В. А. Барановский

Такса

Введение. Такса знакомая и незнакомая

Такса одна из немногих из огромного количества пород собак, которую в той или иной мере знают все, во всяком случае – узнают. Причина очевидна – таксу достаточно увидеть один раз в жизни, чтобы запомнить навсегда. А что привлекает в ней собаководов – любителей, профессионалов, охотников?

Исключительная для собаки внешность? Нет, конечно. Во внешнем облике таксы – сильно растянутое туловище и очень короткие конечности – трудно увидеть знакомый нам образ собаки вообще. Для непосвященного человека такса скорее образчик неудачного эксперимента человека, не случайно о ней говорят: «собака-сосиска», «собака высотой в полсобаки и длиной в собаку с половиной». Эти и многие другие подобные поверхностные описания касаются исключительно внешности таксы. Те, кто знает эту собаку, понимают, что такое строение тела и конечностей несет прежде всего прагматическую нагрузку, обеспечивая таксе максимальные преимущества при работе в узких норах. Любитель этой породы никогда не скажет, что такса выглядит как жертва неудавшегося аборта. Наоборот, охотник и знаток породы восхищаются ее горделивой осанкой, чувством собственного достоинства, да и всем ее обликом и характером.

Такса выглядит растянутой не из-за того, что чрезмерно длинна какая-либо одна часть ее корпуса – равномерно удлинены все его части: грудная клетка, спина, поясница и круп. Это не урод, а тип собаки. Ведь никто не называет, скажем, лису карикатурной из-за того, что она слишком длинная и низкая по сравнению с волком.

У нее развитый костяк, очень толстые лапы и объемная, просторная грудь, обеспечивающая нормальную работу сердца и легких. Последнее чрезвычайно важно: когда собака находится в тесной норе, где ощущается нехватка кислорода, она должна не только бороться с опасным и сильным зверем, но и подавать голос на протяжении всей работы. Такса – самая маленькая охотничья собака, и откуда ей черпать силы для нелегкой работы, как не в мощном костяке, покрытом рельефной, атлетической мускулатурой! Собака с менее крепким типом конституции была бы беспомощна в норе и бесполезна, более того – ей редко удавалось бы выходить из норы целой и невредимой.

У таксы длинная, сухая, красиво очерченная голова со слегка горбоносой мордой. Голова таксы – это сочетание благородства и воли. Глаза специалисты предпочитают темные. Глаза таксы очень выразительны, в них всегда светятся присущий породе ум, любознательность и дружелюбие.

Характерный постав ушей – «рассерженный слон» – внутренним краем они плотно прилегают к голове, а широкой стороной полностью обращены вперед. Уши не должны образовывать складок, заворачиваться в трубочку или быть оттопыренными.

Важное значение для рабочих качеств собак этой породы имеет характер движения. «Механизм» движения таксы складывается из линии верха, а также конечностей, функциональное строение которых обеспечивает характер движений, полностью подчиненный законам биомеханики. Линию верха составляют высокая длинная холка, длинная прочная спина, длинная, слегка выпуклая поясница и удлиненный, чуть покатый круп. Провислая спина, горбатая поясница, скошенный круп абсолютно недопустимы, так как нарушают правильность «механизма» движения. Конечности таксы, и передние, и задние, имеют свое, совершенно особое строение: углы сочленений всех суставов составляют 90±. Например, лопатка равна по длине плечевой кости и составляет с ней прямой угол. Нарушение этой «геометрии» отразится не только на внешнем облике таксы, но и обязательно на ее работоспособности.

Таксы очень разные – по размеру, по шерстному покрову, а «палитра» окрасов способна удовлетворить любой вкус. Есть одноцветные таксы: рыжие, с широкой гаммой оттенков – от темного, цвета полированного красного дерева, до ярко-оранжевого и песочного. Есть двухцветные: черные и коричневые (кофейные) с рыжими подпалинами, расположенными на определенных местах и имеющими свой «рисунок». Есть трехцветные: мраморные (на более светлом фоне темные пятна), причем у черно-мраморных собак фон от светло– до темно-серого, а пятна черные, а у кофейно-мраморных фон светло-бежевый, цвета топленого молока, а пятна коричневые – изысканное сочетание. Собаки таких окрасов встречаются в России, причем преобладают рыжие и черно-подпалые. За рубежом есть также таксы серые, рыже-мраморные, тигровые.

Безусловно, такса привлекает любителя-собаковода и охотника за необыкновенный ум и совершенно особенный, ни на чей не похожий и совсем не простой характер. Эти маленькие собачки соединили в себе качества, казалось бы, несовместимые. Коммуникабельность, верность, преданность и… самостоятельность, лукавство и искренность, игривость и потребность побыть в уединении, любовь к хозяину и независимость, отменную податливость дрессировке и хладнокровную оценку необходимости выполнения команды (такса старается выполнить приказ, только убедившись в его логичности), мягкость, пластичность и непоколебимую настойчивость в достижении цели, способность доставлять своему хозяину радость и одновременно трепать ему нервы, нежность и мужество, стремление к теплу и уюту в доме и полную самоотдачу в работе в весьма стесненных условиях.

Такса очень неприхотлива в содержании. Она одинаково хорошо чувствует себя в городской квартире и в сельской местности, будет верным другом одинокому человеку и любимцем многочисленной семьи. Особенно дружелюбна она с детьми. Тем не менее при воспитании щенка необходимо помнить о серьезности характера таксы – это охотничья зверовая порода. Чрезмерно разбалованная такса не замедлит тут же сесть хозяину на голову и пользоваться его слабостями: клянчить лакомые кусочки, спать в неположенном месте, грызть все, что попадется, не слушаться и вообще делать, что ей вздумается. Такое воспитание с поблажками абсолютно недопустимо. Но недопустимо и обратное. Эти собаки не прощают пренебрежительного отношения, излишней строгости и, особенно, побоев. Таксу нельзя походя пинать – уйди, надоела. Ударившую руку она не забудет уже никогда и желаемого результата при дрессировке и воспитании вы не добьетесь: собака либо ответит агрессией, либо сделается «глухой» и «несговорчивой», очень страдая при этом.

Такса нуждается в контакте с человеком. Она не просто послушно идет на такой контакт, но стремится к нему. Особенное взаимопонимание складывается тогда, когда человек правильно оценивает специфику породы, ее интеллектуальные задатки. Такса очень любит всевозможные занятия с человеком – от простой возни до сложного обучения, когда собаке предоставляется возможность самостоятельно решать поставленные хозяином задачи. Породе присуща тенденция к самообучению. Когда эти задатки получают реализацию через определенного человека, такса избирает его и только его своим хозяином, хотя одинаково хорошо относится ко всем домашним. Любознательность таксы не знает предела (у нее очень развита так называемая ориентировочная реакция), собака старается во всем убедиться сама, буквально во все сунуть свой нос, особенно когда подрастает и в ней просыпается охотничий инстинкт, который культивировался в ней веками. Человек, открывающий таксе увлекательный мир природы, умеющий правильно сочетать требовательность и ласку, уважающий в собаке «личность», обретет в ней настоящего друга, общение с которым доставит большую радость.

Таксу создала охота. Создала и закрепила в ней могучий охотничий инстинкт, базирующийся, так сказать, на ее внутренних задатках: в первую очередь, на свойствах нервной системы, очень сбалансированной, уравновешенной и пластичной, позволяющей собаке моментально ориентироваться в обстановке и перестраиваться сообразно ей. По характеру такса – сангвиник: ей не свойственны ни нервозность, ни флегматичность. Она – «трезвомыслящее» существо. Это в равной степени относится и к ее повседневной жизни, и к работе. Такса, как правило, работает очень «экономно», не тратит зря силы, старается оценить ситуацию и взять инициативу на себя, ставя таким образом зверя в зависимость от своего маневра, цель которого – одержать победу. Такса работает прежде всего головой, с толком, расчетом, выбирает для нападения наиболее выгодные позиции и моменты. В тактическое искусство таксы входит точное соизмерение собственных сил и сил зверя.

Голос у таксы сильный и верный – она обязана отдавать его на протяжении всей работы, указывая тем самым свое передвижение под землей и обозначая место, где находится зверь. Если прибавить к этому азарт, отвагу, неутомимость и высокую скорость преследования зверя, агрессивность атак, смелость и решительность, то мы получим исчерпывающую рабочую характеристику таксы.

Премудростям охоты таксу обучают сначала в искусственных норах (об этом разговор пойдет ниже). Собака знакомится со зверем, обучается его находить, преследовать, а затем и сражаться с ним. Здесь проверяются ее рабочие качества для последующего племенного использования. Все это делают, чтобы поддерживать и совершенствовать охотничьи способности собак. Методика притравки, как и любое обучение, строится от простого к сложному. Постепенно отрабатываются все качества, подлежащие проверке на полевых испытаниях.

Норная охота – «профессия» таксы. Однако этим охотничье использование ее не ограничивается. Если нужно, то, несмотря на свои короткие ноги, такса может выступить и в роли гончей, спаниеля и даже лайки. Низкое расположение над землей позволяет ей превосходно пользоваться чутьем. Недаром говорят: чутье таксы в ее лапах. Олень или лось не принимают всерьез такого преследователя и уходят от таксы не спеша, что очень удобно охотнику. Не боится этой маленькой собачки, а поэтому теряет бдительность и кабан. Удобно охотиться с таксой и на зайца. Он тоже не боится такой маленькой гончей и уходит от нее на небольших кругах и медленно. Что еще нужно охотнику?

Можно использовать таксу для добора подранков по кровяному следу. По нему она идет медленно, старательно и верно, тщательно прорабатывая его. В лесу некоторые таксы ищут и облаивают белку и куницу. Хорошо работают такса и по утке. Таксу можно научить разыскивать и подавать убитую дичь. При этом, конечно, необходимо учитывать размеры собаки – тяжелую дичь она не притащит. Как видно из беглого перечисления дарований и возможностей таксы, «барсучки» умеют очень многое.

Глава 1. Происхождение и формирование породы

Такса – одна из самых популярных пород собак в мире. Знатоки очень высоко ценят ее ум, коммуникабельность и даже лукавство, которое опять же свидетельствует об уме. Не случайно она завоевала не только сердца сотен тысяч охотников, но и любителей-собаководов, которым охотничьи навыки собаки ни к чему. Сколько такс обитает на планете, можно только предполагать. Желающим поразмышлять на эту тему сообщим, что в Германии, на родине породы, их насчитывается более миллиона. Причем такса самоценна – на ее распространенность не оказывают практически никакого влияния колебания моды, она стабильно остается любимой породой на протяжении столетий.

Появление и распространение таксы относится к периоду феодализма (середина XVI в.). Германия того времени отличалась бурным ростом городов, развитием ремесел и торговли. Население городов богатело, формировалось новое сословие – горожане, или бюргеры. Это третье сословие, будущая буржуазия, и явилось средой, которая востребовала такую собаку, как такса. На смену охотнику-барону, владетельному сеньору, который располагал большими средствами для организации массовых загонов зверя, теперь приходят охотники-горожане – бюргеры или мелкие дворянине, для которых масштабы барских охот были не по карману. В противовес ей норная охота требовала гораздо меньших затрат; кроме того, она была демократичнее и доступнее, что делало ее особо популярной среди горожан.

Действительно, для горожанина такса оказалась просто даром божьим: непритязательная в содержании и натаске, она могла доставить все радости охоты как традиционно по копытному, так и по норному зверю, тем более, что загонная охота оставалась в основном привилегией крупного дворянства. Небольшой размер такс позволял без значительных затрат держать их сразу несколько, что делало охоту и эмоциональной и результативной.

Считается, что таксообразные собаки и таксы ведут свой род от древних форм гончих, в частности от низкорослого их представителя, которого называли охотничьим браком. Именно от него в конечном итоге и произошли таксы, унаследовав от предков способность преследовать свою добычу с голосом, отличное чутье и неутомимость в работе. Немецкие селекционеры стали выводить норных собак с предельно функциональным внешним видом: приземистых, коротконогих, с удлиненным туловищем и, соответственно, небольших по размеру и весу. Такое сложение позволяет собакам беспрепятственно проникать в норы, обследовать даже самые узкие норки и быстро находить добычу.

С первым изображением таких собак можно познакомиться в книге «Охота», изданной в 1561. Жак де Фолю, автор, показал их за работой. Прародители современной таксы имеют еще очень примитивный экстерьер, однако с охотничьим азартом залазят в норы. Автор книги рассказывает, что тогда существовало два вида этих собак: кривоногие псы, предназначенные только для подземной охоты, и грубошерстные низкие гончие.

Со временем экстерьер таксы приобретал все более и более специфические черты. В «Книжице об охоте с собаками и ловчими птицами» (1671 г.) находим описание маленьких собак, преследующих кроликов. Одни из них имеют искривленные, другие – прямые конечности, они умеют охотиться на барсука и лисицу. Некоторое время спустя вышла книга Тенцера «Секреты охоты», в которой упоминается «собака, преследующая барсука», со «специально искривленными ногами» для работы в норах.

В охотничьей литературе средневековья все чаще встречаются специфические определения к слову «собака». Ее определяют, как залезающую в норы, земляную, стелющуюся, добывающую барсука, барсучью. В большом количестве изображения таких собак стали появляться в конце XVII века. Они публиковались в немецком городском лубке, в популярной серии «Охотничьи забавы». С этого времени в немецкой специальной и художественной литературе отмечается «таксопоклонничество» – настолько часто стали писать о пролезающих в норы и шныряющих там в поисках зверя длиннотелых коротконогих собаках.

Несмотря на необычную, а поэтому и несколько комичную внешность этих животных, авторы при описании норных собак проявляли крайнюю серьезность, подчеркивая всякий раз, что представители новой породы вызывают большую симпатию как прекрасными охотничьими качествами, так и удивительной смышленостью. Постепенно изменяются и приобретают большую конкретность определения породы: воюющая с барсуком, добывающая барсука, загоняющая барсука, барсучья собака (даксхаунд). Рассматривая определения, данные таксе на протяжении формирования породы, видно, что она с самого начала ценилась за присущие ей боевитость, напор, способность активно атаковать зверя в тесном пространстве норы.

Вот какую характеристику таксе дал в книге «Идеальный немецкий охотник» (1719 г.) Х.Ф. Флеминг: они «находят, преследуют и догоняют свою добычу, отдают голос, указывая тем самым охотнику место, где находится зверь; делают они это с таким рвением и усердием, которое вряд ли можно наблюдать у кого-либо еще». Крупный знаток охоты Х.В. Дебель в книге «Практическая охота» (1746 г.) полностью разделяет оценку Флеминга: «Среди всех до нынешних пор описанных собак эта является самой маленькой и отличается бесстрашием, которое она проявляет под землей в звериной норе, где проходы зачастую бывают столь узкими, что в них трудно проникнуть; собаки проявляют при этом такую ловкость, которую трудно обнаружить у кого-либо еще». Существенно дополняет характеристику таксы писатель-охотовед Дицель в книге «Подземная охота» (1730 г.): «Все представители этой породы достойны любви за их верность и нежность. К тому же они очень умны и легко поддаются обучению. В помещении они послушны и в высшей степени чистоплотны… Они всегда выбирают себе самые уютные и теплые местечки в доме. Во дворе же они ревностно и злобно несут караульную службу…»

В середине XVIII столетия идет активный процесс экстерьерной «отделки» породы – она должна не только удовлетворять запросы взыскательных охотников, но и соответствовать их эстетическим представлениям о норной собаке. Почти современная такса смотрит на нас с полотна Д.Б. Одри «Такса Карла Густава Тессина» (1740 г.), эта же оценка напрашивается и при изучении иллюстраций в книге немецкого натуралиста Бюффона «Естественная история» (1793 г.). Обращают на себя внимание искривленные конечности, более низкий рост. Порода практически сформирована и начинается активный вывоз ее в другие страны – с таксой знакомится весь остальной мир.

Широкое распространение таксы при очень высокой оценке ее охотничьих качеств потребовало от селекционеров решения новых задач: необходимости создания разновидностей таксы по шерстному покрову. Другими словами, понадобились более «тепло одетые» собаки, исходным же типом, бесспорно, была гладкошерстная такса.

В начале XIX в. впервые упоминается длинношерстная такса, полученная путем скрещивания гладкой собаки со спаниелем, а также некоторых пород легавых. А все три разновидности по шерстному покрову – гладкошерстная, длинношерстная и жесткошерстная – впервые упоминаются в 1836 году. Однако первые попытки создать жесткошерстную таксу успеха не имели: у собак были более длинные ноги и укороченный формат – терялся характерный облик. Вторично к попыткам вывести жесткошерстную таксу вернулись позже, в 80-х годах XIX в. Гладкую таксу скрестили с денди-димонд-терьером, имевшим сходное строение, а также пинчером, шнауцером и некоторыми другими терьерами с жесткой шерстью. В результате была создана жесткошерстная разновидность, не уступавшая гладкошерстной таксе ни в рабочих качествах, ни в экстерьере.

XIX век в Германии – время интенсивного размножения таксы. В стране появляется много людей, специально занимающихся разведением, – заводчиков. Этому способствовало прежде всего бурное развитие биологической науки, открытие законов наследственности, начало выставочной деятельности. Научно-теоретическая база позволяет создать в Германии обширную сеть питомников, владельцы которых продолжают вести поиск в самых разных направлениях. Именно в те годы проявила себя тенденция к разграничению собак на выставочных или декоративных и рабочих. Естественно, одни заводчики при этом считали, что по своим рабочим качествам такса должна оставаться охотничьей собакой, другие сосредоточили все внимание на формировании экстерьера, доказывая, что породу следует признать исключительно декоративной.

Однако, как это не раз случалось в истории человечества, правота не стала привилегией какой-либо одной стороны. Отсутствие единого мнения среди заводчиков и существование многих, часто значительно различавшихся типов собак, сильно возросшее их количество вызвало необходимость определить и зафиксировать породные признаки, т. е. создать стандарт. Первый стандарт породы был принят в 1879 году, а уже в следующем учреждена первая немецкая родословная книга охотничьих собак. Следующей знаменательной датой для породы стал 1888 г., когда любители такс объединились в клуб.

Но история породы не ограничивается рассказанным. Охотникам нужна была норная собака, способная справиться с лисицей и барсуком, а также собака, пригодная для охоты на кролика – зверя значительно меньшего и обитающего в более узких норах. Одну собаку для этих разных охот использовать было невозможно и на протяжении долгого времени селекционеры предпринимали попытки создать таксу «в миниатюре» для работы в кроличьих норах. Однако мелких такс разводить было чрезвычайно трудно: они приносили мало щенков. Но проблема существовала и в конце XIX в. в Германии было создано «Объединение по разведению кроличьих такс», целью которого стало создание как можно более мелких собак, а в 1905 году был основан «Клуб любителей кроличьих такс». В настоящее время по размеру различают такс трех видов: нормальных, средних или карликовых и самых мелких – кроличьих. Каждая из них имеет, в свою очередь, три разновидности по шерстному покрову: гладкошерстную, жесткошерстную и длинношерстную.

Глава 2. Таксы охотничьи и декоративные

Стандарт породы

Порода – это исторически сложившаяся группа собак родственного происхождения, сходных между собой по экстерьеру и характеру использования, обладающих определенными признаками, которые устойчиво передаются по наследству. Порода объединяет достаточно большую группу, чтобы разводиться и поддерживать поголовье без прилития посторонних кровей.

Принадлежность той или иной собаки к породе определяется в первую очередь ее происхождением от однопородных с ней собак не менее чем в четырех поколениях, а также экстерьером. Различные помеси, сколь бы близко их экстерьер не подходил к экстерьеру собак данной породы, в породу не входят.

Сумма требований к породе определяет ее стандарт. Стандарт – это описание характерных для данной породы признаков и свойств. Стандарт породы четко отграничивает породных животных от непородных, охватывает все внутрипородные подразделения и дает направление работе по совершенствованию породы.

По действующему сегодня стандарту такс делят по шерстному покрову на – гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных, по размерам на – больших (нормальных), средних (карликовых) и маленьких (кроличьих). Различие по размерам введено недавно, когда в России появились и распространились в достаточном количестве таксы малых размеров – карликовые и кроличьи.

Рассмотрим основные породные признаки, как они определены в стандарте.

Такса – это приземистая, растянутая относительно роста, но с компактным туловищем, на коротких ногах, с мощным костяком и рельефной сухой мускулатурой собака. Тип конституции – крепкий. Короткие ноги таксы могут создавать впечатление, будто собака неповоротливая, неуклюжая. Это впечатление обманчиво: наоборот, у таксы свободные и естественные движения, горделивая осанка. Такса подвижная, очень решительная, смелая и активная, но при этом достаточно уравновешенная – действует обдуманно.

Вес больших такс не превышает 9 кг, карликовые таксы весят до 4 кг, кроличьи – до 3,5 кг. Периметр грудной клетки карликовой таксы – до 35 см, кроличьей – до 30 см.

Рост разновидностей таксы установлен с учетом нормативов веса. Нормальные – рост кобеля 27–22 см, суки – 25–20 см; карликовые – соответственно 21–16 и 19–14; кроличьи – 15–12 и 13–10.

При оценке таксы важно, чтобы высота в крупе не превышала высоту в холке. Индекс формата – 155–170. Превышение верхнего предела у больших такс на 1–1,5 см – недостаток, на 2 см и более – порок. Уменьшение у маленьких такс до 1 см – недостаток, более 1 см – порок.

Стандарт устанавливает следующие окрасы.

Одноцветный: рыжий, рыжевато-желтый и желтый по всему телу с примесью черного волоса. Предпочтение отдается чистому цвету, при этом темно-рыжий окрас считается наиболее ценным. Мочка носа и когти черные.

Двухцветный: черный, кофейный (коричневый), серый со ржаво-коричневыми или желтыми подпалинами над глазами, по сторонам морды, на нижней челюсти и на горле, с внутренней стороны ушей, на передней части груди, на внутренних и задних сторонах ног до трети или половины его длины. Мочка носа и когти у черных и серых собак черные, у кофейных – коричневые.

Пятнистый, мраморный, тигровый. Основной окрас мраморной таксы рыжеватый, серый до белого с темными, неправильной формы пятнами темно-серого, рыжего, коричневого или черного цвета. Лучше, если темный или светлый цвет не преобладают и пятна не слишком крупные. Обязательно наличие подпалов. Мочка носа и когти черные.

У гладкошерстных такс шерсть короткая (на холке и спине 1–2 см), густая, блестящая, жестковатая, но не грубая, плотно прилегающая к туловищу. Они чаще всего одноцветные, без подпалин. Маленький белый крап на груди возможен, но нежелателен. Гладкошерстные таксы встречаются иногда белые, пятнистые и тигровые.

Длинношерстные таксы выведены скрещиванием гладкошерстной таксы со спаниелем. У них шерсть длинная, мягкая, блестящая, плотно прилегающая к туловищу, прямая, с подшерстком. Более длинная шерсть – на горле, по всей нижней стороне туловища, на ушах и на задней стороне ног образует красивые очесы. Наибольшей длины шерсть на нижней стороне хвоста. Большое количество шерсти между пальцами считается пороком, ее необходимо состригать. Из-за того, что шерстный покров очень длинный, эти таксы не слишком пригодны для работы под землей, но их можно применять для гона зверя на охоте и для преследования добычи по кровавому следу.

Жесткошерстные таксы представляют собак маленького роста. Внешность их не слишком привлекательна, но шерстный покров не мешает выполнять любую работу. У них все тело, за исключением морды, бровей и ушей, покрыто равномерной, плотно прилегающей, густой, щетинистой недлинной шерстью (около 3 см) с густым подшерстком. На морде – щетинистые борода и усы, над глазами такие же жесткие брови. На голове и ушах шерсть короткая, на хвосте плотно прилегающая, укорачивающаяся к концу хвоста.

Жесткошерстных такс вывели скрещиванием гладкошерстной таксы с шотландским терьером, терьером Дэнди Динмонт и голубым терьером.

Мягкая и длинная шерсть у этих такс считается пороком. По окрасу эти собаки чаще всего напоминают кабана, однако бывают и черного окраса с красными подпалинами, красного или красновато-коричневого окраса с примесью черного.

Жесткошерстные таксы унаследовали от терьеров некоторые черты характера и выносливость, поэтому из всех такс они лучше всего подходят для охоты как на поверхности земли, так и под землей.

