Журнал

«СДЕЛАЙ САМ»

№ 1 ∙ январь-февраль ∙ 1994

От редакции

Уважаемые читатели!

Альманаху «Сделай сам» требуется ваша помощь, а точнее, ваши материалы, без которых альманах просто зачахнет. Интересным идеям, разработкам, рецептам мы всегда рады. Только, пожалуйста, подготавливая для нас материал, постарайтесь соблюдать некоторые требования, выполнение которых обеспечит вам место на страницах «Сделай сам», не считая гонорара!

Вот эти требования.

I. Прежде всего материалы должны быть обязательно оригинальными. При подготовке материалов старайтесь основываться либо на вашем собственном опыте, либо на опыте ваших друзей и знакомых.

Заметим также что совсем небольшой коллектив редакции просто физически не в состоянии проверять, заимствован ли присланный материал из какого-либо источника. Поэтому ждем понимания в этом вопросе от наших авторов-корреспондентов.

II. Материал, предназначенный для публикации, желательно напечатать на машинке через два интервала (такой промежуток между строчками необходим для редакторской правки). Если нет пишущей машинки, что более чем вероятно, подойдет и рукописный текст, но разборчивый и написанный только с одной стороны листа

III. Рисунки, чертежи, эскизы можно выполнять даже карандашом, но они должны быть понятны. Пожалуйста, выполняйте каждый рисунок на отдельном листе. На отдельных листах делается и перечень подрисуночных подписей.

Учтите, что, чем тщательнее вы будете выполнять эти требования, тем скорее ваша статья увидит свет.

Не забудьте и о себе дать подробную информацию фамилия, имя отчество, домашний адрес с индексом и номер телефона.

С нетерпением ждем ваших материалов!

Наш адрес: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14, редакция журнала «Огонек» для альманаха «Сделай сам».

Телефон редакции: (095) 251-03-50.

Ковер-картина

(о гобеленах)

Я. Валдаева, М. Гончарук

Стенные безворсовые ковры с сюжетными или орнаментальными композициями — оригинальное, неповторимое и очень красивое украшение вашего дома.

Искусство изготовления таких ковров-картин (шпалер), в основе которого лежит техника ручного узорного ткачества, имеет древнюю историю. Производство шпалер возникло в Западной Европе еще в XII в. В холодных каменных замках шпалеры — декоративные панно — не только придавали нарядный вид помещениям, но и помогали сохранять там тепло.

Изготовление шпалер было делом очень дорогим, поэтому позволить себе приобрести ковры-картины могли только члены королевских семей да богатые феодалы, которые нередко при своих замках организовывали специальные «шпалерные» мастерские.

Шпалеры ткали из шелковых, шерстяных и даже серебряных и золотых нитей по рисункам  (картонам) — живописным эскизам, размеры которых соответствовали размерам будущего ковра.

Шпалеры заказывались сериями, в которых насчитывалось иногда до 12 и более ковров, объединенных общей темой (чаще всего для шпалер использовались библейские и исторические сюжеты, сцены из жизни знатных сеньоров, а также пастухов и пастушек на лоне природы). Тканье таких непростых рисунков требовало высочайшего мастерства от исполнителей и было весьма трудоемким. Известно, что на изготовление только 1 м^2 шпалеры мог иногда уйти целый год работы. Но, несмотря на значительную стоимость шпалер, красота их привлекала к себе все новых и новых поклонников среди вельмож и богатеев, которых не останавливали никакие расходы. Шпалеры вошли в моду, ими украшали интерьеры замков, они развешивались в соборах, ратушах и даже на трибунах для зрителей во время рыцарских турниров.

В городах Европы становилось все больше мастерских, в которых ткали шпалеры. Широкое развитие шпалерного ткачества начинается с XIII в., когда главными центрами производства шпалер становятся Париж, Аррас, несколько позднее Брюссель.

Расцвет шпалерного искусства начался с XV в. Самую широкую известность приобрела шпалерная парижская мануфактура «Гобелен», расположившаяся в бывших мастерских красильщиков Гобеленов. С этого времени (начало XVII в.) тканые картины начали именовать гобеленами, а термин «шпалеры» сохранился для названия более ранних ковров, изготовленных в данной технике.

Картоны (рисунки) для гобеленов создавались знаменитыми художниками своего времени, такими, как Буше, Ватто, Тьеполо. А техника исполнения гобеленов настолько выросла, что тканые картины стали мало отличаться от картин живописных. Отчасти из-за этого гобелены утратили свое очарование как уникальный вид прикладного искусства. И к XIX в. шпалерное ткачество приходит в упадок: все чаще повторяются сюжеты, падает техника.

Новый этап в жизни гобеленов возник уже в XX в., когда Европа открыла для себя оригинальных и самобытных художников Азии, Африки, Латинской Америки. Популяризация прикладного искусства народов других континентов и изучение собственного искусства принесли новые формальные и орнаментальные мотивы в композиции гобеленов.

Интерес к шпалерному ткачеству проявляли многие знаменитые художники и архитекторы. Так, картоны для гобеленов создавали такие авторитеты, как Василий Кандинский, Фернан Леже, Генри Мур, Ле Корбюзье. Архитектор-конструктивист Жан Люрса организовал во Франции в 40…50-х гг. свою гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французской шпалеры.

Начиная с 60-х гг. наступил новый расцвет этого вида прикладного искусства. При этом наряду с огромными сложносюжетными гобеленами, напоминающими

старинные шпалеры и предназначенными для выставочных залов и других подобных помещений, все чаще создаются небольшие декоративные настенные коврики, вносящие уют в интерьер жилой квартиры (при этом такие панно часто изготавливали сами хозяева дома). Ведь чтобы сделать гобелен, не требуются сложные приспособления и инструменты, а техника ковроткачества вполне доступна каждому, кто пожелает посвятить свой досуг этому виду прикладного искусства.

НА ЧЕМ ТКУТ ГОБЕЛЕНЫ

Гобелены (шпалеры) ткут в технике так называемого репсового уточного переплетения. Рисунок (узор) создается цветными нитями утка, плотно закрывающими неокрашенную основу и образующими характерную для шпалер рубчатую фактуру. Заметим, что каждая уточная нить ведется только в границах своего красочного участка (пятна).

Существует 2 способа изготовления гобеленов — на вертикальном и горизонтальном ткацких станках.

Получение гобеленов на горизонтальном станке — более древний способ. Так ткали красочные панно еще в шпалерных мануфактурах средневековой Европы. В этом случае нити основы располагались горизонтально, как в обычном ткацком станке. На один вал навивались нити основы, а на другой наворачивалась сотканная часть гобелена. Картон (рисунок) располагали под нитями основы и ткали полотно узлами наружу, то есть лицевая часть гобелена являлась зеркальным отражением эскиза. Данный способ был наиболее удобен при изготовлении шпалер больших размеров очень высокой плотности плетения и со сложным рисунком. Правда такой способ не позволял видеть «лицо» гобелена в процессе работы.

В наше время более распространены вертикальные, или наклонные станки (рис. 1), состоящие из вертикально расположенной прямоугольной рамы (чаще деревянной), на которую вертикально же натягиваются нити основы (ткут их изделие снизу вверх).

Рис. 1. Ковроткацкие станки:

а — вертикальный; б — наклонный; 1 — клинья; 2 — нить основы

Рабочий картон-эскиз гобелена закрепляют сзади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе работы. Это удобно, когда автор и исполнитель — один человек и размеры гобелена не столь велики.

Простую раму для гобелена легко сделать в домашних условиях. Для начала лучше «связать» небольшую учебную раму высотой 60…70 см и шириной 40…50 см из деревянных реек (толщина реек 2…3 см). Учтите, что раму для гобелена делают достаточно прочной, чтобы она выдержала натяжение основы, поэтому лучше подберите для рамы рейки из древесины твердых пород, при этом рейки хорошо просушите, чтобы раму не повело. И еще совет: сделайте побольше высоту рамы, что обеспечит большую свободу ткачества. Вместе с тем учебная рама должна иметь размеры, удобные для работы.

Рама может быть разъемной и неразъемной. Разъемная рама практичнее, так как в разобранном состоянии представляет из себя 4 рейки (бруска), которые удобно хранить в шкафу или на полке (рис. 2).

Рис. 2. Рама для изготовления гобелена:

а — разъемное соединение при помощи болта и гайки; б — неразъемное соединение (на клею)

Рабочую раму для домашнего ткачества рекомендуем сделать 150x200 см, что позволит ткать гобелены средних размеров, которые больше всего подходят к современному жилому интерьеру.

Повторяем, что основное требование, предъявляемое к раме, — это жесткость конструкции. При отсутствии подходящих деревянных брусков в качестве боковых реек используют алюминиевые уголки.

ЭСКИЗ-ИДЕЯ И КАРТОН

Прежде чем приступить к собственно изготовлению гобелена на раме, следует выбрать эскиз-идею, по которому вы будете ткать гобелен. Композиция эскиза и степень его сложности определяют способ натяжения основы, ее плотность, материал утка и другие особенности процесса плетения.

Гобелен — это декоративное панно, поэтому в качестве эскиза, если вы не умеете рисовать, придется выбрать любую понравившуюся вам декоративную картину. Но необходимо помнить, что техника ручного ткачества имеет свою специфику, которую обязательно следует учитывать.

Так, в эскизе для гобелена не допускайте наличия взаимно перпендикулярных линий рисунка, также избегайте мелких деталей. Предпочтительней эскиз обобщенных орнаментальных форм, желательно с однонаправленным вертикальным или горизонтальным ритмом Если выбранная для эскиза картина не соответствует этим требованиям, а вам все равно хочется ткать именно ее, то переработайте картину в эскиз для ткачества… Это делается так: накладываете кальку на картинку и обводите «пятна», составляющие композицию, определяете основную ритмическую направленность (вертикальную или горизонтальную) и переводите на кальку линии нужного вам направления (или изменяете их в нужную сторону), опускаете незначительные мелкие детали.

Для первого учебного гобелена лучше взять простой орнаментальный эскиз, чтобы сложность сюжета не помешала освоению техники. Эскиз-идея может быть любого размера и выполнен в любом материале. Для изготовления гобелена выполните рабочий эскиз-картон в размер гобелена с вашего эскиза-идеи. Прежде чем приступить к перенесению эскиза на картон, определите размер гобелена и его рабочее положение. Размер гобелена, естественно, связан с размерами рамы: ширина ограничивается внутренней шириной рамы, а высота (длина) готового гобелена должна быть такой, чтобы на раме оставалось еще не менее 50 см свободной основы. Высота гобелена определяется так: к лицевому размеру гобелена добавляют 15 см на заработку и нижний картон (назначение последнего — закрепление нижнего края гобелена). На маленькой учебной раме достаточно 30…40 см свободной основы сверху и 7…10 см припуска на заработку и нижний картон. (Подробнее о припуске на заработку и картон будет рассказано ниже.)

Рабочее положение гобелена определяется основным направлением ритма вашего эскиза. При работе удобнее ткать горизонтальные линии, поэтому, если в вашем эскизе преобладают вертикали, гобелен ткется боком, и тогда ширина гобелена становится его высотой.

Картон для гобелена выполняют из плотной бумаги. Если ее нет, нарисуйте его на миллиметровке. Размер картона равен размеру готового гобелена, к которому еще прибавляют снизу 5 см свободного поля для крепления картона к заработке гобелена. На картон по клеточкам переносят основные композиционные линии эскиза, затем они обводятся толстой линией (тушью или фломастером). Если картон выполняли на миллиметровке, что удобно при перенесении рисунка по клеточкам, то обязательно укрепите края картона, подклеив их более прочной бумагой, а лучше скотчем или лейкопластырем.

После того как подобрана рама, изготовлен эскиз, определены размер и положение гобелена, все готово к ткачеству.

Как уже говорилось, для первого гобелена желательно взять орнаментальный эскиз попроще, чтобы сложность сюжета не мешала освоению техники ткачества.

Начинать ткать лучше с небольшой вещи на маленькой рамке (80x50 см), чтобы отработать приемы ткачества и исправления неизбежных ошибок на гобелене маленького размера. Советуем соткать даже не один, а несколько «гобеленчиков», и только после того, как вы освоите технику ткачества, приступать к большому. Самое главное в овладении техникой — это практика. Если у вас что-то не получается, не пугайтесь и не бросайте работу, вспомните, что раньше в деревнях ткали все женщины и многие мужчины, которые, кстати, считались лучшими ткачами. Драгоценная парча ручной работы изготавливалась именно мужчинами.

ОСНОВА

Итак, выбран эскиз и подготовлена рама. Теперь следует подобрать пряжу для основы и натянуть ее на раму.

В качестве основы лучше всего подойдут суровый лен или крученый хлопок (макей). Пряжа для основы нужна упругая (чтобы оставаться в постоянном натяжении), прочная и хорошо спряденная (чтобы в работе не заворсовывалась). Иногда лен спряден из весьма низких сортов, и нить махрится. Если нет возможности достать другую пряжу на основу, попробуйте избавиться от этого дефекта, навощив нить. Но все-таки желательно найти пряжу с необходимыми свойствами.

К выбору материала для основы подходите очень тщательно. Катушечные нити не годятся, так как не обладают запасом прочности. Синтетика имеет свойства растягиваться и провисать. В исключительных случаях для небольших гобеленов можно использовать прочную и упругую полушерстяную пряжу. Помните, что лен имеет свойство пересыхать и, следовательно, теряет упругость. Если ваша рама долго стояла с натянутой льняной основой, перед работой лен слегка увлажните разбрызгивателем или влажной тряпкой (конечно, не храните раму с льняной основой у батареи). Хлопчатобумажная основа с течением времени может провиснуть, поэтому на хлопке следует ткать сразу после сновки.

Выбрав материал для основы, определяют плотность на основе, то есть число основных нитей на 10 см ширины гобелена. Плотность бывает различной (от 16 до 40 нитей на 10 см), и выбирается она в зависимости от сложности эскиза. Чем выше плотность, тем более «трудные» линии эскиза удается соткать. При высокой плотности на изделие уходит меньше шерсти на уток, гобелен получается легче и тоньше, но сам процесс ткачества занимает гораздо больше времени. При низкой плотности все наоборот: уходит больше шерсти на уток, гобелен получается с грубой поверхностью, эскиз в этом случае должен быть обобщенным, декоративным, но ткется гобелен быстрее.

Для учебного гобелена наиболее подходяща средняя плотность (от 20 до 28 нитей на 10 см).

НАТЯГИВАНИЕ ОСНОВЫ НА ГВОЗДИ

Такой способ крепления основы используется при ее низкой и средней плотности. В поперечные планки рамы вбивают гвозди в 2 или 3 ряда (чтобы не треснула рама), расстояние между гвоздями определяется плотностью основы и обычно составляет 5…10 мм (рис. 3).

Рис. 3. Расположение на раме гвоздей для крепления основы

После того как гвозди на верхней и нижней рейках набиты, начинаете навивать основу на ширину вашего гобелена. Закрепляете нить основы на 1-м гвозде, затем обвиваете 2-й гвоздь на нижней рейке, затем 3-й на верхней и т. д. на всю ширину гобелена. Нить завязывают на последнем гвозде, после чего обрезают (рис. 4).

Рис. 4. Натяжение основы на гвозди

Если нить для основы тонкая, вы попробуйте подготовить пряжу для основы сразу из 2 или 3 нитей. Для этого предварительно смотайте клубок в 2 или 3 нити и затем снуйте (прокладывайте основу) из клубка двойной нитью, как одинарной. Чтобы зафиксировать основу на гвозде, нить основы обмотайте вокруг каждого гвоздя.

Основное требование к основе — равномерность натяжения ее по всей ширине рамы В случае необходимости переснуйте основу, чтобы добиться нужного эффекта. Помните, от равномерности натяжения основы зависит качество будущего гобелена. Если основа натянута слабо, это поправимо — придется вставить между нитями основы дополнительные разделительные палки. Не старайтесь натягивать основу как струны на гитаре. Помните, что ведь нужно будет перебирать эти струны руками, прокладывая уток. К тому же по мере увеличения сотканной части гобелена натяжение основы повышается.

При натягивании основы на гвозди экономится нить основы. Но этот способ не позволяет регулировать плотность основы на раме, так как расстояние между нитями равно расстоянию между гвоздями. Правда, удается уменьшить плотность основы вдвое при натяжении нитей через 2 гвоздя (рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение плотности основы натяжением нити через 2 гвоздя

Если при сновке попался узел на нити или брак (утолщение), их перегоняют к верхней или нижней рейке, чтобы они не попали на рабочую часть гобелена (рис. 6).

Рис. 6. Перегонка брака к рейкам (рабочий участок основы заштрихован)

НАТЯЖЕНИЕ ОСНОВЫ ВКРУГОВУЮ

В этом случае нитью основы вкруговую обвивают раму, (первая и последняя нити основы закрепляют на соответствующих рейках). Плотность по основе регулируется следующим образом: верхняя и нижняя рейки размечаются на отрезки по 10 см, и, навивая основу, легко уложить соответствующее число нитей на эти отрезки. Например, необходима плотность 25 нитей на 10 см, то есть каждая 25-я нить основы должна совпадать с отметкой, а чтобы облегчить себе счет нитей, на каждую 25-ю нить основы крепят отрезок яркой пряжи. При натяжении основы вкруговую небольшие ошибки при подсчете плотности легко исправить, перераспределив нити основы на рейках вручную, так как нити ее свободно обвивают раму (рис. 7).

Рис. 7. Натяжение основы «сбиванием вкруговую»

Этот способ снования используется при небольших рамах, когда размеры реек не позволяют забивать в них гвозди. В данном случае даже возможно ткачество не одного, а двух гобеленов на одной основе — с обеих сторон рамы. Ткачество с двух сторон рамы рекомендуется для получения учебных гобеленов

Снование завязыванием основы вкруговую используется, когда отсутствует цельная основная нить, а есть только короткие обрезки, например, срезанная основа от предыдущего гобелена. Данный способ позволяет утилизировать оставшиеся отрезки основы, но в этом случае непросто выдержать равномерное натяжение основы на всю ширину гобелена (рис. 8).

Рис. 8. Натяжение основы «завязыванием вкруговую»

СНОВАНИЕ ЧЕРЕЗ КРУГЛУЮ ПАЛКУ

Подобный способ натяжения основы применяют на вертикальных ткацких станках при создании больших гобеленов. Палка располагается параллельно нижней рейке рамы. Вместо палки подойдет металлическая труба. Нить основы закрепляется на палке, затем нить последовательно пропускают над верхней рейкой рамы, под нижней, заводят за палку и, обвивая ее, направляют снова под нижнюю рейку. После чего нить огибает верхнюю рейку рамы и т. д. (рис. 9).

Рис. 9. Натяжение основы «через круглую палку» (для наглядности палка не прижата, как должно быть, к нижней рейке)

Таким образом натягивается основа на всю ширину гобелена. Практически снование через палку осуществляют 2 мастера. Один наверху перекидывает нити основы через верхнюю рейку, обеспечивая их нужное натяжение. Другой обвивает палку и нижнюю рейку, обхватывая палку то сверху, то снизу, при этом ему нужно заводить нить основы за правый конец палки, подводить нить к месту фиксации основы, контролируя при этом плотность нижней. Чтобы выдержать заданную плотность по всей ширине основы, на палке обязательно размечают отрезки по 10 см. Напомним, что если, например, плотность основы составляет 26 нитей, то 26-я нить основы (или 13-я пара) должна совпадать с 10-сантиметровой отметкой на палке (рейке). Для проверки счета на эти нити, как уже говорилось, навешивают кусочки яркой пряжи.

Снование через круглую палку обычно осуществляют при ткачестве гобеленов на вертикальных станках специальной конструкции (на таких станках можно ослаблять натяжение основы и перемещать основу с сотканной частью гобелена вокруг рамы).

После того как основа натянута, приступают к подготовке ее к ткачеству. Проверьте равномерность натяжения, и если она не достигнута, то придется основу пересновать. При сновке вкруговую или через палку обязательно проверьте плотность основы.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАРТОН И ПАЛКА, КОСИЧКА, ПАСМО

Удостоверившись в соответствии основы предъявляемым требованиям по плотности и натяжению, вставляем в основу нижний разделительный картон — полоску плотного картона, необходимого для оформления нижнего края гобелена. Длина разделительного картона равна ширине основы, а высота определяется характером оформления нижнего края гобелена. Если гобелен прямоугольной формы, то высота полоски картона 10 см — на большой и средней рамах и 5 см — на маленькой раме. Если же работа ведется на большой раме и запас длины основы по сравнению с размерами гобелена достаточно большой, то высота картона выбирается такой, чтобы было удобно начинать ткать, — до 50 см. Когда гобелен имеет сложную конфигурацию (о чем будет сказано далее), нижний картон делается фигурным.

Разделительный картон вставляется между нитями основы через одну нить: все четные нити основы — спереди картона, все нечетные — сзади. После того как вставили картон, необходимо сплести нижнюю разделительную косичку (рис. 10).

Рис. 10. Разделительная косичка

Ее назначение — распределить равномерно основу и закрепить нижний край гобелена. Толщина нити для косички зависит от толщины нитей основы. Размер петли косички должен соответствовать расстоянию между нитями основы. Слишком тонкая нить для косички стянет основу, а слишком толстая — не будет способствовать закрепляющему назначению косички. Косичку плетут крючком. Такую же косичку делают у верхнего края рамы.

Затем очередь за разделительной палкой — гладкой рейкой (или просто круглой палкой) длиной чуть более ширины основы, но меньше просвета рамы. Палку пропускают между основой так, чтобы четные нити ее оказались на палке, а нечетные под палкой. Таким образом палка образует первое чередование нитей, то есть зев — пространство между рядами четных и нечетных нитей основы (продольных нитей), в которое при ткачестве укладывается уток (поперечные нити), в результате чего и образуется полотно. Разделительную палку закрепляют, чтобы она не ездила по основе, подвешивая к гвоздям, вбитым в верхнюю часть боковых реек рамы (рис. 11).

Рис. 11. Рама, подготовленная к ткачеству:

1 — рама; 2 — разделительная косичка; 3 — разделительная палка; 4 — нить основы; 5 — картон

Если основа слабо натянута, вставьте выше разделительной палки еще одну, чтобы усилить натяжение (такая палка вставляется в нити основы «противоположно» разделительной палке, то есть спереди у нее располагаются нечетные нити). Если оказалась слабо натянута только часть основы, вставьте короткую палку, усиливающую натяжение в этой части.

Разделительная палка образует один зев. Но в полотняном гобеленовом ткачестве участвуют попеременно два зева: то сверху все четные нити, то все нечетные. Так вот, второй зев обычно пробирают руками, но можно облегчить себе работу, сделав ремизки-нитченки (петли), с помощью которых поднимают одновременно по 10…15 нитей второго зева, формируя его (рис. 12).

Рис. 12. Ремизки-нитченки для образования зева

Такими ремизками-нитченками удобно пользоваться при ткачестве гобеленов простых орнаментальных форм; в случае «сложного» гобелена со многими утками удобнее все-таки перебирать второй зев вручную.

Ткать гобелен начинают с заработки, или кромки. Для заработки обычно берут хлопчатобумажную пряжу толщиной немного меньшей или равной толщине уточных нитей. В готовом гобелене заработку подгибают внутрь для оформления края. Соответственно ширина ее зависит от размера гобелена и колеблется от 3 см (у маленьких гобеленов) до 7…10 см (у больших).

Для удобства работы нити утка сматывают небольшими уточными пасмами (мотками пряжи), заготавливая их по мере работы, а не сразу все! Для уточного пасмо нить утка наматывается восьмеркой вокруг большого и указательного пальцев левой руки в маленький бантик (рис. 13), который закрепляют 4…5 оборотами нити, а конец нити проталкивают под последний оборот. При работе пасмо разматывают с начала нити, то есть изнутри.

Рис. 13. Сматывание утка в пасмо

НАЧИНАЕМ ТКАТЬ ГОБЕЛЕН

Сначала заработка

Заработку маленького гобелена ткут одним утком от края до края гобелена. Левой рукой открывают первый зев длиною около 10 см (на длину руки), а правой протягивают в него пасму утка. Начало утка (хвостик) заправляют на изнаночную сторону гобелена. Проведенный в зеве материал утка набивают (осаживают) ткацкой лапой или большой тяжелой вилкой (рис. 14).

Рис. 14. Ткацкая лапа

Обратите внимание, уток вначале укладывается свободно и в диагональном направлении (рис. 15).

Рис. 15. Положение нити утка при ее закладке

А прибивают его, начиная с места закладки утка, к выходу пасмы. В момент прибивания пасму держат в правой руке, контролируя натяжение нити утка, но ни в коем случае не подтягивая его, чтобы не стянуть основу. Закладывать уток с края гобелена нельзя — боковая кромка гобелена должна быть чистой.

После того как проложили уток в одну сторону, идут в обратную, выбирая нити второго зева. Так, если в первом случае у зева сверху были четные нити, то во втором — сверху нечетные. Уток прокладывается так же, как в первом случае, но только, естественно, в другую сторону. При работе с утком один зев помогает определить разделительная палка, а другой сами выбираете нитченками, если они есть, или просто перебираете руками.

При изготовлении гобелена особенно важно следить за формированием боковой кромки. Для закрепления краев закрайные нити основы выбирают толще основных, а при сновании по краям обычно навивают по две нити основы вместо одной. При этом в процессе ткачества, чтобы край изделия не проседал, делается кромочное закрепление (рис. 16). Учтите, кромочное закрепление обязательно, так как в противном случае край полотна просядет, что придаст гобелену неаккуратный вид.

Рис. 16. Разновидности закрепления боковых кромок гобелена

Когда кончается один уток, вставляют следующий, как бы продолжая движение нити предыдущего. Хвосты утков оставляете с изнаночной стороны и не очень близко к краю. Если чувствуете, что ваш уток кончается «в край», то лучше спрятать его пораньше, оставив хвостик подлиннее (рис. 17).

Рис. 17. Замена окончившегося утка

Ткачество одним утком от края до края изделия возможно только в маленьком гобелене. Заработка же на большом или среднем гобеленах ведется сразу несколькими утками. Это делается для того, чтобы не стянуть основу по ширине, что весьма вероятно при слишком длинных прокидках утка. В среднем одним утком целесообразно проложить не больше 30 см в одном направлении, а затем двигаться обратно. При выполнении заработки несколькими утками все утки закладываются на всю ширину полотна в один зев, например, четные нити сверху, и ведутся в противоположные стороны, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Ткачество двумя утками

Но учтите, что ткачество несколькими утками одновременно по всей ширине ведется обязательно уступами (рис. 19).

