Распопов Геннадий Фёдорович

Статьи о природном земледелии (Садоводство)

Гладиолусы: оптимальная агротехника и борьба с болезнями

Гладиолусами я увлёкся в конце 70‑х годов. Увлёкся сразу и всерьёз и навсегда. Часто посещал Московские и Питерские выставки. Лично был знаком со многими ведущими селекционерами того времени. Был в курсе бурных споров Громова и Дыбова по проблемам Российской селекции. К середине восьмидесятых создал большую коллекцию луковиц, полученных лично от авторов, узнал и освоил все секреты выращивания крупных срезочных выставочных цветов и стал побеждать на местных городских выставках, и торговать луковицами по почте.

Естественно не удержался и в селекционной работе себя попробовал. Переписывался с Муриным (мутагенез), Тамберг (подбор родительских пар) появились свои интересные сеянцы (с использованием мутагенов) адаптированные для севера, которые стали появляться и распространятся в каталогах любителей.

Затем появились увлечения садом, плодовыми культурами, овощами, и гладиолусы просто заняли свое место среди сотен других культур. Цвели каждую осень без особого ухода, болезней не было, я научился автоматически использовать наработанные приемы агротехники и профилактики заболеваний. Луковицы прекрасно хранились в прохладном подвале, пока в прошедшем году при весеннем паводке подвал не затопило, и тогда я остался без единой луковицы и единой детки.

Знакомые естественно поделились посадочным материалом, в основном в смеси, весной я высадил луковицы на свои грядки и был поражен, насколько подаренный мне материал заражен вредителями и болезнями.

Удивительно, как наши садоводы мало знакомы с правилами выращивания луковичных в современных условиях, с правилами борьбы с болезнями луковичных культур. На грядке у себя я увидел много болезней и вирусные и микоплазменные и десяток известных грибковых заболеваний. А к середине лета появились устойчивые к обычным пестицидам трипсы, клещи, которых мне победить так и не удалось.

В этом году я опять начну все сначала. Проведу эксперимент. Как можно оздоровить зараженные луковицы гладиолусов используя свой 40 летний опыт и знания. Благо сейчас я не занимаюсь продажей луковиц. Мне не нужна строгая коллекция редких современных дорогих растений. Гладиолусы мне нужны для украшения сада и осенней срезки для дома. Поэтому мне нужна просто смесь современных, хорошо адоптированных к моим условиям, оздоровленных, устойчивых к болезням цветов.

Поэтому я опять обратился к знакомым садоводам поделиться со мной посадочным материалом. Но не луковицами, их вылечить невозможно, а смесью детки. Обращаюсь и к вам, кому нравятся мои статьи, и кто имеет интересную коллекцию гладиолусов принять участие в моем эксперименте. Так как знаю по своему опыту, что каждую весну мне приходилось выбрасывать и дарить знакомым до 80% лишней детки, которую негде посадить и нет возможности реализовать.

И так, что я намерен сделать с деткой, чтобы в 1-2 года получить великолепные здоровые луковицы, освобожденные от основных болезней.

Вредители

От них избавиться легко (на луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов очень трудно, с деткой легче). Полученную детку можно пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 грамм детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка Актары или Конфидора. И для усиления гарантии несколько капель карбофоса ( лучше актелика). Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем на сите порошок удаляю.

Естественно всё это надо делать по правилам, чтобы яд в лёгкие не попадал. Замачивать в фунгицидах детку я не люблю, так как я ее затем чищу, с влажной деткой это делать сложнее.

Грибковые болезни

С ними бороться на луковицах очень трудно. С деткой опять же проблем нет.

Для этих целей я ее чищу. Руки — в тонких перчатках и маленький пинцет — за минуту десяток деток очистить можно. Как только обнаружу любое пятнышко с грибковыми поражениями — тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки)и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенную детку помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200.0 воды — 20.0 перекиси водорода и барботирую аквариумным компрессором 6-12 часов. Все споры грибов смываются и погибают.

После обработки храню детку в холодном месте не более 1-2 дней. Лучше высадить сразу.

Вирусы

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все резко отстающие в росте с искривленными листьями и, особенно, с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придумано.

Так как переносят болезни в основном тля и клещи, я каждые 10-14 дней обрабатываю растения фитовермом. Он более экологичен для почвы и к нему нет устойчивых вредителей. Важно правильно его применить в тёплую сухую погоду соблюдая инструкцию, и тогда другие тяжёлые инсектициды не понадобятся.

Теперь самый главный вопрос.

В почве всегда есть гриб фузариум — главный бич гладиолусов, да и все другие патогенны есть. Садовод должен выбрать для себя метод борьбы с грибковыми болезнями. Решить, что для него лучше: преимущественно химические или органические методы. Все импортные промышленные фирмы идут по пути применения всё новых и новых фунгицидов. А грибы приобретают всё новые и новые гены устойчивости к ним. Эта гонка бесконечна. Поэтому когда вы покупаете голландские луковицы, выращенные в африканском климате с использованием тяжелой химии, все ваши купленные в магазинах пестициды эффекта не дадут и ваша коллекция быстро будет уничтожена африканским трипсом устойчивым ко всем ядам, и грибом фузариумом, для которого и фундазол и Максим как витамин для больного.

Поэтому я выбрал путь органического земледелия. Где сама почвенная биота борется с патогенными грибами.

Итак я детку освободил от всех основных болезней и посадил в почву.

Поговорим о секретах органического цветоводства

Я уже писал в десятках статей о почвенной биоте, что самая плохая почва — это почва промышленных теплиц, в ней биота отравлена и угнетена химией и в ней преобладают грибы фузариума устойчивые к фунгицидам. Бойтесь покупать пакеты с якобы садовой землёй для рассады. Часто это отработанный торф из промышленных теплиц заражённый фузариумом.

Я покупаю от проверенных производителей большие пакеты чистого торфяного произвесткованного грунта. Он грибов не содержит. Поэтому если грядки у меня не совсем хороши то я делаю бороздки, на дно их кладу этот торф, затем очищенную детку и сверху присыпаю стерильным торфом (можно сажать клубнелуковицы в чистый песок, внесённый непосредственно в борозду). Прямой контакт детки с грунтом не допускаю.

Какая почва на грядках в моём понимании плохая для гладиолусов? Это почва, куда вносили навоз под перекопку, под овощи или картофель и он за 1-2 года полностью не перепрел. Поражение грибами вам обеспечено на 100%. Почва, где росли другие луковичные и вы ее многократно перекапывали, нарушая структуру и почвенную биоту так же опасна. В такой почве микробные и грибные симбионтные сообщества нарушены и патогенные грибы преобладают. Почва, где постоянно применялись гербициды и фунгициды на предшествующих культурах самая плохая, так как требует ещё больше пестицидов.

Какая почва идеальная для детки? Раньше я признавал только стерильные торф и постоянные минеральные жидкие подкормки. Так удавалось на 1-2 года избавиться от болезней, выращивать очень крупные луковицы и получать выставочную срезку. Но на третий год более половины луковиц сгнивало от вспышек болезней.

Сейчас для меня лучшая почва — это почва с «феноменом мусорной кучи», в которой аэробная микрофлора в симбиозе с корнями диких растений подавила и вытеснила патогенные грибы, взяла их размножение под контроль. Почитайте мои статьи по меткам (Геннадий Распопов) по этой теме, узнаете, как я много лет свои грядки не перекапываю, мульчирую регулярно навозом с сеном только сверху, сорняки подрезаю, оставляя корни в почве и орошаю почву аэробным компостным чаем с полезной микробиотой.

Конкретно расскажу, на каких грядках я буду высаживать детку этой весной.

Прошлым летом я выделил грядки, где картофель, томаты и капусту с навозом не высаживал. А садил только зеленные — укроп, петрушку. Кинзу, мангольд и много подобного. С осени позапрошлого года я эти грядки замульчировал соломисто–опилочным навозом от кроликов и козочек. Весной чуть разрыхлил МУЛЬЧУ и высаживал зелень БЕЗ ПЕРЕКОПКИ. В течение лета зелень срезал, рыхлил почву не глубже 3-5 см, мульчировал полуперепревшим навозом и снова высаживал конвейер зеленных и бобовых. Этой осенью опять не перекапывал (многолетних сорняков типа порея у меня на этих грядках нет), а замульчировал с осени полуперепревшим навозом.

Весной я пролью почву любым ЭМ, накрою грядки лутрасилом, чтобы к середине апреля почва прогрелась, подрублю всходы сорняков плоскорезом, сделаю бороздки, не глубже 5-7 см и внесу долгоиграющие комплексные удобрения типа ОМУ строго лентой. Гладиолусы без минералки на органике вырастут, но не такими крупными. Мне их не есть. Локальное внесение минералки почвенную биоту не угнетает.

Затем, как писал выше, вношу стерильный торф на дно бороздки и в него высаживаю детку. Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, при температуре почвы 4-6 градусов. При такой температуре почвы в первую очередь начинает активно развиваться корневая система.

Выравниваю грядки. Рядом с лентами детки высаживаю ленты укропа, кинзы, базилики и т. д. и мульчирую грядки хорошим компостом.

Всходы, как писал, обрабатываю несколько раз за сезон только фитовермом. Другие пестициды не применяю. Минеральными удобрениями не подкармливаю. Но несколько за сезон всходы укропа и т. п. подрезаю ножницами и всю грядку вновь мульчирую тонким слоем компоста (разложившегося в мешках навоза от коз и кроликов).

Но главное в профилактике болезней — это то, что я раз в две недели опрыскиваю растения и почву аэрированным компостным настоем. Об этой технологии я писал в прошлой статье.

Посадки в апреле–мае и сентябре–октябре я прикрываю нетканым материалом на дугах. Продлеваю вегетацию до 6 месяцев. Обычно в таких условиях луковицы не имеют признаков грибковых болезней и в основном имеют 1 и 2 разбор. Многие осенью выбрасывают цветонос.

Подытожу. На детке, после обработки в перекиси водорода нет патогенов.

В почве, которую несколько лет не копали и не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробы сапрофиты. Много полезных нематод, червей, поедающих грибы и улучшающих структуру почвы.

Полуперепревший навоз, как мульча сверху, и внесенные локально на глубину минеральные удобрения в виде ОМУ, идеально подходит для сбалансированного питания капризных гладиолусов и не угнетают ризосферу растений.

Почва, пронизанная корнями укропа и других растений (если эти культуры не затеняют гладиолусы от солнца, регулярно подстригаются) не угнетают основную культуру. Наоборот, мощная ризосферная биота и корневые выделения сидератов полностью подавляют грибы — патогенны и насыщают почву доступными элементами питания. Да и запахи пряных трав отпугивают вредителей. Гладиолус крайне чувствителен к освещённости, поэтому для посадки выбирают открытое, солнечное место, не затенённое деревьями и постройками, но защищённое от господствующих ветров. Сильная освещённость способствует более раннему и полноценному вызреванию луковицы, увеличивает устойчивость к заболеваниям.

Очень трудно бывает удержаться, чтобы не опрыскать растения стимуляторами роста или подкормить рекомендованными минеральными удобрениями. Но я помню, в почве с ненарушенной симбионтной микробиотой, всего в достатке. Локально внесенная минералка, окружена высокосолевыми корнями и кормит растения не по нашему разумению, а по потребности. Ризосфера дает стимуляторов и гормонов в оптимальных количествах, в нужные сроки по запросу растения и оберегает их от болезней. Наша задача следить за качеством вносимой органики — мульчи, обеспечить водой, светом и теплом. Любое вмешательство только вредит.

А вот на следующий год у меня будет большая творческая работа. Оценить цветение. Выбрать то, что лучше растёт в моем климате, не болеет и нравится членам семьи. А женщины к цветам привередливы.

Маленькая ремарка. Все сорта имеют разное количество детки. Поэтому когда я беру смесь детки от одного садовода — получаю не много разных сортов, а только самые «деточные». Хорошие сорта в смеси быстро теряются. Поэтому надо брать понемногу, но от нескольких человек. Но не надо брать гладиолусы от случайных людей, особенно старые сорта, которым много лет, и они на 100% поражены вирусами и болезнями, да и по фактуре неинтересны.

Осенью свой опыт выложу на фото и видео.

Г. Распопопов, г. Боровичи

источник: http://sadisibiri.ru/gladiolus-bolezni-borba.html

Виноград: агротехника почвы для Нечерноземья

О винограде написано много статей и книг, однако детально агротехника проработана для южных зон. Здесь им занимаются много тысячелетий. С литературой об агротехнике винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.

Для Сибири и Нечерноземья — литературы по винограду мало, рекомендации противоречивы, опыт удачливых садоводов, достигших успехов на севере, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо новинки по коммерческим ценам. Поэтому попытаюсь рассказать о своем опыте без прикрас, так как я не рекламирую виноград, не распространяю черенки и отношусь к нему на равных, так же как к любимым мной яблоням, грушам, смородине, крыжовнику, малине, томатам, землянике, картофелю и еще сотням культур моего сада.

Садом занимаюсь 40 лет. Виноградом 30 лет. Испытал большинство основных модных сортов, рекомендованных для Севера, и сейчас оставил несколько самых неприхотливых беспроблемных сортов, которые полностью обеспечивают мою семью в августе — сентябре десертными вкусными ягодами, и которые растут сами по себе, без сложных сооружение и без трудоемкой агротехники.

Сад мой на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозами за -35° — раз в 5 лет. Но сад плодоносит регулярно, виноград, чуть больше десятка кустов, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры, ежегодно собираю вёдрами, томаты всегда вызревают под солнцем на грядках без укрытия.

В чем уникальность моего опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я научился её правильно применять. Свой опыт локального внесения органики и минералки я описал в сотнях публикаций в журналах и газетах по садовой тематике. (Они есть на этом сайте — автор сайта).

С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры 15-18 °C в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может не приобретать у соседей случайные старые сорта селекции времен Мичурина, а приобрести такие новые межвидовые гибриды и если чуть позаботится о них, они до широты Вологды порадуют его крупными десертными ягодами.

Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Смоленске составляет 2015 часов, (в Новгороде еще больше) в то время, как на Кубани — всего 1625 часов (на 5 часов в сутки меньше). Этот показатель в первую очередь способствует повышению сахаристости и урожайности.

Но не все понимают, что для выращивания винограда в Нечерноземье, да и в Сибири самая главная задача — это увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое. Дело в том, что в период вегетации температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Эта разница сохраняется длительное время. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие таких дисбалансов, за длинную зимовку лоза выпревает.

На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

Поэтому все статьи опытных виноградарей юга рекомендуют северянам заботится в основном о лозе — повышать сумму активных температур для лозы.

Рекомендации известны:

— выбрать участок с южным склоном; а в саду лучше с южной стороны строений.

— избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;

— сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;

— располагать гряды с запада на восток;

— шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см, располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;

— исключить затенение гряд;

— желательно утеплить гряду нетканым материалом.

Все эти рекомендации для севера разумны и с ними можно согласиться.

Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

— уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезки досок и бревен, хвороста, соломы и пр.;

— уплотнить почву гряд, исключить рыхление;

— регулярно удалять (выдергивать) сорняки, для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;

— исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами;

И другие подобные очень затратные рекомендации.

Кто прочитал мои предыдущие статьи, уже поняли, я категорически за органику на влажном севере, хотя и понимаю, почему южане боятся органики под виноград.

Для меня органика — это не просто навоз или компост. Я не смотрю на органику, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ. Важно понять то, что органика — это, прежде всего, и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Еще важнее научится понимать такие нюансы её внесения, которые из года в год позволяют формировать эффективные цепочки эффективных микроорганизмов, которые складываются в стабильные экосистемы, легко включающиеся в симбионтные отношения с нашими культурными растениями, повышают их иммунитет, урожайность и, что первостепенно, биологическую ценность. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной и влажной, мелкопористой, т. е. станет раем для мелких всасывающих корешков растений.

Ямы и траншеи ни под виноград, ни под яблони не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой «почвы с гумусом», (если почва совсем неокультуренная) и посадить, лучше весной, приобретенный молодой саженец винограда … (Черенки укореняю сам).

Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчёй. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. В качестве начальной затравки для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. На навоз положить сухую солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие ризосферной биоты.

Одновременно я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101 (см. мою статью на эту тему). Питания из внесенного навоза, и перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5-летний саженец и по 1 столовой ложке можно). Передозировать мочевиной внесённой локально трудно. Не нужна точность.

Я ЛЮБОЙ СВОЙ САД не перекапываю, а сорняки регулярно скашиваю триммером. «Держу под лугом» и скошенную траву оставляю в саду. От этой травы и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина под кустами строго локально осенью в лунки до 20 г. м кв.И растениям этого с избытком хватит, чтобы уйти в зиму с «достатком сахаров в древесине».

Огромный опыт учёных садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «сада под лугом, а не под пахотой».

Итак, органику я вношу любую! Но всегда отступив от корневой шейки, и навоз вношу не более ведра на 1 м кв. в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год, иначе почвенная биота ни навоз, ни опилки не переработает, Можно растения отравить и азотом из навоза и «кислотностью» из опилок.

Через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая её. Главное органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!

На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчёй. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны. Посмотрите фото интересных сортов этого года.

Так выглядит сдвоенная шпалера в начале июня. Междурядья замульчированы старым сеном с навозом.

А это вид через месяц в конце июля. Все в завязях. На переднем плане трава–сидерат Мальва Мелюка, дает за сезон при 3‑х скашиваниях 10 кг/кв. м высокобелковой мульчи, 25% протеина.

Так этот же виноград сорта Зилга выглядит ещё через месяц, в середине августа.

Или так очень ранний сорт Муромец выглядит в августе

А это шедевр по вкусу в моем саду. Сорт Августин (Плевен устойчивый) считаю наиболее интересным для севера Нечерноземья, да и для других регионов. Сорт — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет ни одного пораженного листочка), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Клещом не повреждается, осы и муравьи — редкость. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г, сел и съел! Красота!

Геннадий Распопов, Боровичи, Новгородская область

источник: http://sadisibiri.ru/raspopov-vine.html

Колонновидные яблони в моём саду

К выращиванию колонновидных яблонь я приступал несколько раз, получилось не с первого раза.

Впервые колонновидные яблони я приобрел лет 15 назад. Это были случайно купленные в питомнике сорта: Таскан, Останкино и Колонновидная райка.

Опыта аготехники не имел и сразу допустил главную ошибку. Посадил у дома, на хорошо унавоженной земле. И они бурно пошли в рост. Вначале везло с зимами и через год получил первый урожай. Вкусом плодов мне понравился. Таскан ведь родом из Англии. Но в последующие годы эти первые сорта — колонны меня сильно разочаровали. В любое лето, и теплое и холодное все 15 последующих лет, побеги имели затяжной рост, верхушечная почка никогда не вызревала, и зимой подмерзала. А так как за эти годы зимы с температурами до 35° мороза были более 5 раз, то и древесина подмерзала от 1 до 3 баллов.

Сейчас 15 летние колонны представляют печальное зрелище, уродливые деревца с обширными ранами от морозобоин и многочисленными побегами восстановления на которых только раз в 2-3 года бывает много вкусных яблок. Однако, ни одно из этих деревьев не похоже на стройный выставочный колонн. Но первый отрицательный опыт пошёл мне на пользу.

Я изучил всё, что известно о колоннах, разобрался в ошибках, которые допускают садоводы, и в 2003-4 гг. заложил на новом месте новый сад из колонновидных яблонь. Сад большой, колонн в нём много сотен, сорта разные, способы прививки разные, агротехника разная. В целом, а прошло уже 8 лет, садом я доволен. Уже на 3 год от посадки, получаю приличные урожаи. Деревца карликовые, здоровые без заметных подмерзаний, все в кольчатках, с ежегодным обильным цветением и плодоношением, посажены стройными рядами через 1,5 метра и по 0,5 м. между деревьями.

Расскажу об этом опыте по порядку. Чтобы не повторять типичную ошибку садоводов, саженцы колонновидных яблонь старых, зачастую случайных нерайонированных сортов, я на рынках больше не покупал, а в 2003 г. приехал в Бирюлево, встретился лично с В. В. Кичиной и приобрёл у него черенки последних новинок (3‑я генерация. В основном с генами зимостойкой яблони Брусничное). Сорта следующие:

— Валюта — 355/37 — зимний,

— Президент — 385/250 — позднелетний,

— Диалог — 330/43 — раннелетний,

— Икша — 330/43 — летний,

— 310/3 — осенний (Триумф),

— 368/139 — осенний (Васюган),

— 376/106 — осенний (Червонец),

— осенний (Малюха),

— 268/11 — позднелетний (Медок),

— 385/342 — летний.

Черенки этих, наиболее зимостойких новинок от Кичины В. В. прививал в крону старых яблонь в саду, размножал и ежегодно делал зимнюю прививку на однолетки Антоновки, на полукарликовые подвои Быстрецовского и Чулановки, и как контроль, прививал сразу в сад на семенные саженцы (выращенные в саду из семечка без пересадки, так называемый монастырский метод). Всего за это время привито и высажено до тысячи колон.

Новый сад — около 0.4 га. Разбит на пустыре, южный склон у озера. Забегая вперед, скажу главное. Сорта Васюган, Диалог и Президент показали максимальную зимостойкость. Более 1 балла не подмерзали (верхняя почка слегка подмерзала первые 2 года, до вступления в плодоношение). Плодоносить начали с 2-4 года и выжили все. Урожайность — выше ожидаемой. Вкус меня и внуков устроил. Валюта, Червонец — вымерзли под корень. Остальные сорта в суровые зимы подмерзали, но живы.

Из литературы известно, что на сильнорослых подвоях и дичках колонновидные яблони поздно вступают в плодоношение, и что без обильных подкормок азотом не растут и не плодоносят. Но это не всегда так. Не о колоннах в целом надо вести речь, а о конкретном сорте и его сочетаемости с подвоем, с поправкой на влияния зоны и агротехники.

Примеры: колонна Триумф (310/3 — осенний), изумительная ярко окрашенная очень вкусная новинка. Привитый на полукарлике с 3 года радует меня плодами. Рядом, он же привитый на семенном подвое Антоновки, за 5 лет вырос более 2 метров и не цвёл. Но это в саду у дома, в городе, где потеплее. Земля в этом саду огородная, богатая гумусом, на ней колонны жируют. Иногда дают приросты более метра. Поэтому здесь, большинство колонн, подмерзает сильней, чем в новом саду с бедной почвой. В новом саду на пустыре, на склоне, другая картина.

Саженцы от зимней прививки на сеянец Антоновки растут все по–разному. К 5 году есть 40 см. высотой, но есть и по 2 м. На карликовых подвоях (их не много) все строгие карлики, цвели такие карлики очень обильно со 2-3 года, и почти все сорта. На сеянцах Антоновки первые 5 лет часть сортов не зацвели, а вот сорта Президент, Диалог и Васюган, их у меня в саду почти 70% вступили в плодоношения с 3 года практически в 100% прививок. На разных семенных подвоях. И все по виду карлики.

Главный вывод, который я сделал — для колонновидного сада нельзя использовать обычную агротехнику, как в высокорослом саду.

Как рекомендуют старые учебники? — Вначале надо хорошо заправить минералкой и органикой, затем перепахать весь участок. Надо выкопать и заправить удобрениями посадочные ямы. Ежегодно вносить комплексные удобрения вразброс под перекопку и т. д. Сейчас я твёрдо уверен, надо делать всё наоборот.

У колонн есть основное отличие от высокорослых яблонь. Яблони высокорослые можно исправить обрезкой. Колонны — если они растут в один ствол — не обрежешь. Не исправишь. Поэтому ошибки надо ждать с двух сторон.

Если почва бедная, и будет мало питания, или нет полива, засуха, частые другие стрессы — плодушки не завяжутся. А завязавшиеся погибнут. А плодовые образования — главное преимущество колонн — сортов кольчаточников. Ствол оголится и урожая обещанного не будет.

А переудобренные посадочные ямы ещё хуже, возникает перекорм, из–за несбалансированного питания жировые побеги не образуют плодушек, позднее вступают в плодоношение, гибнут в морозные зимы.

Выход мной был найден в локальном питании сада, в локальных подкормках. Эта тема новая, интересная. Многие садоводы до конца её не понимают, не верят в такой способ. У меня не было возможности взять хорошую землю для сада. Предложили бросовый участок. Расположение хорошая, но почва очень бедная — песок без гумуса. Земля, на которой разбил сад колонн, была 5 лет назад брошена местными жителями, так как на этом песке перестала расти даже картошка.

Я посадочных ям не копал, а сразу в бедную почву высаживал саженцы с закрытой корневой системой (часть сада, как писал, засеял стратифицированными семенами Антоновки и сделал прививку через год). Затем рядом с саженцем сверху на землю выкладывал холмиками по полведра перепревшего навоза. Мульчировал остальную землю перепревшими опилками и старым сеном. И внёс под каждый саженец столовую ложку комплексных удобрений в лунку сделанную ломиком. Ещё раз подчеркну важный агротехнический приём. Органику и минеральные удобрения не вносил равномерно в посадочную яму. Не разбрасывал по всему периметру кроны, а вносил локально. Органику сверху холмиком, минералку в лунку на глубину 20 см. Все последующие годы междурядья мульчировал старыми опилками с навозом и хорошо их просыпал доломитовой мукой, а в первые годы для роста злаков (как сидеритов в междурядье) ранним летом в дождь разбрасывал мочевину.

Под яблони поздно осенью или, если не успевал, рано весной все последующие годы вносил по ведру навоза, холмиком, без разбрасывания. За 5 лет, в среднем, по периметру кроны яблони, получилось по 5 холмиков перегноя разного возраста (на песке тонкий слой навоза сгорит и вымоется, а холмик превратится в гумус).

Междурядья 3-5 раз за лето обкашивал триммером. Мульчу — под яблоню. Ежегодно, в конце сентября по периметру кроны делал ломиком отверстие 20 см глубиной и вносил по 20 г. мочевины. Прибавляя по 20 г. на каждый год жизни. Под 5 летнюю яблоню получалось по 5 отверстий (под слабые колонны — и 2-3 хватало). Об этом много писал и Кичина и Кондаков.

При таких подкормках перекорма и недокорма не возникало. Прирост около 35-45 см, все деревца в плодушках, цветение очень обильное. Плоды крупные здоровые. Корни в песчаной бедной земле уходили глубоко и далеко в поисках воды. Одна часть корней подходила к локально внесённым удобрениям. Другая часть под холмики с навозом и брала то питание и столько питания, сколько нужно по сезону и по балансу. Если бы я вносил навоз в посадочную яму и затем под перекопку, а подкармливал мочевиной в разброс — сад бы погиб в первую же морозную зиму или очень поздно начал бы плодоносить.

Кратко:

Я много читал о деталях сотрудничества корней растений и почвенной биоты. Практический вывод сделал такой.

— Садовые растения, как овощи, так и деревья можно выращивать без органики. На одной минералке. И урожаи получать рекордные. Но через несколько лет всю почву надо менять (наступит засоление) или делать постоянный промывной режим (как по Миттлайдеру).

— Можно научиться получать не меньшие урожаи на одной органике, как любят делать «природники» — фанатики. Я подчеркиваю, что надо это делать постепенно, приучая корни к органике и формируя правильную почвенную биоту (бактерии + грибы + живность). Легче это получается, если органику вводить только поверхностно, понемногу, но регулярно.

А вот сочетать минералку + органику + перекопку всегда плохо. Перекормленные растения не выделяют корневые секреты не формируют хорошую ризосферу и почвообразование замедляется (страшна перекопка сада). Внесенная органика сгорает и питательные вещества вымываются дождями. Поэтому на практике — если минералка сегодня даст хороший урожай, то завтра на такой почве в такой сад придут болезни и будет падение урожая, за счёт ухудшения почвенной биоты.

Но на бедных почвах, когда мы только закладываем сад или огород, я рекомендую с пользой, по уму, использовать минералку. В широких междурядьях минералкой кормить сорняки и их регулярно скашивать. Этим мы биоту в зоне корней культурных растений не уничтожаем. Навоз и любую органику можно и в междурядьях, для кормления сорняков использовать, но это перевод добра, если площади большие. Сорняки — сидераты, с одной мочевиной отлично вырастут, а их ризосферная флора из глины им и фосфор и калий отлично добудет и накормит.

В то же время рядом с культурными растениями на ещё разрабатываемой почве вносить минералку надо, но не вразброс (не травить почву, а делать глубокие лунки и вносить по ложке минералки завернутой в кальку рядом с посаженным растением). Корни растений подойдут и возьмут то, что им надо. При этом ризосфера не угнетается, накормленное растение усилит выделительную деятельность корней, привлечёт ризосферную биоту и резко усилит почвообразование.

Это очень интересная тема о локальном питании растений. Я ее, сам, только недавно начал понимать.

И ещё. Я вношу не жидкий коровий навоз (он дает дисбаланс), а овечий и кроличий с большим количеством соломы и опилок. Он медленней разлагается и даёт после себя много остаточного гумуса. Неправильно его вносить тонким слоем по всей поверхности. Лучше в саду кучкой высыпать Он не пересохнет, не вымоется, в него поползут черви и корни и всё питание без потерь потребят, а гумус разнесут. Это опять же из практики локального питания.

Мне задают вопрос. Ведь колонновидная яблоня должна быть красивой, это строгий колон в один ствол. А у тебя таких нет. Какие–то канделябры растут.

Вернёмся к началу. Зачем создавались колоны? А зачем вообще создаются современные скороплодные промышленные сады на карликовых подвоях? Не ради красоты. А ради урожайности, высокой рентабельности, более быстрой оборачиваемости вложенных средств и т. д. Сады из старых сортов (Антоновка, например) плодоносить начинают с 15 года, на сотке растет 2-4 дерева, урожаи нерегулярные через 1-2 года по 300 кг. Скороплодные карликовые сады — промышленный урожай начинают давать с 7-10 года. И до 1000 кг с сотки ежегодно. Колонновидные яблони в экспериментальных садах на юге (где нет повреждения морозами), посаженные по схеме 40 см на 100 см в идеале с 4-5 года могут дать от 0,5 до 2 тонн яблок с сотки.

У любого фермера–садовода есть свои бесплатные черенки и дешевые однолетние подвои. Наёмный труд у нас не дорог. Получается всё очень даже рентабельно, если делать самому, для себя. А не покупать готовые колонновидные саженцы по 500 р.

Ещё одно замечание. Меня в Новгородской области лимитируют, прежде всего, сильные морозы, регулярно повторяющиеся раз в 5-10 лет. Но вымерзают и высокорослые сады. Они восстанавливаются обрезкой. В этом суть. Высокую колону после морозов невозможно восстановить. Значит, колонны не должны расти одной палкой. Нужно иметь ниже уровня снега небольшие веточки на случай вымерзания ствола. И ствол лучше иметь не один, а 2-3 (канделябром) и на стволе среди массы плодушек единичные небольшие веточки. Если подмёрзла только верхушка, будет что восстановить обрезкой.

«Канделябры» не надо высаживать густо — 40 на 50 см. Посадите на расстоянии 75 см или 100 см. Оставьте по 2-3 стволика, вырезая замерзшую верхушку, также оставьте по нескольку коротких обрастающих побегов на стволике. Да, красота нарушится, срок плодоношения отодвинется на 1 год. И урожаи будут чуть меньше, чем у «идеальных колонн». Но! Они в любом случае будут в 2-3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада. Сформировать у нас строгую пальметту или веретено абсолютно невозможно.

На фото: колонны в 6-летнем возрасте и … в 16-летнем возрасте

Важная особенность колонновидной яблони состоит в том, что некоторые сорта являются спурами (спуры — растения, которые формируют цветковые почки практически на всем протяжении ствола). Это очень важный показатель, который обеспечивает растению высокую урожайность. К сожалению, только небольшой процент колонн обладает в полной мере этим признаком. Понимая эти преимущества и недостатки колонн, я научился умело их использовать.

Цель обрезки и подкормок — ежегодно иметь прирост 25-35 см и на всём протяжении 2-5 летней древесины сохранить плодовые образования. Тогда колонна даст максимальную урожайность и обгонит любые другие обычные скороплодные спуровые сорта при любой их формировке. Поэтому каждую весну я обрезаю колонны индивидуально, в зависимости от перезимовки и сохранности плодушек на старой древесине, с учётом критериев описанных выше. Летом лишние жировые побеги прищипываю или надламываю. Можно пережать их плоскогубцами. Если найдена старая древесина без плодушек, лучше ветвь вырезать, переведя на молодой сильный побег.

Для моей зоны я выбрал пока 3 достойных сорта — Высюган, Президент и Диалог. Компромисс зимостойкости спуровости скороплодности и вкусовых качеств. Из них выходят самые скороплодные, самые стройные и урожайные колонны (чуть–чуть похожие на канделябры). Президент и Диалог хранится месяц, Васюган -3 месяца.

Подведу итоги. Почему мне удались колонны? Моя удача стоит на трёх китах:

— Поверхностное внесение органики плюс локальное внесение мочевины.

— Посадка новых зимостойких интенсивных сортов!

— Формировка многоствольных «канделябров»!

Желаю таких же колонн и Вам!

P. S. Первая моя статья о колоннах была опубликована в № 6 журнала» ПХ» за 2010 г. Эта — существенно переработана и дополнена.

Я не рекламирую технологию, у меня её нет. Я делюсь своим опытом. Главное, что я хотел показать, колонны–канделябры красиво цветут и дают плоды в Нечерноземье. И как с помощью альтернативного внесения органики и минералки можно абсолютно непригодную к земледелию почву за считанные годы превратить в оазис. А площадь 40 соток — это немало. Г. Ф.

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, g.f.raspopov@mail.ru

источник: http://sadisibiri.ru/kolonni-raspopov.html

Опыт выращивания иммунных зимних сортов яблони

"Селекционерами создано огромное количество сортов плодово–ягодных культур. Как показывает опыт, они различны по устойчивости к различным климатическим условиям, к температурным стрессам, причём, независимо от своего происхождения и официально рекомендованных к районированию в конкретных регионах. Некоторые сорта часто не выживают в районах, рекомендованных Госреестром для освоения. Напротив, многие сорта, не рекомендованные для освоения, давно и успешно освоены садоводами–опытниками и любителями в особо жёстких климатических условиях. Садоводы–опытники стали основной движущей силой в интродукции новых сортов …"

(Из писем Геннадия Казанина).

О проблемах любительского садоводства в последние годы не написал только ленивый. Казалось бы, все эмоции выплеснуты, враги садов указаны, пора к делу приступать, возрождать сады, но вот с практическими рекомендациями, конкретными советами для начинающих садоводов «публицисты — теоретики» что–то не спешат. Все мусолят по бесконечному кругу, мол, государство виновато, не даёт денег на «российскую селекционную науку», на возрождение старых питомников и сортоиспытательных станций и борьбу с засильем «южных нерайонированных саженцев».

Поэтому я не буду плакать, описывая свои неудачи и потери, а просто предостерегу начинающих от повторения типичных ошибок и поделюсь своим опытом создания сада в новых условиях, когда климат поменялся, экология изменилась, болезни изменились, точнее эпидемии вирусных, грибковых и бактериальных инфекций свирепствуют, когда с небес падает не живительная влага, а кислотные дожди, когда все рынки завалены саженцами, а интернет завален рекламой купить черенки супер–новинок, когда в садовых магазинах полки ломятся от химических средств защиты и стимуляторов роста.

35 лет назад, когда рынка не было, свирепствовал дефицит, я решил заложить свой первый сад. Просто поехал в Малую Вишеру к учёному Серегину, посмотрел на его питомник, на его опыт и разжился его подвоями и черенками из Орла. А затем через пару лет съездил в Павловский питомник под Ленинградом. И заложил сад на 10 сотках холодной глины (других участков не давали).

Труд, упорство, увлечённость творят чудеса. Все последующие 20 лет мой первый сад радовал и меня и город (победы на городских выставках) чудесными плодами.

Затем я увлёкся коллекционированием, переписывался с садоводами менялся черенками и всё прививал в поисках лучших сортов.

Но получилось наоборот. Я приобретал с разномастными черенками всё больше болезней и постепенно все мои деревья (на которых было до 20 прививок) и вся моя коллекция погибли.

На рождество 2014 года, (т. е. вчера), я съездил в этот запущенный сад, за котором не ухаживал последние 10 лет. И увидел только одно сохранившееся дерево, яблоню без единой морозобоины, выращенную из первых черенков, присланных из Свердловска. Сорт Краса Свердловска, дереву 35 лет, получается. А под ним на мху запущенного сада сплошным слоем лежали красные яблоки, припорошенные снегом, некоторые были совершенно без признаков гнилей. Собрал десяток и сделал фото на память.

Вкус этих яблок, съеденных в Рождественскую ночь, оценил на 4.5 балла. (На Новгородчине до сих пор в этом году морозов не было). Черенки нарезал, привью весной в новом саду.

Погиб мой первый сад, параллельно погиб и СССР и колхозный строй и 6-соточные садовые товарищества. Вот уже 20 лет стоят вокруг нашего города тысячи таких пустующих, заброшенных садовых участков, с погибающими деревьями и домиками.

… И хорошо. Зато город не узнать. Вместо тысяч заброшенных участков на неудобицах в товариществах, в городе построены тысячи великолепных коттеджей с прилегающими 12-20 сотками благоустроенной земли, где высажены миллионы новых растений.

Я тоже построил дом, воспитываю внуков, которых уже пятеро, обустроил и на 12 сотках насадил сад у дома новыми растениями.

Подвои вырастил свои, черенки на 90% приобрёл в питомниках Орла и Мичуринска, и снова мой второй сад украшает Новгородскую землю. Опыт создания этого сада описан в публикациях в «ПХ» и других журналах, а тысячи черенков и саженцев на основе лучших сортов прижились в садах соседей и знакомых и превратились в плодоносящие деревья.

10-12 лет назад я стал готовиться к пенсии. Взял рядом с домом 40 соток земли и стал высаживать третий сад, огромный, из многих сотен деревьев. Но опять же не промышленный, а экспериментальный сад, где я испытывал не столько сорта, сколько агротехнические приёмы.

Итак, 3 сада я довел до плодоношения, опыт есть, практические наработки есть, шишек набил немало, пора передать этот опыт начинающим.

Сегодня поговорим об очень узкой теме, о лучших иммунных зимних сортах яблонь, которые можно выращивать в любительских садах средней полосы и Нечерноземья.