Кожа у такс тонкая, эластичная, без складок. Мускулатура хорошо развитая, сухая, рельефная, особенно на плечах, предплечьях и бедрах.

Голова вытянутая, равномерно суживающаяся к носу. Лоб плоский или чуть выпуклый, плавно переходящий в вытянутую, слегка горбоносую морду. При этом чем плавнее переход, тем более типичной считается голова. Линии морды и лба параллельны. Надбровные дуги выражены.

Морда длинная и заостренная, мочка носа довольно крупная, ноздри хорошо развиты. Губы плотно натянуты, в углу рта образуют слегка выраженную складку. Уши посажены высоко и сзади, умеренной длины – немного не доходят до кончика носа. Они тонкие, мягкие, подвижные, закругленные на концах, передней стороной плотно прилегают к скулам.

Глаза средней величины, овальной формы, косо поставленные, с умным, энергичным, но неколючим и незлым выражением. Блестящие, темно-карего цвета при любых окрасах шерсти. У мраморных такс допускаются глаза голубые, а также глаза разного цвета. Зубы белые, хорошо развитые, крепкие, плотно прилегающие друг к другу. Прикус ножницеобразный. Шея сухая, чистая, достаточно длинная, подвижная, мускулистая, высокопоставленная с заметным шейным гребнем; от головы к груди шея постепенно расширяется.

Грудь мощная, грудная кость длинная, резко выдается вперед и образует по обе стороны впадины. Грудная клетка глубокая (спускается до половины предплечья), в разрезе овальная, при осмотре сбоку и сверху просторная, хорошо развитая, сравнительно длинная, постепенно переходящая в линию живота. Холка высокая, длинная, выступает над линией груди.

Спина прямая, мускулистая, широкая, длинная, незаметно переходящая в поясницу. Поясница слегка выпуклая с хорошо развитой мускулатурой. Круп длинный, широкий, мускулистый, косо поставленный. Живот подтянутый.

Передние конечности толстые, сухие, костистые, мускулистые. Лопатки длинные, широкие, плотно прилегающие к грудной клетке, покрыты рельефной мускулатурой. Плечевая кость по длине равна лопатке и образует с ней прямой угол. Локти плотно прилегают к туловищу и направлены строго назад. Предплечья короткие, при взгляде сбоку кажутся прямыми. Запястные суставы расположены несколько ближе один к другому, чем локтевые. Пясти короткие, крепкие, сбоку слегка наклонные, спереди параллельные, допускается разворот пястей до 10±. Задние конечности костистые, мускулистые, сзади прямые, параллельные, широко поставленные. Бедра плотные, длинные, с развитой мускулатурой. Голени короткие, с хорошо развитыми мышцами, составляют с бедренной костью прямой угол. Скакательные суставы четко выражены, с сильно выступающими пяточными костями. Плюсны длинные, массивные, поставлены вертикально или слегка наклонно внутрь. Лапы собраны в комок, сводистые, с плотными подушечками и крепкими, короткими когтями.

Хвост посажен на уровне спины и является ее продолжением, слегка саблистый. По длине доходит до конца плюсны, в основании толстый, к концу постепенно сужается.

Перечислим и пороки породы, указанные в стандарте:

– хилое тело, вздернутое на ногах или свисающее до земли;

– отсутствие зубов;

– полностью или частично голубые глаза при любом окрасе, кроме мраморного;

– колодка, висящая между плечами;

– провисшая спина, горбатая спина;

– слабая поясница;

– высокозадость (круп выше холки);

– грудь слишком хилая;

– борзообразный подрыв паха;

– плохие углы передних и задних конечностей;

– узкая задняя часть, недостаток мускулатуры;

– коровина, бочкообразный постав;

– лапы, явно повернутые внутрь или наружу;

– распущенные лапы;

– движения тяжеловесные, неуклюжие, вперевалку.

Недостатки рубашки. Гладкошерстная такса:

– шерсть слишком тонкая или редкая. Лысые участки на ушах, залысины в других местах;

– шерсть чересчур грубая и обильная;

– удлиненная шерсть на хвосте в виде щетки или кисточки;

– хвост частично или полностью без шерсти;

– черный окрас без какой-либо подпалины.

Жесткошерстная такса:

– мягкая шерсть (длинная или короткая);

– длинная шерсть, отстоящая от корпуса во всех направлениях;

– шерсть волнистая или в завитке;

– мягкая шерсть на голове;

– подвес на хвосте;

– недостаточная борода;

– недостаточное количество подшерстка;

– короткая шерсть.

Длинношерстная такса:

– шерсть одинаковой длины по всему телу;

– волнистая или косматая шерсть;

– недостаточный подвес на хвосте;

– недостаточные очесы на ушах;

– выраженный пробор на спине;

– слишком длинная шерсть между пальцами.

Дисквалифицирующие пороки:

– недокус или перекус, перекос челюстей;

– неправильное положение нижних клыков;

– отсутствие одного или более клыков; отсутствие одного или более резцов;

– впалая грудь;

– любой дефект хвоста;

– очень свободные плечи;

– козинец;

– черный окрас без подпалин, белый окрас с подпалинами или без них; очень беспокойная или агрессивная особь.

Разновидности таксы по шерстному покрову

Рост популярности таксы, ее численности, а также активное практическое использование на охоте в разных климатических зонах привели к необходимости создания разновидностей по шерстному покрову. Попросту говоря, понадобились более тепло «одетые» собаки. Пока единственной формой была гладкошерстная.

В 1820 году впервые в литературе упоминаются длинношерстные таксы, полученные путем прилития к гладкошерстной собаке крови спаниеля и некоторых пород мелких легавых. Об экспериментах, направленных на создание у такс иных вариантов шерсти (длинной и жесткой), впервые упоминается в 1836 году.

Шерсть гладкошерстных собак не требует особого ухода, особенно если собака здоровая. Эта такса всегда в выставочной форме. Грязь не пристает к ней, снег не налипает. Но и холодам, а значит и заболеваниям, она подвержена больше своих новых собратьев. Шерсть гладкошерстной таксы – короткая, густая, блестящая, жестковатая, не грубая, плотно прилегает к телу.

Что определяет качество шерсти? Качество шерсти зависит от наследственности и от условий содержания. При вольерном содержании шерсть может значительно погрубеть и удлиниться, может развиться подшерсток, что для этой разновидности нетипично. Когда собака мало бывает на улице, у нее, наоборот, шерсть становится мягкой и не такой густой – в тепле пышная «шуба» собаке не нужна.

Итак, природа «приспосабливает» животное к окружающей среде. Однако диапазон этой приспособляемости не столь широк, как хотелось бы. В частности, основными недостатками шерстного покрова отечественных такс является мягковатая или коротковатая шерсть. Не должно быть у гладкошерстных такс и голых участков на теле. Недостатками считается грубая на ощупь, редкая, волнистая шерсть.

Тем не менее, гладкошерстная такса разводится в России наиболее интенсивно. Почему, сказать трудно. Возможно, гладкошерстная такса в воображении собаководов сосредоточивает в себе все замечательные качества этой породы. Именно эта разновидность символизирует таксу, именно эта разновидность была первой.

Попытки выведения жесткошерстных такс описаны Джестером в 1797 году и Хартигом в начале XIX в. Xартиг подметил отличительную особенность жесткошерстной таксы: она не так коротконога и кривонога, как гладкошерстная. При все при том еще в середине прошлого века таксы разводились без соблюдения разновидностей по шерстному покрову.

Какие породы собак использовали селекционеры при формировании жесткошерстной таксы? Они были выведены в результате гибридизации гладкошерстной таксы с представителями пород, обладавших жестким типом шерсти, – в первую очередь денди-динмонт терьера, а также терьеров английского и шотландского происхождения. Кроме того, жесткошерстная такса несет в себе кровь немецких пород карликового пинчера и шнауцера.

Попытки получить таксу с жесткой шерстью (она очень удобна на охоте) предпринимались не раз. Решающей стала попытка, предпринятая в конце XIX в. У некоторых пород, участвовавших в создании жесткошерстной разновидности таксы, было лишь декоративное назначение, и их кровь, текущая в жилах жесткошерстных такс, негативно повлияла на охотничьи качества таксы. В частности, снизились способность к отдаче голоса при преследовании и чутье. Среди жесткошерстных такс не редко появлялись молчаливые или со слабым чутьем собаки. И здесь надо отдать должное немецким селекционерам, которые затратили колоссальные силы и время, чтобы сформировать из жесткошерстной собаки разновидность таксы с охотничьими качествами, квалифицирующими породу. Для этого им пришлось пойти на межразновидностные скрещивания, что было неизбежным, если учесть, что жесткошерстные собаки получили значительное количество кровей высоконогих пород и стали выше, утрачивая при этом типичность облика.

Первой жесткошерстной таксой, удостоенной почетного приза, был Мордакс, полученный в результате скрещивания гладкошерстной таксы с денди-динмонт терьером. Племенная книга такс в 1895 году содержала сведения о двадцати трех жесткошерстных собаках. Однако только через 20 лет между разновидностями устанавливается и признаются отличия. Теперь уже жесткошерстная такса развивается и живет самостоятельно, параллельно гладкошерстной.

Труд селекционеров увенчался успехом. Сегодня жесткошерстные таксы пользуются во многих европейских странах большей популярностью. Им отдают предпочтение охотники.

Иначе сложилась судьба жесткошерстной таксы в России. У нас жесткошерстная разновидность таксы всегда была самой малочисленной. Не изменилось положение и сегодня, хотя интерес к ней несколько увеличился.

Как уже отмечалось, жесткая шерсть собаки очень удобна именно на охоте. С небольшого расстояния такса этой разновидности по стандарту должна производить впечатление гладкошерстной – настолько плотно прилегают к телу ее шерсть. Только на морде щетинистая шерсть образует брови, бороду и усы. Шерсть жесткая, плотная, густая, с хорошо выраженным подшерстком, на конечностях плотно прилегает, более короткая, чем на корпусе, и совсем короткая на голове и ушах. «Шуба» собаки практически водонепроницаема и морозоустойчива. С другой стороны, за такую шерсть не слишком цепляется растительность, грязь, снег.

Легко понять, что длинношерстная такса была выведена путем скрещивания гладкошерстных такс с длинношерстными породами охотничьих собак. Надо полагать, что использовались спаниели, а также некоторые некрупные легавые. Одной из первых зарегистрированных представительниц длинношерстной разновидности стала сука Шнипп, с которой делали описание длинношерстной таксы для стандарта породы. В племенной книге такс 1895 года содержались сведения о тринадцати длинношерстных собаках.

В середине XX столетия длинношерстные таксы входят в моду и занимают такое положение около трех десятков лет. Это не случайно. Длинношерстную таксу справедливо относят к красивым. Она нарядна, эффектна, напоминает ирландского сеттера, единственное отличие – короткие ноги. По этой причине длинношерстную таксу зачастую разводят с исключительно декоративными целями, хотя эта разновидность таксы, как и все другие, была выведена для охоты – рабочие качества собак этой разновидности не уступают остальным таксам. И тем не менее целенаправленный отбор в течение многих лет по красоте экстерьера и шерсти не мог не сказаться на охотничьих достоинствах этих собак. Да и характер шерсти – очесы на конечностях, перо на хвосте, шерсть на нижней части туловища – смущают многих охотников.

Длинношерстные таксы в России по количеству занимают второе место после гладкошерстных, но значительно уступают им. Длинношерстных такс держат в основном собаководы-любители, для которых охотничьи качества собаки не имеют практического значения. Часть поголовья длинношерстных такс все-таки разводится для спортивных целей – для участия в соревнованиях в искусственных норах.

Таксы карликовые и «кроличьи»

Этих такс, их еще называют миниатюрными, так же, как их нормальных сородичей, создала охота. Охота особенная, на определенного зверя и в специфических условиях. Надо отдать немцам должное: на протяжении всей истории формирования и разведения такс они не останавливались на достигнутом, вели постоянный поиск, исходя из интересов человека-охотника, предпринимали они и попытки создать сильно уменьшенную таксу для работы в кроличьих норах.

Дикие кролики в изобилии водились в Южной Германии, в других регионах страны. Однако добыча этих зверьков без собаки была крайне затруднена, требовала от охотника дополнительных усилий, так как приходилось применять дым, заливать нору водой или прибегать к другим, столь же сложным и трудоемким маневрам. Идеальным было использование супермелкой, коротконогой собаки, которая выгоняла бы кролика из норы на поверхность, где его поджидал охотник. Кроме того, собака могла бы вытащить при необходимости зверька из его убежища. Условия охоты – узкая нора – определяли габариты помощника. Плюс чисто охотничьи качества: злоба к зверю, желание его искать, достать, завладеть им. Но самое важное, точнее первое – размеры. Собака должна беспрепятственно проникать в узкие норы, передвигаться там вперед и назад, маневрировать.

Такие собаки появились. Процитируем великого немецкого ученого и натуралиста А. Брэма: «Я довольно часто охотился с двумя таксами-суками, которые были так малы, что свободно перемещались друг над другом в проходах лисьей норы. Однако они были так злобны, что могли добыть любую лису». Тем не менее разведение мелких такс до конца XIX века носило эпизодический характер, не было системным, не отличалось целенаправленностью. Говорить о создании разновидностей таксы по размеру не приходилось.

Селекция, как и разведение мелких собак всегда была сложным делом хотя бы потому, что они карликовые собаки приносили мало щенков. Кроме того, селекция животных до эпохи научных открытий XIX века велась примитивными методами. Планомерное разведение мелких разновидностей такс началось в Германии в конце XIX в. Начинал эту работ видный специалист доктор Ф. Энгельманн.

Для селекционной работы немецкие собаководы создали в Объединение по разведению кроличьих такс. Выведение разновидности проходило в два этапа, первый оказался неудачным. Селекционеры сначала предприняли попытку получить мелких такс путем скрещивания собак стандартного размера с карликовыми породами (экспериментировалось преимущественно скрещивание с карликовым пинчером). Результат не соответствовал поставленной цели: потомство либо утрачивало охотничью страсть, злобу и крепкое сложение, либо становилось мало похожим на такс, демонстрируя короткие головы с крупными выпуклыми глазами, высокие ноги и очень узкую грудь, а также повышенную нервозность. От прилития инопородных кровей отказались – этот путь оказался тупиковым.

Другой путь был более трудоемким, кропотливым и растянутым во времени. Селекционную работу построили на отборе рабочих производителей, дающих мелкое потомство, и последующем подборе пар по размеру и наличию охотничьих качеств. Первые кроличьи таксы, полученные в созданном Объединении, возглавляемом Ф. Энгельманном, происходили от нормальных предков. Начало существования разновидности относят к 90-м годам XIX в.

Сохранилось достаточно документов, подробно рассказывающих о формировании карликовых разновидностей таксы. В своей работе селекционеры использовали наиболее известных производителей того времени. Среди них упоминаются два выдающихся кобеля, признанных лидера породы того времени. Это были собаки Хундешпортс-Вельдманн и Шлупфер-Ойзкирхен. Последний обладал отличным экстерьером и был одной из наиболее выдающихся норных собак своего времени. В разведении кроличьих такс с успехом использовали и кобеля по кличке Гиб-Хальс. Его потомство отличалось особенно мелкими размерами и злобностью.

В 1905 году был организован Клуб любителей кроличьих такс. Руководил работой неутомимый селекционер Ф. Энгельманн. К воспроизводству допускались только самые мелкие таксы, что было чрезвычайно важно, так как их предками были собаки нормального размера.

Отметим, что решение задачи, поставленной селекционерами, было не таким простым, как это может показаться при взгляде из нашего времени. При выведении мелких такс не всегда удавалось преодолевать барьер природы. Карлики – явление по своей природе ненормальное, у них зачастую не сохраняются те пропорции, которые были у больших такс. Немецкие селекционеры все же преодолели все препятствия и добились поставленной цели: они создали сначала стандартную или большую таксу, а затем еще и две разновидности по размеру – карликовую и кроличью, самую мелкую.

Иногда можно встретить в кинологической литературе высказывания будто разновидности таксы – это самостоятельные породы собак. Подобная классификация неверна. Любая заводская порода имеет свой собственный, отдельный стандарт. У таксы как породы предусмотрен единый международный стандарт (FCI), в котором приводятся требования как общие ко всем разновидностям, так и специальные к каждой из них. Специальные требования касаются характеристики шерстного покрова, размера и веса.

В международном стандарте приводится такая классификация по размеру и весу.

Размер и вес в возрасте не ранее 15 месяцев: карликовые – окружность груди 30–35 см, кроличьи – окружность груди до 30 см.

Вес миниатюрных такс: кобели – до 4 кг, суки – до 3,5 кг. В СССР до 1981 года разделение такс по размерам не предусматривалось, разводили только стандартных такс. С 1981 года введена классификация по размерам: большие (нормальные), средние (карликовые) и маленькие (кроличьи). В международном стандарте критерием классификации служат вес собаки и объем грудной клетки, в отечественном – высота в холке.

Разновидности такс по шерсти и размеру разводят раздельно и все же нередки случаи межвидовых скрещиваний. В основном это касается нормальных и миниатюрных такс, а также гладкошерстных и длинношерстных. При переводе иностранных родословных среди предков стандартных такс всех трех вариантов по шерсти можно встретить карликовых производителей. И большие таксы – носители гена карликовости – не раз давали в пометах щенков-карликов, а от гладкошерстных собак – носителей гена длинношерстности – иногда рождаются длинношерстные щенки.

Ввоз карликовых и кроличьих такс в Россию начался относительно недавно и в нескольких кинологических центрах уже есть небольшое поголовье тех и других. Представителей карликовой разновидности больше, «кроличьих» пока не так много. Все мини-таксы сосредоточены в любительских клубах, и ввоз их в страну осуществляется представителями декоративного собаководства. Объясняется это просто. Небольшие популяции диких кроликов есть лишь в некоторых южных регионах России, поэтому практики охотничьего использования миниатюрных такс нет.

Основные производители мини-такс в России ввезены из-за рубежа и их разведение только началось. Часть из них имеют «рабочее», т. е. охотничье происхождение, однако основное поголовье составляют все-таки декоративные собаки.

Английский тип таксы

На ряд континентальных пород собак Великобритания имеет свои стандарты, которые отличаются от европейских. Это, в частности, касается такс – различия экстерьера островных и континентальных собак этой породы столь сильны, что можно говорить об особом, английском типе собак.

Расширение кинологических связей с европейскими и с североамериканскими государствами, ввоз оттуда норных собак в Россию, а также приглашение экспертов из Великобритании для проведения экспертизы такс делает необходимым не только изучение стандартов Великобритании, сравнение их с европейскими, но и знакомство с ними собаководов.

В Великобритании Даксхаунд-клуб был основан в 1881 году, это раньше, чем в Германии. Рост популярности такс сами англичане объясняют тем, что сначала это, были «королевские собаки». Большинство первых владельцев такс в Англии принадлежало к крупной аристократии, а во главе именитых владельцев стояла сама королева.

До 1874 года таксы экспонировались в «классах для иностранных собак», и обычно их описывали как «немецких барсучьих гончих». Кеннел-клуб признал породу и дал ей официальное для страны название «Даксхаунд», или немецкая барсучья гончая.

Существование в Великобритании разнообразных мелких норных терьеров заставило англичан смотреть на таксу несколько иначе, чем на еще одну породу норных собак, у таксы должна быть своя специфика. Было предложено, чтобы английский перевод немецкого слова «хунд» (собака) трансформировался в «хаунд» (гончая), что и определило дальнейшую разницу в типе такс и их использовании на континенте и в современной Британии.

Таксы английского типа представляют собой более крупных, массивных собак, в значительной степени сохранивших черты гончих. Такое видение породы сохранилось в Великобритании по сей день В среде заводчиков разногласий по этому поводу не было. Импорт такс из Европы делает возможным существование в стране обоих типов, но предпочтение явно отдается британскому.

Известный английский специалист Элизабет Xиизон пишет: «Наверняка и в Германии есть представители обоих типов, однако существование конкретной тенденции заставляет нас разводить такс одного определенного типа. Тех, более мелких, легких щенков, которые появляются в наших пометах, мы продаем, никогда не встретить их на выставках».

Согласно классификации Английского и Американского Кеннел-клубов таксы относятся к группе гончих. По классификации европейской (FCI) таксы формируют самостоятельную группу. Стандарт предусматривает разведение в Великобритании трех разновидностей такс по шерстному покрову (как и на континенте) и двух по размеру (в Европе – трех). Таким образом, порода в Британии насчитывает шесть разновидностей. Варианты по размеру: стандартные и миниатюрные. И если континентальные мелкие разновидности такс зачастую имеют в своем экстерьере черты карликовости, которые при правильной анатомии собаки не всегда считаются недостатками, то требования национального английского стандарта весьма определенны: черт карликовости быть не должно. Собаки сохраняют крепкую конституцию, развитый костяк и рельефную мускулатуру.

Существование отдельных стандартов на гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных и миниатюрных такс, причем для каждой разновидности приводятся свои параметры веса и индекса растянутости. Самая крупная – гладкошерстная такса. После 1986 года все разновидности были объединены в одном стандарте, однако показатели веса не изменились. Крупные размеры – 9-12 кг, тогда как международный стандарт предусматривает вес 7–9 кг.

Стандарт Английского Кеннел-клуба не содержит требований к расстоянию от земли до нижней точки груди и Британские собаки более приземисты, имеют огромную по глубине грудную клетку и прибрюшистый живот.

Есть различия формы головы: она сохраняет черты гончих и нет требований к «горбоносости». Английским стандартом допускается небольшой разворот передних лап, европейские требования предусматривают их параллельный постав.

У длинношерстных такс допускается слегка волнистая шерсть. Собаки с такой рубашкой неоднократно получали самые высокие титулы на крупных выставках Великобритании.

Несколько замечаний о таксе в США. В Соединенных Штатах Америки такса становится популярной в то же время, что и в Великобритании – с середины XIX века. В Америку в большинстве своем попадают собаки из тех немецких питомников, где приобретали такс английские заводчики. Импорт собак шел и из Великобритании. Обе страны продолжают обмениваться представителями тех или иных линий.

Современный американский стандарт принят в 1971 году.

Стандарт не лимитирует разведение только более крупных такс, таких, как в Великобритании. Однако общий тип собак остается английским. Это и понятно, поскольку единые правила спортивных состязаний такс действуют по всей стране и предусматривают использование таксы в качестве пешей гончей по кролику с расценкой тех качеств собак, которые применимы в данном виде использования. Правила оговаривают, что в случае, если кролик понорится (спрячется в нору), такса должна продолжить его преследование в норе и вновь выгнать на поверхность. Однако должна она это сделать только в том случае, если ее физические данные позволяют ей проникнуть в нору за кроликом в Южной Африке, Новой Зеландии, Индии и др.

Что представляет собой декоративная такса

Во всех случаях такса – собака охотничья, с очень развитым инстинктом преследования хищника. Известно много пород охотничьих собак, которые превратились в декоративных. Есть такая тенденция и по отношению к таксе.

Любитель, решивший взять таксу в качестве комнатной (декоративной), должен помнить о том, что она – охотник и по возможности доставлять удовольствие своему питомцу в удовлетворении природного инстинкта.

Почему эта порода пользуется такой популярностью у собаководов всего мира?

Еще в 1730 году немецкий писатель-охотовед Дицель в своей книге «Подземная охота» писал о таксах: «Представители этой породы достойны любви за их верность и нежность; к тому же они очень умны и легко поддаются обучению. В помещении они послушны и в высшей степени чистоплотны. Они всегда выбирают себе самые уютные и теплые местечки в доме. Во дворе же они ревностно и злобно несут караульную службу… Они безоглядно бросаются на собак, значительно превосходящих их по величине и силе».

О достоинствах таксы в книге «Практическая охота» писал в 1746 году большой знаток охоты Дебель: «Среди всех до нынешних пор описанных собак эта является самой маленькой и отличается бесстрашием, которое она проявляет под землей в звериной норе, ее проходах, которые зачастую бывают столь узкими, что в них трудно проникнуть; собаки проявляют при этом такую ловкость, которую трудно обнаружить у кого-либо еще».

Знаменитый зоолог А. Э. Брем отмечал: «Таксы умны, понятливы, верны своему хозяину, обладают приятным веселым нравом, очень бдительны, с трудом дают сманить себя чужому». Надпись на эмблеме Немецкого текель-клуба гласит: «С чувством собственного достоинства, с сильным характером и потому вызывающая такую симпатию».