Рис. 19. Ткачество двумя утками по всей ширине поля уступами

Повторяем, такой способ ткачества предотвращает возможность стягивания гобелена.

Крепим картон, подбираем пряжу

Когда заработка будет сделана на нужную высоту, за рабочими нитями основы закрепляется картон-эскиз — контурный рисунок гобелена, об изготовлении которого говорилось раньше. У нижнего края эскиза оставляется небольшая полоска чистой бумаги, которая пришивается к заработке так, чтобы нижняя граница рабочего эскиза совпала с краем заработки. Верхняя часть картона прикрепляется в нескольких местах к верхней рейке суровыми нитками. Места крепления картона хорошо «усилить» липкой лентой (скотчем) или пластырем. Лучше и эскиз-идею укрепить для надежности плотной бумагой.

Приготовив основу, сделав заработку и подвесив и пришив картон, подберите утки для ткачества самого гобелена. В качестве утка в нашем случае обычно используется шерстяная или полушерстяная пряжа, но также подойдут шелк, хлопок, лен, джут, сизаль и различная синтетическая пряжа, которая обычно употребляется в качестве эффектных добавок к основному материалу. Шерстяная пряжа — наиболее подходящий материал для ткачества гобеленов. Хлопчатобумажная, льняная и шелковая пряжа мало растягивается, и при работе этими нитями очень важно следить за тем, чтобы не стянуть основу. Синтетические нити часто слишком рыхлые, и их следует сочетать с закрепляющими нитями (хлопчатобумажными или шерстяными).

Для первого гобелена советуем выбрать однородную по составу шерстяную пряжу, так как возможные ошибки легче исправить, если гобелен ткется шерстяными утками.

Цвет утков подбирают по эскизу-идее. Расход утка в среднем 2 кг на 1 м^2 полотна при средней плотности основы. При высокой плотности уходит утка меньше, а при более низкой, а также при фактурном и ворсовом ткачестве, — больше.

Прежде чем приступить к ткачеству, пряжу, приготовленную для утка, разложите в свободных открытых коробках по цветам: красная гамма, холодные цвета, светлые, коричневые и т. д., чтобы были хорошо видны все имеющиеся цвета. Лучше, конечно, располагать набором цветной шерсти гораздо большим, чем тот, который определен по эскизу, так как цвет утка в изделии иногда смотрится иначе, чем в клубке. Хорошо иметь некоторое количество цветного шелка (например, катушечный швейный шелк), который при добавлении в одну-две нитки в шерстяном утке того же цвета оживит своим блеском поверхность, сотканную таким утком.

Утки в ткачестве должны быть примерно одной толщины, а так как подобранная для гобелена уточная пряжа часто представлена нитями различной толщины, то придется определить среднюю толщину уточной нити.

Толщину утка определяет плотность нитей основы. Уток должен ложиться между нитями основы так, чтобы полностью перекрывать их, как показано на рис. 20.

Рис. 20. Оптимальная толщина утка (нитей основы не видно)

Если после прокладки нескольких рядов утка нити основы видны (рис. 21), это значит, что уток слишком толстый для основы с данной плотностью. В то же время при ткачестве слишком тонким утком появляется опасность стягивания основы.

Рис. 21. Толщина утка для основы двойной плотности велика' (видны нити основы)

Репсовое переплетение

Когда средняя толщина утка определена, приступают к ткачеству по эскизу. Сначала разберем особенности, связанные с простым гобеленовым ткачеством, освоив так называемое репсовое переплетение.

Итак, подбираем цвета утков для работы, сравнивая их с цветным эскизом. Делаем небольшие пасмы утков восьмеркой и закладываем утки соответствующего цвета в зев основы. Работа ведется, как при выполнении заработки, одновременно несколькими утками, то есть в один зев и в противоположные стороны. Только место закладки утков теперь определяет линия контура рисунка.

При начале работы может произойти несовпадение зевов относительно заработки, на это не следует обращать внимание, ведь заработка потом подворачивается или распускается, то есть такое несовпадение не имеет большого значения.

Ткать гобелен по эскизу начинают с «убывающих» форм или линий. На рис. 22 указан порядок, в каком следует ткать отдельные формы (части) этого гобелена Вместе с тем уровень гобелена должен подниматься сравнительно равномерно по всей ширине основы, чтобы контролировать ширину гобелена, не стянуть основу. Одну форму относительно другой обычно не поднимают больше чем на 10 см, естественно, если эскиз позволяет вообще это сделать.

Рис. 22. Последовательность выполнения деталей на гобелене (формы «убывают»)

При ткачестве по эскизу возникает проблема соединения утков разных цветов по линиям эскиза. В случае, показанном на рис. 22, стыковка цветов наиболее простая, так как линии рисунка расположены с наклоном и ткачество теми или иными утками ведется с необходимыми уступами (о чем уже писалось выше). Иногда, чтобы придать плавность линии соединения форм разного цвета, перед заполнением формы с другим цветом прокладывают уток одного из участвующих цветов по линии соединения и дальше выкладывают второй цвет (рис. 23).

Рис. 23. Сглаживание линии уступов косой прокладкой утка

В процессе ткачества от прибивания колотушкой или ткацкой вилкой уток немного проседает, что необходимо учитывать при следовании линиям эскиза.

Кроме удобных наклонных (пологих) соединений цветов, встречаются еще и вертикальные, когда соединение утков идет вдоль, а не поперек нитей основы. Существуют следующие варианты вертикальных соединений:

• С образованием просвета (щели) между утками (рис. 24). Такое соединение дает чистую вертикальную линию.

Рис. 24. Вертикальное соединение утков «с образованием просвета»

Но образовавшийся просвет в ткани гобелена необходимо по окончании ткачества зашивать (рис. 25).

Рис. 25. Как правильно зашить просвет между утками

• Вокруг одной нити. Это соединение не дает щели в ткани гобелена, но граница цветов получается слегка размытой (рис. 26). Используют его обычно при довольно тонких утках.

Рис. 26. Вертикальное соединение утков способом «вокруг одной нити» (2 варианта)

• С перевивом утков. В этом случае утки в месте соединения перевиваются друг с другом между нитями основы (рис. 27).

Рис. 27. Вертикальное соединение утков способом «с перевивом утков»

Способ вертикального соединения утков разных цветов в гобелене зависит от замысла мае ера если нужна четкая вертикаль — выбирают способ «с образованием просвета», если соединение утков «мягкое» — возможны остальные два варианта, но в общем-то вертикальные соединения усложняют работу и их следует избегать.

Основная трудность, с которой сталкиваются начинающие при ткачестве гобелена по многоцветному эскизу, — это вставление утков соответствующих цветов (как это нужно по эскизу), не нарушая правильного чередования нитей основы или зева.

При изготовлении заработки каждый новый уток вставлялся там, где кончался предыдущий, как бы продолжая его движение. Такая замена утка самая простая и понятная, но в ткачестве по эскизу, когда мастер следует смене цветов (то есть утков) по линиям картона возникают различные варианты. Например, на смену одного утка нужно вставить два (или три) новых, что может привести к несовпадению чередования подъема нитей основы с соседними утками.

Разберем возможные трудности, но прежде напомним, что не стоит экономить утки, обрезайте их тогда, когда это требуется по эскизу.

Трудность № 1

Рисунок начали ткать тремя утками: 1-й и 3-й одного цвета, а 2-й — другого (рис. 28).

Рис. 28. Сохранение зева при работе тремя утками (1-й и 3-й утки одного цвета, 2-й — другого)

Когда по эскизу кончается 2-й цвет и работу необходимо вести утком 1 — го или 2-го цвета, то, если продолжать ткачество одновременно этими двумя утками, произойдет несовпадение зевов. И, чтобы сохранить правильный зев, либо заложите уток того же цвета, что 1-й (3-й) там, где обрезали 2-й уток и продолжать ткать тремя утками одного цвета (как ткали заработку), либо вместе со 2-м утком срежьте 3-й и работайте одним 1-м утком. Когда срезаете 2-й и 3-й утки, делайте это в месте встречи, чтобы 1-й уток пошел по правильному зеву (рис. 29)

Рис. 29. Срезание «лишних» узелков при переходе с трех утков на один

Трудность № 2

Если работа начата утками двух цветов и надо вставить между ними еще один цвет, то при укладке его «просто» между ними собьется зев. А чтобы этого не произошло, либо вставьте сразу два утка одного цвета, либо переверните один из двух начальных утков и потом вставляйте 3-й уток. Что такое перевернуть уток? Это значит обрезать его и вновь вставить сначала, то есть довести уток до необходимой границы, обрезать и продолжать переплетение этим же утком уже с противоположной стороны. Естественно, всегда следите, чтобы хвосты утков не оказывались на краю гобелена. Если все же приходится обрезать или заводить уток с кромки гобелена, то заложите конец утка на 2 см внутрь гобелена, повторяя зев крайней нити предыдущего цвета, как показано на рис. 30, и затем тките с края гобелена. Когда уток закладывается с края, он идет вслед предыдущему.

Рис. 30. Введение дополнительного утка с края гобелена

Вставляя новые утки, помните правило: зев не собьется, когда вставляют четное количество утков (2, 4, 6) либо заводят уток с края гобелена.

В ткачестве по цветному эскизу, кроме четких линий соединения цветов, встречается мягкое выливание одного цвета в другой. Для создания данного эффекта утки контактирующих цветов в месте соединения глубоко заходят один в другой, как показано на рис. 31.

Рис. 31. «Мягкий» переход одного цвета в другой

Место, где утки входят один в другой, образует промежуточный цвет, то есть мягкий переход между цветами утков.

По мере увеличения размеров гобелена следует постоянно следить за его шириной. Ровность гобелена проверяют относительно края рабочего картона, а по мере ткачества привязываются края гобелена к раме (рис. 32).

Рис. 32. Растягивание краев гобелена (при незначительном стягивании основы)

Если все-таки гобелен стягивается, не ленитесь и распустите ту часть гобелена, которую стянули. Хотя, когда этот дефект произошел на незначительном участке основы, можно его исправить, проткав по этому месту несколько рядов значительно более толстым утком.

Чтобы при работе не сбиваться относительно линий эскиза, картон следует время от времени подшивать к сотканной части гобелена (подшивку лучше всего вести толстой кривой иглой).

Другие техники ткачества

Репсовое полотняное переплетение — классический способ ткачества Так делались старинные шпалеры. В современных гобеленах используются и другие техники, которые придают гобеленам дополнительные декоративные эффекты. Разберем основные такие техники.

Вертикальные декоративные столбики (двухцветный репс)

Эффект достигается обычным репсовым переплетением утками двух цветов, которые в ткачестве чередуются через прокидку: прокидка утка одного цвета, прокидка утка второго цвета и т. д. Этот прием создает впечатление вертикальных столбиков (рис. 33).

Рис. 33. Двухцветный репс

Саржа (диагональные столбики)

Этот прием пришел в гобелен из ремизного ткачества. В саржевом переплетении нить утка перекрывает нити основы не в чередовании 1/1, как в обычном репсовом гобеленовом ткачестве, а перекрывает в определенном порядке большее число нитей основы. На рис. 34,а изображена саржа с чередованием 1/2 со сдвигом на 1, то есть нить утка перекрывает две нити основы, одну оставляет сверху и снова перекрывает две нити основы, при этом следующий ряд, сохраняя подобное чередование, сдвигается на одну нить основы. Данное переплетение создает в гобелене эффект диагональных столбиков. На рис. 34,б показана саржа 1/1/2 со сдвигом на 1, а на рис. 34,в — ломаная саржа 1/2 со сдвигом на 1 (в месте «излома» +1 меняется на —1, образуя зигзаг).

Рис. 34. Саржевое переплетение:

а — 1/2 со сдвигом на 1; б — 1/1/2 со сдвигом на 1; в — ломаная саржа 1/2 со сдвигом на 1 (в месте излома +1 меняется на — 1, образуя зигзаг)

На основе саржевого переплетения можно сделать двухцветные диагональные столбики. На рис. 35 показана саржа 2/2 со сдвигом 1, которая ткется утками двух цветов в противоположном чередовании.

Рис. 35. Диагональные двухцветные столбики

Беспорядочные широкие петли

Это переплетение создает эффект рельефной поверхности. В одну сторону уток в произвольном чередовании покрывает значительное число основных нитей, а в обратную сторону идет по закрепляющему полотняному переплетению (рис. 36).

Рис. 36. Беспорядочные широкие петли

Помимо декоративных приемов, пришедших из ремизного станочного ткачества, в современных гобеленах используют техники традиционного восточного ковроткачества, такие, как ворс, сумах, а также производные от них техники, возникшие уже в гобеленовом ткачестве, — петельчатый ворс, тройной узел.

Сумах

В такой технике ткались восточные безворсовые ковры, которые так и назывались — сумахи. В гобеленах техника сумах используется как декоративный прием, создающий четкие рельефные линии и фактурные поверхности. На рис. 37 показано, как выполнять 1-й ряд изделия в подобной технике. 2-й ряд сумаха может повторять 1-й, но располагаться «вверх ногами».

Рис. 37. Плетение в технике сумах:

а — охват нити основы снизу; б — охват нити основы сверху; в — плетение сумах с закрепительными полотняными прокладками

Когда ткете сумахом фактурную поверхность, помните, что сумах создает слишком рыхлую структуру гобелена и через 3…4 прокидки сумаха следует пропускать закрепительные полотняные прокидки. Данное плетение толстой нитью выгодно подчеркивает линии гобелена.

Тройной узел

Это фактурное плетение на базе сумаха. Тройной узел плетется на 1-й и 2-й нитях основы, как показано на рис. 38. Затем нить переходит сумахом на 4-ю нить основы и возвращается на 3-ю, затем на 4-ю и дальше на 6-ю нить и так далее. Тройной узел создает яркую фактурную поверхность, которой имитируют, например, кору дерева.

Рис. 38. Последовательность выполнения тройного узла

Ворс

Ворсовое ткачество дает яркую фактурную поверхность. Ворс крепится на двух соседних нитях основы. Его формируют с обрезанием после завязывания узла (рис. 39), либо нити для ворса предварительно нарезаются (рис. 40), а затем завязываются на основе (рис. 41).

Рис. 39. Крепление ворса от клубка

Рис. 40. Нарезание нитей для ворса

Рис. 41. Двойной узел

Между рядами ворса обязательно прокладывают несколько закрепляющих рядов полотняного плетения (репсового). В зависимости от желания ворс делают стоящим, как в классическом ковре, или пологим. Число закрепляющих ворс рядов различно — от двух обязательных рядов и более. Уток, закрепляющий ворс, не виден и может выполняться льном или хлопком. С краев гобелена ворс закрепляется кромкой. На основе высокой плотности применим другой вариант узла, так называемый «туркменский» ковровый узел, или полуторный узел (рис. 42).

Рис. 42. Полуторный узел

Иногда для создания декоративного эффекта в гобелен вплетают волокна сизаля — жесткого пальмового волокна, из которого плетут морские канаты. Именно в виде канатов он у нас и встречается. Сизаль красят как растительное волокно красителями для хлопка. Для гобелена сизалевую веревку разрезают на отрезки для ворса, разбирают на волокна и вставляют в плетение пучками из нескольких волокон, завязывая узел на 1 нить основы. Волокна сизаля вплетают не как обычный ворс, то есть рядами с закреплением, а лишь в той части эскиза, где необходимо создать эффект легкой ворсистости, смягчающей линии.

Петельный ворс

Данная разновидность ворса делается следующим образом: определив нужную длину петелек, находите подходящей толщины палочку, карандаш или линейку, затем прокладываете в обычном полотняном чередовании уточную нить, образующую ворс, при этом каждый раз, когда уток идет сверху основы, обвиваете им палочку (рис. 43). Затем палка вынимается и ворс прибивается закрепляющим полотняным переплетением.

Рис. 43. Последовательность выполнения петельного ворса

Ажурное переплетение (мережки)

При таком плетении нити основы перевиваются между собой попарно. Перевив нити фиксируют палочкой (рис. 44) либо просто руками, а в образовавшийся перевитый зев протягивают уточную нить. Используя этот декоративный прием в гобелене, помните, что на участке ажурного плетения увеличивается натяжение основы.

Рис. 44. Ажурное переплетение

Завершающие операции

Итак, вы познакомились с основными техниками, применяемыми при изготовлении гобеленов. При использовании этих техник следует помнить, что сумах, тройной узел, ворс потребляют много больше утка, чем простое репсовое переплетение, и, если все-таки включаете эти техники в замысел гобелена, проверьте, хватит ли имеющейся уточной пряжи.

Помимо гобеленов простой прямоугольной формы, встречаются и гобелены сложных форм, например, круглые или с отверстиями, и, чтобы придать гобеленам подобную форму, применяют картонные шаблоны Заметим, что с помощью шаблона формируют только нижнюю линию гобелена. Верхний же край гобелена выкладывают без шаблона. Чтобы закрепить края гобелена сложной формы, нити основы по контуру формы обвязываются двойным узлом прочной суровой нитью. Таким же узлом закрепляется и верхний край гобелена.

Как же заканчивают и срезают гобелен?

В гобелене прямоугольной формы сверху ткется заработка, а затем косичка, как и снизу гобелена. В гобеленах сложных форм заработка не ткется. Укрепив основу, вынимаете нижний разделительный картон, разделяющую палку и срезаете гобелен. Срезая гобелен, не забудьте оставлять свободные концы основы длиной не меньше 10 см. А чтобы гобелен не повело, обрезать начинают снизу, оставляя целыми несколько крайних и центральных нитей основы, которые обрезают в последнюю очередь (рис. 45).

Рис. 45. Как срезают гобелен

Точно в таком же порядке обрезается верхний край. Учтите, что снятый гобелен обязательно немного подсядет, поэтому, рассчитывая размеры гобелена, помните, готовый гобелен намного меньше натянутого на раме.

После снятия гобелена у него могут проявиться недостатки, не видные на натянутом гобелене, например, вздуются пузыри, поведет края. Эти недостатки удаляются отпариванием гобелена утюгом через влажную тряпку, но прежде чем отпаривать гобелен, «оформите» его, то есть внимательно посмотрите, нет ли щелей от вертикальных соединений утков, и зашейте их, если они имеются. Затем подворачиваются кромки. Прежде чем сделать это, следует связать свободные нити основы между собой, чтобы образовался рубчик. Соседние нити связываются обычным узлом дважды, после чего левая нить идет вниз с изнанки гобелена, а правая связывается дальше с соседней (рис. 46,а). Связав основу, хвосты подрежьте, чтобы они не мешали, когда будете подворачивать заработку и подшивать ее к гобелену потайным швом.

Рис. 46. Обработка кромок:

а — связывание нитей основы рубчиком; б — связывание нитей основы кистями

У фигурного гобелена без заработки аккуратно подшивают нити основы к изнанке гобелена, а потом заделывают плотной тканью. Отпарив гобелен, если это необходимо, оформляют его в его окончательном виде. Средние и большие гобелены чаще всего вешают «на палку», то есть к верхнему краю гобелена пришивают с изнанки карман на всю ширину из плотной прочной ткани и в него вставляют палку, на концах которой вбивают гвозди и крепят к ним прочную леску. Теперь гобелен можно вешать на стенку. Снизу гобелена иногда делают кисти, которые формируют двумя способами: оставляют нити основы (в этом случае нижнюю заработку распускают) и связывают их между собой пучками (рис. 46,б), или кисти выполняются из цветной шерсти и подвязываются к нижнему краю гобелена крючком, как ворс. Небольшие гобелены могут оформляться в рамку, как картины.

Готовый гобелен не советуем хранить в свернутом виде, так как может завестись моль. Повесьте его сразу на стену, желательно в хорошо проветриваемом помещении Гобелены ни в коем случае нельзя стирать, их чистят пылесосом.

КАК ГОТОВЯТ ПРЯЖУ ДЛЯ ГОБЕЛЕНОВ

Лучше всего подобрать утки из готовой окрашенной фабричными способами пряжи. Ведь фабричное крашение крепче домашнего. Но часто может и не оказаться шерсти того или иного цвета, необходимых по эскизу, или же нужна шерсть разных оттенков, но в небольших количествах, которую и в магазине не найдешь. Часто в эскизе присутствует много сложных цветовых переходов. Как передать такое разнообразие цветов в технике ткачества? Есть два пути достижения этой цели: смешение ниток разного цвета для получения промежуточного цвета и различных дополнительных оттенков (меланжирование) и окраска пряжи в необходимый цвет в домашних условиях.

Меланжирование позволяет осуществлять сложные переходы цвета, создавая поверхности гобелена «переливающийся» эффект. При меланжировании часто вводят в утки блестящие нити, например, люрекс, шелк, которые оживляют поверхность гобелена. Вместе с тем увлечение меланжевыми утками без чистых цветов создает нежелательный эффект «замыливания» цвета. И чтобы меланж «звучал» в гобелене, его необходимо чередовать с утками чистых цветов. И здесь мы подходим к проблеме крашения пряжи. Кстати, умение окрашивать пряжу в нужные цвета необходимо каждому, кто собирается заниматься изготовлением гобеленов.

Домашнее крашение пряжи

Крашение в домашних условиях производится или химическими, или натуральными красителями. Химические красители продаются в хозяйственных магазинах в виде порошков, но прежде чем выбрать краситель, определите состав пряжи, которую собираетесь окрашивать. Для этого зажженную спичку поднесите к концу нити. Если огонь постепенно продвигается по ней, нить не горит, а тлеет, причем на конце ее образуется темный спекшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (горение сопровождается запахом жженой кости), это шерстяная пряжа. Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстро охватывающим нить пламенем с запахом жженой бумаги и оставляют после сгорания рассыпающуюся золу. Синтетическая нить без примеси шерсти при горении плавится, на конце ее после охлаждения образуется твердый шарик, который трудно раздавить.

Часто шерстяная пряжа бывает с примесями. Если пряжа приобретена в магазине, то состав ее указывается на этикетке (помните, что чистошерстяная пряжа фабричного производства обычно содержит до 10 % синтетических добавок, что существенно не влияет на прокрас нити). Значительные добавки синтетики (лавсана и акрила) нежелательны в пряже, предназначенной для крашения. Шерсть с такими примесями при окрашивании красителями для шерсти получается как бы меланжированной: шерстяные волокна прокрашиваются в цвет красителя, а синтетические сохраняют первоначальный цвет Если же состав шерстяной пряжи неизвестен, попробуйте определить его, опять поджигая нитку: вискозная добавка дает более яркое пламя, а синтетика после сгорания оставляет в пепле оплавленный остаток. Если состав пряжи определить трудно, прежде чем красить пряжу мотками, попробуйте действие краски на небольшом кусочке соответствующей пряжи.

Красители выпускают в продажу в пакетах с указанием цвета красителя и типа волокна, который он окрашивает. При этом красители для шерсти также окрашивают и натуральный шелк, а для хлопка — лен и вискозу. (Красители для синтетики редко встречаются в продаже.) Продаются еще и красители, называемые «универсальными», окрашивающие как шерстяные, так и хлопчатобумажные волокна, но практически эти красители дают более слабый красящий эффект, так что смесовые нити, например, шерсть с вискозой, для получения более глубокого цвета лучше окрашивать комбинацией красителей для шерсти и хлопка.

Иногда на пакетах с красителями, кроме названия цвета и окрашиваемого волокна, указывается буквенный код. Он расшифровывается следующим образом: прибавление буквы к названию цвета указывает его оттенок — С (синеватый), Ж (желтоватый), К (красноватый) и т. д. Например, краситель «Прямой, черный 3» — цвет черный, оттенок зеленоватый, растворим в воде, так как «прямыми» называют красители, растворимые в воде. Именно этот класс красителей чаще всего используется для домашнего крашения. Иногда в названиях красителей указывают начальную букву химического реактива — закрепителя этого красителя. К красителям, которые закрепляются медным купоросом, прибавляется буква М; хромпиком — буква X. Если существует несколько оттенков красителя одного цвета, но разной интенсивности, то перед буквой, указывающей оттенок, ставят цифры. Например, краситель «Прямой, коричневый 2ЖХ» — цвет коричнево-желтоватый, имеет более желтый оттенок, чем «Прямой, коричневый ЖХ», растворим в воде, после крашения производится закрепление красителя раствором хромпика.

Итак, состав пряжи определен и необходимый краситель приобретен (бывает и такое!). Попробуем приготовить раствор красителя. Насыпьте порошок в небольшую эмалированную кастрюльку или поллитровую банку и налейте немного горячей кипяченой воды. Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г пряжи возьмите 1,5…2 пачки красителя; если выбран легкий полутон, то на то же количество пряжи возьмите краски чуть-чуть, на кончике ножа («горошину»).

Крашение «горошинами» иногда дает удивительные результаты. Например, можно окрасить пряжу в серый цвет и без серого красителя, а с помощью темно-синего или черного: на 200 г пряжи — «горошина» красителя. А если добавить в этот же раствор «полгорошины» василькового или голубого красителя, шерсть станет серо-голубой. Подсыпьте еще столько же василькового — шерсть потемнеет. Чтобы полупить голубую пряжу, используют «горошину» синей краски, розовую — столько же красной. Красивый цвет достигается, если смешать серую (80 %), коричневую (15 %) и красную (5 %) краски. Соединив же серый (75 %) и беж (25 %), получите тоже серый цвет, но более темного оттенка. А вот светло-оранжевый цвет пряжи выходит совершенно неожиданно: воду, в которой окрашивали шерсть в черный цвет, не выливайте, а опустите в нее моток белой пряжи

В какой посуде красить? Чтобы пряжа окрасилась равномерно, без пятен, понадобится эмалированный бак или такой же таз. Мотки должны свободно плавать в растворе красителя.

Масса красящего раствора обычно в 20 раз превышает массу окрашиваемой пряжи. Например, для 300 г пряжи необходимо 6 л раствора. Но вот, скажем, необходимо выкрасить 800…900 г пряжи, а соответствующей посуды нет. Тогда используйте такой прием - мотки нанижите на гладкую палку, концы которой положите на края бака, при этом нижняя часть пряжи должна быть погружена в краску. Пряжу непрерывно поворачивайте вокруг палки до тех пор, пока не закончится процесс крашения. Хочу предупредить - если пряжи слишком много, а подходящей посуды нет, не пытайтесь разделить пряжу на 2…3 части и красить порознь. Как правило, оттенки будут разными, хотя, казалось бы, все компоненты одинаковы. Рекомендуем как выход из положения следующее: разделите пряжу на 3 равные части и покрасьте их порознь в один и тот же цвет. Потом сложите все 3 нити вместе и смотайте в клубки.

