Путешествие было трудным и продолжалось более 2 лёт, из 168 участников похода домой вернулось всего 55 человек, но экспедиция достигла цели — драгоценные пряности были добыты, а главное — был открыт путь к ним.

И через 3 г португальцы снова воспользовались этим путем. Теперь у них было уже не 4, а 20 судов! С такой мощью они могли разговаривать с владельцами пряностей «с позиции силы», что сразу и сделали. Разорив Каликут, загрузив трюмы пряностями и основав на Малабарском берегу опорные пункты (на будущее!), европейцы отправились домой. Добыча была огром ной — около 200 т пряностей привезли в Лиссабон корабли. Теперь перед португальцами встала другая задача — добраться до Молуккских островов, откуда, как оказалось, поступали в Индию многие пряности, в том числе и гвоздика (Молуккские острова — группа островов в восточной части Малайского архипелага, в Индонезии). В 1512 г они наконец-то высадились на островах, куда так стремились, и наконец-то увидели в изобилии растущие гвоздичные деревья.

Итак, Португалия стала монопольным владельцем прибыльной торговли пряностью. А чтобы полностью обезопасить себя от возможных конкурентов, были установлены строгий надзор за вывозом гвоздики и надежная охрана морских путей. К тому же португальцы оставили гвоздичные деревья только на острове Амбон, полностью уничтожив их в других местах. Португальцам удалось уберечь гвоздику, пока они владели Молуккскими островами, но вот сами острова сберечь не смогли. Пришло время голландцев. В начале 17 в новым хозяином островов стала могущественная Ост-Индская компания. Однако новая метла продолжала мести по-старому. Так же возделывание пряности разрешалось только на Амбоне, так же тщательно охранялись подступы к острову. Голландцы пошли даже дальше своих предшественников. Опасаясь, что местные жители сами начнут выращивать гвоздику, они снаряжали на соседние острова настоящие карательные экспедиции.

Но ни жестокость, ни строгий контроль, ни мелкая подозрительность не удержали гвоздику на Амбоне. Ее с острова все-таки похитили. И не местные жители, а давние европейские, соперники голландцев — французы, которым не давали покоя баснословные прибыли владельцев пряных островов. В 1769 г маленькая французская эскадра под командованием Пуавра скрытно подошла к заветному острову и ухитрилась добыть желанные гвоздичные деревья Голландцы бросились было за французами вдогонку, однако легкие суда «налетчиков» оказались быстрее, и они благополучно возвратились на свою базу на Маскаренских островах, расположенных к востоку от острова Мадагаскар. Так гвоздика получила прописку и во французских владениях — на Маскаренских островах, в Кайенне (Гвиана), на Сейшельских островах.

На Маскаренах, в состав которых входят крупные острова Маврикий, Реюньон, Родригес и другие, гвоздика прижилась совсем неплохо. А для Реюньона пряность даже превратилась на некоторое время в основной источник дохода. Шло время — пряности стали производить в мире слишком много, рынок насытился ею, пряность дешевела. Тогда-то, в 20-х гг 19 в, и обратил внимание на этот источник доходов владыка Занзибара султан Сейид Саид. У прозорливого султана был купеческий нюх на сулящие выгоду предприятия, недаром он любил называть себя «только купцом». По его приказу с Маврикия гвоздичное дерево доставили на Занзибар и Пембу.

Нелегко приживалась пряность на новом месте жительства. Пришлось расчищать землю под плантации, не хотели возделывать гвоздику жители острова, которые с недоверием относились к незнакомому делу, и их приходилось силой заставлять ухаживать за уроженкой Молуккских островов. Но султан оказался прав. Гвоздичные деревья на Занзибаре и особенно на Пембе росли просто превосходно — природные условия островов оказались для пряности самыми лучшими в мире. К середине прошлого века Занзибар стал ведущей гвоздичной страной, давая около 3/4 всей гвоздики, производимой в мире.

Так уроженка Азии нашла вторую родину на островах у восточного побережья Африки.

Сейчас Занзибар и Пемба — основные поставщики гвоздики. Конечно, урожаи пряности на островах, как и везде, сильно зависят от погоды и от возраста деревьев. В хорошие годы с плантаций собирают более 20 тысяч т ароматной продукции, а в неудачные — всего 6…7 тысяч т. Но даже в такие неурожайные сезоны доля Занзибара в мировом экспорте составляет 50…70 %.

Гвоздичное дерево по растительным меркам живет совсем недолго — всего около 100 лет. На плантации обычно высаживают 2-летние отводки или сеянцы, располагая их на расстоянии 6…7 м друг от друга. К 6-му году деревце вытягивается в 3…4 человеческих роста и начинает плодоносить, однако продуктивность его еще невелика. Настоящий «расцвет» гвоздики приходится на возраст от 20 до 50 лет, когда растение приносит максимум пряности — до 4 кг сухой гвоздики в год. Правда, такие урожаи собирают только с «плантационных» деревьев. Неухоженные же собратья дают бутонов значительно…больше! Но ничего удивительного в этом нет. На воле гвоздика превращается со временем в приличное 20-метровое дерево с внушительной кроной. А чем больше дерево, тем обычно больше и урожай. Интересные (но правдивые ли?) сведения приводятся в дневнике одного из исследователей Восточной Африки:; «…гвоздика Пуавра (того самого капитана-похитителя. — С.Б.) представляет величественное дерево и в хорошие годы дает до 120 фунтов гвоздики». Автор не указывает, какие бутоны он имел в виду — свежие или уже высушенные, но все равно урожайность впечатляющая — более 50 кг пряности. Так почему с окультуренных растений собирают так мало бутонов? Дело объясняется просто. С разросшихся деревьев очень трудно срывать бутоны, поэтому на плантациях гвоздику обрезают до удобной высоты в 7…8 м. Интересно, что обрезка деревьев ведется во время сбора урожая, таким образом, лишние побеги приносят вовсе не лишние бутоны.

Обычно собирать бутоны начинают в сентябре…октябре. В декабре страда приостанавливается, начинается вновь в январе и продолжается еще 2…3 месяца. Но не всегда природой выдерживается такой график. Если лето вы дается дождливым, то гвоздичные деревья зацветают гораздо раньше, соответственно раньше начинаются работы на плантации, причем ведутся они уже без перерыва. Срывают бутоны еще не распустившимися, за день-другой до появления цветков. Опаздывать нельзя. Показались розовые лепестки — не жди качественной пряности. И аромат ее будет слабее, и жгучесть не та. Поэтому дорога каждая минута, и на помощь сборщикам выходят стар и млад. Одно дерево обрабатывают сразу несколько человек. Женщинам и детям достаются нижние бутоны, мужчинам приходится трудиться наверху, забравшись на примитивные лестницы или на само дерево. Отдаленные ветви подтягивают палкой с крюком или сбивают с них бамбуковым шестом сразу целые соцветия.

Собранные бутоны в корзинах, сплетенных из листьев пандануса, уносят на склад, где от бутонов вручную (от каждого бутона отдельно!) отделяют цветоножки. Затем бутоны рассыпают тонким слоем по бетонным площадкам для сушки. Около недели загорает пряность на солнце, а в пасмурную погоду бутоны ждут специальные печи. В процессе сушки бутоны меняют свой цвет и из красных становятся темно-бурыми, приобретая вид знакомых нам «гвоздиков». Стерженек такого гвоздика сразу после сушки становится достаточно хрупким, если сломать его, то слышен легкий треск, дополнительно свидетельствующий о готовности пряности. Заметим, что гибкость стерженька затем частично восстанавливается благодаря проникновению в него эфирного масла, содержащегося главным образом в основании этого стерженька.

Чем больше в пряности масла, а количество его в бутоне достигает 20…25 %, тем лучше ее свойства. Масло тяжелее воды, и, используя это свойство масла, легко «на глазок» определить качество пряности. Если брошенная в воду гвоздичинка плавает горизонтально, то в основании стерженька, то есть и во всем бутоне, масла мало. Если же масла много, то основание стерженька, в котором масло в основном находится, перевешивает и бутон плавает вертикально чашечкой вверх.

Готовую пряную продукцию упаковывают в кипы массой 63…67 кг, и она готова к продаже (молотая гвоздика быстро теряет свой аромат). Конечно, гвоздика давно перестала быть редким и, следовательно, дорогим товаром, но спрос на нее по-прежнему сохранился. Как и раньше, эта ароматная жгучая пряность широко применяется в кулинарии, причем она не только разнообразит вкус соусов, приправ, маринадов, но и консервирует их. В Индии, Бирме, Таиланде и др. странах Юго-Восточной Азии гвоздику добавляют в бетель — популярную там жвачку, главной составляющей которой являются орешки арековой пальмы. В Индонезии испокон веков гвоздикой ароматизируют…сигареты. Как говорят, запах дыма от подобных сигарет (их называют «кретек») не такой едкий, как от обычных, к тому же он обладает антисептическими свойствами. Из-за своих курильщиков Индонезия даже стала главным импортером гвоздики. И это несмотря на то, что сама производит гвоздику в значительном количестве. Но. как считают местные ценители, занзибарская гвоздика придает «кретек» более тонкий вкус. И вообще Индонезия — самая гвоздичная страна в мире, закупающая более 70 % всех предложенных на рынках бутонов, причем только первоклассных. На каждого жителя этой страны приходится не менее 70 г пряности в год, тогда как в других странах данный показатель раз в десять ниже.