Известный русский ученый, охотовед и кинолог Л. Сабанеев писал: «Таксы вообще очень умны, понятливы, послушны, очень привязчивы к хозяину, даже несколько надоедливы, но требуют ласкового обращения и с ними нельзя прибегать к строгим мерам, так как они упрямы, злопамятны, самолюбивы и обидчивы. Они очень чистоплотны, чутки и для дома пригоднее других комнатных собак. Обладая отличным слухом, таксы слышат малейший шорох; это отличный сторож, никогда не поднимающий напрасной или преждевременной тревоги, подобно беспокойным шпицам и различным терьерам».

Таксу уважают и сородичи по собачьему племени, серьезность ее намерений даже у крупных собак не оставляет сомнения в решительности их исполнения. Среди собак свой авторитет она завоевывает серьезным характером. Таксы обожают прогулки, а охота – смысл их жизни. Даже те собаки, которых никогда не брали на охоту, регулярно реализуют свой охотничий инстинкт, раскапывая норы грызунов во время обычных прогулок или на дачном участке.

Такса – собака с сильной, устойчивой нервной системой, по характеру сангвиник. Многостороннее использование таксы для охоты предопределило ее большую популярность среди охотников.

Характер и охотничьи качества обеспечивают таксе постоянные симпатии и любовь. Вспомним Антона Павловича Чехова, который сказал о таксе: «Лапы кривые, тела длинные, но ум – необыкновенный». Похвала Чехова многого стоит!

Такса – собака исключительная. Ее особенности определяются несколькими факторами. Специфика охоты выработала ее манеру поведения как на охоте, так и в быту. Самостоятельные действия под землей научили таксу принимать оптимальные решения и выработали высокий уровень элементарной рассудочной деятельности. Ее особенности базируются на свойствах нервной деятельности. Такса – собака уравновешенная, способная к длительной работе, умная, хитрая, изворотливая, умеющая действовать решительно, ждать, идти на компромисс.

Многое в поведении таксы зависит от ее происхождения. Дело в том, что собаки рабочие и декоративные существенно различаются. Последние нередко проявляют робость, суетливость – качества, не свойственные таксе. Чем более «рабочая» собака, тем более независимо она держит себя, демонстрируя чувство собственного достоинства, заинтересованность во всем новом.

Бытует мнение, что таксы очень упрямы. Мнение ошибочное, в нем больше дилетантства, чем точного знания. Такса характеризуется ярко выраженной самостоятельностью. Эта черта связано непосредственно с характером работы таксы. Когда она борется в темной и тесной норе с хитрой лисой или с во много раз более тяжелым барсуком не на жизнь, а насмерть, она должна полагаться только на себя, на собственную смекалку, находчивость и изворотливость, чем на физическую силу. Она не может ожидать приказания охотника, и по ходу борьбы должна молниеносно принимать решения сама. В своих действиях она просто обязана проявлять самостоятельность. Естественно, такса хочет быть самостоятельной и в повседневной жизни, сопровождая своего хозяина.

Такса внимательна, привязчива и контактна. Она обладает устойчивой, сбалансированной нервной системой, свойственной собакам крепкого типа. От нее никогда не дождешься экстраординарной реакции на любые события, она не потеряет голову от каких-то внешних, непривычных явлений окружающего мира.

Такса очень рассудительна. Она способна на глубокий анализ происходящих событий, естественно, в границах способностей собаки. Очень многие кобели собак других пород убегают от своих хозяев, если почувствуют недалеко течную суку. Инстинкты их влекут туда, они не совсем отдают отчет своим действиям. Из-за этого случается много трагедий и даже несчастных случаев. О таксе подобных историй не услышишь.

Таксы воспитанные от природы и интеллигентные собаки. Они очень чистоплотны, в этом похожи на кошку. На прогулке такса старается остаться как можно более чистой. Если попадет в лужу, то выходит из нее на носочках, лапы пытается поднять предельно высоко. Таксы много времени тратят на «ванну». Зимой собаки чистятся в снегу. Это не только необходимость, это доставляет им еще и огромное удовольствие.

Таксы никогда не гадят дома, терпят до последнего. Собака может быть угнетенной, грустной, но никогда не позволит себе подобного конфуза.

Очень многие таксы отличаются агрессивностью к посторонним людям или чужим собакам, но это осторожное отношение к чужим, граничащее с недоверием. Однако без убедительных и видимых причин собака никогда не укусит, не причинит никакого зла. В доме это очень тактичный, деликатный, ласковый и коммуникабельный член семьи. Они нуждаются в постоянном общении с людьми. Нежелательно заводить собаку этой породы людям, которые предельно заняты, и мало бывают дома. Собака при таком образе жизни будет страдать.

Такса не бывает подобострастной, держится с достоинством, уважает себя и хозяина. Такса, как правило, не попрошайничает у стола, она может обидеться, уйти, если не получила лакомый кусочек, но никогда не будет сидеть и клянчить.

Таксы очень хитры и настойчивы. Они пытаются добиться своих целей совершенно разными, порой даже диаметрально противоположными способами. Часто хитрят, а когда их замысел оказывается раскрыт, выглядит очень пристыженно.

Таксы очень жизнерадостны и веселы. Особенно любовь к жизни проявляется в щенячьем возрасте. Маленький таксенок каждое утро встречает бурным восторгом, он просыпается и радуется наступлению нового дня, что рядом с ним хозяин и домашние. Таксы любят подвижные игры, особенно с детьми. Они хорошие воспитатели и няньки для детей, а на улице защитники не хуже большой сторожевой собаки. Кроме того, ребенок может справиться с таксой в отличие от собаки большой.

Таксы очень любознательны, это связано опять же с характером их работы. Для успешной охоты в норе такса должна интересоваться всем, что находится и происходит там. В доме они всегда в курсе всех дел, они самые информированные члены семьи. Такса всегда знает, что вы принесли из магазина в своей сумке. Если во время прогулки что-то происходит, то первым очевидцем, «зевакой» становится такса, она просто не может перебороть врожденное чувство любопытства.

У многих такс хорошо развит сторожевой инстинкт. Собаки защищают свой дом, своего хозяина. У таксы настолько глубокий, громкий и грозный голос, что его из-за двери можно принять за голос крупной и опасной собаки.

Она не спешит выполнять команду, если не уверена в необходимости последней, но беспрекословно подчиняется, если ее мнение совпадает с мнением хозяина. Поэтому у хорошего и умного владельца, сумевшего установить контакт со своей собакой, основанный на любви, доверии и взаимном уважении, такса всегда послушная, покладистая и отзывчивая.

Такса не прощает пренебрежительного и грубого обращения, она становится упрямой и непослушной, поступает назло, лишь бы утвердить свою личность и достоинство. Не забывайте – такса требует уважительного к себе отношения, вы имеете дело с личностью.

В наши дни такс чаще держат как комнатно-декоративных собак, или, как теперь принято называть, собак-компаньонов. Спокойная и уравновешенная, но одновременно энергичная, живая и шаловливая, такса доставляет радость, как одиноким людям, так и членам семьи. Обычно она выбирает себе одного хозяина, но ее любовь и привязанность распространяются на всех членов семьи.

Несмотря на свои короткие ноги, такса может сопровождать вас куда угодно, даже в самые дальние переходы. Это неутомимый спутник, способный выдержать большую физическую нагрузку. Многие таксы отличные пловцы и после определенного обучения прекрасно справляются с водяной охотой, принося из воды убитую птицу или подранка.

Таксы обожают комфорт, частенько забираются на руки или на колени к хозяину, а то и на шею, обернувшись воротником и свесив с одного плеча хозяина свою голову, а с другого – задние лапы. Это очень ласковые, привязчивые и деликатные собаки, но при этом настойчивые и упорные в достижении своей цели.

Такса – самая удивительная и необычная порода. Собака, продающаяся на метры, собака-сосиска, собака-скамеечка… Она сочетает в себе маленькие размеры, качества большой собаки, отважное и, в тоже время, доброе сердце. Таксы не злобны по отношению к людям, как служебные и сторожевые собаки, не простодушные, как декоративные собаки, не трусливые, как доги, не непредсказуемые, как «були» и, в отличие от чау-чау, обладают прекрасным чувством юмора. Это самая лучшая собака, говорят любители.

Основные сведения о племенном поголовье

Поголовье породистых собак подразделяется на племенное и пользовательное. Племенные собаки используются для разведения собак, охоты, а пользовательные только для охоты и комнатного содержания.

Племенная работа – это воспроизводство племенного поголовья с целью улучшения охотничьих качеств и экстерьера. Ею занимаются охотничьи общества и специализированные питомники.

Требования к племенному поголовью следующие.

К племенным относятся собаки не ниже второго племенного класса и собаки, класс которым еще не присвоен, по которые имеют оценку экстерьера не ниже «хорошо», четырехколенную родословную и полевой диплом.

Все остальные, в том числе получившие «Свидетельство на охотничью собаку», «Справку о происхождении охотничьей собаки» и оценки экстерьера «хорошо» и выше до получения диплома на испытаниях, а также собаки, имеющие оценку за экстерьер «удовлетворительно», относятся к пользовательным и могут использоваться только для охоты.

Иногда к вязке допускаются кобели не имеющие полевых дипломов, но получившие оценку экстерьера «очень хорошо» и выше. К производительницам относятся все классные суки, в случае необходимости можно использовать и неклассных с оценкой экстерьера не ниже «хорошо».

На практике, особенно в районах, где количество племенных классных собак ограничено, разрешается допускать к вязкам собак пользовательного поголовья, имеющих известное происхождение (число поколений предков устанавливается в зависимости от качества и количества предков) и оценку экстерьера не ниже «хорошо». Однако и в таких случаях для племенных целей не используются собаки с оценками «неудовлетворительно» или «удовлетворительно», оставленные без оценки, а также собаки, не имеющие оценок экстерьера и собаки с дисквалифицирующими пороками.

Следует иметь в виду, что на щенков от собак пользовательного поголовья выдаются справки о происхождении с указанием: производители неплеменные.

В племенном охотничьем собаководстве используются только чистопородное производители. Вязки производятся по плану и оформляются актом за подписями владельцев кобеля и суки. В месячном возрасте щенков осматривают уполномоченные лица, которые определяют их породность. Если возникают сомнения в чистопородности щенков, наблюдается отставание в развитии, уродства, всему помету или части его можно не выдавать родословные документы. Иногда вторично осматривают щенков в более позднем возрасте. Осмотр заканчивается составлением акта.

Документом о происхождении щенка служит «Справка о происхождении охотничьей собаки». Когда экстерьер собаки получил оценку «хорошо» и выше, справка о происхождении обменивается на постоянное свидетельство. Если в справке о происхождении отмечено, что родители собаки относятся к пользовательному поголовью, постоянное свидетельство выдается только после получения собакой оценки экстерьера не ниже «хорошо» и полевого диплома.

Использование племенных производителей еще не гарантирует получение полноценного потомства. Для этого необходимо допускать в вязку только совершенно здоровых производителей, подбирая классных собак в возрасте не моложе двух и не старше десяти лет. До четырехлетнего возраста суку чаще одного раза в год вязать не рекомендуется.

Беременность у таксы продолжается в среднем 62–63 дня. Во второй период щенности не следует допускать физического перенапряжения суки, на охоту ее тоже брать нельзя. Однако и оставлять без движения вредно, тем более держать ее взаперти. Собака должна иметь возможность систематически свободно двигаться.

Нельзя допускать ожирения производителя, иначе у сук не происходит оплодотворения или плод развивается неправильно, щенки часто родятся мертвыми, а у кобелей снижается половая активность вплоть до прекращения способности к вязке. С другой стороны, истощение также плохо влияет на развитие потомства. У истощенных сук нарушаются ритмичность и нормальное прохождение течки, щенки рождаются нежизнеспособными или мертвыми. Не годится к вязке и истощенный кобель.

В период беременности суку надо усиленно кормить качественными кормами, в рацион вводят только питательную пищу, содержащую белки, кальций, фосфор и магний, необходимый для формирования костей. Эти вещества содержатся в мясе, мягких костях, овощах, молоке. Не рекомендуется перекармливать собаку пищей, богатой углеводами – картофелем, хлебобулочными изделиями, сладостями.

К основному рациону щенной суку во второй половине беременности следует добавлять сырое мясо, крупу, молоко, рыбий жир, достаточное количество костей или мясокостной муки. Недостаток витаминов и минеральных веществ в корме приводит к кожным болезням и сечению волоса. Перед вязкой суку нужно избавить от глистов. При наличии у суки вшей, блох, власоедов и клещей их нужно обязательно уничтожить, чтобы не заразить ими щенков, от которых они хиреют.

При содержании таксы дома для щенения и дальнейшего пребывания ее вместе со щенками подготавливается ящик высотой 25–30 см, длиной по вытянутому телу собаки и шириной по ее росту с небольшим увеличением. В теплое время ящик можно ничем не застилать, в холодное – стелют овсяную солому и накрывают ее покрывалом или делают соломенный матрац. Солому и матрац надо периодически менять.

Глава 3. Такса в России

История таксы в России

Популярность таксы в России, как и в странах СНГ, не идет ни в какое сравнение с распространенностью этой породы в мире. В нашем случае вообще правильнее было бы говорить о непростительно долгом робком интересе к уникальной по своим охотничьим качествам собаке, чем о быстро занявшем достойное место четвероногом охотнике и друге.

В России такса известна с первой половины XVIII столетия, со времени царствования императрицы Анны Иоанновны. Первые письменные упоминания о таксе относятся к 1730 году: при перечислении собак царской псовой охоты при Измайловском зверинце среди борзых и гончих указаны и «таксели». Их появление объясняется просто. Прежде чем стать российской императрицей, Анна Иоанновна, будучи женой герцога Курляндского, многие годы прожила в Курляндии, а после смерти мужа стала правительницей этого герцогства. Такса в тех краях была почти столь же популярна, как и в Германии, что объясняется тесными связями этих регионов. Перебравшись в Петербург, новая императрица, будучи страстной охотницей, привезла с собой собак этой породы.

При всех своих уникальных охотничьих качествах таксы никогда не были в России столь многочисленны и популярны, как национальные породы – борзые и гончие. Но они были в России, нашли в ней своих приверженцев, их разводили наряду с другими западноевропейскими породами собак.

Поначалу таксы были признаны и распространились в западных областях страны и Петербурге. Затем они появились в Москве, Новгороде, в Украине, а с конца XIX века – и в центральных губерниях. Собак этой породы держали как иностранцы, так и русские любители охоты.

Разводили такс в уже сложившейся сети питомников наряду с другими породами собаками, либо в питомниках, которые специализировались именно на «барсучках» – так сначала называлась в России такса. Одним из наиболее крупных был расположенный в окрестностях Петербурга специализированный питомник «Нева», где разводили такс, сочетавших в себе отменные рабочие качества и высокий экстерьерный класс. Хорошие родословные этой породы собак в России обеспечивала выписка собак из Германии, а также регулярное участие в выставках на родине таксы.

К концу XIX столетия такса получает в России известность и становится достаточно популярной среди русских охотников и собаководов-любителей. В 1900 г. из существовавших в то время кинологических ассоциаций выделяется самостоятельное русское общество любителей фокстерьеров и такс (РОЛФиТ), которое учреждает Студбук – двухтомную племенную книгу, такс записывали во второй том. Уже на следующий год РОЛФиТ устраивает свою первую специализированную выставку и впоследствии регулярно проводит подобные мероприятия, причем не только в столице.

Еще раньше этих событий, с 1896 года, в России для «подземных» собак организуются испытания в искусственной норе по подсадному зверю – барсуку и лисице. Этот опыт был заимствован в Германии (конструкция норы и правила испытаний), но вскоре РОЛФиТ разработало свою методику обучения (притравки) норных собак, которая актуальна по сей день.

В России в начале XX века, охота с норными собаками не была так популярна, как, например, охота с исконно русскими породами – гончими и борзыми. Такс преимущественно держали не для охоты, а как домашних собак, компаньонов на прогулках и пикниках. Подчеркнем вместе с тем, что тот, кто познакомился с таксой, ее способностями и характером, привязывался к ней очень крепко. Достаточно сказать, что охоту с собаками, в том числе и таксами, не искоренили даже трудные для всех 20-30-е годы, более того – и тогда проводились выставки охотничьих собак, хотя охотничьих такс на них были единицы.

Первая мировая война, затем революция и гражданская война практически разрушили кинологическое хозяйство России, так что в 20-е годы разведение породистых собак приходилось налаживать заново. В истории таксы это был период резкого сокращения численности, да и разновидностей. Немногочисленные любители и маленький питомник в Ленинграде не могли существенно поднять численность таксы, а о существовании разновидностей такс по шерстному покрову и вовсе забыли. Рядовые охотники новых поколений долгое время вообще ничего или почти ничего не знали о таксе.

Возрождение породы относят к 40-50-м годам. Сначала увеличилась численность собак, затем постепенно начали уделять все больше внимания их рабочим качествам. В основном поголовье, хотя и не очень многочисленное, но располагавшее неплохими, а подчас и просто отличными собаками, сложилось к середине 60-х годов, однако до настоящей популярности таксы было еще далеко.

Заметное увеличение числа такс начало наблюдаться в 80-х годах и постепенно обрело темпы, позволяющие говорить о подлинной популярности породы. К началу 90-х годов значительно укрупнились традиционные кинологические центры по разведению породы в Москве, Латвии, Украине, Ленинград; возникли новые центры в Свердловске, Туле, Поволжье. Племенной работой с таксами начали заниматься практически по всей европейской части России и на Урале. Таксу узнали и оценили в Западной (Новосибирск) и Восточной (Красноярск) Сибири, на Сахалине и Камчатке. К моменту развала СССР общая численность породы в стране составляла более 3,5 тысяч собак, что вывело таксу из разряда малочисленных пород, к которым ее относили. В своем большинстве это были гладкошерстные собаки, длинношерстные и жесткошерстные разновидности пребывали в явном меньшинстве.

Примерно такая же картина наблюдалась и в разновидностях таксы по размеру. Мелких такс – карликовых и кроличьих – были единицы, их только завезли из-за границы, причем мелкие таксы получили преимущественно статус декоративных собак.

У нас таксу держат в основном для охоты, а разведение ведут с обязательным учетом рабочих качеств. В любительских клубах больше всего их зарегистрировано в Москве, много собак этой породы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Можно сказать, что породу наконец-то оценили наши собаководы – и охотники, и любители. Это уже второе признание таксы в России со времени ее первого появления в стране.

А как сегодня оцениваются наши таксы специалистами других стран?

В 1999 году у нас прошли Вторые Интернациональные – под флагом FCI (Федерации Кинологической Интернациональной) – состязания норных собак в работе по лисице. Первые такие состязания российские собаководы успешно провели в конце октября 1998 г. На состязаниях такого уровня собакам-победителям в каждой породе присуждают титулы, признаваемые на международном уровне (в системе FCI), – САСIТ (ЦАЦИТ), что означает «Кандидат в Интернациональные Чемпионы по работе». Собакам, заработавшим не менее двух титулов САСIТ в разных странах у разных экспертов, Комитет FCI присуждает титул «Интернациональный чемпион по работе».

В чем особенности организации таких состязаний? Запись собак только предварительная с занесением их в Каталог состязаний, в котором по ходу состязаний эксперты отмечают результаты, а по завершении мероприятия Председатель экспертной комиссии подписывает эти результаты, отчет тут же отправляется в FCI. На состязания допускают собак только клейменных и с сертификатными (выверенными и внесенными в центральную базу данных) родословными, к тому же имеющих не менее двух дипломов первой степени за работу по лисице. Работу экспертной комиссии может возглавить только эксперт, лицензированный FCI для проведения состязаний такого уровня.

На Первых Интернациональных состязаниях норных собак работу экспертной комиссии возглавил эксперт из Чехии Э. Павелка, а на Вторых – эксперт из Германии Дж. Дитл (отметим в скобках, большой поклонник охоты с таксами).

И на Первых и на Вторых Состязаниях эксперты сразу же по прибытии занялись приемкой искусственных нор, на которых на состязаниях работали собаки. В 1999 году приемка искусственной П-образной норы во Фрязевском охотхозяйстве ВОО (Московская обл.) прошла без замечаний. Главными требованиями эксперта из FCI были: строгое соблюдение необходимых размеров норы и полная темнота внутри.

На состязаниях такого уровня каждая собака работает дважды, причем во второй запуск – по другой, чем в первой попытке, лисице. В начале состязаний эксперт Дж. Дитл лично осмотрел и отобрал лисиц, пригодных для работы на состязаниях, они были высажены в отдельные (от общего лисятника) клетки и пронумерованы. Оба дня перед запуском в нору у каждой собаки проверяли клеймо.

Во Вторых Интернациональных состязаниях приняли участие 44 собаки в составе 12 команд. В основном это были собаки из Москвы и Подмосковья, а также С.-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Последнее новшество FCI – для такс такие состязания могут быть только комплексными. Основная работа и подсчет результатов по работе в норе по лисице, но обязательны в рамках этих состязаний еще и состязания в работе на поверхности (с обязательной проверкой отношения к выстрелу). Претенденты на высокий титул CACIT в породах такс должны на состязаниях на поверхности заработать диплом не ниже второй степени.

Перед состязаниями в норе провели состязания такс по кровяному следу.

Уровень выставленных собак был высок и тем не менее результаты их выступления оказались низкими. Многие собаки или не могли пройти всю нору, или уходили от зверя. (Звери – подсадные лисицы – на такие состязания отбираются особенно крепкие и агрессивные.) Общее мнение участников и экспертов – искусственная П-образная нора Фрязевского охотхозяйства оказалась слишком узкой и слишком темной, а экспертиза господина Дж. Дитла – строгой, что при проведении состязаний такого высокого уровня и следовало ожидать.

Состав экспертной комиссии Вторых Интернациональных состязаний: председатель – эксперт FCI Дж. Дитл (Германия), члены – эксперты РКФ (Российской кинологической федерации) и РФОС (Российской федерации охотничьего собаководства) В.М. Мылова (С.-Петербург), А.А. Галкин (Н. Новгород), Е.С. Гусева (Москва).

За два дня сорок четыре собаки (по две работы у каждой) заработали семнадцать дипломов первой степени, шестнадцать – второй, пятнадцать третьей. В общем зачете абсолютным победителем, с двумя дипломами первой степени, стал немецкий ягдтерьер Чак (владелец Щемиров из команды клуба «Росс-охота»). В вот 2-е место завоевала такса гладкошерстная Хартрайт (владелец Курмаев из С.-Петербурга), она получила два диплома первой степени и диплом третьей степени по кровяному следу. Третьим был немецкий ягдтерьер Киллер (владелец Бугровский из Москвы), среди трофеев дипломы первой и второй степени. Четвертой оказалась также такса гладкошерстная Ледон (владелец Пигалев из клуба «Лонг») – дипломы первой и второй степени.

Победителем состязаний по кровяному следу стала сука Эвжеральдина Лонг (владелец Гречанинов из клуба «Лонг»), заработавшая диплом второй степени с 63 баллами.

К сожалению, не вошла в число претендентов на титулы единственная на этих состязаниях такса жесткошерстная – кобель Брайн (владелец Бачурин), у него только один диплом третьей степени.

Конечно, эти показатели триумфом не назовешь, но о признании наших достижений можно говорить без каких-либо натяжек.

Формирование племенного поголовья такс в России

Уже отмечалось, что революция и Гражданская война нанесли тяжелейший урон собаководству вообще. Как же восстанавливалось поголовье такс? С какими проблемами пришлось столкнуться собаководам-охотникам и кто они, кто с завидным упорством шел к цели, делая нужное дело для всей России? Ответим на эти и многие другие вопросы истории, опираясь преимущественно на опыт Московского общества охотников и рыболов, по той простой причине, что его вклад в интересующую нас проблему оказался определяющим.

С окончанием Великой Отечественной войны отношение к охотничьим качествам такс серьезно изменилось, начал возрастать интерес к этой маленькой, но удаленькой собаке. С фронта возвращались бывшие охотники, иной из них со своеобразным «трофеем» – таксой. Можно говорить, что начался активный ввоз такс из Западной Европы. Естественно, большинство ввезенных собак было без родословных. Так, на выставке 1947 г. экспонировалось 58 такс всех разновидностей, в основном без полевых дипломов, но цифра говорит сама за себя – по сравнению с довоенным временем она возросла многократно.