Как подготовить мотки к крашению? Смотайте пряжу в мотки и свободно перевяжите их в 3…4 местах прочной хлопчатобумажной нитью (лучше светлой, чтобы не линяла). Масса каждого мотка не должна превышать 100 г. Постирайте их в теплой воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, так как их трудно удалить при полоскании, а остатки порошка изменят цвет.

Чистую пряжу просто замачивают на 30…40 мин в теплой воде, чтобы к моменту окрашивания она равномерно намокла. Запомните, хорошо окрашивается пряжа безукоризненно чистая и обязательно мокрая.

Если пряжа кремового оттенка, а красить ее приходится в светлый тон (например, голубой или бледно-розовый), то перед окраской ее следует отбелить, иначе чистого цвета не получится. Как пользоваться стандартным отбеливателем, указано на упаковке. Но есть и другой способ отбеливания: опустите мотки на 20…25 мин в мыльный раствор (мыло желательно «Детское»), нагревая его, но не доводя до кипения.

Иногда пряжу приходится отбеливать после крашения (скажем, она получилась слишком темного цвета). Мокрые мотки опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно поворачивая, нагревают. И так до тех пор, пока не получится нужный цвет. К примеру, лиловая пряжа через 20 мин кипячения становится сиреневой, темно-зеленая — светло-зеленой и т. д. Однако имейте в виду, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее. В последний раствор добавляют уксусную эссенцию (1 столовая ложка на 4…5 л воды) и прогревают пряжу еще 5…10 мин.

Для отбеливания пряжи годятся и другие рецепты. Вот один из них: на 1 л воды берут 5 г 3 %-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки стирают, затем полощут в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30…40 мин, после чего тщательно промывают в чистой воде. В последнюю воду добавляют столовый уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).

Еще рецепт: на 1 л воды — столовая ложка технического гидросульфита. Чистые мокрые мотки опускают в раствор на 15…20 мин, а затем полощут.

Красить пряжу лучше всего в дождевой воде. Нагрейте воду до 30…40 °C (не более), добавьте 2…3 столовые ложки соли и влейте краситель через три слоя марли. Через мокрые мотки проденьте прочную светлую веревку и опустите их в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Прогрейте пряжу 5…10 мин, непрерывно поворачивая. Потом выньте мотки из бака за концы веревки и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (1 столовая ложка на 4…5 л красящего раствора). Мотки снова опустите в раствор и доведите его до кипения.

Прокипятив пряжу 20 мин на слабом огне, выньте ее из емкости и добавьте в раствор остаток уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите еще 20…30 мин. Затем снимите бак с огня, оставьте в нем мотки до тех пор, пока вода не остынет. Прополощите пряжу в теплой воде с небольшим количеством уксуса и повесьте сушить в теплое место (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте ее прокипятить в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).

Одно из необходимых условий удачного крашения — непрерывное поворачивание мотков. Оставьте все дела и не отходите от бака, пока пряжа не окрасится, тем более что процесс этот длится всего около 1 ч.

В домашних условиях красят и лен, и хлопок. Технология тут такая же. Разница лишь в том, что соль в начале крашения не кладут, а растворяют ее в воде (1 столовая ложка на 1 пакет красителя) и, процеживая через два слоя марли, добавляют в два приема (как уксус при крашении шерстяной пряжи). А уксусом совсем не пользуются. Мотки прогревают 20…40 мин при слабом кипячении (шерсть красят на 20…30 мин дольше). Все остальное — подготовка мотков, красителя, посуды и окончание крашения такие же, как при окрашивании шерстяных ниток.

Познакомьтесь еще с одним рецептом. Вскипятите краситель, немного остудите, опустите туда сухие мотки. Помешивая, подержите их в растворе 5…30 мин (до нужной интенсивности цвета). Потом мотки переложите во второй раствор (2 столовые ложки уксуса на 2 л воды).

Нитки в уксусе станут бледнее, и чтобы цвет восстановился, подержите их полчаса в очередном растворе (5…6 капель глицерина на 1 стакан воды).

Клубок и моток шерсти при желании легко выкрасить в 3…4 цвета. Для этого прежде всего мотки перевязывают ниткой, но не очень туго — под тугие завязки краска проникает неровно и неокрашенные места образуют на пряже некрасивые цветные пятна.

Намочите 1/3 или 1/4 мотка и повесьте его на палку с таким расчетом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив пряжу, намочите противоположный конец мотка и опустите его в раствор другого цвета. Дайте ниткам высохнуть. Теперь моток сложите так, чтобы окрашенные части оказались в середине, а неокрашенные — на краю. Их подержите еще в одном красителе. Таким образом, на одном мотке получилась пряжа четырех цветов, считая первоначальный.

Еще один способ. Смотайте клубок массой 120…130 г. «Сердцевину» его сделайте очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустите в раствор красителя и покрасьте обычным способом. Нить в клубке получится с постепенным переходом от более темного тона к светлому.

Если требуется получить несколько близких оттенков одного цвета, делают так: общий объем пряжи делят на несколько небольших мотков и во время крашения опускают их в раствор через определенные промежутки времени (чем длительней крашение, тем цвет будет интенсивней, и наоборот). Еще оттенки одного цвета получают, окрасив в один цвет пряжу разных цветов.

При перекрашивании пряжи из одного цвета в другой нужно учитывать, что смешивание цветов дает третий цвет. Ниже приводится таблица, которая поможет определить получающийся цвет при перекрасе.

Пряжу темного цвета легко перекрасить в черный цвет, а чтобы у перекрашиваемых ниток убрать первоначальный оттенок (красный, бордо, коричневый), добавьте зеленый или темно-зеленый краситель (1/3 пакета зеленого красителя на 1 пакет черного), а, перекрашивая зеленую пряжу, на 1 пакет черного красителя берут 1/5 пакета фиолетового или коричневого.

При крашении полушерстяной пряжи (шерсть с вискозой) используют красители для шерсти и для хлопка одного цвета. Красители разводят в отдельных емкостях и соединяют уже в красильном баке Сначала окрашивают хлопчатобумажные волокна, а затем, повышая температуру, шерсть. Крашение полушерстяной пряжи производят в режиме крашения хлопчатобумажной пряжи. Если после сушки окажется, что окраска шерсти и хлопка неровна, — производят второе крашение. В этом случае перед крашением пряжу обрабатывают в кипящем растворе нашатырного спирта (50 г нашатырного спирта на 10 л воды). После этой обработки пряжу прополаскивают в теплой и холодной воде и производят вторичное окрашивание.

КРАШЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ

Кроме крашения химическими красителями, существуют старинные способы крашения натуральными красителями, которые дают более изысканные оттенки естественных цветов. При такой окраске для повышения ее качества всегда применяли протравы и закрепители.

Протравы

Алюмокалиевые квасцы, сернокислая медь, медный купорос, сернокислый цинк, двухлористое олово или железный купорос, сернокислое железо, хромокалиевые квасцы, бихромат калия, железоалюминиевые квасцы.

Закрепители

Химические: квасцы (желтые и бежевые оттенки), сульфат меди и медный купорос (желтые, зеленые, коричневые), сульфат железа и железный купорос (серые, серо-коричнево-зеленые, красно-коричневые), дихромат калия (горчично-желтые зеленые, бежевые, коричневые), винная кислота (бежевые, светло-коричневые).

Природные: щелок (2,3 кг хорошей березовой золы заливают 20 л кипящей воды, перемешивают, остужают), водяной пар, высветление мокрой окрашенной ткани на солнце, уксус, натуральная муравьиная кислота, рассол квашеной капусты.

Красители

Качество растительных красителей зависит от времени их сбора. Поэтому листья растений собирают перед Ивановым днем, цветы — только что раскрывшиеся, кору — весной, корни — до цветения или осенью. При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки. Сушат растения в тени. Корни перед сушкой моют. Высушенные растения хранят в закрытой посуде в сухом месте. Листья, стебли, корни, цветы, плоды, шишки, кору, семена предварительно отмачивают в течение суток в мягкой холодной воде, после чего растения кипятят в той же воде 15…20 мин. На 100 г растений — 1…2 л воды.

Ниже приведены способы получения разных красителей из листьев, коры и других частей растений, а также указана технология окраски пряжи в этих красителях. Учтите, что из приведенных компонентов готовят раствор, которого хватает на обработку 100 г пряжи.

• Береза

Листья. Свежие листья кипятят 1 ч. Сухие листья размачивают. Без протравки получится бежевый цвет.

Желтый цвет (для шерсти) — 22 г квасцов, 500 г листьев. Кипятить пряжу в растворе квасцов 30 мин. Листья кипятить 3…4 ч, отвар процедить и кипятить в нем пряжу 1 ч, затем ее прополаскать, высушить.

Серовато-зеленый цвет (для шерсти) — 1,2 г железного купороса, 6,5 г желудей, 150 г листьев. Листья кипятят 3…4 ч, отвар процеживают. Желуди и купорос кипятят в отваре красителя 15 мин, охлаждают, опускают туда пряжу и кипятят 1 ч, прополаскивают, высушивают.

Светло-желтый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 32 г поташа, 19 г квасцов, 800 г листьев. Материал кипятят в растворе квасцов 30 мин, охлаждают, воду сцеживают, материал сушат. Листья и поташ кипятят 4 ч, в этом отваре пряжу кипятят 1 ч, оставляют там до охлаждения. Прополаскивают, сушат.

Красновато-желтый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 500 г сухих листьев, 13 г квасцов. Листья кипятят 1 ч, в этот отвар добавляют квасцы, опускают в него пряжу и кипятят 1 ч. Сушат, не прополаскивая. После сушки пряжу некоторое время вымачивают в слабом щелоке.

Кора. Собирают весной во время «плача» растений.

Розовато-серый цвет (для шерсти) — 300 г сушеной коры, 6,5 г медного купороса. Кору дробят и кипятят 4 ч. Опущенную в отвар мокрую пряжу кипятят 15…30 мин. Прополаскивают, сушат.

Серовато-лиловый цвет (для хлопчатобумажного материала) — 600 г сушеной коры, 6,5 г железного купороса. Кору вымачивают сутки, кипятят 2 ч, в этом отваре красят пряжу 1…2 ч. Окрашенную пряжу кипятят в растворе железного купороса 30 мин. Прополаскивают, сушат.

• Ольха

Кора. Снимают кору с молодой ольхи (не покрытой коростой). На коре не должно быть древесины. Сушеная кора лучше сырой. Сухую кору дробят, вымачивают 12 ч в мягкой воде и кипятят в ней до получения темно-коричневой жидкости. Без закрепителя раствор окрашивает материал в коричневато-бежевый цвет. Если добавить медный купорос, будет коричневый. Для черного цвета нужна протравка железным купоросом.

Пряжу, окрашенную корой ольхи, выпаривают в печи или высветляют на солнце.

Черновато-серый цвет (для шерсти) — 200 г коры, 50 г пыли точильного камня, 13 г железного купороса. Воду с корой кипятят 4 ч, кладут в нее пыль точильного камня и кипятят 10 мин. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар и кипятят 30 мин. Затем осуществляют протравку железным купоросом в течение 1 ч и охлаждают в отваре красителя. Пряжу сушат, прополаскивают несколько раз в мыльной воде, в чистой теплой воде и в крепком горячем отваре ягод можжевельника.

Черный цвет (для хлопчатобумажного материала) — 500 г коры, 300 г щепок дуба, 200 г железного купороса. Пряжу протравливают 30 мин в отваре из щепок, потом 1 ч красят в отваре из коры с железным купоросом. Сушат. Сухую пряжу снова опускают в отвар коры. Так до тех пор, пока пряжа не станет черной.

Для получения серого цвета пряжу опускают 2…3 раза то в один, то в другой отвар, каждый раз высушенную.

• Крушина

Кора. Сухая или сырая кора дает оттенки коричневый, красновато-коричневый, лиловато-коричневый и др.

300 г собранной весной высушенной коры дробят и вымачивают 20 ч. Затем кору в этой же воде кипятят 3 ч. Окрашенная в этом растворе без протравки пряжа приобретает светлый зеленовато-коричневый цвет. Если добавить квасцы или винную кислоту, получается красный цвет, а дихромат калия — серовато-лиловый. С предварительной протравкой квасцами — красно-коричневый, с последующей протравкой — темно-коричневый.

Если окрашенную в коричневый цвет пряжу вымочить 1 ч в холодном щелоке, она станет кирпичного цвета. Льняные материалы при этом окрашиваются только в серый цвет.

Коричневый цвет (для шерсти) — 350 г коры, 16 г квасцов. Пряжу кипятить 30 мин в растворе квасцов и 1 ч в отваре из размолотой коры. Прополаскивают, сушат (Если после окраски пряжу высушить, не прополаскивая, и после этого несколько раз прокипятить в этом же или новом отваре красителя, оттенок будет темным.)

Светлый коричневато-серый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 0,7 г серной кислоты, 25 г винной кислоты. Кору кипятить 3 ч, в отвар добавить обе кислоты, опустить туда мокрую пряжу, кипятить 1 ч.

• Дуб

Дубовая кора с добавлением дубовых листьев и сами листья красят пряжу в черный и коричневый цвета, молодая кора — в бежевый, темно-красный, серовато-красный, коричневый. Добавляя желуди, удается получить много разных оттенков.

• Дикая яблоня

Для окраски применяют кору и листья яблони.

Золотисто-желтый цвет (для шерсти) — 100 г сушеной коры, 20 г квасцов. Кору дробят, вымачивают 12 ч и в этой же воде кипятят пряжу 3…4 ч. Пряжу красят с одновременной протравкой квасцами

Коричневато-желтый цвет (для шерсти) — 300 г желтых опавших листьев, 100 г медного купороса. Последний добавляют в готовый отвар, в этом растворе 1 ч кипятят пряжу и охлаждают.

Коричнево-желтый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 50 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин и 1 ч в отваре коры. Полощут и сушат.

Лимонно-желтый цвет (для шерсти) — 150 г коры, 16 г квасцов. Красят по предыдущему рецепту.

Если красить несколько партий пряжи в одном отваре, то первая будет желтовато-красной, а последующие светлее. Оттенок потеплее получают, прокипятив пряжу 30 мин в чистой воде.

• Лесной купырь

Для окраски используют цветки, стебли и листья.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 150 г стеблей, цветов, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Купырь кипятят 3…4 ч, процеживают. В отвар опускают пряжу и оставляют на 1 ч. Затем полощут и сушат.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 400 г стеблей, 16 г квасцов. Красить по предыдущему рецепту.

• Пупавка красильная

Для крашения собирают утром только что распустившиеся цветки. Красят свежими и сухими цветками шерсть и лен. На 100 г пряжи берут 90 г свежих цветков (сушеных — меньше). Свежие цветки вымачивают 4 ч и кипятят 1 ч.

Без протравки пупавка дает светлый зеленовато-желтый цвет. Протравка квасцами обеспечивает чистый желтый цвет. При предварительной протравке дихроматом калия получается красивый светло-коричневый цвет, а при окраске с одновременной протравкой железным купоросом — темный коричнево-зеленый.

• Подмаренник северный

Корни содержат красную краску, собирают их до цветения растения.

Лиловато-розовый цвет (для шерсти) — 100 г корней. Растереть корни, залить водой (или квасом) и кипятить пряжу до получения желаемого оттенка. После окраски пряжу стирают в теплой воде, полощут и сушат.

Мареново-красный цвет (для шерсти) — 200 г корней, 50 г квасцов, 50 г белых винных камней. Полчаса пряжу протравливают в растворе квасцов или винного камня. Размоченные корни кипятят 15 мин. В этом отваре кипятят пряжу 1 ч, окрашенную пряжу полощут и сушат.

• Калган

Корни собирают до цветения, для окраски идут свежие и сушеные корни.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 150 г высушенного и размельченного калгана вымачивают сутки и кипятят в той же воде 3 ч.

• Зверобой обыкновенный

Для окраски идут цветки растений. Не путать со зверобоем пятнистым, у которого четырехгранные стебли.

Красный цвет (для шерсти) — 60 г сушеных цветков, 4 г квасцов. Квасцы растворяют в кипящей воде, пряжу опускают в раствор и оставляют на 2 дня. Сушеные цветки вымачивают 6 ч и кипятят 1 ч. Пряжу вынимают из раствора квасцов, стряхивают и опускают в отвар красителя, кипятят 1 ч. Охлаждают в отваре, полощут.

• Василек синий

Синий цвет — цветки быстро сушат, мелко растирают и 2 ч кипятят. Отвару дают прокиснуть, пряжу кипятят в отваре до полного выпаривания воды, быстро сушат на солнце или на печи.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 150 г цветков, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин и в отваре васильков 1 ч. Прополаскивают, сушат.

Серый цвет (для шерсти) — 300 г цветков Кипятят 3 ч, отвар процеживают. Мокрую пряжу опускают в отвар и кипятят еще 30 мин, обязательно в железном котле Прополаскивают и сушат.

• Череда трехраздельная

Золотисто-желтый цвет (для шерсти) — 1200 г свежей череды, квасцы. Череду размельчают, вымачивают 6 ч и кипятят 1 ч в той же воде. Пряжу, предварительно протравленную квасцами, кипятят в отваре 1 ч.

• Шелуха лука

Красновато-желтый цвет (для шерсти) — 400 г сухой шелухи 7 ч вымачивают в воде и кипятят в той же воде 2 ч.

Если пряжу, предварительно протравленную квасцами, прокипятить в отваре красителя с добавлением винной кислоты, получится темно-желтый цвет. При одновременном окрашивании и протравке квасцами — светло-желтый цвет. Льняная пряжа без протравки окрашивается в красновато-желтый цвет.

Желтовато-коричневый цвет (для шерсти) — 800 г шелухи, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Шелуху кипятят 3…4 ч, процеживают в этом отваре, кипятят 1 ч протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

• Крапива жгучая

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 500 г сушеной крапивы, 19 г квасцов. Пряжу кипятят 30 мин в растворе квасцов. Крапиву замачивают, кипятят 3…4 ч, процеживают, в отваре кипятят 1 ч протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

Серовато-коричневый цвет (для шерсти) — 300 г сухой крапивы, 13 г медного купороса. Красят по предыдущему рецепту.

• Ель

Используют в основном шишки, причем для окраски подходят шишки, пролежавшие под снегом, — они должны быть сырыми и красными внутри.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 1500 г шишек, 19 г квасцов. Шишки рубят на мелкие кусочки и кипятят 4 ч. Отвар процеживают, растворяют в нем квасцы, пряжу кипятят 30 мин. Если в отвар положить немного медного купороса и пряжу прокипятить еще 30 мин, то получится более темный оттенок.

Светлый серовато-коричневый цвет (для шерсти) — 3000 г шишек, 5 г медного купороса. Красят по предыдущему рецепту.

Блекло-коричневый цвет (для шерсти) — 600 г елового хвороста, 2,5 г медного купороса. Мокрую пряжу опускают в отвар хвороста и кипятят 30 мин. Вынимают пряжу, добавляют в отвар купорос и кипятят пряжу в растворе еще 15…30 мин. Прополаскивают, сушат.

Зеленовато-желтый цвет (для шерсти) — 3000 г шишек, 6,5 г медного купороса. Шишки рубят, кипятят 4 ч, раствор процеживают и растворяют в нем купорос. Прокипяченную с содой пряжу мокрой опускают в отвар, кипятят 30 мин и оставляют там на 12 ч. Прополаскивают, сушат.

Коричневый цвет (для хлопчатобумажного или льняного материала) — 5300 г размельченных шишек, 16 г квасцов. Шишки кипятят 4 ч, отвар процеживают, растворяют в нем квасцы и кипятят 30 мин. В этом растворе кипятят пряжу 1 ч, медленно размешивая. Сушат, затем кипятят еще 30 мин в крепком щелоке из березовой золы, прополаскивают, сушат.

• Черемуха

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 400 г коры черемухи, 16 г квасцов. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 мин. Кору кипятят 3…4 ч, процеживают и 1 ч кипятят в этом растворе протравленную пряжу. Прополаскивают, сушат.

Светло-коричневый цвет (для шерсти) — 100 г коры, 16 г квасцов. Красят по предыдущему рецепту.

Светлый красновато-коричневый цвет (для шерсти) — 100 г коры, 13 г корней подморенника, 6,5 г желудей. Из коры готовят отвар, в котором 2 ч кипятят корни подморенника и желуди. В процеженный отвар опускают пряжу. Если ее подержать 10 мин в щелоке, цвет станет сине-красным.

Выкрашенную пряжу следует высушивать в проветриваемом помещении при комнатной температуре. Избегайте сушить пряжу на батарее, так как при неравномерном высыхании образуются затеки — в результате неравномерность окрашивания пряжи; не сушите и на солнечном свету — может произойти неравномерное выгорание красителя в пряже. После высыхания пряжа сматывается в свободные клубки, как для вязания.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

Гунина Л. В., Пермь

Учиться полезно в любом возрасте. Вот очень бы хотела научиться плести тонкое кружево иголкой. Кажется, это национальное армянское кружево. Видела его в армянской семье и в музеях Еревана.

* * *

Козлов Н. В., Владимир

Фотографией занимаюсь давно. Но как сфотографировать телевизионную картинку, не знаю. Видимо, поэтому все снимки получались нерезкими и смазанными, а на негативах появлялись блики.

* * *

Клементьева Аня, Пермь

Если вам не трудно, пожалуйста, выполните мою небольшую просьбу. Дело в том, что я ездила на юг и привезла оттуда много ракушек. Может быть, вы подскажете, как правильно и красиво сделать сережки или бусы из ракушек. А может быть, из ракушек можно сделать не только украшения?

* * *

Токарев В. А., Екатеринбург

Расскажите, пожалуйста, чем красить железную печь и трубы, чтобы краска не трескалась и не отшелушивалась. Слышал о рецепте краски с жидким стеклом, но в какой пропорции находятся компоненты краски, не знаю. Может быть, кто-нибудь напишет об этом в альманахе «Сделай сам»?

* * *

Золотарев В. Г., Нижний Новгород

Прошу вас поместить в журнале материал по обработке природного камня: изготовление изгородей, подпорных стенок, дорог, фундаментов и пр. И отдельно хотелось бы узнать о приемах скульптурных работ.

* * *

Чернов А. В., Москва

Известно, что строительные детали (блоки) можно изготовить из разных материалов, в том числе из опилок и щепы. Напечатайте, пожалуйста, как это делается, какие нужны добавки, растворы, как их приготовить, какое оборудование и механизмы нужны и т. д.

* * *

Кузьминов А., Владикавказ

Дело в том, что у нас в семье подрастает сын и мы хотим, чтобы он вырос крепким и здоровым. Одним из условий этого является наличие в квартире спортивно-игрового комплекса. В литературе, которой я располагаю, имеются весьма общие «раскладки» тренажеров семьи Приваловых и Скрипалевых. Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь из умельцев, имеющих у себя в квартире спортивно-игровые комплексы, поделился бы со мной секретами их изготовления.

* * *

Ганушкин Л. К., Ростов-на-Дону

Просьба поместить в альманахе «Сделай сам» материал об обработке древесины и о работе со шпоном (технология крепления шпона на основу).

* * *

Максюта Н. В., Ростовская обл.

Живем в сельской местности, занимаемся арендой. Испытываем острый дефицит в технике и технологии переработки как животноводческой, так и растениеводческой продукции. И маломощный ветрячок хотелось бы поставить, хотя бы как привод для мельницы. Поймите, что сейчас надо успеть дать знания большему числу желающих работать на земле и кормить людей.

От редакции. Присоединяемся к просьбе Максюты Н. В. и приглашаем к сотрудничеству авторов, желающих и способных написать об устройстве и монтаже ветряных двигателей. Телефон редакции: (095) 251-03-50

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

Маленькие хитрости от Данилова

А. Данилов

При пастеризации консервируемой продукции пользуются обычно щипцами для захвата банок. Продаваемые хозмагами щипцы неудобны тем, что при захвате горячей банки руку приходится держать прямо над банкой.

Если емкость с кипятком стоит на кухонной плите да еще Бог наградил заготовителя небольшим росточком, пастеризация становится весьма опасным мероприятием недолго и обвариться. Чтобы устранить это неудобство и сделать инструмент удобным, ручки щипцов лучше согнуть, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Модернизированные щипцы для захвата банок

* * *

Подобную операцию я произвел и с ножницами. Кто занимается шитьем или переплетом книг, иногда испытывает трудности при обрезке кромок переплетов или швов на плоскости, так как пальцы рук в кольцах ножниц мешают прижать ножницы к плоскости обрезки и возникает «мертвое пространство». Я отогнул ручки ножниц (рис. 2), и проблема исчезла.

Рис. 2. Ножницы, режущие заподлицо

* * *

При копчении рыбы и других продуктов на домашних установках требуются чурочки для получения дыма. К примеру, для моей установки «Синец», описанной в «Сделай сам» (издательство «Знание» № 3 за 1991 год), требуется 1…1,5 кг таких чурочек. Изготовление их — дело хлопотное и трудоемкое: надо напилить чурбачков или кубиков, из них наколоть пластин и уже из пластин — чурочки размером 5х5х50 мм. Если колоть по одной, не захочешь и рыбки. Когда пытаешься удержать несколько пластин сразу, чаще всего стопка рассыпается, а молоток все время гоняется за пальцем. Тогда на разрубаемый кубик натянул резиновое кольцо из камеры велосипеда, и процесс заготовки перестал быть нудным и трудоемким. Пластины и чурочки в кольце ведут себя мирно, не рассыпаются, пальцы целы (рис. 3).

Рис. 3. Чурки в кольце

* * *

Легко ли подвесить шторы, гардины, занавески, если они крепятся с помощью прищепок? Вроде бы легко. Раз, два, подвесил — и вся проблема! А жена под руку: «А шаг-то разный, не годится…» Полез, передвинул, посмотрел и опять… двадцать пять. Вот тебе и легко. Можно, конечно, заранее нанести какие-то метки на шторы, но можно и так. Подобрал я число прищепок, при котором легко найти середину любого отрезка длины занавески, в результате чего прищепки оказываются на одинаковом рассеянии друг от друга. Выяснилось, что этому правилу отвечает определенный ряд чисел. Как показано на рис. 4, взято 9 прищепок. Края гардины крепим к 1-й и 9-й прищепкам и на провис гардины нажимаем пальцем. Под ним и будет середина гардины, которую крепим к 5-й прищепке. Получаем еще два провиса и так же находим их середины Одну крепим к 3-й прищепке, другую к 7-й и т. д.

Рис. 4. Как вешать правильно шторы

Так и находим каждую середину и соответствующую ей прищепку. Наименьшее число прищепок — 3. Остальные числа определяются так:

3 x 2 – 1 = 5; 9 x 2 – 1 = 17

5 x 2 – 1 = 9; 17 x 2 – 1 = 33

Вот так из ничего получается диссертация.