Таким образом, Восток — главный покупатель лучшей гвоздики, остальным же остаются, как правило, второсортная пряность и гвоздичное масло. Последнее, кстати, содержится не только в бутонах, но и во всех остальных частях растения. На Мадагаскаре, занимающем второе место в мире по производству гвоздики, масло дополнительно получают из листьев, а на Занзибаре — из веток и некондиционных бутонов. Гвоздичное масло, как и сама гвоздика, широко применяется в консервной и пищевой промышленности, а также в парфюмерии и фармакологии. Оно прекрасный антисептик, причем не токсичный. Особенно эффективно масло при зубной боли.

Гвоздичное масло — ценнейший продукт, и потребность в нем постоянно возрастает, поэтому можно сказать, что гвоздичное дерево постепенно приобретает новую специализацию, становясь из пряного растения эфиромасличным. Но почитателям душистых бутонов волноваться нечего. Ароматные гвоздики, прославившие гвоздичное дерево еще в глубокой древности, никогда не будут забыты, и никакое масло их никогда не заменит!

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

Для любой погоды, на любую фигуру

(брюки и блузки для работы)

Н. Кобнкова

Выходные дни, отпуск…Традиционно эти слова у нас ассоциируются с отрешением от всех житейских забот — больших и малых, с выездом на природу, бездумным лежанием на пляже. К сожалению, нынче для большинства отдых стал скорее «сменой декораций», где каждый в зависимости от обстоятельств начинает играть новые рабочие «роли»: маляра, слесаря или землепашца. В жизни, как и в театре, всякая «роль» требует не только реквизита, но и своего костюма (рис. 1).

Рис. 1. Блузка (в центре), блузоны (модели I и II) и брюки женские (модель V)

Вот и поговорим сегодня о рабочей одежде. Конечно, многие, занимаясь грязной домашней работой, донашивают свою старую одежду. А если ее нет или еще жалко? Надеюсь, что мы поможем одеть вас так, что ваша «вторая рабочая смена» станет отдыхом и удовольствием.

Сразу хочу уточнить, что все представленные модели рекомендуется шить из дешевых тканей в сочетании с деталями из старых плащей, курток, драповых пальто, трикотажной одежды и др. — словом, в этой работе можно пустить в дело то, что и носить нельзя, и выбросить жалко.

Любая работа по шитью начинается с выбора модели и построения выкройки. Обычно в небольших журналах, таких, как наш, невозможно поместить большую выкройку. Она дается на чертеже с нужными для построения размерами. Мы же хотим предложить вам оригинальный способ построения выкройки по сетке, в которой заключены пропорции вашей фигуры. Построенная таким образом выкройка будет соответствовать вашему размеру. Правда, для этого придется заняться черчением. Но если вы настроены учиться шить удобные вещи, не отказывайтесь. В следующих номерах журнала мы поместим новые модели одежды, которые, уверена, вас заинтересуют.

Для построения выкройки снимите две мерки: окружность груди (размер А) и длину от подмышки до пола (размер В). Допустим, получили А = 88 см и В = 124 см.

Возьмите большой лист плотной бумаги и начертите прямоугольник с горизонтальной стороной А и вертикальной В (в нашем примере это будет 88 X 124 см).

Каждую сторону прямоугольника разделите на 22 равные части и, соединив друг с другом противоположные точки, расчертите прямоугольник на клеточки. Обратите внимание: они не будут квадратными. Так, в нашем примере каждая клеточка будет 4х5,6 см (88:22 = 4 и 124:22 = 5,6).

Сделав такое построение по своим меркам, получим сетку, которая соответствует пропорциям вашей фигуры.

Внимательно перерисуйте выкройку с нашей маленькой сетки (рис. 2) на сетку, сделанную вами, отмечая точки пересечения выкройки с сеткой. Рекомендуем делать выкройку на кальке, положив ее на сетку. В этом случае вы сможете пользоваться своей сеткой постоянно, строя по ней любые выкройки, которые мы будем предлагать.

Увеличив выкройку, проверьте длины боковых швов переда и спинки, стороны рукавов — они должны быть равными. Те участки, где требуется растянуть или посадить ткань, обозначены волнистой линией. Линии со стрелкой указывают направление долевой нити. Если их нет, то с долевой нитью совпадает середина детали.

Все выкройки даны без припуска на швы, поэтому при раскрое к ним прибавляйте по 1…1,5 см.

В конце статьи помещен раздел «Технология пошива», где объясняется, как правильно выполнять отдельные операции в процессе шитья.

На рис. 2 приведена выкройка блузонов (модели I и II) с цельнокроеным рукавом. Это так называемая выкройка-основа. Изменяя ее, легко сконструировать самые разные модели — от жакета до майки. Преимущество этой выкройки еще и в том, что она пригодна как для маленьких, так и для больших размеров — от 44-го до 54-го.

Рис. 2. Выкройка блузона (модели I и II):

1 — спинка; 2 — перед; 3 — воротник-шаль

Модель I — комбинированная куртка из теплых материалов (см. рис. 1, справа). Здесь можно использовать комбинацию плотных шерстяных тканей с плащевыми и водонепроницаемыми (болонья, брезент). Расположение комбинируемых деталей зависит только от фантазии автора. В нашей модели полочки кроятся по-разному. Правая скроена, как для двубортной вещи, то есть от середины прибавлено около 10 см. Это позволяет сделать на детали дополнительный вертикальный шов и расположить в удобном месте накладной или внутренний карман. Нижнюю часть рукавов сделайте из непромокающей болоньи. В плечевой шов вшейте эластичный трикотаж, который в результате растяжения обеспечит хорошую посадку рукава и удобство при движении. По низу рукава и на куртке по бокам вдерните резинку. Воротник-шаль из трикотажа.

Детали кроя советуем сшить друге другом с помощью широкой тесьмы (1,5…2 см), например, брючной. Для этого куски кроя сначала сметайте встык швом через край, а затем на швы настрочите тесьму обычной строчкой или швом «зигзаг».

Работу ведите в такой последовательности: сначала отстрочите плечевые швы, сделав небольшую посадку на спинке в области плеча. Затем сделайте боковые швы и, не прерывая строчки, нижние швы рукава.

Рис. 3. Выкройки блузки с запахом — модель III (1 — спинка; 2 — перед) и мужской рубашки — модель IV — (3 — спинка; 4 — перед; 5 — два варианта рукава; 6 — воротник-стойка)

Модель II — блузон-рубашка из хлопка (см. рис. 1, слева). Такая вещь очень нужна на даче для работы на огороде и при сборе ягод. В прохладную погоду ее удобно надеть на теплый свитер. Сшита блуза из нескольких подходящих друг к другу хлопчатобумажных тканей, скомбинировать которые вы сможете по собственному усмотрению. По низу рубашки имеются большие накладные карманы. Горловину и низ изделия с закругленными боками обработайте кантиком из косой бейки.

Модель III — блузка-майка для жаркого дня (см. рис. 1, в центре), когда светит яркое солнце и надо защитить себя от его лучей. Для этой маленькой блузочки с запахом подходит с некоторыми изменениями уже описанная выкройка, но мы предлагаем еще одну аналогичную, в которой длинные концы полочек завязываются на спине {рис. 3). Эту вещь лучше всего сшить из трикотажного полотна или эластичного немнущегося материала.

При шитье трикотажа используйте строчку «зигзаг». Сначала сшейте плечевые швы, края проймы подогните 2 раза на ширину 0,5…0,7 см и отстрочите швом «зигзаг». Сшейте боковые швы. Все края блузочки подшейте так же, как пройму.

Модель IV. Следующая наша выкройка для мужской рубашки или блузы спортивного стиля (см. рис. 3 и рис. 5). Она выполняется как с длинным, так и с коротким рукавом.

Эту модель IV лучше всего скомбинировать из нескольких тканей, разделив перед на несколько геометрических частей. Низ изделия, горловину и манжеты советуем сделать из хлопчатобумажного трикотажного полотна, используя подходящие старые вещи (майки, футболки и т. п.). Шейте модель в таком порядке. Сначала отработайте застежку переда на кокошке. Если перед комбинированный, соберите его в целом виде. Затем сшейте плечевые швы и в открытую пройму вшейте рукав. Повернув шов в сторону рукава, сделайте по пройме отделочную строчку. После этого сшейте одним швом рукава и боковые швы.

Обработайте низ рукава и горловину.

Естественно, что в «рабочем» гардеробе невозможно обойтись без брюк. Брюки, как и наши первые модели, шьют из самых различных тканей или комбинируют из нескольких. Например, низ рабочих брюк удобно сделать из болоньи. А на колени для укрепления настрочить как бы заплаты из прочной ткани.

Модель V. Мы предлагаем вам выкройку (рис. 4) женских брюк разной длины: до щиколотки («А»), до икры («Б»), шорты («В») (см. рис. 1).

Рис. 4. Выкройка женских брюк — модель V (3 варианта):

1 — передняя часть брюк; 2 — задняя часть брюк; 3,4 — мешковина карманов; 5 — пояс

Направление долевой нити на деталях указано стрелками.