К сожалению, возможностей для нормальной работы кинологов в те годы было мало. На протяжении первого послевоенного десятилетия численность такс на Московских выставках росла, но без увеличения полевых показателей. Оживило полевую работу с охотничьими собаками вообще, и таксами в том числе, введение системы выставочной бонитировки. На выставках по этой системе стала определяться племенная классность (т. е. ценность) собак и награждаться медалями стали собаки, отнесенные к тому или иному классу. Чтобы получить племенную классность, надо было предоставить родословную и обязательно диплом полевых испытаний. Это было актуальное и чрезвычайно важное нововведение.

Начинать приходилось с маленького. Достаточно сказать, что в первой половине 50-х годов на полевых испытаниях выставлялось всего 8 такс. Тогда обратил на себя внимание специалистов прекрасными полевыми качествами Джек владельца Фатькова. Два раза он получал дипломы II ст. по лисице. Этот кобель был неизвестного происхождения. Джек владельца Коломкина был также неизвестного происхождения, получил 4 диплома II ст. От Чарли (владелица Кормилицына) экспонировалось шесть потомков – пять недипломированных и с дипломом III ст. Топ-Топ (владелец Федоров). В 1964 году на выставке экспонировался Амур В.А. Николаева, известного заводчика такс, чьи собаки во многом определили дальнейшее становление породы в России. Сам охотник, он придавал большое значение развитию полевых качеств такс. Его собаки образовали ядро, из которого выросло целое поколение такс. Со временем появились собаки другого происхождения, но точкой отсчета охотничьих такс принято считать именно собак Николаева.

С появлением собак Николаева племенная работа с таксами перешла на качественно другой уровень. В секцию пришли люди, интересующиеся охотой с таксами, наслышанные об этой породе и по достоинству ее оценившие.

«Эпоха» Николаева, когда племенная работа с таксами велась в основном с использованием его собак, завершилась в 1972 г. К этому году среди производителей выделялись Иртыш от ч. Амура и Эльбы, Бром 1032 и Амур II – все собаки Николаева. План вязок такс в Московском обществе охотников и рыболов состоял из этих кобелей, всего в 1972 г. было получено 6 пометов. Появилась еще одна чемпионка – Сильва II 1039 (Николаева). Уместно отметить суку Ульрику (Васнецовой). Ульрика родилась от Иртыша 1040 и ч. Сильвы II 1039 (Николаева), позже ее потомство оказало значительное влияние на гладкошерстных такс.

В 1973 г. у известного заводчика такс В. И. Урюпина появился кобель Энди 1033, привезенный из Финляндии (от Бихоллменс Джокера 4834/71к и Рамоны 4524/69к). Его сразу же повязан с Уникой М-188. От этой вязки получился знаменитый чемпион Ремир 1045. Ремир был черно-мраморного окраса. Окрас надо искать в родословной. Как уже отмечалось, в племенном использовании были кобели неизвестного происхождения, в частности Даман, отец Уники. При вязке с Ульрикой, черно-подпалого окраса, получилась черно-мраморная Уника. Неизвестные предки Дамана, скорее всего, и несли мраморный окрас.

В 1974 г. Энди повязали с шестью суками, и в том числе с длинношерстной таксой Норкой II 1031, которая, в свою очередь, в предках имеет упоминавшегося здесь гладкошерстного кобеля Топ-Топа.

В 1975 г. повязали ч. Ульрику 1021 с латвийским кобелем немецкого происхождения Инго фон Бергхольцем – 21, в 1977 г. эту вязку повторили. Из детей Инго наибольший след в породе оставил ч. Плутон. Наиболее известный из его потомков – чемпион Злодей 1270, который не отличался блестящим экстерьером, но был первым по рабочим качествам. Его хозяин А. Снегов был в то время одним из наиболее активных охотников-норников.

В этом же году в МООиР зарегистрировано такс: гладкошерстных – 34, длинношерстных – 26 и жесткошерстных – 16, вязок было соответственно – 8, 5 и 2.

За всеми этими скромными, но чрезвычайно важными показателями стояли люди – энтузиасты и любители такс, именно от них во многом зависел успех или неуспех всего дела. В 70-х годах особенно была известна И.И. Седых. Она до сих пор занимается таксами, ей принадлежала целая плеяда классных собак – Кора 1035, Икар-Фантомас 1143, Бонифаций, Миорица 1112, Турандот 1228, а сука Фортуна 1639 в 1996 г. стала чемпионкой Военно-охотничьей выставки собак.

С приходом в бюро секции Ирины Ивановны Васнецовой заметно активизировалась полевая работа. Страстный охотник, она долгое время охотилась с континентальными легавыми, а затем с увлечением и энергией энтузиаста принялась за работу с таксами. До ее прихода, несмотря на усилия отдельных заводчиков, руководство секции уделяло явно недостаточное внимание таксам. Ирина Ивановна все выходные дни проводила на притравочных станциях и в качестве притравщика и в качестве опытного консультанта. Васнецова стала одним из наиболее активных пропагандистов такс. Ее знали не только в Москве, но и в отдаленных уголках. Не будет преувеличением сказать, что сейчас таксы хорошо известны как охотничья порода собак во многом благодаря И.И. Васнецовой.

Знаменательным этапом в разведении такс можно считать 1977 г., когда в ГДР была повязана сука Мери 1056 с полевым чемпионом Лордом фон Айхвальдер Экк 7068 кт. В результате этой вязки был получен – победитель состязаний норных собак в Пловдиве, призер Всемирной выставки «ЭКСПО-81», многократный чемпион Московских выставок охотничьих собак – Лолита 1095. А самый знаменитый потомок Лорда фон Айхвальдер Экк, конечно, Тиль 1102. От него получены сразу три чемпиона: Вилли 1126, принадлежащий Шустровой (Хариной) Светлане Мийловне (наиболее известная заводчица такс, отличающихся выдающимися полевыми качествами), Тутти 1135, Реди 1144. Внучка Тиля и дочка Вилли – Вилина 1283 в течение ряда лет была чемпионом в Москве, других регионах страны, а в 1992 г. стала чемпионом Всероссийской выставки охотничьих собак в Санкт-Петербурге.

В 1979 г. в тогдашней ГДР были приобретены кобели Даксель фон Ягерштрассе 1098 и Гильдо фон Хазенек 1118. Из родословных Дакселя и ранее упомянутого Инго фон Бергхольц выяснилось, что они имеют одного общего предка – у Дакселя это дед по материнской линии, а у Инго отец – Бауц фон дер Зоргенклаузе 604517 кт. Таким образом, оказалось, что Даксель родственник сразу двум наиболее используемым в разведении кобелям – Гильдо фон Хазенек (отец которого Лорд – дед Дакселя) и Плутону, являющемуся сыном Инго. Кроме того, были и другие собаки сходного происхождения. При вязках потомков Гильдо, Дакселя и Плутона между собой происходило накопление в родословных крови собак сходного происхождения. Часто вязки кобелей немецкого происхождения проводили в ущерб кобелям московских кровей. Все это привело к некоторому перевесу по численности собак сходного немецкого генотипа. Но эти досадные накладки, тем не менее, не приуменьшают племенную ценность Дакселя.

Среди его многочисленных потомков надо выделить Траяна Ульпия 1155 (Вороновой), ставшего чемпионом Московской и Ленинградской выставок и давшего жизнь нескольким чемпионам. Это прежде всего ч. Бром Исаич 1737, ч. Рамон 1461, ч. Васса, отличный полевик Тацит 1611. Превосходными рабочими качествами обладает внук Траяна и сын Брома – Кузя 2546. По оценкам специалистов, работоспособность этого некрупного кобелька поразительная.

Из потомков Гильдо фон Хазенека наиболее известны ч. Бенцион 1191 и Змей 1202.

В 1982 г. были получены пометы от кобеля из Финляндии Хазарда. Этот кобель не был дипломирован, но обладал новым для нас окрасом – кабаньим. Хазард потомок жесткошерстных такс, у которых этот окрас обычен. Сегодня все таксы, разведения МООиР, кабаньего окраса, – потомки Хазарда. Единственным значимым потомком была его дочь Таис 1198, через которую и передается своеобразный окрас. Что касается фенотипа, охотничьих качеств его внуков и правнуков, то в этих случаях большее влияние оказывали суки и другие кобели, так что сейчас о Хазарде напоминает только окрас.

Из производителей московского разведения в начале 80-х годов наиболее известен Жук 1153. Его потомок Тимфи 1278 дал много отменных полевиков, в том числе знаменитую многократную чемпионку Весту 1713. Можно отметить и другую его дочь, чемпионку Москвы и Ленинграда – Басю 1397.

В период с 1990 по 1997 год интенсивно использовался в разведении Цезарь 1897. Из 19 его классных потомков первого поколения – 10 сук с дипломами I степени.

В наши дни очень широко известен полевой чемпион и чемпион выставок Валерос 2335 Шустровой (Хариной), который является основным производителем охотничьего поголовья такс. Его потомки первого и второго поколения составляют едва ли не 25 % всей численности такс московского региона. Не менее популярен чемпион Ледон 2885, который стал недавно чемпионом региональных состязаний норных собак.

Любопытно, что использование производителей дальнего зарубежья не дало ощутимых результатов, так как МООиР и другие региональные общества ориентируется на разведении охотничьих такс, а все без исключения привозные кобели, по крайней мере в Москве, декоративные.

Среди сук очень заметна была ч. Веста 1713 (24 классных потомка) от вязок с Валеросом, как правило, получались мощные, хорошо развитые, склонные к ранней работе собаки, в частности, Жан Поль 3038, чемпион ВОО и выставки на приз мэра Москвы 1999 г.

В 1998-99 гг. все чемпионские звания в Москве, а также в г. Иванове, собрала Веточка 2770.

Назовем и чемпионку 1998 г. Сыроежку II 2504. Отличный экстерьер и большое количество полевых дипломов выделяют ее среди общего поголовья такс. Кроме названных, в эти годы были заметны на выставках и испытаниях и многие другие таксы. В настоящее время ринги такс на охотничьих выставках самые многочисленные.

Для характеристики поголовья такс в России надо отметить, что речь в основном шла о гладкошерстных таксах. Так сложилось, что для охоты выбирали гладкошерстных собак, они всегда были наиболее многочисленны. В середине прошлого века многие жесткошерстные и длинношерстные таксы несли в себе кровь гладкошерстных, так поддерживалась их численность. Позже, с 70-х годов, все большую популярность стали приобретать длинношерстные и жесткошерстные таксы. Одно время длинношерстные даже опережали по полевым качествам гладкошерстных.

Основным производителем длинношерстных такс середины семидесятых был кобель Чап (Минеева) и известная сука Муся (Меломеда).

Среди жесткошерстных такс выделим суку Топи (Равенской), давшую хорошее потомство. Отменными рабочими показателями отличались Кастор (Маклакова), Аррес (Бахтина) и Тиль (Евдокимовой). В восьмидесятых годах широко использовался как производитель кобель немецкого происхождения Конни 1097 (Капустянского).

В последние годы среди длинношерстных такс заметны были чемпионы Шериф 2183, Герда 2618, Диана Диаманту 2040.

Поголовье жесткошерстных такс, пожалуй, самое многочисленное у нас в стране. Отрадно, что полевые их качества значительно повысились за последние пять лет. До недавнего времени основным производителем жесткошерстных такс был ч. Лешик 1636. Хорошо известна полевая победительница состязаний такс и чемпионка выставок Эльга 1637. Современные чемпионы – Банзай 2484, Парамоша фон Рорхоррст 1139, Ловелас Карди 2590, Томас 2943, Тагора 2188.

Другими словами, на лицо значительный рост – численный и качественный – поголовья длинношерстных и жесткошерстных такс. И это при том, что до 1977 г. на выставках было установлено ограничение для такс – по одному чемпиону среди кобелей и сук по всем трем разновидностям. В то время, например, в Москве было всего 35 такс с полевыми дипломами, а в 1995 г. этот показатель увеличился в 8 раз. Москва в этом отношении была безоговорочным лидером – на Всероссийской выставке охотничьих собак 1997 г. таксы МООиР заняли все чемпионские места.

Вместе с тем нельзя пройти мимо того факта, что условия для развития собаководства у нас в стране пока сложные. Приведем пример. В 1998 г. были проведены первые Всероссийские состязания такс «Москва-98» на базе притравочной станции «Коротыгино» Подольского района. Приглашения разослали в 32 адреса охотобществ России, но из-за материальных трудностей приняли участие в чемпионате лишь немногие. Тогда за два дня была испытана 51 такса трех разновидностей по шерсти, получили дипломы 82 %. Чемпионом стал кобель московского происхождения Брайт 2954 из Саратова, второе место занял Витязь 2846 (Москва). По результатам выступлений собак первое место заняла команда МООиР (гладкошерстные таксы), второе место МООиР (длинношерстные таксы) и третье место – команда Саратова.

22-23 мая 1999 г. прошли вторые Российские состязания такс «Москва-99». Чемпионом стал кобель гладкошерстной таксы, зарегистрированный в МООиР, Варяг (Мироновой), второе и третье места заняли соответственно Митя Алекс (Малушина) и Витязь (Шустровой). Все три собаки работали «мертвыми» хватками по месту (из 56 выставленных такс каждая третья работала хватками).

Подытоживая сказанное, можно сказать, что московские охотники, занимающиеся таксами, лидируют в стране, оказывая существенное влияние на поголовье охотничьих такс в России в целом.

Питомники такс в России

Все любители такс в России сегодня сконцентрированы в нескольких регионах. Москва, естественно, центр, колыбель и законодатель мод всего российского «таксоводчества».

Начать можно с питомника «Даксибест», так как его владелец Татьяна Новикова одна из первых завезла импортных гладкошерстных стандартных кобелей: черно-подпалого Долара Ван Хена (Польша) и рыжего Чоколат Зиватара (Венгрия), а также длинношерстного Цино вом Вензельхоф (Германия). Благодаря этим собакам не просто обновился генофонд отечественных такс, но и выросло современное конкурентоспособное поголовье. Позднее в питомнике появился племенной кобель из Финляндии черно-подпалый Боидис Барра-Басс. Затем из Финляндии опять же был завезен кофейный Боидис Браун Бой, а из Польши черно-подпалый с кофейным геном Голливуд Гвездни Пыл. Также используются в питомнике и отечественные производители: рыжие Чарли Чаплин и Кантри Паркс Торнадо и черно-подпалый Даксибест Меценат.

Сегодня день «Даксибест» продолжает специализироваться на предоставлении импортных кобелей для вязок без конкретизации определенного облика таксы. В питомнике появились и хорошие племенные суки.

Питомник «Мокко Максимум»(вл. Н. Соломатина).

Специализируется на разведении кофейных и кофейно-мраморных гладкошерстных стандартных и миниатюрных такс. Заводчик использовал крови только двух импортированных собак: Долара Ван Хен и Тикет фон Гольф. В качестве основных племенных кобелей этого питомника можно отметь кофейного интерчемпиона Жерома Сен Симон Мокко Фарм (Долар Ван Хен х Ева), кофейно-мраморного Мокко Максимум Себастьян (Жером Сен Симсон х Зозя). Среди племенных сук выделяются однопометницы черно-подпалого и кофейного окраса Ника и Нефертити (Жером Сен Симон х Тикет фон Гольф).

Питомник «Ренессанс» (вл. И.Кирсанова) охватывает в своей работе все разновидности такс как по размеру, так и по типу шерсти. Окрасы самые различные и экзотические.

Родоначальником гладкошерстных стандартных такс в этом питомнике является Бомонд Пиф Скарамуш (Мафил от Скирли х Пинтарри). Заводчики быстро ушли от производителей старых кровей и первыми в России приобрели импортного кобеля полуевропейца коричнево-подпалого окраса Паулуса Пробуса Канис Амикус Курие, который и является основным производителем питомника в последнее время. Заметен и привозной черно-подпалый с геном «кофе» Его Длугошч Урби Амфитрион от чемпиона мира Лаки Канис Венатора (Польша) и сын Паулуса – кофейно-мраморный Ренессанс Ягуар, обладающий отличными рабочими качествами (семь дипломов I степени по лисе).

Кроме того, в питомнике есть великолепные импортные жесткошерстные и длинношерстные карлики и «кролики» итальяно-австрийских кровей. Питомник первым в России приобрел длинношерстного карлика коричнево-подпалого окраса, который также активно используется в племенной работе. В планах заводчиков намерение получить миниатюрных гладкошерстных и длинношерстных такс редких окрасов: кофейного и кофейно-мраморного.

В Красноярску появился стандартный гладкошерстный кобель кофейно-подпалого окраса Ренессанс Епископ Еллар (Паулус Пробус Канис Амикус Курие х Радда).

Высоко котируется питомник стандартных такса «Кантри Парк`с»

В. Бобиковой (Москва), представители которого сегодня всегда попадают в число победителей выставок. Основой питомника является сука российского разведения Франческа Персиваль, полученная от итальянского кобеля Архимеда. В трех пометах она дала немало чемпионов. Активно использовался в племенной работе в масштабе как самого питомника, так и всей России черно-подпалый кобель, привезенный из Испании, Камелот де Жюссади. В селекционную работу питомника был привлечен рыжий кобель американского происхождения Эроу Хил Тим Тэм, благодаря которому в России появился тип таксы, наиболее приближенный к американскому.

В Красноярске такс этого питомника представляют черно-подпалый кобель Кантри Парк`с Парадокс (Камелот де Жюссади х Франческа) и рыжая сука Кантри Парк`с Вентура (Эроу Хил Тим Тэм х Франческа).

Разведением длинношерстных стандартных такс занимается питомник «Вишневая Роща» (вл. О.Алексеева, Москва). Среди «выпускников» этого питомника немало чемпионов, полученных как на основе кровей черно-подпалого Цино вом Вензельхоф (Германия), так и современных импортированных такс, в частности из Финляндии (Сир`с Тореадор Доро) и Австрии (Энзо вом Едлем Гемют).

В 1994 году был организован питомник гладкошерстных и длинношерстных такс всех разновидностей по размерам «Голден Даксхунд» (вл. Л.Власенко, Москва). Отличительное направление его работы – разведение такс на базе редкого кабаньего окраса. Использует в своей работе и крови питомников «Ренессанс» и «Мокко Максимум».

«Русский Дом» (вл. Кириллова, Москва) занимается разведением гладкошерстных стандартных такс. Основой его поголовья послужили польские собаки черно-подпалая сука Крипси Канис Венатор и рыжий кобель, который, как оказалось, несет ген длинношерстности, Оскар Ред Канис Венатор. А также потомки от вязок Крипси с финскими кобелями Боидис Барра-Бассом и Браун Боем. Красноярск располагает единственным представителем из этого питомника – черно-подпалым кобелем с геном «кофе» Вавилой Вольным из «Русского Дома» (Боидис Браун Бой х Крипси Канис Венатор).

Питомник гладкошерстных стандартных и карликовых такс «Даксхаус». Его владелица Мария Становая, одна их организаторов и инициаторов создания Национального клуба породы Такса.

В Красноярске четыре питомника такс: «Фиделис Фортис» (вл. И. Корнева), «Ветер охоты» (вл. Л. Кирилина), «Енисейская Ария» (вл. Бутенко), «Из дивного края» (вл. Е. Прозорова и И. Кожевников).

Этот список питомников таксы далеко не исчерпывающий. Есть и другие питомники. Читатель может связаться с ними и получить любую консультацию и помощь по приобретению и воспитанию таксы.

Глава 4. Уход и воспитание

Питание таксы в разные периоды ее жизни

Таксы – охотничьи собаки, но их очень высоко ценят и как комнатных собак. Они, конечно, приспособились к этой функции, но нельзя забывать, что такса изначально предназначалась все-таки для охоты. Эти собаки обладают устойчивой сопротивляемостью неблагоприятным внешним воздействиям, продолжительность их жизни превышает среднюю при условии тщательного контроля за их питанием с самого раннего возраста. Собачка маленькая, но баловать ее нельзя.

Щенок таксы растет быстро. Основной рост происходит в течение шести первых месяцев, за это время такса нередко достигает половой зрелости. Режим питания такого щенка-акселерата должен включать достаточно белков и жиров для производства энергии, необходимой для его быстрого роста и развития. Корм должен также включать минеральные вещества и витамины, необходимые для правильного формирования скелета.

Рост щенка отличается интенсивностью в момент прекращения кормлением молоком матери. С момента рождения его вес возрастает за 7–8 недель в 10 раз, затем рост замедляется. В процессе развития такса увеличивает свой вес только в 25 раз. Щенки таксы относительно неприхотливы в отношении минеральных добавок к их обычному рациону.

Воспитание правильного потребления пищи необходимо начинать с момента прекращения кормлением молоком матери. У таксы развитие жировых тканей начинается через небольшое время после завершения подсосного периода и чрезмерное питание в процессе роста способствует увеличению клеток, накапливающих жиры в организме. Щенок с избыточным в период роста весом имеет 50 %-ную гарантию того, что будет страдать от ожирения в зрелом возрасте.

Считается, что рост щенка таксы завершается к 10 месяцам. С этого возраста маленькой собаке следует давать пищу взрослой особи.

Такса имеет базовые энергетические потребности, пропорционально более высокие, чем собака большего размера. Так, такса весом 6 кг нуждается примерно в 85 ккал на 1 кг веса, тогда как, например, ньюфаундленд весом 60 кг требует 50 ккал/кг. Корм, достаточный для того, чтобы обеспечивать повышенные энергетические потребности таксы, должен содержать умеренное количество жиров.

На практике слишком часто взрослую таксу продолжают кормить, как щенка, что неправильно. Пища для щенков, как правило, слишком богата жирами, белками и кальцием и не может долго удовлетворять пищевые потребности взрослой собаки. Для питания собак с повышенной активностью (например, охотничьих) следует подобрать высокоэнергетический корм.

При комнатном содержании особо следует опасаться ожирения. Учитывая, что позвоночный столб такс вытянут, избыток веса повышает риск возникновения грыжи межпозвоночного диска, что иногда вызывает полный паралич. Индивидуальный рацион, обеспечивающий изменение веса и силуэта собаки, определяется еженедельным взвешиванием. Ее тело должно быть подтянутым, и ребра должны легко прощупываться. Владельцу следует самому, не доверяя аппетиту собаки, регулировать потребление пищи в зависимости от ее потребностей. Несмотря на малый роет, таксы могут с редкостным упорством попрошайничать, чтобы выклянчить сладости.

Привычка хозяина увеличивать объем пищи имеет значительно более негативные последствия для такс, чем для собак крупных пород. Для собаки весом 7 кг потребление 100 г мяса равносильно получению более 40 % ежедневной порции энергии. Чтобы ограничить попрошайничество, рекомендуется давать пишу строго два раза в день. Если собака не ест во время приема пищи, не стоит настаивать и надолго оставлять миску с едой.

Очень важно также регулярно контролировать состояние зубов и десен. Зубы таксы имеют тенденцию покрываться зубным камнем, следствием чего являются боли, которые мешают собаке есть. У собаки, которая не привыкла есть крокетки, переход на сухую пищу облегчается увлажнением корма – так его ароматы лучше воспринимаются животным. Размеры крокеток должны соответствовать размерам челюстей таксы. Собаки малых пород презрительно отвергают слишком толстые и твердые крокетки. Крокетки из упаковки, которая оставалась открытой долгое время, теряют свои вкусовые качества. Такое часто случается с кормом для такс из-за того, что они мало едят в течение светового дня. Одна упаковка крокеток весом 4 кг соответствует объему питания одной таксы в течение 5–6 недель. Лучше пользоваться кормами, расфасованными в маленькие пакетики.

Хорошая перевариваемость пищи – главное условие, которое поможет избежать появления авитаминоза из-за плохого усвоения корма. Этот биологически важный процесс предупреждает также некоторые расстройства желудка, вызванные нежелательной ферментацией в толстом кишечнике. Когда перевариваемость недостаточна, возрастает риск возникновения метеоризма и диареи – явлений, крайне нежелательных, и порой опасных, если собака живет в помещении.