* * *

Нелегко нарезать плашкой резьбу на стержнях из мягких материалов: алюминия, меди и др. Резьба шероховатится, задирается, вырывается витками, да и резьба лерки затирается.

Хотите верьте, хотите нет, но из всех опробованных жидкостей самым эффективным оказалось постное масло. Здесь подтверждается выражение: «…режет как по маслу».

* * *

Иногда в металле, пластмассе необходимо пропилить щель шириной 1,5…3 мм. Обыкновенным ножовочным полотном этого не сделаешь. А ведь полотно необходимой толщины изготовить просто, напаяв на целое полотно необходимое число отрезков (рис. 5).

Рис. 5. «Утолщение» ножовки

* * *

Часто требуется обновить или сделать резьбу в труднодоступном месте, где не развернуть леркодержатель. В некоторых случаях выгодно огранить на наждаке планку под соответствующий торцевой ключ, слегка впрессовать ее в ключ или опять же слегка припаять к нему. Торцевой ключ в необходимом случае без труда удается нарастить отрезком стержня или трубы.

* * *

Для гнутья труб несложно изготовить несложное приспособление (рис. 6). Из черенка лопаты, лучше из твердой породы дерева, отрезать 2 кругляша высотой в 1,5…2 диаметра изгибаемой трубы. В середине кругляшей просверлить отверстия под болты М8, М10, М12 (какие есть). Подбираем, тоже из твердой породы, деревянный брусок сечением 3х4 см и сверлим в нем соответствующие отверстия с расчетом, чтобы после установки кругляшей расстояние между ними было не меньше 1…1.5 диаметра изгибаемой трубы. На кругляши устанавливаем стальную пластинку шириной 3…4 см и толщиной 2…3 мм, все стягиваем болтами.

Приспособление крепим в тисках, и можно гнуть трубы.

Рис. 6. Деревянный трубогиб:

1 — деревянные кругляши; 2 — брусок; 3 — стальная пластина; 4 — тиски

* * *

В свое время в наших городах появились «хрущевки» — низкорослые дома с картонными дверями, открывающимися внутрь квартиры для удобства людей определенной категории, вышибающих эти двери вместе с коробками пинком ноги или натиском плеча. Чтобы избежать этой участи, придется укрепить коробку дверей стальными стержнями. Надо длинным сверлом просверлить сквозь боковые стороны дверной коробки 6 отверстий и вогнать туда металлические штыри диаметром 8…10 мм и длиной 200…250 мм (рис. 7).

Рис. 7. Укрепление дверной коробки (1) металлическими стержнями (2)

* * *

Вместо накидной цепочки (или в добавление к ней) сделал упор. Ведь при жаркой погоде двери приходится открывать, а цепочка — ненадежный сторож, так как ее легко перекусить. Упор — сторож надежный, позволяющий регулировать вентиляционную щель двери. Он делается из металлической трубки и крепится на двери (рис. 8).

Рис. 8. Упор для двери:

1 — трубка; 2 — шплинт; 3 — уголок с отверстиями

На прилежащей стене крепится упорная планка из уголка с отверстиями, позволяющими регулировать размеры щели приоткрываемой двери. При плотно закрытой изнутри двери упор выполняет функции замка, к которому не существует ключа и открыть который можно только изнутри. Размеры крепления и длин планки и упора даю для своей двери. Для других дверей и схем их расположения размеры уточняются по месту. Упорная планка устанавливается при закрытой двери, а упор находится в крайнем к двери отверстии. Во избежание произвольного выскальзывания упора из планки или при попытке открыть извне штырь упора фиксируется шплинтом, подвешенным к планке.

Маленькие хитрости от Берсенева

А. Берсенев

«ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА» ШИРИНОЙ 50…100 мм

Подгонка оконных переплетов, дверных полотен, шкафных дверок и др. к коробкам или друг к другу, особенно если примыкание не просматривается, затруднительна.

Необходимость подгонки легко определить защемлением между подгоняемыми элементами полоски писчей бумаги шириной 50…100 мм.

Подгонки не требуется, если полоска бумаги свободно вытягивается из плотно закрытых дверей или окон. И, наоборот, защемленная полоска бумаги свидетельствует о необходимости подгонки деталей с помощью стамески, рашпиля и т. п. Ну а о качестве сделанной подгонки будет сообщать нам тот же лист «лакмусовой» бумаги шириной 50…100 мм.

ТОЧНАЯ ВЫКРОЙКА

Домашнему мастеру нередко приходится настилать пол линолеумом в небольших помещениях, покрывать пластиком полки, подоконники и др. Однако далеко не всегда покрываемые поверхности имеют правильную геометрическую форму, а это существенно осложняет изготовление точной выкройки будущего покрытия, без чего трудно ожидать высокого качества работы.

Тем не менее точная выкройка может быть выполнена следующим образом. Из бумаги склеивается примерная выкройка с размерами, уменьшенными с каждой стороны на 50…70 мм. Затем с помощью клея и ножниц к грубой выкройке, положенной на покрываемую поверхность, подклеиваются по периметру кусочки (полоски) бумаги, которые своей наружной стороной точно повторяют очертание этой поверхности.

Изготовленные по полученной выкройке элементы покрытия дальнейшей подгонки не требуют.

ШЛИФОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Придать быстро красивую поверхность головкам болтов, шурупов, винтов, отрезкам труб, других цилиндрических поверхностей поможет дрель.

У детали предварительно снимаются напильником или надфилем заусенцы, затем деталь закрепляется в патроне дрели и шлифуется. (Место зажима детали для предохранения от повреждения целесообразно обернуть 2…3 слоями бумаги или изоляционной ленты.)

Шлифовка проводится с помощью наждачной шкурки, ученическим чернильным ластиком, толстым сукном с нанесенной на него пастой для чистки раковин, а также полировочной или зубной, конечно, соблюдая последовательность обработки от грубого абразивного материала к тонкому.

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

Снять ржавчину с мелких деталей из стали удается с помощью старого (использованного) аккумуляторного электролита.

Ржавые детали погружаются в электролит и оставляются в нем на 10…20 мин.

После этого электролит сливают, а детали тщательно моют в проточной воде.

Вся работа должна производиться на открытом воздухе и с соблюдением мер предосторожности.

СТИРКА ГАЛСТУКОВ

Не торопитесь выбрасывать полюбившийся вам, но уже потерявший вид галстук. Его легко сделать буквально новым. Попытка выстирать обычным способом результатов не дает — галстук в этом случае вытягивается, скручивается, плохо гладится и т. д.

Поступим следующим образом. Вырежем по форме галстука шаблон из пищевого пластика толщиной 1…1,5 мм с небольшим припуском по ширине (по всей длине шаблона). Длина шаблона должна быть немного больше свободной и завязываемой частей галстука.

Затем следует натянуть галстук на шаблон, тщательно расправить его (вместе с подкладкой) и стирать щеткой с мылом или стиральным порошком. При сушке и глажении шаблон не вынимается. Глажение проводится через хлопчатобумажную ткань.

Вот уже много лет автор этих строк пользуется таким методом стирки. Галстуки полностью восстанавливают свой первоначальный вид. Понятно, что для разных по размерам галстуков нужны и разные шаблоны.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ НОЖОВОК

Удобные чехлы для ножовок разного размера несложно сделать из листового алюминия (мягкого дюраля) или пластика. Конструкция чехлов и способ их изготовления представлены на рисунке. Листовой алюминий берется толщиной 0,5…1 мм, пластик — 1…1,5 мм. Чехлы могут быть выполнены в двух вариантах: в виде «корытца» путем изгиба листового материала либо набором пластин разной высоты, скрепляемых заклепками. Длина чехла А определяется длиной пилы, а ширина «прорези» В в чехле — размером развода зубьев пилы.

Алюминиевая проволока для держателей диаметром 4 мм. Держатели изгибаются по месту, рихтуются, излишки длины заготовки обрезаются.

Чехлы для ножовок:

а — эскиз чехла в сборе с ножовкой; б — чехол (вариант 1); в — чехол (вариант 2);

1 — чехол; 2 — ножовка; 3 — держатели; 4 — заклепки

Что нужно знать о клеях

Б. Смирнов

Если вам понадобилось склеить рассохшуюся мебель, лыжи или любимую статуэтку, поставить заплату на занавеску, велосипедную камеру, волейбольный мяч или заделать течь в аквариуме, словом, выполнить мелкий текущий ремонт, придется воспользоваться средствами бытовой химии. В продаже встречается много клеев, при помощи которых такой ремонт удается сделать собственными руками, притом быстро и надежно.

При соблюдении общих правил гарантия на качественное и надежное склеивание материалов обеспечена. Во-первых, склеиваемые поверхности тщательно очищают от жира и грязи, от остатков старого клея и краски. Поверхности склеиваемых материалов желательно обработать напильником или шкуркой, чтобы она стала шероховатой, что облегчит схватываемость клея. Во-вторых, пленка наносимого жидкого клея должна быть равномерной и тонкой. В-третьих, склеиваемые детали обязательно следует сжать при помощи струбцины, жгута или положенного на них груза. Вообще-то правила эти общеизвестны, но не всегда выполняются.

Если поверхности склеиваемых материалов гладкие и нет возможности сделать их шероховатыми, применяют так называемый контактный способ склеивания. При подобном способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности, а перед их соединением нанесенный клей подсушивают. Это необходимо, чтобы в клее испарилась большая часть растворителя и образовалась эластичная пленка. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея стороны соединяют и плотно сдавливают.

БУМАГА И КАРТОН

Для склеивания бумаги и картона применяют несколько типов клея. Лучшие из них — бесцветные прочные и не вызывающие коробления — «Синтекс», «Ортофикс», «Синтетический для бумаги», «Синтетический» и ряд клеев на основе поливинилацетатной эмульсии. Распространены и клеи на основе жидкого стекла, например, «Силикатный», хотя они имеют серьезный недостаток: клеевой шов коробится и желтеет, они не пригодны для наклеивания бумаги на стекло. Хорошо склеивают бумагу универсальные клеи «АГО», «Киттификс», «Мекол».

Чтобы наклеить фотографии в альбом, очень удобен резиновый клей. В этом случае фотографии не коробятся, при необходимости их легко отделить от бумаги, а остатки клея снять обыкновенным ластиком.

Если не требуется, чтобы клей быстро схватывался, то бумагу клеят универсальными клеями «Синтетическим для быта», «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», «ЭПВА». Для склеивания бумаги с другими материалами применяют следующие клеи:

• картон: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский» и другие казеиновые клеи, «АГО», «ЕГА»;

• фанера и дерево: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский», «АГО», «ЕГА»;

• стекло: «Синтетический», «Клей казеиновый конторский»;

• металл: «Синтетический»;

• кожа: «Синтетический», «АГО», «ЕГА»;

• ткань: «Синтетический».

Когда бумагу склеивают с картоном, жестью, стеклом, фанерой, достаточно смазать клеем одну из поверхностей, наложить на другую и выдержать 15 мин, чтобы произошло затвердение клея. Если же бумагу склеивают с тканью, лучше смазать клеем обе поверхности и положить на шов груз.

ДРЕВЕСИНА

Для ремонта мебели применяются клеи «ПВА», «ПВА-А», «ПВА-М», а также «Дубок», «Синтетический столярный», «Клей казеиновый» (в порошке), «Клей костный» (в порошке) и «Клей костный» (в плитках). Прочны и водостойки «Казеиновый клей» и «Синтетический столярный». Менее всего удобен в употреблении костный клей.

Клей «Синтетический столярный» двухкомпонентный: смола (вязкая масса от белого до коричневого цвета) и отвердитель (порошок щавелевой кислоты белого цвета). Отвердитель растворяют в половине стакана горячей воды, затем смолу и раствор отвердителя тщательно перемешивают до получения однородной массы. Приготовленная порция готова к действию в течение 20 мин.

Прочный шов получается только между деталями из сухой древесины, причем лучше, если «сухость» обеих склеиваемых деталей примерно одинакова. При работе клей заполняет поры древесины, вскрытые при строгании и распиловке, что и обеспечивает прочность шва. Если же поры закрыты, к примеру, старым клеем или краской, то их необходимо удалить.

Как уже говорилось, клееное соединение получается более прочным, если клеевой шов тонкий. Поэтому при склеивании расшатавшейся мебели старые покрытия зачищают осторожно, чтобы не появились слишком большие зазоры. Если же зазоры все-таки «имеют место быть», вставьте в них прокладки из тонкой фанеры.

Рассмотрим порядок наклеивания на древесину фанеры, слоистого пластика, шпона (однослойная фанера), декоративной пленки из поливинилхлорида.

Декоративные пленки из поливинилхлорида и слоистый бумажный декоративный пластик приклеивать к дереву лучше всего каучуковыми клеями «Эластосил-2», «КР-1», «88Н». Наклеиваемую поверхность пленки необходимо зачистить тонкой наждачной шкуркой, а затем обезжирить бензином. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности, затем накладывают пленку или пластик на деревянную основу, тщательно разглаживают, выжимая воздушные пузыри из-под пленки. После этого на пленку (пластик) кладут на 20…30 мин груз из расчета 3…4 кг нагрузки на 1 см^2 поверхности.

Чтобы покрыть древесину шпоном, целесообразнее всего использовать клей «Синтетический столярный», так как он образует совершенно бесцветный шов, при его же отсутствии возьмите казеиновый клей. Поливинилацетатные клеи применять не рекомендуется из-за их низкой водостойкости. Костный клей использовать также не следует, так как он образует окрашенный шов.

При наклеивании фанеры на деревянное изделие следует учитывать тот факт, что клей наносится только на деревянное изделие. Если клеем покрыть обе поверхности, то фанера немедленно покоробится, а при выпрямлении места соединений разойдутся и около них появятся мелкие трещины. Поэтому клеем промазывают только поверхность деревянного изделия и накладывают на него сухую фанеру, прижимая ее на 40…50 мин грузом. Затвердевает шов в течение 6 ч.

При использовании двухкомпонентного клея «Синтетический столярный» смолу и отвердитель разрешается не смешивать заранее, а наносить их на изделие по очереди: сначала на деталь (изделие) наносится слой отвердителя, а затем слой смолы. После этого на деталь накладывают сухую фанеру, прижимая ее грузом. Следует учесть, что в этом случае клеевой шов получается достаточно прочный, но хрупкий. Он выдерживает действие холодной воды, но в теплой (около 60 °C) быстро разрушается.

Прочное соединение ткани с деревом обеспечивают такие клеи, как «ПВА», «БФ-6», «Уникум». Однако при применении «ПВА», «БФ-6» следует учесть их особенности: первый отличается низкой водостойкостью, второй образует шов, окрашенный в желтый цвет. При использовании «ПВА» на ткань и дерево наносится слой клея, затем их прикладывают друг к другу и проглаживают ткань через мокрую тряпку горячим утюгом, пока тряпка не станет совершенно сухой. Если же берется «Уникум», то вместо проглаживания достаточно придавить соединение на 2…3 ч грузом.

МЕТАЛЛЫ

Нередко перед автолюбителями встает задача заделать трещину в головке или цилиндре двигателей мотоциклов и автомобилей, вклеить штуцер, загерметизировать треснувший бак. В таких случаях на помощь придут «Эпоксидная шпатлевка» и клей «БФ-2». Вполне пригодны клеи «ЭПО» и «ЭДП». Вначале с поверхности склеиваемых предметов снимают жировые загрязнения, ржавчину и делают ее шероховатой. Жировые загрязнения удаляются ацетоном или бензином, а также растворами моющих средств. От ржавчины со стальных деталей легко избавиться, погрузив их на 50…60 с в раствор, состоящий из 30 частей концентрированной соляной кислоты, 1 части 30 %-ной перекиси водорода и 20 частей воды. После такой обработки детали тщательно промывают водой и хорошо сушат. Клей наносят сразу же после обезжиривания и травления. Перед склеиванием необходимо заранее подготовить приспособления для скрепления деталей — тиски, струбцины, болты и т. п.

«Эпоксидной шпатлевкой», клеями «БФ-2», «ЭПО» и «ЭДП» заделывают пробоины в баках и отверстия в трубопроводах. Если ширина пробоины или отверстия менее 12 мм, то их заклеивают пластырем из ткани, промазанной «Эпоксидной шпатлевкой». Пластырь накладывается на отверстие, кромки которого предварительно зачищают, а затем промазывают сверху и изнутри клеем.

Пробоины, отверстия и трещины в различных металлических предметах удается заделать и с помощью клея «БФ-2», для чего понадобится металлическая заплатка, размеры которой на 5…10 мм больше размеров отверстия. Края и отверстия, и заплаты обрабатывают шкуркой, а за 10…15 мин до склеивания протирают поверхность тампоном, смоченным ацетоном. Затем на края отверстия и на заплату наносят клей, последнюю хорошо прижимают струбцинами и прогревают клеевой шов, используя Для этого электроплитку или электропаяльник.

СТЕКЛО

При склеивании стекол прочные, бесцветные, стойкие к холодной воде соединения дают клеи «Марс», «Уникум», «ПВА», пригодны также для этих целей «Суперцемент» и «БФ-2».

Перед склеиванием поверхность стекла тщательно обезжиривают ацетоном. На каждую поверхность наносят тонкий слой клея и подсушивают в течение 5…10 мин. Затем наносят еще по одному слою, подсушивают последние 2…3 мин и соединяют стекла. Чтобы во время отвердения клея детали были плотно прижаты одна к другой, используют резиновые жгуты или струбцины. Конечно, под щечки струбцины необходимо подкладывать куски фанеры или толстой резины. В таком состоянии склеиваемые предметы должны находиться не менее 20 мин, а окончательное затвердевание шва происходит за 24 ч.

Для наклеивания на стекло тканей, дерева и бумаги применяют «ПВА», «ПВА-А» и др. Однако надо учитывать, что у них ограниченная водостойкость. При склеивании обе поверхности промазывают клеем, затем соединяют, накладывают небольшой груз и выдерживают не менее 1 ч. Полностью шов затвердевает за 2 ч.

Необходимость склеивания стекла с различными металлами возникает в тех случаях, когда хотят уплотнить или загерметизировать аквариумы и оконные переплеты. Для этой цели пригодны двухкомпонентные клеи-герметики, а также самодельные замазки. Из клеев-герметиков лучше всего подойдут «Эластосил-2», «Клей-герметик» и «Герметик ПЛ-1». Все они образуют прочные и водостойкие швы. Для склеивания стекла с металлом годится также достаточно водостойкий клей «Уникум».

Поверхность стекла перед склеиванием обезжиривают ацетоном, а поверхность металла предварительно тщательно очищают от ржавчины и также обезжиривают. При склеивании металл и стекло должны быть совершенно сухими, воду в аквариум разрешается наливать не раньше чем через 3 суток после склеивания.

Подготовленную к склеиванию раму аквариума промазывают герметиком в необходимых местах, ставят стекло и закрепляют его распорками, при этом необходимо под концы распорок подложить куски фанеры, иначе стекло может треснуть. Шов между стеклом и металлом также промазывают герметиком с помощью ножа или шпателя. (При герметизации аквариума не забудьте проверить, не содержит ли клей вредных для рыб и растений компонентов. — Примечание редактора.)

КОЖА

Чтобы склеить кожу с кожей, тканью или кожзаменителями наиболее пригодны клеи: «Марс», «МЦ-1», «АГО», «ЕГА», «Рапид», «88Н», «ПВХ», «ПВА», «Латекс» и «Уникум».

Чаще всего кожу приходится склеивать, когда на кожаный верх обуви требуется поставить заплату. Последнюю вырезают, чтобы она на 3…4 мм заходила на края поврежденного места. Край заплаты при этом срезают «на нет». Поверхность обуви и заплаты очищают от грязи, жировые загрязнения снимают ацетоном. Затем участок обуви, подлежащий ремонту, и изнанку заплаты обрабатывают напильником или наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. В ботинок вставляют колодку, а если ее нет, то туго набивают бумагой.

При склеивании кожи клеями «АГО», «Рапид» смазывают ремонтируемый участок обуви и изнанку заплаты, сушат клей 20…30 мин, затем повторно наносят его на обе поверхности и не позже чем через 1…2 мин накладывают заплату, которую плотно прибинтовывают к ботинку резиновым бинтом. Можно нанести на ботинок и заплату один слой клея, сразу наложить ее на поврежденное место и прижать, но качество склеивания будет несколько хуже. Снять бинт и пользоваться обувью лучше не ранее чем через 6 ч после ремонта.

С помощью каучуковых клеев, таких, как «88Н», «Патекс», удается не только соединить кожу, но и приклеивать к ней различные пластики, искусственную кожу, войлок и текстильные материалы. В этом случае на обе подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и дают ему высохнуть. Затем наносят второй слой клея и также дают подсохнуть «до отлипа», после чего соединяют детали, сильно сжимая их резиновым бинтом или струбциной на 3…4 ч. Продолжительность сушки шва не менее 10 ч.

ФАРФОР И КЕРАМИКА

Для склеивания фарфора и керамики подходят прочные и водостойкие клеи «ЭДП», «ЭПО», «Марс», «Рапид», «Мекол», «Патекс» и «Уникум».

При склеивании фарфора поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть 20 мин. После этого наносят второй слой, соединяют склеиваемые поверхности, сильно сжимают струбцинами, резиновым жгутом и выдерживают в таком состоянии не менее 3 ч. Окончательно схватывается шов через 2 суток.

РЕЗИНА

Для соединения резины с резиной служит «Клей резиновый», а с другими материалами — «88Н», «88НП», «Патекс» (их также применяют и для склеивания резины). Поверхности, предназначенные для склеивания, очищают от грязи каким-либо моющим раствором и хорошо просушивают. Затем участки зачищают и обезжиривают бензином. На подготовленные поверхности наносят слой клея и дают ему высохнуть в течение 10… 15 мин, после, чего наносят второй слой и дают подсохнуть 3…5 мин. Потом поверхности сжимают и оставляют на 2…3 ч под небольшой нагрузкой. Окончательная сушка длится 12 ч.

КАК СДЕЛАТЬ КЛЕЙ САМОМУ

• Для винипласта

Бытует мнение, что винипласт невозможно склеить, так как он инертен к агрессивным средам. Однако это не так. Отлично склеивает винипласт, оргстекло, полистирол и другие пластмассы зубоврачебный клей-стирокрил, который бывает в аптеках.

Склеиваемые поверхности прежде всего зачищают напильником, чтобы обезжирить их и одновременно превратить в шероховатые. Затем готовят клей, смешав жидкость и порошок стирокрила в соотношении 1:1 или 1:2 (по массе). Тщательно размешав смесь, сразу же нанесите ее на склеиваемые поверхности и сразу же соедините детали.

Ввиду того, что клей этот быстросохнущий, готовить его надо небольшими порциями.

Через 1…2 суток клей засохнет окончательно. При этом прочность шва становится выше прочности склеиваемого материала.

• Для оргстекла

Если нет готового клея для оргстекла, приготовьте его, растворив в ацетоне пластмассу, например, негодную пластмассовую детскую игрушку. Пластмассу размельчите, всыпьте в стеклянный пузырек, залейте ацетоном (подойдет и какой-нибудь растворитель). Пузырек закройте пробкой и содержимое взболтайте. Вскоре в пузырьке образуется однородная масса — клей готов к применению.

• Для деревянных элементов

Для склеивания дерева применяют клеи животного происхождения и синтетические.

Коллагеновый клей выпускают в сухом виде (плитками) или в виде застывшего студня, который называется галерта. При повышенной влажности клей покрывается плесенью и загнивает, поэтому храните его в сухом помещении.

Клей приготовляют следующим образом. Необходимое количество сухого клея в плитках заливают холодной водой (обязательно чистой) и оставляют для набухания на 12…24 ч. Этот срок легко сократить в 3…4 раза, если плитки клея раздробить на мелкие кусочки, а затем уже залить водой. Полученный после набухания раствор переливают в чистый сосуд и помещают в водяную ванну или же раствор выливают в клееварку с водяной рубашкой. Температура воды в водяной ванне не более 80 °C. Чтобы избежать образования пены в процессе нагревания, клеевой раствор помешивают деревянной лопаткой. Клей считается готовым к употреблению, если в нем нет комков.

Казеиновый клей широко используется в домашних делах благодаря хорошим качествам и простоте приготовления. Выпускается в виде порошка, из которого клей готовят следующим образом. В клеемешалку наливают холодную воду, а затем при непрерывном перемешивании засыпают порошок клея. Перемешивание ведется непрерывно в течение 40…50 мин до полного растворения порошка и образования однородной сметанообразной массы. Приготовленному раствору дают отстояться в течение 10…15 мин, после чего снимают пену и клей готов.

Казеино-цементный клей представляет собой разновидность казеинового клея, к которому добавлен цемент. Соединения, склеенные на казеиноцементном клее, обладают высокой прочностью в сухом состоянии, а также повышенной водо- и атмосферостойкостью. Казенно-цементный клей состоит из следующих составных веществ: казеинового клея, порошка цемента марки не ниже «400» и воды (температура 10…20 °C); компоненты взяты в соотношении 100:75:220–250 (по массе). В клеемешалку наливают необходимое количество воды, затем постепенно при непрерывном помешивании засыпают казеиновый порошок. Через 30…40 мин в раствор вводят

при постоянном перемешивании цемент, предварительно просеянный через сито. После этого перемешивание продолжают до получения однородной массы без комков. В процессе подготовки и нанесения клея (на склеиваемые поверхности) избегайте образования пены. Приготовленный клей должен быть использован в течение 5…8 ч, так как после этого срока он густеет и становится непригодным для работы.

Если имеется уже готовая смесь казеино-цементного клея в виде порошка, смешайте ее с водой в соотношении 100:130…140 (по массе).

К чему привели поиски клея

Д. Суханов

В поисках клея нужного мне состава обнаружил, что залитые ацетоном и выдержанные в нем продолжительное время обломки разнообразных пластмассовых изделий: мыльниц, детских игрушек, футляров из-под губной помады — превращаются в серую аморфную массу, похожую на пластилин, при этом «высохшая» масса становится твердокаменной, но прекрасно обрабатывается, легко полируется.

Ей сразу нашлось применение в качестве материала для судо- и авиамоделизма: якоря, дельные вещи, колеса, шасси, ростры, рельефная лепка… В общем, этой массе удается придать практически любую объемную форму, прекрасно при этом сохраняющуюся. И еще одно прекрасное свойство этого побочного материала: он совершенно не подвержен воздействию влаги, выгодно выигрывая этим перед деревом, металлом, папье-маше и гипсом.