Брюки в большей степени, чем другие изделия, требуют подгонки на каждую фигуру. Поэтому не спешите сразу строчить детали на машине. Необходимо все аккуратно сметать и примерить.

Сначала соедините 2 передние детали брюк. Затем сметайте все швы (порядок сшивания брюк приводится ниже) и примерьте брюки. В зависимости от пропорций фигуры вам может оказаться велика или мала так называемая «высота сидения», или слонка. Это закругленная линия, проходящая через середину передней и задней деталей брюк. Если слонка велика, следует опустить линию талии Вытачки перенесите ниже без изменений. Если слонка коротка и тянет, углубите ее. Для этого опустите ниже закругленную линию на деталях брюк.

Чтобы брюки не морщили сзади, задние половинки брюк подвергают специальной влажно-тепловой обработке утюгом: смочите ткань и, нажимая утюгом, растяните край слонки и край внутреннего шва. Эти места помечены на выкройке волнистой линией.

Последовательность изготовления женских брюк:

• если брюки комбинированные, соедините все детали, составив полностью основные части изделия;

• обработайте карманы, соединив сначала детали 1 и 3, а затем 3 и 4;

• на деталях переда заложите мягкие защипы, отстрочив их с изнанки на 3…4 см, а сзади отстрочите вытачки и загладьте их к центру;

• сметайте боковые швы. Заутюжьте их на одну сторону и сделайте по лицу отделочную строчку;

• сшейте внутренние шаговые швы и разутюжьте их на 2 стороны;

• в передний шов вшейте «молнию»;

• соедините обе части брюк, сделав шов на слонке от нижнего конца «молнии» назад (внутренние швы должны совпадать);

• пришейте пояс.

Можно сделать брюки и просто на широкой резинке. Обработка верха изделия при этом изменится. Вам не понадобится делать защипки, вытачки и вшивать «молнию». Пришейте пояс, вставьте в него 1…2 широкие резинки соответствующего размера. Поверх сделайте несколько строчек, растягивая резинку под лапкой машины, в результате ткань соберется в красиво оформленную сборку.

Модель VI. Аналогично женским брюкам шьются и мужские (рис. 5).

Рис. 5. Мужские рубашки (модель IV), спортивные брюки (модель VI) и комбинезон (модель VII)

Хотя выкройка мужских брюк умышленно значительно упрощена (рис. 6).

Рис. 6. Выкройка брюк мужских спортивных (модель VI):

1 — задняя часть брюк; 2 — передняя часть брюк

Это брюки (модель VI) типа спортивных на резинке сверху и внизу, так что пришивать пояс к ним не придется.

Следует подогнуть широкую подшивку и вставить резинку. Резинку не обязательно делать вкруговую — среднюю часть переда можно оставить без нее. Вместо одной широкой резинки можете продернуть несколько узких, разделив пояс 3…5 горизонтальными строчками и вдернув резинку через одну.

Карманы у брюк накладные. Их нужно пришить на детали до того, как брюки будут сшиты.

Модель VII. Многим в качестве рабочей одежды будет по душе комбинезон (см. рис. 5), хотя мы рекомендуем его вообще-то для подростков. Комбинезон спереди отрезной по линии талии, сзади цельнокроеный. Выкройка комбинезона на рис. 7.

Рис. 7. Выкройка комбинезона (модель VII):

1 — передняя часть комбинезона; 2 — грудь; 3 — внутренняя часть кармана; 4 — задняя часть комбинезона; 5 — бретель

Шейте комбинезон так:

• соберите передние детали комбинезона. Сначала обработайте верхний край боковых карманов и соедините детали У и 3, образуя карман. Пришейте накладные карманы на штанину;

• выполните передний шов;

• грудку вытачайте на подкладке и пришейте большой накладной карман;

• соедините грудку с нижней частью переда;

• соберите заднюю часть комбинезона. По талии сделайте кулиску для резинки;

• выполните сначала боковые швы, а затем внутренние. В левом боковом шве сделайте застежку. Подшейте низ брюк;

• отдельно вытачайте бретели и пришейте их к спинке. Спереди они застегиваются с помощью пряжек.

В процессе шитья края деталей и боковые швы отстрочите крупной отделочной строчкой.

Модель VIII. Во многих делах незаменим передник (рис. 8).

Рис. 8. Варианты передников

Сшейте большой рабочий передник из яркого полосатого тика или тентовой ткани. Выкройка такого передника приведена на рис. 9.

Обязательно пришейте несколько накладных карманов. А для того, чтобы сделать его «семейным», предлагаем варианты завязок и застежек, с помощью которых легко регулировать длину бретелей. На рис. 8,а — длинные бретели из плотной тесьмы продеты сзади в прорези-петли. Удобно к концам бретелей пришить петлю из широкой резинки (рис. 8,б). А на рис. 8,в дана выкройка фартука, вообще не требующего пошива. Он вырезан из плотной полиэтиленовой пленки, клеенки или любой прорезиненной ткани. Основания завязок закреплены с помощью наклеенных или нашитых треугольников. Строчат полиэтилен, смочив его водой или подложив под лапку машины газету.

Модель IX. Более сложный передник, который мы предлагаем в качестве рабочей одежды, — передник с запахом, закрывающий перед и спину, примерный расход ткани для размера 44…48-го — 3 м 50 см при ширине ткани 90 см. Эту модель делают и в мужском, и в женском вариантах. В 1-м случае запах у передника спереди. В боковых швах — 2 внутренних кармана, 3-й карман — накладной, на правой полочке изделия. Полы фартук-халата и проймы обработаны подкройной бейкой или узким кантиком. Вместо застежки — длинные завязки, одна из которых проходит через петлю на талии. Во 2-м случае запах у передника сзади. Словом, это тот же халат, но надетый как бы задом на перед. Спереди 4 накладных кармана. Последний маленький нашит на большой, скроенный из целого куска ткани. Верхний карман разделен на 2 части. Карманы нашивайте на изделие с помощью плотной цветной тесьмы. Выкройка передника (модель IX) приведена на рис. 9.

Рис. 9. Выкройки передников — модель VIII (4 — основная деталь) и модель IX (1 — спинка; 2 — перед; 3 — пояс)

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

В этом разделе вы найдете рисунки и подробные объяснения, необходимые для выполнения отдельных деталей и узлов многих наших моделей. Пользуйтесь ими, и ваша работа пойдет быстрее и легче.

Горловину и проймы большинства моделей предлагается обрабатывать с помощью обтачек шириной 2,5…3 см. Обтачку кроите так, чтобы она точно повторяла конфигурацию той закругленной части изделия, которую необходимо оформить. Обтачку складывают с изделием лицевыми сторонами, совместив ее край с краем детали. Сделав строчку на расстоянии 0,5 см от края среза, выверните обтачку на изнаночную сторону изделия, шов расправьте и выметайте по краю по лицевой стороне. Низ обтачки подогните на 0,5 см и незаметными стежками прикрепите к изделию. Край обтачки обметайте на машине швом «зигзаг». Обработанные обтачкой изделия отутюжьте и на расстоянии 0,7 см от края сделайте закрепляющую строчку.

Разрезы, петли выполняются также с помощью обтачек, но иным способом. Например, чтобы сделать спереди на блузе, рубашке разрез в виде петли, выкроите обтачку прямоугольной — формы шириной 5…6 см и на 2 см длиннее разреза. Приметайте эту полоску ткани на лицевую сторону изделия, совместив ее середину с линией разреза. На расстоянии 0,3 см от линии сделайте «круговую» строчку. Затем обе ткани прорежьте, сделав в углах небольшие косые надсечки. Обтачку выверните на изнаночную сторону изделия, край разреза выметайте и затем отстрочите (рис. 10,а).

Во многих наших моделях предлагается отделка краев косой бейкой. Выполняется эта операция следующим образом Скроите полоску ткани по косой нитке Нужное направление вы получите, перегнув ткань по диагонали, то есть под углом 45°. Если длина бейки для обработки детали недостаточна, составьте ее из нескольких частей, но соединяйте полоски только по долевой нитке.

Ширина бейки в зависимости от ширины канта от 2,5 до 4,5 см. Приложите бейку на лицевую сторону к краю изделия «лицо с лицом». Если хотите, чтобы кант был широким, отступите от края 1…1,5 см. Приметайте бейку, слегка натягивая по прямым участкам и припосаживая по закругленным (рис. 10,б) Затем пристрочите ее, отогните на лицо, оберните ею край изделия и, хорошо расправив, выметайте самый край. Отутюжьте. С изнаночной стороны изделия бейка должна выступать за линию ее пристрочки на 0,7…1 см. Свободный край бейки подогните так, чтобы шов остался закрытым, приметайте бейку с изнанки, а окончательную строчку делайте по лицевой стороне изделия — «в раскол», то есть по линии соединения канта с изделием. Если ткань не очень толстая, бейку удобно сделать двойной. В этом случае изнаночный край бейки не нуждается в подгибе и кант при такой обработке бывает выпуклым и более ровным.