Уход за щенками

В первые дни после рождения щенков, как правило, никакого ухода не требуется. Его полностью выполняет сама сука. Она разрывает околоплодную пленку щенка, отгрызает пуповину, массирует щенков языком и носом до тех пор, пока они не начнут дышать. При щенении может присутствовать только хозяин собаки, посторонние лица нежелательны, поскольку нервируют суку. Если у суки отсутствует материнский инстинкт, тогда хозяин должен взять на себя выполнение некоторых процедур. Например, может возникнуть необходимость тупоконечными ножницами сделать в пленке, обволакивающей щенка, прорезь над носом и разорвать пленку руками. Пуповину в трех сантиметрах от тела перевязывают шелковой ниткой. Одним пальцем осторожно открывают ротик щенка, удаляют слизь и двумя пальцами вытягивают язык. Если дыхание не наступит, берут щенка за задние ножки и встряхивают его. Мягкий массаж живота, согревание в водяной ванне при температуре 41±С в большинстве случаев приводят к положительному результату.

В первые недели жизни щенков надо следить за состоянием подстилки и при необходимости обновлять ее. До десятого дня щенки остаются слепыми, потом начинают открывать глаза. Месячные щенки начинают выползать, чтобы оправиться.

Щенки родятся не только слепыми, но и беззубыми, с закрытыми отверстиями наружного слухового прохода, одетыми в пушистую шерстку. Сука вылизывает их, поедает испражнения, поддерживает необходимую чистоту как щенков, так и гнезда.

Сука таксы приносит 3–6 щенков. Хозяину надо знать, что наиболее молочные соски задние.

Кормящая сука требует улучшенного ухода. Ее выгуливают не менее получаса 3 раза в день и после чистки шерстного покрова и мытья лап возвращают щенкам. Раз в 2–3 недели суку моют. Особенно внимательно следят за молочными грядками. Они всегда должны быть чистыми, без ссадин или ранений, способных вызвать восполнение. Через день вымя обмывают теплой водой, насухо вытирают и обрабатывают ватой, смоченной вазелиновым маслом.

Раздаивание суки происходит в течение 2–3 дней после ощенения. В этот период ее молочные железы вырабатывают молозиво. Оно содержит иммуноглобулины, несущие в себе антитела крови матери. Благодаря этому в крови щенков образуются защитные вещества, предохраняющие их от многих инфекционных заболеваний.

Увеличению молокоотдачи способствует и своеобразный массаж вымени при сосании щенков. Поэтому важно, чтобы кормление щенков матерью осуществлялось регулярно, точно в положенное время: в течение первых 20 дней днем с интервалом 3 ч, ночью – 6 ч. Чтобы обеспечить нормальный рост всего приплода, более слабых щенков подкладывают к молочным задним соскам, следя за тем, чтобы их не оттесняли более сильные щенки. Берут щенков ладонями рук, подхватывают под бока или грудь и зад.

Первые полторы недели щенки питаются только молоком матери. Начиная с 10-12-дневного возраста их при необходимости подкармливают кипяченым коровьим или козьим молоком. В первые дни его на 1/3 разбавляют кипятком или слабым настоем чая с добавлением одного сырого куриного яйца на 0,5 л молока. Эту смесь подогревают до температуры 28–30±С и из бутылочки через соску скармливают щенкам. После того как у щенков откроются глаза, их приучают лакать молочную смесь с блюдца, мелкой тарелки, но лучше всего из низкой тяжелой эмалированной сковороды. У таксы помет немногочислен, поэтому подкормку начинают позднее – с 20-дневного возраста.

В некоторых пособиях по собаководству подкорм находящихся под сукой щенков рекомендуется начинать с 3-недельного возраста, когда материнского молока становится недостаточно. Чтобы это неблагоприятно не отразилось на росте и массе щенков, подкормку начинают на 10-12-й день после рождения, т. е. значительно раньше того срока, когда лактация снижается. С начала прикорма сука перестает убирать за щенками экскременты и забота о чистоте гнезда ложится на владельца собаки.

Коровье молоко начинают давать с 50 мл в день. К 30-дневному возрасту норму доводят до 200–220 мл, добавляя сырое куриное яйцо на каждые 250 мл молока. Подкармливают щенков небольшими порциями так, чтобы они не переедали, т. е. животики у них сильно не раздувались. Постоянная перегрузка желудка щенка приводит к провисанию спины и искривлению лопаток. Подкармливают щенков 4–5 раз в день, чередуя искусственное с материнским кормлением. Через 3–5 дней после начала прикорма в рацион питания вводят жидкие молочно-творожную смесь, молочные манные, овсяные и рисовые каши, а также мясные бульоны и супы, постепенно добавляя мелко нарезанные или пропущенные через мясорубку вареные мясо, овощи и черствый белый хлеб.

С 3-недельного возраста, а некоторые собаководы с первых же подкормок часть мяса дают сырым в виде фарша из свежей нежирной говядины. Объем прикорма регулируют в зависимости от наличия молока у кормящей суки. Сытые щенки много и спокойно спят, голодные – беспокойны.

Проводя подкормку, не следует забывать, что до месячного возраста основной корм щенков – молоко матери. Чем длительнее питание материнским молоком, тем быстрее укрепляется организм щенков и становится невосприимчивым к различным заболеваниям, особенно желудочно-кишечным. В случаях расстройства процесса пищеварения щенков прикармливают рисовым отваром.

С 4-недельного возраста щенков переводят на 6-разовое кормление, а объем прикорма увеличивают. К исходу 5-й недели лактация у суки резко снижается, и в течение 4–6 дней щенков одного за другим, во избежание мастита, отнимают от матери и переводят на жидкий корм – сначала крепких и упитанных, затем слабых. В этот период кормовой рацион собаки постепенно доводят до обычной нормы.

При заболевании суки маститом делают примочки на вымя, используя 3 %-ный раствор столового уксуса, или осторожно втирают камфарную мазь или камфарный спирт. Массировать воспаленное вымя нельзя, так как это вызывает прилив молока. Если воспалительный процесс в течение 2 дней не начнет спадать, необходимо обратиться за ветеринарной помощью.

Иногда сука перестает подпускать к себе для кормления щенков. Это обычно случается, когда щенки отросшими острыми коготками больно травмируют вымя. В этом случае кончики коготков у щенков аккуратно подрезают.

Своевременно приученные к разнообразной жидкой пище и переведенные на 6-разовое питание, щенки безболезненно переносят перемену условий жизни при переходе к постоянному владельцу. К 2-месячному возрасту количество жидкой пищи в их рационе значительно сокращается, а концентрированной – возрастает.

Лучший показатель роста и развития щенков – прирост их массы. Ежедневно или через день щенков рекомендуется взвешивать. При полноценном питании кормящей суки и своевременно начатой подкормке щенки прибавляют в первые 5 дней жизни по 50–60 г, в последующие 20 дней – по 70–90 г, а далее – по 110–130 г ежесуточно.

У такс щенки рождаются относительно крупными: их масса в среднем составляет 4–8 % массы суки (у крупных собак 1–2%). Интенсивность роста массы щенков такова: через неделю они удваивают массу, через 2 нед. – утраивают, к месячному возрасту она увеличивается в 7–8 раз, 1,5-месячному – в 10–12 раз. Снижение этих показателей свидетельствует о недостаточности питания или о заболевании щенка.

К месячному возрасту массы щенков в помете выравниваются. В одних и тех же пометах щенки рождаются разными. Часто кобельки мельче сучек, но благодаря более быстрому развитию они за 2–3 недели обгоняют своих сестер. Неодинаковы щенки и по своим индивидуальным качествам. Например, некоторые непрозревшие щенки обладают лучшей обонятельной ориентацией и быстрее других находят соски матери и даже наиболее молочные из них. К концу подсосного периода щенки начинают играть друг с другом. Наблюдая за ними, можно заранее определить, какой активно-оборонительной реакцией обладает каждый.

Рекомендуется держать щенков под сукой не менее 30 и не более 45 дней. Ранее этого срока отнимать щенков не следует, так как это отрицательно скажется на их развитии. Сытые щенки первые дни все время спят, голодные пищат и ползают.

Если у щенков на задних ногах будут обнаружены пятые (прибылые) пальцы, то их удаляют ножницами, потому что в будущем они будут мешать свободному движению собаки. У щенков иногда отрастают длинные когти, которыми они царапают соски суки, когти надо своевременно укорачивать.

В гнезде должно быть чисто и сухо. От насекомых избавляются специальными средствами по рекомендации врача. Если у щенков появляются глисты, от них избавляются, применяя глистогонные средства, но не ранее трехнедельного возраста. До этого возраста глистогонное дается кормящей суке, в организм щенков оно попадает с молоком матери. (Щенки могут заразиться круглыми глистами еще в утробе матери.)

В пищу маленькому щенку должны идти только свежие молоко, кефир, творог, сырые яйца, сливочное масло, говяжий фарш, мясной бульон с кусочками подсушенного белого хлеба, жидкие молочные манные, рисовые или овсяные каши, тертая морковь и мелко рубленная зелень. Очень полезен сыр. Растущий организм щенка остро нуждается в минеральной подкормке. Однако не следует давать щенку сахар, который может вызвать зуд и частичное выпадение шерсти.

Полноценное кормление – это введение в рацион легкоперевариваемых кормов, содержащих полноценные белки, хорошо усвояемые жиры, минеральные вещества и витамины, необходимые организму щенка в период его интенсивного роста. Кормят щенка умеренными порциями, чтобы он сохранял подвижность и склонность к играм. Объем его желудка в зависимости от возраста составляет 0,3–0,4 л, переполнение его недопустимо. Каждую порцию корма щенок должен съедать, а миску вылизывать. Если он этого не делает, то количество пищи уменьшают. Остатки еды убирают. Ни в коем случае нельзя давать щенку подкисшую или забродившую пищу.

Дадим примерный рацион питания для щенков таксы в течение дня: утром (7–8 ч) творог с молоком; 11–12 ч – овощное рагу на мясном бульоне или молоке; 15–16 ч – каши или густые супы на молоке или мясном бульоне; 19–20 ч – мясо, нарезанное мелкими кусочками (изредка мясной фарш), вместе с овощами, супами или кашами; 22–23 ч – слегка подслащенные кефир или простокваша.

Для нормального развития щенку требуются фосфор и кальций. Для этого ежедневно дают глицерофосфат и глюконат кальция по норме, определяемой ветеринарным врачом, чайную ложку рыбьего жира и мелко измельченную яичную скорлупу. С 5-месячного возраста количество рыбьего жира увеличивают до столовой ложки в день. Один раз в день в пищу добавляют аптечную серу (на кончике острого ножа). Рядом с миской для корма ставят тарелку с кусочками мела и сухими пивными или пищевыми дрожжами. Дрожжи – легкоусвояемая форма растительного белка, богатая витаминами.

С 2-месячного возраста полезно периодически, но в ограниченном количестве давать сырые хрящи, а с 4-5-месячного – мягкие говяжьи и телячьи кости. Нельзя допускать, чтобы щенок испытывал жажду, в его миске постоянно должна быть чистая питьевая вода.

С молоком матери щенок получал все необходимые для роста вещества. После отъема от матери и до 6-месячного возраста, пока его организм не окреп, при недостатке в кормах витаминов у него неизбежно разовьется рахит.

Рахитом страдают преимущественно молодые, развивающиеся животные. Причины появления рахита – ненормальные питание и содержание щенков, недостаток в продуктах питания кальция, фосфора или нарушение фосфорно-кальциевого обмена и недостаток витамина Д. Болезнь развивается постепенно, щенки грызут мебель, обувь и т. п., больше лежат, двигаются напряженно и осторожно, у них болят кости конечностей и суставы. Суставы и концы ребер утолщаются. С течением времени трубчатые кости конечностей искривляются, а хрящи ребер не окостеневают. Ноги у щенков находятся в полусогнутом состоянии, замедляется или совсем прекращаются рост, они выглядят недоразвитыми, смена молочных зубов на постоянные наступает позже, постоянные зубы быстро портятся. Грудь у рахитиков недоразвита, спина прогнута, на коже появляются лишаи.

При появлении у щенка признаков рахита необходимо немедленно изменить рацион питания, включив в него продукты, богатые кальцием и фосфором: сырые кости и рыбий жир. Щенкам в корм добавляют минеральные соли и витаминные концентраты. Надежнее прибегнуть к консультации ветврача, поскольку хозяин щенка, не имеющий опыта, может неправильно оценить состояние его здоровья.

Чтобы щенок не испытывал недостаток витаминов в весенне-летний период в корм добавляют мелко рубленную зелень – салат, капусту, шпинат, укроп, щавель, петрушку, листья молодой крапивы и одуванчиков. Крапиву предварительно ошпаривают крутым кипятком, чтобы уничтожить жгучесть ее ворсинок. В осенне-зимний период ежедневно в корм щенка вводят по одной капле тривитамина (A, D, E) или заменяют его рыбьим жиром. Активизация действия витамина D достигается благодаря ультрафиолетовым лучам, поэтому щенка необходимо чаще выгуливать под солнцем.

После обретения зрения координация движений со зрительным восприятием наступает не сразу, только через 5–6 дней. Проявляется и голос – скуление переходит в лай. Щенки начинают угрожающе рычать друг на друга, принимают наступательные или оборонительные позы, проявляя формирующийся характер. В 4-недельном возрасте щенки узнают ухаживающего за ними человека – бегут на зов, лижут руки. Мыть щенков, находящихся под сукой, нельзя. Сука сама вылизывает их, обеспечивая должную чистоту шерстного покрова. Отдельные загрязненные места протирают сначала влажной, а затем сухой салфеткой или ватой.

Жизнедеятельность и игривость, появление интереса к окружающему, нормальное прибавление массы, хорошее состояние наружных покровов и костно-мышечной системы, своевременное появление молочных зубов и замена их постоянными служат признаками здоровья и нормального развития щенка. Здоровых 45-дневных щенков передают новым владельцам. Не следует брать щенка из помета ранее этого срока, когда еще не закончен начальный этап его самостоятельного физического развития. Чем длительнее находится щенок с братьями и сестрами, тем быстрее формируется его психика в желаемом направлении.

При правильном выращивании к году рост молодой собаки в основном заканчивается. К 5–6 месяцам обычно уже развиты пясти, к 7 месяцам молочные зубы заменяются постоянными, к 9-11 месяцам высота в холке и длина туловища почти достигают нормы, к 11–12 месяцам прекращается рост головы. Окончательное формирование собаки и полное становление ее экстерьера продолжаются до достижения зрелого возраста, т. е. до 2,5–3 лет.

Первый год жизни – наиболее важный этап в развитии организма и закладке рабочих качеств собаки. Ошибки, допущенные в этот период, уже нельзя будет исправить в дальнейшем.

Специалисты отмечают, что энергия роста не равномерна, а имеет в определенные периоды то или другое преимущественное направление. Задержав развитие организма в один какой-то период, мы соответственно уменьшим те его качества, которые закладываются главным образом в это время. Следовательно, при ухудшении условий содержания или снижения полноценности питания щенка, а также при его заболевании хуже развиваются те стати, которые в данный период дают наиболее интенсивный прирост, и исправить приобретаемую молодым животным недоразвитость не удается.

Систематическое физическое переутомление при играх, прогулках и дрессировке щенка также тормозит его рост и развитие. Если же в соответствующий период роста усилить действие условий среды, то развитие молодого организма можно повести в желаемом направлении – добиться укрепления костяка, несколько большей крепости или сухости конституционального типа, получить более квадратную или более растянутую форму корпуса.

Щенка до 5-месячного возраста не моют, чтобы избежать возможного раздражения кожи. В крайних случаях – моют на ночь.

Искусственное выкармливание

В практике охотничьего собаководства нередко щенков выкармливают искусственно. В этих случаях стремятся к тому, чтобы они 1–2 суток находились под матерью и успели высосать часть жизненно необходимого молозива.

При искусственном выкармливании щенков используют свежее коровье или козье молоко с добавлением куриных яиц из расчета одно яйцо на 100 мл молока. Состав полученной смеси эквивалентен составу материнского молока. Смесь разбавляют слабым чаем, подогревают до температуры 28–30±С и дают из бутылочки через соску 9 раз в сутки через каждые 2 ч с 6-часовым ночным перерывом по 100 мл в первую пятидневку, 140 мл – во вторую, 200 мл – в третью и 300 мл – с 16-дневного возраста. С этого же времени начинают дополнительно подкармливать щенков так же, как и выкармливаемых под матерью. Первые 2–3 недели можно применять молочные смеси.

Две недели щенков содержат в утепленном ящике или корзине, где тепло матери заменяет резиновая или электрическая грелка. Затем гнездо для них устраивают в отгороженной части комнаты, где щенки свободно выгуливаются и играют. Щенки-искусственники развиваются труднее, склонны к рахиту, восприимчивее к инфекционным заболеваниям. Однако опытным собаководам удается вырастить здоровых, нормально развитых, полноценных щенков.

Успех искусственного выращивания зависит не столько от строгого соблюдения режима питания, сколько от обеспечения щенкам нормальной дефекации. Детеныши в первые 1,5–2 недели не способны самостоятельно испражняться, и мать ухаживает за ними. Поэтому необходимо регулярно массировать животики щенков сверху вниз от пуповины, предварительно вводя пипеткой в задний проход 1–2 капли вазелинового масла. Массаж животика продолжают до дефекации.

В месячном возрасте нормальные щенки упитаны, достаточно рослы, с толстыми ногами и легко отстающей от мускулатуры тела кожей. В этом же возрасте их подвергают профилактической дегельминтизации, если заражение гельминтами не было обнаружено раньше (по калу или рвоте с глистами, частой и продолжительной икоте, плохому аппетиту, тусклой шерсти).

Как выбрать щенка

Предположим, вы планируете демонстрировать свою будущую собаку на выставках. Тут успех начинается с выбора щенка. Взвесив все «за» и «против», сначала надо ответить на вопрос: кобель или сука? При этом учтите, что календарь выставок существенно зависит от течек суки. А кобель должен ходить на все выставки, чтобы его узнали и оценили по достоинству.

При выборе таксы, надо учитывать и шерстный покров. Так жесткошерстную и длинношерстную собаку подготовить к выставке сложнее, чем гладкошерстную.

Не следует приобретать щенка для таких целей на рынке или по объявлению в газете. Лучше обратиться в клуб или питомник. Там вам помогут подобрать щенка, расскажут о породе, об особенностях ухода за ней.

Выбирая щенка следует обратить внимание на его внешний вид. Хороший щенок в месячном возрасте уверенно двигается, упитан, шерсть гладкая и блестящая. Вес щенка нормальной таксы в этом возрасте 1,2–1,5 кг, щенков таксы меньше 1 кг лучше не брать. У щенка должны быть толстые, широко поставленные конечности. Он выглядит приземистым, а не длинноногим. Вопреки распространенному мнению, у месячного щенка таксы не должна быть заостренная морда и глаза на выкате. Наоборот, чем более «тупая», закругленная и высокая морда, тем лучше. Череп не должен слишком выделяться вширь, то есть голова не должна быть широколобой.

Щенок, которого можно покупать, должен быть любознательным, контактным, не робким, и, разумеется, здоровым.

Когда вы купили щенка, дайте ему три-четыре дня на осваивание вашей квартиры и знакомство с ее обитателями. Когда процесс привыкания пройдет, начинайте воспитывать выставочную собаку, но не выходите с малышом на улицу, занимайтесь дома.

В чем специфика воспитания выставочной собаки?

Приучайте щенка к столу: каждый день на 5-10 минут ставьте щенка на стол. Когда ваш питомец привыкнет просто находится на столе, начинайте ставить его в выставочную стойку, которую важно закреплять с самого раннего возраста.

Приучите малыша к показу зубов, чтобы на ринге он спокойно отнесся к подобной процедуре. Сначала просто трогайте щенка за морду, затем приподнимайте ему верхние губы, а уж в конце добивайтесь правильного показа зубов и прикуса. При этом действуйте очень осторожно, чтобы не сделать будущему чемпиону больно и не напугать его.

Собака должна спокойно, без агрессии и испуга, относиться к судье, который будет ее осматривать на ринге, а возможно, и обмерять. Поэтому заранее приучите щенка к посторонним людям. Просите гостей, соседей трогать вашего малыша, не забывая его при этом хвалить.

Дома также следует приучать щенка к хождению рядом на выставочной ринговке. Во время таких занятий, чтобы они были малышу не в тягость, а в радость, постоянно поощряйте щенка и давайте ему лакомство. Когда сделаны все прививки, продолжайте уроки на улице. Закрепляйте движение рядом на ринговке. Просите чужих людей погладить вашего питомца. Помните, выставочная собака – это собака с особой психикой и она ни в коем случае не должна быть настроена к человеку враждебно.

Также приучайте таксу к обществу себе подобных, что обычно не составляет труда. Главное следить, чтобы большая взрослая собака не напугала и не укусила малыша, поэтому лучше гулять с некрупными собаками такого же возраста, как и ваша.

До выставки следует приучить щенка к транспорту и боксу, в котором впоследствии он будет ждать своей очереди у ринга. Что касается боксов, то многие таксы их очень любят и даже дома спят в них. А вот к транспорту собаку приучают постепенно. Сначала ее берут с собой в недальние поездки, а потом и в более длительные. Значительно легче станет ваша поездка на выставку, если такса приучена к сумке, удобной и для нее и для вас.

Перед тем, как записывать молодую собаку на выставку, сходите с ней туда как зритель. Совсем неплохо перед этим показать таксу на клубной выводке и на выставке невысокого ранга. Во-первых, пес привыкнет к выставочной обстановке, а во-вторых, вы сами посмотрите на любителей и профессионалов и поучитесь у них, как правильно выставлять таксу.

Эта одна часть подготовки. Другая – общая: собака должна правильно питаться, быть здоровой и привитой, физически хорошо развитой, а также иметь соответствующий стандарту внешний вид.

Последний совет больше касается хозяина, чем собаки. Будьте терпеливы и последовательны при воспитании собаки, не требуйте от щенка слишком многого, ведь он еще очень мал.

Как готовить щенка к вакцинации

Профилактические прививки – одна из самых серьезных проблем собаководов. Мнений здесь много. Как разобраться владельцу, что хорошо, что надо и что не надо? Когда, где и в какой последовательности, от каких заболеваний и какой вакциной прививать собаку?

Наиболее опасными и распространенными инфекционными заболеваниями собак считаются энтериты, вирусный гепатит, чума и бешенство.

Парвовирусный энтерит собак – тяжелое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно щенков и молодых собак. Оно затрагивает в основном пищеварительный тракт, сердце и печень. Даже при лечении смертность достигает 80 % у щенков и до 35 % у молодых собак.

Коронавирусный энтерит – еще более остротекущее кишечное заболевание, очень часто приводящее к смерти собаки. Клинические признаки обоих энтеритов очень схожи. Этот вирус поражает обычно только молодых животных в возрасте до 1 года.

Вирусный гепатит – тяжелое вирусное заболевание, похожее по многим клиническим признакам на энтерит, поражающее печень и другие органы. Болеют в основном молодые животные. Смертность при гепатите высокая.

Чума плотоядных – одно из самых тяжелых заболеваний собак. Есть различные формы чумы – желудочно-кишечная, легочная, наиболее тяжелая форма чумы – нервная. При этой форме заболевания вирус преимущественно поражает центральную и периферическую нервную системы, что впоследствии приводит к серьезным осложнениям, а порой и к мучительной гибели собаки. Если собака перенесла нервную форму чумы и выжила, то часто она остается калекой.

Бешенством болеют не только собаки, кошки, грызуны, но и все теплокровные животные вне зависимости от возраста, в том числе и люди. Это неизлечимое заболевание нервной системы всегда заканчивается смертью. Бешенство распространяется очень быстро, передаваясь через слюну при покусах больных животных.

Для профилактики вирусных инфекционных заболеваний собакам делают прививки. Существуют вакцины моновалентные (против одного заболевания) и поливалентные (против нескольких заболеваний).

Перед тем как делать прививку, очень важно проверить срок годности вакцины: он должен быть указан на этикетке флакона. Если вакцина просрочена, делать прививку бесполезно. Нужно также проверить, в каких условиях хранилась вакцина. Вакцина должна храниться в соответствии с прилагаемой инструкцией. Особенно тщательно следует проверять импортные вакцины – нужно знать, в каких условиях их везли и хранили.

Помимо вакцин, дающих длительный активный иммунитет, существуют также сыворотки, введение которых вызывает кратковременный пассивный иммунитет. Сыворотки применяются при лечении инфекционных заболеваний, но не для профилактических прививок.