Так что, дорогие мастера, увидев под ногами останки пластмассовых изделий, не проходите мимо, а нагнитесь и поднимите — ой как пригодится, если у вас творческий склад ума!

Да, в банке с ацетоном и засыпанными туда пластмассовыми обломками возможен «искусственный отбор», когда одни обломки растворятся, а на другие ацетон не окажет воздействия. В этом случае остатки жидкости слейте — это клей, нерастворившиеся куски удалите, остальное — в дело!

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Печь для бани

В. Падерин

В настоящее время люди стали больше заботиться о своем здоровье, и поэтому увлечение сауной — не дань моде. Не зря говорят: «Баня парит, баня жарит, баня все поправит». Сауны строят на дачах, в садах, в загородных домах, на предприятиях, фермах и т. д.

Само строительство бани не вызывает затруднений, есть старые, «дедовские», веками проверенные методы строительства. Правда, в старину бани делали «по-черному», а сейчас их строят «по-чистому»; с предбанниками, моечными отделениями, а на предприятиях — с комнатами отдыха, бассейнами, спортивными залами и прочими атрибутами укрепления здоровья.

Но самое главное в бане — ее «сердце» — это печь. Не будет хорошей печи — не будет жаркой бани.

Вот над этим «сердцем» я очень много думал, перелистал массу литературы, много бань испытал в натуре на себе, принимая их жар. Но большинство парилок были «не качественными» ввиду того, что в них получался сырой пар.

Известно, что самое главное в бане — это температура и пар, и пар лучше всего сухой. Но как сделать «это главное» у себя на приусадебном участке?

Применять электронагрев экономически невыгодно. Конструкция печи с боковыми баками для нагрева воды не позволяет получить сухой пар, так как баня еще не прогрелась, а вода в баке уже кипит, что создает в бане сырой пар

Сделал так. Изготовил обычную печурку-буржуйку с регистром внутри топки для нагрева воды, а вверху над топкой соорудил открытый карман для камней, сделал его открытым, потому что когда «поддаешь» парку, то льешь воду наверх печи, где лежат камни, что безопасно, ведь пар поднимается вверх. Если сделать карман закрытым с выходом пара сбоку, то выходящим паром легко и обжечься.

Сама печь изготовлена из обычной листовой стали толщиной 4…5 мм (из нержавеющей стали печь лучше не делать, потому что у нее очень низкая теплоотдача). А вот регистр и бак для горячей воды необходимо соорудить либо из нержавеющей стали, либо из какого-нибудь другого нержавеющего металла.

Бак для горячей воды изготовлен отдельно от печи. Это сделано для того, чтобы бак можно было поместить в любом помещении: предбаннике, моечной или даже за стеной бани — на улице. Бак подвешивают на стену, и нижний уровень бака должен быть выше регистра печи минимум на 500 мм. Штуцера бака и регистра печи соединяются резиновым шлангом с креплением шланга хомутами, чтобы шланг провисал, поднимаясь постепенно от печи к баку. (Лучше шланг заменить на трубы.)

На зимний период воду из бака и регистра сливаю во избежание разрыва и того, и другого. Делаю это, сняв шланг с нижнего штуцера регистра печи. Если водяная система из труб, то у нижнего штуцера регистра печи предусмотрите тройник с заглушкой, которая при сливе воды снимается.

Устройство печи для бани приведено на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Печь для сауны с топкой из предбанника:

1 — печь; 2 — пламегаситель; 3 — бак для воды вместимостью 105 л; 4 — теплообменник

Рис. 2. Устройство пламегасителя:

1 — корпус; 2 — заслонка (материал — листовая сталь толщиной 2 мм;

Самый простой способ (кроем крыши)

В. Семенив

Этот способ подсмотрен знакомыми моряками в Японии и отличается простотой изготовления, прочностью соединений, эстетичным видом.

Для выполнения «японской» кровли, кроме, естественно, кровельного железа, понадобятся деревянные бруски сечением 50х50 мм, гвозди 4x100 и 3х40 мм.

Если применяются листы «черного» кровельного железа, то для предохранения их от коррозии предварительно окрасьте их с обеих сторон олифой с добавлением краски. Оцинкованные листы красить не нужно.

Сначала листы железа соединяют короткими сторонами в замок лежачими фальцами и получают полосы кровли — так называемые «картины», общей длиной немного меньше длины ската крыши. У собранных полос с двух длинных сторон по всей длине делают вертикальные отгибы шириной по 45…50 мм.

По краю ската крыши к доскам обрешетки прибивают брусок, поднимают заготовленную «картину» и прибивают ее отбортовку к боковой стороне бруска, далее устанавливают брусок с другой стороны полосы, прибивают к нему вторую отбортовку. Затем укладывают следующую «картину» и т. д. Можно заранее набить на скат крыши бруски с нужным интервалом, если уверены, что отбортовка получится ровной и «картины» будут одинаковой ширины (см. рисунок).

И, наконец, каждый брусок закрывают кожухом из кровельного железа. Кожух П-образного профиля выколачивают из полосы шириной 145 мм, у которой делают две отбортовки по 45 мм. Прибивают кожухи к брускам гвоздями так же, как и «картины», — сбоку. Если прибивать их сверху, то крыша потечет.

«Японская» кровля:

1 — лист кровельного железа; 2 — кожух

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Не только упаковка…

Т. Мосина

В доме часто скапливается, а потом выбрасывается различная упаковочная тара: пустые молочные или кефирные картонные коробки-пакеты типа «Тетра-Пак», небольшие стеклянные пузырьки от лекарств, тюбики из-под шампуня, спичечные коробки и др. (рис. 1).

Рис. 1. Ненужные материалы для самоделок

Однако стоит проявить немного фантазии, вкуса, усердия, и из этого на первый взгляд ненужного хлама выйдет масса удобных в домашнем хозяйстве вещей. Некоторые виды упаковок пригодятся при работе с детьми в детских садах, кружках «Умелые руки» и на уроках труда в начальных классах школы. С помощью родителей или преподавателей детям по силам сделать из таких упаковок множество интересных самоделок, елочных игрушек, придумать увлекательные настольные игры. Только для работы и окончательной отделки изделий потребуются: простые и цветные карандаши, ластики, линейки, лекала, плотная и тонкая белая, цветная и бархатистая бумага, циркуль, фломастеры и акварельные краски, острый нож, скальпель, ножницы, толстая портновская игла или шило, клей (канцелярский, резиновый, эпоксидный, «БФ»), скрепочный сшиватель для картона, склеивающая лента («скотч»), переводные картинки и яркие «фирменные» этикетки, тонкая проволока, пуговицы, хозяйственные перчатки и другие «инструменты». Извините за такой, может быть, излишне подробный список, но все эти писчебумажные принадлежности, чертежные приборы, инструменты и т. д. обязательно понадобятся при работе, так что лучше приготовить подобные средства Труда сразу.

Начнем с картонных упаковок «Тетра-Пак». Их делают на объем жидкости в 1,0,5 и 0,2 л. Они довольно прочны, водонепроницаемы и безвредны. Поэтому хорошо промытые и высушенные упаковки часто используют для хранения сыпучих продуктов, макаронных изделий, а также для заморозки жидких пищевых продуктов в морозильной камере домашнего холодильника. Если положить под ножки мебели покрытые парафином плоские пакеты из-под молока или кефира, то тяжелая мебель легко заскользит по полу, не царапая его поверхности. Садоводы-любители давно уже оценили упаковки «Тетра-Пак» и выращивают в них рассаду. Зимой на ветки деревьев подвешивают легкие кормушки для птиц из больших литровых пакетов. Для этого в одной из сторон пакета вырезают окно, чтобы мелкие птицы (воробьи, синицы, снегири и т. д.) без труда садились на нижнюю его часть и доставали корм со дна кормушки (рис. 2).

Рис. 2. Что делают из «Тетра-Пак»

Пустые пакеты-блоки «Тетра-Пак» — прекрасный строительный материал, из которого дети, подобно архитекторам и строителям, «возводят» высотные дома и маленькие коттеджи, современные гостиницы и летние кафе, аэро- и железнодорожные вокзалы, морские порты и маяки, старинные замки-крепости с грозными сторожевыми башнями и подвесными мостами. Кроме того, из подобных упаковок легко изготовить макеты кораблей и катамаранов, легких лодок с веслами и шлюпок под парусами, автомобилей и старинных карет. К Новому году пакеты без особого труда «превратятся» в сказочные заснеженные домики и красочные упаковки для подарков.

Пустые спичечные коробки — давно известный поделочный материал (рис. 3).

Рис. 3. На что годятся спичечные коробки

Для работы подходят коробочки, предназначенные на 50 и 100 спичек. Наиболее часто из таких коробочек собирают различные пеналы или шкатулки с выдвигающимися ящичками для хранения все возможных школьных или домашних мелочей (букв алфавита, цифр, скрепок, кнопок, пуговиц, небольших гвоздей, рыболовных крючков, винтиков, шурупов и т. д.). А чтобы было удобно открывать подобные ящички, на их наружные «стенки» пришивают пуговицу или бусинку. Из спичечных коробок прекрасно удается кукольная мебель (комоды, «стенки», столы, кровати, кушетки), которая пригодится и в игре, и для домашних кукольных спектаклей. Готовые изделия для придания «фирменного вида» обклеивают или обтягивают кусочками ткани, яркой бумагой или каким-либо другим материалом.

Сегодня любителей фотографировать встретите в каждом Доме. Многие увлекаются съемкой на импортные 35-миллиметровые черно-белые и цветные негативные и обращаемые фотопленки, которые упаковываются в пластмассовые баллончики-контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Баллончики встречаются разных цветов (черные, белые, серые, синие, красные, зеленые, матовые и прозрачные), а их крышки — разной конфигурации (выпуклые и плоские). Как правило, лишь малая часть фотобаллончиков используется для повторного хранения кассет с фотопленкой, остальные выбрасываются. И напрасно. Ведь из них получаются оригинальные расписные солонки, емкости для скрепок, кнопок, подставки-стаканы для спичек и коктейлевых соломок, поилки для попугайчиков, комплекты для работы с акварельными красками и кисточками, детские новогодние игрушки (гномики, катамараны, плоты, вездеходы, хлопушки-сюрпризы).

В пластмассовой крышечке будущих емкостей для специй (например, перца) просверливают 5…8 отверстий, сам же контейнер раскрашивают фломастерами или наклеивают на него яркие этикетки (рис. 4).

Рис. 4. Все это из фотобаллончиков

На крышке или стенке баллончика для хранения канцелярских мелочей (скрепок, кнопок, марок) рисуют опознавательные знаки, например, контуры предмета, находящегося внутри. Стаканчик для ручек и карандашей можно сделать из двух баллончиков (у верхнего удалено дно), которые склеивают друг с другом эпоксидным клеем. Для устойчивости такой «стаканчик» вставляют в широкую пластмассовую крышку, взятую, например, от пустого баллончика из-под дезодоранта.

В фотобаллончике удобно хранить тесьму и портновский сантиметр. Для этого в его емкости делают пропил, высота которого равна ширине тесьмы, свернутой в рулончик, а ширина пропила должна обеспечивать свободное вытягивание тесьмы (сантиметра). Конец тесьмы или портновского сантиметра закрепляют внутри корпуса. Бокс для хранения сантиметра выполняют из обрезанного баллончика.

Свернутый электрический шнур от электроприбора удобно хранить в трубке-кольце, отрезанном от пленочного контейнера. Такие кольца подойдут и для тонких салфеток. Держатель для зубных щеток на всю семью легко изготовить из 3…5 фотобаллончиков, прикрепив их к пластмассовой пластине-полочке. В дне каждого контейнера пропиливают отверстие, в которое и вставляют зубную щетку. Оригинальный игрушечный катамаран строится из 16 пустых баллончиков, а мачта с парусом и эмблемой придадут законченность модели. Новогоднюю елку украсят веселые человечки в цилиндрах и гномы с бородами из ваты.

При массовой фотосъемке бывает сложно быстро найти в сумке необходимую пленку. Существенную помощь фотографу в этом случае окажет «фотопатронташ», размещенный на широком поясном ремне. Баллончики крепят к ремню тонкими алюминиевыми полосками, тугими резиновыми лентами или шнурами (рис. 5). Каждый баллончик и кассету с пленкой пронумеровывают. Благодаря этому нехитрому приспособлению удается не только избежать путаницы в экспонированных и неэкспонированных фотопленках, но и значительно ускорить поиск необходимого для съемки или фотообработки типа пленки.

Рис. 5. Пустые помогают фотобаллончики фотолюбителю

В последние годы пленки типа «рольфильм» редко выпускают в контейнерах. Но при длительных переездах или во время съемок в экстремальных условиях (дождь, снег, водный поход) такую пленку (как и все другие) лучше хранить в герметически закрытой упаковке, а не в картонных коробках. Контейнер для этого типа пленок можно склеить из двух баллончиков для 35-миллиметровой пленки, удалив, конечно, из верхнего дно. Различные элементы питания для фотокамер или импульсных фотовспышек также удобно хранить в такой пластмассовой упаковке. Облегчить правильность установки камеры на штативе позволит баллончик-отвес, прикрепленный на шнуре к нижней части штативной головки (в баллончик помещают небольшое количество свинца или какого-либо другого утяжеляющего материала).

В фотолаборатории баллончики также незаменимы. Во-первых, это прекрасная упаковка для хранения концентрированных растворов проявителей. Некоторые проявители, которые держат в подобной упаковке, даже для сохранности замораживают на длительный срок. В этом случае фотобаллончик на 3/4 заполняют концентратом проявителя, плотно закрывают крышкой, упаковывают в полиэтиленовый пакет и помещают в «морозилку». Перед приготовлением рабочего проявляющего раствора концентрат достают из холодильника и размораживают при комнатной температуре. Фотоконтейнеры также служат для подогрева или охлаждения растворов. В первом случае баллончики заполняют горячей водой и, закрыв плотно крышкой, погружают в раствор. Во втором — частично заполняют холодной водой и ставят в «морозилку». После замораживания баллончик достают из холодильника, стирают с него иней и опускают в раствор, доводя его до нужной температуры.

Небольшое дополнительное усовершенствование контейнера — мелкие дырочки в дне, слой ваты или фильтровальной бумаги — преобразует его в фильтр для очистки водопроводной промывной воды от механических примесей. Подобный фильтр, но с раструбом в верхней части подойдет и для фильтрования фоторастворов, хранящихся в бутыли с достаточно широким горлом. Просверлив в нижней части баллончика отверстия и прикрепив его к крану, получают эффективный душ для промывки фотопленок в бачке.

Уровень воды в лабораторной мойке легко повысить, вставив в сток полый цилиндр, изготовленный из нескольких склеенных друг с другом баллончиков. Если сток шире баллончика, то в нижнем цилиндре делают соответствующее кольцо, на котором держится вся конструкция. В выступающей над стоком части цилиндра просверливают отверстия для дополнительного стока воды.

Сегодня фотографы часто пользуются концентрированными проявителями. Существует много способов, позволяющих продлить срок хранения подобных растворов. Об одном из них — в пустых фотобаллончиках — было уже рассказано. Другой способ хранения концентрата — в самодельной конструкции, состоящей из темного стеклянного пузырька, у которого отрезано дно, и «пальца» от старой черной хозяйственной перчатки. Предварительно пузырек и резиновый «палец» хорошо промывают и просушивают. Затем «палец» натягивают на отрезанную часть пузырька с крышкой и для большей герметичности обматывают «палец» круглой резинкой или изоляционной лентой (рис. 6).

Рис. 6. Мягкий концентрированных контейнер проявителей

Герметичность этого контейнера проверяют, наполнив его водой. По мере использования концентрата конец «пальца» сжимают. Для хранения растворов подойдут и пустые полиэтиленовые тюбики из-под шампуня и бальзама для волос. Прежде чем залить фотораствор, тюбик промывают теплой водой до полного исчезновения пены, ополаскивают дистиллированной водой и просушивают. Подобные упаковки занимают мало места, и их удобно брать с собой в поездки.

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Доски для художественной росписи

Ю. Ростовых

В качестве материала для художественной росписи на досках предпочтительны такие породы дерева, как липа, ольха, кипарис. Пригодны также сосна и осина. Распиливая ствол на чурбаки, избегайте мест ответвлений (сучки). Чурбаки не следует очищать от коры. Вырезанные из ствола заготовки (лучше всего позднеосеннего спила) закладывают на сушку в проветриваемое, защищенное от солнца и влаги место. Чурбаки можно сушить на лоджиях, на балконах, в сараях, уложив их на тонкие лаги с расстоянием один от другого в 20…30 см. Ускорение сушки при помощи искусственной вентиляции, подогрева и пр. недопустимо.

Высушенный в рекомендованных условиях чурбак тщательно очищается от коры. При помощи топорика и тяжелого молотка на одном из торцов делается заруб на всю ширину среза (по его диаметру) глубиной 1…2 см. В заруб вставляют заранее подготовленные из более твердой породы дерева клинья длиной 20…25 см. На клин идут береза, дуб, бук. Клинья расставляются с интервалом 5…6 см. Забивают их поочередно легкими ударами (рис. 1).

Рис. 1. Так колют чурбак

Лезвием топорика или широкой стамеской по щели боковой поверхности направляйте ход скола. Если забитые до конца клинья не дали полного роспуска, забейте между старыми клиньями более длинные новые. Затем делают на половинке чурбака новый заруб толщиной немного более толщины будущей доски и описанным выше способом получают плоскую заготовку. Затем так же еще одну и т. д.

Доски еще проще получить, распилив чурбак продольной пилой. Если чурбак хорошо просушен, доска трещин не даст, а в случае появления маленькой, нитевидной трещинки — не пугайтесь, ничего страшного. Затем обработайте доску рубанком и, придав ей нужную форму, приступайте к грунтовке.

Лицевая сторона доски проклеивается жидким столярным клеем и просушивается. На не дающую «отлипа» поверхность наложите (натяните) марлю или другую ткань с подобной структурой (ткань должна быть хорошо промочена в столярном клее средней густоты). После этого заготовка отправляется снова в сушку. Теперь готовится первый (нижний) слой грунтовки, для чего в 8 л теплой воды разводится 1 кг столярного клея и в еще не остывший раствор примешивается до густоты шпаклевки толченый и просеянный гипс. Шпаклевка на тканевую подготовку наносится тонким равномерным слоем по всей поверхности металлическим шпателем, затем доску направляют на сушку в помещение с температурой 20…25 °C.

Шпаклевку для второго слоя готовят из 2 кг столярного клея и 8 л воды. Прокипяченный и хорошо промешанный раствор смешивается до удобной густоты с просеянной смесью гипса и мела, взятых в соотношении 4:1. Полученная шпаклевка опять же при помощи шпателя наносится на просохший первый слой подготовки. Опять следует сушка в тех же условиях.

Последний, верхний слой шпаклевки готовится так: на 8 л воды берут 800 г столярного клея и засыпают в раствор просеянную смесь из равных частей гипса и мела до густоты обычной шпаклевки. Пастообразная масса, служащая рабочим слоем, тщательно наносится на второй слой подготовки шпателем так, чтобы на слое шпаклевки не оставалось борозд или валов. После сушки поверхность зачищают бруском пемзы, слегка поливая шпаклевку водой. Не спешите, зачищая поверхность, — она должна быть ровной и чистой, чтобы на ней удобно рисовать и чтобы на нее хорошо ложились яичные краски и позолота.

Готовить шпаклевку лучше всего в день ее применения и только в необходимых количествах. Помните, испорченная шпаклевка теряет пластичность и приобретает неприятный запах, а главное — краска, нанесенная на такую подготовку, будет отлетать.

Для изготовления декоративной «доски» подойдет и картон. Причем чем он толще, тем эффектнее будет изделие. Придав картону необходимую форму, поверхность его грунтуют. В качестве грунта используется речная илистая глина, смешанная с сажей и хорошо растертая с олифой на каменной плите гладким пестиком. Грунт наносится на картон тремя слоями щетинной широкой кистью и выравнивается металлическим шпателем. После нанесения каждого слоя следует просушка в духовке при температуре 60…80 °C. Последний слой после просушки зачищается наждачным бруском с водой и также сушится. Наружная сторона подготовленной доски (картона) окрашивается сажей, растворенной на лаке № 39, а внутренние части — смешанной с кармином киноварью на том же лаке.

Черные поверхности покрывают 3…4 раза лаком № 42 (слегка подогретым в водяной бане) с просушкой каждого слоя в духовке. Затем изделие покрывают светлым лаком: черные поверхности один раз, а красные — три раза. После нанесения последнего слоя лака доску сушат не менее 12 ч, после чего на пластину отлично ложится рисунок.

КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛЬ И ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для художественной росписи употребляются фабричные краски в порошках. Из них приготовляют все виды красок для живописи: малярные, акварель, гуашь, клеевые, пастель и пр.

Основные краски, применяемые в росписи досок: белила свинцовые или цинковые; крои палевый; охра светлая и темная; киноварь ртутная; ультрамарин и светлый кобальт; кармин или краплак; сиена жженая, умбра жженая; зелень темная и изумрудная; сажа.

ЯИЧНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Куриное яйцо аккуратно разбивается с тупого конца, пробитое место хорошо выравнивают и из яйца выпускают белок. Желток выкатывают на ладонь левой руки, правой же черпают приготовленную воду и указательным пальцем хорошо промывают скорлупу. Затем желток переваливают на правую ладонь, вновь на левую и так несколько раз, пока на желтке не останется белка.

Прорвав на желтке пленку, его переваливают обратно в очищенную скорлупу, которую заливают дополна уксусом (рис. 2). Все хорошо разбалтывают круглой лопаточкой. Приготовленная таким способом жидкость и является растворителем для сухих красок.

Рис. 2. Приготовление яичного растворителя:

а — выкатывание желтка на ладонь; б — размешивание растворителя лопаточкой

Растворитель должен быть не слишком жирным и не очень жидким, так как жирная краска ложится грубо и трескается, а жидкая — белеет и плохо поддается технике росписи. Регулируется жирность растворителя уксусом.

ГОТОВИМ КРАСКИ ДЛЯ РОСПИСИ

Проверяем, хорошо ли краска растерта. Если порошок грубый, его перетирают в ступе. Истертую краску соединяют с растворителем, размешивая их указательным пальцем правой руки в пластмассовой чашечке. В чашку засыпают сухую краску в количестве, необходимом для предстоящей работы, и наливают немного растворителя, чтобы сначала получить густую массу, которую потом легко растворить добавлением необходимого количества растворителя. Окончательное получение необходимой смеси красок делают на обратной стороне блюдца.

КРАСКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И БРОНЗЫ

Порошковые бронза и алюминий грубы и плохо растираются даже на толстом стекле стеклянным же пестиком. Поэтому для растирания 5 г порошка алюминия (бронзы) смешивают с 5 г гуммиарабика и наливают воды столько, чтобы было удобно растирать смесь. Двигая пестик с усилием то вправо, то влево по кругу, растирание ведут не меньше 3..4 ч, пока порошок не станет совсем мелким. Всю растертую клейкую массу перекладывают со стекла в чайное блюдце, подливают полстакана чистой воды и ставят на отстой на 4…5 ч. Лишняя вода сливается, а краска просушивается на стекле над пламенем керосиновой лампы (можно и на газе).

Если пропорции гуммиарабика, порошка и воды взяты правильно, краска будет «работать» легко, очень тонко (до волоса) и хорошо блестеть. Следует иметь в виду, что клей «жидкое стекло» не гуммиарабик, последний не что иное, как смола акации (в наши дни применяется в литографии, медицине и живописи).

Теперь дело за вашим талантом художника!

УЧИМСЯ РЕМЕСЛУ

Сетка «рабица»

А. Мураховский

Сетка «Рабица» хорошо знакома и, можно сказать, любима многими: садоводами, дачниками, фермерами, использующими ее для возведения изгородей, а также загонов для мелких домашних животных. Наиболее употребимы сетки с размером ячеек 45х45, 60х60 и 80х80 мм. Однако приобрести ее в государственной и частной торговле становится все труднее. Вместе с тем изготовить некоторое количество сетки для личного пользования по плечу каждому настоящему мужчине. Конечно, для ее изготовления необходимо иметь мягкую проволоку и небольшой набор приспособлений.

Технология изготовления сетки в самом общем виде складывается из двух последовательно реализуемых этапов: изготовления волнообразных спиралевидных деталей-заготовок и последующей их ручной сборки — собственно плетения сетки и свертывания ее в рулон для хранения или транспортировки.

Весь технологический процесс изготовления сетки представлен на рис. 1.

Рис. 1. Технологический процесс изготовления сетки «Рабица»:

а — подающее приспособление; б — натяжное устройство; в — подставка со смазкой; г — рабочий стол с гибочным станком и местом для ручного плетения сетки; д — принимающий барабан

Свернутая кругами (в бухту) проволока укладывается на подающее приспособление. Провод с бухты протягивается через устройство предварительного натяжения, подставку со смазкой и поступает в гибочный станок, установленный на рабочем столе. Выходящая из гибочного станка непрерывная волнообразная спиралевидная проволока отрубается мерными отрезками. Отрезки согнутой проволоки сплетаются вручную на рабочем столе в сетку. Готовая сетка по мере плетения натягивается на принимающий барабан.

Основой набора приспособлений для изготовления сетки является гибочный станок (рис. 2), представляющий собой толстостенную трубу со сквозным спиралевидным пазом, внутри которого на валу вращается плоский нож-оправка из полосовой стали.

Рис. 2. Гибочный станок:

а — общий вид станка в сборе; б — труба со сквозным спиралевидным пазом; в — вал; г — опора; д — стальной уголок; е — вид на сварку; ж — нож-оправка; з — плита основания

Спиралевидный сквозной паз шириной 4…5 мм фрезеруется в трубе под углом 45°, отступив 50 мм от края трубы и до выхода на противоположном ее конце. В начале паза сверлится отверстие диаметром 6 мм. Труба крепится сваркой на стальном уголке так, чтобы сварка не закрывала паз. Затем этот сварной узел прочно монтируется (также с помощью сварки) на массивной плите — основании станка. Конструкция и размеры вала и опоры представлены на рис. 2в,г. В верхней части опоры сверлится отверстие для заливки смазки. Нож-оправка крепится к валу с помощью винта или шпильки. Зазор между стенками трубы и ножа-оправки — 0,5…1 мм. Свободное вращение вала достигается правильной установкой опоры с помощью регулировочных шайб.

Натяжное устройство (рис. 3) представляет собой П-образную металлическую конструкцию, в которую вмонтировано три ролика.