Рис. 10. Обработка горловины с помощью обтачки (а); отделка краев изделия косой бейкой (б); вшивание застежки-«молнии» (в), крепление пояса к брюкам (г), детали из простроченной бейки (д)

Вшивать застежку-«молнию» в брюки спереди лучше не совсем обычным способом (рис. 10,в). Стачайте средний шов передних половинок брюк, начиная от отметки конца разреза для застежки и немного не доходя до внутренних шаговых швов. Цельнокроеные обтачки застежки заутюжьте по линиям сгибов на изнанку. На левой половинке брюк притачайте «молнию» к обтачке, расположив зубчики по линии сгиба в сторону бокового шага. Строчку делайте по середине тесьмы. Разрез сколите булавками. Свободную тесьму «молнии» приколите к правой обтачке на расстоянии 0,3…0,5 см от линии перегиба и пристрочите, не захватывая основной детали. Вторую строчку сделайте по лицу, пристрочив при этом и обтачку. При застегивании «молнии» ее левая сторона перегнется и «зубчики» будут смотреть внутрь, как и обтачка.

Расскажем, как пришить пояс к брюкам (рис. 10,г). Скроите целую долевую полоску ткани шириной 7 см. В пояс проложите корсаж шириной 2,5…3 см, приметав его к поясу так, чтобы один край отступал от края пояса на 0,5…1 см, а другой проходил по середине. Затем перегните пояс пополам по горизонтали лицевой стороной внутрь, стачайте концы пояса вместе с корсажем — один по вертикали и еще 2…3 см по горизонтали. Это нужно для того, чтобы на выступающем конце пояса сделать петлю для застежки. Выверните пояс на «лицо» и пришейте его к изделию в 2 этапа. Сначала приложите пояс с корсажем к верху изделия лицевыми сторонами друг к другу, приметайте и притачайте. Пояс отогните, шов заутюжьте вверх и с изнаночной стороны накройте его подогнутым краем. Вторую строчку делайте по линии первого шва («в раскол»). При заделке пояса концы «молнии» должны быть вшиты внутрь.

Ряд моделей имеют застежки, пояса, бретели, выполненные из простроченной бейки. Для этой работы нужна длинная — полоска ткани шириной от 3 см и больше, скроенная по долевой нити. Подогните ее края внутрь с обеих сторон, заутюжьте, сложите пополам и прострочите в край. Из длинной бейки нарежьте полоски нужного размера. Полоски для петель перегните, как показано на рис. 10,д.

Отделкой многих моделей является строчка. Различают отстрочку «в край» — на расстоянии 0,2 см от края (лапка машины при этом выступает за край изделия) и отстрочку «на лапку» — на расстоянии 0,7 см от края (в этом случае край изделия совпадает с краем лапки). Отделочную строчку делайте крупным стежком и нитками контрастного цвета.

Старайтесь сделать одежду для работы в доме красочной и яркой, с отделкой декоративной тесьмой, кантами, строчкой.

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Пирог на стол — праздник в дом

3. Плотникова

ВВЕДЕНИЕ

• Пироги — праздничное русское блюдо, на что указывает само слово «пирог», которое произошло от древнерусского слова «пир».

• Пироги — это истинно русское, не имеющее себе подобных ни в одной из кухонь мира, кушанье

• На Руси пироги приготовлялись исключительно по праздникам, занимая на столе видное и почетное место.

• Вкусные, румяные пироги всегда были украшением стола и предметом гордости хозяев дома

• Домашние пироги — это уют и тепло в доме. Пирог может удасться или не удасться, важно чувствовать запах пирогов в доме.

• Пироги вкусны и аппетитны. Любят их взрослые и дети.

• В русском национальном обеде пироги идут всегда после рыбы или после супа.

• Начинку для пирогов готовят чаще всего из какого-либо одного продукта. Пироги удлиненной формы называются кулебяками.

• Пироги пекут закрытыми (тесто окружает начинку со всех сторон), полузакрытыми (верхняя часть пирога делается в виде решеток из полосок теста) и открытыми (тесто окружает начинку лишь снизу и с боков — в виде большой ватрушки)

• Если пирог наполняется начинкой и оформляется непосредственно на противне, то его выдерживают на последнем 15–20 мин, чтобы пирог поднялся. Затем его смазывают яйцом или маслом.

• Пироги выпекают в основном из дрожжевого теста, реже из песочного, слоеного, полусладкого, сдобного.

• А в заключение приведем пословицы, дающие представление об отношении к пирогам наших предков.

- Не красна изба углами, а красна пирогами.

- Без блина не маслена — без пирога не именинник.

- Улица красна домами, а стол пирогами.

- Где кисель, там и сел, где пирог, тут и лег.

- Пироги ешь — хозяйку тешь.

- В пирог все завернешь.

- Невелик кусок пирога, а стоит много труда.

ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО

Дрожжевое (кислое) тесто, как известно, приготовляется с добавлением в него дрожжей для брожения. Необходимое количество дрожжей определяется «сдобностью» теста, то есть количеством положенных в тесто масла, яиц, сахара. На 1 кг муки обычно идет от 30 до 60 г дрожжей.

Дрожжевое тесто готовят 2 способами: опарным и безопарным. Первым способом обычно замешивают сдобное тесто, вторым — тесто, предназначенное для жарки во фритюре.

Опарный способ. В этом случае сначала готовится опара — жидкое тесто, для которого берут полные нормы дрожжей, сахара и жидкости (молока, воды), но половинную норму муки. Посуду с опарой завязывают салфеткой и ставят в теплое место на 40…50 мин, чтобы она подошла. При брожении опара постепенно увеличивается в объеме, поверхность ее покрывается пузырьками. Объем готовой опары должен превышать первоначальный в 2 раза. Затем в опару добавляют остальные компоненты, тесто тщательно перемешивают в посуде, после чего выкладывают на доску, густо посыпанную мукой, и выбивают руками до состояния эластичности, то есть до тех пор, пока оно не начнет легко отставать от рук. Выбитое таким образом тесто кладут обратно в посуду, обвязывают салфеткой и ставят в теплое место на 1,5…2 ч для брожения. В течение этого времени тесто обминают 2 раза на доске или на столе, как при замесе.

Готовность теста определяется не только по времени, затраченному на его приготовление, но главным образом по признакам, характеризующим его «зрелость»: тесто увеличивается в объеме в 1,5…2 раза, делается пышным, гладким, эластичным.

Безопарный способ. Здесь все предусмотренные рецептом продукты замешивают в тесто сразу и в полной норме. При таком способе замеса количество добавляемых дрожжей несколько увеличивается по сравнению с опарным способом. Так как брожение в густом тесте идет медленнее, время для первого подъема увеличивают, дальнейшее приготовление теста протекает так же, как и при опарном способе.

Разделка теста

От качества разделки теста в значительной степени зависит качество изделий. Готовое тесто выкладывают на стол или доску, подпыленную мукой, и скатывают в длинный жгут, от которого затем отрезают отдельные куски, желательно одинакового размера, иначе при выпечке изделий мелкие будут перепекаться, а крупные — недопекаться. При разделке теста и формовке изделий необходимо учитывать, что объем готовых изделий обычно увеличивается.

Сформированные пироги, булочки и т д. укладывают на смазанный жиром металлический лист ровными рядами (с учетом увеличения объема изделий). Лист ставят в теплое место, чтобы они подошли, то есть на расстойку (продолжающееся брожение в тесте с выделением углекислого газа вызывает увеличение объема изделий). Чем быстрее расстаивается тесто, тем лучше получается выпечка. Наиболее благоприятная для расстойки теста температура 30…35 °C. Приблизительное время расстойки 30…60 мин, причем оно зависит от размера изделий (чем мельче изделия, тем меньше расстойка). При недостаточной расстойке на изделиях при выпечке образуются трещинки, сами изделия получаются тяжелыми, плохо пропеченными В результате излишней расстойки изделие деформируется, образуется мякиш с крупными порами.

Готовность теста при расстойке определяется следующим способом: если при легком надавливании пальцем углубление на поверхности теста быстро исчезает, то расстойка еще недостаточная; при нормальной расстойке вмятина на тесте исчезает медленно.

Не забудьте, конечно, поставив пироги, ватрушки, кулебяки на расстойку, покрыть их марлей или легкой салфеткой, чтобы они не обветрились.

Выпечка

Выпекая изделия, следует иметь в виду, что при высокой температуре на изделиях быстро образуются корочки и брожение в тесте прекращается. Поэтому при низкой температуре следует выпекать изделия с недостаточной расстойкой, и наоборот.

Для улучшения внешнего вида печеных изделий их смазывают яйцом или маслом. Яйца предварительно хорошо взбивают в однородную массу из белков и желтков Смазывают изделия за 5…10 мин до посадки в печь. Посыпая изделия сахаром, миндалем, мукой, изделиям придают красивый и аппетитный вид. При этом миндалем, орешками, крошкой посыпают изделия сразу же после смазки, а сахаром — спустя 5…6 мин, иначе он растворится.

Небольшие изделия выпекают при температуре 220…240 °C, крупные и сдобные — при 210…220 °C.

Готовность выпечки определяется по цвету корочки (она должна быть золотистой). Большие пироги считаются готовыми, если их нижняя корочка слегка подрумянена и легко отделяется от противня.

Чтобы сделать мягкой и верхнюю, и нижнюю корочки испеченного пирога, его следует положить на мягкую салфетку и покрыть кухонным полотенцем. Если же пирог продолжительное время находился в печи и корочка его сильно засохла, рекомендуется покрыть пирог сначала влажной салфеткой, а сверху еще и сухим полотенцем.