Подчеркну, опыт выращивания в любительских садах Нечерноземья яблонь, новинок последних 10 лет, именно иммунных сортов с длительным сроком хранения, почти не описан, и думаю, он будет интересен. Пару слов о моих любимых колоннах и парше.

Посмотрите на две фотографии. Это одно и то же деревце сорта Диалог. В возрасте 9-10 лет. Это колонна, абсолютно не иммунная к парше. Летний сорт. Хранится не более месяца. В зимы с морозами более -30 градусов верхушечные почки подмерзают, поэтому у меня растёт канделябрами.

Казалось бы, сорт имеет массу недостатков и не пригоден для промышленного садоводства. Почему же я его не выкорчевал и не выбросил? Потому что я не промышленник, а сортоиспытатель. У меня в саду десяток деревьев этого сорта. Каждое занимает всего 0.5 м. кв. площади и все годы начиная с третьего даёт от 10 до 50 ( в этом году) великолепных сладких с особым ароматом и нежностью летних яблок. И когда я приношу корзинку яблок этого сорта, снятых с дерева, внуки именно её опустошают в первую очередь. А Белый Налив и даже Мельба ждут своей очереди на столе неделями. И не важно, что на некоторых яблочках пятнышки парши. Дети это — не привередливые покупатели на рынке. Им — не вид, а вкус и аромат важнее.

Но посмотрите на второе фото: парши на Диалоге нет. Такое чудо делает в саду АКЧ.

В 2013 г. я летом регулярно опрыскивал сад АКЧ, и не использовал других пестицидов. Даже очень чувствительный к парше Диалог и Президент набрали великолепную покровную окраску и был собран без единого паршивого пятнышка.

Вывод. В любительском саду стоит держать любой сорт, который нравится вам по каким либо отдельным признакам, а вот сорта которые из года в год доставляют одни огорчения, следует без раздумий заменять.

Есть у меня и устойчивый к парше зимний сорт колонновидной яблони Икша.

Сорт все годы давал выдающиеся урожаи абсолютно чистых плодов на деревьях карликах, даже привитых на сеянцы Антоновки. Лежали в подвале плоды Икши до декабря. Яблоки вкусные, получше большинства магазинных.

Но ни дети, ни жена, заходя в подвал за яблоками, не трогают Икшу. А тянуться за сортами Алеся, и другими новинками Белорусской селекции. Потому что по вкусу, по размеру, по аромату, который наполняет комнату в зимний вечер, им пока (в моём саду) нет равных. За последние пару лет именно Белорусские сорта вытеснили любимые ранее Орловские иммунные сорта. Зимние иммунники Свежесть и Имрус погибали всегда на 3-7 год, сколько не пытался их прививать.

В этом году впервые мой большой сад заплодоносил в полную силу. Яблок собрали много ведер. Я все эти годы старался высаживать минимум летних яблонь, не более трети осенних, предпочтение отдавал зимним сортам, которые можно хранить в подвале всю зиму.

Но всё равно, наступил август и вёдра летних и даже осенних яблонь мы скармливали животным, только особо сладкие и привлекательные удалось раздарить знакомым и отнести на работу. В урожайные годы цены на рынке опускаются ниже 10 руб. и реализовать яблоки было невозможно.

Так что вопрос о дефиците зимних хорошо хранящихся сортов напомнил о себе ещё раз.

Вывод второй. Если земли мало и сад небольшой, высаживайте побольше летних и осенних самых вкусных сортов, чтобы с июля до ноября есть свежие яблоки, сразу с дерева, так и вкусней и полезней, нет потерь витаминов при хранении.

Но если сад большой, то в урожайные годы обилие ранних сортов доставит вам огорчение. Никто не хочет есть ваши яблоки, они на ваших глазах портятся, жалко видеть, как гниёт ваш труд. Поэтому думайте о подборе и выращивании зимних сортов, которые вы сможете сохранить зимой. И не забывайте о парше, зимой яблоки должны быть красивыми, Подумайте не о пестицидах, а о их устойчивости к болезням.

Поговорим немного о проблеме зимних сортов в целом. Коснёмся теории.

30-40 лет назад весь мир захватила эпидемия агрессивных рас парши. Все мировые селекционные центры стали тратить огромные деньги на создание иммунных сортов. Особого успеха добились американские селекционеры, затем новозеландские. Последние годы и во Франции и в странах восточной Европы появились великолепные иммунные зимние сорта. Любой, кто сейчас ходит в магазины, знаком с польскими яблоками. Польские садоводы смогли в очень короткие сроки приспособиться к современному рынку, размножить и высадить миллионы саженцев лучших из мировой коллекции иммунных к парше зимних и позднезимних сортов и освоили мировой опыт интенсивного высокорентабельного производства плодов.

Наши рынки завалены польскими, чешскими, французскими и новозеландскими яблоками. Яблоки из Российских садов иногда можно встретить только в начале зимы и то по бросовым ценам. Не имея надёжных, иммунных, высокотоварных, а следовательно, и высокорентабельных сортов, плодопроизводство России исчезает как отрасль, а рынок наполняется импортом.

Почему западные сорта вытеснили Российские? Потому что там за основу селекции брали самые лучшие сорта, с лучшими донорами вкуса и лёжкости из новинок мировой селекции, и победили те селекционеры, которые работали над иммунными гибридами, несущими ген Vf устойчивости к пяти расам парши и имели возможности вести отбор из миллионов сеянцев.

Естественно, в период перестройки наши селекционные центры не смогли провести такие же масштабные гибридизации с возможно большим количеством сортов — носителей моногенной устойчивости к парше (ген Vf).

Основной Российский селекционный центр Орловский ВНИИСПК, пожалуй, единственный селекционный центр, где под руководством Седова Е. Н. в годы перестройки велась селекционная работа с донорами (носителями) гена Vf. Практически на одном энтузиазме, без хорошего Государственного финансирования, здесь так же были созданы иммунные сорта яблони.

На сегодня эти Орловские гибриды занимают лишь нишу раннего и осеннего срока потребления. Почти все садоводы с ними знакомы. Последние 30 лет любой садовод имел возможность выписать из института черенки Орловских новинок и испытать их в своем саду. На эту тему есть тысячи публикаций, как любителей так и учёных. Все эти новинки прошли и через мой сад. Зимних долгохранящихся не осталось, а летние и осенние занимают основное место среди любимых сортов моего сада. Появились подобные сорта и из Мичуринска.

В те же годы, что и в Орле в БелНИИ плодоводства (г. Минск, п. Самохваловичи) с 1985 г. велась работа по гибридизации и селекции новейших сортов яблони, иммунных к парше. Используя моногенность и полигенность, белорусские селекционеры создали прекрасные промышленные сорта, которые сегодня введены в Российский реестр и интенсивно размножается. Сорта Алеся, Весялина, Чаровница, Память Сикоры, Белорусское Малиновое по основным показателям товарности значительно превосходят имеющийся в реестре сортимент. Их устойчивость к парше обусловлена полигенностью и при достаточной агротехнике сада плоды свободны от парши.

Белоруссия страдает от парши сильнее, чем Орловщина, поэтому в своих исследованиях Белорусские селекционеры были до конца принципиальны, не шли на компромиссы, по возможности охватывая большее количество доноров–носителей устойчивости, не забывая о главном — о лёжкости новых гибридов и о повышенной зимостойкости.

Кроме того, селекционеры БелНИИ сада в кратчайшие сроки провели огромный объём гибридизации (более двух миллионов сеянцев) и, из этого богатейшего материала, выделили высокотоварные гибриды. И что самое важное, проведя многолетние испытания, эти сорта учёными введены в производство.

Сейчас белорусские сорта завоёвывают центр России, так как при сравнительном изучении Белорусских гибридов с Российскими аналогами выявляется определенная несопоставимость по вкусовым качествам и типам плодоношения.

Для продвинутых садоводов я приведу (см. фото) родительские пары, которые использовались при выведении сортов в Белоруссии и Орле. И вы поймете, что ещё в 70 годы в Российских центрах была допущена главная стратегическая ошибка. Не уделено основное внимание донорам лёжкости.

Изучение миллионов сеянцев в Белоруссии показало, что в Российских селекционных центрах работа велась и ведется с донорами устойчивости, не давших в БелНИИ плодоводства результатов по такому важнейшему признаку, как лёжкость плодов. Прошло 30 лет от начала внедрения имунных сортов и оказалось, что для Центрального региона садоводства нет новых позднезимних Российских иммунных сортов для весенне–летнего срока потребления.

Имеющееся отставание от белорусов огромно, и эта брешь будет постоянно увеличиваться и, естественно, заполняться импортом. А любая попытка интродуцировать западные лёжкие сорта оканчивается неуспехом, ввиду их слабой зимостойкости и высокой требовательности к летнему теплу.

Приведу цитату из статей наших учёных плодоводов:

«… На сегодня Госреестр селекционных достижений "забит" сорными сортами, не имеющих промышленного применения. Отраслевое плодопитомниководство дезорганизовано. У него постоянно отбивается доля рынка посадочного материала. На рынке все вольготней чувствует себя частник, привнося хаос и фальсификацию. Не обладая информацией о действительно значимых достижениях, частные питомники наводняют рынок сортами, уже не пользующихся спросом, создавая ещё больший "перегрев" рынка предложений. В такой ситуации чрезвычайно трудно проводить эффективное сортообновление, не имея информационной и финансовой поддержки Государства, что могло бы создать дополнительный спрос на посадочный материал для успешной работы питомников.

Контролирующие органы Семсортинспекции на сегодня не эффективны. Страна медленно теряет отрасль плодоводства. Сегодня, как никогда важно вычистить Госреестр от сорных сортов, передав их поддержку по адресу их селекции и внести ясность в приоритетах, защищая Госреестром исключительно значимые промышленные сорта яблони …

Все участники рынка предложений посадочного материала должны иметь донорскую поддержку от селекционных центров. При этом секционные центры в своих регионах обязаны упорядочить авторский надзор за правом на эти использования. На рынке в открытую орудуют пираты. Легально работающие производители должны быть связаны массой договоров на лицензионное использование патентов. Жёсткие санкции к пиратству на сегодня просто необходимы.

Сегодня, производимый в большинстве Российских питомниках посадочный материал, является практически неликвидом и для собственного развития — для закладки садов он не применяются. Не производя товарных плодов яблок, питомниководы оторвались от основного занятия садовода — торговля плодами.

Состояние рынка селекционных предложений на производство плодов яблок в Центральном регионе крайне скудно. Выбор можно сделать между единицами орловской селекции и множеством белорусских сортов. Синап Орловский, Кандиль Орловский с одной стороны и Алеся, Весялина, Чаровница, Память Сикоры, Антей, Память Сюбаровой, Вербное — таков противовес двух селекционных школ. Новейшие сорта с моногенной устойчивостью — Надзейный, Поспех, Дарунок, Память Коваленко, Имант, 86-24/6, Лобо х Прима, 86/33 вообще не оставят места Российским иммунным сортам на рынке селекционных предложений. Сегодня, когда КНР со своими 25 млн. тонн яблок устремлен в ЕС, Россия должна в кратчайшие сроки собраться с мыслями и сделать первые шаги к восстановлению собственного плодоводства, разрушение которого идёт на всех фронтах».

* * *

Но ничего, пока учёные будут писать публицистику, мы, простые садоводы, будем обмениваться опытом и внедрять новинки наших друзей белорусов в свои сады.

А цитату я привёл с одной целью. Никогда не покупайте саженцы ни в питомниках, ни на рынках у «пиратов с юга». Там хороших сортов просто нет. Там бросовый неликвид!

Первое мое знакомство с белорусскими сортами с достаточной лёжкостью и зимостойкостью произошло лет 15 назад. Я поехал к Сусову в Тимирязевку, и он мне подарил черенки сорта Алеся, тогда ещё очень дефицитный. Через 3 года я дегустировал первые плоды, доставая их из подвала после Нового года. По вкусу и качеству равных им тогда не было. Затем в моем саду появились Память Сикоры, Память Сюбаровой, которые успешно плодоносят уже десяток лет и пережили все зимы лучше, чем мои колонновидные и орловские сорта. Сейчас я имею прививки и в крону и на сеянцы почти многих белорусских иммунников.

Изучив опыт знакомых садоводов и имея свой небольшой опыт я позволю себе поделится выводами, которые я сделал.

Начинающий садовод читает литературу. Но она ведь написана специалистами промышленниками. Промышленника, зарабатывающего деньги на яблоках, вкус самих яблок мало волнует. Прибыль приносит в основном внешний вид, а любителя вкус интересует в первую очередь.

Любителя волнует вопрос устойчивости сорта к болезням, профессионала — не всегда. Потому что вырастить хороший коммерческий урожай в современных условиях без химических обработок невозможно. К примеру, в той же Польше и Китае число всяческих опрыскиваний в саду за вегетационный сезон доходит до пятидесяти, и организуются они чаще одного раза в неделю.

Поэтому я и пишу статью об иммунных сортах и о своем опыте применения АКЧ в саду. Чтобы меньше увлекались «химией».

Начинающий начинает с Госреестра. Вот перечень сортов яблони из Госреестра на 2011 год по центрально–черноземному региону (эти сорта можно успешно выращивать от Орла до Новгорода):

Богатырь, БОЛОТОВСКОЕ, Желанное, Жигулёвское, ЗДОРОВЬЕ ИМРУС КАНДИЛЬ ОРЛОВСКИЙ, Квинти, Куликовское, КУРНАКОВСКОЕ, Летнее Алое, Лобо, Орлик, ОРЛИНКА ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ, Орловское полосатое, ПАМЯТИ ХИТРОВО, Память Воину, Память Ульянищева, Пепин шафранный, Ранее алое, Ренет Карпова, Ренет Черненко, РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, Россошанское полосатое, СВЕЖЕСТЬ, СИНАП ОРЛОВСКИЙ, Спартан, СТАРТ, СТРОЕВСКОЕ, Студенческое, Успенское, Уэлси, ЮБИЛЕЙ МОСКВЫ.

Выделенные шрифтом сорта иммунные. Но как видно даже в обновлённом Госреестре преобладают орловские сорта, которые любители сейчас заменяют на белорусские и европейские новинки.

По отзыву знатоков и моему опыту самые вкусные сорта — не иммунные. И они следующие (из сортов уверенно произрастающих в нашей местности): Мелба, Орлик, Мекинтош, Киддс Оранж Ред, Голден Резистент, Старкримсон, Изумительное, Медуница, Слава переможцам, Краса Свердловска. Эти сорта без обработок от парши не вырастить.

Самые интересные новинки, которые я испытываю в саду из очень вкусных урожайных и зимостойких, сорта Голден Резистент, Энтерпрайз, Лигол, Баритон, Либерти. Это кандидаты в приусадебные сады последних лет.

Другие новые сорта которые растут пока 2-3 года: Вильямс Прайд, Ловели Ред, Капитал Ред, Грен Блюз, Чемпион, Аскольда, Бьюмонд, Радогость, Тьювел.

Посмотрите на фото сорта Энтерпрайз из моего сада. Созрело 2 плода на 2 летнем саженце. Съели на Новый год. Вкус великолепный.

Когда я уже заканчивал эту статью, решил посмотреть, какие сорта являются самыми вкусными, по мнению продвинутых московских садоводов, из тех, что смогли вырастить яблоки лучших новинок от Тамбова до Владимира.

Привожу самую последнюю таблицу их оценок.

Результаты помологической комиссии от 11 декабря 2013 г.

Сорта яблок:

1. Брянское золотистое (Тамбовская область) — 4,31 (сахара больше чем кислоты);

2. Боровинка Ананасовая (Тамбовская область) — 4,36 (сочное, вкусное, гармоничный вкус, приятный цветочный аромат);

3. Праире Спай (Тамбовская область) — 4,46 (гармоничный вкус с лимонным привкусом);

4. Либерти (Тамбовская область) — 4,34 (гармоничный вкус, с вяжуще–терпким привкусом);

5. Рубиновое Дуки (Тамбовская область) — 4,51 (гармоничный вкус, виннокислый привкус);

6. Голден Делишес (Тамбовская область) — 4,41 (гармоничный вкус с пряным привкусом и ароматом);

7. Памяти Коваленко (северо–запад МО) — 4,38 (белая мякоть, гармоничный вкус, вяжет);

8. Заславское (северо–запад МО) — 4,23 (гармоничный вкус с приятным ароматом и привкусом);

9. Антей (северо–запад МО) — 4,25 (вкус с виннокислым оттенком);

10. Памяти Липунова (северо–запад МО) — 4,28 (кисловат, но вкус хороший);

11. Памяти Липунова (запад МО) — 4,25 (почти созрело);

12. Рождественское (северо–запад МО) — 4,39 (белоснежная мякоть с оттенком банана, гармоничный вкус);

13. Россошанское вкусное (северо–запад МО) — 4,41 (гармоничный вкус, не хватает кислоты, легкий приятный привкус и яблочный альдегид);

14. Керр (северо–запад) — 4,2;

15. ВИКОР (северо–запад МО) — 4,27 (вяжет);

16. ВИКОР (запад МО) — 4,4 (гармоничный вкус);

17. Весялина (северо–запад МО) — 4,33 (гармоничный вкус, ярче предыдущего ВИКОРа);

18. Кальвиль краснокутский (юг МО) — 4,34 (гармоничный вкус);

19. Россошанское полосатое — 4,2 (гармоничный вкус, перележало);

20. Вербное (юг МО) — 4,32 (гармоничный вкус, перележало);

21. Брянское (юг МО) — 4,37 (гармоничный вкус с приятной кислотой);

22. Ветеран (юг МО) — 4,41 (гармоничный вкус, перележало);

23. Белорусский синап (юг МО) — 4,37 (гармоничный вкус, перележало);

24. Антей (юг МО) — 4,4 ( гармоничный вкус с освежающим привкусом);

25. Богатырь (Владимирская обл.) — 4,2 (гармоничный вкус, перележало);

26. Бефорест (Ярославская обл.) — 4,4 (гармоничный вкус с парфюмированым приятным запахом и вкусом);

Приятно, что особой популярностью стали пользоваться зимние новинки из Брянска и Белоруссии.

Но опыт Российских садоводов с иностранными сортами невелик. Побольше опыта у садоводов Белоруссии, вот что они об этом пишут:

«… Хороши интродуцированный из США сорт «Редфри» осеннего срока созревания, чешский позднезимний сорт «топаз». — А как зарекомендовали себя известные многим иностранные сорта «глостер», «джонаголд» и «шампион»? — Они очень теплолюбивы и восприимчивы к парше и европейскому раку, поэтому рекомендованы для использования только в юго–западных областях. Из «украинцев» привлекательный внешний вид и десертный вкус у сортов «аскольда», «старт», «элегия». Из прибалтийских по качеству выделяются «ауксис», «иедзену», но не все они дают ежегодно высокие урожаи. Так, раннезимние сорта немецкой селекции «алкмене», «пикант» проявляют себя неплохо.

Что касается сортов позднезимнего срока созревания, то они в наших условиях не могут реализовать свой генетический потенциал из–за нехватки тепла в вегетационный период. И как результат — масса плодов 100-120 г, а то и меньше у сортов «альва», «арлет», «банкрофт», «ренет Кокса», «джонафри», «рубинетте», «айдаред», «голден граймс», «отава», «феймез», «харальсон», «шампион», «элстар», «эмпайр».

Самыми приспособленными к условиям брянщины и Белоруссии оказались польские сорта «витос» (раннеосенний), «редкрафт» и «сава» (зимние), американские «либерти» и «фридом», чешские «мелодия» и «топаз».

В заключение я еще раз подчеркну, если вы хотите испытать в своем саду иммунные новинки с длительным сроком хранения, которые с наименьшим риском перенесут наши зимы — начинайте с белорусских сортов. В моем саду пока равных им нет.

Есть отзывы, что при недостатке тепла белорусские сорта недостаточно вкусы. Я тепло компенсирую агротехникой. Первые мои белорусские сорта Алеся и Память Сикоры последние 5-7 лет кислыми не были. Все белорусские сорта, что пробовал в этом году отличались не просто сладостью, но и рыночной окраской, ароматом и лёжкостью выше всяких похвал.

А теперь полюбуемся фото с кратким описанием таких сортов.

ДАРУНАК. Происхождение: ВМ41497 х Антей. Сорт зимостойкий, урожайный (до 35 т/га и выше), устойчив к весенним заморозкам, очень скороплодный. Иммунный к парше (ген Vf). Обладает свойством партенокарпического образования плодов.

Плоды крупные (средняя масса — 205 г, максимальная — 350 г), округлой формы, слаборебристые, асимметричные. Основная окраска зеленая, покровная — пурпуровая в виде размыто–полосатого румянца почти по всему плоду. Мякоть зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, нежная, сочная, ароматная, приятного кисло–сладкого вкуса (дегустационная оценка — 4,5 балла). Срок потребления: ноябрь–март.

ПОСПЕХ. Происхождение: 72-41/94 х Антей + ВМ41497. Сорт высокозимостойкий, урожайный (до 35 т/га), устойчив к весенним заморозкам, с очень длительным хранением плодов. Биологические особенности: вступает в плодоношение на 3‑й год после посадки в сад на подвоях 62-396 и 5-25-3. Иммунный к парше (ген Vf).

Плоды выше средней величины (средняя масса — 155 г, максимальная — 240 г), округлой формы. Основная окраска зеленая, покровная — красная в виде размыто–полосатого румянца по большей поверхности плода. Мякоть зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, ароматная, приятного кисло–сладкого вкуса (дегустационная оценка — 4,2 балла). Срок потребления: декабрь–апрель.

ВЕРБНАЕ. Происхождение: (Лавфам х 18/4) х (Бабушкино х 4/8). Сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный, обладает высокой полигенной устойчивостью к парше.

Плоды очень крупные (средняя масса — 220 г), плоскоокруглой формы. Основная окраска светло–зеленая, покровная — кирпично–красная в виде размытого румянца на солнечной стороне плода. Мякоть светло–зелёная, сочная, кисло–сладкая, мелкозернистой консистенции, со средним ароматом. Срок потребления: декабрь–май.

ЗАСЛАВСКОЕ. Происхождение: [(Уэлси х (Антоновка х Ольденбургское)] х (Джойс х Бабушкино). Сорт высокозимостойкий, урожайный, обладает полигенной устойчивостью к парше.

Плоды очень крупные (средняя масса — 205 г. и выше), округло–конической формы, слаборебристые. Основная окраска зелёная, покровная — тёмно–красная, размытая почти по всему плоду. Мякоть светло–зелёная, сочная, кисло–сладкая, мелкозернистой консистенции, со средним ароматом. Срок потребления: ноябрь–апрель.

ЧАРАВНИЦА. Происхождение: Белорусский синап х Ренет Кокса. Сорт зимостойкий, урожайный, высокоустойчив к парше и бактериальному раку.

Плоды выше средней величины (средняя масса — 120 г), плоскоокруглой формы. Основная окраска светло–зелёная, покровная — ярко–красная в виде размыто–полосатого румянца. Мякоть жёлтая, плотная, сочная, приятного сладкого вкуса, мелкозернистой консистенции, с сильным ароматом. Срок потребления: декабрь–май.

ПАМЯТЬ СЮБАРОВОЙ. Происхождение: [Серуэл (Серинка х Уэлси) х Белорусский синап]. Сорт высокозимостойкий, урожайный, высокоустойчив к парше.

Плоды средней величины (средняя масса — 150 г), овально–конической формы. Основная окраска светло–зеленая, покровная — красная в виде размыто–полосатого румянца. Мякоть белая, плотная, сочная, приятного кисло–сладкого вкуса, мелкозернистой консистенции, со средним ароматом. Срок потребления: январь–июнь.

ВЕСЯЛЯНА. Происхождение: 59-13/27 (Джойс х Уэлси) х 58-3/13 (Бабушкино х Лавфам). Сорт зимостойкий, урожайный, среднеустойчив к парше.

Плоды выше средней величины (средняя масса — 160 г), округлой или округло–конической формы. Основная окраска в момент съемной зрелости зеленоватая, покровная — тёмно–красная с фиолетовым оттенком по большей части плода. Подкожных точек много, крупные, серые, хорошо заметные. Мякоть белая, розовая у кожицы, средней плотности, очень сочная. Вкус кисловато–сладкий, со слабым ароматом. Срок потребления: ноябрь–февраль.

ИМАНТ. Происхождение: Антей х Либерти. Сорт зимостойкий, урожайный, иммунный к парше (ген Vf).

Плоды выше средней величины (средняя масса — 180 г), округло–конической формы. Основная окраска зеленая, покровная — темно–красно–пурпуровая, размытая по большей части плода. Мякоть зеленовато–кремовая, очень плотная, колющаяся, кисловато–сладкого вкуса. Срок потребления: декабрь–июнь.

НАДЗЕЙНЫ. Происхождение: ВМ41497 х Антей. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к весенним заморозкам, иммунный к парше (ген Vf). Обладает свойством партенокарпического образования плодов.

Плоды выше средней величины (средняя масса — 155 г., максимальная — 205 г.), плоскоокругло–конической формы, слаборебристые, иногда асимметричные. Основная окраска зеленая, покровная — буровато–красная в виде размытого румянца по меньшей части поверхности плода. Мякоть зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, нежная, сочная, приятного кисло–сладкого вкуса. Срок потребления: декабрь–апрель.

ПАМЯТЬ КОВАЛЕНКО. Происхождение: Белорусское малиновое х ВМ41497. Сорт зимостойкий, урожайный, иммунный к парше (ген Vf).

Плоды выше средней величины (средняя масса — 175 г), округлые. Основная окраска зеленая, покровная — темно–красная в виде размытого румянца по большей части плода. Мякоть желтая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, гармоничная, кисло–сладкая, ароматная. Срок потребления: ноябрь–март. Сорт среднего срока созревания.

ПАМЯТЬ СИКОРЫ. Происхождение: Фольвель х Ренет Симиренко. Сорт зимостойкий, урожайный, средне поражаемый паршой.

Плоды ниже средней величины (средняя масса — 105 г), правильной овально–конической формы. Основная окраска зеленая, покровная — красновато–коричневая в виде размытого румянца с бурым оттенком только на солнечной стороне плода. Мякоть светло–зелёная, плотная, средней сочности, кисловато–сладкая, мелкозернистой консистенции, со средним ароматом. Срок потребления: январь–июнь.

Не могу не отметить наиболее интересный иммунный сорт из Мичуринска. Фото сделано в моем саду в конце августа 2013 г, черенок привитый в крону дичка дал через 2 года 30 великолепных яблок сорта Былина.

БЫЛИНА. Сорт выведен в ВНИИГиСПР им. Мичурина путём скрещивания сортов Прима x Бессемянка мичуринская. С 2008 года включён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Центрально—Черноземному региону. Позднеосеннего срока созревания. Съемная зрелость плодов наступает 15-20 сентября.

Плоды массой около 160 г, одномерные, правильной формы. Покровная окраска красная на большей части плода. Мякоть хрустящая скалывающаяся, тёмно жёлтого цвета, сочная, мелкозернистая. Вкус десертный, карамельный, гармоничный сладко кисловатый, очень приятный.

Дерево среднерослое с удлиненно–округлой кроной средней густоты. В плодоношение на подвое 54-118 вступает на 3‑й, а сильнорослом — 4-5 й год. Обладает высокой и ежегодной урожайностью. Характеризуется высокой зимостойкостью. Обладает моногенной устойчивостью к парше, которая контролируется геном Vf. По отзывам обладателей: сорт Былина — гордость Мичуринска.

* * *

Для сравнения кратко о лучших европейских сортах.

АЛДАС. Зимний сорт, выведен в Литве. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к парше. Обильное ежегодное плодоношение. Яблоки 95% высшего стандарта. Сорт очень скороплодный на любых подвоях. Плодоносит в год посадки. Зелёно–жёлтого окраса с размытым красноватым оттенком солнечной стороны. Плоды средней величины, круглой формы, основная окраска кожицы — жёлтая, есть красные румянцы. Мякоть сочная, сладкая. Срок потребления: сентябрь–январь.

АЛВА. Польский сорт, отличающийся хорошей зимостойкостью. Плоды крупные, ярко красные, очень вкусные, хранятся до мая. Дерево сильнорослое, устойчивое к болезням, урожайность средняя.

АЛКМЕНЕ. Немецкий сорт яблок. Сорт очень скороплодный и высокопродуктивный с первых же лет плодоношения. В пятилетнем насаждении Алкмене на семенном подвое (схема посадки 5 X 4,0 м) получено по 16,2 кг с дерева, в последующие шесть лет плодоношения в среднем по 53,5 кг.

Характерной особенностью Алкмене, довольно редко встречающейся у яблони, является склонность к стабильному плодоношению. По срокам созревания и длительности хранения (два–три месяца) в хранилищах без искусственного охлаждения Алкмене типичный осенний сорт. Яблоки этого сорта отлично держатся на дереве и не осыпаются даже при запаздывании с уборкой.

Плоды на молодых деревьях крупные (140 г), с нарастанием урожайности — средние (110-120 г). Основная их окраска оранжевая, покровная — полосатый, на части плода размытый румянец. Кожица тонкая, однородная по вкусу с мякотью. Мякоть мелкозернистая, сочная, без грануляции, сладкая со слабой кислотностью (оценивается в 4,3 балла). Транспортабельность высокая.

Достоинства сорта: скороплодность, регулярность плодоношения, высокая продуктивность и товарность плодов, устойчивость к поражению паршой.

ПИКАНТ. Осенний сорт. Создан в Германии. Дерево среднерослое с широкоовальной среднезагущенной кроной. Стойкость к парше и мучнистой росе высокая. Скороплодный, вступает в плодоношение со 2-3 года после посадки в сад. Плодоносит умеренно и регулярно. Плоды крупные (200-220 г), округлые, зеленовато–жёлтые с интенсивным тёмно–красным румянцем на 3/4 поверхности плода. Мякоть белая, сочная, хорошего винно–сладкого вкуса. Они имеют хорошую лёжкость — в обычном хранилище (подвале) сохраняются 2-2,5 месяца, в холодильнике — 4-5 месяцев.

ПИНОВА. Сорт получен в Германии в 1986 году. Один из популярнейших сортов. Дерево среднерослое с широкопирамидальной кроной, достаточно зимостойкое, высокоустойчивое к парше и мучнистой росе.

В плодоношение вступает на второй год после посадки. Плодоносит ежегодно и щедро. Склонен к чрезмерному завязыванию плодов. Плоды выше среднего размера (150-200 г), одномерные, округло–конусоподобные, зелёновато–желтые с неярким оранжевым румянцем на солнечной стороне плода. Мякоть желтовато–кремовая, очень сочная, отличного кисло–сладкого вкуса. Оценка — 4,7-4,8 балла. Хранятся несколько месяцев. Используются главным образом как отличный десертный продукт. Транспортабельность высокая.

Садоводы Европы называют сорт Пинова «сортом XXI века».

Дельбар Жюбиле. Сорт активно выращивается во Франции и Италии и широко изучается в других странах Европы. Дерево среднерослое с овальной кроной. Сорт стойкий к парше и мучнистой росе.

Завязываемость плодов всегда высокая. Требует обязательного прореживания цветков и завязей. Плоды крупные (200-250 г), одномерные, округло–конические, зеленовато–желтые с интенсивным красным румянцем по всей поверхности плода. Мякоть желтоватая, мелкозернистая с характерным ароматом, хорошего кисло–сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября. В холодильнике сохраняются 7-8 месяцев. При хранении не поражаются болезнями. Транспортабельность высокая.

Чемпион. Сорт чешской селекции. Дерево слаборослое с овальной среднезагущенной кроной. Плодоносит на кольчатках, шпорцах и плодовых прутиках. Зимостойкость и стойкость к мучнистой росе средняя, к парше — высокая. Завязываемость плодов от свободного опыления — 18-31%. Вступает в плодоношение на третий год после посадки. Урожайность 5-6-летнего дерева составляет 17-25 кг. Плоды весом 160-190 г, одномерные, округло–овальные, зеленовато–жёлтые с оранжево–красным румянцем на большей части поверхности плода. Мякоть светло–кремовая, очень сочная, ароматная, отличного кисло–сладкого вкуса. Оценка — 4,5-4,7 балла. Плоды снимают в конце сентября. В обычных хранилищах сохраняются 1,5-2 месяца, в холодильнике — 5 месяцев.

Лигол. Сорт польской селекции. Дерево среднерослое с широкопирамидальной кроной. Зимостойкость выше средней. Стойкость к парше и мучнистой росе высокая. . В плодоношение вступает на 3-4‑й год после посадки. Плодоносит очень щедро. Склонен к периодичному плодоношению. Требуется обязательное прореживание плодов. Плоды крупные (200-240 г), одномерные, округло–конусоподобные с ребристой вершиной, зеленовато–желтые с красно–карминным румянцем по всей поверхности плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, ароматная, отличного кисло–сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября. В холодильнике сохраняются до шести месяцев.

Теперь полюбуйтесь моими фото сделанными в саду в первых числах сентября, когда поздние сорта уже набрали окраску.

Сорт Легенда, как бы его не ругали в начале сентября у меня имел плоды весом по 400 г. Дети не верят, что это не японский Фуджи, вкус такой же.

Как всегда, с 1 сентября едим виноград со шпалер открытого грунта, это знаменитый сладкий Плевен устойчивый, и ниже Русбол без косточек.

Геннадий Распопов, Новгородская область, г. Боровичи

источник: http://sadisibiri.ru/raspop-imunn-zimnie.html

Комментарии

Антонина, Чувашия: Геннадий Федорович, спасибо за интересную статью. А фото — просто чудо!!!

Андрей, Челябинск: Спасибо за Ваши замечательные статьи Геннадий Федорович! Садовод и огородник из меня никакой, но те идеи и мысли, которые подчерпнул, читая Вас, действительно здорово встряхивают мозги. Еще раз огромное спасибо за Ваш многолетний опытнический труд! Всего Вам наилучшего!

Геннадий Распопов: Когда пишу, волнуюсь, с оглядкой на кого писать, на знатоков или начинающих. Спасибо, что "мозги встряхиваю" и главные мысли улавливают все.

Валерий Красноярск: ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ! С удовольствием прочел Вашу яркую, информативную и, глядя на фотографии, вкусную статью. Вы затронули глубинные проблемы нашего садоводства, связанные с провалами в селекционном процессе, в результате чего потеряна конкурентноспособность нашего плодоводства и, возможно, навсегда. Полностью согласен, что Госреестр селекционных достижений в его нынешнем виде засорен некондиционными сортами давно потерявшими свое значение. Разобраться что же в нем действительно является селекционными достижениями, а что размещено для количества(или для солидности) простому смертному невозможно. Этот документ требует полного обновления. И странно выглядит возросшая вдруг активность Госсеминспекций на местах(об этом немало материалов на данном сайте), которая, опираясь на данный документ начинает третировать простых садоводов в первую очередь. Не могу согласиться с автором приведенной Вами цитаты(надеюсь, что Ваше мнение не так прямолинейно) — "на рынке все вольготней чувствует себя частник, превнося хаос и фальсификации".Вот и виновник обозначился! Не знаю как в Ваших краях, а в Сибири, когда развалились почти все известные питомники, а те что остались на Алтае, в Минусинске, на Урале для Сибири и есть поставщики как раз тех самых южных саженцев, о которых сказано немало. Они красивы, кондиционны, они "раскручены", но у них есть один недостаток–они никак не испытаны в местных условиях и потому в большинстве своем обречены на гибель. Здесь как раз надежда "на частника", который хоть как–то провел сортоиспытание и хоть что–то гарантирует, ему бы помочь, поддержать да направить в нужное русло, а не губить на корню. И потому я больше согласен с Г. П. Казаниным в том, что "садоводы–опытники стали основной движущей силой в интродукции новых сортов".Это особенноть сегодняшнего сибирского садоводства и с этим надо считаться! А в целом большое спасибо! Ждем новых ярких работ!

Владимир, омско–тюменская граница: Геннадий Федорович! Спасибо огромное за статью, достижения таких ПРОФЕССИОНАЛОВ, как Вы, вдохновляет на опытную работу даже в таких не садовых территориях как наша. А пока, если позволите, такие вопросы: на одном из фото, на заднем плане явно видны ягоды, и как мне кажется жимолости. Если можно, то что за сорт? И второе — насколько морозостоек сорт Диалог? Заранее большое спасибо! С уважением, Владимир

Геннадий Распопов: Спасибо Валерий за ваше дополнение. Все верно. Но частник частнику рознь. Перекупщик и торговец южными саженцами и такие же частники под биркой старых разрушенных плодопитомников — это беда, а любитель испытывающий и интродуцирующий новинки — это Достояние России. Владимиру — жимолости на фото нет, она в июне, а снимки сделаны в сентябре. Диалог Васюган и Призидент — у меня подмерзают раз в 3-4 года. и за 10 лет при суровых зимах полностью не вымерзли. и Валюта Триумф и многие другие вымерзли под корень.

Владимир, омско–тюменская граница: Геннадий Федорович, спасибо за ответ. Про жимолость я знаю, что она созревает рано, но у меня есть один ее безымянный сорт (куплен саженцем в середине 90‑х в магазине семена), с которого я рву не осыпавшиеся и вполне приличные ягоды в начале сентября, когда начинаю копать картошку, грешным делом подумал, что и у Вас есть еще какой–то такой же долгоиграющий сорт… И еще вопрос если позволите, правы ли те, на Ваш взгляд, кто утверждает, что одной из причин вымерзания колонновидных яблонь на северных территориях является неглубокое расположение их корневой системы?

Валерий Красноярск: ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ! "Достояние России" спасибо — это справедливо. И хоть я не отношусь ни к торговцам и перекупщикам, ни к представителям старых разрушенных питомников, а скорее ко второй части частников, обозначенных Вами, но знаю здесь много порядочных любителей, глубоко переживающих за все происходящее. Ну да на вечные русские вопросы "кто виноват и что делать?" нам ответов не найти. Будем просто заниматься своим делом, как это делаете Вы и многие из посетителей данного сайта и надеяться на то, что время рассудит и "воздаст каждому по его трудам". ВЛАДИМИР! Я занимаюсь жимолостью давно и могу посоветовать Вам сорт с длительным сроком плодоношения, ягоды которого можно собирать и вместе с копкой картошки, практически не осыпаемый при всех прочих хороших качествах — это сорт НИИ Лисавенко "Берель".