Против парвовирусного энтерита щенков можно прививать как отечественной, так и импортной вакциной. Против коронавирусного энтерита нет вакцины ни у нас, ни за рубежом. Против вирусного гепатита одновалентные вакцины только импортные. В России разработана и уже несколько лет с успехом применяется двухвалентная вакцина «Парвовак» – вакцина против парвовирусного энтерита и вирусного гепатита.

Противочумную прививку щенкам лучше делать отечественной вакциной. (На практике наблюдались случаи заболевания чумой после прививок, сделанных импортными вакцинами.)

В России применяются в основном три противочумные вакцины: «Вакчум», 668-КФ и ЭПМ. Вакцина ЭПМ имеет существенный недостаток – ее можно прививать животным не моложе 3-х месяцев. Поэтому при вакцинации щенков лучше пользоваться другими вакцинами.

Есть хорошо очищенная вакцина против бешенства «Культуральная антирабическая фенол-вакцина». Она переносится собаками легче и дает меньше осложнений.

От основных наиболее распространенных и опасных инфекционных заболеваний в течение первого года жизни собаке приходится сделать в общей сложности 4–5 прививок. Соблазнительно выглядит возможность сделать все за один раз, т. е. привить собаку импортной поливалентной вакциной. Но не поддавайтесь соблазну. Многие специалисты считают, что импортные вакцины не создают надежного иммунитета против чумы плотоядных.

Поливалентные вакцины с успехом применяются для взрослых собак, чтобы поддерживать уже выработанный иммунитет. В настоящее время ведется подготовка к внедрению отечественной трехвалентной вакцины против чумы, энтерита и гепатита, которая получила высокую оценку специалистов.

Но все это – теория. А как на практике?

Вы принесли в дом месячного щенка. До этого он питался материнским молоком и квартиру не покидал. В инфекционном отношении щенок, как правило, здоров.

В эмбриональный период развития через плаценту, а после рождения с молозивом щенок получает необходимые антитела – материнский иммунитет, которого ему хватает на первые недели жизни. Однако не торопитесь гулять с малышом. Если очень хочется, чтобы щенок подышал свежим воздухом, а на улице хорошая погода, можно вынести его на руках, но ни в коем случае не пускать на землю. Малыш может легко простудиться, тогда ему нельзя будет делать прививку. А так как режим первых прививок очень плотный, то время терять нельзя. Кроме того, возможен «прорыв» материнского иммунитета и щенок может заболеть. Инкубационный (скрытый) период развития заболевания для большинства инфекционных болезней составляет от нескольких дней до нескольких недель. В этот период еще не заметно, что щенок болен, но если в это время сделать прививку, то болезнь будет протекать более остро.

Итак, вы наблюдаете за поведением и состоянием здоровья питомца. На что нужно обратить внимание? На аппетит, стул, на то, вял он или активен, сколько спит. Желательно несколько раз в день измерять температуру (температуру собаке измеряют, вводя смазанный кремом или вазелином градусник примерно на 1/3 его длины в задний проход на 3–4 минуты). Не измеряют температуру сразу после сна или еды, так как она может варьироваться. Лучше выждать минут 10–15. Нормальная температура щенка от 38 до 39 градусов, а взрослой собаки – от 38,5 до 39 градусов. Все это приметы помогут вам впоследствии определить, как щенок переносит прививку.

В этот период желательно провести дегельминтизацию щенка. (Если у щенка есть глисты, то он хуже переносит прививку, так как глистная инвазия ослабляет организм.) В качестве антигельминтного средства рекомендуется пирантел – это наименее токсичный препарат с достаточно широким спектром действия.

Первую прививку щенку делают в возрасте 1,5 месяца. В зависимости от того, какое заболевание больше распространено в данный момент в вашем регионе, первым прививают либо энтерит, либо гепатит (можно использовать двухвалентную вакцину). Щенкам до полугода эту прививку делают 2 раза с интервалом 10–14 дней (если после первой прививки не появились признаки заболевания). После этого через две недели вырабатывается устойчивый иммунитет на 1 год. Через год прививку повторяют.

Животные переносят прививку против энтерита и гепатита легко. Но до прививки против чумы со щенком не следует выходить на улицу. Пока не выработался иммунитет, щенок еще может заболеть энтеритом или гепатитом, а впереди еще одна из самых ответственных прививок – против чумы.

Первую прививку против чумы делают в 2,5 месяца. Раньше делать нецелесообразно, позднее – опасно. Дело в том, что после трех месяцев у щенков начинают меняться зубы, а прививка против чумы, как и само заболевание, может плохо сказаться на растущих зубах. Если сделать прививку в период смены зубов, может развиться кариес. В лучшем случае это станет недостатком экстерьера, в худшем – молодая собака останется без зубов. Поэтому при составлении графика прививок желательно строго придерживаться этого срока – 2,5 месяца, а все остальные прививки соотносить с прививкой против чумы. Так, если вы не успели сделать прививку против энтерита в 1,5 месяца, то лучше ее сделать уже после прививки против чумы, иначе не выдерживается срок карантина.

В течение 3 недель после прививки против чумы щенок должен оставаться дома. В этот период нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы он не переохлаждался и не переутомлялся, его нельзя мыть. Если щенок простудился в этот карантинный период, то возможны серьезные осложнения вплоть до заболевания чумой. Через три недели вырабатывается иммунитет и можно начинать гулять. Повторную вакцинацию щенка против чумы проводят в 6–7 месяцев, когда у него закончился рост постоянных зубов.

Мнение о том, что щенкам можно делать частичную прививку при вакцинации, является ложным. Доза рассчитывается по весу собаки. Если применить меньшую, чем положено, устойчивый иммунитет не вырабатывается.

После прививки иногда наблюдается вялость, небольшой подъем температуры, снижение аппетита. Если эти явления наблюдаются более трех дней или ярко выражены, нужно обратиться к врачу. Если соблюдаются все описанные выше правила подготовки щенка к прививке и карантинный режим после нее, прививка переносится хорошо.

В течение трех недель после прививки собаку можно выводить на улицу не больше, чем на полчаса, и гулять только на поводке, не давая ей перенапрягаться и переохлаждаться. В сырую погоду прогулку надо сократить до минимума. Ни в коем случае нельзя мыть и купать собаку, а лапы после прогулки только протирают тряпкой.

В дальнейшем прививку против чумы повторяют один раз в год в одно и то же время.

Есть мнение, что собаки некоторых пород и дворняжки чумой не болеют, поэтому им даже нельзя делать прививку, ибо как раз от нее-то они и заболевают. Это мнение в корне ошибочно. После прививки собака может заболеть только при несоблюдении правил подготовки к вакцинации и карантина. Что же касается породной чувствительности к вирусу чумы, то можно сказать следующее: действительно, есть породы, которые более восприимчивы к чуме (немецкие овчарки, пойнтеры, сеттеры, пудели и т. д.) и менее восприимчивы – некоторые виды терьеров и дворняжки. К сожалению, это вовсе не означает, что они не болеют чумой. Конечно, хозяин сам вправе решать, прививать ему собаку или не прививать, но надо отдавать себе отчет в том, что непривитая собака всегда подвергается опасности заболевания и может стать носителем опасной инфекции.

Бешенство – заболевание, прививка против которого обязательна для всех собак.

Прививка против бешенства не относится к числу легкопереносимых, после нее нужно очень аккуратно соблюдать такой же карантинный режим, как и после прививок против чумы, только в течение двух недель. А слухи о том, что привитая собака заболевает бешенством, беспочвенны.

Первый раз прививку против бешенства рекомендуется делать собаке в возрасте не моложе 6 месяцев (после повторной вакцинации против чумы). В дальнейшем собак прививают раз в год в течение всей жизни.

Дадим график профилактических прививок.

1,5 месяца – прививка против энтерита (гепатита), через 10–14 дней – повторная вакцинация.

2,5 месяца – прививка против чумы.

7 месяцев – повторная вакцинация против чумы.

После 8 месяцев – прививка против бешенства.

Случается, что этот график выдержать по каким-то причинам трудно: не оказывается противоэнтеритной вакцины и др. На график вакцинации могут также повлиять породные особенности собаки. Щенков ряда пород отдают владельцам примерно в полуторамесячном возрасте. В этих случаях прививку против энтерита делают после прививки против чумы, т. е. примерно в 3,5–4 месяца, 3-недельный карантин обязателен.

Как увязать прививки с купированием ушей?

Обычно уши купируют не раньше, чем через три недели после противочумной прививки. Однако можно купировать уши и до прививки – но после купирования должно пройти не менее 2–3 недель до прививки. Поэтому время купирования ушей необходимо согласовывать со сроками вакцинации против чумы.

Случается, что люди берут щенка или взрослую собаку, не зная, были ей сделаны прививки или нет, в каких условиях она содержалась до этого. Как поступать в такой ситуации? В этом случае надо исходить из того, что вашему питомцу никакие прививки сделаны не были. В течение трех недель надо удостовериться в том, что собака здорова: последить за ее стулом, температурой и аппетитом, убедиться в том, что у нее нет выделений из глаз и носа, нет накожных паразитов, а также обязательно прогнать глистов. Только после этого сделать все прививки, начиная с противочумной.

Несколько советов.

Щенка или маленькую собаку вносят в кабинет врача и держат там на руках. Если собака уже большая, то ее проводят в кабинет на очень коротком поводке, не давая ничего нюхать, садиться или ложиться, обнюхиваться с другими собаками. Не следует выгуливать собаку около лечебницы – это тоже опасно.

Кроме перечисленных заболеваний есть и другие инфекции, которые не так широко распространены, но опасны. Несколько слов о них.

Лептоспироз – заболевание, которое переносят грызуны – мыши, крысы и другие. Наиболее подвержены этому заболеванию охотничьи собаки. В России выпускается прекрасная вакцина против лептоспироза. Прививают собак старше 4-месячного возраста 1 раз в год (щенкам до 6 месяцев прививку повторяют через полгода), карантинный режим после прививки такой же, как после прививки против энтерита. Вакцина против лептоспироза входит в состав многих импортных поливалентных вакцин.

Аденовироз – легочная инфекция. В России вакцины против этого заболевания пока нет, но она входит в состав некоторых импортных поливалентных вакцин. Установлено, что значительно легче это заболевание переносят собаки, привитые против чумы и гепатита (вирус аденовироза имеет много общего с вирусом гепатита).

Подытожим правила проведения профилактической вакцинации.

Прививку можно делать только здоровой собаке.

Прививку можно делать не раньше, чем через три недели после предыдущей.

После прививки нужно соблюдать карантинный режим: собаку не переутомлять, не простуживать, не купать. Длительность карантина зависит от вида прививки.

При составлении графика прививок все сроки согласовывать со сроками вакцинации против чумы.

Делать прививки надо только с соблюдением срока годности, правил хранения вакцин и дозировок.

Эти правила должен знать и соблюдать каждый, кто имеет или хочет иметь собаку.

Рацион взрослой таксы

Для нормальной жизнедеятельности взрослой собаки необходимы белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Источники белка – мясо и рыбопродукты. Не менее ценны молочные продукты – пахта, обрат. Углеводы содержат мучные изделия, картофель. Используют животные жиры, рыбий жир и маргарин. Минеральные соли (натрий, кальций, фосфор, калий, железо и др.), необходимые организму для образования костных и мышечных тканей и пищеварения, входят в состав всех кормов. Витамины содержатся в овощах, зелени, фруктах.

Дневной рацион собаки включает (в расчете на 1 кг ее массы): 4–5 г белков, 12–15 г углеводов, 1–2 г жиров (при вольерном содержании в зимнее время норма жиров удваивается).

Самый питательный корм – мясопродукты и мясные отходы.

Они перевариваются быстрее и легче. Высокой питательностью обладают печень, сердце, почки, вымя, селезенка, несколько меньшей – легкие, брыжейка, вырезки из кишок, желудок.

В состав мясопродуктов входят также сырые кости (кроме трубчатых) и мясокостная мука. Раз в неделю половинную порцию мясопродуктов полезно скармливать в сыром виде – щенкам в виде фарша, а начиная с 7–8 мес., когда появятся все постоянные зубы, – нарезанными кусочками. Сырыми можно давать только свежие мясопродукты. При варке они теряют до 60 % витамина В, хлоридов и фосфатов, происходят изменения в белке. Мясные отходы из кишок и желудка скармливают только в вареном виде из-за возможности наличия в них болезнетворных бактерий.

Надо иметь в виду, что кости в больших количествах не только ненужный, но и опасный корм. Избыток их в пищевом рационе собаки вызывает тяжелые хронические запоры, а иногда – непроходимость кишечного тракта, что может привести к летальному исходу. Сколы трубчатых костей тяжело ранят полость рта и пищевод собаки, иногда становятся причиной прободения кишечника. Но концы плоских костей с хрящевидными окончаниями, вводимые в корм в умеренных количествах, вносят разнообразие в пищу. Они содержат фосфор, кальций и серу. Употребляя кости, собака укрепляет зубы и удовлетворяет потребность в минеральных солях.

Несколько слов о мясе. Охотники, как и владельцы комнатных собак, не скармливают своим взрослым питомцам то мясо, которое идет в пищу человеку, а используют главным образом мясные отходы – срезы, хрящи, пленки, некоторые субпродукты, кости, а также отходы разделки зверей и птиц – головы, ножки, крылышки, легкие, селезенку, кишки, желудок, брыжейки. Мясопродукты от убоя домашнего скота заменяют мясом морских животных, рыбой, кониной.

Раз в неделю в рацион питания полезно вводить сырую морскую рыбу, в которой много легкоусваиваемых белков, фосфора, витамина А, йода, костной муки.

Один раз в неделю вместе с кормом собаке дают сырое яйцо. Яйца в сыром виде полезны больным, выздоравливающим собакам и производителям перед вязкой. Не следует вводить в корм сырую свинину или свиной фарш, сырую речную или озерную рыбу, чтобы исключить возможность заражения животного глистами или солитером. Кроме того, свиной жир в сыром виде плохо переваривается и может стать причиной желудочно-кишечных расстройств.

Растительная пища, как известно, незаменимое дополнение к мясному и рыбному корму, источник получения организмом дополнительной энергии. Хорошо усваиваются полужидкие манные, пшенные, рисовые, ячневые каши, но лучшей крупой является овсяная – она легко переваривается и способствует укреплению мускулатуры. Овсяными хлопьями (в сыром виде или слегка ошпаренными кипятком) заправляют супы, молоко. Особенно хороша в составе кормов богатая белками соя. Горох, чечевица, фасоль, если даже они предварительно размельчены, перевариваются труднее и вызывают брожение и образование газов в кишечнике.

Овощи, особенно свежие, незаменимый источник витаминов. Особенно ценна морковь, богатая витамином А, которую лучше скармливать тертой. Картофель дают в ограниченных количествах и только вареный. Хорошо поедают собаки добавленную в корм вареную или пареную тыкву, оказывающую и глистогонное действие. В умеренных количествах дают свежие фрукты и ягоды. Растительный корм является и хорошим наполнителем пищеварительного тракта, вызывающим у собаки чувство сытости.

Хлеб необходимо добавлять в молоко или жидкий суп в черством или слегка подсушенном виде – он быстрее пропитывается слюной и желудочным соком и, следовательно, лучше переваривается. Съедая сухари (особенно ржаные), собака укрепляет и одновременно чистит зубы.

Молоко дают свежим или сквашенным, а вот прокисшее молоко вызывает у собак расстройство пищеварения. Длительное молочное питание взрослых собак ведет к ожирению и вялости процессов пищеварения.

Неотъемлемая часть пищевого рациона собаки – поваренная соль. Приготовляя суп или кашу, не забывайте солить их. Норма соли для собаки вдвое меньше, чем для человека.

Взрослую собаку можно кормить консервами, давать остатки еды со своего стола. Из них также варят супы, добавляя жиры, крупу, овощи, а непосредственно перед скармливанием – и хлеб. При этом в корм не должны попадать остатки острых приправ, перец, горчица, уксус, другие специи, которые снижают обоняние и ведут к заболеванию почек.

Летом пища должна быть более жидкой, зимой – погуще. Температура приготовленной пищи не должна превышать 30 ±С. Нельзя давать прокисший, забродивший или замерзший корм. Пища должна быть свежей и разнообразной, что достигается чередованием мясных, рыбных, молочных и вегетарианских дней. Только на хлебе и картофеле полноценную охотничью собаку не вырастишь.

Очень важный показатель – количество пищи, потребляемое собакой. Количество скармливаемого корма не должно быть чрезмерным. Если собака полностью съедает свою порцию и вылизывает миску, это свидетельствует о ее хорошем аппетите. Нормальная такса при вольерном содержании в состоянии заводской кондиции за одну кормежку (при двухразовом питании) съедает до 1 л, при комнатном содержании – до 0,8 л полноценного корма в виде густых супов и полужидких каш.

У нормально питающейся собаки мускулатура четко выражена и упруга, при повороте корпуса слегка обозначены ребра.

Перекармливание собаки, неумеренная дача сладостей, кусков пищи вне времени кормления быстро приводят к нарушению обмена веществ, ожирению, одышке, заболеваниям сердца, почек, кожи.

Относительно короткий кишечный тракт собаки не приспособлен к перевариванию большого количества растительной пищи.

Усиленное питание дают собаке во время охот, в периоды сезонных линек, при заболеваниях и долечивании, а сукам также во время беременности и выкармливания щенков.

Нельзя допускать, чтобы собака голодала. При недостатке кормов она худеет, становится слабой и легко подверженной заболеваниям. Кобелю-производителю, которому в сезоне предстоит не более 5 вязок, норму кормов не увеличивают, но за 3–4 недели до вязки обогащают пищевой рацион белками и витаминами.

Кормят собаку из отдельной посуды и (независимо от возраста) в строго определенное время. Ее пищеварительная деятельность осуществляется рефлекторно, и в установленное для приема пищи время интенсивно выделяются слюна и желудочный сок. Нельзя давать собакам корм, бросая его на пол. После кормления остатки пищи убирают. Рядом в миске постоянно должна быть чистая питьевая вода. Потребность взрослой таксы в воде составляет до 1,5 л в сутки.

Ошибки кормления собак

Чаще всего ошибки кормления собак вызваны незнанием потребностей и норм дневного рациона для нормального развития животного, а также несоблюдением режима кормления.

Самое худшее, что мы творим по простоте душевной, это кормление собак продуктами, которые нами воспринимаются вкусненькими. Сахара и соли даем больше, чем нужно, угощаем собак копченостями, не задумываясь над тем, нужно ли то это собаке.

Сюда можно отнести и кости, если мы скармливаем их щенкам. Кости малышу нельзя давать до тех пор, пока у него не сформируются зубы.

Основное правило, если говорить о количестве пищи, – суточная норма находится в прямой зависимости от количества физической нагрузки, которую собака несет за это время. При повышении нагрузки объем корма соответственно увеличивается, при понижении – уменьшается.

Показатель правильного кормления – нормальная упитанность собаки при хорошо развитой мускулатуре. Если ваш питомец здоров и ему не свойствен повышенный аппетит, что встречается не так часто, он спокойно отходит от опустевшей миски. Если пес продолжает вылизывать миску – ему не хватило корма.

Надо строго придерживаться следующих правил:

– взрослую собаку кормят два раза в день: утром и вечером;

– миску убирают через 10–15 минут после начала кормления независимо от того, опустела она или наполнена;

– свежая питьевая вода должна стоять постоянно, особенно при кормлении сухими кормами.

Если собака худеет, то после консультации с врачом общий объем пищи по его рекомендации необходимо увеличить. Упитанность собаки проверяется так. В том месте, где у собаки начинается круп, маклаки должны свободно прощупываться, но визуально не просматриваться. Ожирение ведет к нарушению работы сердца и к сокращению жизни вашего любимца.

Если собака здорова, может быть, она мало двигается.

Погуляйте с ней побольше.

О минеральных веществах и подкормках.

Минеральные вещества жизненно необходимы как для щенков, так и для взрослых собак.

Костная мука, кальций, фитин, глицерофосфат, минеральные подкормки, включающие в себя все необходимые компоненты, играют важную роль в формировании костяка щенков.

С другой стороны, передозировка минеральной подкормки щенку может привести к хрупкости костяка, что приведет к переломам лап. У взрослой собаки излишек вымывается из организма.

Собака должна получать в сыром виде мясо, овощи (салаты), геркулес, морскую или океаническую рыбу. Речную рыбу можно отварить. Геркулес лучше замочить или давать сухим. Если вы боитесь, что собака инфицируется сырым мясом, то подержите его в кипятке 2–3 минуты, потом разрезайте на куски. Мясом кормят собаку только вечером.

Собака до 5 лет желательно 1 раз в день должна получать косточку, хрящ или ребра. Но не забывайте, что перекорм костями вызывает желудочные расстройства. Птичьи кости собаке правильнее всего не давать.

К овощным салатам обязательно добавляют растительное масло или сметану для лучшей усвояемости содержащихся в них витаминов. В салаты желательно добавлять фрукты, листья крапивы и одуванчика.

Есть продукты, которые собаке нельзя давать. Перечислим их:

– сладости в любом виде;

– соль в значительном количестве;

– пряности, специи и ароматические вещества (они могут стать причиной потери обоняния);

– баранину и свинину (эти виды мяса вызывают расстройство желудка, тяжелы для печени собак);

– бобовые и крупы в сыром виде, кроме геркулеса.

– молоко (восприимчивость собак к молочному сахару ограничена, молоко можно давать щенку до 4-месячного возраста).

Кисломолочные продукты (кефир, творог и сыр) хорошо усваиваются организмом собаки.

Самая распространенная ошибка – кормление собаки со своего стола. В этом отношении надо быть последовательным и твердым: щенок с первого дня в вашем доме должен понять, что с хозяйского стола ему ничего не дадут, а есть нужно только из своей миски. Собака-попрошайка, постоянно сидящая у стола и смотрящая на вас так, что кусок в горле застревает, – зрелище не из приятных, не говоря уже о негативных последствиях для здоровья собаки такой подкормки.

Иногда собака может отказываться от корма в течение всего дня. Если вы уверены, что питомец здоров, паниковать не стоит. Пес устроил себе разгрузочные день.

Важный момент – смена кормов.

Прежде чем перейти с одного корма на другой, подумайте, нужно ли это собаке. Если смена корма нужна, посоветуйтесь с врачом. Он подскажет, какой корм выбрать, поможет безболезненно перевести собаку с одного вида на другой.

При употреблении сухих кормов необходимо строго соблюдать рекомендации фирмы-изготовителя, чтобы не вызвать нарушения пищеварения собаки. Особенно внимательным нужно быть первые 5–7 дней. К таким кормам (Pedigree Pal и др.) нельзя добавлять никаких других продуктов, так как они содержат все необходимое для полноценного развития и жизни вашей собаки.

При использовании специальных кормов нет никакой необходимости добавлять минеральные подкормки или витамины. Улучшению здоровья собаки они не способствуют. Больше того, передозировка витаминов может привести к тяжелым последствиям.

Уход за шерстным покровом, глазами и ушами

За шерстным покровом подсосных щенков следит мать, так что на этом этапе вмешательства человека не требуется. Взрослую собаку и щенка, отнятого от матери, должен досматривать хозяин.

Шерстный покров взрослой собаки состоит из подшерстка, или пухового волоса, образующего нижний слой шерсти; остевого, или кроющего волоса, направленного концами в сторону хвоста и плотно прикрывающего подшерсток. Удлиненные, их еще называют украшающими, волосы на груди, ушах и ногах образуют очесы, а на хвосте – подвес.

Для ухода за длинной шерстью применяют расчески с редкими и частыми закругленными зубами, исключающими возможность повреждения или раздражения кожи; щетки из натуральной жесткой щетины с коротким и длинным волосом; плоские проволочные щетки на резиновой основе; гребешок с редкими зубами, вделанными в деревянный обушок с рукояткой; деревянные щетки с утолщенными круглыми редкими металлическими зубами, расположенными в два ряда, и скребницу.

Шерстный покров обрабатывают сначала щетинной щеткой – она удаляет пыль и грязь. Потом расчесывают с помощью гребня с редкими зубьями украшающий волос – очесы и подвесы. Необходимо обращать внимание на то, чтобы у такс не сваливалась и не сплеталась шерсть за ушами, на горле, груди, конечностях и на подвесе хвоста. Свалявшуюся шерсть расчесывают гребнем с редкими зубьями.

Уход за шерстным покровом короткошерстных такс чрезвычайно прост и сводится к чистке с помощью не слишком жесткой щетинной щетки, начиная с головы по шерсти и против шерсти. В период линьки применяют еще гребенку и скребницу для удаления отмершего подшерстка.