Пирожки и пончики часто жарят во фритюре, то есть погружают в кипящий жир. Причем жира на сковороду наливают столько, чтобы изделия покрывались им до половины (для прожаривания боков).

КАКОЕ БЫВАЕТ ТЕСТО (основные рецепты)

Дрожжевое тесто

1 кг муки, 1 столовая ложка сахара, 3 столовые ложки жира, 2 сырых яйца, 2 стакана воды (молока), 1 чайная ложка соли, 30 г дрожжей (способ приготовления дрожжевого теста уже описан выше).

Слоеное тесто

Процесс приготовления слоеного теста включает: замес теста, подготовку масла и обработку теста с маслом.

Из муки, яйца, кефира и соли замешивают однородное упругое тесто и охлаждают его. К маслу добавляют небольшое количество муки и слегка его разминают, но не растирают, чтобы оно было пластичным и податливым.

Тесто раскатывают в виде квадрата, в центр кладут слоем масло, складывают тесто конвертом, аккуратно защипляя края (в шов не должна попасть мука), затем раскатывают в виде прямоугольника, в середине соединяют его противоположные концы, защипляют их, тесто складывают вдвое и выносят на холод на 30 мин. После этого тесто вновь раскатывают в виде прямоугольника, но в противоположном направлении, на середине соединяют концы, аккуратно защипляют шов, тесто еще раз складывают (так, чтобы шов оказался на изгибе) и выносят на холод. Через 30 мин его опять раскатывают, складывают вчетверо, выносят на 20.. 30 мин на холод, а затем формуют. Таким образом, тесто будет иметь 256 слоев. Необходимо помнить, что всякий раз перед тем, как раскатать тесто после охлаждения, его следует развернуть на 90°, чтобы тесто было обработано равномерно по всем направлениям.

Приготовление слоеного теста — процесс очень трудоемкий и длительный, но выпекаемые из такого теста изделия отличаются высоким качеством и приятным вкусом.

500 г муки высшего сорта, 360 г сливочного масла, 1 сырое яйцо, 1 стакан кефира, 1/3 чайной ложки соли.

Бисквитное тесто

Особенность приготовления бисквитного теста — свежие яйца и максимальное взбивание сахаро-яичной массы, быстрое замешивание теста, формование изделий в течение 15 с. При интенсивном взбивании яиц с сахаром происходит насыщение взбиваемой массы воздухом, что способствует образованию пористой структуры бисквита. Посуда и венчики, используемые для взбивания яиц с сахаром, должны быть безупречно чистыми, без следов жира.

Яйца взбивают с сахаром до увеличения объема массы в 2,5…3 раза. Во взбитую массу всыпают муку, смешанную с крахмалом, замешивают тесто. Готовое тесто разливают в формы, заполняя их только на 3/4 объема (при выпечке в результате расширения пузырьков воздуха тесто значительно увеличивается в объеме). Заполненные формы сразу же ставят в духовку. Бисквит выпекают при умеренной температуре (180…200 °C). При более высокой температуре на его поверхности образуется корочка, препятствующая удалению влаги, в результате чего бисквит или не пропекается, или подгорает (после охлаждения такой бисквит оседает и уплотняется).

При выпечке форму с бисквитом нельзя встряхивать, в течение первых 10…15 мин выпечки даже не стоит передвигать формы в духовке. Готовность изделия определяют прокалыванием его деревянной иглой. Если игла сухая — бисквит готов.

Для того чтобы выпеченный бисквит легко извлекался из формы, дно и края формы тщательно смазывают размягченным маслом и выстилают бумагой, которая также предохранит бисквит от излома. Чтобы бумагу легко отделить от выпеченного бисквита, на нее на несколько минут кладут влажную салфетку. После охлаждения бисквит пропитывается сиропом, прослаивается кремом или другими начинками.

3/4 стакана муки высшего сорта, 1 стакан сахара, 6 сырых яиц, 1 столовая ложка крахмала.

Песочное тесто

Маргарин тщательно растирают с сахарной пудрой до получения однородной массы, добавляют яйцо и продолжают перемешивать до полного растворения сахара. После этого в массу вводят питьевую соду, нейтрализуя ее несколькими каплями сока лимона или уксуса, для ароматизации добавляют ванилин, корочки лимона, настоянные на спирте или водке, корицу. В подготовленную массу засыпают муку и быстро замешивают тесто. В результате получается нежная, легкая, пластичная масса, которая хорошо принимает и сохраняет любую форму (из такого теста можно лепить различные фигурки). Песочное тесто в отличие от дрожжевого нельзя мять, иначе оно потеряет пластичность, станет упругим (резиноподобным), плотным, а изделия из него будут твердыми.

Слегка подпылив стол мукой, выкладывают на него тесто, придав ему форму прямоугольника, затем раскатывают тесто от середины к краям равномерно по всем направлениям. Толщина слоя зависит от того, какие изделия из него будут выпекать. Так, для пирогов, тортов, пирожных обычная толщина слоя 8…10 мм, для печенья — 4…6 мм. Песочные изделия выпекают на противне или в форме. Вытекают изделия в духовке при температуре 180…220 °C.

8 столовых ложек муки высшего или первого сорта, 250 г маргарина, 1 стакан сахарной пудры или сахара, 1 сырое яйцо, соль, сода (на кончике ножа).

Жидкое тесто

Взбить до образования устойчивой пены маргарин, сахарный песок и ванильный сахар, постепенно добавляя яйца. Когда масса станет однородной, добавить муку и пищевую соду и, продолжая взбивать, подлить молоко. Обрабатывать тесто по основному рецепту. Если для выпечки уменьшается количество маргарина или яиц следует увеличить количество молока. Тесто должно с трудом падать с ложки. При применении кухонного комбайна вначале взбивают яйца и сахар до образования устойчивой пены и лишь затем добавляют к ним остальные продукты.

400 г пшеничной муки, 250…300 г маргарина. 200 г сахарного песку, соль, натертая на терке лимонная цедра или ванильный сахар, 3…4 сырых яйца.

Густое тесто

В просеянные муку и пищевую соду постепенно добавляют остальные продукты.

500 г муки, 1/2 чайной ложки пищевой соды, 175 г маргарина, 125 г сахара, соль, натертая на терке лимонная цедра или ванильный сахар, 2 сырых яйца, 2…3 столовые ложки молока.

Масляное тесто

Замесив тесто, разделить его пополам и раскатать в круглые лепешки и квадраты. Так как приготовленное таким образом тесто не прилипает к посуде, нет надобности перед выпечкой смазывать ее жиром. Как тесто, так и выпечку можно использовать на следующий день. Сырое тесто заворачивают сначала в пергаментную бумагу, а затем в салфетку и держат в холодильнике.

250 г муки, 100 г жира, 100 г кислого молока или сметаны, чайная ложка питьевой соды, щепотка соли.

«ПРЕДМЕТ, ЧЕМ ПУСТОТА НАЧИНЕНА»

• Начинки

…из квашеной капусты

1 кг квашеной капусты, 3 сваренных вкрутую яйца, 5 столовых ложек растительного масла, 1 головка репчатого лука, соль, перец черный молотый.

Капусту промыть, обдать кипятком, мелко нарезать, опустить в глубокую сковороду с растительным маслом, прикрыть крышкой и тушить до готовности. Лук порубить, обжарить до золотистого цвета, смешать с капустой, все посолить, поперчить, охладить, после чего добавить рубленые яйца.

…из соленых грибов

1 кг соленых грибов, 150…200 г растительного масла, 3…4 головки репчатого лука, перец черный молотый.

Грибы (любые) промыть под струей холодной воды, перебрать, мелко порубить, обжарить в растительном масле, смешать с пассерованным луком, поперчить.

…из соленых огурцов

800 г соленых огурцов, 3 головки репчатого лука, 1…2 сваренных вкрутую яйца, 100 г растительного масла.

Огурцы очистить от кожицы и семян, мелко порубить или нарезать тонкими ломтиками, слегка потушить откинуть на сито и дать стечь воде. Смешать с луком и рублеными яйцами.

…из картофеля

7…10 картофелин средней величины, 3 головки репчатого лука, 4 столовые ложки сливочного масла, 2 сырых яйца, соль, перец черный молотый.

Картофель очистить, промыть, отварить, потолочь до получения однородной массы, добавить яйца, масло, пассерованной лук, посолить, поперчить, тщательно перемешать.

…из щавеля

2 кг щавеля, 1 стакан сахара, 1…2 столовые ложки картофельного крахмала.

Щавель перебрать, отрезать стебельки. Листья замочить в воде (30 мин), затем тщательно их промыть в проточной воде, отжать, нашинковать, смешать с крахмалом и сахаром.

…из картофеля с грибами

800 г картофеля, 90 г репчатого лука, 200 г отварных грибов, 30 г растительного масла, 1 сырое яйцо, соль, перец.

Картофель очистить, промыть, отварить, протереть или пропустить через мясорубку для получения однородной массы, смешать с сырым яйцом, маслом, пассерованным луком и грибами, посолить, поперчить, тщательно перемешать.

…из молока и яиц

3/4 стакана молока, 3 сваренных вкрутую яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 чайная ложка муки, соль, зелень.