Владимир, омско–тюменская граница: Валерий, спасибо за подсказку! Про Берель слышал и читал. Когда был в городе, то не решился покупать саженец в плодопитомнике под таким названием, т. к. описание и фото ягод якобы этого сорта, которые были на саженце, не совпадало с описанием мною прочитанным в литературе. Весной обязательно поищу еще, а на осень 2014 г. уже сделал заказ в ФГУП "Бакчарское" Томской области, много лестных отзывов о их сортах.

Алевтина Томск: Огромное спасибо всем, кто ответил на мой вопрос.

Саша Садист, Алтай: Отличная статья. Геннадию Фёдоровичу глубокий поклон и сердечная благодарность. Очень заинтересовала упомянутая вскользь агротехника, компенсирующая недостаток тепла. Расскажите, пожалуйста поподробнее, очень уж актуальная тема в Сибири. С нетерпением ожидаю ответа.

Людмила Иванова: Геннадий Фёдорович, статья ваша прекрасная. Всё доходчиво рассказали и показали. От парши очень хорошо помогает биопрепарат "ЗДОРОВЫЙ САД" Когда я им только начинала работать, я пробовала именно на парше. У меня была одна яблоня, очень вкусные плоды, но почти половина яблок в парше. После двух опрыскиваний, парши почти не стало, а на следующий год, все яблони были чистыми. Этот препарат изобрели наши учёные медики из Питера. Это структуированный сахар, мы его ещё применяем во внутрь, от аллергии, его и "Экоберин" В том году иностранцы его полностью закупили, мы боялись, что останемся без него. Почитайте в моей книге, там о них я подробно написала в книге. У меня весь сад чистый и нет проблем. Спасибо за статью.

Геннадий Распопов: Саша! Агротехника компенсирующая недостаток тепла — это отдельная тема, постараюсь и напишу статью. Кратко. В моем саду элементы следующие. Склон на юг. С севера сада высадил высокие клены и сосны. От холодных ветров. + У меня Песчаная почва с крупными камнями сама по себе теплая, + я усиливаю весенний прогрев — активизирую «биологическое тепловыделение». Так как мульчирую сверху с осени листвой и рыхлым полуперегнившим навозом и проливаю АКЧ. Борьба с грибковыми болезнями на листьях — позволяет листве иметь активный фотосинтез до сильных морозов, до конца октября. А отсутствие минеральных подкормок летом и залужение сада — ускоряет вызревание древесины. Ответ Людмиле Ивановой. Я Вам уже много раз писал в личной переписке, что я крайне отрицательно отношусь к ненаучным методам, к эзотерическим понятиям о структурированной воде и ее памяти. Поэтому препараты, типа « здоровый сад» которые не прошли строгие испытания в научных лабораториях с независимым контролем, а главное, идеи, которые лежат в основе создания таких препаратов не признаны мировой наукой, а относятся к мракобесию и шаманству, препараты такие я не применяю и применять не советую. Когда я пишу о простейших, которые выделяют мочевину в ризосфере и питают растения азотом — это основано на научных самых современных экспериментах и широко обсуждается в серьезных мировых научных журналах. Такие идеи мне интересны.

Виталий Окуловка Новг. Обл: Благодарю Вас, Геннадий Фёдорович, за очень полезную и подробную статью. Садоводством занимаюсь около 20-и лет, но более усердно — последние 4 года. Вы подтвердили правильность моего выбора белорусских сортов яблонь. В 2011-2012 гг посадил сорта Поспех, Пам. Сюбаровой, Пам. Коваленко, Вербнае из питомника Чугуева Ю. М. со Смоленска. Надеюсь на первый пробный урожай в этом году. Являясь Вашим земляком, имею сходные условия для выращивания: песчаная почва и небольшой уклон к югу. Хотелось бы также познакомиться с Вашим опытом выращивания других плодовых: груш, русских слив, шелковицы, ореха, винограда. В моём саду успешно плодоносят сорта винограда Зилга, Кристалл, Русвен и Альфа. Контрольные грозди были у Таёжного, F-14-75 и Звезда Потапенко.

Олег Чижиков, Москва: Уважаемый Геннадий Федорович! Большое спасибо за предоставленную информацию. Не отношу себя к опытным садоводам, скорее к начинающим, хотя интересуюсь садовыми делами с детства. Понемногу начинаю осваивать это чудесное ремесло, читаю, езжу по рынкам и питомникам, покупая саженцы, одновременно стараясь не наделать серьезных ошибок, но все–равно тону в обилии сортов, предлагаемых торговыми фирмами. Пожалуйста, подскажите, как правильнее начать формирование сада, ориентируясь в основном на яблони, чтобы не пришлось через пять лет перепрививать все молодые деревца! Как и где можно приобрести саженцы, или черенки для прививки перспективных сортов яблонь, о которых Вы пишете, можно ли это делать по почте, или надо искать в розничной торговле? Участок — восток Раменского р-на Московской обл., бывшее торфяное болото, грунтовые воды на глубине в 1 м, морозы раз в 5 лет за 30, что на 10 градусов ниже, чем по области. Высокорослые яблони у соседей за 20 лет, достав корнями до воды, по большей части погибли. У нас на холмике в 50 см растет 25-летний "Богатырь", сильно подмерзший 2 зимы назад, плодоношение было очень эпизодическое, несмотря на обрезку. Но другой земли у нас нет! Дайте, пожалуйста, совет, как добиться благоухающего сада на бывшем болоте, и возможно ли это вообще! Заранее благодарен.

Геннадий Распопов: Олег!. Вы задали много вопросов, на целый справочник. Отвечу кратко. — зайдите на сайт журнала «ПХ» в отдел садоводство. И на все вопросы вы найдете ответы от садоводов вашего региона. Там познакомитесь с опытными садоводами, у которых сможете приобрести черенки. Покупать саженцы у фирм — это 100% получить не тот и не того качества материал, который именно вам подойдет. Найдете список скороплодных и зимостойких сортов для Московского региона. — если бы я создавал сад на болоте, я бы сделал холмики (перегной с песком), и каждый год мульчировал бы периметр кроны рыхлой органикой. — я бы сам вырастил однолетки подвои из местных диких яблонь и не связывался бы с клоновыми вставками, центральный корень я бы подрезал, чтобы мочковатые корни занимали холмик и не шли глубже 1 метра. — и главный секрет. Я бы прививал на зимостойкие дички не высокорослые яблони типа богатырь, антоновка, штрефель, а скороплодные!!! Компактные!!! яблони. Почти все современные белорусские и орловские сорта такие. У меня Меканис, Ренет черненко, Осеннее алое, Олеся — плодоносит с третьего года на любом подвое, отрастая всего 1 м в высоту. А к 10 году дает большой урожай выростая всего 1.5 м. Естественно и корень у нее не большой. При опасных грунтовых водах выход — это скороплодность и компактность яблони. И Частое обновление яблонь.

Олег Чижиков: Уважаемый Геннадий Федорович! Большое спасибо за советы, за Ваше внимание! То, что Вы делаете, и главное — как Вы это делаете — бесценнейший Дар!!! По–моему, Вы восстанавливаете нашу древнейшую Связь с душой Земли, приоткрываете тайны истинных человеческих взаимоотношений с Ней, которые и тайнами–то, видимо, когда–то не были, а мы их перезабыли, отреклись. Ведь вся идеология современного сельского хозяйства прямо противоположна Вашим методам, Вашим открытиям. Глядя на Вас в Вашем поразительном саду, на потрясающем огороде, окруженного чудесными, замечательными внуками, твердо веришь, что человек все–таки Божественного происхождения, и что подобное Чудо единения с Природой, познания и главное — деятельного понимания и руководства Ею — доступно и нам всем! Спасибо Вам, низкий поклон, здоровья и новых сумасшедших открытий!

Смородина крупнее винограда

Лет 15 тому назад чёрная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрёл случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.

Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем — Экзотика, Ядрёная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.

Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит—Кор и безазотистого, обогащённого микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок чёрной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зелёную дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядрёную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец № 147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.

Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал её частым перелопачиванием с внесением куриного помёта. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы — хлеб, морковь, свеклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов — всё, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в теплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в тёплое место: зимой — в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз — отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал чёрную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем — в конце мая и в середине июня.

Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков — Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон — препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.

Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время ещё земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядрёная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, g.f.raspopov@mail.ru

Комментарии

Алексей Лесных Пермский край: Это ж сколько надо навоза собрать

Халилов, Татарстан: Уважаемый Геннадий Федорович, спасибо за статью. С удовольствием ознакомился. Хорошо, что есть некоторые сравнительные оценки. Со своей стороны советую Вам заиметь сорт Лилии Никифоровны Забелиной ЛУЧИЯ (я только советую, а решать Вам). Это улучшенная Ядреная. Видите, у Ядреной в начале кисти ягоды крупные, а ближе к концу кисти они мельчают. У Лучии все ягоды, что в начале, что ближе к концу кисти они равномерно крупные, как у Экзотики. Второе, ягоды Ядреной с кислинкой, а у Лучии, они намного слаще. Правда я не "заморачиваюсь", как Вы: 2-3 года гнивший в навознике смешанный навоз под куст слоем 3-5 см (мульча)и минералка (в основном РК), чтобы выровнять соотношение питательных веществ (NPK). Потом, в нашей зоне, главное, это хороший полив под куст. У нас зона недостаточного увлажнения, а почва чернозем на 0,5-1,2 м, то есть и так богатая.

Геннадий Казанин: А ещё лучше — сорта Забелиной же — Садко и Геркулес. Это моё мнение. Они менее подвержены болезням.

Она лично мне прислала эти сорта.

Халилов, Татарстан: Геркулес у меня есть, от нее же. Но он позднеспелый. Она еще пять сортов прислала, была Алтайская поздняя, другие не помню, но я отобрал и оставил только Лучию и Геркулес.

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: Эта статья написана 15 лет назад, когда я увлекался книгами Великого селекционера из Орла — Огольцовой, собрал ее коллекцию. Конечно сейчас мои представления о агротехнике сада поменялись. Статья интересна сортоиспытанием. В оригинале — у меня были приведены таблицы сравнения сортов по пяти бальной шкале Все строго по науке….

Халилов, Татарстан: Геннадий Федорович Добрый вечер! Напомнили о Татьяне Петровне. Да, действительно Великий селекционер, фанат своего дела. Значит, Вы тоже заочно хорошо знакомы с Татьяной Петровной, ее трудами, приятно. Мы с ней учились в одно время в ТСХА. Мы и сейчас регулярно переписываемся. Она уже давно на пенсии. Пенсия у научных работников сами знаете, "кот наплакал", живется ей не очень… А прошлой весной сломала ногу и сегодня ходит с трудом. Я испытал не все наверное, но много ее сортов и отчитывался, как ведут ее сорта в условиях Татарстана: и мне хорошо и ей польза. Вот такие воспоминания….

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: Спасибо, за теплые слова о большом ученом. Я с ней раньше переписывался, она мне высылала все свои толстые научные книги по селекции, я под ее контролем проводил строгие сортоиспытания ее сортов. жаль сейчас увлекся другим, смородина просто растет, кустов 30 разных…

Игорь, Кемерово: Добрый день, Геннадий Петрович! Пишите — "сейчас мои представления о агротехнике сада поменялись; то есть приемы описанные в статье на сегодня для Вас не актуальны?

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: Геннадий Петрович, загляните в почту, там моих два письма. Игорю --да, я по другому смотрю на органику и корневое питание растений. Это все описано в моих новых статьях о Живой Почве.

Бактериальный ожог (Erwinia amylovora)

Впервые с этой болезнью я столкнулся лет семь назад, когда приобрёл черенки новых сортов груш в ТСХА и привил в своём саду. Часть в крону боярышника. Часть на подвой — двухлетки кизильника. Сорта в кроне находились повыше над землёй, видели больше солнца и проветривались лучше. Приросты имели маленькие не более 20 см, поэтому ни один из них не заболел. А привитые на кизильнике были посажены среди старых деревьев в саду на хорошо удобренной навозом почве, поэтому на следующий год дали приросты до полуметра. Через год я увидел странные ожоги на большинстве этих молодых груш. В июне верхушка побегов имела вид, как будто её ошпарили кипятком. Листья и тонкие концы побегов почернели и усохли. К осени некоторые из них дали небольшую волну роста из боковых почек, но в ближайшие суровые зимы почти все эти сорта-новинки у меня вымерзли.

Вначале я подумал, что это были обычные грибковые поражения типа мучнистой росы. Подумал, что новые сорта оказались к ней не устойчивыми и надо будет провести весенние обработки медными препаратами. Но потом более внимательно посмотрел фотографии болезней груш вызванных грибками и понял, что у меня что–то новое. И так узнал, что в свой сад я занес не грибковую, а бактериальную инфекцию — бактериальный ожог.

Когда я стал обсуждать эту проблему на форуме «ПХ» я узнал, что эта болезнь встречается у многих садоводов. Но никто толком не умеет её диагностировать и лечить. А мифов и суждений о ней много и рекомендаций еще больше.

Я посмотрел доступную литературу. Везде только одна рекомендация, вырезать, выкорчевывать и сжигать пораженные растения. Изредка встречались советы проводить обработки медьсодержащими препаратами. Посмотрел зарубежную литературу. Там советы другие. Эта болезнь открыта и изучается с 80-90 гг. хорошо известна. И лечат её, как любую инфекцию, прежде всего современными антибиотиками.

Бактериальный ожог плодовых — карантинное заболевание, оно широко распространено в Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, Японии, странах Западной Европы, в последние годы появилась в западных районах Украины, Литве.

Относится к числу самых опасных болезней, развивается на более чем 170 культурных и дикорастущих растениях, большинство из которых относится к семейству розоцветных. Поражаются цветы, листья, побеги, ветви, штамбы, корни, плоды. Обычно первые признаки можно обнаружить весной на одиночных или всех цветках в розетке. Пораженные цветы сначала как бы вянут, затем быстро засыхают, приобретая коричневый цвет, и чаще всего остаются на дереве до осени. Болезнь распространяется на цветоножку, которая сначала становится темно–зеленой, затем чернеет. С пораженных цветков инфекция переходит на розетки листьев и молодые побеги, откуда может распространиться по всему дереву.

Вызывает болезнь Erwinia amylovora, грамотрицательные бактерии из семьи Enterobacteriaceae. Природный резервуар этой болезни Северная Америка, откуда она распространилась на большую часть остального мира.

Наибольший урон она нанесла садам в Австралии, и Новой Зеландии. Затем начала свирепствовать в Японии. Японским учёным микроб был впервые обнаружен на грушах, выращенных в северной Японии. Японские власти, однако, долгие годы скрывали это открытие, отрицая существование новой болезни и японский учёный, который открыл его, как полагают, покончил жизнь самоубийством. После его имя просочилось в прессу, стало известно японским фермерам, затем всему миру.

Бактерию привезли и к нам вместе с южными саженцами, которые совершенно бесконтрольно завозили в северные районы. И теперь бактериальный ожог плодовых наши садоводы видят повсеместно, прежде всего, на груше.

Хорошо, что взрослые деревья ему не по зубам, болеют только молодые посадки.

Богатая органикой почва, или азотные подкормки лишь усиливают ожог. На бедных почвах молодые груши болеют меньше и быстрее справляются с ожогом.

Медоносные пчелы и другие насекомые, птицы, дождь и ветер распространяют микробы на большие расстояния и заражают растения через небольшие повреждения в тканях, сделанные сосущими вредителями и градом.

После осаждения бактерия попадает в растение через ранки и вызывает сморщивание листьев. Затем почернение и усыхание. Эта болезнь распространяется наиболее быстро в жаркие, влажные июньские дни и находится в состоянии покоя в зимнее время, когда температура падает. Зараженные ткани растения содержит жизнеспособные бактерии, однако, новое заражение происходит летом, когда из трещин в растении появляется экссудат, содержащий миллионы новых бактерий. Гибель всего растения происходит при массивной инфекции. Когда с соками микроб доходит до корней, и чернеют даже корни.

Erwinia amylovora является таким же микробом из семейства Enterobacteriaceae, как и Escherichia и Shigella, Salmonella и Yersinia. Вызывающие расстройства пищеварения у людей. Поэтому на нее так же хорошо действуют препараты используемые при лечении поносов у человека.

Какие болезни груш встречаются в наших садах, как мы их лечим и с чем эту болезнь не надо путать? Напомню.

Болезни груши. Меры борьбы с ними

Парша — грибное заболевание груши. На листьях появляются пятна с буроватым налётом, затем листья засыхают и опадают. Меры борьбы. Против заболевания паршой растения обрабатывают весной при распускании листочков (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или "Оксихом" (2 таблетки на 10 л воды).

Мучнистая роса — грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно–белым мучнистым налётом, затем налёт буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, побеги останавливаются в росте, засыхают соцветия и не завязывают плодов. Меры борьбы. Весной при распускании листочков, груши обрабатывают препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л воды).

Плодовая гниль — грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна, эти пятна быстро разрастаются и охватывают большую часть плода. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях зимовать. Меры борьбы. Обрабатывают деревья весной при распускании листочков, препаратом "Скор" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л воды). Норма расхода раствора 1,5 л на взрослое плодоносящее дерево. Можно обрабатывать против гнили плодов препаратом "Фундазол" (40 г. на 10 л воды).

Цитоспороз — грибное заболевание. На коре образуются тёмные язвы, которые быстро разрастаются и становятся красно–коричневой окраски и кора отмирает, на коре хорошо видны бугорки, при этом отмирают отдельные ветви или дерево погибает целиком. Развитию этой болезни способствуют морозы, засуха, высокая влажность почвы, недостаточный уход в питании. Меры борьбы. Обработка деревьев различными препаратами, более эффективен препарат "Хом" (в 10 л воды разводят до 50г), опрыскивают растение рано весной по набухшим листовым почкам. Опрыскивание делают при температуре не ниже +15ºC.

А что пишут о бактериальном ожоге в наших справочниках? Цитирую: Почернение веток. Усыхание дерева. Одной из наиболее серьёзных болезней является бактериальный ожог яблони и груши. Чаще этой болезнью страдает груша. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля. На деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют, и больное дерево постепенно погибает в течение двух лет. Меры борьбы. Покупать здоровый посадочный материал. Бороться каждый год с вредителями, особенно с сосущими и грызущими. Обычно они являются переносчиками вирусов. При обрезке одного дерева промыть инвентарь — секатор, нож, пилу и др., только тогда переходить к обрезке или прививки другого дерева. Заражение часто происходит при вегетативном размножении. Часто берут разные саженцы, черенки у соседей, не подозревая о страшной болезни. Хотя бактериальных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Бактериальные болезни можно определить:

1. по отмиранию тканей (коры, усыханию веток);

2. по увяданию растений по частям или в целом (т. к. поражается сосудистая система);

3. по мокрой гнили плодов во время хранения.

Пораженные растения сжигают, а место дезинфицируют растворами — медным купоросом или препаратом "Хом" (хлорокисью меди). На этом месте посадки не производят 1-2 года.

В западных садах в настоящее время используют антибиотики стрептомицин и террамицин и достаточно успешно, а большого эффекта от медных препаратов не видят.

Я по профессии врач. Опыт использования антибиотиков в своем саду имею большой, их не боюсь, поэтому дам советы тем, кто захочет их использовать. Начните со стрептомицина. Он во флаконах по 500 тыс ед. продается в аптеках и очень дешев. Доза — ампула на 5 литров хватит для обработки десятка молодых деревьев. Лучше обработать в июне, когда бурно отрастают побеги это для профилактики. Затем через 2-3 недели. И после сильного дождя с градом и наступления жаркой погоды. Я в этот период дополнительно использую стимуляторы иммунитета на выбор: Иммуноцитофит, Силк, Циркон. Очень хорошо применить фитоспорин (все по инструкции). Не стоит стрептомицин использовать много лет подряд, ввиду опасности появления мутантов с резистентностью к антибиотикам. Поэтому через год можно взять 2 таблетки любого тетрациклина из ветеринарной аптеки и так же растворить в 5 литрах воды.

На форуме мне задавали много вопросов, а не опасно ли применять антибиотики в своем саду, ведь они официально не разрешены. Не нарушим ли мы экологию? Я отвечал примерно следующее. Не бойся антибиотиков в своем саду. Объясню почему. Стрептомицин сейчас врачами практически не используется, так как за полвека его применения «человеческие» микробы уже выработали к нему устойчивость, а на растениях он продолжает работать.

— Я не думаю, что форумчане, прочитав эти заметки, начнут его применять. Поэтому для мировой экосистемы все это будет незаметно.

— Микроб вырабатывает устойчивость строго к конкретному антибиотику. Так что к пенициллинам перекрестной устойчивости в любом случае не будет.

— В почве миллиарды микробов и грибков и все они постоянно вырабатывают антибиотики. Наш организм к этому привык. Не зря в туберкулезных отделениях раньше стрептомицин вводили больным по много миллионов единиц (миллиграмм) длительными курсами, месяцами, и они выжили. Не ослепли и не оглохли. А те дозы, что вы примените в саду, будут для вашего сада неотличимы от почвенного фона. А вот предлагаемая альтернативная «химическая защита» в массе своей более токсична и аллергенна, так как искусственно создана, и не природой.

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, g.f.raspopov@mail.ru

01.03.2012

источник: http://sadisibiri.ru/raspopov-bakter-ogog.html

Комментарии

sonya: Спасибо за познавательную статью, теперь знаю чем болеют мои яблони. Проблема пришла после засушливого лета 2009 г. и ледяных декабрьских дожде. Яблоня (10 лет) во время цветения высохла полностью, а на старых деревьях ветви начинают сохнуть вместе с плодами, у соседей тоже самое. Мы считали, что они подмерзают. В этом году ветви так же сохнут с плодами. Чем в данный момент, конец лета и осень, мне обработать яблони и с чего начать весной, и чем, для профилактики, обработать не зараженные деревья? Сад у меня недавно, и в этих вопросах я полный "ноль".

Геннадий Казанин: Вопрос адресую автору статьи. Он очень хорошо разбирается в вопросах борьбы с болезнями. Ждите! Автор сайта.

Геннадий Распопов: Спасибо за вопрос. Отвечаю. Но отвечаю по «вероятностной логике», так как вы не указали, ни место, ни подробную «клинику» болезни. — Моя статья была о бактериальном поражении груш. Естественно к вашим яблоням это не имеет отношения. У вас — либо это «эхо морозов» трехлетней давности, либо болезнь коры. Срежьте пару веток — древесина внутри мертвая, а небольшое кольцо вокруг коры живое? Значит, дерево зимой сильно пострадало и теперь не может отойти. Весной такое деревце омолодите, снизив крону на 1-1,5 метра, срезав все усыхающие ветви и веточки с поврежденной корой. С древесиной полный порядок? Значит, больна кора. Обратите внимание на нее, особенно на уровне отмирания или немного ниже. Наверняка найдете потемнение. В таких случаях делайте срез с запасом 25 см здоровой ветви и обрезки сожгите. Небольшие отдельные пятна можно вырезать ножом, и промыв железным купоросом, замазать садовым варом. Если пятно кольцом охватило ствол или появились грибки на многих ветвях и центральном проводнике, значит, готовьте дереву замену. Его уже не спасти. Это вероятнее всего грибковое поражение вспышка черного рака в округе, после аномальной погоды, прочитайте следующую статью об этом http://sadisibiri.ru/raspopov–cherniy–rak.html С уважением Г. Ф.

tat: Спасибо большое Геннадию Федоровичу за статью. Для меня этот материал очень актуален. В мае посадила грушу двухлетку. В июне заметила почернение молодых листочков. Большого значения этому факту не придала — решила, что деревце переживает тяжелый период пересадки и летом восстановится. За это время прирост у деревца небольшой, но и количество почерневших листочков, если и увеличилось, то не на много. Сейчас, в начале августа, меня этот факт очень беспокоит. И после изучения различных статей я думаю, что диагноз моей груши — бактериальный ожог. Спасибо Геннадию Федоровичу за его видео о бактериальном ожоге на YOUTU. BE. Этот ролик еще раз утвердил меня в моем мнении. Но у меня остались вопросы. 1. В статье описано применение антибиотика, я поняла, для профилактики. А для лечения использовать этот же курс? Или более концетрированный раствор? Или более частое опрыскивание? 2. Опасаясь, что бактерии могут перекинуться на другие саженцы, может следует эту грушу вообще выкорчевать и удалить из сада? И посадить осенью новую. 3. Следует ли сейчас опрыскивать антибиотиком посаженные весной саженцы яблонь двухлеток для профилактики?

Геннадий Распопов: Сейчас все оставьте как есть, опрыскивание сделайте в начале следующего лета. ( Тетрациклин или стрептомицин) как в статье. — В воздухе микробы всегда будут, но вы не юг Волги, поэтому гибель всего сада Вам не грозит. Но не забывайте об агротехнике сада в целом, чтобы груши не были ослабленными и перекормленными. Г. Ф.

Елена: Спасибо за статью. Кажется, я нашла ответ о болезни своей любимой груши. Буду признательна, если найдете возиожность написать мне: baikova.lenazzz@mail.ru Боюсь потерять Вашу страничку

Геннадий Казанин: Советую, чтобы не терять ценные, нужные Вам странички, сохранять их на своём компьютере. Они всегда будут у Вас "под рукой".

Владимир: У нас на даче груша не может вырасти 4‑й год. Весной всё как положено, но летом лист сохнет, становится коричневым, высыхает побег. На следующий год от живой почки растёт новый побег с листом. Летом всё гибнет. Похоже на бактериальный ожог. Статью прочёл, но живём мы на Волге. В одном комментарии было упоминание про юг Волги. У нас почти юг, Саратовская область. Может, подскажете что нибудь конкретно для нашей местности.

Любовь: У меня такая же ситуация. Почернела груша. Но что делать теперь — осенью с ней. Чем обработать? И вторая грушка, рядом, у нее что–то сдерживало рост. Печерневшая верхняя почка сидела все лето — не давала расти веточке. Что делать сейчас?

Геннадий Казанин: По–моему, Геннадий Фёдорович дал исчерпывающий ответ. Проведите обработку осенью и повторите весной. А бактериальный ожог, как и грипп, не смотрит на местности.

Галина: Вот уже третий год на нашем участке болеют растения. Всё началось с саженца груши, который я приобрела по почте у одного садовода. Плодов на нём мы так и не увидели, а листва в июне у этого дерева поменяла цвет с зелёного на бледно–жёлтый. Спустя год желтизна стала появляться и на соседней яблоне. Мы обрабатывали пожелтевшие растения всем, чем можно от всех болезней, но ничего не помогло. Деревья пришлось спилить. Почему это произошло и что нужно было предпринять? Заранее спасибо!

Геннадий Казанин: Нужно ещё раз внимательно прочитать статью Геннадия Фёдоровича.

НАТАЛИЯ С.: Хочу поделиться своей бедой. У меня груша–красавица, сорт "Мраморная". Ей уже лет 8 где–то. Плодоносит уже года 4 или 5. Груши наивкуснейшие. Приезжаю на дачу в прошлом году во время цветения, а у неё все цветы почернели. Я подумала, что заморозок был. Заниматься ей было некогда. А летом стали чернеть и сохнуть ветки. Я их срезала до здоровой древесины. Кора на стволе стала шершавая, растрескивается и отваливается. Прироста вверх она не давала уже года три, а боковые и особенно волчки растут вовсю. Больная кора поднимается по стволу всё выше и выше. Реально её вылечить антибиотиками? И когда брызгать лучше — сейчас-в апреле до цветения или в июне? И кору счищать или лучше оставить и только обработать посильнее антибиотиками? Помогите, пожалуйста.

Геннадий Распопов: В таком состоянии нет. Вырубить и сжечь все "почерневшее". Попробовать из пары "волчков " создать дерево.

Наталия С.: Значит, думаете, что моей груше уже ничего не поможет? Не дождалась Вашего ответа и счистила снизу кору, сколько хватило сил. Потерла черноту, но до конца она не счищается. Терла щеткой с медным купоросом, счищала ножом. Набрала пол пакета. Потом дала высохнуть и обмазала болтушкой: глина + навоз + медный купорос + зола. Вобщем всё, что нашла. Кора на дереве снизу отслаивается, а чем выше, тем она светлей и крепче держится, и где–то с середины дерева идёт вверх хорошая, чистая, гладкая. Как остановить это? Встречалось Вам такое? А как можно сформировать новое дерево, срезав верхнюю, здоровую часть и оставить волчки на больном стволе? Даже не представляю, что это будет. Или я не понимаю. Извините.

Анатолий Близнец: .Для борьбы с болезнями, подмерзанием и так далее, я обычно стараюсь сделать дубликат нужного сорта в другом месте сада. Метод трудоемкий, но действенный, если сделан вовремя. Делайте прививки, пока есть черенки, попытайтесь укоренить черенки, используя корневин или гетероауксин. Некоторые сорта груши пускают корни, но потом им нужен специфический уход. Важно не сажать в почву, где много гниющих субстратов, обходиться желтеньким песком, поливать кипяченой водой с микродобавками комплексных удобрений.

Вера: Мои груши и айва заболели бак. ожогом летом 2012 года, я обработала стрептомицином 5 раз, Конференция ( груша ) была вся с черными листьями, болезнь явно остановилась. Этой весной вырезали подозрительные ветки,  деревья отцвели и развиваются нормально. У меня вопрос: можно ли смешивать антибиотик с инсектицидами?

Геннадий Казанин: Вера, а что, обязательно их смешивать? Какая в том возникла необходимость? Тем более, что Вы не уверены.

Вообще–то, можете попробовать. Потом нам расскажете о результате.

Вера: Тяжело часто опрыскивать взрослые деревья, в Одессе уже месяц жара, а мы не очень молодые, поэтому хотелось одним опрыскиванием защитить комплексно. РИСКНЕМ ….

Евгения: Груше три года, еще не плодоносила. В этом году кора стала, как пергаментная бумага, вся отстала от ствола и можно снять чулком. Что это такое и как с ним бороться? Листья на этой груше полностью не распустились, несколько веток почернело.

Татьяна: Здравствуйте. Если можно, дайте совет. Нашей груше 9 лет. Дерево высокое. Вся верхняя часть засохла. Живая только нижняя большая ветка. На ней есть и листья, и цветки. Но есть одна напасть — на некоторых молодых приростах листочки вянут, так и не выросшие до нормального размера листа. После этого темнеет и отмирает и сам прирост. Из середины ствола идет 2 волчка, из которых можно было бы сформировать новый ствол, но на некоторых листочках волчка чернееют края. Увядание молодых листочков и отмирание побегов продолжается уже 2 года. Что можно сделать в данной ситуации, как спасти дерево? Когда можно обрезать засохшие ветви? И еще один вопрос. Если получится укоренить черенок, вырастет ли из него полноценная груша или обязательно нужно прививать на дичок? Живем в Алтайском крае. Очень надеюсь на ответ. Спасибо.

Геннадий Распопов: Спасибо за вопросы. Вначале отвечу Вере. Антибиотики очень капризны и не стойки. Лучше развести стрептомицин в воде и не смешивать ни с чем. Теперь Татьяне. Грушу укоренить проблематично, стоит привить на сеянец груши. Молодые побеги начинают чернеть в мае. Значит в вашей зоне в воздухе много возбудителей ожога. Всегда надо за неделю до болезни профилактически, (достаточно 2-3 раза с промежутком 10-14 дней) опрыскать молодые приросты стрептомицином ( как в статье). Сейчас надо лечить. Опрыскивать чаще — 1-2 раза в неделю. Но чтобы не погубить полезные микроорганизмы я теперь советую чередовать опрыскивания антибиотиком и Аэрированным компостным чаем. Он сам вытесняет вредные микробы, заменяя их полезными. О АКЧ статья у меня есть. Читайте.

Нина: Помогите! теряю второе дерево, сначала абрикос теперь груша. Сначала желтеет одна ветка, вынет, потом другая и так все дерево. На груше еще некроз коры. Спасабо жду помощи, может успею спасти хоть грушу?

Марина: У меня прошлым летом из двух Челябинских рядом посаженных 3-летних абрикосов Восторг и Медовый один вдруг медленно, но верно высох. Второй только активно рос, в 40градусные морозы этой зимы даже не подмерз. Вроде братья родные, а такая судьба разная…

Vera Schirhagl : Здравствуйте, я может и не из вашей песочницы, простите, не из Сибири, хотя я родом оттуда, но проблема очень похожая у меня возникла в Верхней Австрии. В прошлом году посадили грушу. Она недавно отцвела пышным цветом, завязались маленькие плоды. Дня три назад обратила внимание на почерневшие, как обуглившиеся, кончики некоторых веточек с листьями. Я только начинающий садовод. Не помню, чтобы моя мама, которая жила в Сибири и имела сад, рассказывала о подобной проблеме. Может фотографию выслать с больной веточкой? Что делать даже не знаю.

Иван: Для Веры. Выложите фото куда нибудь на бесплатный хостинг фотографий (вроде фоторадикал) и дайте ссылку, тогда наверняка можно будет сказать.

Геннадий Казанин: Вера, я предлагаю Вам обратиться лично к Геннадию Фёдоровичу, послав ему фотографии. Он может дать ответ и на моём сайте, потому что внимательно отслеживает все комментарии к своим статьям. Хотя его адреса есть на его персональной странице (выход из раздела "Лучшие садоводы страны"), повторю их здесь: +79212046847, g.f.raspopov@mail.ru

А в нашей "песочнице" всем места хватает.

Сергей: А с монилиозом можно бороться антибиотиками?

Геннадий Казанин: Благодарю всех публикаторов статей за оперативные и исчерпывающие ответы на вопросы наших садоводов. Опять ждём ответа от Геннадия Фёдоровича Распопова.

Виктор из Владивостока: Здравствуйте. Возникла проблема, точнее, целый ворох проблем. Есть груша, лет шесть. Сама небольшая, метра два с половиной, последние два года плодоносила рясно. В прошлом году килограммов 15 было. Груши для Приморья отличные, вкусные. К сожалению, сорт не помню. Было все нормально. В этом году повыбросила бутоны, и тут начала одна ветка за другой снизу как бы сохнуть. За две недели треть дерева. Попробовал поискать стрептомицин, как советовали выше — смотрят, как на динозавра. Говорят, давно не завозили, устаревшая штука. На сломе самая пораженная ветка по виду живая. С корой непонятно, под старой корой гладкая свежая вроде. Если чем сможете — помогите. Жалко грушку, очень. Замена стрептомицину есть? Фотки тут: http://gallery.ru/watch? a=bGsd–klEy. Или я что–то не понимаю?

Вера: Я где — то читала, что вместо стрептомицина можно использовать ципрофлоксацин, только дозировку не указали. Что по этому поводу скажет Геннадий Федорович?

Геннадий Распопов: Вопрос?. Можно ли применить вместо стрептомицина ципрофлоксацин? Это ведь новый очень сильный антибиотик. — Отвечаю. Ципрофлоксацин — это не антибиотик. Это химиопрепарат из групы хинолонов. В бытность моей молодости был модный препарат — энтеросептол. Убивал все палочки вызывающие поносы. Лет тридцать назад появился более сильный из той же группы — ципрофлоксацин. Совершил революцию в медицине по эффективности, сейчас есть еще более эффективный — офлоксацин. Я лет 15 очень много с ними работаю,( в педиатрии) знаю все их тонкости и побочные действия. Благо сейчас они очень дешевы — 0 т 15 руб за упаковку 10 таб. Ципрофлоксацин, а лучше Офлоксацин великолепно лечит все бактериозы растений, включая и бактериальный ожог и рак. Если они вызываются бактериями. При этом бактерии к этим препаратам не научились вырабатывать устойчивость. Одно но!. Если, антибиотик стрептомицин легко всасывается в ткани и действует системно. Правда не долго, быстро разрушается, то ципрофлоксацин всасывается плохо. Но поверхностно действует очень эффективно. Бактерицидно. Т. е для профилактики его использование очень эффективно. Но все это только мое ИМХО, мой небольшой опыт, основанный на медицинских знаниях. В саду я его использовал. Но бессистемно. Изредка. Так как бактериозов в нашей зоне крайне мало. В сельском хозяйстве энтузиастов мало и опыты по его использованию не описаны, крупные фирмы работают с другими препаратами. Не пересекаясь с опытом медицины. стрептомицин попрежнему продается в ветеринарных аптеках, стоит копейки. Монилиоз ими не лечится, здесь своя "химия"

Наталия С.: Подскажите пожалуйста, Геннадий Федорович, как разводить ципрофлоксацин? И стрептомицин тоже, если он в порошке. Лежит у меня давно. Не думаю, что у него мог истечь срок годности. И ещё вопрос: можно ли опрыскивать деревья, если уже завязь есть и сколько раз с каким интервалом? Спасибо. Хотя, честно говоря, надежда маленькая. У нас в этом году, наверное, весь сад погибнет. Сливу уже выкопали, погибла за один год, груша на очереди — ветки сохнут снизу и кора отслаилась, а ещё и яблоня "грушовка", моя любимая, с одной стороны тоже кору сбросила, как чулок. На двух других яблонях, тоже ветки сохнут, пока не так интенсивно, но похоже, что таже история.

Виктор из Владивостока: Уважаемые. По фоткам моим (выше ссылка) можно определить, что за болячка? Я правильно на бактериальный ожог думаю? Стрептомицин в порошке нашел.

Марина М.: Здравствуйте! у моей груши, по всем признакам, тоже бактериальный ожог. Жалко грушу, еще не старая. Но уже удалила один сук, теперь болезнь перекинулась на второй основной сук. Приобрела стрептомицин в порошке 1гр. Как правильно развести его, чтобы не навредить груше? Живу в Орловской области и об этой болезни слышу в первый раз.

Геннадий Распопов: 1 гр стрептомицина стандартно развести на 10 литров. Он абсолютно не токсичен, и для листвы и для плодов,.опрыскивайте смело. через пару дней его фон будет такой же, как у плесени, что живет в почве. вы о ней не знаете и не боитесь. Все новое страшно. Страшна бывает китайская некачественная химия, которой вокруг вас сотни наименований. А вы ее едите и пьёте. И по плодам можно. На фото из Владивостока на бактериальный ожог похоже. Но я по описаниям отказываюсь ставить диагноз. причин гибели коры на яблонях и грушах много. для каждой зоны свои.

Виктор: Насколько эффективен пеницилин в порошке?

Геннадий Распопов: Пенициллин действует на стрептококки ( ангина), ими растения не болеют. Эрвиния близка к дизентерии, поэтому на неё дествуют все антибиотики. которыми лечат кишечные инфекции.