Для ухода за шерстью грубошерстных применяют металлические щетки с широко расставленными зубами, расположенными в один или два ряда, и жесткие щетинные щетки.

Купать собак в чистой проточной воде нужно часто, а мыть с мылом можно не чаще двух раз в год. Дело в том, что мытье с мылом удаляет из кожи и шерсти естественный жир, что делает собаку чувствительной к погодным воздействиям и может привести к заболеванию.

В летний период мытье собак заменяют частые купания в открытых водоемах при температуре воды не ниже 18–20 ±С. В водоем пускают без поводка и ошейника за брошенной на воду поноской. Шерсть обсыхает на воздухе, когда собака находится в движении. Частые купания, плавание закаливают организм собаки, способствуют укреплению нервной системы, развитию органов дыхания и движения.

Регулярно надо осматривать глаза таксы. Уход за глазами – это своевременное удаление скапливающегося в уголках глаз секрета с помощью мягкой чистой тряпочки и теплой воды. Если у собаки глаза слезятся, их осторожно промывают с помощью мягкой тряпочки, смоченной в 2 %– ном растворе борной кислоты (можно использовать крепкий теплый чай).

Периодически, не реже 2 раз в месяц, проверяют чистоту слуховых каналов собаки и устраняют скопившуюся там грязь и серу ватным тампоном, смоченным теплой водой, вазелиновым маслом или слабым раствором перекиси водорода. Можно закапать в каждое ухо 5–8 капель 2 %-ного раствора борного спирта или вазелинового масла, затем обработать внутреннюю поверхность ушной раковины ватным тампоном.

Если в ухе образовалась пробка, ее можно размягчить также каплей парафинового масла и удалить с помощью намотанной на палочку ваты. В «карманчике» кожи уха могут поселиться клещи или вши, их удаляют ваточкой, смоченной в спирте. (О наличии этих паразитов можно узнать по поведению собаки: она трясет ушами и чешет их.)

После прогулки или охоты образовавшиеся между пальцами твердые комочки грязи, камешки и кусочки льда нужно немедленно удалять. Длинные когти укорачивают напильником, стараясь не повредить при этом мягкую ткань когтя.

Правила гигиены при домашнем содержании собаки особенно строго должны соблюдаться в семьях с маленькими детьми, которые легко заражаются некоторыми видами гельминтов.

Эластичная, лоснящаяся шерсть, прохладная мочка носа у бодрствующей собаки и наличие аппетита безошибочно свидетельствует о ее хорошем здоровье. В спокойном состоянии температура тела собаки (измеряемая ректально) 38–39±С; частота пульса 90-100 ударов в минуту (у щенков 110–120, у старых собак 70–80 ударов в минуту); частота дыхания 16–18 циклов в минуту (у щенков 18–20, у старых собак 14–16).

Если в поведении собаки наблюдаются резкие перемены – мочка носа горячая и сухая, повысилась температура тела, участились пульс и дыхание, появились сильная рвота, понос или запор, гнойные выделения из глаз и полости носа, прикосновения в отдельных местах причиняют боль, – можно безошибочно заключить, что она больна. В этом случае необходимо сразу же обратиться за ветеринарной помощью, а не пытаться лечить собаку своими средствами, так как правильный диагноз вы сами поставить не сможете.

Что надо знать о купании собак

О купании собак можно услышать сегодня самые противоречивые мнения. Оставим в стороне полемику и посмотрим на опыт, практику. Собак, представляемых на выставки, купают очень часто. Коккеров, пуделей и других длинношерстных, требующих стрижки и тщательного ухода за шерстью, купают не реже 3 раз в неделю в выставочный сезон и до 4 раз в месяц в промежутке между выставками. Шерсть при этом не становится хуже. Купание – непременное условие ухода за шерстью. Вопрос состоит в том, как купать.

В девяти случаев из десяти собаки не любят и боятся купания. Это не значит, что следует вообще отказаться от этой процедуры, просто необходимо соблюдать некоторые правила. Очень важно первое купание, от того, как оно пройдет, будет зависеть, как собака отнесется к последующим купаниям – покорно или с сопротивлением.

Как известно, у собак кожа намного суше и нежнее, чем у человека, и при купании смывается естественная смазка. Это верно. Поэтому купать надо специальными шампунями для собак, можно – хорошими шампунями для наших волос. В последнем случае для собак можно использовать шампуни, предназначенные для очень сухих и поврежденных волос. Шерсть собаки после мытья должна оставаться скользкой, что обеспечивается хорошим жирным шампунем.

Все шампуни, бальзамы и кондиционеры высокого качества не окрашены – они либо прозрачные, либо белого цвета (есть специальные шампуни для белых, черных, рыжих и т. д. собак).

Перед купанием шерсть надо хорошенько промочить. В уши можно вложить ватные тампоны, чтобы обезопасить их попадания воды. Шампунь разведите вначале в чашке, потом намыливайте им собаку. Промывать шерсть водой надо 3–4 раза.

Собаку вытрите, это означает, что надо промакивать шерсть полотенцем, а не тереть. Поскольку купание даже хорошим шампунем осушает шерсть и кожу (лишает естественной смазки), то на влажную шерсть надо нанести бальзам или кондиционер. Выбор бальзама и кондиционера такой же, как и шампуня. Используют белый или прозрачный, предназначенный для очень сухих волос. При этом надо иметь в виду, что бывают бальзамы-ополаскиватели, которые содержат в своем составе пенящиеся вещества. Нужен бальзам или кондиционер, который можно не смывать.

Вместо бальзама или кондиционера можно использовать специальные масла для шерсти. Они чаще применяются для выставочных собак, но для домашней собаки не очень хороши по той причине, что шерсть сбивается, на простынях остаются масляные пятна, шерсть быстро приобретает грязный вид. Если нанесен бальзам или кондиционер, то шерсть имеет сухой вид.

О температуре воды. Купать собаку можно только в слегка теплой или прохладной воде комнатной температуры.

Несколько полезных советов. Лучшие масла для собак – репейное, кукурузное. Если нужно зарастить лысое пятно, или быстро отрастить шерсть после линьки или течки, используйте смесь витамина А в масле и касторового масла (1:1).

Если собака не выставляется, то во время линьки искупайте собаку и оставьте влажную греться в полотенцах – большая часть шерсти выпадет сразу, а не будет сыпаться долгое время.

Не следует мыть собаку до трехмесячного возраста. Мытье собаки в ванне – это не купание в бассейне или пруду, поэтому вода должна прикрывать лапы собаки или в крайнем случае доходить до груди. Чтобы собака не поскользнулась в ванне и не упала, необходимо положить на дно резиновый коврик или тряпку.

МЫТЬЕ ЛАП. После прогулки, особенно в ненастную погоду, приходится мыть собаке лапы, часто и шерсть на груди и животе. При необходимости лапы моют с мылом. Зимой подушечки лап собаки страдают от соли, которой посыпают снег. Для предохранения их можно смазать жиром. Шерсть между пальцами необходимо выстригать, поскольку там часто налипают смола, машинное масло и т. д., что вызывает раздражение кожи и мешает ходьбе.

Глава 5. Как получить потомство

Уход за сукой во время беременности

Коль скоро вы решили получить потомство от своей собаки, в первую очередь надо заметить первый день течки. Первым днем считается день, когда вы обнаружили первый, пусть розовый, мазок на подстилке собаки.

Чтобы собака родила то количество щенков, которое является оптимальным для данной породы (для таксы 3–6), необходимо провести 3 вязки, третья является контрольной. Чем старше сука, тем раньше ее надо начинать вязать, то есть первая вязка должна произойти примерно на 10-й день. Вязать надо через день, желательно в одно и то же время. За неделю до первой вязки необходимо провести лечение против глистов. Хирургические и инъекционные вмешательства в организм животного в период течки, беременности и кормления щенков не желательны. Прививку или операцию, пусть даже самую пустяковую, лучше сделать заблаговременно или отложить.

Если вязка прошла успешно и собака забеременела, то в первые же дни можно будет наблюдать симптомы: собака может отказываться от еды, быть немного вялой, подавленной, все время спать и т. п. Это возможно.

Следующий этап – вынашивание потомства. Срок беременности собаки варьируется от 58 до 72 дней. Обычно, чем больше щенков, тем раньше собака рожает. Если роды начинаются до указанного срока, это может быть выкидыш. Если срок родов подозрительно оттягивается, необходимо хирургическое вмешательство.

В первую половину беременности собаке не требуется особенного ухода. Иначе обстоит дело во второй половине срока. Если обычно кормили собаку 2 раза в сутки, то в этот период стоит увеличить количество кормлений до трех раз. Если собака отказывается есть, не заставляйте. Старайтесь не перегружать собаку и избавьте ее от всяческих стрессов. В середине второй половины беременности начинают шевелиться щенки. Это главный показатель их здоровья.

В последние дни второй половины беременности постарайтесь не оставлять собаку надолго одну. Считается, что собаки рожают без посторонней помощи. Это мнение ошибочно. Если даже это произойдет, нет гарантии того, что все щенки выживут, а собака будет здорова. Для успешного прохождения родов лучше обратиться к профессионалу.

Первым признаком приближающихся родов является резкое падение температуры тела животного. С 58 дня беременности необходимо регулярно измерять температуру тела суки. Если она упала на 1–1,5 градуса, то через 12–24 часа начнутся роды. Отслеживание момента падения температуры важно еще и по той причине, что, если через 24 часа роды не начнутся, потребуется помощь профессионала.

Возможные нарушения в состоянии здоровья новорожденных щенков

АСФИКСИЯ У ЩЕНКА. Асфиксия у новорожденного щенка – это отсутствие или прекращение дыхания в момент выхода его из родовых путей.

Чаще всего наблюдается при затяжных или осложненных родах. Для оживления щенка рекомендуется освободить рот и нос от слизи, приподнять щенка за задние конечности и осторожно встряхивать. Затем опрыснуть его холодной водой и погрузить по голову в ванночку с теплой водой (40–45±С). Этого бывает вполне достаточно. Неплохой результат дает также погружение щенка в теплую ванночку с одновременным проведением искусственного дыхания. Искусственное дыхание проводят путем ритмичного сжатия пальцами грудной клетки щенка с частотой 16–24 раза в минуту. Его проводят до тех пор, пока не нормализуется работа сердца. Когда дыхание восстановлено, щенка насухо вытирают, кладут на теплую грелку и укутывают. Через 30 минут его можно приложить к наиболее молочному соску, предварительно выжав из него каплю молока.

ВЗДУТИЕ КИШЕЧНИКА. Вздутие кишечника является следствием скопления в кишечнике газов, от которых новорожденный щенок самостоятельно освободиться не может. Он пищит, ползает, стараясь найти удобное положение. Надо очень аккуратно помассировать живот, а затем положить щенка животиком на теплую грелку на 10–20 минут. Хороший эффект дает введение в задний проход щенка специальной газоотводной трубки на 10–20 минут. (Перед применением трубочку надо прокипятить и смазать вазелиновым маслом.) Если и эта процедура не поможет, следует прибегнуть к помощи врача.

ЗАПОР. Собака поедает экскременты своих детенышей, поэтому проследить за работой кишечника каждого щенка довольно трудно. Как правило, если у щенка в течение 2–3 дней нет стула, он начинает пищать, отказываться от еды.

Можно порекомендовать очистительную клизму (кипяченая вода температурой 38±С), внутрь 3–5 капель теплого прокипяченного вазелинового масла.

СРЫГИВАНИЕ. Срыгивания небольшого количества молока или другой пищи могут наблюдаться у щенят всех возрастов.

Щенок во время сосания груди может заглатывать некоторое количество воздуха. Выделяясь, этот воздух увлекает за собой молоко. Если срыгивания пищи отмечаются после каждого кормления, щенка необходимо показать ветеринарному врачу.

РВОТА. Если рвота является следствием переедания, это явление не должно вызывать тревоги. При постоянной рвоте через определенные промежутки времени щенку необходима ветеринарная помощь.

ИКОТА. Икота у новорожденного щенка может наблюдаться сразу же после еды, у подросших щенков – после еды, во время бурных игр. Икота обычно заканчивается срыгиванием принятой пищи или проходит. В отдельных случаях никакой помощи щенкам не требуется. При постоянной икоте, возникающей после каждого приема пищи, необходима срочная помощь ветеринарного врача.

Обустройство места для суки с потомством

Это место должно быть подальше от батареи, окна, коридора и в любом случае – не на сквозняке. Место должно быть окружено какими-нибудь перегородками, чтобы щенки не расползлись по всей комнате. У кормящей суки всегда рядом с манежем должна стоять миска с водой. Ни в коем случае нельзя класть собаку со щенками на голый пол.

Следующее, на что надо обратить внимание – это температура помещения, в котором будет находиться собака со щенками. Соблюдение температурного режима очень важно, так как на ранних стадиях жизни щенков это имеет огромное значение. Желательно повесить термометр и контролировать этот чрезвычайно важный фактор.

Желательно поддерживать следующий температурных режим:

Первая неделя – 30 ±С

Вторая неделя – 25–27 ±С

Третья неделя – 23–25 ±С

Четвертая неделя и далее – комнатная температура

Напомним, что переохлаждение, как и перегрев, наносят вред и щенкам, и суке.

Раз в сутки надо проветривать помещение.

Глава 6. Воспитание и дрессировка таксы

Общие положения

Успешность обучения собаки зависит не только от ее способностей, но и от характера и опыта хозяина (дрессировщика). Надо быть настойчивым, требовательным, не допускающим баловства, и в то же время заботливым, ласковым, внимательным, терпеливым. Для достижения нужного результата надо иметь понятие о нервной системе собаки, уметь грамотно анализировать ее действия и поступки с точки зрения психики и физиологических функций организма, уметь безошибочно определять мотивы тех или иных поступков.

Учение о высшей нервной деятельности, врожденных безусловных и приобретенных условных рефлексах объясняет все действия собаки

– как привитые воспитанием и дрессировкой, так и естественные.

Другими словами: собака может действовать инстинктивно, бессознательно, но, с другой стороны, охотники часто наблюдают опытная собака обходит места, где нет дичи. Очевидно, именно такие действия и поступки собаки вдохновляют некоторых любителей рассуждать о невероятных способностях животного, приписывать собаке человеческое сознание, понимание человеческой речи. Мнение это в корне ошибочное и при известных обстоятельствах даже вредное, поскольку может подтолкнуть иного «дрессировщика» требовать от собаки невозможного.

Итак, мы отметили, что для успешного обучения собаки надо научиться понимать мотивы ее действий и поведения. Это доступная задача, если помнить о том, что собака обладает выразительным голосом, взглядом, определенным выражением морды, по-разному реагирует на различные предметы, условия, по-разному подходит к нам и отходит от нас и т. д. Она лает на разные лады, ворчит, рычит, воет, скулит, визжит, стонет. Очень красноречивы движения, которые подает собака хвостом и ушами. Не надо быть кинологом, чтобы понять, что поджатый хвост свидетельствует об испуге, а быстрое виляние говорит о хорошем настроении и желании понравиться, напряженно вздернутый хвост указывает на возможность нападения. О последнем подскажут также поджатые уши, ощеренная пасть и взъерошенная на загривке шерсть.

Успешному влиянию человека на собаку, дрессировке ее способствует врожденная привязанность животного к человеку, которая сохраняется порой, даже если ее владелец жестоко обращается с ней. (Последнее ни в коей мере не относится к таксе.)

Дрессировка собаки базируется на ее естественных способностях и желаниях. Первое, что надо брать во внимание, следующее: от своих предков собака унаследовала стадный инстинкт подчинения вожаку, которым она всегда готова признать хозяина. На этом инстинкте строится обучение собаки послушанию и подаче охотнику найденной дичи. Охотиться собака, как правило, начинает самостоятельно под влиянием врожденного пищевого рефлекса, стало быть охотнику остается лишь развить этот инстинкт собаки в нужном для него направлении.

Мы уже говорили, как важно понимать поведение собаки, и что это не составляет большого труда. Вот пример. Известна любовь собаки к ласке рукой. Почему? Она возникла в младенчестве из заботы матери о чистоплотности щенков. Мать облизывает детенышей, массирует языком их животики, помогая облегчиться. Эта ласка для собаки – лучшая награда за хорошее выполнение команды хозяина.

В основе дрессировки лежит учение И. П. Павлова об условных рефлексах, проявляющихся в возбуждении и торможении различной силы. Эти процессы находятся в равновесии либо меняются. Они сказываются на характере действий, поведении собаки, которое обусловливается рефлексами. Рефлекс – это реакция организма на внешние раздражители.

Мы знаем следующие безусловные рефлексы: пищевой, проявляющийся с первых минут жизни щенка, инстинктивно начинающего сосать; ориентировочный, заключающийся в реакции на все неизвестное; оборонительный; половой рефлекс, смысл которого в размножении, продолжении жизни. Безусловные рефлексы служат базой для выработки условных рефлексов, представляющих собой приобретенные навыки.

В начале мы указали, что нельзя собаке приписывать способности, которыми она не может обладать. С другой стороны, учение о рефлексах и высшей нервной деятельности ни в коем случае не означает, что собака действует механически и что элементы разума у нее полностью отсутствуют.

Несколько ниже мы будем говорить о том, что команды, которые подаются собаке, должны быть короткими, звучать отчетлив. Собака не понимает сущности слов команды, но исключительно тонко воспринимает оттенки голоса человека. Команды следует отдавать ровным, спокойным голосом, но при необходимости можно изменить интонацию. Подзывать, поощрять и хвалить собаку следует ласково, а команды, направленные на прекращение нежелательных действий, должны иметь настойчивый, даже угрожающий тон, но без истерики и срыва на крик. Ни при каких обстоятельствах нельзя произносить имя собаки грубым тоном, намереваясь тем самым воздействовать на нее. Это напугает собаку и она может прекратить обращать внимание на ваши оклики.

Для таксы безусловным раздражителем, вызывающим процесс возбуждения деятельности, является вид и запах таких животных как лисица, барсук и др. Собака стремится овладеть ими, найти, достать.

Кроме безусловного пищевого рефлекса, на основе которого вырабатывается большинство других рефлексов, на характер действий и работы собаки влияет безусловный ориентировочный рефлекс.

Высшая нервная деятельность, по академику И. П. Павлову, проявляет себя в четырех типах:

– возбудимый – неуравновешенный (холерический), отличающийся преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения. Собаки этого типа очень подвижны, энергичны, быстро усваивают команды, вызывающие возбуждение нервной системы, активную деятельность и подвижность, но слабо усваивают действия, связанные с процессом торможения, например, соблюдение выдержки, проявление терпения, сохранение спокойствия, подчинения и запрещающим командам;

– уравновешенный и вместе с тем подвижный (сангвинический). Для него характерно равновесие процессов возбуждения и торможения, легкая сменяемость одного процесса другим, подвижность их. Собаки этого типа легко дрессируются;

– уравновешенный, спокойный (флегматичный). Для этого типа характерно равновесие процессов возбуждения и торможения и замедленная их смена. Собаки этого типа кажутся неподвижными. Приобретенные ими навыки стойкие, а выполнение команд безотказно;

– слабый тип (меланхолический). Процессы возбуждения и торможения слабые. Нередко собаки этого типа бывают робкими, трусливыми, подавленными. Для дрессировки с целью охоты они непригодны.

Эти типы высшей нервной деятельности в чистом виде встречаются редко.

К раздражителям, используемым для выработки условных рефлексов (для дрессировки) собак, из числа безусловных относятся механические – ласка, похлопывание рукой, удар, рывок поводком; пищевые – мясо, лакомства; условные – словесная команда, жест, звуковой сигнал, запах, движения хозяина.

Условный рефлекс – это реакция центральной нервной системы организма собаки на раздражитель. Условный рефлекс образуется при помощи безусловного раздражителя. К примеру, хозяин или дрессировщик приучает собаку выполнять какую-либо команду, поощряя ее лакомством, – это и есть использование безусловного раздражителя.

В воспитании и дрессировке собак накоплен богатейший опыт, давно систематизированный и многократно проверенный на практике, с которым следует познакомиться до того, как наши неумелые действия на этом поприще нанесут воспитанию собаки непоправимый вред.

Наиболее часто начинающие собаководы, приступая к дрессировке, исходят из предположения, что собака подчиняется или не подчиняется им по своему характеру или желанию, то есть собака всегда понимает, что от нее требуется, но всякий раз решает подчиниться хозяину или не подчиниться по настроению. Не случайно поэтому такой «дрессировщик» подает собаке разнозвучащие команды, понятные человеку и, увы, недоступные пониманию собаки. К примеру: «Стоять!», «Стой!», «Остановись!» и т. д. Каждая из этих команд для собаки звучит как новая. Если она знает команду «Стой!», то команда «Остановись!» застает ее врасплох – она не понимает, что от нее требуется.

Тот же эффект происходит, когда собака слышит громкую брань, угрозы. Наши крики пугают собаку шумом, интонацией, но смысл и причина брани до нее не доходит. С одинаковым успехом мы можем кричать собаке «Убью!» и «Люблю!» В обоих случаях она отреагирует на интонацию, а не на смысл слова. Собака одинаково не понимает смысла бранных или угрожающих и добрых слов.

Следующая распространенная ошибка. Собака не выполнила вашу команду «Стоять!», которой вы ее начали обучать. Вместо того, чтобы спокойно проанализировать ситуацию и найти причину неудачи, неопытные хозяева начинают уговаривать собаку подчиниться команде. Увы, сделать это не помогут никакие увещевания и уговоры. Еще хуже, если хозяин, разозлясь, изобьет собаку. Будьте уверены, что она вас не поймет, что побои и невыполненная команда между собой как-то связаны. Собака из этой ситуации сделает для себя другой вывод: хозяина следует опасаться и держаться от него подальше, когда из его уст прозвучит команда «Стоять!» Собака будет от вас убегать, навлекая таким маневром новые беды на свою голову. Очень неприятная ситуация: собака не понимает хозяина, а хозяин подозревает собаку в упрямстве. Такая собака не будет ни помощником на охоте, ни компаньоном дома. Самое горькое в этой ситуации то, что собака очень хочет нравиться своему хозяину и ради этого готова на все, а хозяин со своей стороны также хочет, чтобы собака его любила и готов сделать ради этого многое.

Ошибку допускает тот, кто считает собаку почти человеком, не умеющим только говорить, и обвиняет ее в упрямстве. Он невольно становится по отношению к ней живодером.

Собаку надо принимать собакой. Собачье мышление строится не на абстрактных понятиях, которые ей попросту недоступны, а на знании, что для нее хорошо и что плохо. И в этом отношении она действительна похожа на человека, ибо даже настроение хозяина улавливает мгновенно и соответственно реагирует. Отношение к собаке должно быть ровным, неизменным, уверенным. Собаку нужно ласкать, но нельзя баловать, нужно относиться к ней властно и требовательно, но нельзя быть проявлять черствость и тем более – жестокость.

Собака сохранила инстинкты стадного животного: одиночество ее угнетает. Она живет по закону волчьей стаи: властвует сильный, слабый беспрекословно подчиняется сильному. Для правильного взаимоотношения хозяина с собакой важно, признает она добровольно хозяина сильным, то есть вожаком, или нет. Если нет, держать ее в качестве охотничьей собаки, да и комнатной, не следует – проку не будет, ее постоянно придется держать на привязи. Своевольная собака никому не нужна. Играя, она прыгает на вашу кровать, на человека, пачкая его одежду, таскает со стола лакомства, портит обувь и другие вещи.

Важно знать, что и своеволие собаки является не столько проявлением порочности ее характера, сколько следствием слабости характера хозяина. Собака всегда ищет «в стае» сильного и, если не находит, сама претендует на эту роль. Вот почему она очень быстро разгадывают слабовольных людей и делает их рабами своих прихотей. При такой расстановке «сил» дрессировать собаку бессмысленно.

Кроме сильной воли, хозяин должен демонстрировать и выдержку. Потерял самообладание – разрушил контакт с собакой, занятие дрессировкой надо отложить на другое время.

Воспитание у собаки определенных навыков требует времени. Не надо думать, что однажды выполненная команда, стала нормой поведения собаки. Замечено, что слабо обученные собаки в присутствии хозяина бывают послушными, но как только он отдалится, выходят из подчинения. Пока собака прочно не усвоила того, что от нее требуется, ни в коем случае нельзя продолжать дальнейшую дрессировку, т. е. переходить к обучению собаки другому навыку. Более того, даже усвоенную команду надо периодически «повторять». О способах закрепления навыков речь будет идти ниже.