Пшеничную муку обжарить в сливочном масле до светло-желтого цвета, развести молоком, немного проварить и после охлаждения перемешать с мелко нарубленными крутыми яйцами, добавив соль и зелень.

…из моркови со сметаной

200 г моркови, 1 сваренное вкрутую яйцо, 1 чайная ложка муки, по 3 столовые ложки сливочного масла и сметаны, 1/2 чайной ложки сахара, соль.

Очищенную морковь мелко порубить ножом или пропустить через мясорубку, обжарить в жиру до размягчения. Слить жир и обжарить в нем муку. Немного охладив поджарку, развести ее сметаной. Все смешать.

…из сухарей

12 столовых ложек толченых сухарей, 3 сваренных вкрутую яйца, 1 стакан молока, 50 г сахарной пудры, 50 г изюма, 80 г орехов.

В сухари добавить яйца, молоко, сахарную пудру, промытый изюм, молотые орехи, все продукты хорошо перемешать.

• Фарши

…рыбный

750 г рыбного филе, 120 г риса, 1 головка репчатого лука, 1…2 сваренных вкрутую яйца, 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, соль, перец черный молотый, зелень петрушки.

Филе нарезать мелкими кусочками, положить в сотейник, залить небольшим количеством воды и тушить на слабом огне до готовности. Рыбу охладить, мелко порубить, добавить к ней пассерованный лук, рассыпчатый отваренный рис, рубленые яйца, специи, а также бульон, в котором варилась рыба, и все тщательно перемешать.

…из ливера

350 г ливера, 1 луковица, 1 столовая ложка жира, 1/2 чайной ложки муки.

Ливер (сердце, легкое и горло) разрезать на куски 30…40 г, промыть и сварить в подсоленной воде до готовности, затем мелко изрубить ножом или пропустить через мясорубку, слегка обжарить с луком и мукой; можно приготовить начинку, взяв 250 г ливера и 2 сваренных вкрутую мелко нарубленных яйца (или 2 столовые ложки отваренного рассыпчатого риса).

…из лука репчатого

200 г лука репчатого, 3 сваренных вкрутую яйца, 3 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки толченых сухарей, соль и зелень по вкусу.

Лук мелко нарубить и обжарить в масле до золотистого цвета, снять с огня и перемешать с толчеными, слегка поджаренными белыми сухарями. Затем добавить мелко нарубленные крутые яйца, зелень, соль, влить немного бульона.

ПИРОГИ

• Донской с ливером и луком

Тесто: 1 кг муки, 15 г дрожжей, 15 г сахарного песка, 1 л молока, 2 желтка, 2 яйца, 100 г растительного жира, соль.

Начинка: 1 кг зеленого лука, 2 большие головки репчатого лука, 1 телячий ливер (печень, сердце, легкое), 3 яйца, 3/4 стакана растительного масла, перец, соль по вкусу.

Приготовление начинки. Лук вымыть, порубить, посолить и пожарить в отколерованном растительном масле так, чтобы он дал сок, после чего сразу же снять с огня.

Ливер варить до готовности, остудить в отваре, пропустить через мясорубку и пожарить в растительном масле с добавлением жареного репчатого лука, посолить и поперчить. Яйца отварить вкрутую, остудить в холодной воде, очистить, нарезать мелкими дольками.

Для теста следует сначала сделать опару: всыпать в кастрюлю половину всей просеянной муки, влить 1 стакан теплой воды, дрожжи, тщательно размешанные с мукой, накрыть кастрюлю крышкой и поставить опару в теплое место на 45 мин. В поднявшуюся опару вбить желтки, добавить сахарный песок и соль, влить теплое молоко и хорошо размешать все ложкой. Когда желтки и молоко хорошо соединятся с опарой, всыпать остальную муку, вымесить тесто в кастрюле. Затем выложить тесто на доску и руками размешать с растительным маслом, выбить тесто на столе, пока оно не станет отставать от доски и от рук. Поставить тесто в теплое место на 1,5 ч, чтобы оно хорошо поднялось.

* * *

Приготовить лист (противень), смазав его растительным маслом. 2/3 теста раскатать в пласт, выложить на лист, поверх теста положить начинку: сначала лук, сверху — ливер и мелкие дольки сваренных вкрутую яиц, слегка посыпанных солью и перцем. Оставшееся тесто раскатать в тонкий пласт, накрыть им начинку и защипить края обоих пластов. Дать пирогу расстояться 30 мин в теплом месте, чтобы тесто поднялось, смазать его взбитым яйцом и сделать посредине верхнего пласта теста отверстие, чтобы во время выпечки через него выходил пар от начинки.

Пирог поставить в хорошо нагретую духовку, когда он подрумянится, уменьшить нагрев. Печь пирог в течение 1 ч.

• С начинкой из мозгов

Тесто: 1 кг муки, 1/2 л молока, 125 г растительного жира, 4 яйца, 3/4 стакана сахарного песку, 30…35 г дрожжей, 1 чайная ложка соли.

Начинка: 750 г мозгов, 2 головки репчатого лука, 1 столовая ложка муки, 1/2 стакана сметаны, 1 столовая ложка (с верхом) растительного сала, 1 столовая ложка мелко нарезанной зелени петрушки и укропа, 1 л воды с 1 столовой ложкой уксуса, перец и соль по вкусу.

Приготовление начинки. Мозги замочить в воде с уксусом на 30 мин, промыть, очистить от пленки и нарезать мелкими кубиками. Мелко нарезанный лук пожарить в разогретом растительном жире на сковороде до золотистого цвета. В зту же сковороду положить мозги, жарить их 5 мин, затем смешать со сметаной, добавить муку, зелень петрушки и укропа, посолить и поперчить по вкусу.

Для теста поставить опару из 1 стакана молока, дрожжей и муки (опара по консистенции должна быть, как сметана), взбить все хорошо ложкой, чтобы не было комков. Поставить опару в теплое место. Яйца взбить, размешать с солью и оставить на 15 мин, после чего растереть их с сахарным песком и размешать с оставшимся подогретым молоком. Разогреть растительный жир. Когда опара поднимется, вылить ее в кастрюлю с яйцами и молоком, хорошо смешать и всыпать остальную муку. Додавить в тесто растопленный жир и хорошо вымесить, пока оно не перестанет приставать к кастрюле и к рукам. Посыпать тесто мукой, закрыть крышкой и поставить в теплое место подниматься. Когда оно увеличится в объеме вдвое, выложить на доску, посыпанную мукой, разделить на 2 равные части.

* * *

Одну часть теста раскатать, выложить на лист, смазанный растительным маслом и посыпанный мукой, на тесто равномерным слоем положить начинку и прикрыть другой раскатанной половиной теста. Края их защипать так, чтобы края верхнего слоя оказались под нижним слоем теста. Сверху сделать отверстие, чтобы через него во время выпечки выходил пар из начинки, и поставить пирог на 30 мин в теплое место. Когда тесто поднимется, смазать пирог желтком и посыпать толчеными сухарями. Поставить в нагретую духовку и, когда зарумянится, уменьшить нагрев. Печь пирог в течение 30 мин, затем переложить его на доску и прикрыть полотенцем.

• Со шпиком

Тесто: несладкое дрожжевое густое, приготовленное по основному рецепту.

Начинка: 250 г шпика, 50 г маргарина, 2 столовые ложки тмина, 1/4 л сметаны, 3 яйца, соль, 20 г крахмала.

Подошедшее дрожжевое тесто раскатать и положить на смазанный маслом противень, загнув края теста вверх, дать тесту подойти. Тем временем обжарить нарезанный на мелкие кубики шпик в подогретом маргарине, равномерно уложить на поверхности пласта и посыпать тмином. Остальные продукты перемешать между собой и полить полученной смесью шпик. Выпекать на среднем огне приблизительно 45 мин.

• Воронежский с опятами

Тесто: 6 стаканов муки, 400 г растительного жира (маргарин), 3 яйца, 130 г сметаны. 1 столовая ложка соли

Начинка: 5 кг свежих опят, 300 г растительного масла, 250 г сметаны, соль и перец по вкусу.

Приготовление начинки. Промытые и очищенные опята крупно порезать, обсушить в дуршлаге, потом на полотенце, посолить, поперчить, выложить на раскаленную глубокую сковороду с кипящим растительным маслом, поставить в нагретый духовой шкаф, чтобы опята, прокипев в большом количестве растительного масла, хорошо поджарились, подсохли и хрустели, как сухарики. Когда горячие опята вберут его в себя, начинка получится очень сочной, с концентрированным ароматом грибов.

Для теста порубить ножом растительный жир с мукой, чтобы получилась как бы смазанная жиром крупа. Сметану размешать с яйцами и солью и вылить в смесь муки с жиром. Замесить тесто, разделить его пополам, поставить на 30 мин в холодильник.

* * *

Тесто раскатать в два пласта. Один пласт положить на противень, смазанный растительным маслом, на тесто выложить ровным слоем начинку и закрыть вторым пластом, при этом края верхнего пласта завернуть под края нижнего. Смазать тесто яйцом, верхний пласт (крышку пирога) по диагонали разрезать ножом на полоски шириной 2 см. Испечь пирог в хорошо нагретой духовке, выложить на доску и аккуратно через надрезы на крышке влить в начинку пирога слегка подсоленную сметану. Накрыть пирог целлофаном или пергаментом, затем полотенцем и дать постоять, чтобы сметана просочилась в начинку. Пирог подавать теплым.