Виктор: Разве дизентерию лечат стрептомицином и тетрациклином? 8-О

Татьяна: Добрый день! Спасибо Геннадию Федоровичу за статью! В прошлом году "похоронили" одну молодую грушу. В этом — начинает угасать вторая. Срочно бегу в аптеку за стрептомицином. Возник вопрос: рядом растут молодые яблони. Есть ли необходимость для профилактики обработать их тоже? На месте отмершей груши по незнанию посадили в этом году новую. Есть ли шанс у нее выжить? Спасибо.

Наталья: Здравствуйте! Спасаю сад вот уже 4‑й год. Сначала спасла грушу (тьфу–тьфу) от ожога: все в деревне вырезали, а моя оклемалась. Правда не знаю, что спасло ее: первоначально облила конкретно раствором медного купороса (как минимум 5%, все 10 литров на 1 дерево и землю под ним), получила моя грушенька ожог химический, но вылезла. А затем спасибо чистотелу — он заполонил ее приствол. Живая. Но теперь пошла беда по всем яблоням, одну уже не спасти — чернющая кора и сухой ствол, подлежит обпиливанию :( На других начали засыхать отдельные ветки. Вопрос: завязались плоды, можно ли применить антибиотики? Второе: в детсве меня лично спасал раствор маргнацовки от поноса (простите :)) Может ли он помочь на период, до сбора плодов? Поможет мне поддержать яблоньки мои ФитоспоринМ + гуми (по листьям)? Сад заброшен, чистим долго и болезненно–вырезали сливы — поражение сливовым трутовиком, оказалось рассадник в вишне. Мох и лишайники. Очень хочу спасти яблони. Подскажите, пожалуйста. Воронежская область.

Геннадий Распопов: Я не знаю, ожог ли у вас вызванный бактериями. Но вчера опробовал сверхновый и очень эффективный метод лечения бактериального ожога. Стрептомицин и любой другой антибиотик очень эффективен для лечения бактериозов.. Но! он нами приготавливается на обычной воде. поэтому смывается с листьев, не прилипают к ним. В магазине вчера приобрел новинку — препарат под названием фитолавин http://www.agro-sos.ru/fungicid–fitolavin/ это антибиотик стрептомицинового ряда с добавкой ПАВ ( прилипателей) специально для лечения бактериального ожога и других бактериозов. Но я советую на ведро воды положить 1 ампулу фитолавина и 1 флакон 1000000 стрептомицина. Тогда эффект будет еще более сильный. Успехов вам. Медные препараты и фитоспорин бактериозы не лечат

Наталья: Странно, от чего же тогда в деревне вымерли все груши, а моя выжила после обработки медным купоросом? Спасибо за название препарата. Буду пробовать. Возможно спасу. Нет, не так. Конечно спасу свои яблоньки! Спасибо!

Марина: Здравствуйте! Я в садоводстве новичок-в прошлом году посадили фруктовый сад из 12-ти деревьев. Прирост на деревьях есть, но вот на одной из слив верхние листочки как будто вянут и не развиваются, на одной груше листья приобрели жёлто–розово–коричневую окраску; листочки другой груши посетили ярко желтые пятна… Посоветовали обрабатывать препаратом "Искра" — по–моему эффект не большой. Что делать? Опасно ли это? Прочитала, что виновником может быть можжевельник–так ли это? На участке есть красивый можжевельник, неужели чтобы спасти сад, нужно его выкорчевать?! Может быть его можно чем–то обработать? Заранее благодарна за совет.

Оксана: Спасибо за очень доступную и важную информацию. Третий год борюсь с бактериальным ожогом у груши. Обязательно применю рецепт с антибиотиками. Серо — и медьсодержащие фунгициды помогали только первые два года. А в этом году — не действуют.

Геннадий Распопов: Сегодня весь день переводил англоязычные сайты по лечению Бак. ожога. И все–таки нашел, что многие садоводы вылечили сад от Erwinia amylovora когда регулярно опрыскивали деревья АКЧ ( компостным чаем), но приготовленным с хорошего компоста. Аэробные бактерии и грибки и особенно амебы из этого чая хорошо поедают злую Erwinia amylovora, такой метод самый экологичный и безвредный для садовода. Ждите статьи на эту тему.

Игорь Иванов: Отличительная особенность бактериального ожога, то что дерево засыхает в течении 3 дней, при этом обязательно должно быть выделение слизи (экссудат), образующийся в следствии быстрого размножения бактерий в межклеточном пространстве, что вызывает приток сока растения. Этот сок, содержащий бактерии, просачивается сквозь трещины коры наружу. Экссудат постепенно подсыхает, из беловатого становится грязно–белым, а затем бурым. Симптомы бактериального ожога по внешнему виду сходны с поражением бактериального рака, а также с грибными заболеваниями, такими как монилиальный ожог, черный рак. Для окончательного заключения требуется диагностика в лаборатории с использованием таких методов, как культивирование возбудителя на специальной питательной среде, серологический, иммунофлуоресцентный, dot-Elisa, ДНК-гибридизация и др. В мерах борьбы, как от бактериального, так и монионального ожогов лучше всего использовать медьсодержащие препараты ("ХОМ","Абига пик"), а лучше делать с ними баковую смесь со "Скором" ("Скор" полную дозу, медьсодержащие половину нормы).

Марина: Есть что — нибудь универсальное от всех болезней????!!!!!! Невозможно не будучи специалистом определить заболевание

Николай: Конечно, есть. Только опять придётся выбирать из двух — топор или пила…

Геннадий Распопов: Игорь Иванов никогда не видел и не лечил Erwinia amylovora. Просто вырвал цитату из старых советских справочников. Жаль внес сумятицу в головы садоводов.

Наталья: Похвасталась, что вылечила свою грушу :( А ее опять настигла та же беда. Только теперь в саду у меня варианты этого засыхания: сухое коричневое и сухое почти что черное. Причем все: и груша, и вишня, и яблоня. А тут еще и абрикос сохнет. Может им просто воды или питания не хватает? У нас за лето мало дождей. По Б. ожогу читала, что и малину настигает. А малина у меня от солнца под яблоню сбежала: те, что а солнце, совсем пожухли. Напасть у нас в районе села по всем домам идет и в сады хозяйства–там спилили яблони почти черные. А я в сомненьях, так как опрыскать из–за жары никак. Попрохладит ближе к концу лета. Жду. Думаю.

Юрий (Киев Украина): Подскажите пожалуйста, на что похожа проблема с моей яблонькой… И что сейчас нужно делать? Ее еще можно спасти? Спасибо. Фото: 1. http://tinyurl.com/m6tun4m 2. http://tinyurl.com/lj4zwxa [url]http://tinyurl.com/m6tun4m[/url] [url]http://tinyurl.com/lj4zwxa[/url]

Геннадий Распопов: Юрий! на ваше счастье, это не бактериальное поражение, не бактериальный ожог. Это обычная осенняя легкая грибковая инфекция. И без лечения яблонька не погибнет, но лучше обработать препаратом типа Скор.

Геннадий Распопов: Во второй половине лета листья часто покрываются желто–бурыми и охряными округлыми или угловатыми пятнами без видимого налета. Со временем на некрозной ткани образуются точечные черные плодовые тела — пикниды, в которых гриб зимует. Так проявляются симптомы бурой пятнистости, или филлостиктоза. Здоровые, без дефицита элементов питания и темературно–водных стресов яблони этим грибом поражаются редко. У вас видимо есть дефицит питания. Почитайте мои статьи о локальных подкормках и поздно осенью в лунки внесите ( фертику, кемиру) для сада с микроэлементами.

Наталия С.: Вот моя грушка и сдохла. Уже спилили. Но оставили пенёк, а на нём два побега. (Потом лишний удалю). Пока что они здоровы, хотя оставленный пенёк весь шершавый. Кора ужасно больная. Не знаю чем её можно обработать. И чем брызгать побеги, чтобы не заболели. Так мне жалко мою наивкуснейшую грушу сорт "Мраморная". Сохла сохла и совсем засохла. Три года продолжалась агония. Не сразу я поняла, что это бактериальный ожог. Брызгала фитоспорином, скором, кормила удобрениями. Думала, что не хватает бора или ещё чего–то.(На плодах были пробковые пятна). Подскажите, как мне реанимировать мою грушу, чем вылечить пенёк и чем брызгать побеги.

Геннадий Казанин: Наталия, не печальтесь. Я тоже много печалился, проходя через сокрушительные морозы, наводнения и пожары. Приложите усилия (а это Вы умеете, как я вижу) и всё у Вас получится.

А со спиленной грушей попробуйте делать всё согласно рекомендаций Геннадия Фёдоровича.

Артур: можно вапрос. у меня сад яблоня (м9) заражен бактериальным ожогом ест метод личении етого чертогово бактерии? зараниее спасибо

Геннадий Казанин: Артур, надо прочитать статью, которая выше опубликована.

Говоря словами Николая Ивановича Курдюмова, "надо об этом что–нибудь читать"

Зинаида: А такой препарат, как Левомицетин, применяемый и при лечении поносов у человека подойдёт для опрыскивания груши от бактериального ожога? Не продают у нас ни стрептомицин, ни тетрациклин ни в аптеках, ни в ветеринарных. А в июне все признаки ожога случились, белые капли были на коре и верхние ветки почернели, которые мы и вырезали. Сейчас поутихла болезнь, но бороться чем–то с ней надо!

Геннадий Казанин: Зинаида, конечно, на Ваш вопрос может ответить Геннадий Фёдорович. Но у нас, например, стрептомицина нет в аптеках и ветеринарных лечебницах. Антон Иванович Макунас предлагает использовать метронидазол (трихопол). Вот его рецепт:

"С этой гадостью бороться надо начинать с весны. Неплохие результаты даёт опрыскивание трихополом: 10 таблеток на 1 литр воды, 4-5 обработок с интервалом 10 дней".

Геннадий Распопов: Левомицетин самый токсичный из старых антибиотиков. Я в литературе не встречал, чтоб его применяли. Метронидазол — очень дешевый и в больших дозах возможно подействует на бактерии, но он действует на простейших( лямблии) и грибы лучше, чем на бактерии. Но я советую на ведро воды положить 1 ампулу фитолавина и 1 флакон 1000000 стрептомицина Эффект самый проверенный и стабильный. Все это продается…

Ирина: Возможна ли передача этого заболевания через семена груши? Прошлой зимой заказывала у Железова семена его Усуриек и Лукашовок, взошла всего одна (хотя стратифицировала) и к августу начали на ней чернеть листья, это возможно? Других каких либо груш в нашей деревне нет, знаю точно, деревня 35 домов.

Ирина : Подниму вопрос. Т. к очень интересно. Геннадий Петрович, как вы считаете?

Геннадий Казанин: Ирина, я просто этого не знаю. Ждём ответа от Геннадия Фёдоровича. Если он знает, то просветит нас, конечно.

Геннадий Распопов: — отвечаю со 100% уверенностью. Бактериальный ожог с семенами не передается. — семена и всходы эта бактерия не поражает. — при этом заболевании чернеют листья в мае–июне, а не в августе. — с семенами могут передаваться грибковые болезни, они поражают всходы ( корневые гнили) и "почернение листьев" в августе — это грибковое поражение. Легко лечится современными фунгицидами.

Владимир 50 лет.: Господин лекарь! Вы негилист! Так нельзя лечить, это похоже на шарлатанство! Одумайтесь и не вводите людей в заблуждение! Или по крайней мере, делайте акцент на то, что это ВАШ метод и за результат экспериментов Вы не РУЧАЕТЕСЬ! Граждане садоводы консультируйтесь в отделах по защите растений!!!

Николай, Алтай: Граждане садоводы, обратите внимание, что автор последнего комментария — абсолютно неграмотный человек. Не говоря уже о знаках препинания, в слове "нигилист" допущена ошибка. И ещё вместо указания своего региона он по беспамятству написал свой возраст. И всё–таки консультируйтесь в отделах по защите растений, если кого–нибудь там знающего найдёте.

Владимир 50 лет.: Может я и поставил не там запятую! Но в отличии от проповедника антибиотиков \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Владимир 50 лет.: Да я не компюторный гений. И наверно мог допустить ошибку в тексте. К тому же я не вижу требования указывать регион, а возраст для того, что б не думали, что имеют дело с юношей! Но я честен в своих высказываниях!! И если я знаю, что в России запрещены антибиотики в С/х, не буду пропагандировать их вопреки закону! Как это делает врач-садовод, давший к тому же клятву не навредить ближнему!(он ведь врач!)Неизвестно чтолучше, поливать антибиотики, не будучи уверенным в выздоровление или посадить новое дерево! А агрономов грамотных у нас полно! Не сомневайтесь!

Николай, Алтай: Зато Вы в другом гений. В садоводстве. Таких, как Вы, здесь — пруд пруди. А предупреждение о том, чтобы свой регион указывать, есть на главной странице. Читать надо, а не скакать с пятого на десятое.

Владимир 50 лет.: Дорогой товарищ! Откуда Вам знать мои способности!?Да, такой я здесь один! Если вы внимательно читаете. Все предыдущие говорили только спасибо. За диагноз поставленный заочно врачем — садоводом.!???? Да я не читал главную страницу, именно эту страницу мне преподнесла поисковая система! А бегать по страницам мне не интересно. Что касается моей гинеальности, Вы преувеличиваете! Я лишь окончил Воронежский СХИ им. К. Д. Глинки. А вот почему у Вас человеконенавистническая позиция, интересно. Ведь культурный человек не тот, кто не прольет соуса за столом, а тот кто не заметит, как это сделал другой!!!(к вопросу о моих ошибках) Вы заинтересованы в продаже или использовании лекарств в с/Х, иначе зачем Вам так нервничать!???Но из–за их присутствия в продуктах, мы — Россия вводим запреты на их поставки из–за рубежа! Государство Вам не авторитет!??Тогда Вам не с нами!

Геннадий Казанин: Думаю, Николай, не стоило допускать таких нетактичных выпадов. Владимир, надо было, конечно, указать регион.

Насчёт возможности применения антибиотиков высказываться не буду. Здесь каждый решает сам. Интересно было узнать разные мнения.

Лилия, Томская обл.: Владимиру,50 лет. Свой любительский сад–это не сельское хозяйство. Это сад для себя. В любительском саду садовод может применять все, что считает нужным. Зачем уничтожать дерево, если его можно вылечить. Чем плохи антибиотики? Они спасли миллионы людей. И если спасут деревья–это будет здорово И где гарантия, что новое дерево не заболеет. Вы же видите, что у людей целые сады болеют. Все под топор, что ли?

Лилия, Томская обл.: У меня несколько лет назад погибла груша. Судя по описанию, от бактериального ожога. В этом году на соседке–яблоне появились черные пятна. Саженцы покупала в государственном учреждении(Семенной инспекции). Из 4‑х яблонь прижилась одна. Груша оказалась заражена б. о. Облепихи покупала 2-обе погибли. Из трех слив–ни одна не прижилась. Крыжовник прижился и плодоносит, но тоже болеет. Из трех смородин черных только одна быстро выросла и начала плодоносить. Две другие долго болели, прежде, чем начали плодоносить. Хорошо себя показали красная смородина и жимолость. Покупали саженцы в этом учреждении так же мои знакомые. У них картина еще хуже. Недавно посадила новые саженцы груши и у них после прошедшей зимы почернели кончики веток. Сколько я должна посадить саженцев, чтобы выросли хотя бы два здоровых дерева? Если бы узнала, что деревья можно вылечить антибиотиками, когда моя погибшая груша была еще жива, то наслаждались бы мы сейчас вкусными плодами. Спасибо, доброму человеку, Геннадию Распопову, за то, что подсказал, как лечить деревья.

Халилов, Татарстан: Еще один гений (Владимир -50 лет), как Филиппов, где их, в каком саду выращивают? Извините, сначала не заметил, оказывается в Воронежском сельскохозяйственном институте.

Владимир 50 лет.: Спасибо Геннадию за дипломатичность! Эх Лилия, Лилия! Не спасете вы свою грушу АНТИБИОТИКОМ, ну не спасете! Это 1 случай на сто! Просто надо быть опытным садоводом, что бы успеть распознать и обработать! Эта зараза (ЕСЛИ ЭТО ОНА, а не …)поражает молниеносно, до корня!!!Вы говорите спасал антибиотик людей!!!ДА СПАСАЛ! ДА ПЕНИЦИЛИН СПАС МИЛЛИОНЫ НА ВОЙНЕ! Но бесконтрольное использование и прочие нюансы, приводит к тому, что они — антибиотики теряют силу. И в нужный момент не только грушу не спасут, но и нас с Вами! Гербициды — оттуда, ими травили американцы вьетнамцев, теперь мы себя! ГМО — их дель! Стимуляторы и т. д. их изобретение. Антибиотики в С/Х их дель! Они гонятся за прибылью любыми средствами, им плевать на людей. Наше государство старается оградить нас от всего этого, вот и ЗАПРЕТИЛО антибиотики в с/х, но есь интузазисты пьлюющие на это!!! Бог им судья! Дорогая, многоуважаемая Лиля! Не надо идти на крайности! Нелья вылечить заочно. Многие болезни схожи по признакам, даже фото не даст результата на 100%! Может в вашем случае достаточно было обработать препаратом из магазина "природа".(Там много средств для ежегодной, периодической обработки)В любом случае — посадочный материал из питомников с репутацией. Кусочек ветки и листьев, неизвестное насекомое и на станцию по защите растений. В областных центрах офисы, в райцентрах филиалы. Да, задумайтесь почему этот товарищ постоянно льет лекарства на свои растения, опыта набрался, откуда у него столько этого "…ожега", у него аномальная зона или он его плодит!?Нонсенс! У него антибиофобия. И еще всем, кто срывается до личностных претензий, не зависимо от региона проживания, национальности и возраста, пристижа оконченного сельхоз ВУЗа. Есть такая поговорка:"Юпитер ты сердишься, значит ты не прав!"Собственно я не кого не агитирую, каждый в праве сам заниматься самолечением, от "…ожега"либо другой заразы, а порой просто от близкого залегания грунтовых вод на дачных участках, где прождав 10-12 лет урожая, в одночасье теряет дерево. Может кто то честно сказать :"Я использовав этот метод, оживил почерневшую грушу и она завалила меня плодами???" Я не могу, дерево погибнет. Честь имею.

Сергей, НСО, Искитим: Это просто кошмар какой–то! Владимир, Вы можете предложить что–нибудь дельное в плане борьбы с этой заразой? Если да, все будем благодарны, как благодарны уважаемому Геннадию Федоровичу. Только не надо направлять к специалистам из отдела защиты растений — препараты меди, рекомендуемые официальными специалистами, абсолютно неэффективны.

Владимир 50 лет: Если Вы взрослый, то наверно понимаете, что есть болезни с летальным исходом! Если вы взрослый(зрелый)товарищ, скажите за что вы благодарны Геннадию Федоровичу!?????За предложение использовать антибиотики или полученный Вами результат после применения этих советов.!?(Оживили вы дерево или нет!?Что ж такое!) Я не посягаю на уважение Г. Ф.,но почерневшую грушу вы не оживите по его методу (1 из100)! Возможно он регулярно обрабатывает антибиотиками растения (1-2 раза в год?), Но кушать такие плоды я не буду. Сергей я знаю те способы и методы, которые общедоступны и не выставлюсь со своими наработками. Они кому то на пользу, а кому то во вред. Если что — то есть, то чисто семейное..Вы Вчитайтесь в то что я говорю!!!!Я предлагаю пойти к агрономам для подтверждения диагноза болезни, а потом лейте что хотите, Ваше личное дело и здоровье! Но не надо от парши поливать антибиотиком! У нас ведь как: начитался и вперед, 2 нормы и сверху 2-3 обработки. А потом ангину таблетки не берут.

Халилов, Татарстан: Лилии из Томска. Читаю ваши комментарии. Я предполагаю, что Вам и Вашим знакомым продали, просто не качественные саженцы. Вы об этом не задумывались? Уж, яблони и смородины, если саженцы были качественные, корни не высушенные, должны были прижиться 80-100%. Я думаю, корень зла в этом. Надо найти добросовестного поставщика, покупать у такого, тогда не надо будет и антибиотиков и др. лекарств. А болезни они всегда, как правило, прилипают к ослабленному организму, будто люди, или растения. Что бы не делали, поступайте, пожалуйста, обдуманно. Не поступайте, как бабушки, которые услышат по телевизору про чудодейственную китайскую траву, или мазь (к примеру)платят тысячи, а толку ноль. Поступайте всегда обдуманно. С ув. Ф. Халилов.

Виктор Еременко, Пермь: Уважаемый Франс Хасанович! В середине нулевых жена из хабаровской командировки привезла два двухлетних саженца груш «Тёма» и «Шурановка № 3». Уже плодоносящую грушу «Тёма» поразил бактериальный ожёг. Так как это не особенно ценный сорт груши, я поступил радикальным образом: в июне срезал ножовкой ствол, оставил см 10 привоя. Крону сжег. Сначала активизировался подвой, пришлось постоянно вырубать ветки. Из спящих почек привоя к концу года выросли несколько хороших веток. Сейчас прошло 4 года, вырос большой куст под 3 метра, в пролом году уже плодоносил. Никаких признаков болезни не заметно. Ну а то, что вы пишете, что приживаемость качественных саженцев 80-100%, я же думаю, почти 100%. Я у нас в Перми приобрел в течении нескольких лет около 3‑х десятков саженцев в одном семейном питомнике. Прижилось всё. Интересный факт: ходим в питомнике среди растущих саженцев — однолеток, я говорю: «Мне вот этот нравится», хозяин берет за низ стволика, вытаскивает его из земли и в пакет с влажными опилками. И никаких повреждений корней и приживается хорошо.

Лилия, Томская обл.: Уважаемый, Франс Хасанович, большое Вам спасибо за внимательное и доброе отношение. Постараюсь более обдуманно поступать. Хотя, уже всю голову сломала в думах, где саженцы покупать. Я живу в отдаленном от районного центра поселке. Для нас тут такая покупка саженцев, какую Виктор Еременко описал, из области светлой сказки. Саженцы, о которых я писала, мы покупали в районной семенной селекции. Заказывали предварительно, чтобы привезли в районный центр. Ждали несколько сезонов, когда привезут. Все телефоны им оборвали и вот такой результат. Потом привозили к нам в поселок саженцы каждую весну. Говорили из Бакчара. Люди покупали дорогие саженцы. Оказалось обман. Бакчар свои сажнецы не вывозил. Потом журналы из Садов России пришли. Сколько радости у нас было. Заказывали у них. Теперь вот и у них покупать опасаемся.

Филиппов Олег, Волгоград : Товарищ Халилов, вы уж меня здесь не приплетайте. А прислушайтесь к своему коллеге. Это не я, а вы прописались на этом сайте. А все пытаетесь кого то здесь обвинить. Товарищ вам правильно всё сказал и главное по делу. Распопова не раз и давно уличают во многих моментах. Безграмотно и безапелляционо заявляет о многих вещах, выдавая это за научные данные, которые он якобы где то вычитал на иностранных сайтах. Всего вам хорощего товарищ кандидат сельхознаук!!!

Халилов, Татарстан: Олегу Волгоград. Я думал, Вы обрадуетесь, что Вас в пример привел, а вы обиделись. Я Вас привел в пример, так как на нашем сайте другого скандалиста не было, то есть вынужденно. Кстати, кроме Железова я, кажется никого ни в чем не обвинял, или не так? Вам так же всего хороЩего.

Владимир 50 лет.: Товарищу садоводу из Татарстана. Если человек отстаивает свое мнение не совпадающее с вашим он "бяка"! Вы, как троль, нападаете на личности, но не говорите по существу вопроса, о саде. А сущность его в том: 1)Найти в аптеках стрептомицин нереально. Там только антибиотики 4го покаления. А что бы лично Вам не посаветовать садоводам поискать его в Ветлечебницах! Вы ж приверженец, где то его берете. Или флудите только!???О как. 2)Скажите дачникам что почерневшую грушу не оживить! ЧЕСТНО, чтоб не мучиличь до слез! Это метод профилактики, долгий и кропотливый, надо опрыскивать все лето 1-2 раза в месяц! Что б не допустить бакт. ожега на участок! Метод известен испокон века!!! Наши ученые разработали. Но не используется по причинам описанным мной выше. 3)Не хотел говорить о наработках, Но вынужден. Если начала чернеть груша до 5 лет, уберите ее с участка. Иначе себе дороже! Не тратьте время, не плодите бактерии! Если старшего возраста, сделайте следующее. Просверлите в стволе в 20 см от земли отверстие примерно сверлом 6 мм и глубиной 4-5 см.,предварительно подготовив кусок медной проволоки такого же диаметра, как и сверло. Изучите стружку на предмет движения сока .(мокрой должна быть!!!)Если суховата или сухая — больной скорее мертв, чем жив–корень поврежден заразой!. Если сырая, забейте в отверстие медь и попытайтесь спасти обработкой! В разработках садоводов есть еще метод заливки антибиотика в это отверстие. Приспособьте трубочку и боклашку. примерно, как сок из берез берут, но тут процесс обратный, заливают1-2 дня. Но после забейте медь.4)Автору пора бы обьяснится. Сказать о разработчиках метода предупредительных обработок антибиотиками, русских ученых в 1960 годах…(НЕ МЕДИКАМИ!)Подтвердить что метод не понацея от сиюминутной болезни, а кропотливый труд по регулярной обработке сада! Вот как–то так! Дорогой товарищ садовод из Татарстана. Надо быть уважительно честным по отношению к аппанентам, выслушивать все мнения и если советовать — то СОВЕТОВАТЬ, а не флудиь и тролить. Удачи Садоводы и любители.

Николай, Алтай: Владимир, или как вас там по–настоящему называть… Вы же малограмотны. Дайте кому–нибудь на проверку написанный текст. А говорите, что в институте учились… Или не доучились? У Вас хорошо получается слово "флудить". Вы его применяете ко всем, кто вам не понравился чем–нибудь? А по существу вопроса я не вижу проявления вашей просвещённости. Медный гвоздь я бы посоветовал себе вставить … Куда? Куда войдёт.

Владимир 50 лет.: Очередной педагог!!! Тетрадки проверять не надоело! Тебя что, так обижали что ты в каждом ищешь изьян!? Садоводы то где??? Товарищ клоун с Алтая, я не написал ни чего нового, это все используется садоводами веками. Если ты зашлел на сайт искать ошибки в текстах, то о чем с тобой (не с Вами, не уважаю, хлюст)говорить. А почему ты решил что мне здесь кто–то не нравится. Это незнакомые мне люди, возможно прекрасные со своим мнением или заблуждением! Почему я должен их ненавидеть!??? Они мне не сделали ничего. С себя портрет рисуешь? Теперь вопрос, а чем я тебя обидел, что ты ко мне пристал, как грязь к башмакам. Просто так от скуки. Какая тебе разница по большому, как я ошибки делаю, где живу и работаю, что изучал–агрономию или русский язык. В наше время там лягушек резали и прививки на счет по приживаемости сдавали, плюс латынь (кто учился подтвердит), а не сочинения писали. Какая тебе боль!???Привет Алтаю!

Николай, Алтай: А если ничего нового, зачем лезть с нравоучениями. Уже и кандидатов наук поучать начал. Это от маразма бывает.

Геннадий Казанин: Друзья, в Праздник великий поздравлять бы стоило друг друга, а не ругаться. С Праздником вас всех! И умерьте свои амбиции…

Халилов, Татарстан: Владимиру 50 лет. 1) Да, я очень даже поддерживаю, что надо быть взаимно уважительным. Я привык уважать всех порядочных людей: и стариков и малыша трехлетнего, и академика и людей простейшего труда. Но… Сначала поясню. Люди, окончившие ВУЗ делятся на две группы. Одни получают высшее образование становятся интеллигентными, воспитанными людьми и хорошими специалистами, заслуживающими уважения окружающих. Вторая группа получает не высшее, а ПОВЕРХНОСТНОЕ образование при этом не получает ни воспитания порядочного, ни образования по специальности и высокомерно считает только сам себя человеком с высшим образованием, хотя не может правильно связать два–три слова, не говоря о качестве полученной им специальности. Цитата из вашего комментария: «Да, такой я здесь один!». Я отношу вас ко второй группе окончивших ВУЗ, и вы у меня не заслуживаете уважения. У других садоводов, может быть другое мнение. 2) Я совершенно не согласен, с тем, что не надо отстаивать свое мнение, не совпадающее с мнением других. Надо, если ты прав, если ты можешь привести веские доказательства, которые могут переубедить, заставить изменить свое мнение оппонента и понять свою ошибку. Но для этого надо спокойно, с доводами надо вести деловой спор, а не оскорблять друг друга. 3) Цитата из вашего комментария: «Ведь культурный человек не тот, кто не прольет соуса за столом, а тот, который не заметит, как это сделал другой!!!». Согласен. Но все кто читает ваши комментарии, видят ваши ошибки и обязаны видеть, ибо по ним можно составить некоторое представление о вашей личности. Такая безграмотность, окончившего ВУЗ, это не пролитый за столом соус. Вот поэтому Николай из Алтая и другие комментирующие делают вам замечание. Не согласны?

Иван Инякин, Экибастуз: Владимиру 50 лет. Комментарии, отличные от других, можно делать в более деликатной форме. Пожалуйста, уважайте не только людей, но и русский язык.

Ирина: у меня груше 5 лет и каждый год наблюдаю подсыхание кончиков листочков и верхушек молодого прироста. Думала, что верхушки подмерзают, т к у нас северный р-он Иркутской обл., а листочки подгорают на солнце–груша стоит на открытом месте. Прошлым летом сделала ширму из агрила–притенила. Зима была не лютая, дерево хорошо перезимовало, ни одну макушку не пришлось удалять, стоит вся зеленая. Ну, думаю, окрепла и поборола болезнь! А тут наткнулась на вашу статью и поняла, что это результат как никогда холодного конца весны и начала лета, что со дня на день потеплеет и все повторится. Пошла в ветаптеку, мне дали трициллин присыпку. Больше ничего не было. В 1 гр стрептомицина сульфата 80000ед, бензилпенициллина 70000ед, стрептоцида 0,83гр. Всего 6гр. Фитофламин у меня есть 2 ампулы по 2мл. Подойдет ли присыпка для лечения и в какой дозе? Я боюсь, что она не растворится в воде и вся отфильтруется.

Сергей, НСО, Искитим: Уважаемая Ирина! То, что Вашей груше не помогут антибиотики ясно как Божий день: это никакой не бактериальный ожог. Опрысните пару раз препаратами типа хорус, скор, хом. Удачи!

Геннадий Леонидович, Гурьевск: Свойствами бактерицидов обладают и многие антибиотики. В России из препаратов, содержащих антибиотик, разрешен Фитолавин, ВРК, который очень эффективен в борьбе с бактериозами (для обработки плодовых его разводят в концентрации 20мл на 10л воды). Еще эффективнее баковая смесь Абига—Пик и Фитолавина в половинных дозах. Д. Колесова, кандидат биологических наук.

Сергеев Южноуральск.: Ирина. У Вас просто растёт груша, не адаптированная к вашим условиям. Она просто не успевает закончить вегетативный период и подготовиться к зиме, поэтому и подмерзает. Ничего страшного в этом нет. Она просто будет более кудрявая.

Алексей, Пермь: Подскажите пожалуйста по применению пенициллина для лечения ржавчинного рака на 12-ти летних кедрах (высота 6 метров). Применить этот антибиотик посоветовали ведущие кедроведы Новосибирска, но увы, не сказали как именно его применить. В данный момент приобретена упаковка пенициллина — 50 флаконов по 1 000 000 ЕД бензилпенициллина натриевая соль. Что дальше делать — не совсем понятно. Предполагаю сделать так — развести 1 флакон в 5-ти литрах и опрыскать два дерева, но как насчет концентрации? Много это или мало? Когда повторить? В общем нужен совет. Заранее благодарен.

Андрей: На протяжении 2х лет пытался спасти грушу антибиотиками. Толку нет. Может я разводил неправильно? В статье пишется про ампулы, но стрептомицын почему то в порошках 1гр. на сколько его надо разводить?

Геннадий Распопов: Уважаемые друзья. Я писал статью 2-3 года назад. Когда фитолавина в продаже не было. Сейчас он есть. Фитолавин — это обычный стрептомицин, но не такой чистоты и качества, как медицинский. Дискуссия закончена. Государство разрешило применять антибиотики для лечения наших садов. Применяйте фитолавин по инструкции, и будет вам счастье. Начинающим трудно отличить поражение грибковое или бактериальное. Фитолавин хорошо помагает в искоренении бактерий, но подавляет и грибки, тем более он хорошо сочетается с противогрибковыми препаратами Скор и Хорус. Правы — Сергеев Южноуральск и Геннадий из Гурьевска. Прислушайтесь к их советам.

Жанна: У нас привитая груша, сорт не знаю как называется. Ей более 10 лет, ствол толстый и высокий. Дает большой урожай груш каждый год, но уже несколько лет ее преследует то ли болезнь, то ли еще что, цветет весной хорошо, но в августе примерно начинают черными пятнами покрываться листья и чернеть ветки. Мы их осенью спиливает, но на следующий год та же история повторяется. Теперь мы думаем, скоро весь ствол засохнет. Каким раствором нам обработать грушу, чтобы спасти ей жизнь?

Геннадий Распопов: Парша Это заболевание вызывает паразитный грибок, который поражает ткань листьев, плодов и зеленых побегов, при сильном поражении листья опадают, плоды деформируются, теряют товарные вид. Парша на листьях проявляется пятнами бурого цвета с бархатистым налетом. Эти пятна постепенным образом разрастаются. У груши при поражении побегов наблюдается шелушение и растрескивание коры. Грибные споры после сильного дождя рассеиваются ветром. Развитию болезни благоприятствует влажная погода. Как бороться. Следует опрыскивать деревья и опавшие листья ранней весной, до распускания почек помогает и опрыскивание во время распускания почек 3%‑ной бордоской жидкостью (300 г. медного купороса в 300 г. извести на 10 л воды) далее опрыскивание проводят 1%‑ной бордоской жидкостью сразу после цветения и повторно через 18—19 дней. Если же этот период Вы пропустили, то можно сделать это в ходе порозовения бутонов, но уже хлорокисью меди (на 10 литров воды 40 грамм), или скором (2 грамма), При необходимости следующее опрыскивание осуществляют после цветения, а потом с интервалом в 13-15 дней теми же препаратами. Листья сжигают после листопада осенью. Меры профилактики: своевременная уборка и сжигание опавших листьев осенью, обрезка и сжигание пораженных паршой и засохших веток весной до набухания почек.

Алексей: Здравствуйте Генадий Федорович я проживаю в Северном Кавказе и сам я начинающий садовод и столкнулся с такой проблемой как болезни моих груш. Симптомы такие, с начало в середине стеблей начинает темнеть кора а потом она распространяется вверх и вниз по стеблю а интересное что вверху стебли и листья зеленные а в середине стебель отмирает и по протяжении некоторого времени оно охватывает всю крону до низу и становится сухой как будто отсохло дерево и оно погибает. за два года у меня так погибло 4 саженца которые должны были в этом году плодоносить. Пожалуйста помогите советом.

Галина: Здравствуйте. Я в прошлом году купила грушу и яблоню. В конце июня заметила, что у груши чернеют листики. Прочитав вашу статью деревце оставила, но в аптеке из антибиотиков указанных вами не нашлось. Купила бензилпенициллиа. Можно ли им опрыскивать грушу? И как разводить?

Геннадий Распопов: — прошу простить, но я заочно не могу ставить диагноз и назначать лечение. — пенициллин не убивает эти микробы. — "…Erwinia amylovora является таким же микробом из семейства Enterobacteriaceae, как и Escherichia и Shigella, Salmonella и Yersinia. Вызывающие расстройства пищеварения у людей. Поэтому на нее так же хорошо действуют препараты используемые при лечении поносов у человека…"

Анна: Здравствуйте, тоже столкнулись в прошлом году почернением нового прироста груш в июле и почернением всех новых почек. Скажите, сейчас весной докакого размера обрезать чёрные концы веток (5-7 см.), при этом обрезать до здоровых почек не представляется возможным, т. к. почти все почки чёрные.

Валентина, Днепропетровск Здравствуйте. В прошлом году посадили 20 деревьев, весной. Садила и ухаживала не только с любовью, но и по науке. Обрабатывала для профилактики и Хорусом и Скором. Делала все по справочнику фирмы производителя препаратов Сингента. Заболели все деревья. Затем малина и клубника. Стрептомицином тоже обработала дважды. Все деревья сейчас стоят — голые палки, даже почек не вижу. Подскажите, пожалуйста, деревья удалить или подаждать. Как обработать землю. Сажать или нет новые? С уважением.

Владимир: Здравствуйте. Большие деревья сложно обработать опрыскиванием, даст ли эффект если раствор тетрациклина подлить под корни дерева?

Сергей, г. Сумы, Украина: Доброго дня, форумчане! Три года назад купил 4 груши разных сортов, и наследующий год одна из них заболела. Чуть выше прививки появилось на коре мокнущее пятно, которое быстро распространялось как по высоте так и вглубь ствола. По высоте размер пятна был в размере где–то 6-7 см в глубину 0,5 см. Что мне пришлось сделать; вырезал пораженный участок и хорошо за 3 раза натер листьями щавля. Помогло. Затем через 10 дней обработал фунгицидом хорус. Сейчас груша растет, но обрабатываю каждый сезон осенью 3% медным купоросом, ранней весной — мочевиной 500 гр на 10л воды, после цветения скор или хорус с актарой. С уважением.

Елена: Геннадий Федорович, я тоже впервые столкнулась с проблемой бактериального ожога на груше после того, как привила черенок Брянской красавицы, приобретенный в 2010 году в ТСХА(ул. Верхняя аллея), на свою Чижовскую (купленную в Мичуринском саду). Пока рос черенок, на общем фоне болезнь была не заметна. Сейчас ветка уже большая, в этом году завязались плоды и пилить ее жалко, буду лечить. Самое интересное, что болеет пока только эта ветка, на остальные ветки и другие сорта болезни пока не перешли (на дереве привито несколько сортов груш). Кстати, на алыче сорта Царская (черенок приобретен там же)наблюдается такое явление — спеют плоды, а потом изнутри начинают загнивать. На остальных ветках и сортах этого дерева такое не наблюдается (тоже привито несколько сортов алычи и сливы). Пожалуйста, порекомендуйте, чем лечить.