Рис. 3. Натяжное устройство:

а — общий вид; б — корпус; в — вид на центральный ролик

Центральный ролик может перемещаться в вертикальном направлении. Изменением положения этого ролика регулируется предварительное натяжение проволоки. Ролики должны легко вращаться; для этого на болты, которые служат осями роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной мм.

Подающее приспособление предназначено для размещения бухты провода и в простейшем случае представляет собой перевернутое ведро, поставленное на ровную доску или фанеру, под которой размещен упорный подшипник соответствующего размера.

Подставка для смазки может иметь любую конструкцию, так как предназначена лишь для размещения на ней ветоши, обильно пропитанной машинным маслом.

Принимающий барабан используется на завершающем этапе изготовления сетки и обеспечивает ее укладку для хранения и последующей транспортировки к месту применения. Принимающим барабаном служит деревянная ось или жердь. Вращает барабан груз (например, кирпичи), подвешенный к прочной проволоке, прикрепляемой к ячейкам намотанной готовой сетки.

Операции по изготовлению сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку с подающего приспособления протягивают через натяжное устройство, подставку со смазкой. Конец проволоки сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, вставляют в начало паза (в отверстие) трубы гибочного станка и цепляют за ребро ножа-оправки. После этого, вращая рукоятку гибочного станка, на выходе из него получают непрерывную волнообразную спиралевидную проволоку. По мере выхода проволоки из станка от нее отрубают мерные отрезки, равные высоте будущей сетки с припуском в половину высоты ячейки. Если проволока слишком тверда и плохо гнется, ее следует отжечь: нагреть на огне, скажем, костра из сухого хвороста, и медленно остудить. Отдельные мерные отрезки согнутой проволоки сплетаются вручную на рабочем столе взаимным «ввинчиванием» друг в друга. Готовая сетка, не умещающаяся на плоскости рабочего стола, по мере плетения натягивается грузом на принимающий барабан.

С помощью описанного набора приспособлений легко изготовить проволочную сетку «Рабица» практически любой высоты и длины.

Наиболее подходящим материалом для изготовления сетки является мягкая оцинкованная стальная проволока диаметром 2,2 мм.

Ориентировочно для изготовления 1 м^2 сетки с ячейкой 80х80 уходит 37 погонных м проволоки. Вес 1 погонного м вышеуказанной проволоки около 30 г. Следовательно, для изготовления одного м^2 сетки потребуется примерно 1,1 кг проволоки.

Средняя производительность описанного комплекта приспособлений — 3…4 м^2/ час.

От редакции. Представленный в статье объем общих технических сведений вполне достаточен для создания комплекта приспособлений и изготовления на нем сетки «Рабица». Вместе с тем в статье не нашли достаточного отражения некоторые частности, знать которые целесообразно умельцу, решившему создать описанный комплект приспособлений: связь между размерами ножа-оправки и ячейки готовой сетки, способ ручного плетения сетки из отдельных спиралевидных отрезков проволоки, порядок закрепления концов этих отрезков в готовой сетке, уточненная геометрия и конструкция натяжного устройства и опоры гибочного станка, меры техники безопасности при работе. Автора статьи и читателей приглашаем на страницах альманаха ответить на вышеперечисленные вопросы, высказать свои соображения, касающиеся конструктивного совершенствования набора описанных приспособлений, а также технологии сборки сетки.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Из чего делают торфоперегнойные горшочки

Т. Радченко

На основной части территории России большинство овощных культур высаживают рассадой. Обычно ее готовят в парниках или рассадниках с последующей пикировкой растений. Однако этот способ выращивания имеет свои недостатки. Например, даже при очень аккуратной высадке рассады из парника, когда растение берут вместе с комом земли, в парнике остается множество самых деятельных корешков. И помещенное в грунт растение вынуждено почти заново создавать свою корневую систему.

Поэтому лучше выращивать рассаду в торфоперегнойных горшочках или питательных кубиках. Корневая система при этом сохраняется, растение не болеет, быстро приживается, обгоняя в росте и развитии растения, выращенные в парниках обычным способом.

Естественно, рост и развитие рассады во многом зависят от состава питательной смеси, для приготовления которой обычно берут 7 частей низинного, хорошо разложившегося торфа, 2 части перегноя и 1 часть коровяка. Перегной делает смесь рыхлой, а коровяк способствует ее «связанности».

Перед приготовлением смеси торф и перегной необходимо просеять, а коровяк развести водой. Количество добавляемой воды зависит от влажности торфа и перегноя. Влажность смеси лучше всего установить изготовлением пробных горшочков. Так, на 1 м^3 смеси перегноя и торфа добавляют 6…7 ведер горячей воды, в которой растворен коровяк.

Для повышения питательных свойств торфоперегнойных горшочков в смесь рекомендуется добавлять минеральные удобрения. Дозировка их различна и зависит от того, для какого растения изготовляются горшочки. В смесь необходимо также добавить известь, которая обезвредит действие многих кислот, содержащихся в торфе. Смесь перемешивают лопатами до тех пор, пока она не станет однородной. Формуют горшочки любым способом.

Торфоперегнойные горшочки делают различных форм и размеров: круглые, в форме куба, шестигранные (рис. 1). Для некоторых культур целесообразно делать горшочки определенных размеров, которые приведены в таблице.

Рис. 1. Разновидности торфоперегнойных горшочков

Оптимальные размеры торфоперегнойных горшочков для выращивания рассады некоторых видов овощей

Рассада ∙ Высота в горшочке, см ∙ Диаметр, см

- Помидорная ∙ 12 ∙ 10

- Огуречная ∙ 10 ∙ 8

- Капустная ∙ 7 ∙ 6

Перед высадкой в грунт рассаду нужно полить раствором минеральных удобрений, чтобы пополнить запас питательных веществ.

Очень важно правильно посадить горшочек с рассадой в грунт (рис. 2).

Рис. 2. Как правильно высадить рассаду

Устройство для автоматического проветривания теплиц

В. Семенов

Известны различные способы автоматического открывания форточек теплиц: с помощью электронных датчиков и сервомоторов, плунжерных терморасширителей, гидроцилиндров, биметаллических пластин и др. Предлагаемое устройство выгодно отличается от перечисленных простотой изготовления, доступностью и дешевизной применения материалов.

Итак, для изготовления одного комплекта устройства потребуются: две стеклянные банки — 3-литровая и емкостью 0,8 л, две крышки для банок — жестяная (под закатку) и полиэтиленовая, отрезок медной или латунной трубки диаметром 5…8 мм и длиной 300 мм, аптечная резиновая трубка длиной около 1 м.

Налейте в 3-литровую банку 0,8 л воды и закатайте банку жестяной крышкой для консервирования. Затем просверлите или пробейте в центре крышки отверстие по диаметру медной трубки, вставьте трубку в банку, не доводя ее до дна на 1 мм, и тщательно пропаяйте шов (соединение должно быть герметичным).

Вот и все — у вас в руках пневмогидравлический термосифон. При изменении температуры окружающего воздуха от + 10 до + 30 °C нагревшийся в 0,8-литровой банке воздух вытеснит через трубку из 3-литровой банки около 400 г воды, которая через резиновый шланг поступит в 0,8-литровую банку. При остывании в 3-литровой банке возникает разряжение, и вода заполняет эту банку снова.

Теплицу оборудуют минимум двумя расположенными на противоположных стенах форточками, которые должны свободно вращаться на горизонтальных осях.

Маленькую банку подвешивают внутри теплицы к вбитому в верхнюю часть форточки длинному гвоздю, налив в банку 200 мл воды, и закрывают полиэтиленовой крышкой с прорезанным в ней отверстием, в которое с зазором вставляют до дна резиновую трубку. Банку с крышкой, водой и трубкой уравновешивают противовесом — деревянным бруском, прибитым к нижней части форточки. При температуре + 10 °C форточка должна быть полностью закрыта, а при + 30 °C (внутри теплицы) вылившиеся в 0,8-литровую банку 400 г воды должны перевесить противовес (брус) и поставить форточку в горизонтальное положение. Дальнейшее опрокидывание форточки ограничивается упором, прибитым к боковой стойке рамы теплицы (см. рисунок).

Устройство для автоматического проветривания теплиц:

1 — брусок-противовес; 2 — форточка; 3 — ось; 4 — гвоздь

Регулировку проводят подбором массы противовеса, длины гвоздя или количества воды в маленькой банке. Температурный режим назначается в зависимости от выращиваемой в теплице культуры. В данном случае приведен режим для томатов.

Термосифон (3-литровая банка) подвешивается к раме (или устанавливается на полочку в верхней части теплицы) и соединяется с банкой резиновой трубкой.

Обслуживание устройства сводится к доливке в 0,8-литровую банку испарившейся воды. В большую банку добавляют воду так (в случае необходимости): переворачивают банку, отсасывают через трубку воздух из нее и опускают конец трубки в сосуд с водой. Вода сама поступит в банку.

Отрегулированное устройство работает надежно и безотказно.

Ловушка для яблочной плодожорки

А. Талалаев

Если имеется небольшое количество синтетического феромона (летучее вещество, выделяемое самками насекомых яблочной плодожорки), то несложно сделать ловушку для бабочек, обеспечивающую защиту сразу нескольких яблонь.

Ловушка (рис. 1) состоит из зонта, поддона и «диска». Все детали вырезают ножницами из тонкого картона (ватмана), окрашенного в зеленый цвет.

Рис. 1. Внешний вид ловушки:

1 — зонт; 2 — поддон; 3 — «диск»

Капсула с феромоном (или кусочек поролона, пропитанный феромоном) размещается в поддоне. Диск с верхней стороны покрывают клейким составом: например, липкой массой, применяемой при изготовлении липкой бумаги типа «Мухолов», или смесью из 30 г канифоли и 20 г касторового масла, расплавленных на водяной бане (в смесь затем добавляют мед или варенье).

Выкройки деталей ловушки приведены на рис. 2.

Рис. 2. Выкройки деталей ловушки:

1 — зонт; 2 — поддон; 3 — «диск»

Шилом или толстой иглой проведите с легким нажимом по линиям сгиба, затем согните ребра жесткости и прошейте каждое ребро в двух местах нитками № 10 или более тонкими, но сложенными в 2…4 раза.

Если предполагается использовать ловушку несколько сезонов, то детали ее для влагоустойчивости обработайте в специальном растворе. При приготовлении раствора сначала кусок детского мыла разведите в 300 мл теплой воды. Затем в распущенный столярный клей (150 г клея и 250 мл воды) добавьте 50 г резинового клея и тщательно перемешайте все. После этого каждую смесь отдельно подогрейте на водяной бане (соблюдая меры предосторожности для смеси с резиновым клеем), слейте их вместе и тщательно перемешайте. Вырезанные детали погрузить в раствор и выдержать там несколько часов. Затем детали вынуть, дать стечь жидкости и просушить при комнатной температуре.

Шилом или толстой иглой в центрах деталей прокалывают отверстия. Подвеску делают из отрезка капронового шнура толщиной 0,5…1 мм (или из свитых ниток) и длиной 25…30 см. На одном конце шнура вяжется узел, затем на шнур нанизываются детали в соответствии с рис. 1. Клеящий состав наносится на диск заранее или после сборки ловушки. На верхнем конце шнура делают петельку. Для фиксации поддона продеваем его уголки в прорези на зонте и загибаем их. После этого поправляют диск и закладывают в ловушку капсулу с феромоном.

Ловушка готова. Кстати, если ее не обработали ранее в специальном растворе, покройте наружные поверхности зонта и поддона мебельным лаком.

Ловушка подвешивается на наружной части кроны с западной стороны на высоте примерно 2 м. Остальное… зависит от качества приманки. Если в период лета бабочек заметите хотя бы несколько насекомых, прилипших к диску, значит, ловушка действует. Эффективность ловушки оценивают, систематически записывая ее результативность.

И последнее. Феромонные материалы распределяют станции защиты растений, которые помогут садоводам определить и время начала лета бабочек.

ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЗДОРОВО

Дружелюбный велосипед

В. Ляхов

Предлагается концепция нового поколения 1- и 2-местных велосипедов, которые лучше всего назвать дружелюбными, потому что они дают возможность легко восстанавливать равновесие и не падать при езде даже новичкам. А опытный велосипедист оценит меньшую утомляемость в дальней дороге и простоту преодоления трудных участков пути.

Основное отличие нового велосипеда от традиционных заключается в том, что седло закрепляется там ниже, чем обычно. Это позволяет опираться ногами о землю при остановках или во время езды, если возникает необходимость восстановить равновесие. Педальный узел при такой посадке располагается не почти под седлом, а несколько ближе к переднему колесу (рис. 1).

Рис. 1. Дружелюбный 1-местный велосипед

Новая компоновка обладает рядом положительных свойств и конкурирует с традиционной. Более того, она оказывается идеальной для 2-местного тандема с такой же низкой посадкой, обеспечивая гораздо большую безопасность и легкость езды, чем на обычных тандемах, которые из-за трудностей управления (особенно при трогании с места) используют в основном для спортивных целей. Предлагаемая модель велосипеда разборная, что позволяет превратить его из одноместного в двухместный тандем с помощью специальной секции, монтируемой между передней и задней секциями рамы. Модель запатентована и выдержала трудные дорожные испытания в велопоходе. По прочности, технологичности, весовым и габаритным характеристикам велосипед с новой компоновкой не уступает обычным конструкциям.

Этот материал не содержит детального описания какой-либо сверхминиатюрной или, наоборот, многоместной диковинной конструкции. Речь пойдет об обыкновенном велосипеде на каждый день, но с очень важной особенностью. Дело в том, что, несмотря на давнее «происхождение» велосипеда — ему уже около 200 лет — и большое число публикаций о нем, очень важное свойство — дружелюбность — пока ускользало от общего внимания. А ведь это свойство привлечет дополнительно миллионы любителей езды на велосипеде. В последнее время в конкурентной борьбе производители развитых стран предлагают дружелюбные компьютеры, дружелюбные бытовые приборы и т. д. Несколько раньше начали выпускать и использовать аппараты, приборы, установки «с защитой от дурака», то есть такие устройства, которыми мог бы пользоваться даже неопытный человек. Теперь новая ступень — создание дружелюбных по отношению к пользователю, человеку, устройств, которыми было бы удобно и приятно пользоваться. Поэтому сегодня и назрела необходимость поговорить о концепции дружелюбного велосипеда.

Способы и возможности использования велосипеда человеком довольно разнообразны: спорт, туризм и путешествия, цирковое искусство, игрушка с сильно развитыми игровыми возможностями для детей, подростков и взрослых, тренажер, транспортное средство для перевозки людей и небольших грузов. Последнее особенно актуально в условиях энергетического голода. Пожалуй, только спортсмены меньше всего нуждаются в дружелюбности велосипеда, ведь для них спорт — это борьба. Однако есть основания полагать, что для всех любителей велосипеда его дружелюбность — очень желательное, а часто необходимое свойство.

Итак, рассмотрим отличительные признаки и особенности дружелюбного велосипеда.

ОДНОМЕСТНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

Редко кому удавалось с первого раза сесть и поехать на 2-колесном велосипеде, не упав. В результате чего создается впечатление, что велосипед недружелюбен и пытается освободиться от седока. Но это не так. На обычном велосипеде человек сидит так высоко, что просто не может опереться ногами о землю и помочь себе, когда теряет равновесие. А если на том же обычном велосипеде седло закрепить ниже, то неудобно педалировать, поскольку ноги выпрямляются не полностью.

Это противоречие существует уже около 100 лет, в течение которых почти прекратилась эволюция компоновки велосипеда. Совершенствуют отдельные узлы и технологию, появляются новые материалы, но по-прежнему педальный узел находится почти под седлом велосипедиста, что и определяет в основном его высокую посадку над землей с согнутой или полусогнутой спиной и опорой руками на руль (рис. 2).

Рис. 2. Стандартный велосипед

Такую компоновку закрепляют жесткие правила федерации велосипедного спорта и соответствующие стандарты, по которым работают велосипедные заводы и фирмы. Таким образом, большой спорт вынуждает пользоваться своими стандартами огромное число доверчивых любителей велосипедов, которым совсем ни к чему устанавливать рекорды в велосипедных гонках. Получается так, что человек должен приспосабливаться к стандартному велосипеду, а не велосипед к человеку.

Но было время, когда конструкция велосипеда на протяжении пятидесяти лет активно видоизменялась, приспосабливаясь именно к человеку. Вспомним историю. 1801 г. считается годом появления в России 2- или 3-колесных велосипедов Ефима Артамонова: большое переднее колесо с педальным узлом в центре него, высокая и прямая посадка (рис. 3).

Рис. 3. Велосипед Ефима Артамонова (1801 г.)

Германия (1817 г.) — вышли публикации о 2-колесном самокате Дрейза с управляемым передним колесом: колеса среднего размера, педали отсутствуют, а человек сидит прямо на раме, отталкиваясь ногами о землю (рис. 4).

Рис. 4. Самокат Дрейза (1817 г.)

Низкая прямая посадка, ноги достают до земли, что позволяет легко поддерживать равновесие. Англия (1858 г.) — появилась цепная передача, а в 1869 г. в Германии педали убрали с рулевого переднего колеса, поскольку они мешали управлению. Теперь педали установили почти под седлом и с помощью цепной передачи усилия ног передавались на заднее колесо. 1900 г. — американская фирма «Колумбия» получила патент на компоновку велосипеда, которая практически без изменений дошла до наших дней (рис. 5).

Рис. 5. Велосипед фирмы «Колумбия» (США. 1900 г.)

Как обычно в изобретательстве, когда основные конструктивные идеи исчерпывают себя, появляются признаки гигантомании или сверхминиатюризации. Например, увеличение или уменьшение размеров конструкции или количества узлов ее. Стали появляться многоместные и многоколесные велосипеды. В нашей небольшой группе любителей-энтузиастов мы тоже делали и испытывали различные конструкции из велосипедных узлов на 2, 3 или 4 колесах. Причем можно, например, 3 колеса располагать в 3 колеи, как у детского велосипеда, или сделать 3-колесный тандем, сочленив 2 велосипеда так, чтобы колеса катились по одной колее друг за другом.

Практика использования и анализ этих конструкций привели к тому, что в дальнейшем мы стали рассматривать лишь 2-колесные велосипеды. Ставка делалась на удобство использования и управления, а также на уменьшение габаритов и массы конструкции.

Что надо сделать, чтобы велосипед стал дружелюбнее, чтобы легче было сохранять на нем равновесие? Над этим вопросом я не задумывался до последнего времени. Когда-то в детстве отец принес мне большой, «взрослый» велосипед, и надо было научиться ездить на нем Я катался сначала, стоя на одной педали, потом ездил, просовывая ногу через раму, а впоследствии сидел на раме вместо седла, пока не дорос до него. Научился ездить и без рук, и задом наперед, не испытывая от этого никаких неудобств. Что ж, такой велоуниверситет проходят многие мальчишки.

Но люди все-таки разные. Одни боятся упасть, поэтому так и не привыкают к велосипеду. Другие чувствуют себя неуверенно на дороге с препятствиями или в транспортном потоке. Третьим трудно ездить на стандартном велосипеде из-за каких-либо физических недостатков или болезни. По-видимому, многие хотели бы ездить на велосипеде, но отступают перед трудностями пользования им.

Иначе поступил мой хороший знакомый Виктор Данилов, в прошлом спортсмен-велосипедист. После операции на ноге ему стало трудно ходить и в то же время требовалось разрабатывать ногу. Выход нашелся в езде на велосипеде. Мастер на все руки, он сделал себе удобный для этих целей велосипед. А потом и мне. Велосипед мне очень понравился своей… дружелюбностью. Посадка ниже, чем на традиционном велосипеде, педальный узел ближе к переднему колесу, седло имеет спинку для упора при педалировании.

На него не надо взбираться, когда начинаешь ехать, и на остановках не обязательно соскакивать с седла, поскольку ноги достают до земли и можно продолжать сидеть, опираясь ногами. Легко и удобно начинать движение. А во время езды по плохой дороге, пожалуйста, помогите себе сохранять равновесие, отталкиваясь ногами, как на самокате Дрейза. Ездит Виктор круглый год, включая ежедневные поездки на работу. Получился действительно дружелюбный велосипед! Сегодня это качество очень ценится в мире.

2-КОЛЕСНЫЙ ВЕЛОТАНДЕМ

Компоновку дружелюбного велосипеда я решил использовать для 2-местного тандема на 2 колесах. Первый тандем на 3 колесах в одну колею я сделал еще подростком, соединив 2 велосипеда друг за другом. К своей давней мечте я вернулся через много лет и перепробовал множество конструкций на 2 или 3 колесах. 3-колесные тандемы оказались довольно неустойчивыми, и хотя на них было ездить можно, по безопасности они сильно проигрывают 2-колесным. А было очень заманчиво распределить груз на 3 колеса вместо 2. На тандеме из-за наличия второго седока труднее ехать, маневрировать, сохранять равновесие. Особенно трудно начинать движение, так как, оттолкнувшись, надо успеть взобраться на седло и в этот момент часто теряешь равновесие, поскольку нет скорости. Поэтому для сохранения равновесия при старте приходится выделывать зигзаги на дороге. А если слева движется автомобиль, а справа тянется бордюр или канава, то такие маневры становятся опасными. Это и ограничивает, на мой взгляд, распространение тандемов. Но, как ни странно, в наших поездках очень многие люди спрашивают, где купить такой тандем или где его изготовить.

Так вот, концепция дружелюбного велосипеда оказалась идеальной для велотандема, который мы и сделали. Низкая посадка помогает при старте или во время движения сохранять равновесие, опираясь ногами о землю. Ездить на таком тандеме гораздо легче и безопаснее, а следовательно, это становится настоящим удовольствием, да и напряжение гораздо меньше. Для универсальности использования мы предусмотрели разборку рамы и возможность трансформации тандема в 1-местный велосипед, оптимизировали посадку. Заднее колесо устанавливалось размером 24–28 дюймов в диаметре, что обеспечивало достаточную проходимость при большей нагрузке на него. Переднее колесо имеет меньший размер — 20 дюймов, что уменьшает длину велосипеда, а также высоту рамы, если ее изготавливать из 2 труб. Однотрубная рама все-таки менее прочная или же более тяжелая при одинаковой прочности. Через невысокую раму легче перенести ноги и первому и второму велосипедисту, как в обычной, так и в аварийной ситуации, когда надо срочно соскочить с велосипеда. Конечно, на тандеме должны быть эффективные тормоза, чтобы уменьшить путь торможения. Управление тандемом — тормоза и переключение скоростей — должно быть сосредоточено у переднего велосипедиста-водителя.

На получившуюся компоновку тандема с низкой посадкой, который можно разбирать и трансформировать в 1 — местный велосипед с такой же посадкой, нам был выдан патент в 1991 г. При подготовке заявки на изобретение был найден японский патент 1983 г. на одноместный велосипед с такой же прямой посадкой, но с одинаковыми большими колесами и с открытой рамой (рис. 6, 7).

Рис. 6. Дружелюбный велосипед (вариант)

Рис. 7. Дружелюбный велосипед (вариант)

Мы восприняли это как подтверждение того, что эволюцию компоновки велосипеда мы проводим в разумном направлении. Компоновка и посадка получились почти такие, как если бы вы сели на багажник, укрепленный над задним колесом обычного велосипеда. Еще это похоже на низкую посадку мотоциклиста, который может опираться ногами о землю. Педальный узел дружелюбного велосипеда располагается не почти под седлом, а гораздо ближе к переднему колесу. Из-за этого пересмотрена была вся конструкция, особенно для тандема, длина которого получилась меньше классического на 5…12 % (в зависимости от размера заднего колеса). А нагрузка на среднюю часть рамы уменьшилась, поскольку второй велосипедист сидит практически над осью заднего колеса, которое, конечно, должно быть усилено.

Если воспользоваться таблицей, опубликованной в одном из журналов «Изобретатель и рационализатор» (статья В. Ульяновского), то можно сделать вывод о том, что на нашем дружелюбном велосипеде посадка оптимальна для длительного педалирования.

В составе туристической велогруппы мы с женой проехали на тандеме по восточному Крыму. Начали от Геническа по Арабатской стрелке и далее берегом Азовского и Черного морей доехали до Керчи. Это испытание тандема закончилось успешно: пройдено около 500 км за 10 ходовых дней в основном по трудным проселочным дорогам, на которых был песок или засохшая глина.

О хорошей устойчивости и легкости управления тандема можно судить по следующим примерам. Как-то раз мы участвовали в велоралли «Золотая осень». Одно из упражнений там было такое: проехать по доске детских качелей, ось которых закреплена в полуметре от земли. Сначала въезжаешь на опущенный к земле конец доски, потом качели переваливаются, когда проедешь середину, и ты съезжаешь на землю по другой половине. Под хохот и аплодисменты зрителей мы проехали удачно, хотя перед нами многие велосипедисты падали. Низкая и удобная посадка нам очень помогла.

Другой пример. Довольно часто подростки во дворе просили покататься на тандеме. Им некогда было подгонять седло под свой рост после меня. Они садились и ехали, хотя с трудом дотягивались до педалей Традиционная компоновка тандема не позволила бы так ехать.

КОМУ НУЖНЫ ТАНДЕМЫ?

Нужны ли тандемы вообще. Невольно вспоминаются слова поэта: «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно…»

Тандемы появились еще в прошлом веке — и многоместные, и многоколесные. Как я уже упоминал, для себя мы выбрали только 2-местный тандем на 2 колесах Более сложные варианты, на наш взгляд, годятся разве что для рекламы или являются следствием гигантомании. При увеличении числа мест и размеров колес габариты конструкции и ее масса доставляют при езде больше хлопот, чем удовольствия. Патентовед В. Томашев разыскал в библиотеке около 100 патентов на различные конструкции 2-местных тандемов. Надо отметить, что при большом разнообразии вариантов приводов и размещений седоков посадка у всех почему-то стандартно-однообразная: седло располагают почти над педальным узлом (кареткой) и, следовательно, высоко над землей, что затрудняет начало движения. Иногда задний велосипедист сидит ниже, чем передний. Но в том-то все и дело, чтобы водителя посадить ниже, ведь он отвечает за безопасность обоих!

А теперь о том, кому нужны тандемы. Начну опять с примера. Мои знакомые узнали, что я с семьей езжу на тандеме. А у них дочь-подросток с больными ногами, и ей нужен тренажер для ног. Дома на велотренажере ей заниматься скучно. Тогда родители, глядя на нас, приобрели тандем, изготовленный в городе Йошкар-Оле. Стали ездить вдвоем, и дело, по-видимому, пошло на поправку, поскольку появился мощный эмоциональный стимул.