• С рыбой и овощами

Тесто: 1 стакан муки, 1 стакан манной крупы, 1 стакан воды, 3 моркови средней величины, 2 луковицы, 1/2 стакана муки (для раскатки теста), 3 столовые ложки маргарина.

Начинка: 1 кг мойвы, салаки (или любой другой свежей мелкой рыбы), 1 не очень большой кочан белокочанной капусты, 5 средних луковиц, 5 яиц, соль по вкусу.

Приготовление начинки. Рыбу чистят, промывают, подсушивают в дуршлаге, готовят фарш. От кочана отделяют несколько листьев, которые нарезают полосками. Оставшуюся капусту мелко рубят.

Для теста сначала очищенные морковь и лук пропустить через мясорубку. В миску выложить смесь просеянной муки и манной крупы (часть оставить для раскатки теста), в центре сделать углубление, добавить туда приготовленную морковь, лук, воду, соль и тщательно вымесить тесто начиная от центра миски. Затем тесто выбивают на деревянной доске (если оно слишком плотное, добавляют холодной воды, а если жидкое — муки и манной крупы) до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам и доске. Подготовленное тесто выкладывают в миску, накрывают марлей или полотенцем и дают постоять при комнатной температуре 20…30 мин.

* * *

Тесто раскатывают в тонкий пласт. На тесто укладывают листья, на них рыбу, сверху рыбу посыпают рубленой капустой и луком, выливают сырое яйцо, затем тесто защипывают.

Выпекают пирог с рыбой и овощами швом вверх на сухом противне в жарочном шкафу 20…25 мин при температуре 250…270 °C. Готовые пироги смазывают маргарином.

• Саратовский с рыбой

Тесто: 1^1/2 кг муки, 2 стакана молока, 4 яйца, 100 г растительного жира, 1 стакан сахарного песка, 50 г дрожжей.

Начинка: 3 кг рыбы, 500 кг репчатого лука, 150 г растительного масла для жарения лука, перец и соль по вкусу.

Приготовление начинки. Очистить рыбу, удалив голову, кости, кожу и хвост. Филе вымыть, обсушить в полотенце, нарезать кусками, посолить, хорошо поперчить и оставить на доске. Лук нарезать кольцами, посолить и обжарить в растительном масле.

Для теста поставить опару из 1 стакана молока, 2 чайных ложек сахарного песку, дрожжей и такого количества муки, чтобы получилось тесто, по консистенции похожее на сметану. Яйца посолить и растереть с сахарным песком, в пену, влить оставшееся молоко, хорошо вымесить с поднявшейся опарой, всыпать остальную муку и замесить тесто с растительным жиром, которое нужно положить куском. Дать тесту подойти, осадив его 2…3 раза.

* * *

Тесто выложить на подпыленную мукой доску, разделать пополам и раскатать пласты. Один пласт разложить на смазанный растительным маслом противень, на тесто положить рубленое рыбное филе, причем куски рыбы положить так плотно, чтобы края одного куска находили на края другого. Рыбу засыпать жареным луком. Начинку накрыть вторым пластом теста, защипить края обоих пластов, в середине крышки пирога сделать отверстие для выхода пара из начинки во время выпечки. Дать тесту расстояться в теплом месте, смазать его яйцом, посыпать толчеными сухарями. Испечь пирог в духовке на среднем жару.

• Из рассыпчатого теста с капустой

Тесто: 400 г муки, 200 г маргарина, 2 желтка, 1 рюмка водки, 1 чайная ложка соли.

Начинка: 1 средний кочан капусты, 1 головка репчатого лука, 4 столовые ложки растительного жира, 4 яйца, укроп, соль по вкусу.

Приготовление начинки. Капусту нашинковать, посолить, через 15 мин отжать сок, сложить капусту в эмалированную кастрюлю вместе с мелко нарезанным луком и растительным жиром, пожарить капусту, помешивая, до мягкости, следя за тем, чтобы она не зарумянилась. Выложить на блюдо и, когда остынет, добавить мелко рубленные сваренные вкрутую яйца, пересыпать мелко нарезанным укропом и, если надо, еще посолить.

* * *

Замесить тесто из муки, маргарина, желтков, водки и соли. Если тесто получится слишком крутым, добавить рюмку воды или 1 яйцо.

Хорошо выбитое тесто поместить на 15 мин в холодильник, выложить на стол, после чего раскатать в два круглых пласта, один из которых переложить на смазанный растительным маслом противень, ровным слоем положить на него начинку, накрыть сверху тонко раскатанным вторым пластом, защипать края пластов, придав пирогу круглую форму, и в серединке сделать отверстие для выхода пара из начинки во время выпечки, смазать верхний пласт теста взбитым яйцом. Испечь пирог в хорошо нагретой духовке.

• Открытый с луком-пореем

Тесто: 250 г муки, 1 яйцо, 1/2 стакана воды, 100 г сливочного масла, соль.

Начинка: 1/2 кг очищенного лука-порея, 50 г растительного или сливочного масла, 4 яичных желтка, 250 г сметаны, соль, черный молотый перец.

Приготовление начинки. Нарезать лук-порей небольшими кусочками и потушить на масле до мягкости. Смешать сметану с желтками, заправить солью, перцем натертым на терке мускатным орехом и присоединить к луку-порею.«

* * *

Замесить тесто, раскатать его в пласт и уложить на противень (или в круглую форму). Края пласта загнуть, чтобы при выпечке не вытекла начинка. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой, выложить на него равномерным слоем начинку и выпекать пирог в умеренно горячем духовом шкафу в течение 20 мин.

• Закрытый с луком-пореем

Тесто: 250 г просеянной муки, 100 /"сливочного масла, 1 чайная ложка соли. 3 столовые ложки воды.

Начинка: 1/2 кг порея, 3 яичных желтка, 250 г сметаны, 100 г ветчины, 50 г сливочного масла, 100 г сыра, черный молотый перец, мускатный орех и соль по вкусу.

Приготовление начинки. Очистить и нарезать лук-порей мелкими кусочками, потушить, помешивая, на масле в течение 20 мин, слегка охладить и перемешать с остальными продуктами для начинки.

Для теста всыпать муку в подходящую посуду холмиком, сделать в нем углубление, куда положить соль, масло, влить воду, после чего замесить тесто. Вымешивать, подсыпая понемногу муки, оставшейся по краям посуды. Затем скатать тесто в шар и поставить на несколько минут в прохладное место.

* * *

Разделить тесто на два равных куска, раскатать их в пласт. Уложить один пласт на смазанный маслом противень (или в форму), положить на него равномерным слоем приготовленный фарш и накрыть вторым пластом. Края защипнуть, смазать поверхность верхнего пласта желтком и выпекать в умеренно горячем духовом шкафу около 30 мин.

• С тыквой

Тесто: 1 стакан муки, 1 столовая ложка сахарного песка, щепотка соли, желток, 125 г маргарина и немного воды.

Начинка: 1 кг тыквы, 2 стакана сливок, 40 ягод чернослива, 120 г маргарина, 100 г сахара.

Приготовление начинки. Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем кубиками и варим, добавив маргарин, пока тыква не размягчится, а потом пропускаем через мясорубку. Из размоченного чернослива вынимаем косточки и соединяем его с сахаром и тыквой.

* * *

Замешенное тесто ставят на ночь в холодильник. Утром из теста, раскатанного в пласт толщиной 0,3 см, выпекаем форму на противне в духовке, подложив пергаментную бумагу. Затем раскладываем начинку на форме и снова ставим пирог в сильно разогретую духовку на 10.12 мин, чтобы тыквенная масса подрумянилась.

• Пирог с творогом (нежный)

Тесто: 1 кг муки, 200 г сахарного песка, 4 яйца, 10 г дрожжей, 2 стакана воды, 10 г соли.

Начинка: 1 кг творога, 200 г сахарного песка, 4 яйца, 200 г сметаны.

Приготовление начинки. В творог положите яйца, сметану, сахарный песок и все хорошо размешайте. Поставьте в духовку. Испеките до полуготовности.

* * *

Дрожжевое тесто, приготовленное по основному рецепту, выложите на смазанный сливочным маслом противень и аккуратно разровняйте по всей поверхности так, чтобы толщина была не более 2 см. Дайте постоять ему около 20 мин и лишь после этого поставьте выпекать в духовку при температуре 220…240 °C. Положите на горячую поверхность лепешки начинку и разровняйте последнюю. Возьмите кусочки теста, сделайте из него ровные полоски и положите на начинку в виде красивой решетки. Тесто смажьте желтком и поставьте пирог в духовку. Выпекайте при температуре 220 °C, пока на поверхности не появится золотистая корочка

• Эстонский ржаной со свининой

Тесто: 940 г муки ржаной, 460 г воды, 100 г закваски хлебной или 50 г дрожжей, муки для подсыпки, 15 г соли.

Начинка: 450 г свинины, 250 г толокна, 30 г молока, 30 г перца, соль.

Готовят тесто из ржаной муки на закваске Свинину нарезают мелкими кусочками, жарят, затем соединяют с толокном, солью, перцем и перемешивают.