Сергей Валентинович, г. Михайловск, Ставропольский край: Уважаемый Геннадий Федорович! Нашел Вашу статью по поводу бактериального ожога. Недавно переехал в г. Михайловск, Ставропольского края на постоянное место жительство. Сам родом из г. Ставрополя, но после окончанию летного училища много лет прожил в Сибири, там же в 1997 году ушел на пенсию. Потянуло в родные края на старости лет. Конечно же первым делом осенью 2014 года посадили деревья, так как построились практически в поле. Деревья приобретали в питомнике у известного агронома Манакова И. А. Однако после того как появились листья, они стали такие же как в Вашей статье. К сожалению стремтомицина в аптеках нет. Будьте добры, подскажите пожалуйста, возможно ли обработать, как Вы пишите, 2 таблетками тетрациклина из аптеки? Заранее очень признателен. С уважением Сергей Зыбин, г. Михайловск, Ставропольский край.

Сергей Валентинович, г. Михайловск, Ставропольский край: Извините за беспокойство Геннадий Федорович: не внимательно ознакомился с продолжением Вашей статьи и дебатами на странице. Насколько я понял — стрептомицин можно заменить фитолавином с добавлением Скора или Хоруса? Если не затруднит ответьте одним словом: да или нет. Сергей Зыбин

Геннадий Распопов: Я вам ответил в личной переписке.

Роман: Здравствуйте, у меня 4 груши, и все они в высоту сантиметров по 70 , хотя им по 4-5лет, чт может быть причиной? Не цвели ни разу, верхушки каждый год подмерзают.

Живу я в Тюменской области.100 км от Тобольска, климат суровый.

Геннадий Казанин: Роман, думаю, это обмерзание слабо вызревших приростов. То есть, происходит естественная формировка. У меня так же ведут себя незимостойкие сорта. Например, груша Кафедральная.

Я специально формирую груши путём сильной обрезки с первого года, чтобы они не были недосягаемо высокими. Скоро выложу ещё ряд фотографий плодоносящих и ещё не плодоносящих особей ростом до 1,5 м в разделе "Фото из моего сада".

При обрезке важно — сделать правильно срез и хорошо его обработать.

Чёрный рак плодовых культур и цитоспороз

Опасные заболевания плодовых растений, вызываемые грибами — чёрный рак и цитоспороз.

В предыдущей статье, я рассказал о болезнях вызываемых бактериями — о бактериозах. И предложил свой опыт лечения их антибиотиками. Сейчас поговорим о не менее опасных заболевания плодовых, вызываемые грибами.

Чёрный рак. Возбудитель — несовершенный гриб Sphaeropsis malorum Berck, из порядка Sphaeropsidales.

Патоген поражает все органы: цветки, плоды, ветви и стволы. Поражение ветвей и стволов особенно опасно. Через 3-4 года больные деревья погибают. На штамбах и скелетных ветвях вначале образуются вдавленные красновато–бурые пятна. Постепенно они темнеют, разрастаются и часто полностью окольцовывают ствол или ветвь. Поражение обычно начинается в развилках ветвей. На таких участках коры четко видны концентрические зоны, покрытые чёрными бугорками спороношений гриба (пикниды). Кора становится слегка бугристой и напоминает куриную или гусиную кожу. Позже в центральной части пятна пораженная ткань отмирает, растрескивается и усыхает. Часто на границе между здоровой и больной тканью происходит разрыв, образуются трещины, располагающиеся зонами вокруг места поражения. В поражённых местах поселяются сажистые грибы, кора чернеет (отсюда название болезни). На молодых побегах болезнь нередко проявляется в виде отслаивания коры. Такие ветви усыхают, а при сильном поражении и всё дерево.

Чёрный рак — болезнь ослабленного дерева. Одна из наиболее частых причин развития её на коре — солнечные и солнечно–морозные ожоги, которые не только ослабляют дерево, но и служат одновременно «воротами» для проникновения инфекции.

Процитирую, как рекомендуют бороться с этим грибком Российские учебники: «… Меры борьбы. Решающее значение имеют агротехнические мероприятия: своевременная и правильная обрезка деревьев с применением садовой замазки, сбалансированные дозы удобрений (при необходимости микроэлементов), регулярные поливы в орошаемых садах, борьба с вредителями и болезнями, т. е. высокий уровень агротехники, что способствует поддержанию деревьев в высокожизненном состоянии. Защита от солнечно–морозных ожогов: осенняя или ранневесенняя побелка скелетных сучьев и штамба 20%-м известковым молоком с добавлением 3-5% медного купороса, предупреждение механических повреждений штамбов при уходе за насаждениями. Сильно пораженные деревья выкорчевывают, удаляют из сада и уничтожают. Лечение с зачисткой коры. Вокруг дерева расстилают мешковину или плёнку. Зачищают поражённый участок с захватом 1,5-2 см здоровой коры. Очищенную кору собирают и уничтожают. Затем раны замазывают садовой замазкой с добавлением на 10 кг смеси 100 г. цинеба. Больший эффект получают при добавлении в пасту перед замазыванием небольшого количества топсина М (1-2%) …»

Цитоспороз вызывается несовершенным грибом Cytospora leucostoma (Pers) Sacc. и Cytospora cineta.Из косточковых сильнее поражает абрикос и персик. Яблоню и грушу поражают Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz. Проникают через механические повреждения, нанесенные деревьям в результате подмерзания, солнечных и морозных ожогов, поражения монилиозом и другими болезнями. В период развития грибы выделяют токсические вещества, воздействующие на живые ткани растений. Развивающийся мицелий вызывает в местах поражения усиленное выделение камеди, которая закупоривает проводящие сосуды. Поражая уже ослабленные деревья, цитоспороз вызывает отмирание ветвей во второй половине лета и в осенне–зимний период. Цитоспороз следует отличать от поражения чёрным раком. При заболевании чёрным раком кора на поражённых участках становится тёмной, отслаивается, при цитоспорозе кора мочалится. Пикниды гриба расположены беспорядочно по всей поражённой площади коры, у возбудителя чёрного рака — концентрическими кругами в местах раковых образований.

Очень важный совет начинающим садоводам из своего опыта. Если вы хотите быстро погубить свой сад — приобретите побольше черенков разных сортов от разных непроверенных любителей и привейте в крону своих деревьев. Вы тут же занесёте в свой сад вирусные болезни. Вирусы ослабят иммунитет растений и тут же появятся грибы — патогенны, которые за пару лет приведут дерево к гибели.

Что мне хотелось бы посоветовать из «лекарств» против грибов (с учётом того, что агротехнику мы поставили на первое место).

Препарат витарос — фунгицид контактно–системного действия, действующее вещество: 98 г/л тирама + 198г/л карбоксила. Чем он мне нравится? В минимальной степени ослабляет местный иммунитет растений, т. е. не обжигает ткани и калюс.

Из других, более современных и эффективных строби — Крезоксим–метил 500 г/кг, относится к новому классу фунгицидов и обладает фунгицидными свойствами в широком спектре грибных болезней. Строби оказывает лечебное и искореняющее действие, подавляя рост мицелия и спорообразование. Новые вспышки инфекции эффективно предотвращаются за счет подавления процесса прорастания спор. Это защитное действие очень важно и при искоренении болезней, которые развиваются уже после прорастания спор и их проникновения в ткани. Его преимущество перед другими системными препаратами от болезней растений в том, что он эффективен в применении по мокрой листве и в условиях низких плюсовых температур (1-4 °C). Их можно сочетать с биопрепаратами типа триходермин (глиокладин). Биологический фунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний. Действующее вещество: грибная культура Trichoderma harziannum ВИЗР -18.

Кроме того, имеется комплекс метаболитов (полезная почвенная микрофлора). Вместе с витарос и строби они не совместимы. Поэтому я опробовал такую схему. Рано весной я после зачистки поражённых мест обработал раны самодельной пастой с витаросом. Через месяц, в тёплое сырое летнее время — наносил пасты с триходермином (триходерма великолепно паразитирует на несовершенных грибах Cytospora). Паста из глины, коровяка и препарата (типа Триходермин, Глиокладин). А поздно осенью обработал растения самодельной пастой с строби. Это мое ИМХО.

Чтобы легче было понять такую схему, опишу подробней механизм действия этих препаратов. Триходерма — (её чаще используют для защиты корней, внося в почву) — это родовое название почвообитающих грибов–аскомицетов. Точнее — их бесполой анаморфной стадии (половая телиоморфная стадия считается отдельным организмом и называется Hypocrea). Грибов таких очень много — более 80 видов. Вообще систематика грибов весьма запутанна и неоднозначна, и постоянно пересматривается. Кроме триходермы в почве обитают другие похожие грибы — глиокладии. Особенно часто рядом со всякими триходермами поминался гриб Gliocladium virens, штаммы которого нашли широкое применение в с. — х. В 1934 году было обнаружено, что триходермы и глиокладии подавляют патогенные грибы. Семьдесят лет с тех пор изучают их вдоль и поперек. Обнаружено следующее:

1. Они поселяются в корневой области (ризосфере), но не являются микоризообразователями. Скорее они похожи на ризобактерии, питаясь органическими веществами, специально для этой цели выделяемые выделяемыми корешками.

2. Они благотворно влияют на растения. Некоторые штаммы действуют почти так же как и ризобактерии, поставляя растениям усвояемый фосфор. Кроме этого они вырабатываю всякие полезные вещества типа тех же фитогормонов.

3. В отличие от ризобактерий они не вызывают появление устойчивости у самого растения — не настраивают растение на защиту от патогенов.

4. Они подавляют патогенные грибы, в основном отнимая у них пищу, а также выделяя антибиотики.

5. В ряде случаев в лабораторных условиях описан гиперпаразитизм — триходерма непосредственно пожирает гифы патогенного гриба.

Эти свойства достаточны для того, чтобы триходермы стали любимцами фитопатологов. Существует множество препаратов из различных видов и штаммов триходерм (в том числе бывшего глиокладиума). Все было бы блестяще, если бы не ряд проблем, которые следует знать. Суть этих проблем весьма проста — триходерма хочет кушать. Если нечего кушать, она умирает и службу не несёт. Поэтому для успешного несения службы к триходерме полагается какая–нибудь пища. Часто используют зерно или что–то типа того. Такую триходерму можно вносить в почву — еды ей надолго хватит.

Если препарат триходермы — сухой порошок (просто конидии высушенные), то это дело садовода — обеспечить её пищей. Хорошо, если есть хорошая мульча, этого обычно достаточно. В любом случае триходерму надо вносить непосредственно в зону корня. Многочисленными исследованиями показано, что если корневая система далеко (10 см и более), споры не прорастают, или прорастают и тут же погибают. В зоне здоровой корневой системы триходерма живет и трудится во славу садовода.

И последнее: и триходерма и ризобактерии не приносят никакой пользы, если растения перекормлены. В этом случае растение переходит на облегченный режим питания, перестает выделять из корней нужные микробиоте вещества, и их популяция быстро угнетается, сдав пост патогенным организмам.

Стробилурины — относительно недавно открытый тип фунгицидов. Прототипы выделены из одного гриба. Природные стробилурины, увы, очень нестойки на свету. По их образу и подобию ведущие агрохимические компании (Syngenta, BASF, Zeneca, Bayer) создали синтетические аналоги того же действия, но более устойчивые. И мощно двинули их на рынки, с огромной помпой. Стробилурины — вещества очень узкого действия. Они подавляют важнейший биохимический процесс — клеточное дыхание, причем воздействуют на специфические для грибов ферменты. В этом их сила (они исключительно эффективны, действуя в очень малых количествах, и практически не действуют на другие организмы), но и слабость. Грибы исключительно быстро мутируют, причём в отличие от всех остальных организмов у гриба одновременно может присутствовать несколько разных геномов — то есть как бы несколько разных организмов в одном флаконе. Стоит чуть–чуть измениться тем веществам, на которые действуют стробилурины, и гриб становится неуязвим, причём не к одному препарату, а ко всему классу сразу. Именно это и стало повсеместно происходить. Это сильно напоминает историю с фундазолом, но у фундазола прошло почти 20 лет от начала использования, до массового появления устойчивых форм. А у стробилуринов процесс занял несколько лет. И это при том, что сейчас агрокомпании стали гораздо умнее, и сразу предложили правильные стратеги использования стробилуринов. При соблюдении таких регламентов опасность возникновения устойчивости сильно снижается, но не исчезает полностью.

Загвоздка, однако, в том, что использовать правильные регламенты можно заставить только профессионалов. Поэтому агрокомпании никогда не регистрируют препараты, опасные возникновением устойчивости, для использования в любительском садоводстве. Никогда, потому что даже в самых дисциплинированных странах нельзя понудить любителей придерживаться правил. А устойчивые штаммы с успехом распространяются из любительских садов. Поэтому легального источника стробилуринов нет и быть не может. То, что удается достать, это или распродажа из крупных хозяйств (нелегальная, естественно), или подделка, или незарегистрированный препарат из Китая или Индии. Пользоваться им или нет, решайте сами. Если решите пользоваться, учтите несколько вещей: а) Стробилурины — водонерастворимые вещества. Их действие называется трансламинарным. При попадании на лист, стробилурины впитываются восковой кутикулой, и распространяются по ней по всей поверхности листа с обеих сторон. По сосудам они не распространяются. Интересной их особенностью является малое присутствие внутри тканей листа. Это свойство делает стробилурины удобными (после попадания в лист, они не смываются дождём как контактные фунгициды, но это не значит, что обрабатывать можно под дождем), но и очень узкими — они хороши для профилактики поражения, так как споры гриба, прорастая, попадают на место концентрации препарата. Они плохи для лечения. Уже растущие внутри листа гифы гриба практически не сталкиваются с таким фунгицидом. б) Они (как впрочем, и другие фунгициды, но в еще большей степени) не должны серьезно попадать в почву. Применяют только опрыскиванием по листу. Попадание стробилуринов в почву — гарантия быстрого появления устойчивости. Кроме того, описаны случаи обратного эффекта. Стробилурины уничтожают все грибы, в том числе полезные, а затем быстро выводятся из почвы из–за нерастворимости в воде. Вторичное заселение обезгрибленной почвы патогенными грибами и приводит к обратному эффекту.

В завершение этой заметки замечу, что история стробилуринов показывает, что учёные постепенно проигрывают грибам и бактериям поле битвы за урожай. Но это касается в основном крупного, промышленного сельского хозяйства. На маленьких наших участках, если мы хорошо научились понимать механизмы действия пестицидов, и особенно препаратов для биологической борьбы с вредителями мы можем легко импровизировать. Менять тактику борьбы, сочетая биологические и химические методы, используя более новые препараты. В этом случае успех гарантирован.

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, g.f.raspopov@mail.ru

источник: http://sadisibiri.ru/raspopov-cherniy-rak.html

Комментарии

Сергей: Уважаемый Геннадий Федорович, а как делается паста с витаросом?

Геннадий Распопов: витарос продается у нас в садоводческих магазинах. Самый безвредные для растений крем для рук с ланолином. Покупаю дешевый тюбик и смешиваю с 1.0 витароса. Очень на долго хватает.

Сергей: А что Вы думаете об использовании против цитоспороза аптечных антигрибковых препаратов: ундецин, нистатин, амфотерицин В. Это хуже витароса?

Геннадий Распопов: Нистатин ещё может подавлять грибковые поражения на гладиолусах. но неудобен. Витарос лучше. Не надо морочить себе голову. Бактериальный ожог груш — новое бактериальное заболевание, поэтому борьба с ним пока с/х учёными мало разработана. А старые грибковые болезни крупными фирмами типа сингента уже изучены, и миллиардные вложения дают эффект. Смешайте фундозол + современные стоби и скор — и нет грибков, которые бы устояли против этой смеси. Даже клубника, обработанная до цветения, год не гниёт. Смесь расширяет спектр воздействия каждого препарата, механизм воздействия этих препаратов различен, и действуют они на разные жизненноважные процессы патогенов. За многолетнее применение эта смесь не дала резистентности. Все эти препараты разрешены для обработки в садах. Но я сегодя в 5 раз заварил АКЧ и обрабатываю свои растения. Ничего не гниёт, и не болеет. Химия мне не нужна.

Сергей: Уважаемый Геннадий Федорович, как Вы считаете: цитоспороз на яблоньке можно победить или это только продление агонии?

Геннадий Распопов: — Господи!! Да я практик с 40-летним стажем. Вопрос задан некорректно. Грибы не поражают здоровые зимостойкие (районированные) яблони. Продление агонии будет тогда, когда садовод не читает литературу… Если вы перегружаете яблоню урожаем перед суровой зимой, если вы высадили южные нерайонированые подделки, если у вас подвой или привой или новые прививки заражены 1-2-3-4-5 — вирусами, если по глупому вносите минералку… Но если в неблагоприятный год на районированной яблоне появились небольшие очаги грибных поражений, то вылечить её можно легко.

Сергей и Залина Чесноковы (Моргоева): Залина. Много полезного прочитала у вас, спасибо. Мой отец всегда следил за садом. Много разных деревьев и кустарников у нас было. Но я не помню чтобы он опрыскивал их чем нибудь. Раны замазывал коровяком. Ловчие пояса делал……но мало болели деревья. МОЖЕТ ЭКОЛОГИЯ ПРИШЛА В НЕГОДНОСТЬ? Посадила в прошлом году абрикос и в том же году дал мне урожай — три абрикоса вызревших. Этой весной заболел после цветения и высох?????

Сергей: Здравствуйте. У меня вопрос. Если при приготовлении АКЧ добавлять стрептомицин и фитолавин, как это повлияет на аэробов АКЧ? Такая добавка нужна для профилактики черного рака деревьев.

Раздельное водное и органическое питание томатов

Выращивание томатов с раздельным водным и органическим питанием

Меня всегда волновал вопрос, как вырастить растения, чтобы урожай был очень высоким при минимуме затрат труда и средств, но при максимуме работы включённого мозга.

И чтобы при этом качество урожая было не как у «китайцев тепличников» на химических удобрениях неизвестного происхождения и качества, а как у умного огородника — органиста на залежах хорошо перепревшей органики.

Да чтобы при этом и сам процесс ухода за любимыми растениями, растущими здоровыми, сильными и красивыми радовал, чтобы творчество в саду давало адреналина больше, чем сериалы из телевизора.

Все слышали, что японцы умеют выращивать помидор как гигантское дерево, похожее на баобаб с тысячами плодов. Но все ли знают, что нужно для томатов, чтобы они росли как деревья?

Недавно я в магазине по продаже семян услышал спор покупателей о новом сорте томата Спрут. Одни утверждали, что этот томат у них в теплице побил все рекорды урожайности, другие, что это маркетинговый ход фирмы, и что современные голландские коммерческие индетерминантные гибриды дают урожай повыше, чем Спрут.

Продавец сказал мне по секрету, реклама мол работает, сорт бьёт все рекорды по продажам последние 3 года.

Я решил узнать, что нового в агротехнике советует фирма, рекламирующая этот сорт, чтобы вырастить томат, как в Японии? Советы меня не удовлетворили. Они оказались очень поверхностные — посадите рассаду пораньше, сделайте теплицу просторней, купите лучшие минеральные удобрения, сделайте капельный полив, и вырастет у вас Японское чудо.

Я подумал, если огородников интересует эта тема, как вырастить гигантские уникальные растения, не только томатов, надо им помочь. Томат возьмём как удобный пример для описания новых агротехнических приёмов.

И решил я этой весной поставить опыты у себя. Купил семена Спрута, докупил и гибриды лучших западных фирм. И начал освежать в голове все свои знания по теории и практики выращивания растений с повышенным урожаем.

Думаю, мне удалось разобраться в сути японской технологии выращивания томатного дерева.

Они не используют гормоны и биостимуляторы — это хорошо.

Они используют только идеально сбалансированные без токсических балластов комплексные минеральные удобрения, значит и я токсичную нитрофоску брать не буду, а вот финскую кемиру (фертику) люкс — это можно, но по уму.

В крайнем случае, возьму буйские акварины, работают неплохо при ценах в 10 раз меньше заморских удобрений.

Японцы подключают компьютер и много датчиков следящих за составами солей и кислотностью раствора, управляя ростом и цветением. Это нам не надо. Очень дорого и нерационально для выращивания томатов для своего стола.

Мы лучше разберёмся в главной сути японской технологии.

А суть такова. Корни орошаются не только хорошими минеральными солями, но и воздухом.

Без доступа воздуха (кислорода) корни не могут хорошо работать и давать растению воду и минералы.

Поэтому ПЕРВЫЙ принцип нашей будущей технологии — дать корням МНОГО ВЛАГИ и при этом дать МНОГО ВОЗДУХА! Чем больше, тем лучше.

Вот что пишет великий знаток гидропоники и аэропоники Уильям Тексье:

— … В растениеводстве всегда найдётся лимитирующий фактор. Это может быть освещение, двуокись углерода (CO2), влажность, нехватка питания — что угодно! При гидропонном выращивании отсекаются многие слабые звенья цепочки, … у растения появляются оптимальные условия для полной реализации своего потенциала. Если нерационально выбрана культура, то слабым звеном может оказаться генетика. За многие годы на гидропонике мы вырастили огромные растения, прежде невиданные в природе; мы не сделали ничего особенного, а только усилили слабые звенья. В большинстве случаев в гидропонике вы можете создать для растений идеальные условия с точки зрения питания, освещённости, температуры и влажности. Тогда слабым звеном будет двуокись углерода.

Далее он отмечает, что когда на смену гидропонике пришла аэропоника, она оказалась ещё более эффективной, это когда ультразвуковая мембрана распыляет воду до частиц 2.5 микрон и она непосредственно впитывается корнями.

Далее Тексье пишет:

— … При этом оксигенация поднимается на совершенно другой уровень… корни безудержно растут …

Именно на аэропонике японцы выращивают свои томаты, реализуя полностью их генетический потенциал, томаты с бесконечным ростом и урожаем.

Посмотрите на корни. Как неравномерно они развиваются в зависимости от количества кислорода в субстрате.

Я не смогу наладить на грядках такие сложные системы, но самые простые системы насыщения корней влагой и воздухом мне сделать придётся. Поэтому я очень внимательно изучил огромный опыт по гидропонике и аэропонике.

На обычных убитых перекопкой почвах огородников совместить влагу и воздух невозможно. Чуть перелил влагу — корни сгниют без доступа воздуха.

У опытных органистов использующих высокоуглеродистую мульчу и компосты так не происходит.

В старом выдержанном компосте, не отравленном «грязной китайской химией» под влажной мульчёй работают тысячи живых мелких и крупных букашек. Все они делают ходы, структурируют поры в почве. Вместе с корнями и их слизями, вместе с бактериями, грибами, простейшими и их выделениями делают почву комковатой, гигроскопичной и одновременно воздушной. И мы попытаемся найти компромисс между химией и органикой, между влагой и воздухом. Привлечь и помочь работе почвенной биоте.

Таким образом, вторым принципом нашей будущей технологии, останется главный принцип органического земледелия — забота о почвенной биоте, но одновременно при интенсивном использовании воды и минеральных удобрений.

К этому главному принципу земледелия в своём саду я шёл все 40 лет. Идея оказалась очень проста — это ненарушенная органическая жизнь почвы. Ненарушенная экология. У меня в саду должна быть ПОЧВА ЖИВАЯ!

Остановимся на моём понимании процессов в почве чуть подробней.

Растения в высокогумусной среде берут соли прямо из почвы, после разложения органики, так учат нас корифеи «минеральной агрономической науки».

Однако современная наука доказывает, что в «живой почве» (в отличие от компостной кучи без корней) доступных солей азота и фосфора очень мало. Они съедены почвенной биотой.

Все дефицитные питательные вещества, точнее нужные для жизни растений макро и микроэлементы, гормоны и витамины включены в состав тел почвенной биоты.

Поэтому так сложилось эволюционно: корни выделяют органические вещества, которые привлекают бактерий, а за ними хищников — простейших. Простейшие поедают миллиарды богатых белком (азотом) бактерий именно в миллиметровой зоне вокруг корня и дают для корней в своих выделениях необходимые элементы питания. Делая их доступными. Прежде всего дефицитный азот, прямо в зоне самого корня, вблизи корня этот азот не успевает перехватить конкурирующая с корнями биота.

Именно ради получения азота эволюция и задумала выделять сахара (энергию) корнями.

Попутно при этом корни получают и сотню других витаминов и гормонов (из съеденных амебами тел бактерий) и именно тех, которые просит корень, получая бесплатно витамины вместе с аммиаком.

Кроме этого почти все наши огородные культуры в своих семенах содержат споры эндо–грибов. Попадая в почву, богатую живыми микроорганизмами и их выделениями, эти эндо–грибы прорастают вместе с зародышем корня и в критические периоды стрессов и дефицитов помогают ему в усвоении недоступного фосфора и влаги.

Это и есть тонкий биологический компьютер. Он лучше японского.

Получается, что в живой почве не мы по своему глупому разумению кормим растение солями. Растение в симбиозе с биотой берёт из «живых запасов» только то, что ему нужно здесь и сейчас.

Много биоты — нет дефицитов питания, и как следствие — нет болезней растений, не нужно много пестицидов.

Корень в насыщенной микроорганизмами почве запасает миллионы известных и ещё не открытых биологически активных веществ.

Выращенный на Живой Почве любой корешок и вершок оказывает целебное влияние на организм больше, чем выращенный на чистом минеральном питании в условиях гидропоники, и в разы больше, чем выращенный на бедных биотой колхозных полях.

Поэтому на богатом западе уже 20% людей, кого заботит свое здоровье, отказываются от минерального сельского хозяйства, переходят на чисто органические методы выращивания растений для своего стола.

Правда и здесь доходит до фанатизма. Правила для «якобы органических продуктов» настолько усложнены и бюрократия по их контролю так разрослась, что цены на продукты, (да и на органические удобрения) в 2-3 раза дороже простых качественных продуктов с огорода наших бабушек.

Надеюсь, среди тех, кто читает мои статьи, фанатов «чисто природного земледелия» нет.

Мы возьмём на вооружение всё лучшее от голландских и немецких технологов, производителей минеральных удобрений.

Так же возьмем всё лучшее от австралийских и новозеландских учёных–экологов — органистов.

А вот как это всё соединить вместе — поговорим далее.

Фанатичные природники, услышав кощунственную фразу о покупной минералке, воскликнут, что в природном земледелии ничего покупать не надо. Правда, тут же предложат купить чистые природные препараты.

Фанаты минерального питания, будут отрицать всяческих почвенных амёб с их выделениями, и твердить о законах «бочки Либиха».

Но я продолжу поиски, как совместить лучшее от тех и других.

Следующая идея, которая произвела революцию в моём саду — это идея производства АКЧ или аэрированного компостного чая.

Сто раз повторяю одно и то же: АКЧ — это не компостный чай. Это не вытяжка из компоста. Это вытяжка бактерий–грибов–простейших из ХОРОШЕГО старого компоста и их быстрое размножение по экспоненте в присутствии сахаров с помощью АЭРАЦИИ!!!

Для аэрации я имею аквариумные компрессоры, побольше — хватает кислорода на 10 литров воды, поменьше — только на 2 литра.

А мы заговорили об органике. Как это объединить?

Попытка введение живых микробов в современные гидропонные и тем более аэропонные высокотехнологичные установки предпринималась фирмами с миллиардным бюджетом многократно. Итог плачевный.

Корни продолжают выделять сахара и на гидропонике, создают совместно с микробами разосферу со своими законами.

Микробы, добавленные с АКЧ или с любой другой органикой, «ломают» гидропонную технологию, забивают её органическими плёнками, слизями.

Для гидропоники нужна стерильность. АКЧ не прижился в технологиях, основанных на классической гидропонике.

Есть попытки создать Аквапонику. Когда рыбы перерабатывают органику в отдельном водоёме, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике.

Есть попытки создать Биопонику. Когда микро грибы перерабатывают органику в отдельном биофильтре, а полученную отфильтрованную вытяжку используют в гидропонике.

Говорят, качество и урожай повышаются одновременно. Может это так. Я посмотрел ценники на эти биоорганические удобрения. Они в сотни раз выше, чем АКЧ и в десятки раз выше Вермикофе. Это не для меня.

Для меня ясно одно: и АЭРО– и ГИДРОпоника, и даже простая «капелька» вместе с качественной минералкой даёт на практике выдающиеся результаты по урожайности, но не всегда даёт качество.

Органические методы с заботой о «ЖИВОЙ ПОЧВЕ» — с применением АКЧ — показывает на практике выдающиеся результаты по качеству и эталону вкуса, и урожай повышают хорошо.

Попытаемся взять лучшее из этих методов и объединить у себя в саду.

Переходим к третьей идее, которая в моём саду даёт прекрасные результаты. Это идея о высокосолевых корнях у растений. Это мысль о ЛОКАЛЬНЫХ подкормках.

Приведу простые примеры из обыденной жизни понятные любому.

Некоторые злаки, овощи и деревья в саду дают стержневой корень, уходящий на десятки метров вглубь почвы в поисках воды.

Одновременно все растения формируют мочковатые корни в гумусной почве, вступая в симбиоз с биотой в поисках минеральных солей.

Таким образом, растения всегда формирует разные корни для разных целей. В каждой почве, в каждой зоне адаптируясь к разным условиям.

Поэтому, если в почву закопать АПИОН (или минералку в пакетике из полупроницаемой кальки), то растение не спеша сформирует высокосолевую прядь корней, способную потреблять концентрации солей в 10 раз выше оптимальных (вместо 0,1% — до 1%).

Наберите в поисковике фразу «высокосолевые корни» и вы найдёте десятки популярных статей на эту тему и научные работы. (Трапезников).

Вспомните старый крестьянский способ закапывать старые вёдра в саду под яблонями и кормить их локально через вёдра.

Скажу лишь следующее. Сотни фирм эксплуатируют эту идею, не объясняя её сути, когда выпускают минеральные удобрения длительного действия.

Многие садоводы, кто применял Буйские органоминеральные удобрения длительного действия или палочки от Агрикола, видели реальный чудесный эффект. Такие удобрения, внесённые локально(в лунку, в бороздку) работают лучше, чем когда мы простую минералку перемешиваем с почвой вразброс или когда поливаем растения (смачиваем всю почву со всеми корнями) раствором минеральных или органических удобрений.

Монографию Трапезникова прочитали многие продвинутые земледельцы, напомню ещё раз глубинную суть его открытий.

То, что комплексные минеральные удобрения, внесённые локально, распределяются в почве гетерогенно из–за разной скорости растворения в почвенной влаге.

То что, всасывают эти концентрированные соли, не имеющиеся в почве старые корни, а вновь отрастающие пряди корней с корневыми волосками адаптируются к разным концентрациям и всасывают соли раздельно, по потребности.

И главное открытие. Локальные высокосолевые пряди, всасывают концентрированные растворы с более высокой скоростью, устраняют дефициты питания всего растения и стимулируют как всасывающие функции, так и синтезирующие функции ДРУГИХ прядей корней.

А когда мы поливаем все корни водой с удобрениями, то корни не могут брать разные соли по потребности, а всасывают то и столько, сколько им дают. Поэтому мы всегда имеем явные и скрытые дисбалансы питания.

Вывод. Растению более естественно формировать разные корни и питаться раздельно.

Водой — отдельно.

Солями — отдельно.

Перерабатывать органику в симбиозе с биотой — отдельно.

Объединим эти описанные выше идеи и получим чудеса.

Дадим растению отдельно воду и воздух.

Отдельно органику и биоту.

Всё оказывается проще простого.

Попробуем. Высаживаем семена (рассаду) в структурированную высокогумусную почву, поливаем её АКЧ и подкармливаем органическими удобрениями (лучше мульчёй сверху) соблюдая все правила органистов.

Затем подстраиваем рядом в выкопанную лунку отдельную ёмкость с субстратом без почвы, налаживаем систему орошения и аэрации этого субстрата, всё по правилам гидропоники.

Способов сотни, выбираем удобный для себя способ. Нарушаем лишь одно правило. Поливаем субстрат не раствором солей для гидропоники, а чистой водой.

Растение, почувствовав рядом воду, насыщенную кислородом, быстро сформирует особую прядь водных корней, пронизав ими субстрат в подставленной ёмкости. Прядь растёт лучше всего именно в аэрированной среде, и меньше распространяется туда, где просто мокро, но не воздушно.

Мы решаем сотни проблем и органистов и гидропонщиков.

Заботится о почве с органикой отдельно от капельного полива просто. Надо лишь раз в 7-10 дней подсыпать органику и опрыскивать АКЧ.

Можно на противоположной стороне от субстрата локально внести в почву качественную минералку длительного действия.

Особую — для огурцов. Особую — для томатов. Для наращивания листвы — одну. Для перехода к наливу плодов — другую (уменьшив азот и увеличив фосфор и калий).

Заботится о субстрате с водными корнями ещё проще, если поливать их не особыми дорогими растворами (разработанными шаманами от гидропоники), а просто обычной водой аэрированной аквариумным компрессором или помпой.

Легко наладить обычную «капельку» с водопроводной водой. Нетрудно наладить и другие системы с помпой или компрессором для подачи воды и воздуха в субстрат с прерывистым затоплением и поливом. Системы на любой вкус описаны на сайтах любителей гидропоники.

Растение включит свой компьютер. Точнее адаптационные способности, и будет брать отдельно воду по потребности. Соли в другом месте по потребности. Витамины, аминокислоты, гормоны от ризосферной биоты отдельные мочковатые пряди, пронизывающие органическую мульчу, будут брать эффективно и по потребности.

Болезней и дисбалансов будет в разы меньше, чем в просто почве или просто на гидропонике. Подчёркиваю, в богатой кислородом среде при дополнительной защите грибов и аэробов из АКЧ, болезни отступают даже при нагрузке растений высокими урожаями.

Теперь поговорим подробней о таких органо–аэро–гидро–системах.

Итак. Систему раздельного питания корней а) водно–воздушного, б) органоминерального, можно использовать как на интенсивной грядке в открытом грунте, так и в интенсивной теплице.

Я опишу только схему, главную суть технологии, детали каждый может додумать и доделать сам.

Начнём с опытов в открытом грунте.

На богатую гумусную хорошо структурированную грядку я высаживаю, как пример, томаты. Мульчирую землю компостом, а сверху мульчирую щепой из лиственных деревьев.

Регулярно опрыскиваю и листья и почву АКЧ.

В лунки и бороздки (локально) вношу минералку (комплексные — Кемиру (фертику) или буйские ОМУ) Для каждого вида растений естественно свои составы. Это всё описано в моих статьях в журналах и на форумах, проблем для освоения этих методов нет.

Это органическая часть. Так делают многие любители органического земледелия.

Обычно для повышения урожайности они землю поливают капелькой, или орошают сверху. Вот тут то и возникают проблемы: чем больше поливаешь, тем меньше будет воздушность в зоне корней, к тому же одновременно вымываются соли, особенно нитраты и калий.

Худший вариант — это добавлять в воду минералку. Ведь именно это губит почвенную биоту. Теряется все преимущества органического земледелия.

Моя идея проста. Берём любой субстрат, который опробован и описан для гидропоники.

Я редко использую дорогой кокос. Обычно беру как основу сосновую кору, делаю из неё мелкую щепу (чиппером) — 50%, добавляю по 20% мха и отходов джутового волокна и 10% перлита. Такой субстрат идеален по воздушности и влагоёмкости, инертен для корней, и для меня очень дёшев и доступен.

Это фото кокосовых брикетов.

Далее приготовленный пакет с дроблёной сосновой корой и мхом

Можно так же взять гравий, песок, опилки, керамзит вермикулит, стекловату.

Из отходов нетканого материала легко сделать мешочки–кулёчки и насыпать в них гидропонный субстрат.

Рядом с кустиком томата нетрудно на штык лопаты закопать в землю 2-3 литра пористого негниющего субстрата в мешочке, вставив в него пару трубок из отходов поливочного шланга для усиления аэрации.

Надо помнить, корням нужна не просто вода с воздухом, а тёплая вода и тёплый воздух. Поэтому субстрат не надо закапывать глубоко, туда, где холодно. Пряди водных корней, в поисках влаги и тепла, прорастут куда угодно, и вверх и вбок.

Строители знают, как корни разрушают бетонные канализационные коллекторы, прорастая в них за поисками тёплой влаги.

Любой грамотный садовод сможет наладить свою малозатратную систему орошения и поддерживать этот субстрат в постоянно влажно–воздушном состоянии.

В течение двух недель этот субстрат будет пронизан особыми водными корнями, отросшими из рядом растущих томатов.

Посмотрите на водные корни, пронизавшие субстрат из керамзита.

Растения, посаженные таким образом, никогда больше не испытают ни водных, ни солевых стрессов.

Налаживать отдельно систему полива всей остальной площади не надо.

Мульча на органической почве рядом с растениями будет подсасывать влагу понемногу, и органика (всегда влажная под мульчей), пронизанная поверхностными мочковатыми корнями, с очень активной ризосферой, будет быстро разлагаться на благо растений.

Дефицита минералов также не будет, если вносить (втыкать) локально и вовремя минералку, управляя содержанием или азота или фосфора с калием.

Таким образом, вы можете управлять растением, переводя его с роста ботвы на цветение и налив плодов.

Всё это описано в схемах по гидропонике, в схемах по капельному поливу, в схемах по локальным подкормкам. Ничего нового изобретать не надо.

Особенно плодотворно реагируют на такие системы раздельного питания томаты и огурцы.

Я понимаю, что если у огородника налажен полив, налажено органическое мульчирование, он скажет, что ему большие урожаи не нужны.

Но я ведь пишу не о поливе. Я пишу о том, как вырастить «томатное дерево»! Как творить чудеса на своих грядках, поражая знакомых и размером и качеством своих плодов, как для этого повысить аэрацию корней.

О теплице.

В теплице в принципе можно делать то же самое. Но в теплице можно управлять так же температурой, влажностью, подсветкой и содержанием углекислого газа.

Поэтому урожаи в теплице выше, чем в грунте. В теплице легче наладить капельку или поставить помпу с подсосом воздуха или аквариумный компрессор и субстрат, орошаемый водой одновременно насыщать воздухом.

Подчеркиваю бесконечное число раз аксиомы Уильяма Тексье! Каждый процент кислорода в субстрате повышает работу митохондрий в корнях и резко повышает не только рост корней, но и синтез белков и других важных соединений.

Почвы в теплице обычно испорчены интенсивным применением минеральных удобрений, засорены патогенными грибами и нематодами. Поэтому лучше все растения выращивать в горшечной культуре с постоянной сменой почвы.