Еще пример. В прошлом году в Крылатском проводили чемпионат мира на спортивных тандемах, причем вторым был спортсмен со слабым зрением или вообще слепой.

Таким образом, вторым активным пассажиром может быть человек с меньшей физической подготовкой или инвалид, нуждающийся в реабилитации. Некоторые люди боятся ездить в одиночку или вообще не умеют ездить на велосипеде, но с удовольствием поедут вдвоем на тандеме. Очевидна необходимость тандемов с условным названием «Отцы и дети». А пара подготовленных велосипедистов на тандеме сможет увеличить скорость движения, поскольку снижаются встречное сопротивление воздуха и вес велосипеда в расчете на одного человека.

Наш опыт показывает, что спрос на тандемы есть. Есть и польза от них. А чтобы уменьшить риск производителя тандемов, конструкция тандема должна предусматривать трансформацию его в 1-местный велосипед. Эта идея не нова. Поэтому можно открывать производство одноместных дружелюбных велосипедов, но одновременно для изучения спроса предлагать небольшие партии узлов для трансформации их в тандемы. Выбор и маневр будут и у производителя, и у покупателя: выпускать или покупать только ли 1-местный велосипед или к нему в придачу (или впоследствии) еще и узел для трансформации в тандем. Кроме того, разборность конструкции позволяет легче хранить ее или перевозить в транспорте и лифте.

При изготовлении тандема очень важно, чтобы масса его не превышала 22…24 кг. Это достигается применением легких, тонкостенных материалов и требует достаточно высокой технологии. Поэтому хороший тандем удастся выпускать только производителю с высокой культурой производства. Тяжелый тандем не доставит радости и не будет пользоваться спросом.

К сожалению, иногда решения о производстве неспортивных тандемов (для семейных поездок и т. д.), а также о покупке их или продаже принимают люди, которые в прошлом были спортсменами-велосипедистами. Естественно, для них любимым занятием является обсуждение достоинств сверхлегких, многоскоростных велосипедов известных фирм типа «Кольнаго» или «Шимано», а также разговоры о модных горных велосипедах, рекламой которых переполнены журналы, поскольку при их высокой цене не так-то легко обеспечить сбыт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДРУЖЕЛЮБНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Что такое современный велосипед? Это прочная и весьма совершенная машина, на которой удается совершать длительные поездки и которую при необходимости можно нести и на себе, поскольку ее масса и габариты это позволяют. Обычный недорогой дорожный велосипед общего назначения с колесами 28 дюймов весит 14…15 кг (стальная конструкция), а его длина 180…190 см. Более века отлаживается конструкция велосипеда, убираются лишние граммы и сантиметры. Поэтому мало шансов на легкий успех в изобретении и изготовлении нового велосипеда для широкого использования.

Современный велосипед-долгожитель, завоевавший всеобщее признание, характеризуется следующими достоинствами:

• удобство и безопасность в короткой и длительной поездке, а также при трогании с места (при старте);

• прочность, надежность конструкции;

• минимальные масса, длина, стоимость;

• привлекательный внешний вид;

• технологичность изготовления и удобство ремонта.

Невыполнение хотя бы одной из перечисленных позиций обязательно приведет к падению потребительского спроса и конкурентоспособности велосипеда на рынке.

Для своего дружелюбного велосипеда мы добавили еще одно полезное свойство:

• возможность опираться ногами о землю, оставаясь в седле, для восстановления равновесия и предотвращения падения как при остановках, так и приезде.

Естественно, не может быть речи и о «потере» перечисленных ранее достоинств современного велосипеда.

Итак, что обеспечивает дружелюбному велосипеду его отличительные свойства.

Рама. Конструкция рамы предполагает нужное взаимное расположение элементов СЕДЛО — ПЕДАЛИ — РУЛЬ, при котором седло закрепляют ниже, чем на обычном велосипеде, и, сидя на седле, можно опираться ногами о землю. Для сохранения удобства педалирования педальный узел располагается теперь ближе к переднему колесу. Отметим, что при такой компоновке почти невозможно стоять на педалях, как на обычном велосипеде, и отталкиваться о землю при трогании с места.

Руль. При новой компоновке велосипеда посадка становится прямой (спина вертикальна, а ноги — вперед-вниз), поэтому труба-колонка руля удлиняется, чтобы не вытягивать далеко вперед руки, которые теперь не нагружены, как при посадке на обычном велосипеде.

Седло. Для близких поездок или катания подростков во дворе вполне подойдет обычное велосипедное седло, снабженное, однако, спинкой, поскольку процесс педалирования при низкой посадке с выносом педалей вперед требует упора спиной. Для дальних поездок целесообразно использовать седло, имеющее (кроме спинки) еще две особенности. По существу, это уже не седло, а сиденье с гораздо большей поверхностью, поскольку при низкой посадке отсутствует опора на руки, а также вертикальная опора для ног, каковой в обычном велосипеде служат педали. Попробуйте просидеть около часа на велосипедном седле без опоры на руки и вы придете к выводу, что на стуле сидеть легче и удобнее. Однако сиденье с большой поверхностью мешает педалировать, поскольку ограничивает движение бедер. Усовершенствуем его (внимание — первая особенность!): переднюю часть сиденья сделаем из двух подвижных элементов-лопаток, соединенных снизу коромыслом. Лопатки будут двигаться вместе с бедрами, поддерживать их, но не мешать педалировать. Вторая особенность заключается в том, что эти лопатки иногда надо откидывать вниз, чтобы они не поддерживали бедра, давали большую свободу ногам. Это требуется тогда, когда нужно опереться ногами о землю на остановках и тем более когда приходится трогаться с места. После набора скорости и начала нормального педалирования эти лопатки следует вернуть в прежнее рабочее положение. Такое сиденье было сделано, и, на наш взгляд, оно очень удобно в эксплуатации. Отмечу, что использование спинки позволяет прикладывать к педалям усилие, превышающее вес велосипедиста, конечно, если ноги его достаточно сильны. Это труднее сделать на обычном велосипеде, для чего иногда спортсмены-велосипедисты пристегивают свой поясной ремень к раме.

Цепь. Она несколько удлиняется (до 20–28 %), поскольку педальный узел удален от заднего колеса.

Остальные узлы стандартные: переднее колесо с вилкой, заднее колесо, труба руля, педальный узел, тормоза.

Предлагаемая здесь посадка на дружелюбном велосипеде такова, что угол между осью позвоночника и вектором силы, прилагаемой к педали в момент максимального усилия, составляет 115…120°. Такой угол, как уже упоминалось, оказывается близок к оптимальному углу для длительного педалирования.

Итак, мы сделали компоновку, обеспечивающую выполнение главной особенности дружелюбного велосипеда. Однако мы проиграли в массе велосипеда и его длине, поскольку рама, колонка руля и цепь увеличились. Сделаем еще одно изменение — уменьшим диаметр переднего колеса до 20 дюймов. Это позволяет сократить длину рамы и колонки руля. Общая длина велосипеда для взрослого человека составляет при этом 180 см (колеса — 20 и 28 дюймов), а масса получается в пределах 14…15 кг (для стальной конструкции). Остается одно лишь неудобство — 2 размера колес, то есть разные резины к ним. Зато появляется возможность удобно разместить над передним колесом емкий багажник, который одновременно будет выполнять функцию обтекателя, уменьшая лобовое сопротивление воздуха. Проходимость велосипеда почти не изменится, поскольку она в основном определяется более нагруженным задним колесом.

Подчеркнем, что при оценке дружелюбного велосипеда как новинки необходимо учитывать всю совокупность достоинств, чтобы определить конкурентоспособность велосипеда при широком его использовании. К сожалению, многие, с кем я встречался и обсуждал конструкцию дружелюбного велосипеда, включая специалистов, не всегда учитывают всю совокупность признаков. И тогда появляется неконструктивная критика. Более того, некоторым оппонентам казалось, что предлагаемый дружелюбный велосипед аналогичен велосипеду с полулежачей посадкой, когда туловище отклоняется назад, а велосипедист сидит еще ниже. Наш опыт показывает, что на «полулежачих» велосипедах очень трудно оттолкнуться ногами о землю при трогании с места. Поэтому его никак нельзя отнести к классу дружелюбного велосипеда.

Подводя итог сказанному, отметим, что существует множество разнообразных посадок на велосипедах: от положения сидя или лежа спиной вверх (отклонение оси позвоночника от вертикали обозначим углом α ~= +90°) до положения спиной вниз (α ~= -90°), включая массу промежуточных положений (рис. 8).

Рис. 8. Варианты посадок велосипедистов

На наш взгляд, наиболее целесообразный диапазон компоновок велосипедов для повседневного использования ограничен компоновками обычного и «лежачего» велосипедов: от положения сидя спиной вверх (α ~= +90°) до посадки слегка откинувшись назад (α ~=—20°). Именно в этом диапазоне находится компоновка дружелюбного велосипеда (α ~= ± 10°). Таким образом, дружелюбный велосипед характеризуется в основном вертикальной посадкой и установкой сиденья на такой высоте, чтобы ногами удавалось опираться о землю, было удобно трогаться с места и длительно педалировать.

ЧТО СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ВЕЛОСИПЕДОВ?

При оценке целесообразности и риска производства новой модели следует провести анализ потребительских свойств выпускаемых в настоящее время велосипедов и сравнить их с характеристиками нашей модели. Велосипеды, предлагаемые на мировой рынок, обычно условно подразделяются по габаритам, назначению и типу рам.

По габаритам и особенностям конструкции различают велосипеды для детей, подростков и взрослых, а также универсальные с регулировкой под размеры подростков и взрослых и с оригинальной посадкой для имитации мотоцикла (рис. 9, 10).

Рис. 9. Велосипед для подростков

Рис. 10. Велосипед с регулировкой (для подростков и взрослых)

По назначению велосипеды делятся на: спортивный (облегченные и многоскоростные), цирковые, водные, облегченные для туризма и прогулок, дорожные общего назначения, многоместные 2-, 3- и 4-колесные (тандемы, велорикши, грузовые), горные, кроссовые, игровые, для выполнения фигур и фристайла (рис. 11).

Рис. 11. Спортивные велосипеды

Рамы у велосипедов бывают открытыми, закрытыми (ромбовидными), полуоткрытыми, складными, разборными, трансформируемыми

Кроме велосипедов с педалями на переднем колесе, абсолютное большинство выпускаемых велосипедов имеют традиционную компоновку, а именно: педальный узел находится почти под седлом.

Таким образом, большинство велосипедов (кроме спортивных) для всех возрастных групп, включая детей, могут быть выполнены с компоновкой дружелюбного велосипеда. Особенно это актуально на этапе обучения езды на 2-колесном велосипеде.

Рассмотрим более подробно некоторые интересные группы велосипедов, выпускаемых сегодня в различных странах.

В последние годы производители усиленно рекламируют так называемые горные (МТВ — mountain bike, АТВ — all terrain bike) и кроссовые (ВМХ — bicycle motokross) велосипеды. Они предназначены для езды по пересеченной холмистой местности, имеют усиленную, обычно закрытую раму и глубокий рисунок протектора шин. Это многоскоростные велосипеды с колесами 24…28 дюймов, снабженные мощными тормозами. Для подростков выпускают упрощенную модель для игровой имитации мотокросса. Во всех этих велосипедах прослеживается тенденция к большей спортивности, а это, как уже говорилось, ведет к меньшей дружелюбности велосипеда.

3- или 4-колесные велосипеды (рис. 12) многоколейны и, следовательно, устойчивы в покое.

Рис. 12. 3- и 4-колесные велосипеды

Однако если их посадка высокая, как на обычном велосипеде, то они могут опрокинуться на поворотах, если не снизить скорость и не открениться туловищем. Опрокидывание также возможно, если на достаточно большой скорости одно из боковых колес попадает в ямку или на кочку. Опыт показывает, что на поворотах более устойчива конструкция, когда два колеса спереди и одно сзади.

Такие велосипеды предназначаются для перевозки пассажиров или небольших грузов (почта, мороженое, перевозки в цехе завода или в трюме корабля). Весьма полезны они и для неспешных поездок при реабилитации больных и инвалидов.

3- и 4-колесные велосипеды используют в основном профессионалы на достаточно хороших дорогах. Любителю-велосипедисту для перевозки грузов наиболее приемлема 2-колесная тележка, прицепляемая сзади к 2-колесному велосипеду.

Несколько слов о веломобилях (рис. 13).

Рис. 13. Веломобиль

Обычно это 3- или 4-колесные конструкции из велосипедных узлов, одно- или многоместные. Но в отличие от грузовых велосипедов веломобили имеют низкую полулежачую посадку — это повышает их устойчивость на поворотах и снижает аэродинамическое сопротивление, что, впрочем, важно на скоростях более 40…45 км/ч.

Принципиальное отличие веломобилей от 2-колесного велосипеда в том, что велосипеды (1- или 2-местные) выполняют поворот с наклоном. При этом легкое велосипедное колесо со спицами испытывает в основном радиальные нагрузки, для которых оно и предназначено. Гораздо хуже для такого колеса боковые нагрузки, которые оно испытывает при повороте веломобиля без наклона колес. Колеса при этом расшатываются, и их приходится усиливать, уменьшать диаметр, увеличивать наклон зонтика спиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструкция дружелюбного велосипеда рождалась трудно. Приходилось разрезать рамы велосипедов и снова сваривать их. Ведь пока на велосипед не сядешь и не проедешь сотню километров — не поймешь, хорошо получилось или плохо.

Поначалу пытались использовать для тандема рамы и узлы обычных велосипедов без переделки их (или с минимальными изменениями). Чтобы после разборки можно было бы опять собрать 1 — местные велосипеды. Потом все-таки стали разрезать стандартные рамы и сваривать по своим замыслам одноместные и двухместные велосипеды. Однако по-настоящему новая, удобная конструкция родилась лишь тогда, когда освободились от стереотипов и от каких-либо ограничений (рис. 14).

Рис. 14. Дружелюбный тандем

В погоне за уменьшением габаритов и массы велосипеда не следует доводить дело до абсурда. Ведь компоновка велосипеда имеет естественные ограничения по габаритам, связанные с размерами фигуры человека. Поэтому мы стремились создать велосипед нормальных размеров с удобной, несгорбленной посадкой, чтобы коленями не задевать руль, а ноги полностью выпрямлялись бы при педалировании. Но при этом всегда приветствовалось разумное уменьшение габаритов и массы конструкции, возможность разборки и трансформации. Ведь действительно велосипед приходится провозить в транспорте, лифте, поднимать по лестнице в домах без лифтов.

Выполненая работа показывает положительные свойства и преимущества дружелюбного велосипеда. Это позволяет сделать вывод, что риск производства таких велосипедов может быть оправдан. Они будут иметь спрос, а их реализация принесет прибыль. Немалую роль, как всегда, играют реклама и «раскрутка» новинки.

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Телефон включает свет

Ю. Прокопцев

Телефон не только большое удобство в быту, но порою и источник хлопот, которых хотелось бы избежать. Так, если детей уложили спать, регулятор телефонного звонка приходится устанавливать на минимум, рискуя не расслышать вызова. Другой случай — телефонный звонок прозвучал, когда почивали вы сами. Добраться в темноте до телефона, не ударив колена или не опрокинув стул, удается не всегда. Несложный автомат, выполненный в виде приставки к телефонному аппарату, сделает пользование последним более комфортным. Световые вспышки привлекут ваше внимание, не беспокоя звонком отдыхающих домочадцев. Автомат сможет зажигать и миниатюрный светильник, который поможет добраться до аппарата, пока продолжается вызов.

Принципиальная схема автомата приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема автомата

Первое, на что обратим внимание, — его схема гальванически не связана с телефонным аппаратом, поэтому не требуется никакого вмешательства в конструкцию аппарата, чреватого возможностью что-то испортить в нем или вызвать нарекания со стороны службы телефонной сети.

Электромагнитное поле звонка вызова наводит в катушке L1 электродвижущую силу. Этот сигнал поступает на базу первого каскада, собранного на составном транзисторе VT1, VT2. Режим каскаде по постоянному току задается резистором R1. С нагрузки каскада — резистора R2 — усиленный сигнал подается на базу транзистора VT3, входящего в оконечный каскад. В его коллекторную цепь включена обмотка электромагнитного реле К1. Перед поступлением сигнала транзистор заперт благодаря связи его базы с «общим» проводом через цепочку резисторов R3, R4. Приходящий с предусилителя пульсирующий сигнал дополнительно усиливается транзистором, причем переменная составляющая коллекторного тока, выделенная на нагрузке — обмотке реле, — поступает на детектор с диодами VD1, VD2. Выпрямленный ими сигнал отрицательной полярности отпирает транзистор и тем заставляет сработать реле. Последнее размыкает свои нормально замкнутые контакты, снимая закоротку с конденсатора С5, и подключает лампочку подсветки HL1 к источнику питания — батарее GB1. Одновременно «минус» питания по цепочке S5-VD3-R5 подается на базу VT3. Прохождение тока к базе продолжается до тех пор, пока не зарядится конденсатор С5. До этого момента транзистор VT3 остается открытым, а реле подает питание на лампу. Время задержки выбрано так, чтобы свет горел и в промежутках между звонками. Если вызов прекратился, автомат сам выключит свет, не расходуя энергию батареи напрасно. Роль диода VD3 — изолировать шунтирующую цепь с малым сопротивлением от сравнительно слабого сигнала, поступающего с предусилителя. Чтобы лампа продолжала светиться во время разговора и можно было сделать запись или прочесть, в схему введен выключатель S2, который подает питание на лампу независимо от контактов реле. Закончив ночной разговор, выключатель S2 возвращают в исходное разомкнутое состояние.

Режим вызова световыми вспышками (удобный также людям с большой потерей слуха) обеспечивается размыканием цепочки С5-VD3-R5 с помощью выключателя S1. При этом описанный процесс работы схемы сохраняется, только в паузах между сигналами вызова отсутствует подпитка током базы транзистора VT3, отчего он запирается и лампа гаснет до следующего «звонка».

Питается устройство от четырех батарей 3336 «Планета», соединенных последовательно. На рис. 2. показан эскиз монтажной платы, изготовленной из фольгированного материала.

Рис. 2. Монтажная плата автомата

Сплошными линиями отмечены изоляционные промежутки, прорезанные в фольге резаком для разрезания листовых пластических материалов. При сборке автомата указанные на схеме транзисторы можно заменить на МП41А, МП42Б. Резисторы — МТ мощностью до 0,5 Вт, конденсаторы — К53-1 или подобные им на напряжение порядка 20 В. Диоды точечные Д9 с любыми буквенными индексами. Плата рассчитана на установку реле РЭС-10 с паспортом РС4.524.302. Допустимы и другие маломощные реле, имеющие сопротивление обмотки 600…700 Ом и ток срабатывания 20…25 мА. В таком случае придется изменить рисунок токопроводящих участков платы соответственно иному расположению выводов реле. Катушка L1 содержит около 2500 витков провода в любой изоляции диаметром 0,1…0,15 мм. Катушка мотается внавал на каркас из плотной бумаги с сердечником из феррита 600НН или 400НН диаметром 8 мм и длиной 30…50 мм. Диаметр щечек и длина каркаса порядка 25 мм. Номинал резистора R6, указанный на схеме, соответствует распространенной лампочке от карманного фонаря с рабочим напряжением 2,5 В. С другими маломощными лампами величину сопротивления R6 потребуется уточнить.

Налаживание автомата в основном сводится к подбору номинала резистора R1, чтобы коллекторный ток первого каскада не превышал 1 мА, а также резистора R5 — для обеспечения задержки самовозврата до последующего вызывного сигнала.

Оформить конструкцию лучше всего в виде подставки под телефонный аппарат. В ее основании размещаются батареи питания и плата в сборе, сбоку — катушка и выключатель питания, спереди сверху — лампа и выключатели S1, S2 с надписями, поясняющими режим работы при соответствующем положении тумблера. Вариант компоновки приставки изображен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид устройства

Осколки для тепла

В. Парамонов

Решил написать вот по какой причине: в одном из номеров «Сделай сам» рассказывается о сооружении печей.

Все хорошо. Ясно. Можно приступать к работе. Но, на мой взгляд, при описании кладки печи опущена одна тонкость, которой и хочу поделиться.

По специальности я инженер-механик по судовым силовым установкам. Выйдя на пенсию, приобрел садовый участок и сам, без посторонней помощи, построил небольшой домик собственной конструкции. Сложил печку с плитой — тоже сам. А когда делал ее, вспомнил детство. Печник у нас клал русскую печь и голландку. Мы с братом, конечно, вертелись около него. Когда подошло время делать под печи — попросил нас набить стеклянных бутылок и осколки этих бутылок уложил под будущий под печи. Печка получилась очень теплая. Моя мать все время хвалила работу. Вот этот прием и вспомнил, когда занялся печью с плитой. Получилась теплая печка. Она держит тепло долго, и расходует меньше дров. Стекло должно быть светлое, нельзя смешивать осколки с раствором.

Не забудьте, что этот слой укладывают только снизу пода печки или плиты, где сжигается твердое топливо (дрова, торф) и отсутствуют зольники.

Печь со стеклом под домом

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Теперь не перегорит! (защита ламп от перегорания)

В. Банников

Проблема продления срока службы сетевых электрических ламп накаливания сейчас актуальна, как никогда. В журнале «Радио» автором была опубликована схема устройства для защиты осветительных ламп от перегорания. Достоинство того устройства состоит в том, что оно может быть встроено в удобном месте электропроводки — «в разрыв» одного из проводов питания лампы. Однако в нем применен довольно дефицитный транзистор КТ848А (от автомобильного зажигания), что препятствует массовому повторению этой весьма простой конструкции.

Заменив труднодоступный транзистор обыкновенным реле, легко сделать практичное устройство защиты ламп, не содержащее дефицитных деталей (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема питания электрической лампы накаливания со ступенчатым релейным ограничением тока в момент включения

Как и упомянутое в начале статьи устройство, оно представляет собой двухполюсник, а потому легко встраивается в существующую электропроводку. Но в отличие от прототипа оно обеспечивает не плавное ограничение тока в момент включения лампы, а ступенчатое: сначала через нить накала протекает только одна половина волн переменного тока, а затем обе. Тем не менее такое упрощенное управление подводимой к лампе мощностью вполне надежно защищает ее нить накала от перегорания в первоначальный момент, когда нить еще «холодная».

Питание обмотки К1 реле осуществляется током, протекающим через сетевой выключатель SA1, осветительную лампу EL1, диод VD2, обмотку К1 и диод VD3 (или контактную группу К1.1 реле). Именно так через лампу EL1 проходит положительные (по отношению к катоду диода VD3) полуволны переменного тока. Отрицательные же полуволны тока протекают через цепь SA1-EL1-VD1-К1.1. Оксидный конденсатор С1 служит, с одной стороны, для сглаживания переменного напряжения, выпрямленного диодом VD2, с другой — для организации требуемого времени задержки срабатывания реле после замыкания контактов SA1 сетевого выключателя.

Работает устройство так. После замыкания контактов SA1 через лампу EL1 сначала проходят лишь положительные полуволны тока. При этом диод VD1 закрыт, поскольку контакты К1.1 пока еще разомкнуты. Однако конденсатор С1 постепенно заряжается через лампу EL1 и диод VD2. Как только напряжение на нем достигнет уровня срабатывания реле, оно включится и его контакты К1.1 замкнутся, шунтируя собой диод VD3. Это обеспечит прохождение через лампу EL1 и диод VD1 отрицательных полуволн. В результате чего горевшая сначала «вполнакала» лампа EL1 загорится в полную силу. Задержка, вызванная временем зарядки конденсатора С1 и срабатывания реле, оказывается вполне достаточной, чтобы предохранить нить накала лампы.

Поскольку обмотка К1 реле питается током лампы EL1, ее сопротивление должно быть согласовано с мощностью лампы. Если здесь использовать одно из распространенных автомобильных реле с сопротивлением обмотки 85 Ом, то мощность лампы выбираем в пределах от 40 до 100 Вт. Так, при мощности лампы 40 Вт постоянное напряжение на обмотке К1 составит 7 В, при 60 Вт — 10 В, при 100 Вт — 16 В. При любом из этих напряжений автомобильное реле будет уверенно срабатывать. Здесь подойдут малогабаритные реле типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11, рассчитанные на номинальное напряжение 12 В. Их выводы маркированы так: 85 и 86 — обмотка (ее сопротивление 85 Ом), 30 и 87 — замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов.

Из реле общего применения для ламп мощностью 40…100 Вт можно рекомендовать следующие: РЭС-10, паспорта РС4.524.304, РС4.524.302 и РС4.524.308 (два последних — только для ламп 40 и 60 Вт); РЭС-9, паспорта РС4.524.202 и РС4.524.203.

Время задержки срабатывания реле зависит от емкости конденсатора С1. Так, при емкости 4000 мкФ оно составляет почти 1 с, что уверенно обеспечивает нужный предварительный прогрев нити лампы. При этом переключение на полную мощность происходит почти незаметно для глаз. Практика показывает, что для надежной защиты ламп (правда, при плановом изменении мощности, а не при ступенчатом) вполне достаточно 100 мс Поэтому рекомендуемое иногда в литературе время 2…4 с или 5…10 с явно избыточно. Ведь прогрев сетевых ламп накаливания происходит очень быстро. По этой причине емкость конденсатора С1 вполне можно немного уменьшить без риска перегорания нити накала в момент включения лампы.

Как видно из рис 1, устройство включено «в разрыв» одного из проводов к лампе. Если же сетевой выключатель SA1 одновременно коммутирует не одну, а несколько ламп (например, в осветительной люстре), то цепи ламп должны быть разделены (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема питания нескольких электрических ламп накаливания со ступенчатым релейным ограничением тока в момент включения

В этом случае одна лампа (EL1) по-прежнему связана с устройством точно так же, как на рис. 1, а две другие лампы (EL2 и EL3) соединены только через диод VD3 и контакты К1.1 реле. Это позволяет пропустить ток ламп EL2 и EL3 через диод VD3, минуя остальную часть устройства защиты Однако и здесь будут защищены все три лампы. Мощность лампы EL1 по-прежнему должна быть в пределах 40…100 Вт, а суммарная мощность лампы EL2 и EL3 ограничена лишь максимальным током диода VD3 и стойкостью контактов К1.1. Отметим, что в наибольшей степени здесь подходят автомобильные реле, контакты которых выдерживают ток до 30 А (правда, лишь при 12 В).