* * *

Тесто раскатывают в пласты толщиной 1…1,5 см. Кладут пласт на противень, на него ровным слоем подготовленную начинку, края пирога защипывают и делают 2…3 прокола. Смазав пирог молоком, выпекают в жарочном шкафу в течение 1 ч.

СЕКРЕТЫ ВКУСНЫХ ПИРОГОВ

• Главное условие вкусных пирогов — пышное, хорошо взошедшее тесто.

• Муку для теста необходимо просеять: из нее удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом воздуха.

• При замесе дрожжевого теста все продукты должны быть теплыми или комнатной температуры, продукты из холодильника замедляют подъем теста.

• Для дрожжевых изделий жидкость всегда должна быть подогретой до 30…35 °C, так как дрожжевые грибки в жидкости, имеющей более низкую или высокую температуру, теряют свою активность.

• Когда вы обминаете тесто, руки должны быть сухими.

• Перед тем как поставить пирог в духовой шкаф, ему дают подойти в течение 15…20 мин.

• В тесто (дрожжевое и пресно-сдобное) лучше всего добавлять нерастопленное сливочное масло, так как растопленное масло ухудшает структуру теста.

• Пироги, приготовленные на молоке, более вкусны и ароматны, корочка после выпечки блестящая с красивым цветом

• Соду и ванилин в тесто лучше недосыпать, чем пересыпать.

• Дрожжи для теста должны быть свежими, с приятным спиртным запахом. Проверьте дрожжи заранее. Для этого приготовьте небольшую порцию опары и посыпьте слоем муки. Если через 30 мин не появятся трещины, то качество дрожжей плохое.

• При избытке сахара в тесте пироги быстро «румянятся» и даже подгорают. Замедляется брожение дрожжевого теста, и пироги получаются менее пышными.

• Жиры, размягченные до густоты сметаны, добавляют в конце замешивания теста или при его обминке, от этого брожение теста улучшается.

• Чтобы готовые пироги были более нежными и рассыпчатыми, в тесто кладите только желтки.

• Чтобы нижняя часть пирога была сухой, слегка посыпьте нижний пласт пирога крахмалом, а потом уже выкладывайте начинку.

• Если в тесто переложить соды, то пирог получится более темного цвета с неприятным запахом.

• В помещении, где разделывают тесто, не должно быть сквозняка: он способствует образованию очень плотной корочки на пироге.

• Ни тесту, ни опаре не следует давать перестаиваться, так как это вызывает ухудшение качества теста Достаточно 3 ч, но обязательно в тепле.

• Пирогу из дрожжевого теста после приготовления дают подняться на листе (15…20 мин).

• Пироги, смазанные яичным белком, приобретают во время выпечки блестящую румяную корочку.

• Перед выпечкой тесту дайте полностью расстояться. При неполной расстойке оно плохо поднимается и пироги долго не пропекаются.

• Тонкое тесто легко раскатать, обернув скалку чистой полотняной тряпкой.

• Если тесто слишком влажное, положите на него лист пергамента и раскатывайте прямо через бумагу.

Попробуйте — вкусно!

• Для придания аромата или особого вкуса в песочное тесто добавляют ванильный сахар, лимонную цедру или растертые орехи.

• В песочном тесте часть муки можно заменить крахмалом.

• Пироги из песочного теста следует вынимать из форм охлажденными.

• В течение первых 20 мин выпечки дверцу духовки открывать нельзя.

• Прежде чем добавлять в тесто изюм, его нужно обвалять в муке.

• Желток следует растирать с сахарным песком до образования пены.

• Соль всегда добавляют к муке лишь тогда когда опара уже отбродила.

• Пироги, которые посыпают сахарной пудрой, смазывают также маслом — оно придает им приятный аромат.

• Пироги из дрожжевого теста можно смазывать молоком, а при желании посыпать сверху солью, маком, тмином.

• Пироги на противне выпекать на среднем огне, чтобы начинка не пересохла.

• Тесто, когда оно очень круто замешено, всегда липнет к рукам, но оно хорошо раскатывается бутылкой, наполненной холодной водой.

• Тесто для пирога, выпекаемого на противне, раскатывают как можно тоньше, чтобы хорошо чувствовался вкус начинки.

• Пироги со сладкой начинкой покрывать сахарной глазурью следует, пока они еще теплые.

• Закрытые пироги смазывают перед выпечкой взбитым яйцом, молоком, сахарной водой. Благодаря этому на готовом пироге появляется аппетитный глянец. Наилучший блеск получается при смазке желтками.

• Пирог, который рассчитан на длительное хранение, держат в закрытой посуде.

• Высокие пироги выпекают на слабом огне, чтобы они равномерно пропекались.

• Если тесто уже подошло, а у вас нет времени поставить его в духовку, прикройте тесто хорошо смоченной бумагой, предварительно стряхнув с нее воду.

• Пироги долго не черствеют, если их держать в глиняной посуде, накрытой салфеткой.

• Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия.

• При выпечке в духовом шкафу пирог не пригорит, если под форму насыпать соли.

• Дрожжевое тесто не липнет к рукам, если руки смазать растительным маслом.

• Горячий пирог лучше не резать. Но если это необходимо, нужно нож нагреть в горячей воде, быстро вытереть и резать.

• Если начинка для пирога жидковата, добавьте 2…3 столовые ложки толченых сухарей или крахмала.

• Испеченным пирогам дают остыть в том же помещении, где их пекли.

• Пирог легче вынуть из формы, если подержать ее на мокром полотенце.

• Чтобы проверить готовность пирога, слегка надавите на пирог пальцем, если ямка тут же исчезнет — изделие готово.

• Соленые начинки из мяса, рыбы, грибов не подходят к сладкому тесту, для сладких начинок нельзя готовить соленое тесто.

• Чтобы пирог дольше сохранял свежесть, в тесто добавляют растительное масло.

• Молоко и кисломолочные продукты улучшают вязкость и пластичные свойства теста, усиливают процесс его разрыхления.

• Если пирог не снимается с противня, отделяют его от противня ниткой.

• Готовый пирог следует выложить на блюдо и покрыть листом пергамента или полотенцем.

Все!

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «СДЕЛАЙ САМ»

Если Вам нравится наш альманах и Вы искренне желаете ему долгих лет плодотворного существования, немедленно воплотите Ваше желание в слово и дело, то есть поделитесь с нами своими пожеланиями и замечаниями по содержанию, структуре и оформлению издания, а главное, напишите о своих самоделках — бывших, настоящих и будущих.

Этим Вы очень поможете «Сделай сам» (раз!), Ваш материал, ОПУБЛИКОВАННЫЙ в альманахе, принесет Вам не только чувство самоуважения (два!), но и уважение 150-тысячной армии читателей-самодельщиков (три!), гонорар (четыре!) и полный комплект альманахов очередной подписки (пять!).

Если хоть что-то из приведенного перечня Вас заинтересовало, пишите, пишите, пишите!

Материал, предназначенный для опубликования, очень желательно напечатать на машинке через два интервала (такой промежуток между строчками необходим для внесения редактором правки). Конечно, если нет пишущей машинки, что более чем вероятно, подойдет и рукописный текст, но он должен быть разборчиво написан и причем только на одной стороне листа.

Рисунки, чертежи тоже можно делать от руки, но и они должны быть понятны. Обращаем ваше внимание, что рисунки готовятся на отдельных листах. Также на отдельных листах делаются и подрисуночные подписи к этим рисункам.

Учтите, что чем тщательнее вы будете выполнять эти требования, тем скорее ваша статья увидит свет.

Не забудьте вместе со статьей направить в адрес редакции и подробную информацию о себе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес с индексом и номер телефона.

Наш адрес:

101456, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Огонек» для альманаха «Сделай сам».

* * *

Главный редактор С. А. Глушков

Редактор О. А. Ионова

Референт Е. Л. Розина

Художественно-технический редактор И.В. Бочарова

Художественное оформление М. Д. Сафонов, В.А. Варьяш, Л.А. Хачатрян, Н.П. Калугин

Альманах зарегистрирован Министерством Печати и информации Российской Федерации. Свидетельство № 01347

Сдано в набор 12.07.93. Подписано к печати 28.07.93 Формат 70x108-1/18. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 250 000 экз. Заказ 610. Цена по подписке 100 рублей.

Адрес редакции:

101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50

Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП,

Москва, А-137, ул. «Правды», 24

При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна

К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращает

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах альманаха обращаться в типографию издательства «Пресса» по адресу:125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1993 г

Content

Журнал
«СДЕЛАЙ САМ»
№ 5 ∙ сентябрь-октябрь ∙ 1993

От редакции

ОТ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Квалифицированный художник

Дело табак!

ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЗДОРОВО!

Бильярд — это интересно!

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Бутерброд для парника

«Ниточный» капельный полив

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Первый шаг в радиотехнику

Блеск фотографий

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Автономное водоснабжение для отдельного дома

О вешалках, чайниках и сливном бачке с магнитом

ПРИДУМАНО НАРОЧНО!

Пирог и электроника

С 1/8 оборота!

Была газовая — стала бензиновая

Светильник для гаража

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Нашедшая вторую родину

ПЛЕТЕМ, ВЯЖЕМ, ВЫШИВАЕМ

Для любой погоды, на любую фигуру

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Пирог на стол — праздник в дом