По обычной технологии, чтобы получить хороший урожай томата в ёмкостях с почвой — надо его выращивать в бочке с 10 литрами почвы или 12 литрами субстрата на гидропонике. Это минимум.

Если по моей раздельной системе, то объём органического грунта в верхнем горшке можно снизить до 2-3 литров. А орошаемого субстрата снизу до 3-5 литров.

Как пример. Берёте ёмкость с 3 литрами пористого гидропонного субстрата, налаживаете любую систему орошения. НО! Не раствором солей, а простой водой из–под крана.

На этот гидропонный субстрат ставите меньший горшок с почвой, в который высажена рассада томата.

Главное правило, чтобы почва верхнего горшка была снизу отделена или стекловатой, или вермикулитом, или ковриком из джута. Чтобы через коврик и далее через отверстия в горшках корни легко проходили в гидропонный субстрат, а вот почва с органикой субстрат не засоряла.

Далее надо следить, чтобы влага из субстрата легко, снизу вверх, увлажняла почву в горшке.

Получается, капельное орошение проводится только для субстрата. Этим мы ликвидируем множество проблем.

Вода без солей и без органики не даёт проблем в виде закисания грунта. Следить за кислотностью воды и уровнем солей не надо. А это основная сложность в гидропонике.

Не надо доставать дорогие наборы солей, постоянно следить за их концентрацией и кислотностью воды.

Я, например, приобрёл помпу для аквариума. Опробовал систему орошения из тонких трубочек из–под капельниц.

Помпа имеет систему подсоса воздуха, поэтому по трубочкам двигается не вода, а пузырьки воздуха с водой. В субстрат поступает воздух с водой.

Прошу не бояться, что корням при избытке кислорода не будет хватать углекислого газа. На практике даже в аэропонике корни от этого не страдают.

СО_2 в концентрации до оптимальных 3% нужен в почве, А у нас прядь корней для симбиоза с биотой в другом месте, и там СО_2 хватит и для биоты и для корней.

Я так же приобрёл дешёвый механический таймер. Он включает помпу 4-6 раз в день на 15 минут. Очень важно следить, чтобы в субстрате не было переувлажнённых участков, где корни могут загнить, и участков быстро пересыхающих.

Как контролировать подачу и объём влаги?

Я не советую помещать гидропонный субстрат в закрытые вёдра, а советую сшить мешочки из белого нетканого материала и заполнить их субстратом.. Такой мешочек открытый «всем ветрам» лучше поставить на пластиковый поддон, куда будет стекать лишняя влага при работе помпы.

На практике в мешочках, стоящих на поддоне пересыхания и загнивания корней не бывает.

Тепличнику всегда видно, много или мало воды подаёт помпа, а в паузах её работы лишняя влага из поддона по капиллярам субстрата постепенно засасывается обратно.

Корни всегда влажные, и воздушности всегда хватает. Подрегулировать подачу воды помпой легко, так же, как таймером легко регулировать время подачи.

Ведь корни и растения растут, температура летом увеличивается. Расход влаги увеличивается.

Подобный опыт описан на сайтах любителей биопоники.

Более ответственно подобрать органический субстрат для верхнего горшка. Задачи здесь у нас другие.

Главное создать участок с корнями, где работает почвенная биота, поставляя растению ценнейшие биологически активные вещества. Поставляя то, что никогда не даст минералка.

Я могу предложить готовый субстрат на основе биогумуса.

Но для себя я делаю следующее.

На моём участке всегда есть старые компостные кучи, куда я складываю кроличий навоз с большим количеством сена и остатками комбикормов. Он необычайно рыхлый и воздушный, в нём преобладают почвенные микро грибы и, естественно простейшие.

Из него я делаю субстрат. На треть компоста, добавляю торф, и сосновую кору (можно кокосовое волокно), обязательно немного кварцевого песка и глины. Желательно чуть перлита (вермикулита).

Такой субстрат рай для биоты, влагоёмкий и воздушный всегда.

Компост уже содержит стартовый набор питательных веществ в доступной форме, содержит и достаточно углеродистой органики разной степени разложения и огромный стартовый набор полезных микроорганизмов. Его остается только регулярно опрыскивать АКЧ.

Минералку в него вносить не надо (имею ввиду, перемешивать со всем грунтом в процессе подготовки).

А вот когда рассада подрастёт, то в уголках горшка надо заложить долгоиграющие удобрения, для томатов — свои, для огурцов — другие. Таких удобрений в продаже много. Например, палочки Агрикола продаются любого состава.

Думаю, что и дешевле и надёжней самому завернуть в кулёчек из нетканого волокна по 1-2 грамма Буйских Акваринов. Их по составам тоже очень много. И качество у них отменное. Есть различные кристалины от разных фирм. Научитесь в них разбираться. Придерживайтесь схем, описанных в книгах по гидропонике, они очень точные.

Посмотрите на рассаду герани в мешочках с субстратом готовую к высадке в грунт через 40 дней от укоренения черенков.

Мульча.

Я и в грунте и в горшечной культуре мульче придаю особое внимание.

У меня есть участки в саду, куда я складываю дроблёные веточки из лиственных деревьев. Они накрыты тканью и поливаются регулярно. В них бурно размножаются самые полезные аэробные микро грибы.

Уже через месяц выдержки, я такой полуразложившейся щепой мульчирую все свои посадки и на грядках и в теплице и в комнатных горшках. Микро грибы из щепы — это лучшая защита корней от патогенных грибов и других гнилей. Да и биологически активные вещества они поставляют корням через пищевые цепочки.

Чтобы микро грибы не пересыхали — сверху щепу можно прикрыть любым, малогниющим материалом.

Очень красиво получается, когда верхний слой состоит из дроблёной сосновой коры. Многие цветоводы для горшков используют вермикулит или перлит.

Поливать этот верхний горшок обычно не приходится, влаги, поступающей снизу хватает, особенно если сверху есть органическая мульча.

Надеюсь, я прояснил вам всем суть моих предложений.

Для получения выдающихся урожаев, как пример томатов, и на грядках и в теплице необходимо позаботится о максимально возможном снабжение корней кислородом воздуха.

При этом надо суметь дать им много влаги.

Для этих целей надо раздельно вырастить водные и солевые корни в разных субстратах.

Солевые корни кормить строго локально.

Посмотрите на фото западных любителей биопоники, которые я нашёл в интернете (в верхнем горшке — биогрунт, в нижнем только керамзит).

Чтобы качество растений было целебным, надо вырастить ещё одну прядь мочковатых корней с активной ризосферой в органической мульче и сохранить в ней максимально разнообразную почвенную биоту.

Как лучший вариант для этих целей использовать качественные компосты и щепу лиственных деревьев.

Как лучший вариант, повышать активность биоты органики — это поливать мульчу АКЧ.

Ну и, конечно, надо создать условия для оптимального освещения, влажности, проветривания. Внимательно следить, чтобы на ваших питомцев не напали вредители и болезни.

Я в новом сезоне обязательно испытаю все эти наработки, попытаюсь вырастить выдающиеся томатные деревья с вкусными красивыми плодами.

Обещаю, как и всегда, регулярно выкладывать фото на своих сайтах в режиме реального времени.

В заключение опыты в теплице этого года. Посмотрите фото.

Я опробовал систему частично. На толстый слой песка положил шланги для орошения, а сверху слой качественного компоста и мульчу.

Минералку вносил локально. АКЧ использовал каждые 5-7 дней по листьям и по мульче.

Теплица из поликарбоната не обогреваемая. Первые фото сделаны в конце мая, сняли первые огурчики.. А полное плодоношение огурцов с середине июня. Меня поразило обилие цветения, скорость роста и отсутствие признаков дефицита питания.

Огурцы снимали и в сентябре. А рядом растущие перцы и баклажаны дали невиданный ранее урожай и плодоносили до сильных морозов в октябре. Это в холодной Новгородчине.

Геннадий Распопов, Боровичи, Новгородская область

04.12.14

источник: http://sadisibiri.ru/paspopov-tomat-pitanie.html

Комментарии

Андрей Кислицын Кемерово: Спасибо Геннадию Петровичу и Геннадию Распопову за интересную статью!! Я её не сразу прочёл, подумал про гидропонику сперва. Сейчас на ютубе есть в чём то подобная разработка — теплица где корни в паролоне( мин вате), подкормка идёт через распыление водно–миненрального раствора. Органика не используется. Есть видео. Вообще интересно читать статьи Г. Распопова и А. Кузнецова. у них есть чему поучиься. Идея Г. Распопова употребима и на плодово–ягодных, надо просто продумать как её применить. Думаю всё это можно проделать и в опилочно–стружечной мульче.

Геннадий Казанин: Андрей, попробуйте достать через него сливу без косточек. Думаю, у нас её не найти. Смотрите http://sadisibiri.ru/sliva–beskostoch.html

Валентина: Очень заинтересовала тема биопоники. хотела прочесть побольше, выдают много про гидропонику. Тема для меня новая и укладывается в голове медленно. Может есть конкретная литература? Ведь, чем больше читаешь, тем яснее представляешь. Спасибо. Читать у Вас на сайте очень интересно. ,

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: Валентина! Наберите в гугле слово БИОПОНИКА без ошибок и поймете, что это не гидропоника, и не биополе. Суть ее в том что растения кормят не чистой минералкой в воде, а органикой и водой раздельно. Эта новая мысль меня и привлекла. И я, объединив свой опыт локальных подкормок и гидропоники написал эту статью.

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: — я не виноват, везде война и инет застрочил пулеметом.

Геннадий Казанин: Геннадий Фёдорович, я удалил свой комментарий и Ваши повторения. Это моя ошибка, так как я неправильно понял вопрос. А что война — так Вы правы. Уже за каждым углом стал пулемёт видеть.

Вы понимаете, почему…

Елена: Большое спасибо за статьи, очень интересно и ново, читаю как лекции. Раньше про АКЧ не слышала, в этом году обязательно постараюсь применить все рекомендации. В прошлом году выращивала томаты в парнике по методу А. А. Казарина: без полива. Предварительно на рассаде удалила нижние листья за две недели по высадки и обернула стволики фольгой. Ко времени высадки на них образовалась щетка корней до 1.5 см. Лунки очень хорошо пролила водой, высаживала горизонтально и неглубоко. Полила сверху и замульчировала. Больше до августа не поливала, хотя июль был очень жаркий. В начале августа полила не по необходимости, растения хорошо себя чувствовали, а просто хотела дополнительно удобрить, потому что урожай был больше обычного. В этом году хочу сделать так же, но с применением АКЧ и локального внесения удобрения. Можно это совместить?

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: — не только можно, но и нужно! Статья сложная. Это наши споры с Н. Курдюмовым о биопонике!

Елена. Лен. Обл.: Спасибо за ответ. И еще вопрос, даже два: 1). Можно препарат НВ101 добавлять в АКЧ или его надо применять отдельно? 2). Если под каждым видом растений свой состав микроорганизмов, может можно брать почву, например, под смородиной (я постоянно мульчирую травой, так что там почти компост), делать АКЧ и выливать его под кусты смородины и т. д.

Геннадий Распопов, НОВГОРОДЧИНА: — препарат НВ101 нигде никогда не испытывался по научной методике. теоретически должен стимулировать ризосферные процессы. Но все это на уровне веры. моя жена использует. я нет. АКЧ работает намного надежней, это как стрельнуть градом по площадям. затем добавить один выстрел из миномёта. смысла нет. Под каждым видом растений нет своих микробов. Есть хорошая, сложившаяся система пищевых цепочек, есть плохая. В саду под смородиной она всегда хуже, чем в лесу под старой липой или в старой мусорной куче. Для АКЧ важно качество цепочек биоты и биоразнообразие, А полить можно просто настоем сахара и тоже эффект будет. Но не тот.

Фитофтороз или фитофтора на томатах: современные способы борьбы

Фитофторы боится любой овощевод. Каждый, кто несколько лет выращивал томаты, обязательно, попадал в ситуацию, когда в конце лета на его, ещё зелёных томатах появлялись глубокие чёрные пятна, и что бы он ни делал, какие бы советы не выполнял, весь урожай приходилось выбрасывать.

Что это за болезнь — фитофтороз или фитофтора, что говорит о ней современная наука?

Если на ваших томатах появились признаки нового заболевания, например, растение стало не так расти, поменялся цвет листьев, появились какие–то пятна — откройте в интернете ссылки по болезням томатов и для себя предварительно решите к какой группе заболеваний это относится, что это — или вредители, или нехватки элементов питания, или отравленная почва, или это болезни.

А из болезней решите, чем они вызваны, бактериями или грибами. От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения.

Но скажу сразу. Более чем в 70 процентах случаев на томатах садовод встречается с болезнями вызванными грибами, и из них это или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте — почти всегда — это фитофтора с августа, в теплице, с июля — это альтернария.

Просто для информации, учёные — фитопатологи могут выделять и другие грибные болезни, как; вертицилезное увядание, фузариозное увядание, фузариозная гниль, бурая гниль, бурая пятнистость, кольцевая пятнистость, серая пятнистость, мучнистая росса. Нам на практике, знать всё это не надо.

Чтобы лечить фитофтору, надо иметь общее представление, как грибы поражают растения.

Почти всегда, чтобы гриб проявил агрессию, нужна высокая влажность и даже наличие водной плёнки на листе и плодах. Поэтому мы так боимся утренней россы в грунте и высокой влажности под плёнкой.

Лист обычно защищён толстым эпидермисом, гриб сквозь него не проходит, но лист покрыт ломкими волосками, их мы трогаем, травмируем и в эти не успевшие зарасти микротравмы, тут же проникает гриб.

Но и растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты уничтожающие гриб или наоборот, вызывает некроз и высыхание своих тканей, чтобы гриб без пищи перестал размножаться.

Поговорим конкретно о фитофторозе и фитофторе.

Её мы видим всегда в конце лета во влажные холодные годы в открытом грунте и под холодной плёнкой, намного реже в стеклянной и с сотовым карбонатом теплице.

Вначале на листьях стеблях и плодах появляются крупные некротические пятна, расплывчатые коричневато бурые. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды.

Форм и рас грибов сейчас несколько, и степень и форма поражения томатов (так же как и картофеля) из года в год и по местности отличается.

Споры гриба через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде мицелия, оплетают клетки тканей и всасывают соки растения. Затем быстро на листе появляется белый налет, это гриб приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно остатки томатов и картофеля или сжигать или глубоко закапывать. Семена томатов так же могут хранить на себе такие споры. Поэтому я семена обеззараживаю витаросом, он не обжигает семена и зародыш, как марганцовка.

Какие реальные меры профилактики можно применять садоводу в борьбе с фитофторой?

Мифы и ненаучные легенды обсуждать не будем.

Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Это главное в профилактике фитофтороза. Ведь малые дозы спор в воздухе, которые есть всегда, сильные здоровые растения не поражают. Страшен только очаг больших доз инфекции в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры занесенные ветром с больного картофельного поля. Они уничтожат ваши томаты очень быстро при любой профилактике.

Я не верю, что некоторые сорта имеют генетическую устойчивость к фитофторе, такие как F1 — Семко 98 и Семко 100 (для теплиц Семко 99, Партнёр и Целсус). Гены то есть, но если томаты изнежены теплом плёнки и перекормлены азотом, оставлены в непроветриваемой тепличке, или попали в грунте под холодные россы — их никакие гены не спасут.

Я стараюсь избрать ту агротехнику, которая не изнеживает томаты. Стараюсь строго разделить агротехники для открытого грунта и теплиц.

В открытом грунте обеспечиваю агротехнику без плёнки, без изнеживания плёнкой, высаживаю крепкую рассаду ранних сортов когда минует опасность заморозков, чтобы совсем не применять плёнку. Правильно применяю локальные подкормки, в основном калимагнезию, и внекорневые опрыскивания кальцийной селитрой (кальций — главный защитник от грибных болезней), строго пасынкую, чтоб первые кисти созревали в середине июля. Об этом я писал на разных форумах и снимал видео.

А в теплице — не плёночной, а карбонатной, стараюсь высаживать современные устойчивые гибриды, с огромной энергией роста, сформированные в один стебель, без загущения, с хорошим проветриванием, и тогда малые дозы споров грибов из воздуха не дадут вспышку фитофторы до октября.

Фитофтороз или фитофтора: средства борьбы

Биологические средства профилактики существуют и работают достаточно эффективно.

Я использую любые препараты на основе сенной палочки, и им подобные. Самый дешёвый и доступный это фитоспорин-М. Есть алирин, гамаир, баксис. Просто надо строго соблюдать инструкции применения препаратов против фитофторы.

Из стимуляторов иммунитета стоит использовать только иммуноцитофит. Остальные десятки подобных препаратов работают не так надежно и более сложны в применении, точнее зависят от многих условий их использования, тот же циркон и эпин часто могут дать обратный эффект в неумелых руках.

Теперь о «лекарствах» против грибов.

На Украине можно купить самые современные и эффективные препараты, дающие почти 100% защиту, если строго соблюдать инструкцию. Вот что пишут об одном из них.

Квадрис (Действующее вещество: азаксистробин, 250 г/л;) — уникальный системный фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных культур от комплекса болезней, который относится к новому классу препаратов — стробилурины.

Имеет лечебное, системное, искореняющее, профилактическое действие и трансламинарное свойство. Уничтожает возбудителя болезни во время инкубационного периода.

Искореняющее действие Квадриса дает возможность остановить распространение и развитие инфекции на участке.

Квадрис, один из немногих препаратов, защищающий овощные культуры от всех основных болезней; мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, пятнистости и др. Также, на две–три недели продлевает плодоношение, улучшает свойства овощей при хранении в домашних условиях.

Эта группа препаратов (стробилурины) наименее вредна и для человека.

Для нас в России самым эффективным из доступных в продаже, может быть Ридомил Голд. Это фунгицид контактно–системного действия, для борьбы с фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: 40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба.

Мефеноксам обеспечивает внутреннюю защиту: системное и трансламинарное действие — защита обработанных и необработанных частей растений, высокий уровень эффективности против грибов из класса оомицетов (возбудителей ложных мучнистых рос), быстрое разложение в почве.

Манкоцеб обеспечивает внешнюю защиту и является эффективным контактным фунгицидом и ключевым звеном антирезистентной стратегии.

Двойное действие является определяющим: растение защищается изнутри и снаружи.

Ещё более эффективен Танос — Фунгицид с лечащим эффектом и устойчивостью к смыву для борьбы с альтернариозом и фитофторозом томатов, белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой.

Действующие вещества: 250 г/л фамоксадон + 250 г/л цимоксанил.

Фамоксадон образует на поверхности листа плёнку и действует как защитный барьер, что препятствует проникновению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с кутикулой фамоксадон обычно уже через 2 часа не смывается дождем или водой при орошении. Под влиянием влаги происходит его более равномерное перераспределение на поверхности листа. Позже фамоксадон способен перемещаться из кутикулы на поверхность листа. Эта уникальная способность реактивации усиливает защитное действие.

Цимоксанил воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках патогена, что обеспечивает его надёжное подавление и препятствует выработке резистентности. Лечебное действие обеспечивается даже при обработке через 1–2 дня после заражения за счет реакции сверхчувствительности (цимоксанил останавливает развитие болезни благодаря капсулированию инфицированных клеток растения). Цимоксанил перемещается в листьях (трансламинарное действие), а также в стеблях снизу вверх. Это компенсирует неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке. Опыты показали, что его эффективность против альтернариоза в разы превосходит эффективность других препаратов.

Итак. Бордоская жидкость и другие препараты на основе медного купороса отходят в прошлое. Да они могут защитить ваши томаты. Но одновременно сильно отравить почву и ее биоту за счет накопления меди в почве при ежегодном применении. Хотя любые фунгициды вмешиваются в жизнь почвенных грибов, но к современным, описанным выше почвенные грибы очень быстро приобретают устойчивость и сами препараты в почве разрушаются.

Я не призываю все эти препараты использовать. Я делюсь знаниями. У себя на грядках в открытом грунте использую только агротехнические приёмы, подкормки, фитоспорин и иммуноцитофит. Благодаря этому мне удалось последние 3 года совсем не применять фунгициды.

В теплице, если 3 года подряд высаживаю томаты — альтернариоз свирепствует с июля. Если меняю верхний слой почвы и чередую культуры — грибковых болезней нет совсем.

Вывод. Не верьте в мифы о чудесных препаратах и сортах. Только личный опыт в конкретных условиях и опыт выращивания здоровых растений на здоровой почве позволит вам уменьшить «лекарственную» нагрузку в своем саду и вырастить достаточный урожай сладких солнечных ароматных плодов.

Г. Ф. Распопов

18.03.2012

источник: http://sadisibiri.ru/fitoftora-raspopov.html

Сад и здоровье без лекарств и очищений организма

Стоит ли чистить от шлаков организм садовода?

Мне часто задают вопросы. Во многих из них звучат просьбы — дайте простые советы, простые решения, как и чем, опрыскать растения, чтобы они не болели, что добавить в почву, чтобы она стала плодородной?

Пришлось написать более десятка статей в которых я кратко, конспективно изложил свои мысли по этой теме, и, надеюсь, доказал, что в работе с живой замлёй и живым растением простых решений не бывает.

Надо учиться понимать многообразия связей растения, почвы и болезнетворных начал с учётом их эволюционного развития.

Надо видеть микромир почвы, и понимать сущность процессов в ризосфере. Всегда помнить об экосистемах существующих, как в глубинах почвы, так и экосистемы сада в целом.

Надо помнить о существовании рынка садовых услуг и законов маркетинга, который пытается навязать вам свои идеи и товары, используя нечестные приёмы влияния на вашу психику.

Надо не забывать цели, ради которых вы занялись садоводством.

Или ради получения доходов и просто пищи для существования. Или ради удовольствия от отдыха среди природы и ради творчества в саду.

А может для сохранения своего здоровья, благодаря комплексному оздоровительному влиянию сада, это физические упражнения на грядках, это хорошее настроение и снятие стресса, это здоровый воздух и фитонциды, это экологически чистые целебные фрукты и овощи.

Лично мы с женой взяли землю в середине 70 годов, когда на Новгородчине полки в магазинах были пустые, а электрички из Ленинграда, шедшие в наш город, пахли колбасой. Цель вначале была просто выжить. Через десять лет появилась цель получить доход и построить дом. Последние 15 лет имеем сад, огород и много животных ради отдыха, для творчества, и самое главное, ради здоровья своего, своих детей и внуков и, пожалуй, главного, для правильного воспитания внуков. Как я воспитываю внуков в саду — можно посмотреть на видео, которое выложено в ютубе.

И вот недавно мне был задан новый вопрос. И опять в подтексте звучит просьба дать простой однозначный ответ, мол, вы врач, и одновременно садовод, поэтому ответьте на вопрос, как лучше всего провести очистку организма? Как его оздоровить? Поделитесь своим опытом и наработками.

Тема очень интересная. Скажу сразу — простых однозначных ответов здесь не существует.

Но мы с женой последние 20 лет профессионально занимаемся этими вопросами. Прочитали практически всё написанное по этой теме. Многое стали применять в своей профессии, давая советы по оздоровлению пациентов. Очень многое проверили на себе и своей семье.

И теперь наш образ жизни — это постоянная «очистка» и оздоровление нашего организма.

«Очистка» я недаром взял в кавычки. Я считаю, самой большой глупостью, советы «а ля Малахов» по очистке органов от мифических шлаков. Это коммерческий миф, созданный коммерческой литературой. Этот вопрос не стоит даже обсуждать.

Есть обмен веществ, есть продукты обмена, есть печень — пусть они делают свое нужное дело без ваших грубых вмешательств.

Есть образ жизни. Есть масса вредных привычек и пищевых пристрастий, которыми мы травим свой организм и как следствие масса болезней. Пусть научная медицина занимается этими вопросами и грамотные врачи, узкие специалисты по каждой болезни и каждому органу дают нам профессиональные советы.

Но садоводство, экология сада и медицина — достаточно далёкие друг от друга дисциплины. На стыке этих наук исследований мало, учёные медики крайне редко занимаются садом и огородом, поэтому их советы часто не научные, а бытовые, на основе здравого смысла.

Но так как я достаточно опытный врач и в то же время садовод с огромным стажем, так как я последние 20 лет пытаюсь разобраться в этих вопросах, то попытаюсь популярно изложить свои мысли, как с помощью сада «очистить» и оздоровить свой организм.

Я попробую поговорить, высказать ИМХО о своем опыте сохранения здоровья, именно благодаря созданию здорового сада.

Если мне задать вопрос, расставьте в приоритетном порядке, не все, а первые три главных фактора, благодаря которым ваш сад делает ваш организм здоровым, то я без сомнения скажу.

На третьем месте — это положительные эмоции, это снятие стресса, это постоянное переключение от «жвачки» бытовых проблем, на творчество в саду, это полезные для здоровья гормоны эндорфины, вместо адреналина.

На втором месте это постоянные движения, когда задействованы все мышцы, когда работают клапаны всех мелких вен, и нет застоя крови, вся она многократно очищается, проходя через печень и лимфоузлы. При спокойной работе в саду в тренирующем режиме работают сердце и легкие, и свежий воздух с кислородом заставляет усиленно работать все глубинные структуры клеток и омолаживать организм. А движения совместно с положительными эмоциями, когда адреналин не приводит к спазму сосудов, работают на оздоровление организма вдвойне.

На первом месте — это, конечно же, здоровое очищающие питание продуктами из своего сада. В сегодняшней заметке начнём разговор с этого главного фактора.

Сейчас весна. Мы на семейном совете решаем, что будем выращивать в этом году, с учётом ценности овощей и фруктов для здоровья.

Не забываем главное. Натуральные непереработанные, не закатанные в банки, а хранящиеся в подвале фрукты и овощи должны быть на нашем столе круглый год. Это надо строго планировать. Надо так же планировать свои физические нагрузки в саду, надо избегать пиковых непосильных нагрузок весной при посадке, в начале лета при прополке и осенью при уборке. Важно садить столько и то, что не вызывает стресс и усталость, а даёт равномерный умеренный труд в течение всего сезона. Не гонитесь за урожаем, ради урожая, гонитесь за здоровьем.

Сегодня из подвала я приносил дайкон, редьку, корневой сельдерей, лук порей, кольраби — это из редкостей, а так у нас всегда есть свой лук, чеснок, морковь, свекла, картофель в свежем виде. И не только овощи, в которых нет гнилей нитратов и пестицидов. Но и овощи, которые приносят эстетическое удовольствие.

Это морковь разных цветовых оттенков и оттенков вкуса, сок из этой разной моркови вместе с магазинными апельсинами и грейпфрутами любят делать внуки, и сравнивать оттенки вкуса, которые у них получались.

Когда приходят гости и в свежесквашенную капусту мы, в их присутствии натираем дайкон и сельдерей — все удивляются, улыбаются и спешат попробовать такие «витаминные салаты».

Простой картофель в подвале у нас тоже нескольких сортов, разных по цвету мякоти и степени развариваемости и рассыпчатости. Главное, что он пахнет не «химией», а свежестью. Внуки любят цвет и вкус пюре. Взрослые дети любят брать картофель покрупней, (легче чистить) и оценивают его «корочку» на сковороде. Мы перестали картофель жарить, варим «в мундире», или запекаем мелкий картофель в СВЧ печке.

Так и собираемся сажать все эти овощи и в этом году, с учетом конвейера по созреванию, по оттенкам вкуса, цвета, по разнообразию формы, и возможностям хранения.

В саду у нас так же конвейер ягод и фруктов с мая по октябрь. Я делаю уклон в сторону поздних, хорошо хранящихся в подвале яблок. Современные сорта из моей коллекции позволяют это делать. Иногда и в апреле мы из подвала заносим свои яблоки и груши.

В мае мы с внуками дегустируем первую жимолость десятка сортов, затем поспевает первая ранняя земляника и её конвейер продолжается несколько месяцев. А в середине лета дети и внуки только успевают пробовать быстро поспевающий конвейер других фруктов овощей и ягод.

Войлочная и обычная вишня, малина и ежевика, десятки видов смородины, всех цветов и оттенков вкуса, ещё больше сортов крыжовника, виноград, который растет у меня более 30 лет.

А сладкие сочные сливы, европейские и китайские, груши и десятки сортов яблок, от сверх ранних, до очень сладких поздних, позволяют получить полное удовольствие от своего сада всем, и нам и внукам.

Все это можно увидеть на выложенных в ютубе видео.

Мы полностью отказались от тепловой переработки плодов и ягод. Выращивать надо только то, что съешь с куста, что сохранится в подвале, и что можно сохранить в морозильной камере. У нас таких морозилок две. Для мяса, для фруктов и овощей (типа брокколи или цветной капусты и спаржевой фасоли).

Я понимаю, отказаться от привычки закатывать банки, варить варенья трудно. Но мы смогли пересилить себя, и благодаря разнообразию свежих овощей и замороженных ягод, проблем, чем украсить стол ежедневно и на случай прихода гостей нет. Пожалуй, только маринованные огурцы корнишоны и лечо из своих перцев и томатов мы продолжаем делать, но в основном для гостей. Ликопин в томатах при тепловой обработке увеличивает свои полезные свойства, да и о красоте баночек со своими перцами, томатами, огурцами, их эстетике, забывать не стоит. А основные витамины дают квашенная и свежая капуста круглый год, корнеплоды, разные виды лука и зелень.

Зелень для здоровья, пожалуй, более важна, чем ягоды. Мы каждый год осваиваем все её разнообразия по видам и сортам. Каждый свободный клочок земли и в грунте и в теплице у нас с ранней весны до поздней осени дает нам ароматную зелень петрушки, укропа, киндзы, базилика, сельдерея, я не буду перечислять десятки других редких пряных растений, которые мы так же выращиваем. Не забываем и о листовом мангольде и прочей крупнолистовой салатной зелени. Все это в течение сезона идёт на наш ежедневный стол и в немалом количестве, а излишки или высушиваются в небольшой портативной сушилке или, что ещё удобней, замораживается различными способами в малых объёмах для одноразового использования зимой.

Итак, надеюсь, моя мысль врача и садовода понятна. Чтобы сад дал максимум пользы для оздоровления и очищения организма, надо подходить с двух сторон. С одной стороны менять пищевые пристрастия, уходить от «жарения на сковороде», от сложностей «французской ресторанной кулинарии», упрощать питание до простого деревенского — типа «гречневая каша в русской печи с парным молоком. Или «печёная картошка с квашеной капустой и селёдка с луком и постным маслом».

Но параллельно надо научиться выращивать и сохранять сотни наименований овощей, ягод и плодов и подавать их на стол в свежайшем виде, при минимальной кулинарной обработке, без потерь их витаминов, энзимов и микроэлементов. Без потерь их оздоравливающих и очищающих свойств.

А теперь ещё более важная мысль, которую я озвучил в первых статьях о саде. У вас в кишечнике есть живая биота, есть сотни микроорганизмов. Они эволюционно приспособлены питаться живой разнообразной пищей с минимальной тепловой обработкой. Помните, что только эта биота, а не «ресторанная пища» дает вашему организму сотни изученных и не открытых ещё наукой ценнейших веществ (не только витаминов), без которых организм не может быть здоровым. Думайте не только о своем «наркотическом удовольствии» от приёма «ресторанной пищи», помните о своей биоте. Продолжение этой темы в следующей статье, а пока приведу пример.

Сегодня конец марта, ночью -5 днем +5. Встал в 6 ч 30 минут, пораньше с восходом солнца, чтобы написать статью. Прозвенел сигнал, хлебопечка испекла ароматный цельнозерновой хлеб (из смеси пшеничной, кукурузной и овсяной муки). Подкрепился стаканом козьего сырого молока с хрустящей ароматной корочкой своего «деревенского» хлеба и включил компьютер.

Над статьей работал несколько часов, но каждый час делал получасовые перерывы, выходил во двор для « физических упражнений», кормил животных, разносил навоз по саду, пока воздух морозный и наст крепкий.

На второй завтрак, через пару часов работы, сделал себе салат из квашеной капусты и дайкона с зелёным луком растущем на подоконнике, к салату добавил небольшой кусочек свежепосоленной форели, которая была куплена и приготовлена вчера. Выпил так же небольшую чашечку крепкого свежесмолотого кофе с чайной ложкой рижского бальзама и коркой хрустящего домашнего хлеба. От такого сочетания физического труда и творчества и домашних продуктов, голова свежая, настроение бодрое, «шлаков» в органах нет, чистки проводить не надо.

Геннадий Распопов

Опубликовано в газете "Сады Сибири" № 9, 2012

источник: http://sadisibiri.ru/raspop-ochistka-schiak.html

Картофель для детского питания

Я детский врач. В то же время серьёзно увлекаюсь садоводством. Более 40 лет ставлю опыты на своём огороде, пытаюсь создать целебный сад для себя и для своих внуков.

Казалось бы о картофеле знаю достаточно много, научился выращивать рекордные урожаи, но сейчас главное для меня, чтобы картофель давал радующие нас здоровые вкусные клубни каждый год, и качеством был лучше того, который продаётся в магазине.

О своём опыте выращивания картофеля я писал неоднократно, сейчас хотелось бы выйти за рамки агротехники, соединить опыт врача и опыт огородника.

Полезен ли картофель маленьким детям?

Когда я даю советы мамам о первом овощном прикорме ребенку с 6 месяцев, я всегда подчёркиваю, старайтесь не злоупотреблять картофельным пюре, вводите более ценные овощи — капусту, тыкву, морковь, кабачки и т. д. Мол, в картофеле преобладает пустой крахмал, и минералов, витаминов намного меньше, чем в зеленных овощах.

Но так ли это? Если взять хороший вызревший картофель со своего огорода и сравнить его состав, например с капустой, то окажется, что практически всех витаминов и минералов в картофеле больше, чем в капусте. Только, пожалуй, топинамбур интереснее в питании детей, чем картофель. В нём в 3-5 раз больше кальция, аминокислот, клетчатки и других интересных микроэлементов, как дополнение к картофелю! Детям очень нравиться и сырой топинамбур, т. к.  "земляная груша" очень сладкий овощ. Он содержит так называемые ФОС — фруктоолигосахариды, которые очень любят бифидумбактерии толстого кишечника и очень хорошо на них размножаются, а также богат инулином, который регулирует уровень сахара крови.

Картофель полезен следующими веществами:

Белки: 2.0 г

Жиры: 0.4 г

Углеводы: 16.3 г

Ненасыщенные жирные кислоты: 0.1 г

Моно– и дисахариды: 1.3 г

Крахмал: 15.0 г

Пищевые волокна: 1.4 г

Органические кислоты: 0.2 г

Зола: 1.1 г

Витамин A: 0.02 мг

Витамин B1: 0.1 мг

Витамин B2: 0.07 мг

Витамин B3: 0.3 мг

Витамин B6: 0.3 мг

Витамин B9: 8.0 мкг

Витамин C: 20.0 мг

Витамин E: 0.1 мг

Витамин H: 0.1 мкг

Витамин PP: 1.3 мг

Железо: 0.9 мг

Калий: 568.0 мг

Кальций: 10.0 мг

Магний: 23.0 мг

Натрий: 5.0 мг

Сера: 32.0 мг

Фосфор: 58.0 мг

Хлор: 58.0 мг

Алюминий: 860.0 мкг

Бор: 115.0 мкг

Ванадий: 149.0 мкг

Йод: 5.0 мкг

Кобальт: 5.0 мкг

Литий: 77.0 мкг

Марганец: 170.0 мкг

Медь: 140.0 мкг

Молибден: 8.0 мкг

Никель: 5.0 мкг

Рубидий: 500.0 мкг

Фтор: 30.0 мкг

Хром: 10.0 мкг

Цинк: 360.0 мкг

Если не верите учёным, которые определяют этот состав, понаблюдайте за инстинктами животных. Я часто видел, как на моё большое поле осенью заходит старая мудрая дикая свинья из соседнего леса с молодыми кабанчиками. Она проходит мимо капусты, свёклы и кабачков, заходит на борозды с картофелем и учит своих детей подкапывать клубни и поедать их. Значит пользы от картофеля больше, чем от зелени. Но когда желудок свинок картофелем набит, мать заводит их на грядку с морковкой и обязательно на десерт рекомендует им полакомиться парой сладких морковок.

Когда картофель убран, поспевает топинамбур, который посажен у меня как кулисы по периметру поля. И именно топинамбур уже подросшие свинки предпочитают даже растущему рядом овсу на колхозном поле.

Инстинкты животных, сформированные эволюцией и жёстким отбором, не обманешь. К тому же современные генетические исследования показали, что если обезьяны это наши «бабушки», то свиньи это наши «прабабушки», биохимия и физиология кишечника поросёнка и человека практически кодируется одними и теми же генами.

Детские врачи рекомендуют овощное пюре ребёнку во втором полугодии, когда появляются первые зубы, и он должен учиться перерабатывать крахмал, пищевые волокна, усваивать больше минеральных солей, витаминов из грубой природной пищи, так как в этом возрасте одного молока матери уже не хватает.

Почему же я не особенно рекомендую пюре из картофеля для детей? Причины две, качество покупного картофеля и ошибки при его приготовлении.

В магазине вы редко приобретёте картофель, не поражённый болезнями (патогенными грибами) и вредителями. Гарантировать, что он не содержит нитратов и пестицидов, вы не можете. На соли тяжелых металлов его никто не проверяет, а некачественные удобрения содержат, и свинец и ртуть и кадмий, которые в картофеле накапливаются. Весной магазинный картофель от неправильного хранения практически не содержит витамина C и теряет ценные аминокислоты, накапливает яд солонин.

Поэтому все инструкции рекомендуют при приготовлении отварного картофеля, вначале его хорошо очистить от кожуры, вымочить в воде, варить в большом объеме воды, чтобы вымыть все вредные вещества. Но при этом мы теряем самые ценные витамины и соли калия, ради которых мы и назначаем картофель ребенку, и ради которых мать свинка прячась от охотников, ведёт своих детей на моё картофельное поле.

Я своим внукам стараюсь готовить картофельное пюре без потерь полезных веществ. Во–первых, на своих грядках я много лет не применяю фосфорные удобрения (нитрофоску) и доломитовую муку — главный источник тяжёлых металлов. Гербициды и ядохимикаты применяю крайне редко, выборочно и самые безвредные, сорняки в моей агротехнике мне не мешают, с фитофторой борюсь в основном органическими препаратами.