Однако использовать реле — этот контактный прибор — все же нежелательно. Целесообразнее применить бесконтактный способ коммутации цепей осветительных ламп, основанный, например, на использовании тиристора. Чтобы избежать проблем, связанных с достаточно сложным импульсным управлением тиристором, его заменяют простейшей цепочкой (рис. 3). Здесь тиристор VS1 управляется с помощью цепи R-VD1-С1. Диод VD2 нужен для пропускания через лампу EL1 отрицательных полуволн переменного тока. Тиристор VS1 используется для пропускания положительных полуволн.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема питания электрической лампы накаливания со ступенчатым бесконтактным ограничением тока в момент включения

Работа устройства несложна. После замыкания контактов сетевого выключателя SA1 благодаря диоду VD2 вначале через лампу EL1 проходят лишь отрицательные полуволны — лампа горит «вполнакала». Однако довольно скоро (приблизительно через 1 с) конденсатор С1 заряжается (через резистор R1 и диод VD1) до уровня, достаточного для открывания тиристора VS1, и лампа загорается на полную мощность. Поскольку напряжение между управляющим электродом тиристора и его катодом невелико, в устройстве применимы оксидные конденсаторы практически с любым малым рабочим напряжением. Мощность лампы EL1 (или групп ламп, соединенных параллельно) ограничена лишь предельным током диода VD2 и тиристора. Если последний используется без теплоотвода, то мощность лампы не должна превышать 200 Вт.

Несколько слов о возможной замене полупроводников в схемах устройств защиты ламп. Диоды КД1056 можно заменить на КД105В или КД105Г; диоды КД226В — диодами серии КД209 (с индексами от А и В) или КД226 (с индексами Г и Д). Вместо тиристора КУ202М или КУ201Л.

ЛИТЕРАТУРА

1. Банников В. Защита электроосветительных приборов. — Радио, 1990, № 12, с. 53.

2. Бжевский Л. Светорегулятор с выдержкой времени. — Радио, 1989, № 10, с. 76.

3 Нечаев И. Регулируем яркость светильника. — Радио, 1992, № 1, с. 22–23

Как включить 20-ваттную люминесцентную лампу

В. Банников

Имеющиеся в продаже 20-ваттные люминесцентные лампы отличаются сравнительно небольшими размерами. Поэтому, как правило, они больше подходят для бытовых целей, чем 40-ваттные, которые примерно вдвое длиннее (около 120 см) 20-ваттных. Однако достать к 20-ватткам арматуру не всегда удается, да и приобретенные стандартные светильники с такими лампами довольно громоздки. Все это препятствует широкому распространению в быту этих практичных ламп.

Более доступна электроаппаратура светильников с 40-ваттными лампами. В частности, дроссели 1УБИ-40/220 от отслужившего свой срок светильника — прекрасная основа для сборки малогабаритного самодельного светильника с 20-ваттной лампой. Сделать это можно с учетом следующих соображений.

Поскольку дроссель (так называемый аппарат пускорегулирующий) 1УБИ-40/220 рассчитан на подключение одной 40-ваттной лампы, для работы с 20-ваттной лампой их понадобится уже два. Соединенные последовательно, они обеспечат необходимое снижение потребляемого тока до номинального. В этом случае к лампе будет подведена как раз требуемая мощность. При подключении 20-ваттной лампы лишь одним дросселем яркость ее свечения заметно возрастет (по сравнению со стандартной), однако срок службы значительно сократится, что, конечно, недопустимо.

Вместе с тем легко убедиться, что светильник, собранный по обычному варианту (с заменой одного дросселя двумя), плохо зажигается. Обычный газонаполненный стартер (например, 80С-220) в этом случае многократно срабатывает, не приводя к включению лампы. Но если шунтировать перемычкой один из последовательно соединенных дросселей, лампа сразу же зажигается. После этого перемычка отключается, что переводит лампу в номинальный режим работы.

Для реализации такого способа зажигания светильник должен быть снабжен кнопкой, кратковременно нажимая которую (вслед за замыканием сетевого выключателя), зажигают лампу. Но это неудобно. Проблема, однако, легко решается введением в стандартную схему несложного пускового автомата.

Принципиальная электрическая схема пускового автомата представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема пускового автомата включения 20-ваттной люминесцентной лампы

Здесь EL1 — 20-ваттная люминесцентная лампа (например, ЛБ-1), а L1 и L2 — дроссели ИУБИ — 40/220 (или ИУБЕ — 40/220) от старого отслужившего свой срок светильника (с двумя 40-ваттными лампами). Стартер SL1 также обычный на 220 В (например, 80C-220-1 или ZTE/1). Диод VD1 используется для пропускания через цепь стартера SL1 одной полуволны переменного напряжения. Диод VD2 служит для пропускания другой полуволны через ту же цепь, а также через обмотку К1 реле, контактная группа К1.1 которого использована для замыкания дросселя L2 во время пуска лампы EL1. Оксидный конденсатор С1 нужен для сглаживания выпрямленного диодом VD2 напряжения на обмотке К1 реле.

Работает автомат следующим образом. Включают (и выключают) светильник сетевым выключателем SA1. Как только контакты стартера SL1 замыкаются, на обмотке К1 появляется постоянное напряжение (около 15 В), что вызывает замыкание контактов К1.1. В результате этого лампа EL1 быстро включается, шунтируя собой (как и в обычном случае) цепь стартера SL1. Естественно, теперь напряжения на обмотке К1 реле нет и контакты К1.1 разомкнуты. Таким образом, после зажигания люминесцентной лампы автомат обесточен и не мешает ее дальнейшей работе в номинальном режиме.

При шунтировании дросселя L2 наблюдается довольно сильное искрение контактов К1„1 реле, что предъявляет к ним требование повышенной злектрозрозионной стойкости. Здесь применено небольшое автомобильное реле, например, типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11. Обмотка этого реле (ее сопротивление постоянному току 85 Ом) имеет маркировку 85 и 86, а замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов — 30 и 87. Чтобы снизить искрение контактов этого (или подобного) реле, дроссель L2 включается в схему через диодный мост VD3 (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема включения дросселя 20-ваттной люминесцентной лампы через диодный мост

Здесь можно использовать диодную сборку из серии КЦ402…КЦ405 (кроме имеющих буквенные индексы В, Г, Д и Е) либо собрать однофазный мост из диодов, подходящих по току (не менее 600 мА) и напряжению (не менее 400 В). Диоды VD1, VD2 — любые из серии КД105 или Д226, Д226Б; допустима их замена одной диодной сборкой серии КД205 (кроме имеющей индексы В, Г, Д, К или Л). Оксидный конденсатор С1 типа ЭТО-2 или К52-2. Поскольку наружный диаметр ламп мощностью 20 и 40 Вт одинаков (около 40 мм), в самодельном светильнике использованы патроны от упомянутого старого светильника. От него же взят стартер и патрон к нему.

Для зажигания «холодной» лампы данным автоматом требуется время около 1 с. Экспериментально установлено, что с этим автоматом можно использовать даже лампы, одна из нитей накала которых уже перегорела. При этом достаточно соединить перемычкой (непосредственно на самой лампе) накоротко те выводы лампы, которые связаны именно с перегоревшей нитью. Правда, время зажигания лампы при этом увеличивается до 3…5 с.

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Маленькое навсегда (о бонсай)

Н. Волкова

Хочу поделиться практическими советами по выращиванию бонсай — миниатюрных многолетних деревцев (см. рисунок).

Бонсай зимняя японская айва; 280 лет; высота 21 дюйм. Владелец — Киуло Мурата

Первое, что надо сделать, это выбрать подходящий вид дерева. Из хвойных лучше всего подойдет сосна, из лиственных — вяз, дуб или даже яблоня. Но хвойные предпочтительнее, так как зимой сохраняют зелень, благодаря чему легко следить за состоянием дерева и его жизнеспособностью.

Выращивание и создание истинных бонсай — процесс трудоемкий и долгий (на протяжении нескольких десятков лет), зато и растение радует не одно поколение людей.

Лучше всего вырастить саженец из семени, но для начинающего любителя проще подобрать в лесу росток дерева высотой не более 15 см, осторожно, не повредив корневую систему, выкопать его и принести домой (не забудьте и захватить почву с того места, где деревце росло, причем вместе с покровным слоем листьев или хвои). Дома приготовьте посуду, в которой предполагается выращивать растение. Так как целью выращивания бонсай являются ограничение роста дерева вместе со способствованием его развитию, то лучшей посудой для бонсай — широкое и не глубокое блюдо или даже поднос. На дно посуды сначала кладутся песок и мелкие камушки (слоем толщиной 2…3 см), далее следует покровный слой из листьев и хвои, затем — плодородный слой почвы, в который и высаживается растение. Перед посадкой проверьте состояние корневой системы: удалите отмершие и больные отростки и аккуратно срежьте острым лезвием наискосок основной стержневой корень, если он длинен, то есть непригоден для мелкой посадки.

Плодородный слой в посуде не должен превышать толщину в 5…6 см. Деревце сажается, не заглубляясь в почву, чтобы верхние корешки были только немного прикрыты землей. После посадки земля увлажняется осторожным поливом по краям посуды. На землю вокруг растения часто для красоты укладывают симпатичные камушки и ракушки. Сухие коряжки и сучки в декоративных целях применять не рекомендуется, так как они обычно оказываются источником различных растительных заболеваний. Деревце лучше всего посадить на небольшой возвышенности в центре посуды, а к краям сделать понижение для оттока лишней влаги.

Уход за растением заключается в создании для него условий, максимально приближенных к природным условиям. Зимой необходимо понижение температуры почвы (деревце выносят за окно или на балкон, отгораживают прохладное место на подоконнике), поливают растение редко, следя лишь за тем, чтобы почва не пересыхала. Летом полив обильный, но только в сумерки, а также в пасмурные дни.

Через год, убедившись, что деревце прижилось, начинайте формировать форму ствола, а в последующие годы — и образующуюся крону. Обычно деревцу придается форма, имитирующая гнущееся как бы под напором ветра дерево. Чтобы сделать это, понаблюдайте в непогоду за деревьями в природе и зарисуйте понравившуюся форму.

Формируют крону и ствол деревца постепенно, прибегая к помощи проволоки, закрепляя ею необходимый наклон ствола и веточек (противоположные концы проволоки крепятся к зафиксированным опорам вне посуды). Необходимо следить, чтобы проволока не повредила кору дерева. Если же по вашей задумке у растения в определенном месте ствол намечено сделать узловатым, то в этом месте осторожно пунктиром надрежьте кору по окружности или перетяните данное место бечевкой.

Так деревце держат в оковах несколько лет. Когда будет заметно, что деревце сохраняет заданную форму уже без помощи проволоки, то последнюю постепенно снимают, понемногу ослабляя натяжение.

Небольшой рост деревца определяется главным образом малой глубиной посуды, в которой выращивается растение. При этом учтите, крону растения необходимо формировать с той стороны, где у деревца преимущественно развивается корневая система. Пересадка при выращивании бонсай очень не желательна, рекомендуется также ограничить азотные подкормки. Фосфор, калий, а также микроудобрения вносят по нормам, указанным на упаковках удобрений, и только разведенные в воде, причем обязательно после обычного полива (раз в 1.. 3 месяца весной и летом).

Деревцам необходимо хорошее освещение, в темных помещениях, а также и в тени их выращивать не надо.

Король фруктов (окончание)

С. Баринов

Плоды полной спелости манго достигают за 3…4 месяца, и никак нельзя пропускать момент, так как, если их вовремя не собрать, они просто-напросто… лопнут!

Огромное разнообразие сортов манго и самые различные климатические условия в местах их произрастания растягивают в Индии сбор урожая плодов на несколько месяцев. Так, в Западной Индии манго созревает в апреле — мае, а на востоке страны — в июне, в прибрежных районах штата Андхра-Прадеш сбор плодов продолжается с мая по август. Полновесные урожаи манго, как правило, приносит через год, причем урожайность деревьев в значительной мере зависит от их возраста. Так, в благоприятные годы 10-летнее растение дает 300…500 плодов, ну а к 20 годам «производительность» дерева возрастает более чем в 10 раз. Возвращаясь к знаменитому манго из штата Харьяна, сообщим, что с него удается собирать до 8 т плодов в год.

Ясно, конечно, что вкус фрукта зависит от его сорта, но при этом манго очень отзывчив на качество почвы, количество осадков, температурный режим. И самые-самые плоды удаются на плантациях с хорошо дренированной почвой при осадках от 750 до 3000 мм в год, причем просто необходимо наличие сухого жаркого периода, в который и созревает манго.

Интересна история, происшедшая со знаменитым бискочуэло — лучшим кубинским сортом манго, выращиваемом в Эль-Нанее. Оказалось, что свои замечательные вкусовые качества и солидные размеры бискочуэло сохраняет только у себя на родине в Эль-Канее. А все многочисленные попытки вырастить его в других районах острова завершились неудачей — плоды получались маленькими, невкусными и совершенно другой формы. Интересно также, что этот самый любимый на Кубе сорт манго ведет свою родословную всего с одного семечка, которое в 1895 году привез на Кубу с острова Гаити крестьянин Хосе Бургос. Впервые же на Кубе манго (тоже одно семечко!) было высажено в Гаване в 1782 году. Первый урожай с дерева равнялся всего 5 плодам, из которых 2 плода были проданы по унции золота за каждый.

Повсеместно манго встречается в Африке, куда оно попало куда раньше европейцев. Климат здесь для «короля фруктов» оказался подходящим, и манго быстро расселилось по всему континенту. Часто здесь на обочинах проселочных дорог можно видеть горки спелых желтых плодов, сложенных крестьянами в надежде, что какой-нибудь проезжий заберет с собой несколько штук, оставив взамен мелкую монету, — манго здесь фрукт очень дешевый.

Вообще вместе с цитрусовыми, бананами и хлебным деревом манго относится к наиболее важным и полезным плодам Земли. Однако, к сожалению, в отличие от своих коллег «по важности» манго совершенно не хранится — через 3…4 дня только что сорванные спелые плоды портятся и уже не годятся в пищу. Поэтому транспортировать свежие плоды на большие расстояния удается только самолетом, да и то без твердой уверенности в успешном результате. Конечно, манго можно консервировать, но приторно-сладкие соки, джемы, компоты из манго мало напоминают вкус спелых плодов «короля фруктов» и никак не могут его заменить. Так что почти весь урожай манго остается в местах его возделывания.

Зато здесь «король фруктов» на коне! И чего только из него не делают! В Индии, например, и еду, и напитки, и приправу, и лекарства! Причем идут в ход как спелые, так и еще не созревшие плоды. Из последних, кстати, готовят неплохие салаты, сдабривая их для вкуса солью и перцем, их мелко нарезанные ломтики — отличный гарнир к рыбе. Неспелые плоды маринуют, делают из них чатни — острую и пряную приправу к рису и знаменитый на весь мир соус — растительный кэрри. Напиток из высушенных зеленых плодов помогает при солнечных ударах, а если эти плоды засахарить, то получится лекарство, помогающее от холеры и чумы.

Спелые же плоды манго — признанный деликатес, и едят их сырыми, аккуратно выбирая из-под «скипидарной» кожицы сочную и ароматную мякоть. Считается, что манго укрепляет здоровье и возбуждает аппетит, только не следует, насладившись манго, пить после этого молоко или вино! Зрелые плоды, как уже говорилось, не хранятся, а вот заготавливать впрок натуральный сок в Индии научились давно. В сосуд с широким дном наливают немного свежего сока и выставляют сосуд на солнце. После. того как первая порция сока высохнет, в сосуд наливают другую порцию, вновь сок выпаривают на солнце и так далее. В результате образуется толстая бурая сладкая лепешка «сухого сока» — своеобразных консервов, заменяющих свежие плоды в межсезонье.

Идут в ход и зерна крупных семян манго. В зернах содержится много крахмала, поэтому из них получается неплохая мука, пользуются популярностью и просто поджаренные зерна.

Наряду с плодами немалую ценность представляют и другие части растения: молодые листья пригодны в пищу; дым от подожженных листьев помогает при болезнях горла; смолистые вещества, которые содержатся в кожице плодов и в древесине, смешанные с лимонным соком, излечивают кожные болезни, кору применяют для дубления кож; из той же коры, а также из листьев получают желтую краску. У дерева хорошая плотная древесина.

Одним словом, манго и поит, и кормит, и лечит. Очень ценное и нужное дерево!

Пожалуй, не хватает ему только одного — равномерного плодоношения в течение всего года, что характерно для многих тропических растений, например, кокосовой пальмы и банана. Поэтому ученые стремятся вывести сорта манго, дающие 2 урожая в год, ведутся также опыты по регулированию сроков цветения растений, чтобы получать плоды в необходимое время.

В нашей стране манговое дерево можно вырастить только в оранжерее. Летом лучше всего оно себя чувствует при температуре 20.. 24 °C, зимой необходима температура порядка 18 °C.

В оранжереях Санкт-Петербурга манго цветет обычно осенью, при температуре ниже 12 °C цветы у дерева опадают.

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Плов — дело тонкое!

С. Глушков

У узбеков есть пословица: «Если у тебя есть деньги, ты ешь плов, если у тебя их нет, то ешь только плов!» Действительно, плов необычайно вкусен, продукты для него не так уж и дороги и дефицитны, ну а о сытности его и говорить не приходится.

Как-то, не помню уже по какому случаю, пришли к нам друзья. Мы приготовили для них плов, ароматный запах которого наполнил не только нашу маленькую квартиру, но и распространился по всему этажу. Гости, уже на подходе раздраженные ароматом этого не частого у нас угощения, сразу потребовали плов на стол. И это было все, что они смогли съесть! Все же закусочные солености-копчености остались невостребованными, так как, несмотря на их несомненные вкусовые достоинства, не такая уж большая пиалка плова полностью насытила каждого.

Рецептов приготовления плова множество, и каждый мастер «плововар» делает его по-своему. Только рис — непременная составляющая часть плова.

С риса и начнем разговор об этом традиционном восточном блюде. Итак, лучший рис для плова серовато-розового цвета и имеет сравнительно большие размеры рисинок. В Таджикистане его называют «корейским». Но такой рис редок, не так дешев, и достать его не всегда удается. Поэтому, как считают местные «умельцы плова», а здесь приготовление плова — мужское дело, вполне пригоден отечественный рис первого сорта. О длинном продолговатом рисе, который часто называют «ханским» (так ли это?), мнение единое — плов из него получается «сухим». А потому не забывайте об этом, покупая рис для плова.

Теперь о том, как приготовить рис. Главное — хорошо его промыть. Считается, что в полевых условиях достаточно три раза сменить промывающую воду. В населенных пунктах с водопроводом процесс промывки можно провести тщательнее, то есть до полного исчезновения мути. Чистый рис заливают холодной водой так, чтобы она покрывала рис полностью, и хорошо солят.

Как уже говорилось, разновидностей плова множество. Плов делают с бараниной, с говядиной, птицей, рыбой, яйцами, курагой, изюмом, черносливом. Конечно, нельзя объять необъятное, поэтому здесь будет подробно рассказано о приготовлении плова с мясом.

ПЛОВ С МЯСОМ

Для такого плова нужно подготовить рис, мясо, репчатый лук, морковь, растительное масло, некоторые пряности и специи.

Рис, конечно, следует перебрать, промыть, замочить и посолить. Мясо для плова годится любое — жесткое и мягкое, с костями и без, жирное и постное. Его необходимо очистить от пленок и мелких острых косточек, если мясо рубили, и тоже хорошо промыть. Если плов делают из птицы, то последнюю разделывают на куски ножом, а не топором, чтобы избежать дробления костей. На какие куски резать мясо? Да на любые! Это дело вкуса. Можно на небольшие, можно на порционные, а можно готовить плов и с одним большим куском, а затем готовое мясо разделить в зависимости от числа едоков.

Репчатый лук режут кольцами или небольшими кубиками и немного обжимают (мнут) руками. Из моркови делают соломку. Растительное масло подойдет любое, но лучше всего хлопковое.

В качестве пряностей и специй придется приобрести красный молотый перец (обязательно!), зиру (крайне желательно), сушеный барбарис и чеснок (на любителя).

Несколько слов о посуде. Лучше всего плов готовить в казане, на крайний случай подойдет посуда с округлым дном из нержавейки или алюминиевая. В кастрюле или гусятнице плов обязательно сильно подгорает. А готовить плов удобнее на костре: и пламя мягкое, и силу огня легко регулировать, и приятный запах дымка.

Попробуйте — вкусно

КАК ВАРЯТ ПЛОВ

Наливаем в казан растительное масло и доводим его до кипения. Чтобы масло не горчило и потеряло специфический запах, в кипящее масло бросают небольшую чистую неочищенную луковицу или небольшую косточку без мяса. Когда они зарумянятся, их вынимают шумовкой и закладывают в посуду мясо. Последнее поджаривается до появления «корочки». После чего наступает очередь лука. От того, насколько сильно вы прожарите лук, зависит окончательный цвет блюда. Если вы любите лук золотистого оттенка, то и цвет приготовленного риса будет светлым, пережаренный лук сделает рис более темным. Кстати, иногда обжаривают вначале лук, а затем мясо. Последовательность обработки этих продуктов зависит только от вашего вкуса. Когда лук приобретет необходимый цвет, в казан загружают нарезанную морковь и также обжаривают. До мягкости. Все продукты постоянно перемешивают. Правда, некоторые специалисты советуют морковь укладывать поверх мяса и лука, не смешивая их Иначе морковь подгорит, и вкус плова будет бесповоротно испорчен. Что ж, каждый делает плов, как он хочет.

Когда морковь, на ваш взгляд, поджарится достаточно, заливаем «жаркое» кипятком и добавляем в «суп» перец, зиру, барбарис и соль. Сколько нужно воды? Это зависит от качества мяса Если оно жесткое, воды налейте побольше, пусть мясо хорошо проварится.

Когда «суп» достаточно упарится, на поверхность смеси укладывают 3…4 чистых головок (не зубчиков!) чеснока и начинают аккуратно укладывать на смесь мясо — морковь — лук рис, начиная от краев к середине. Затем разравнивают рис шумовкой и через шумовку наливают в казан кипяток на 1…1,5 пальца выше уровня риса.

Теперь разведите посильнее огонь под казаном, чтобы рис поскорее сварился. Когда рис впитает в себя всю воду (а это проверяют, осторожно проделав в рисе чайной ложкой небольшое отверстие), столовой ложкой делают в рисе 5…6 небольших ямок, заливают в каждую ямку по ложке кипятка, закрывают казан крышкой и убавляют огонь до минимума.

Через 40…50 мин плов готов! И если вы точно выполнили все рекомендации, то и рис будет рассыпаться, и мясо окажется мягким. Кстати, рис не станет кашей и на следующий день.

Готовый плов можно целиком вывалить на блюдо и тогда более сухой верхний рис пропитается соком.

Для 5…6 человек вполне хватит 1 кг риса, 0,8…1 кг мяса, 3/4 стакана растительного масла, по 0,5…0,6 кг лука и моркови, 1/2 чайной ложки молотого красного перца, 1 чайную ложку зиры, 1,5 столовой ложки барбариса, почти полную столовую ложку соли.

Пропорции эти соблюдать совсем не обязательно. Учтите только, что если будет много масла, то рис получится «стеклянным», морковь придает плову сладость, многие не любят в плове чеснок И последнее. О готовой моркови (после упарки) говорят, что она «с ложки свесила ножки». А когда суп пробуете «на соль», учтите, верхний слой жидкости — это жир, и соли в нем вы не найдете. Так что черпайте глубже! И не смешивайте в плове разный рис.

• ОГОНЕК

Еженедельный публицистический и литературно-художественный иллюстрированный журнал.

Индекс 70663.

Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 192 рубля.

• СДЕЛАЙ САМ

Альманах «Сделай сам» (дома, в гараже, на даче; самоделки, полезные советы, идеи) выходит 6 раз в год.

Индекс 73357.

Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 400 рублей.

• МОЗАИКА

Ежемесячный германо-российский многокрасочный отлично иллюстрированный журнал комиксов для детей и юношества.

Индекс 73242.

Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 450 рублей.

• ЭХО-ЕСНО

Первая в России русско-английская ежемесячная газета с параллельными текстами на русском и английском языках (для тех, кто учит языки).

Индекс 32107.

Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 200 рублей.

• НОВЫЙ НОТ ROCK

Ежемесячная российская иллюстрированная музыкальная газета.

Индекс 32186.

Каталожная цена одного экземпляра в 1 полугодии 1994 года — 250 рублей.

* * *

Главный редактор С. А. ГЛУШКОВ

Редактор О. А. ИОНОВА

Референт С. И. Рубцов, Е. Л. Розина

Художественно-технический редактор И.В. Бочарова

Художественное оформление В. А. Варьяш, Е. Н. Зеленцов, Н. П. Калугин, М. Д. Сафонова, Л. А. Хачатрян

Журнал зарегистрирован Министерством Печати и информации Российской Федерации. Свидетельство № 01347

Сдано в набор 27.10.93. Подписано к печати 15.11.93 Формат 70x108-1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 12, 6 Тираж 235 000 экз. Заказ 4297. Цена по подписке 400 рублей.

Адрес редакции:

101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14 Телефон: 251-03-50

Типография издательства «Пресса» 125885, ГСП,

Москва, А-137, ул. «Правды», 24

При перепечатке наших материалов ссылка на альманах «Сделай сам» обязательна

К сведению уважаемых авторов: редакция рукописи не рецензирует и не возвращае

Отпечатано с готовых диапозитивов в Полиграфической фирме "Красный пролетарий".

103473, Москва, Краснопролетарская, 16

© Альманах "СДЕЛАЙ САМ», 1994 г

Content

Журнал
«СДЕЛАЙ САМ»
№ 1 ∙ январь-февраль ∙ 1994

От редакции

Ковер-картина (о гобеленах)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нужна помощь!

КРУПИЦЫ СМЕКАЛКИ

Маленькие хитрости от Данилова

Маленькие хитрости от Берсенева

Что нужно знать о клеях

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Печь для бани

Самый простой способ (кроем крыши)

НЕ СПЕШИТЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

Не только упаковка…

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Доски для художественной росписи

УЧИМСЯ РЕМЕСЛУ

Сетка «рабица»

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Из чего делают торфоперегнойные горшочки

Устройство для автоматического проветривания теплиц

Ловушка для яблочной плодожорки

ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЗДОРОВО

Дружелюбный велосипед

ПРИДУМАНО НАРОЧНО

Телефон включает свет

Осколки для тепла

ВОЛЬТ х АМПЕР = ВАТТ

Теперь не перегорит! (защита ламп от перегорания)

Как включить 20-ваттную люминесцентную лампу

ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА

Маленькое навсегда (о бонсай)

Король фруктов (окончание)

ПОПРОБУЙТЕ — ВКУСНО!

Плов — дело тонкое!