Я не фанат природного и органического земледелия, где природничество — это вера, религия. Мне важно использовать те приёмы агротехники, которые дадут достаточный урожай и высочайшее качество продукции. Где под качеством я понимаю и вкус, и ценность для здоровья своих внуков. На одних минеральных удобрениях такого качества не получишь, но и одна органика проблемы качества не решит. Об агротехнике ниже, а сейчас несколько слов об ошибках кулинарии.

Самый щадящий и полезный способ приготовления — это просто хорошо промытый и не очищенный картофель, запечь в духовке, в скороварке или СВЧ печи. Можно и отварить «в мундире». Так вроде вкусней. Такие способы сохранят практически все полезные вещества в продукте.

Свинки едят картофель сырым, так еще полезней, но для ребенка это делать не обязательно, ведь некоторые витамины, которые разрушаются при варке, вы обязательно скомпенсируете, дав ребенку в этот день салаты из сырых овощей и фруктов.

Ещё один важнейший секрет. Все самые ценные и полезные вещества содержатся под кожурой, чем дальше к середине клубня, тем меньше витаминов и пищевых волокон. Там только крахмал.

Я иногда снимаю тонкий слой кожуры из картофеля «в мундире», затем ножом срезаю кусочками верхний слой 1-1.5 см, где всё наиболее ценное, а середину выбрасываю животным. Картофель и так самый дешёвый продукт, то надо экономить, давая ребенку голый крахмал из середины.

Но это детям старше года. А первый прикорм в 6 месяцев надо делать аккуратней.

Я беру самый свежий и здоровый картофель, железной щёточкой стираю тонкий слой с кожурой, мелко режу, сразу заливаю горячей водой (воды как можно меньше, чтобы её не сливать, а в ней сделать пюре) и минут 15 кипячу под крышкой на медленном огне, затем добавляю по вкусу молочных сливок и миксером сбиваю. В картофеле достаточно всех ингредиентов, кроме кальция, аминокислоты лизина и жира. Но именно эти вещества в избытке содержаться в молоке. Поэтому картофельное пюре с молоком хорошо совместимо.

Еще раз повторю, картофельное пюре, как первый прикорм, идеально сочетать только с молоком. Если у мамы сохранилось грудное молоко, то в пюре хорошо добавить сцеженное грудное молоко, на 100 г. готового продукта не более 40-50 г. Так как качество магазинного молока не подходит для вскармливания детей до 1 года, за неимением грудного, лучше добавить детскую молочную смесь, на которой написано № 2, т. е. для кормления детей второго полугодия жизни.

Лично мы всегда держали коз, и так как они у нас здоровы и проверяются ветеринарами, мы предпочитаем добавлять в пюре парное козье молоко для первых прикормов своих внуков, их у нас уже четверо, ожидаем пятого. Свое козье молоко мы никогда не кипятим.

(Только не путайте, это литр неадаптированного козьего молока в день ребёнку вредно, а стакан после 6 месяцев в самый раз).

Многие не понимают, что картофельное пюре для взрослых готовится совершенно по другим законам и требованиям, чем для детей первых трёх лет. Например, для взрослого — это гарнир ко второму блюду, это зачастую кулинарный изыск и привычка потакать своим пищевым пристрастиям. Для взрослого вреден избыток жира, прежде всего сливочного масла, вреден избыток углеводов, крахмала.

Ребеёнку, для роста, нужны движения, нужна энергия, поэтому жиры и углеводы ему жизненно необходимы. Для него кашу (пюре) маслом (жирным молоком) не испортишь. При этом каждые 2-3 месяца жизни прикормы по составу, по содержанию ингредиентов должны меняться. В 6 месяцев в пюре не должно быть твердых кусочков пищи, (опасность рвотного рефлекса и кашля), не стоит вводить добавки из других овощей (опасность аллергии на новые продукты), если ребенок переносит молоко, то хорошо взбитое миксером картофельное пюре с молоком — пожалуй самый малоаллергенный продукт для первого прикорма. Я для внуков, которые уже были знакомы с пюре из сырого яблока, на тарелку рядом выкладывал немного яблочного пюре и рядом картофельного, кормил чередуя яблоко затем картофель. Очень быстро они к картофелю приучались и любили его. С 7-8 месяцев картофель легко комбинируется с другими овощами — это, прежде всего с топинамбуром, ценнейшим, мало известным в детском питании овощем. Затем с зеленым горошком, в дальнейшем с любыми бобовыми (их в продаже сейчас не один десяток).

Наиболее сочетается картофель с капустными. Белокочанная, затем более ценная по минеральному составу савойская, брюссельская, брокколи, цветная, кольраби. В картофеле кальция всего 10 мг, а в листовой капусте, 150 мг. Идеальная коррекция. К году мы приучали детей к вкусу шпината. Все это стоит потушить и, растерев, смешать с картофельным пюре. И затем очень важно приучить к пряным травам — укропу, базилику, петрушке, зеленому луку и прочему, что растет на наших грядках. Тогда можно картофель не солить. Пряности содержат минералы, натрий ребенку как добавка к пюре не нужен. Аппетит от пряных трав у ребенка повышается. Правда и вместо сладостей у нас всегда есть сладкие сушёные и свежие фрукты. Не будет на столе белого сахара (сахарозы), не будет и раннего кариеса.

Картофель великолепно сочетается с животным белком. Это ближе к 9 месячному возрасту. Вначале желательно использовать сваренный вкрутую яичный желток, лучше не размешивать его с пюре, а приучать к кусочкам, у ребенка появились зубки, пусть жуёт, смачивает продукт слюной, затем мелко рубленная отварная рыба и мясной фарш, пусть пробует на зуб. С 9-10 мес. Рыба сначала лучше тресковых пород, затем стоит приучить к жирным породам, содержащим омега жирные кислоты, от сельди до лосося.

К мясу мы приучаем внуков с 9 мес. Вначале к кроликам и индейкам со своего двора, затем не боимся любого мяса. Вредного мяса нет. Но я рекомендую для ребёнка не жалеть деньги на свежее фермерское мясо с рынка, слишком часто в привозном мясе бройлеров и свинине находят всё новые и новые гормональные препараты.

Родители любят уже с раннего детства приучать ребёнка к кулинарным изыскам, это их право, мне важно было лишь указать на важные моменты. Картофель — это не только крахмал и калории, это сотня биоактивных новых для ребёнка веществ, к которым ребенка надо приучать с пользой для него, максимально устраняя вред от «изысков цивилизации».

Более важный вопрос, чем и почему картофель из магазина отличается от картофеля от частника или ещё лучше при использовании методов органического земледелия.

Вред от «химии», которая используется на больших полях для удешевления производства, известен. Но и химия химии рознь. Есть и промышленные дорогие технологии, когда в продукте не обнаруживается вредных веществ, есть и фермерские хозяйства, где без меры в землю и на растения сыпется много запрещённых пестицидов. Я об этом напоминать не буду. Поговорю ещё раз о том, что не известно большинству агрономов, не говоря уж о простом потребителе.

Как и чем питается растение, какой способ питания в конечном итоге повышает биологическую ценность того же картофеля, делает его целебным для ребенка?

Большие производства картофеля не мыслимы без тяжелой техники, без постоянного рыхления и переворачивания почвы на глубину до 25 и более см. На таких полях нет дождевых червей, это видно невооруженным взглядом. Но нет и невидимой для простого взгляда более мелкой живности амеб, инфузорий, полезных почвенных нематод. Минеральные удобрения и гербициды подавляют полезные грибы и водоросли, не все понимают вред от подавления фотосинтезирующих бактерий. Когда все ценные бактерии — азотофиксаторы угнетены и подавлены без азотных удобрений (нитратов) картофель не вырастить. Конечно, растение противостоит «химии», в зоне ризосферы жизнь из полезных микроорганизмов теплится на любой убитой почве, и поставляет растению сотни полезных витаминов, которых нет во вносимых удобрениях, но этого растению хватает только на рост, а вот полезные витамины и микроэлементы в клубнях, растущих на больной почве, практически не откладываются.

Я прочитал десятки научных работ по выращиванию картофеля на органических полях, где идёт забота о почвенной живности, везде результаты ошеломляющие. Урожаи на полях с использованием современных химических технологий конечно выше, а содержание необходимых человеку минералов витаминов аминокислот и прочего всегда намного ниже, по некоторым параметрам ниже в разы, чем на органических полях. Помните об этом, когда покупаете овощи в супермаркете для своего ребёнка.

Кратко напомню, как я выращиваю картофель, чтобы им с большой пользой для здоровья можно было кормить своих внуков.

Правил несколько. Но всё сводится к одному, важно стремиться в течение 2-3 лет из мёртвой «колхозной» почвы, в которой нет разнообразных функциональных групп микроорганизмов, в которой содержание гумуса ниже 2%, сделать почву живую, в которой миллиарды грибов, бактерий, мелких животных объединены в устойчивые симбиотические пищевые цепочки, и в которых корни растений кормятся не той «химией» которую мы вносим в почву, а привлекая биоту в свою ризосферу, питаются продуктами, которые им поставляет почвенные микроорганизмы. Благодаря этому запасают в клубнях сотни известных и не открытых ещё биоактивных веществ.

Первое — это отказ от плуга и лопаты, только поверхностная обработка не глубже 5 см. Надо максимально щадить биоту в зоне расположения корней.

С осени я борюсь с многолетними сорняками (бич это порей) всеми известными способами, включая раундап, но по куртинам порея, локально.

Весной роторным культиватором рыхлю все поле. Высаживаю, типа по Миттлайдеру, в две строчки с широким междурядьем, более 100 см, там будут всходить сорняки, которые я 2-3 раза за сезон легко подрежу леской триммера.

Дети собирают картофель в конце июля

Если гумуса в почве мало, то я вношу в строчки с картофелем локально, лентой качественные долгоиграющие удобрения (типа Буйских ОМУ), если гумуса около 3% минералку не использую. Какой, когда и как сажать картофель каждый решает сам, не в этом главный секрет. Это влияет на урожай, а на качество влияет забота о почвенной биоте.

Посадки картофеля надо замульчировать органикой поверхностно, в этом важнейший секрет. Я знаю сотни способов как любую органику, от плохого коровьего и свиного до хорошего конского и кроличьего навоза превратить ценнейшую живую мульчу, пищу для почвенной биоты. Прочитайте десяток моих статей в интернете на эту тему. Просто наберите в поисковике Геннадий Распопов, и все они найдутся.

Важно самому научится высоко азотистый навоз разбавлять высокоуглеродистыми опилками или соломой, это приходит с опытом. У меня лучший вариант дает мульчирование зеленой травой, сверху подстилочным навозом, прикрытым почвой, но лучше соломой. При этом важно картофель посадить не очень глубоко, ведь толщина мульчи будет около 5 см, да и окучивать почвой приходится. Но помните! Ребенку опасно давать позеленевшую картошку, она должна быть в почве достаточно глубоко.

Итак, трава + опилки или солома + навоз с миллиардами микроорганизмов + достаточно влаги и тепла + все это поверхностно т. е. при доступе кислорода + отсутствие плуга и ядохимикатов угнетающих биоту, — этого достаточно, чтобы корни растений и биота вступили в симбиоз и благодаря энергии углерода мульчи и энергии углеводов корневых выделений начали свою работу по производству идеально сбалансированных элементов питания для растений.

Получается, я в середине мая прокультивировал поле, высадил в борозды картофель, чуть прикрыл его землей (5 см), затем замульчировал органикой, дождался всходов, прокультивировал и окучил немного эти всходы и больше почву не трогаю. Если поле засорено однолетними сорняками, я мягкие гербициды в половинной дозе вношу строго лентой по картофелю, не трогая широкое междурядье. Но обычно картофельная ботва прикрытая органикой, начинает отрастать так быстро и густо, что подавляет сорняки в зоне посадки и затем огромной массой закрывает и междурядье. Я стараюсь успеть подрезать триммером густую стену сорняков в междурядьях. Польза от этого двоякая. Зеленая мульча от срезанных сорняков великолепная подкормка для почвенной биоты и отличный донор калия, корни сорняков все лето живые, их корневые выделения привлекают азотофиксаторов, а ризосферные азотофиксаторы поставляют дефицитный азот. То, что якобы сорняки в междурядья конкуренты для картофеля по минеральным солям — это миф. Они конкуренты на полях с плугом и минералкой. У меня наоборот, они доноры питательных элементов, рыхлители почвы. Важно следить, чтобы они не были конкурентами солнечного света.

Теперь опишу самый важный, «секретный» для многих агроприем, позволяющий в разы активизировать почвообразовательные процессы.

Когда вы замульчировали посадки органикой ее надо опрыскать любым из стимуляторов почвообразования. Я о них писал в своих статьях. Скажу только, что максимальный эффект дает Агровит—Кор (или концентрат этого почвообразующего удобрения).

Но и этого мало. Научитесь делать и использовать АКЧ (Аэрированный компостный чай)

Читайте мои статьи на эту тему в интернете.

Кратко скажу, что и сам картофель перед посадкой я обрабатываю стимуляторами ризосферы, лучший это Рибав. Затем по листьям и почву желательно обрабатывать АКЧ от 2 до 5 раз за сезон. Эффект иногда такой сильный, что подавляет развитие фитофтороза и даже проявления вирусных заболеваний.

Но, АКЧ это живые микроорганизмы, их тысячи видов, и качество АКЧ зависит от способов приготовления. На эту тему я сейчас пишу несколько статьей.

Кто не знаком с этой темой, опишу кратко суть процесса.

Если вы на какой то участок земли 3-5 и более лет вносите ботву сорняков, листовой опад и эта «мусорная» куча пронизывается корнями сорных трав, то в скором времени в ней формируется особый компост, в котором биоразнообразие почвенного мира возрастает в сотни раз. Пищевые цепочки делаются очень устойчивыми, и полезность для растений такой почвы определяется не столько бактериями, сколько микроскопическими животными, прежде всего великой тройкой — амебы + инфузории + нематоды (для лесной почвы — это особые грибы).

Так вот, если этот компост поместить в ведро с водой, добавить туда углеводы (я добавляю мелассу) и аэрировать воздухом, то и бактерии и амёбы + инфузории + нематоды размножаются по экспоненте, и через сутки миллиардами живых существ можно опрыскивать растение.

В мульче из органики сотни видов микроорганизмов продолжат свое развитие, вытеснят патогенные организмы, накопят огромную биомассу, т. е. отличный белковый азот, и все это перенесут в ризосферу, т. к. растения умеют их к себе привлекать своими выделениями, а живность в почве может быстро двигаться.

Таким образом, растения будут питаться не нитратами из удобрений, а «жирными трупами» амеб и инфузорий, ценнейшим животным белком. Поэтому только на таком поле картофель приобретет очень ценные питательные свойства. Накопит больше и минералов и витаминов и аминокислот и массу других биоактивных веществ, которых он не находит на «минеральной» почве.

Я проверял свой картофель не только на вкус, но и на содержание некоторых веществ. Вкус изумительный. Вредных веществ нет. Полезных — больше, чем в магазинном.

Чтобы убедиться в этом достаточно зайти на сайт института Родейла, посмотреть научные работы по АКЧ и выяснить, что все культуры, выращенные с применением АКЧ, в разы увеличивают содержание полезных компонентов. Просто у нас в стране этим еще не занимаются, технологии удобные для частника, не удобны для крупных производств.

И в заключение о своих мечтах. Такой картофель как у меня не может вырастить городской житель, а их большая часть. Покупать картошку в магазине для грудного ребёнка и опасно у бессмысленно, так как её надо чистить и долго варить с потерей качества.

Картофельные хлопья нужного качества в магазинах не купить, все они содержат консерванты и усилители вкуса. Но ведь производственники научились делать детские молочные смеси хорошо адаптированные для грудного возраста. Грудь матери смеси не заменят, но они в разы качественные магазинного молока.

Настало время крупным производителям картофельных хлопьев подумать о детях. Это не так трудно, освоить технологии органического земледелия, как, например, у меня на поле. Это мне трудно, а им легко закупить сверхкачественное европейское оборудование и технологичные элитные сорта картофеля и наладить производство качественных сухих детских прикормов, например картофельное пюре с топинамбуром для детей от 6 месяцев.

Я буду кормить внуков сырым козьим молоком и своим печёным картофелем, а миллионы горожан круглый год смогут кормить детей молочными смесями и овощным пюре великолепного качества и гарантированного состава, и уверен, как педиатр, это лучше чем покупать овощи и молоко в магазине.

Геннадий Распопов, врач педиатр, г. Боровичи

источник: http://sadisibiri.ru/raspop-kartof-lecchprod.html

Посадки по периметру садового участка

Нужно высаживать широколиственные деревья по периметру сада.

Нужны ли хвойники и широколиственные растения для защиты сада?

На пустыре 12 лет назад я заложил сад. Периметр это 100 метров на 40 метров я обнёс сеткой рабица. Это почти 300 метров длины периметра.

Сразу была мысль, весь периметр обсадить высокими соснами и елями для защиты от холодных ветров, поэтому я посадки яблонь и груш делал на расстоянии 5-7 метров от сетки, а у самой сетки высадил хвойники. Но, посадочного материала хвойников хватило только на холодные северо–восточные границы.

Изучая литературу, я выяснил, что хвойники неблагоприятно влияют на яблони, и корни и фитонциды хвойников угнетают садовые деревья.

Яблони в природе эволюционно растут под защитой дубов, лип, клёнов. Листва этих деревьев дает «сладкий» богатый углеводами опад, быстро обогащает почву гумусом. Микроклимат в саду, обнесённом широколиственными деревьями, очень благоприятный, особенно в жаркое лето, влажность выше, ветров нет. ( В нашей зоне от холодных северных ветров защищают конечно лучше высокие хвойные деревья).

Живности как птиц на ветках, так и мезофауны в опаде лиственных очень много. И вся эта разнообразная живность от лягушек, ящериц, ежиков и ужей, до муравьёв и пауков защищает сад от вредных насекомых.

Но ещё более важно для сада посадка различных кустарников и особых широколиственных трав. Это даёт дополнительно листовой опад, привлекает полезных насекомых и птиц.

Поэтому, как только сосны и ели стали подрастать, я с двух сторон от них стал высаживать рябинки (красную и черноплодную), берёзки, боярышник, кизильник, иргу, калину, виргинийскую черемуху.

А в местах выпадов хвойников, последние годы подсаживаю различные виды клёнов, липы, дубы, ясени, каштаны, и все, что можно найти в заброшенных парках и садах нашей зоны.

Посмотрим фото уголков сада, не спеша обойдём весь периметр.

В самой нижней юго–восточной части вырос гигантский куст калины, осенью можно набрать с него не одно ведро ягод.

Далее по южной части только кустарники, ряд чёрной смородины, и густые заросли красной смородины и малины. Раздолье для гнездовья птиц.

Ближе к западу растут китайские сливы и редкие рябинки с привитыми на них грушами.

Далее по западной стороне кустарник наиболее густой, много кустов кизильника блестящего, среди них молодые посадки клёнов и лиственниц.

Северо–западный угол, где холодные ветры состоит из трёх рядов, ряд ёлочек и берёзок. Перед ними густой ряд рябин и молодые клёны.

Северная часть разнообразна. Это ёлочки берёзки ивы и клёны. Учитывая, что всё это высажено на холме, они и летом и зимой защищают сад от холодных ветров. В то же время создают красоту и уют в саду.

Северо–восток самый холодный. Здесь 12-летние сосны. Выросли до 5 метров и стоят густой стеной. Между соснами и яблонями стена из боярышника, местами клёны.

Пониже густая стена между соснами из ракитника черноплодной рябины, бересклета. Сетка обсажена девичьим виноградом.

А теперь посмотрите, как в саду уживается под яблонями борщевик, горец Вейриха, Окопник. Их корни уходят глубоко за водой и дают много питания при отмирании. Подкашивая листья и раскладывая их под кроной, я пополняю почву энергией углеводов и белком, для питания почвенной живности.

Посмотрите, какие изумительные уголки из молодых клёнов есть в моем саду, какое разнотравье.

Сад 19 мая еще цвёл. А сейчас 1 июня уже отличная завязь. Благодаря нетронутой экологии сада, обилию пчёл, завязываемость плодов очень высокая. Цветоеда нет.

Геннадий Распопов, Боровичи Новгородской области

источник: http://sadisibiri.ru/raspopov-perimetr.html

Комментарии

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, у меня к вам два вопроса. Вопрос № 1. Почему вы считаете, что нужно высаживать только широколиственные породы деревьев, хотя в своей теме перечисляете и мелколиственные породы деревьев? (Это к вопросу правильной терминологии). Вопрос № 2. Почему вы считаете, что только опад широколиственных пород деревьев обогащает почву гумусом?

Иван Инякин, Экибастуз: Олег, вопрос к Вам. А хвойники — это разве не эфедровые?

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Иван, да … но Распопов видимо имел ввиду не хвойники, а хвойные (я не стал к этому придираться).

Геннадий Распопов: Любой опад, любая органика обогащает почву гумусом. Но хвойные опилки забирают азот, закисляют почву трявят почвенную биоту фенольными соединениями. Изучая литературу, я выяснил, что яблони в природе эволюционно растут под защитой дубов, лип, клёнов. Листва этих деревьев дает «сладкий» богатый углеводами опад, быстро ( в десятки раз быстрей, чем в хвойном лесу) обогащает почву гумусом. Микроклимат в саду, обнесённом широколиственными деревьями, очень благоприятный, особенно в жаркое лето, влажность выше, ветров нет. В то же время в нашей зоне от холодных северных зимних ветров защищают конечно лучше высокие хвойные деревья, посаженные естественно подальше от яблонь. Живности почвенной, мезофауны в опаде лиственных очень много. Хвойный лес, это царство в основном грибов. Это миф, что грибы играют такую же роль в яблоневом саду, как в хвойном лесу. Живность в опаде дубрав и хвойных лесов отличается очень сильно. Но ещё более важно для сада посадка различных кустарников и особых широколиственных трав. Это даёт дополнительно листовой опад. Поэтому, между хвойными и садом я стал высаживать рябинки (красную и черноплодную), берёзки, боярышник, кизильник, иргу, калину, виргинийскую черемухуи сахалинские травы. А в местах выпадов хвойников, последние годы подсаживаю различные виды клёнов, липы, дубы, ясени, каштаны, и все, что можно найти в заброшенных парках и садах нашей зоны.

Халилов, Татарстан: Уважаемый т Распопов, ознакомился с Вашим материалом в «Садах Сибири», «Роль гумуса и компоста в плодородии почвы». Двоякое, даже тройное чувства вызывают Ваши высказывания. Есть в статье суждения правильные, спорные и совсем не верные, уводящие неопытного садовода в неправильном направлении. Не буду голословным, цитирую: «Все органисты сходятся в одном — минеральные удобрения содержат NPK до 50% Они быстро диффундируют в почву и создают высокие концентрации солей. Растения способны адаптироваться к ТАКИМ концентрациям и отвечают на минеральные удобрения бурным ростом и высоким урожаем. Это — ненадолго». Вопрос: причем тут высокое содержание в минеральных удобрениях NPK? Уменьшите дозу внесения минеральных удобрений до нужных Вам пределов, и будет все нормально. Хотите совсем равномерно вносить, вносите в растворенном виде. Путем несложных расчетов можно сделать раствор любой концентрации, хоть 0,1% раствор, хоть 0,001%. Цитирую далее: «Органические удобрения содержат низкий процент NPK — до 15%, не угнетают, а кормят почвенную живность и через пищевые цепочки кормят растение, увеличивая в конечной перспективе плодородие, и улучшают качество продукции». По Вашему, 15% это низкий процент для питания растений? Если бы Вы полили почву 15% (по Вашему низким) питательным раствором на этом участке все растения сгорели бы от высокой концентрации. Органические удобрения длительно и постепенно питают растения не потому, что в них питательные вещества до 15%, а потому, что у них питательные вещества находятся в органическом, не доступном растениям состоянии и питанием для растений становятся только тогда, когда почвенные микроорганизмы постепенно минерализуют органическую массу. Процесс разложения органики, например, навоза идет в течение 3-4 лет и поэтому навоз действует долго, длительно питает растения. В результате разложения органики, азот из органической формы переходит в аммиачный и нитратную формы, фосфор — в пятиокись фосфора P2O5, а калий K2O. Конечно, окиси в почве не находятся в чистом виде, а присутствуют в составе солей. Например, азот в форме аммиачной селитры (NH4NO), сульфата аммония (NH4)2 SO4 и др. Точно также и фосфор и калий после минерализации органических удобрений находятся в составе солей. Подытоживаю: органические удобрения не угнетают растения, не потому, что питательных веществ в них «всего» 15%, а по тому, что эти питательные вещества переходят в состояние доступное растениям долго — в течение 3-4 лет, и высвобождаются постепенно. Поэтому Ваше выражение «При внесении органики (СВЕЖЕГО НАВОЗА с избытком азота) мы сильнейшим образом нарушаем баланс питания» полностью ошибочно. Далее цитирую: «Гумус это не питание». Нет, гумус это прекрасное питание. Например, в гумусе в различных почвах в органической форме находится фосфора в пределах 0,8-2,4%. А это не мало! И этот фосфор тоже способен минерализоваться и стать питанием для растений. Цитирую: «Своим животным я как подстилку добавляю сено, солому опилки они перемешивают ее с навозом. Все это храню … в мешках и получаю КОМПОСТ различной степени разложения». От того, где Вы храните навоз: в куче, в мешках навоз не превращается в компост, а превращается в навоз различной степени разложения: полуперепревший, перепревший, или перегной. К слову, правильно заметили специалисты «хвойники» и «хвойные» тоже совсем разные вещи. Далее не утомляя садоводов, не буду останавливаться на еще имеющихся других спорных местах. Что скажут другие садоводы? Статья дана под рубрикой «Дискуссионный клуб». Ф. Х. Халилов, садовод–любитель, Татарстан.

Сергей, НСО, Искитим: Из своего опыта соседства участка с березами и рябинами могу сказать, что это для яблонь не полезно. Во первых, и это главное, все широколиственные, в частности, березы сильно иссушают почву. А корни: вы видели эти страшные корни даже в 10-ти метрах от березы — они сосут всё, какая же яблоня сможет с ними конкурировать? Что касается рябины и яблони, то они вообще плохо растут рядом, да ещё от рябины всякая дрянь на яблоню лезет.

Геннадий Распопов: Уважаемый Ф. Х. Халилов. рад что вы прочитали одну из моих 40 статей о «живой почве». Жаль, что вы выдернули из контекста некоторые фразы о NPK, и пропустили следующие фразы, говорящие о первостепенной роли биоты в почве, поэтому привожу фразы которые вы не заметили — «…Растения отвечают на минеральные удобрения бурным ростом и высоким урожаем. Это ненадолго. Вся остальная биота почвы угнетается, особенно грибы. Плодородие почв резко падает, затем ухудшается качество продукции и растет ее себестоимость. Органические удобрения не угнетают, а кормят почвенную живность, и через пищевые цепочки кормят растение, увеличивая в конечной перспективе плодородие, и улучшают качество продукции. Ведь если спросить разных ученых, что такое гумус — все ответят по–разному. Химик ответит, что гумус это в основном чрезвычайно стабильные органические соединения углерода без фосфора или азота. Современный почвовед добавит, потому гумус и стабилен, что не содержит азот и фосфор. Почвенные бактерии в первую очередь перерабатывают свежую органику ради усвоения азота и фосфора, затем грибы ферментируют трудно доступные для бактерий древесную целлюлозу и лигнин, забирают остатки азота и фосфора, оставляя многочисленные органические молекулы с углеродом. При внесении органики ( свежего навоза) с избытком азота мы сильнейшим образом нарушаем баланс питания как биоты так и растений, при избытке соломы и опилок мы создаем другую крайность, острый дефицит азота, губительный и для биоты и для растений. Когда мы говорим о содержании гумуса в почве, мы не должны путать понятие гумус и компост. Гумус определяет другие полезные свойства почвы, прежде всего высокую емкость катионного обмена, улучшает структуру почвы и увеличивает задержку воды. Гумус так же содержит микроэлементы и ряд важных органических кислот. Это строительный материал для биоты. Без него не получается комковатая структура почвы. Компост при любой степени разложения содержит азот и фосфор, аминокислоты, жиры, сахара и ферменты. При этом он способен медленно отдавать эти элементы питания как непосредственно корням растений, так и кормить почвенную живность, и через пищевые цепочки отдавать питание корням. …» Я не вижу ошибок в своей статье. Если взять современные западные учебники по почвоведению. Они говорят тоже, не столько о роли катионов и анионов в почве. Сколько о симбиозе корней с их ризосферой и почвенной биоте. В моем саду почва живая. В ней нет свободных солей азота. Корни потребляют соли амония в те доли секунды, когда им в ризосферу « их «написают» простейшие. А на соседнем, убитой нитрофоской (минеральные удобрения содержат NPK до 50%) колхозном поле корни жрут только соли из нитрофоски получая попутно кадмий и ртуть. Просто мы читаем разные учебники по биологии и плохо понимаем друг друга. Хотя в последней статье о огурцах я пишу, что — «…Каждые 5-7 дней я поливаю и опрыскиваю растения в теплице АКЧ. Раз в 10 дней подкармливаю слабым раствором кристаллина Фертика Люкс. …» я естественно 0.1% раствор качественных Финских солей для коррекции минерального питания применяю. И кристалин качества люкс биоту не угнетает.

Г: Сергею, который пугает садоводов не тем, что прочитал в учебниках по садоводству и лесоводству, а своими умозрительными выводами — "… вы видели эти страшные корни даже в 10-ти метрах от березы — они сосут всё, какая же яблоня сможет с ними конкурировать?.." Так вот, корни лесных растений не сосут все, они секретируют огромное количество углеводов, кормят грибы и бактерии–азотофиксаторы, в конечном итоге все корни всех лесных растений в симбиозе обогащают почву азотом и доступным фосфором. Яблоне на опушке, под защитой леса комфортно и сытно. Садоводу остается только поливать и мульчировать органикой свой сад. и поменьше минералки в саду.

Халилов, Татарстан: Самое печальное в Вашем ответе, это то, что Вы не видите ошибок в этой своей статье. Я читаю Ваши статьи. Но такого галиматья и не имеющих смысла, набора слов в других Ваших статьях не замечал. Видимо, раз написали "аж сорок статей", у Вас начинается звездная болезнь. Жаль конечно. Я считаю, чтобы более или менее масштабно рассуждать об агрохимии, биохимии почв, о почвоведении надо учиться и иметь базовые знания таких маститых ученых агрохимиков как Прянишников Д. Н., Петербурский А. В. почвоведов В. В. Докучаев, П. А. Костычев, Клечковский В. М., почвенного микробиолога Мишустина Е. Н. и многих других маститых теоретиков и практиков в своей области, а не обосновывать свои "богатые" знания на прочтении пару десятков статей западных ученых. И второе печальное, Вы вводите в заблуждение неопытных садоводов. Ведь много времени они потеряют, пока осознают, что ошибались. Ф. Халилов.

Геннадий Распопов: Самое печальное в Вашем ответе, это то, что Вы не видите ошибок в этой своих статьях. Я читаю Ваши статьи. Но такой галиматьи и не имеющих смысла, набора слов в других Ваших статьях не замечал., как например в статье «Чем кормить огурцы». Видимо, раз собираетесь Вы выпустить книгу о подкормках растений,, у Вас начинается звездная болезнь. Жаль конечно. Я считаю, чтобы более или менее масштабно рассуждать об агрохимии, биохимии почв, о почвоведении надо учиться, не только у Советских ученых времен Лысенко, агрохимиков как Прянишников Д. Н., Петербурский А. В. почвоведов В. В. Докучаев, П. А. Костычев, Клечковский В. М., почвенного микробиолога Мишустина Е. Н. но и Нобелевских лауреатов в области биологических наук из Англии и США ( жаль Россия их не имеет). И второе печальное, Вы вводите в заблуждение неопытных садоводов. Ведь много времени они потеряют, пока осознают, что советы которые печатаются в популярных журналах переписаны из советских колхозных инструкций. Пример из статьи Халилова об огурцах. — «… Траншею заправляю свежим навозом, постепенно подсыпая и минеральные удобрения из расчёта: 20-25 г. аммиачной селитры, 30-40 г. суперфосфата и 20-25 г. сульфата калия на 1 погонный метр ряда. … (Мой совет, с учетом того, что в почве должна быть живая биота в симбиозе с корнями, — никаких траншей, не дай бог в траншею свежий навоз, а в навоз минералку советского производства. Только перегной сверху и мульчу из грубой органики. Для биоты Навоз, заправленный минералкой — это самое страшное химическое оружие). Подкормки обычно провожу жидкими настоями органических удобрений или растворами минеральных удобрений. Лучший способ — это, конечно, подкормки, проводимые настоем коровяка. ( заблуждение. Лучшая органическая подкормка — это АКЧ из старого компоста с добавлением сладкой мелассы. Это не внесет в почву патогенные грибы и бактерии, а усилит рост симбионтных организмов) … С одной стороны, такие подкормки обеспечивают растениям питанием, с другой — являются эффективной профилактической мерой для защиты от такой опасной для огурцов болезни, как мучнистая роса. ( Ошибка, полив коровяком или птичим пометом всегда вызывает вспышки болезней) Если нет оргаанических удобрений, …, то в одном ведре воды растворяют по 10-12 г. аммиачной селитры или мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия. . Из калийных удобрений для добавления в раствор, безусловно лучшим является древесная зола. . Если для подкормки используют комплексные удобрения, например, нитроаммофоску, то в 10 литрах воды растворят 30-35 г. удобрения. ( вредные рекомендации, в цивилизованных западных странах никто не применяет советский суперфосфат и нитроамофоску. Все это убьет биоту окончательно. Применяют жидкие очень качественные расворины и кристалины в малой концентрации, и только для коррекции питания, одни растения любят больше калия, другие азот, бор и магний, поэтому есть расворины специально для огурцов, есть для томатов и перцев.) На этом пинг — понг с заслуженным агрономом советской закалки кончаю. В медицине то же. Только в России больных лечат биодобавками с недоказанной эффективностью, и читают мировую медицину не более 5% врачей.

Халилов, Татарстан: Распопову. Давайте прекратим. Я не вижу смысла тратить время впустую, так как Вы "не видите" своих ошибок, которые я Вам доказательно указал.

Сергей, НСО, Искитим: Оказывается, корни березы не качают влагу, не берут из земли азот, фосфор и калий, а корни, которые и лопатой–то прокопать тяжело — чудесное место, очень способствующее развитию наших садовых растений. Уважаемый Геннадий Федорович, а что же тогда испаряют листья березы, если корни не качают влагу? Откуда берется азот, необходимый для построения клеток? Фосфор? Калий? Или биота научилась получать калий из воздуха? Если серьезно, то всему есть границы. Нисколько не возражаю, что биота "писает" мочевиной — в этом нет научной новизны, очень благодарен Геннадию Федоровичу за опыты с антибиотиками, хотя и это не ново, но всё остальное очень сомнительно. Применительно к последней работе хочется вспомнить старую фразу: "В его трудах много нового и полезного. Но что ново, то неполезно, а что полезно, то, увы, не ново".

Геннадий Распопов: Очень интересный вопрос. Береза растет на любой самой бедной почве. У меня на голом песке, убитом колхозном поле, где любая посаженная яблонька гибнет. А самосев березы дает прирост до двух метров ежегодно. Без подкормок NPK. Без навоза и опада. Воду она берет из глубины. А яблоньки берут воду в основном из тонкого гумусного слоя, одно другому не мешает. Азот береза меняет с азоторофиксаторами ризосферы. Она им энергию солнца в виде секретов углеводов. А они, используя эту энергию переводят атомарный азот в соли азота. С калием все просто. Сеть корней березы покрывает сотни кубов почвы. Калий в маточной породе даже без гумуса есть всегда.. Фосфор в почве очень дефицитен. Корней березы не хватит его найти. Поэтому она делится своими секретами с симбионтными грибами. Их разветвленная сеть покрывает объём почвы в сотни раз больше, чем корни березы. Именно грибы на безгумусных почвах дают деревьям фосфор. Лист березы опадает. Это вместе с отмершими корнями и секретом корней много тон органики ( так калий фосфор и азот из большой площади и из подпочвы переносится в мульчу из опада.). В органике поселяются миллионы цепочек живых существ. И только тогда прорастает из семечка яблонька. Но береза это пример Сергея. Яблоня эволюционировала в дубравах, в смешанных лесах, рядом с кленами липами ясенями и т. п. Береза — это север, это не чернозем. Яблоня здесь пришлая. Я бы в саду березу вообще не садил, да ее ветром наносит. И она у меня далеко от яблонь растет. Ее функция — самая стойкая и дешевая ветрозащита.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, давайте вернемся к первому вопросу. Широколиственные породы деревьев распространены только в европейской части лесной зоны. То есть ареал дуба, липы и клена доходит до урала, а в сибири дуба и пр. пород нет. Липа немного присутствует на Алтае и дальше широколиственные породы появляются только в приморье. Экологические условия Сибири никак не подходят для произрастания широколиственных пород. Там климат очень жесткий. Но повсеместно распространены мелколиственные породы, такие как береза, осина и серая ольха. Так как по вашему быть сибирякам, которым вы советуете разводить дубы, липы и клены … Вот вам данные по листовому опаду дубовых лесов — 6,5 т/га, березовых и осиновых лесов — 7т/га, ельники тайги — 5,5 т/га.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, вот вам химический состав опада хвои — зола(2-5%), белковых веществ(3-8%), целлюлозы(15-20%), лигнина(20-30%), дубильных веществ и липидов(15-20%) А вот вам химический состав опада листьев — зола(3-8%), белковых веществ(4-10%), целлюлозы(15-25%), лигнина(20-30%), дубильных веществ и липидов(5-15%).В чем по вашему разница органического вещества и в чем по вашему преимущество образования гумуса из хвои или листьев. Каков по вашему механизм образования плодородия от хвои и листьев.

Геннадий Распопов: — кому интересна тема, поищите в гугле, как на месте дубрав ( один вариант)и на местах ковыльных степей ( другой) образовались в зоне от сибирского Омска до украинского Киева и российского Воронежа 2-4 метровые высокогумусные черноземы. И почему клочки богатой гумусом земли есть в дубравах под моим Новгородом. И никогде не было и не будет в хвойных лесах ни в Украинсих хвойниках ни в Вологодско—Новгородсих. — и почему хвойные опилки сдобренные навозом и ОРОШАЕМЫЕ влагой без конца !!! у Кузнецова на Алтае превращаются в богатую гумусом почву за 5 лет. Я это пробовал. Я это вижу в своих лесах. Я это повторил в своем саду.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, ну хорошо, я так понял, вы не знаете ответа на вопрос, почему под широколиственными деревьями идет накопление гумуса(а следовательно увеличения плодородия) и наверное поэтому отправили меня читать материалы неизвестно куда. А ответ на вопрос простой и однозначный. Давайте, тогда, перейдем к другому посылу вашей статьи. Вы говорите следующее:" хвойные опилки забирают азот, закисляют почву, трявят почвенную биоту фенольными соединениями".Вот вам в этой связи сравнение биоценозов таежных лесов и тропических лесов(кои вы любите в плане "Терра Претта"), а посередине дубравы. Привожу вам показатели для тропических лесов, дубрав и тайги хвойной. Зеленая часть биомассы в % от общей биомассы 8 1 6 Зольные элементы + азот в % от массы многолетних надземных частей 26 5 19 Кислотность почв (на бескарбонатных породах) 4-5 5-7 4-5 Интенсивность выветривания и кислого выщелачивания в гумусовом горизонте почв (прямые связи) Очень высокая Средняя Очень высокая Стабилизирующее влияние отрицательной биокосной связи (биогенная аккумуляция в почвах) Слабое Сильное Слабое Роль центра в ландшафте Очень большая Средняя Большая В этой связи, прокомментируйте, числовые данные для разных лесов. То есть, почему тропические леса как зеркало нашей северной тайги, а продуктивность в разы больше. И кислотность почвенного раствора и отсутствие лесной подстилки и гумуса не более, чем в дубравах, не мешает тропическим лесам продуцировать намного больше.

Светлана, Приморье, Ливадия: Березки, клёны — это хорошо. Но дуб. На моем участке есть ряд дубов. Это деревья которые были ещё до посторойки дома и разработки участка. Они необходимы для удерживания почвы от сползания, поэтому я их никогда не уберу. Этим деревьям лет по пятьдесят, крона у них широкая и в округе метров на пять ничего не растет. Вообще опада с дуба очень много, но листья очень жесткие и дубильные вещества, содержащиеся в них замедляют перегнивание. В Приморье дикие яблони не растут в дубовых лесах, чаще всего яблони растут в редколесье среди ольхи. Кстати клубнику очень хорошо закрывать именно дубовыми листьями, они очень чистые и здоровые.

Геннадий Распопов: Вы все правильно видите и подмечаете. Но Есть две разные темы. Дубы в природе, и посадки по периметру сада. У меня у дома с северной стороны сада ряд ив елочек и дубков. Всем по 20 лет. Пока ивы и ели дубки заглушают. Торчат у дубков только верхушки. Они свое возьмут лет через 50. Но это увидят не внуки, а правнуки. В природе опад дубов формирует гумусный слой, качественную высокогумусную почву сотни тысяч лет. Почва из нетронутых дубрав очень целебна для любого сада и огорода. А яблоньки растут не в густой дубраве, а на опушках, в редколесье. На почве где были дубравы. В парках под дубами опад убирают, часто экосистема нарушена. Там земля беднее и все растет плохо. И главное. На грядках с « бедной убитой лопатой и минералкой биотой» дубовые листья гниют медленно, едоки не те и их мало. Под старым нетронутым человеком дубом едоков, особенно грибов и мезофауны так много, что в течении года лист перерабатывается полностью, и остается хороший стойкий гумус, который нужен для почвы. Вывод. Разнообразте посадки вокруг сада, не трогайте в них опад, не нарушайте их экологию. А в саду где яблони под их кроны вносите регулярно органику ( если минералку — то только в лунки).

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, жду ответа ….Подсказка вам в предпоследнем моем посте …

Геннадий Казанин: Друзья, этот сайт не предназначен для околонаучных и научных дискуссий. Советую всем желающим писать громоздкие, мало понятные садоводам–любителям статьи–комментарии или блеснуть своей необыкновенной продвинутостью перейти на другие, более удобные площадки или в личную переписку.

Мир уже знает о вас.

Светлана Приморье Ливадия: Оно бы конечно можно и оставить листву, но мимо идут всякие не очень ответственные люди, кинут спичку и выноси вещи.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Федорович, вот почитайте …. если что то поймете, я буду рад за вас. Тогда не будете ставить телегу впереди лошади. Запомните, для гумуса, ключевое слово — КАЛЬЦИЙ. И не упоминайте в своей статье Кузнецова. Он природник. А вы природников называете кедрозвонами. Биогеохимический цикл — один из главных звеньев функционирования ландшафта. В его основе — продукционный процесс (образование органического вещества первичными продуцентами — зелеными растениями, которые извлекают диоксид углерода из атмосферы, зольные элементы и азот — с водными растворами из почвы) и процесс разрушения органических веществ, перехода химических элементов из органических соединений в минеральные, сопровождающиеся выделением энергии. Эти противоположные процессы — биогенная аккумуляция и минерализация образуют единый биологический круговорот атомов (БИК). БИК связан с всесторонней деятельностью организмов — их ростом, размножением, питанием, дыханием, гибелью и разложением их остатков. Особенности биогеохимического круговорота обусловлены свойствами живого вещества, которое является аккумулятором и трансформатором солнечной энергии, создавая запасы свободной энергии в процессе своего размножения. Живое вещество представлено системами, в которых химические реакции протекают с большой скоростью благодаря деятельности биологических катализаторов — ферментов. Например, через 15 секунд поглощенный листовой пластиной диоксид углерода уже обнаруживается в соединениях, возникающих при фотосинтезе. Основная часть фитомассы после отмирания разрушается, органические остатки минерализуются микроорганизмами и конечные продукты минерализации возвращаются в атмосферу (СО2 и другие летучие соединения) и в почву (зольные элементы и азот). Процессы созидания и разрушения не всегда сбалансированы — часть ее (в среднем 1%) может выпадать из круговорота на более менее длительное время и аккумулироваться в почвах (в виде гумуса и в осадочных породах). Биологический круговорот характеризуется многими показателями, которые характеризуют следующие параметры: взаимоотношения биоценоза как целого с другими блоками геосистемы, зависимость биогенных потоков и биологической продуктивности от географических факторов, закономерности их проявления на региональном и локальном уровнях, степень замкнутости или открытости биологического круговорота и его роль во внутреннем механизме функционирования ландшафта и его внешних связях. С этих позиций важнейшими показателями являются: запасы биомассы (преимущественно фитомассы) и величина годичной продуктивности, количество опада и аккумулированного мертвого органического вещества (обычно используют отношения этих показателей). Продуктивность биоты определяется как географическими факторами, так и биологическими особенностями отдельных видов Общая закономерность состоит в том, что у аналогичных жизненных форм (древесных, травянистых) запасы биомассы тем больше, чем выше теплообеспеченность и чем ближе к оптимуму соотношение тепла и влаги.. Наибольшими запасами биомассы (фитомассы) характеризуется лесная растительность (она способна накапливаться в течение многих десятилетий и даже столетий). Максимальные запасы присущи лесам из долго живущей секвойи вечнозеленой. В величине готовой продуктивности очень четко выражены региональные и локальные географические закономерности (зональность, секторность, высотная поясность, внутриландшафтная морфологическая дифференциация). При достаточном количестве тепла и влаги продуктивность возрастает от высоких широт к более низким в соответствии с ростом энергообеспеченности. В одинаковых термических условиях наибольшая продуктивность наблюдается при оптимальном соотношении тепла и влаги. В сравнимых (плакорных) местообитаниях наибольшая продуктивность у экваториальных ландшафтов, заметно меньше во влажных лесных субтропических ландшафтах. Среди суббореальных ландшафтов наибольшей продуктивностью обладают луговые степи, далее широколиственные леса. Самая низкая продуктивность у ландшафтов с резким дефицитом тепла (полярные), и влаги — пустыни. Отношение первичной продукции к запасам фитомассы максимальны в травяных сообществах, у которых нет многолетних заметных органов (1,4:1), наименьшие — в лесных (0,03-0,06:1). Значительная часть ежегодной продукции отмирает и разрушается–попадает в деструкционный цикл, меньшая закрепляется в приросте. Отмершее органическое вещество не полностью минерализуется, аккумулируясь в разном количестве и разных формах в ландшафте. Скорость разрушения растет с увеличением притока солнечной энергии. При недостатке тепла ежегодный опад не успевает разрушаться и в ландшафте накапливается избыточная морт–масса. В экстрааридных условиях с их высоким энергетическим потенциалом скорость деструкции намного превышает продуцирование, и накопление мертвого органического вещества практически отсутствует. Продукционные и деструкционные процессы наиболее сбалансированы в условиях оптимума тепла и влаги. С увеличением теплообеспеченности основная часть органических остатков переходит в почвенный гумус. В луговых черноземах его запасы достигают 600-1000 т/га, в почвах широколиственных лесов — около 300 т/га, в таежных — около 100 т/га, тундровых — 70 т/га. В тундре и тайге в составе мортмассы преобладают неразложившиеся растительные остатки — главным образом подстилка, сухостой, валежник, мертвые корни. Запасы подстилки в этих зонах — 40-50т/га, в широколиственных лесах — 10-15 т/га в экваториальных до 2т/га, в степях (растительная ветошь) — 4-10 т/га. Мертвое органическое вещество и запас биомассы в органах растений — важный резерв питательных веществ, обеспечивающий устойчивость биоты к колебаниям внешней среды в условиях интенсивного абиогенного выноса элементов зольного и азотного питания. Так, в лесных ландшафтах — в условиях избыточного увлажнения и интенсивного стока и потере элементов питания (лесные почвы бедны ими), запас биофильных элементов в живом веществе и мощной подстилке, прочно удерживающей необходимые элементы, обеспечивает определенную автономность (высокую степень замкнутости) биологического круговорота. В степях, где растительность не способна аккумулировать запасы живой фитомассы и опад быстро разрушается, резервом минерального питания является гумус. Отношение годичной первичной продукции к запасам мертвых растительных остатков (без почвенного гумуса) — в тундре — 0,02, в лесах — 0,15, луговых степях — 0,9, пустынях — 25. Для оценки интенсивности функционирования геосистем важно также знать: количество элементов питания, потребляемых для создания первичной биологической продукции (емкость биологического круговорота), их химический состав, объемы возврата элементов с опадом, закрепления в истинном приросте, накопления в подстилке, потери на выходе из геосистемы и степень компенсации при входе. Емкость биологического круговорота связана с величиной первичной биологической продуктивности и поэтому зависит от географической зональности. Так, растения аридных областей используют больше химических элементов, чем растения гумидных. Хвойные деревья ассимилируют меньше зольных элементов и азота, чем лиственные, последние — меньше, чем травянистая растительность. Наименьшая зольность — у мхов (2-4% от сухого вещества), наибольшая у галофитов — до 25%. Зольность хвои и листьев деревьев — 3-4%, древесины хвойных — 0,4, лиственных 0,5, злаков 6-10%. Сочетание этих факторов приводит к тому, что самая низкая биологическая емкость — у полярных и тундровых ландшафтов, хотя продуктивность у них выше, чем в пустынях. На первом месте по количеству вовлекаемых в круговорот минеральных веществ — влажные экваториальные леса. Химический состав биологического круговорота тоже в известной степени несет черты географической зональности. Основные элементы входящие в БИК — это азот, калий, кальцит, кремний, фосфор, магний, сера, железо, алюминий. В зависимости от избирательной способности растений соотношение в составе биомассы и ежегодного потребления минерального вещества несколько варьируют, обнаруживая определенные географические закономерности. Тундровые растения прежде всего потребляют азота, затем кальция и калия. Таежные растения потребляют элементы в следующей последовательности: азот, кальций, калий, а растения широколиственных лесов: — кальций, азот, калий. Для растений степей на первом месте — кремний, затем азот, калий, кальций, для растений пустынь — кальций, калий, азот, магний. Растения тропических и экваториальных лесов в первую очередь поглощают кремний, затем железо, алюминий. Основная часть живого вещества строится из элементов, поступающих из атмосферы. Важную роль играет углеродный обмен, с которым связана биогенная трансформация солнечной энергии, баланс углекислого газа в геосистемах и ее дальнейшая миграция, от которой зависят характер обменных процессов в поглощающем комплексе, химизм вод речного стока. Количество ассимилируемого углерода в десятки раз превышает величину потребляемых зольных элементов и азота. Ежегодное потребление СО2 по зонам составляет: — тундровая растительность — 10 т/га, — южнотаежные и широколиственные леса -35 т/га — луговые степи — 50 т/га, — влажные экваториальные леса — 130 т/га. В большинстве сообществ больше половины ассимилированного углерода возвращается в атмосферу при дыхании (в основном растений и микроорганизмов, животные составляют 1-3%). Остальная часть углерода освобождается при разложении органических остатков и возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, относительно небольшое количество растворяется в воде образуя угольную кислоту, диссоциируемую на ионы водорода и бикарбоната (НСО3-). В целом поглощение и выделение углерода сбалансировано. Лишь небольшая часть — 1% выводится из биологического круговорота, выносится со стоком и остается в почве. Связывание СО2 при фотосинтезе сопровождается выделением кислорода. Он расходуется при дыхании и разложении органических остатков. Но так как часть мертвой органической массы выпадает из деструктивного процесса, то поступление кислорода в атмосферу превышает его потребление. Оно составляет: — в дубравах — 6,16 т/га, — южнотаежных ельниках — 3,7 т/га, — белосаксаульниках — 0,65 т/га, — тундре — 0,44 т/га, — в луговой степи — сбалансировано. Следует отметить, что в характере биологического круговорота наблюдаются внутриландшафтные особенности, в частности между плакорными автономными, элювиальными и подчиненными (аккумулятивными, гидроморфными) фациями. При недостаточном увлажнении и достаточном теплообеспечении наблюдается наибольшая контрастность в интенсивности биологического круговорота по местообитаниям: в гидроморфных условиях биологический круговорот протекает более интенсивно. Например, в Барабинской степи, на плакорах (лугово–степные фации) продуктивность составляет 19 т/га, потребление зольных элементов и азота — 1,761т/га год; в травяных болотах межгривных депрессий (гидроморфные подчиненные фации) — свыше 60 т/га, и свыше 3,831 т/га год. Резко выражена внутриландшафтная дифференциация и в пустынях (такыры и солончаки и травянистые тугаи). При избыточном увлажнении и малой теплообеспеченности условия местообитания мало влияют на интенсивность биологического круговорота. Наиболее благоприятными в этом случае оказываются трансэлювиальные склоновые местообитания. Степень замкнутости биологического круговорота различна для автономных и подчиненных фаций. Для первых характерна высокая замкнутость — т. е. незначительное участие внешних потоков по сравнения с внутренними. Приток вещества извне (с атмосферными осадками, пылью), невелик, потери (сток, ветровой вынос) превышает приток. Но есть некоторые географические различия: · тундра — входные потоки органического вещества — 0,2% от ежегодной первичной продукции, выходные — 4% , потеря составляет 116кг/га — 3,8%, · южнотаежные ельники — привнос 15кг/га, вынос 365 кг/га, потеря — 2%, · степи и дубравы — входные и выходные почти сбалансированы, · белосаксаульники потери значительно превышают приход (до 10%).

Геннадий Казанин: Филиппову!

Насколько я знаю, Геннадий Распопов называет кедрозвонами не природников, а людей с высокими неадекватными амбициями, желающими прозвенеть во что бы то ни стало любым доступным способом.

Думаю, некоторые страницы настолько перегружены пространными комментариями, что многократно превышают содержание самой статьи.

В сознании каждого разумного человека должно быть чувство меры. Вы переходите меру в испытании моего терпения. Я вынужден буду закрыть функцию комментариев.

Всё время думаю, почему Вы не заведёте свой сайт, где в полную меру можете проявить свою просвещённость и гениальность.

Халилов, Татарстан: Филиппову. Пожалуйста, любой Ваш комментарий постарайтесь писать в первую очередь делая уклон на практическую полезность для садоводов, даже для начинающих, а уж во вторую очередь, стараясь доказывать (кому–то) свое. Это сочетать не легко, но таковы требования сайта и это думаю правильно.

Геннадий Распопов: Спасибо Геннадий Петрович за уточнение, к природникам и органистам и любителям минеральных удобрений, я отношусь одинаково уважительно. Людей с высокими неадекватными амбициями, желающими прозвенеть во что бы то ни стало любым доступным способом, я обычно стараюсь не замечать, им не отвечать, не вступать в дискуссию с ними, не давать им рекламу. В широком понимании они кедрозвоны. НО!! Я впервые применил это понятие для тех из них, кто стал рекламировать идеи сектантов, печатать на сайтах "природников" статьи анастасиевцев, и наоборот, все анастасиевцы рекламируют у себя статьи кузнецова. Поэтому и в "ПХ" и в "Агрономии…" я 2 года назад дал бой этим "кедрозвонам…" Именно они страшны тем, что пытаются вместо научных идей, внушить садоводам мракобесные подходы к работе на земле. Набрал в поисковике слово кедрозвоны, и тут же десятки статей, кого так называют… " — Посдеователи Мегрэ скупили значительные земли в предгоряьх Алтая, площадь которых составили в общей сложности около 3 тыс. га. Декларируемая «анастасийщиками» идеология (их еще называют «кедрозвонами» по названии «труда» Мегрэ «Звенящие кедры») пропагандирует жизнь в гармонии с природой и натуральное хозяйство. В результате вопреки здравой логике богатейшие с аграрной точки зрения земли «простаивают» и постепенно приходят в запустение…."

Халилов, Татарстан: Садоводам. Относительно комментария Распопова о гниении дубовых листьев и опада (23. 06) Дубовые листья гниют намного дольше, чем листья других широколиственных деревьев, не потому, что «грядка убита лопатой и минералкой», а потому, что дубовые листья (и в целом дуб) содержат дубильные вещества, которые почвенные (и другие) микроорганизмы переработать не могут, они погибают от дубильных веществ. Вспомните слова: Дубление, Дубленая шуба. Это как раз, от слово дуб. Раньше когда дубящих химикатов не было, для дубления шкур использовали дубовую кору. Дубленые шкуры никогда не гниют. Поэтому, в саду для мульчирования, для компоста не желательно использовать дубовые листья, они убивают почвенную микрофлору. Ф. Халилов.

Геннадий Распопов: Господи!. Как трудно « руководителям колхозов и совхозов» привить экологическое мышление. Я писал — «..Под старым нетронутым человеком дубом едоков, особенно грибов и мезофауны так много, что в течении года лист перерабатывается полностью, и остается хороший стойкий гумус, который нужен для почвы…» Ключевые слова «нетронутый». В природе любой органический опад, с любым содержанием дубильных веществ, находит своих едоков. Точнее идет селекция микроорганизмов в каждой пищевой нише. Важно не мешать лопатой и химией такой селекции, и подсыпать органическую мульчу. Биота перерабатывает целюлозу и лигнин нежной травы и нежные листья клена практически до углекислого газа и воды. Стойких гуминовых кислот образуется мало, все сгорает за 2-3 года. А богатые дубильными в-вами листья дуба бактериям не по зубам. Их перерабатывают грибы базидиомицеты. Которые забирая все доступные сахара и NPK, оставляют лигнин, превращая его в стабильные гуматы, которые не вымываются из почвы тысячи лет. Так на карбонатных почвах, ( в присутствии кальция) в дубовых рощах формируется очень стойкие черноземы, более ценные чем в ковыльных степях, которые плугом + минералка уничтожаются за несколько лет. Так и на моих грядках с мульчей из щепы лиственных деревьев базидомицеты формируют стабильный гумус — рай для биоты.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Халилову. Я никому ничего не доказываю. Я стараюсь давать людям научную альтернативу. Эти материалы взяты с географического сайта для школьников и студентов. Пусть сравнивают с надуманными выводами Распопова. Хорошая теория всегда является залогом успешной практики.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Геннадий Петрович, на сайте в моем мире я виду три группы. С Распоповым мы давние оппоненты. Мне интересно как он преподносит выводы своей практики. Говорит всегда про научность, но если в это вникнуть, то там ею и не ПАХНЕТ …

Филиппов, Волгоград — Сталинград: РАСПОПОВУ. Ш И Р О К О Л И С Т В Е Н Н Ы Е леса распространены в умеренном поясе Европы, на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и на востоке Китая, в Северной Америке и небольшие площади занимают они в Средней Азии и в южной части Южной Америки. Районы распространения ландшафтов широколиственных лесов характеризуются умеренно теплым климатом и оптимальным соотношение тепла и влаги. Хотя в этих ландшафтах период резкого зимнего спада в функционировании геосистем выражен достаточно отчетливо, период активной вегетации и биогенного метаболизма составляет 6-7 месяцев. На Евразийском континенте ареал этого ландшафта расширяется в сторону Атлантического и Тихого океанов и выклинивается к центру материка, прерываясь в Западной и Восточной Сибири. В Северной Америке эти ландшафты приурочены преимущественно к восточному побережью, выклиниваясь к центральной части материка и занимая узкую береговую зону на западном побережье. В Южной Америке они распространены в Патагонии. Климатические условия развития этих ландшафтов различны, что позволяет подразделять их на ряд подзон, в зависимости от степени континентальности климата. Летние температуры составляют в среднем 18-200С (от 13 до 230С), сумма активных температур равна 2200-30000. Различия в зимних температурах по подзонам несколько больше — на западе они составляют в среднем -40С, а внутри континента до -140С. Величина годовых осадков также колеблется от 1000 мм на западе до 700-600 мм в континентальных условиях. Максимум осадков приходится на летнее время. Коэффициент увлажнения составляет в среднем 1,2. Благоприятные условия во время вегетационного периода дают возможность пышного развития растительности мезофильного типа. Листья на деревьях имеют широкие пластинки (бук, дуб, клен, липа), поэтому эти леса называют широколиственными. Размеры и форма листьев варьирует очень незначительно, что отличает их от деревьев тропического леса. Листья не приспособлены к зимнему неблагоприятному времени и опадают; в этом видят защиту деревьев от излишнего зимнего испарения (земля зимой холодна и является физиологически сухой). Стволы и ветви деревьев, в отличие от влажной тропической зоны, защищены толстой корой, а почки плотными чешуями, нередко смолистыми. Все это — также защита от зимнего испарения. Широколиственные леса в большинстве случаев ярусные, можно различить два древесных яруса (один более высокий, другой — более низкий), кустарниковый, несколько травянистых, состоящих от трав различной высоты (до 3 ярусов), напочвенный ярус из мхов и лишайников. Но в некоторых фитоценозах (например, буковые леса) ярусность может отсутствовать и под плотными кронами деревьев нет ни подлеска ни травянистого покрова, а почва покрыта плотным слоем старых листьев. В отличие от тропических лесов, деревья верхнего яруса имеют одну и ту же высоту. Это зависит от очень небольшого числа видов деревьев, слагающих этот ярус. Нередко имеется вообще один вид и формируются чистые буковые, дубовые, грабовые леса, что сближает широколиственные леса с хвойными. Очень характерен в широколиственных лесах световой режим. Здесь наблюдается два световых максимума; один весной, когда деревья еще не оделись листвой, другой — осенью, когда листва леса начинает изреживаться. В летние месяцы интенсивность света очень низкая. Подобный световой режим определяет особенности травянистого покрова. Ранней весной для этих лесов характерен резкий взрыв весенней растительности, состоящей из эфемеров–многолетников. Они очень быстро зацветают и затем также быстро заканчивают свою вегетацию. К июню они совершенно выходят из травянистого покрова, скрываясь под землей. Взрыв весенних эфемеров обычно очень красочен, так как цветки ярко окрашены, и их число так велико, что они покрывают землю сплошным покровом. Лесообразующими породами в этих ландшафтах являются бук, дуб, клен, липа и каштан. В Западной Европе и Северной Америке доминируют различные виды бука и дуба, формирующие основные площади лесов. Дубовые леса в настоящее время уступают в площади буковым. Они приурочены к более сухим местообитаниям, эти леса менее тенистые и в них хорошо развивается подлесок и травянистый покров. Более влажные западноевропейские леса богаче в видов отношении. По мере продвижения на восток леса становятся беднее, исчезают граб, ясень. В древесном ярусе остаются дуб и липа (более морозоустойчивые), в травяном покрове значительное участие начинают принимать бореальные виды. В Северной Америке, доминирование в буковых лесах разделяет клен. Каштан появляется на бескарбонатных породах Дальневосточные леса более разнообразны по видовому составу. Здесь наряду с местными видами дуба и клена, встречаются гледичия, магнолия, айлант, павловния, которые культивируются в Европе в парках. Есть в этих леса лианы, не свойственные в целом для зоны широколиственных лесов. В настоящее время до 60-80% площади зоны широколиственных лесов распахано, что привело к сближению этих ландшафтов по характеру природных процессов со степными ландшафтами Биомасса широколиственных лесов не намного ниже, чем влажных тропических лесов (3 000-5 000 ц/га), но продуктивность (П) и зеленая ассимилирующая масса (Б) меньше в несколько раз: П колеблется от 80 до 150 ц/га, Б в дубравах составляет 1% биомассы и достигает 40 ц/га (8% и 400 ц/га соответственно во влажных тропических лесах). К = 0,58-0,60 — больше, чем в тайге и меньше, чем во влажных тропических лесах. Ежегодный растительный опад в несколько раз меньше, чем во влажных тропических лесах (50-70ц/га), из–за более низких температур и зимнего перерыва. меньше и темп его разложения Но скорость разложения уменьшается в большей степени, чем количество опада, поэтому в данных ландшафтах происходит накопление лесной подстилки (100-150 до 500 ц/га), которая практически отсутствует в тропиках. Подстилочный индекс равен 3-4 против 0,1 и менее во влажных тропических лесах, много накапливается гумуса (до 10% и более в горизонте А). Зоомасса широколиственных лесов достигает 10-20 ц/га, около 90% общей зоомассы приходится на дождевых червей и 1% — на позвоночных. Биологическая информативность этих ландшафтов ниже — число высших видов колеблется около 2000. Широколиственные деревья богаты золой, особенно листья — до 5%, в ней много кальция — до 20%, (0,6-3,8% на сухое вещество), меньше калия — 0,15-2,0%, и кремния — 0,4-2,8%, еще меньше магния, алюминия, фосфора и меньше всего железа, марганца, натрия и хлора. При разложении растительного опада образуется значительное количество устойчивых органо–минеральных соединений. По интенсивности биологического поглощения (АХ) последовательность иная: 10п > п > п-0,1п > 0, п — 0,0п S, P Ca, K, Mg, Mn Na Fe, Al, Si Это предопределяет возможность биогенной аккумуляции в верхних горизонтах почв серы, фосфора, кальция, калия, магния и марганца, а также многих редких элементов, Ах которых больше 1 (бор, германий, никель, мышьяк, золото, берилл, кобальт, кадмий, свинец и др.). Но преобладание осадков над испаряемостью определяет большую роль выщелачивания и автономные ландшафты с вертикальным и боковым стоком теряют подвижные элементы. Высокое содержание в растениях кальция и его энергичное биологическое поглощение определяют кальциевый химизм БИКа. Кальций здесь типоморфный элемент. Кальций и другие катионы, образующиеся при разложении растительных остатков, нейтрализуют большую часть органических кислот, в связи с чем реакция гумусового горизонта почв слабокислая или даже нейтральная, в поглощающем комплексе часто преобладает кальций. Под широколиственными лесами формируются плодородные бурые (более влажные условия) или серые (более сухие и холодные условия) лесные почвы. Серые лесные почвы имеют мощный гумусово–аккумулятивный горизонт, слабовыраженный подзолистый, переходящий в иллювиальный. Присутствие в гумусовом горизонте, наряду с гуминовыми кислотами, фульвокислот способствует интенсивному выносу кальция. Поэтому верхние горизонты выщелочены от карбонатов. В условиях более устойчивого увлажнения и большей теплообеспеченности под широколиственными лесами формируются бурые лесные почвы. Энергичное химическое выветривание приводит к оглинению почвенного профиля. Продукты гумификации представлены главным образом подвижными фульвокислотами, кальций легко мигрирует, карбонаты выщелачиваются и происходит относительное накопление алюминия и железа, дающих буроватую окраску почвам. Но почвенные растворы насыщены основаниями и придают почвам слабокислую и нейтральную реакцию и обеспечивают их высокое плодородие. Влажный климат благоприятствует энергичному стоку. С наземным стоком выносится около 2,5-3,0 ц/га солей, несколько меньше, чем потребляется растительностью за год (3,5-5,0 ц/га), поэтому КВ здесь равен 1,3-1,4. С атмосферными осадками ежегодно поступает около 0,9-1,05 ц/га солей, которые включаются в БИК. Коэффициент атмогеохимической активности КА составляет 0,3-0,4. С ионным стоком ежегодно выносится значительно больше солей, чем поступает с атмосферными осадками, КИ — 3,4-4,9. Следовательно, основным источником солей в водах служит БИК и выветривание (80%). Грунтовые и поверхностные воды в этих ландшафтах немного отличаются в зависимости от типа ландшафта. В Н-Са классах химических состав в основном зависит от разложения органических веществ, воды слабоминерализованы, менее 0,5г/л, гидрокарбонатно–кальциевые. В ландшафтах Са класса, где коры выветривания и континентальные отложения содержат СаСО3 в формировании химического состава вод, помимо БИК, важная роль принадлежит процессам растворения карбонатов. Воды более минерализованы, часто жесткие. Таким образом, главные геохимические особенности ландшафтов широколиственных лесов состоят: * в ежегодном продуцировании 80-150 ц/га живого вещества и средней скорости его разложения. При этом кислотные продукты распада частично нейтрализуются катионами, поступающими с растительными остатками. Реакция почв слабокислая, или близкая к нейтральной, что определяет невысокую подвижность биофильных элементов и гумуса; * в биогенном накапливании в почвах многих элементов. Несмотря на вынос элементов из ландшафтов, особенно автономных, в почвах происходит некоторое накопление водных мигрантов, что связано с особенностями химического состава опада. Биогенная аккумуляция является в этих ландшафтах эффективным механизмом, стабилизирующим состав почв и повышающим их плодородие (отрицательная обратная связь). * в усилении, по сравнению с влажными тропическими лесами, роли обратных отрицательных биокосных связей, и ослаблении биотических. Формирование подстилки в результате невысоких скоростей разложения опада и накопление биогенных элементов в почвах усиливают роль почв как среды миграции элементов в биогенной миграции, т. е. укрепляют обратные биокосные связи в ландшафте. БИК в широколиственных лесах улучшает условия существования организмов. * прямые водные связи сильнее обратных и выщелачивание в целом преобладает. Но роль прямых нисходящих водных связей заметно меньше, чем во влажных тропиках. Элементы могут накапливаться не только в живых организмах, но в с опаде и гумусовом горизонте. Прекрасные климатические условия ( достаточное количество тепла и постоянное увлажнение), сравнительно плодородные почвы определили важную роль равнинных ландшафтов зоны широколиственных лесов в сельском хозяйстве. Эти территории являются традиционно земледельческими. Первичные леса почти повсеместно вырублены и территории распаханы. Однако естественный химизм ландшафты (большая роль процессов выщелачивания) не обеспечивает необходимого уровня развития сельского хозяйства и высокой продуктивности растениеводства без постоянного внесения удобрений. Особенно большое значение имеют азотные и фосфорные удобрения, местами также калийные. К числу дефицитных элементов относятся азот, фосфор, калий, местами кобальт, медь, цинк, марганец, йод, молибден и другие микроэлементы. Избыточных элементов в ландшафтах нет. Среди ландшафтов широколиственных лесов выделяют два основных класса: переходные от кислого к кальциевому (Н+ — Са2+) и кальциевые ландшафты.

Геннадий Казанин: Вы думаете, что садоводу–любителю интересны ваши споры с такими огромными выкладками?

Все ваши комментарии я перемещу на отдельную страницу со специальной ссылкой. Кому интересно, пусть ломают голову над вашими формулировками и формулами. Или просто удалю их все.

Нам совсем не интересно, какие где базары Вы "видёте". Там у вас своя компания и свой общий язык.

Филиппов, Волгоград — Сталинград: Распопову и Геннадию Казанину. Вот тогда немного короче. В ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ в профиль почв и на их поверхность поступает опад лесной и травянистой растительности (его масса составляет 7… 11 т/га), богатый азотом (50…90 кг/га) и основаниями, особенно кальцием (70… 110 кг/га). На фоне ослабленного промывного режима при слабом сезонном анаэробиозисе, при благоприятном тепловом режиме органическая масса разлагается быстрее, чем в таежно–лесной зоне. Однако опад полностью не разлагается, а накапливается в виде лесной подстилки (отношение опада к лесной подстилке составляет 4:7). Кальций частично закрепляется в лесной подстилке в виде щавелевокислого кальция (вавеллита). Из–за насыщенности опада и лесной подстилки кальцием разложение растительных остатков в почвах происходит при большей нейтрализации гумусовых кислот, чем в дерново–подзолистых почвах. В гумусовом же горизонте гумусовые образования задерживаются в виде гуматов кальция. Подвижные соединения — фульваты алюминия, железа и кальция мигрируют в нижележащие горизонты. Характерны процессы лессиважа. Процессы разрушения минералов на месте вследствие нейтрализации большой части гумусовых кислот выражены незначительно. Взаимодействуя с подвижными фульвокислотами, они обусловливают дифференциацию профиля. Следовательно, основными процессами почвообразования являются гумусонакопление, накопление зольных элементов в горизонте А1 лессиваж, слабое оподзоливание (наличие горизонтов А1А2, А2В).

Об Авторе

Распопов Геннадий Фёдорович, садовод–испытатель из Новгородской области, публикации

Мы познакомились с Геннадием Фёдоровичем Распоповым заочно. Теперь среди садоводов–любителей развелось столько торгашей, которые объявляют себя первопроходцами в виноградарстве, садоводстве, в вопросах агротехники, что в глазах рябит. Уже и селекцию они апробировали, а "официальную науку" готовы разогнать и распустить. Зрело рассуждающих публикаторов, вроде В. Н. Шаламова, в нашем садоводстве мало. Но когда я прочитал статьи Распопова, то был необычайно поражён хорошим знанием предмета и, главное, глубиной суждений, в которых совершенно отсутствовали какие–либо мистификации и ссылки на потусторонние силы, и тайны природы, ещё неразгаданные человечеством. Кроме того, в своих статьях он никогда не представляется садоводам "гуру", учителем, "мэтром", "продвинутым садоводом". Он видит в читателе равного собеседника и рассуждает вместе с ним. Я увидел в этом признак высокой интеллектуальной и духовной культуры.

Ещё нас сблизило общее знакомство с выдающимся популяризатором российского садоводства Тамарой Александровной Юдиной и критическое отношение к мифотворцам от садоводства, которые в меру своей отсталости или крайней жадности дурят рядового российского обывателя сверхновыми "передовыми" идеями. Он называет их идеи профанацией, а их самих своим любимым словом — "кедрозвоны".

В одном из писем он написал мне: "Каждая фраза и каждое положение, о которых я пишу, выверены по научным статьям в доступных источниках. Старался без мифотворчества".

Когда я познакомился с биографией Геннадия Фёдоровича, то окончательно убедился, что оказался прав. Он мой ровесник, родился в 1948 году в Ворошиловградской области. Окончил Ленинградский педиатрический институт в 1973 году. С тех пор и обосновался в г. Боровичи Новгородской области. 35 лет заведовал детским отделением ЦРБ. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. Десять лет назад вышел на пенсию, но продолжает работать врачом–педиатром в поликлинике и стационаре.

Вырастил сына и дочь. Дочь — учитель, сын — хирург. Построил дом, вырастил сад. Словом, исполнил всё, что назначено сделать настоящему человеку. Но это далеко не всё. Геннадий Фёдорович увлечён компьютером, литературой, фотографией. Однако главным увлечением его стало садоводство, осмысление естественных природных явлений, секреты почвенных биологических и химических процессов. И об этом для многих загадочном почвенном мире рассказывает в своих публикациях.

Всегда интересуется новыми сортами плодовых и ягодных культур, держит связь с ведущими селекционными учреждениями. Яблони, груши, абрикосы, смородина… Увлёкся выращиванием колонновидных яблонь. Мало садов в России, где они удачно прижились. А у Распопова в результате трудных опытов всё–таки освоились. Ему есть что сказать о колоннах. Но это уж вы прочтёте в статьях Геннадия Фёдоровича.

В садоводстве он сделал очень много. Другому на две жизни хватило бы. А ведь была ещё работа, и нелёгкая работа. Вот как отзываются о нём на боровичском форуме: "Да почти 40 лет проработал Геннадий Федорович в медицине. И все это время после работы, по первому звонку знакомых, родителей больного ребенка, приезжал к нему на дом, не отказывая ни в выходные, ни в праздники, ни днем, ни ночью. Сколько жизней он спас, сколько здоровья детского сохранил! Геннадий Федорович и сейчас медицину не бросает, всегда в курсе всего нового. Дома мощный компьютер с выходом в интернет. Если набрать в поисковике его ник, то и сейчас любая мама может прочитать его советы на ведущих медицинских форумах, и поинтересоваться его диспутами с другими врачами на очень сложные научные темы, как диагностировать и лечить пневмонию у детей, как правильно кормить маленького ребенка".

И ещё одно увлечение, о котором почти никто не знает: "Распопов из Боровичей является успешным трейдером. Торгует акциями на бирже ММВБ. Как говорит Г. Ф, относится он к этому не как к игре в лотерею или в рулетку, а с серьезным научным подходом. Биржа это точная наука математика и точная наука психология. Трезвый расчет и никакого азарта".

Надеюсь на плодотворное сотрудничество с эти необычным человеком.

Г. Казанин

источник: http://sadisibiri.ru/raspopov-GF.html

Content

Распопов Геннадий Фёдорович
Статьи о природном земледелии (Садоводство)

Гладиолусы: оптимальная агротехника и борьба с болезнями

Виноград: агротехника почвы для Нечерноземья

Колонновидные яблони в моём саду

Опыт выращивания иммунных зимних сортов яблони

Смородина крупнее винограда

Бактериальный ожог (Erwinia amylovora)

Чёрный рак плодовых культур и цитоспороз

Раздельное водное и органическое питание томатов

Фитофтороз или фитофтора на томатах: современные способы борьбы

Сад и здоровье без лекарств и очищений организма

Картофель для детского питания

Посадки по периметру садового участка

Об Авторе