Первым и важнейшим условием для успешной дрессировки являются привязанность собаки к хозяину и послушание. Развивать их нужно постоянно, начиная с щенячьего возраста, и не давать слабину зрелой собаке.

При обучении собаки надо всегда исходить из типа высшей нервной деятельности именно ее, ее темперамента и нрава.

Особая тема разговора – наказания. Раз и навсегда нужно запомнить, что жестокое обращение делает собаку забитой. Жалко наблюдать животное, которое подходит по зову хозяина, поджав хвост и скуля от страха. Встречаются особи, особенно суки, на которых даже кричать нельзя, так как это действует на них угнетающе. На охоте они нервозны, ищут зверя беспорядочно, суетятся, боятся выстрела.

Собака любит ласку рукой, за это, кстати, мы и называем ее ручной. Если этой самой рукой вы начнете бить собаку, она никогда не станет ручной и тесного контакта с хозяином у нее не будет. Нельзя драть собаку за уши: во-первых, это вредно для ее здоровья; во-вторых, приводит к тому, что собака начинает считать руку хозяина не источником ласки, а средством наказания. Такая же реакция последует, если таскать щенка за шиворот. Нельзя пинать собаку ногой – у наших ног она всегда ищет защиту.

Из приведенных примеров видно, что собака автоматически связывает между собой два следующих одно за другим действия. Вы ее приласкали, она понимает, что только что поступила правильно, и наоборот: поругали, значит предшествующее ее действие было неправильным. Все, что происходило еще раньше, собака в расчет не принимает. Так что нет смысла наказывать собаку за действие, которое она не вспомнит.

Разработано несколько методов дрессировки. Коротко охарактеризуем их.

Механический – команда подкрепляется чувствительным болевым воздействием (ударом хлыста, рывком за поводок и т. п.). Этим методом вырабатываются прочные навыки, безотказное выполнение приказаний. Однако этот метод нередко нарушает привязанность, контакт между хозяином и собакой, вызывает угнетенное состояние и трусость, что затрудняет или даже исключает возможность выработки навыков. Для такс, как и для большинства других охотничьих собак, он непригоден.

Вкусопоощрительный – команда сопровождается дачей лакомства и лаской.

Контрастный – сочетание принуждения с лаской и дачей лакомства. Этот метод является основным, дающим лучшие результаты. Метод позволяет быстро заложить и закрепить нужные навыки, вырабатывает привязанность и контакт, четкое исполнение команд.

Подражательный – основан на врожденной способности животных к подражанию. Использовать его надо осторожно, ибо собакой в равной степени усваиваются как желательные, так и нежелательные поступки. Этот метод применяется не в чистим виде, а как дополнительный, когда это полезно.

Метод воспитания и дрессировки выбирается индивидуально для каждой собаки с учетом ее нрава, характера, степени ее физического развития и возраста. К щенку и собаке со слабым типом нервной деятельности ни в коем случае нельзя применять жесткий механический метод дрессировки.

Подытожим сказанное.

Собака выполняет только ту команду, на которую у нее выработан навык; команду, выраженную иными словами, она не поймет.

Грубое обращение, брань, побои, воспитывают в собаке недоверчивость, боязнь, нарушают привязанность к хозяину и задерживают выработку навыков.

Чрезмерная ласка, баловство, безнаказанность нежелательных действий приводят к резкому снижению послушания собаки.

Возрастные особенности щенков

Собака – это индивидуальность, никогда нельзя заранее предсказать особенности характера своего питомца. Это, однако, не означает, что роль хозяина в воспитании собаки сведена к нулю. Сделать можно очень многое, вопрос в том, как, когда и что делать.

Владельцы часто жалуются на своих собак: подросшая собака не слушается, грызет вещи, воет, убегает, бросается на членов семьи. Редко интересуются, почему это происходит, обычно спрашивают, что делать с собакой.

Существуют объективные законы формирования поведения собак. На этот закономерный процесс накладываются условия окружающей среды, характер и требования хозяев.

Чтобы правильно воспитать собаку, необходимо знать, как она развивается, как формируется ее поведение и складывается характер. Начнем разговор с первого дня щенка.

Щенок рождается в оболочке. Мать сразу начинает его вылизывать и, захватывая зубами оболочку, разрывает ее и съедает вместе с плацентой. В ответ на энергичный массаж матери щенок начинает дышать, двигаться и пищать. Если щенок родился мертвым, он не двигается и не пищит под языком матери и сука чаще всего съедает его вместе с оболочкой. Это естественное поведение собаки: мертвые щенки не могут оставаться в гнезде вместе с живыми. Случаи поедания живых детенышей очень редки и чаще всего вызываются сильным беспокойством матери.

В первые четыре-пять дней жизни щенок беспомощен: он слеп, глух, его движения хаотичны, он ориентируется только за счет прикосновения матери, собратьев. Он не может еще отыскивать мать на расстоянии. Поведение матери очень тесно связано с этапами развития щенков и меняется в зависимости от их поведения.

В первые дни щенки полностью зависят от матери и она практически не отходит от них. При малейшем писке щенков она бросает еду и кидается к ним. Многие суки в эти дни рычат даже на хозяев и не подпускают к щенкам посторонних. Но пройдет неделя, и собака начнет успокаиваться.

На первом этапе подсосного периода у щенков наблюдается всего одна универсальная форма поведения в ответ на любое ощущение дискомфорта – голод, холод, боль, потребности в выделении и т. п., – щенок активно двигается и пищит. В ответ мать бросается к щенку, обнюхивает его, начинает вылизывать, а иногда и подталкивает к соскам.

Даже выделения у щенков не могут осуществляться без помощи матери: щенки еще очень слабы, чтобы отползать от гнезда или подстилки для отправления своих потребностей. Мать, вылизывая щенков и подъедая их экскременты, поддерживает чистоту в гнезде. Заметим, что при искусственном вскармливании новорожденные щенки часто гибнут как раз из-за того, что до и после еды щенку необходимо делать массаж животика до тех пор, пока он не справит нужду, в гнезде это делает сука. Когда щенки молчат и не двигаются, мать их не замечает. Она начинает действовать только, если щенки запищат или когда у нее прибывает молоко.

С пятого по 11-13-й день жизни у щенков открываются слуховые проходы (8-10-ый день) и глазные щели (11-13-й день), они начинают вставать на лапки, сворачиваться клубочком, чесаться, зевать, потягиваться, облизываться, переходят к самостоятельному выделению, начинают активно бороться за соски. С 4–5 дня мать уже спокойнее отходит от них, и инициатива в контактах с ней начинает переходит к щенкам. К 11–13 дню щенки уже узнают мать на расстоянии одного-полутора метров и ползут к ней. Это второй этап подсосного периода, во время которого формируется щенячье поведение, направленное на обеспечение жизненно важных потребностей.

Следующий этап с 12 по 20 день жизни. У щенков усиливается двигательная активность, они начинают ходить, садиться, реагировать на громкие звуки. В две недели щенки при искусственном вскармливании уже могут лакать жидкую пищу, но если есть выбор, предпочитают сосать мать. К этому времени они стараются отходить от подстилки для отправления своих естественных надобностей и мать постепенно перестает подлизывать их экскременты. Появляется исследовательское поведение: щенки начинают обследовать окружающую территорию по радиусам расширяющейся окружности, центром которой является подстилка. Если на их пути встречается какой-нибудь предмет – миска, тряпка, стул – они обнюхивают его и, не трогая, возвращаются к подстилке. В этот период появляются первые элементы оборонительного поведения: щенки начинают рычать и пугаться сильных запахов. При громких звуках они замирают, а от резких запахов стараются уйти. Отличительная черта этого этапа – появление односторонних контактов при отсутствии ответных реакций у щенков.

В три недели у щенков прорезаются первые молочные зубы, они начинают видеть, с удовольствием лакают предлагаемый им прикорм, но продолжают сосать мать. Исследовательское поведение становится активным: щенков привлекают новые предметы, они хватают их, теребят лапами, начинают грызть тапочки, тряпки, мебель, хватать хозяев за пальцы, за брюки, постоянно стараются залезть именно туда, куда им лазить не следует. В это же время у щенков появляется явная пассивно-оборонительная реакция на громкие звуки, резкие движения, падающие предметы.

Становление оборонительного поведения идет одновременно с развитием дистантных анализаторов – обоняния, слуха, зрения – сначала на запахи, потом на шумы, затем на резкие движения. Щенки пугаются, замирают, стараются спрятаться или убежать. При этом более активные щенки отскакивают, убегают, а медлительные – садятся или отходят. Активно-оборонительные реакции в это время – лай, рычание, наскоки – проявляются только в игре, не как оборонительное, а как игровое поведение.

В начале четвертого этапа (3 недели) появляются двусторонние контакты, то есть элементы группового поведения. С этого момента мать начинает играть со щенками и воспитывать их: отгоняет от своей еды, от сосков, когда у нее нет молока, и т. п. Щенки получают первое представление о запрещении. Это выглядит следующим образом: сука сначала тихо рычит, затем громче, резче. Если щенок не перестает делать недозволенное, мать хватает его зубами, чаще – за голову. После того, как все щенки испытают на себе материнскую хватку, они начинают понимать значение рычания: если попадает одному, остальные замирают. Тогда же щенки начинают понимать и другие сигналы: например, постукивание по миске как сигнал о подкорме или запрещение, если оно подкрепляется шлепком. К четырем неделям у щенков появляется реакция на приход хозяев. Щенки бросаются к ним, начинают отличать своих от чужих. Любопытно, что к матери они чаще бросаются с лаем, а людей встречают молча.

Четвертый этап длится примерно до полутора месяцев – до окончания периода лактации. Он характеризуется активным исследовательским поведением, оборонительным поведением в пассивной форме и началом группового поведения. С этого момента человек может войти в сферу общения щенка и начать регулировать его поведение и дальнейшее развитие. У щенка происходит так называемый импринтинг человека.

Что это такое? Импринтинг – запечатление, феномен, открытый К. Лоренцом в 1935 году. Он обнаружил, что у животных есть сравнительно короткий период, названный «чувствительным» или «импринтинговым», в течение которого у детеныша происходит запечатление образа своего вида. Если в этот период детеныш общается с матерью и сородичами, то впоследствии он никогда не спутает представителей своего вида с другими видами животных. Став взрослым, такое животное будет спариваться только с сородичами. Если же в этот период произойдет запечатление образа другого вида, такое животное уже никогда не сможет нормально общаться с сородичами.

Другими словами, если щенок вырастет в изоляции от других собак, если запечатление у него произойдет только на человека, он, став взрослым, не сможет нормально общаться с собаками, не сможет спариваться с ними. Вырастет психически ненормальная собака, которая будет принимать людей за сородичей, вплоть до того, что видеть в них половых партнеров.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее. Бытует мнение, что из-за опасности инфекций щенков нельзя допускать к чужим собакам. В результате владельцы выращивают психически ненормальных собак. Такие кобели старательно делают садки на ноги людей, не обращая внимания на сук в эструсе, а суки не допускают к себе кобелей. У таких искалеченных собак затруднено нормальное общение с сородичами. Неадекватное поведение часто вызывает агрессию у нормальной собаки. Начинаются драки, хозяева уводят собаку, обижаются на других владельцев, окончательно обрекая своего несчастного питомца на пожизненную изоляцию. Так элементарная некомпетентность может привести к непоправимым последствиям.

Получая информацию об окружающей среде, о поведении живых существ, щенок начинает приспосабливаться, то есть регулировать свое поведение в зависимости от реакций животных, людей, от свойств предметов. Так он приобретает индивидуальный жизненный опыт, который вместе с врожденными формами поведения определяет поведенческие реакции в различных ситуациях.

Наблюдение за развитием щенков показало, что функциональные системы формируются в порядке усложнения приспособительных результатов. В процессе развития отдельные поведенческие реакции постепенно складываются в блоки поведения – комплексы поведенческих реакций, протекающих в определенной последовательности и приводящих к удовлетворению конкретной потребности, то есть – полезному результату. Из таких блоков складывается в будущем как свойственное виду, так и индивидуальное поведение.

Отдельные элементы будущих блоков закладываются в предыдущих и часто не связаны с теми функциями, в которых будут задействованы впоследствии. Так, например, щенок рождается с вполне готовой к действию функциональной системой сосания. Принимать пищу иным способом он не может. При реально действующей функциональной системе сосания появляются новые элементы, которые позже войдут в систему не только пищевого, но и игрового, комфортного, группового поведения. На третий день они начинают облизывать нос, на четвертый – хватать пастью, на пятый – выплевывать, на девятый – облизывать собратьев, на двенадцатый – появляются жевательные движения. Функциональная система лакания появляется только после прорезывания первых молочных зубов. Жевательные движения появляются на двенадцатый день, но пережевывать пищу щенок начинает только к полутора месяцам. Элементы будущих систем лакания и жевания появляются при реально действующей системе сосания и задолго до того, как щенок начнет их использовать по прямому назначению. После окончания подсосного периода сосание исчезает и собака никогда в жизни больше не возвратиться к подобному способу приема пищи: у взрослой собаки язык не сворачивается в продольную трубочку.

Первый элемент активно-оборонительной реакции (рычание) появляется на двенадцатый день, но независимо от систем оборонительного поведения – при обследовании стены, во сне, при игре с самим собой, – задолго до формирования настоящей оборонительной реакции.

Оборонительное поведение появляется у щенков на четвертом этапе подсосного периода, в это время активно– и пассивно-оборонительные реакции формируются независимо друг от друга. Пассивно-оборонительное поведение используется как истинно оборонительное, то есть при возможной опасности щенок замирает или убегает, а активно-оборонительное – как элемент игрового: щенок нападает, лает, рычит, борется он только при возне с матерью или однопометниками.

Это надо знать, приобретая щенка для охраны. Ни в коем случае нельзя злить маленького щенка и требовать, чтобы он кусался. Такое поведение хозяина вызывает у щенков стресс и истерические реакции. Истинное активно-оборонительное поведение формируется у собак много позже, с половозрелостью, когда формируется и территориальное поведение. Попытки раннего «развития злобы» могут привести только к развитию истерии.

С возрастом у щенков появляются все новые элементы и формы поведения. Это связано с развитием нервной и гормональной систем организма. Но проявление новых форм поведения определяется не только возрастными морфофизиологическими изменениями, но и развитием остальных поведенческих реакций. На каждом следующем этапе идет качественное изменение всего комплекса поведения. При этом большое значение приобретает групповое поведение – контакты, при которых сначала идет взаимная активация щенков, а впоследствии – активный обмен информацией.

Подытожим сказанное. С одной стороны, усложнение поведения является следствием и внешним выражением физического развития животного, с другой, – развитие поведения во взаимодействии с окружающей средой, матерью, однопометниками, человеком стимулирует физическое развитие. К окончанию подсосного периода на развитие щенка все большее влияние оказывает окружающая среда. Именно в это время (от одного до полутора месяцев) щенков отнимают от матери и передают будущим владельцам. У разных щенков это вызывает разную реакцию, но при всех обстоятельствах приводит к стрессу.

Щенки по-разному реагируют на отъем от суки. Некоторые внешне спокойно, другие скулят, ищут мать, беспокоятся, особенно по ночам. Через два-три дня щенки адаптируются к новой обстановке, тем более что человек берет на себя функции матери: кормление, воспитание и защиту. Щенок очень скоро начинает относиться к хозяину как к матери. Он уже способен к этому времени понимать значение запрещения и легко усваивает, что за едой, помощью и защитой надо обращаться к человеку. Если хозяева внимательны и сразу же начинают регулировать поведение щенка, то он очень скоро будет корректировать свое поведение в зависимости от реакции хозяев. Именно поэтому воспитание своей собаки надо начинать с того момента, когда щенок появляется в доме.

Следующий период с полутора до трех месяцев – период «детства». У щенка быстро развиваются двигательные функции и координация движений, начинается адаптация к окружающей среде. Он уже реагирует на кличку, понимает значение команд «Фу!» или «Нельзя!» как запрещение, усваивает команды «Ко мне!», «Сидеть!», «Дай лапу!». (Если с ним занимаются.) По мере исследования окружающей территории, животных и людей у щенка накапливается конкретный опыт, определяется поведение в каждом отдельном случае. В знакомой обстановке и в проверенной ситуации он чувствует себя уверенно, но любые изменения вызывают растерянность и даже страх.

Щенок действует методом проб и ошибок. Например, если ему хочется есть, он начинает ходить по квартире, обнюхивать пол, предметы, хватать и выплевывать мелочи, которые найдет на своем пути, может при этом поскуливать. Если еда не появляется, то через какое-то время он, наткнувшись на хозяина, начнет скулить громче и попытается поскрести его лапой. В том случае, если после этого он получит еду или лакомство, такое поведение закрепится, в следующий раз в подобной ситуации он сразу пойдет к хозяину и начнет скулить, лаять, скрести его лапами. Опытный собаковод, конечно, постарается избежать подобной случайности. Увидев, что щенок голоден, он сразу начнет подзывать его, дополняя свои действия командой «Ко мне!», покормит его или, если не время, даст лакомство.

Щенок еще не способен долго сосредоточится на чем-то одном, его внимание легко переключается, он отвлекается. У него слабо развиты дифференцировка и процессы торможения, от него нельзя еще требовать выдержки. Воспитание в этот период должно сводиться к регулированию и закреплению желаемого для владельца поведения. Время целенаправленной отработки каких-то навыков не должно превышать 5-10 минут.

Как выгуливать щенка. Часто владельцы щенка сталкиваются с проблемами. Хотя в этом возрасте он уже способен отличать своих от чужих, но в естественных условиях взрослые собаки щенков не обижают, поэтому и люди, окружающие щенка, вызывают у него любопытство, а не осторожность. У щенка сильно развит инстинкт следования. Он охотно идет за ногами, передвигающимися перед его головой. Зазевавшись, потеряв из виду хозяина, он легко увязывается за посторонним. Так же легко он может последовать за проходящей мимо собакой, особенно, если она его понюхает. Это естественное щенячье поведение. Бесполезно наказывать щенка за это. Проще догнать его и переключить внимание на себя, потопав ногами перед его мордой, а затем отходить от него мелкими шажками.

Запомните, что собаки легче усваивают жесты, движения, интонации, чем слова. Поэтому лучше слова дополнять движениями. Подозвать щенка надо, дополняя словесную команду жестом, и отходить при этом назад. Команду «Фу!» надо подавать с угрожающей интонацией и очень серьезно. Шуток щенок не понимает, он сам все делает только всерьез. Шутить он сам начнет позже. Точно так же и команды «Сидеть!», «Лежать!», «Дай лапу!» и др. лучше совмещать с подходящими жестами.

Щенок не способен к обобщению. Если он начал грызть ножку стула или книжку и его за это наказали, то он спокойно переходит к другой ножке или книжке. Щенок понимает, что данную книжку в данное время грызть нельзя, но это запрещение для него не распространяется на другую книжку и на другое время.

Практично одновременно с командой «Нельзя!» вводить команду «Можно!». Это развивает у щенка дифференцировку.

Важно, чтобы щенок до трех месяцев привык к ритму жизни семьи, тогда он без неприятностей будет переносить одиночество, не будет выть, царапать дверь при вашей попытке уйти на работу, не будет и жалоб соседей на лай в квартире в ваше отсутствие. Надо, чтобы щенок сразу и твердо усвоил команды «Ко мне!» и «Нельзя!», что очень облегчит вашу жизнь.

Необходимо до трех месяцев отучить собаку подбирать что-либо с земли. Каждую попытку щенка схватить на улице какую-либо еду следует сразу же резко пресекать. Если вы будете невнимательны, то впоследствии никакие запреты не смогут гарантировать безопасность вашей собаки. У собак прекрасная память и они необычайно чутки ко всем реакциям хозяина. Собака отвернется от куска, когда вы смотрите на нее, и обязательно вернется и съест его, когда окажется вне поля вашего зрения. Не помогают отучить собаку от этой дурной привычки индуктор (электрический прибор), кусочки мяса, в которые завернут перец, горчица и другие приправы. Большинство собак считают их просто деликатесом, а мясо они глотают, практически не пережевывая.

В три месяца у щенков начинается смена молочных зубов на постоянные. Это совпадает с началом следующего периода жизни собаки, который продолжается по половозрелости. (Половозрелость у разных собак наступает в разном возрасте – от шести до восемнадцати месяцев. Это зависит от конституционального типа собаки, индивидуально наследуемых сроков физиологического развития и условий окружающей среды.)

В этот период продолжает развиваться двигательная активность щенка, формируется дифференцировка, выдержка, способность к прогнозированию, опережающему отображению, обобщению. Поведение щенка становится наиболее разнообразным. У него формируется и накапливается жизненный опыт. Он очень подвижен и любознателен. Он уже не избегает незнакомых ситуаций, а активно стремится к ним. При этом в каждом случае демонстрируется все уже отработанные формы поведения, а затем и новые поведенческие реакции. При этом щенок, с одной стороны, выясняет пределы дозволенного, а с другой – определяет свои возможности. Таким образом он отрабатывает наилучший путь к достижению полезного для него результата.

Часто в возрасте четырех-пяти месяцев щенки хватают какую-нибудь вещь хозяина и начинают носиться, держа ее в зубах и соблюдая дистанцию между собой и хозяином. Щенок может бросить вещ на пол, потом опять хватает ее, подбрасывает в воздух, ловит, треплет и все время держит хозяина в поле зрения, наблюдая за его реакцией. Ситуация, несмотря на ее комизм, сложная. Догнать подросшего щенка не всегда удается, запрещающие команды в такой момент практически не действуют. Этот «эксперимент» четвероногого друга объясняется просто: щенок выясняет возможности хозяина и пределы дозволенного.

Можно посоветовать разные способы выйти из такого положения, не теряя достоинства. Единственное, что категорически воспрещается, – это гоняться за щенком и тем самым делать игру еще веселее. Можно перестать обращать внимание и подождать, пока щенку станет «неинтересно». Можно переключить его внимание, делая вид, что ласкаете другую собаку или что-то интересное нашли на земле. Если щенок уже знает команду «Апорт», то переведите игру на работу. Вариантов решения много и они зависят от характера щенка. Нельзя забывать, что общение с собакой требует интеллектуального напряжения и от владельца.

Этот период один из самых сложных для владельцев. Каждый день таит новые неожиданности. Собака развивается не только физически, но и интеллектуально. Она активнее всего познает окружающий мир и наиболее разнообразно на него реагирует. У щенка идет процесс реализации всех потенциальных возможностей. Чем разнообразнее будет среда, окружающая щенка, тем адекватнее будут в последующем реакции взрослой собаки. Переход к половозрелости связан с гормональной перестройкой организма собаки. Меняется и ее поведение.

Элементы полового и территориального поведения проявляются и у двух-трехмесячного щенка. Это игровое поведение, которое проявляется и у кобелей и у сук. Садки же как элемент истинно полового поведения и так называемые «садки доминирования» как демонстрационное поведение, которое наблюдается и у сук, проявляются с половозрелостью. То же относится и к территориальному поведению. Щенок может лаять при появлении посторонних, но это будет не охрана территории обитания, а призыв хозяина или подражание взрослым собакам.

Наступление половой зрелости внешне характеризуется началом мечения территории. Кобели начинают метить возвышенные предметы, особенно если на них уже есть метки других собак, а у сук мечение обычно проявляется в период эструса. Кроме того, сука может оставлять метки и по пути следования в незнакомой ей местности. Если предположить ей самой искать обратную дорогу, то она пойдет точно по своим меткам. Некоторые суки, как и кобели, оставляют метки в местах «общего пользования». Это один из способов обмена информацией у взрослых собак.

Характерный признак – изменение отношения взрослых собак к молодым. Маленького щенка взрослые собаки не трогают. Когда щенку исполняется четыре-пять месяцев, взрослые могут начать рычать на него, иногда бросаются и даже кусают, когда, по их мнению, щенок ведет себя неправильно. Если собаки, с которыми общается щенок, психически нормальны, то хозяевам лучше не вмешиваться в «процесс воспитания». Такое поведение взрослых собак щенок воспринимает как наказание, не огрызается, а демонстрирует позу подчинения, всегда вызывая торможение агрессии.

В период от половозрелости до физической зрелости (то есть до полутора-трех лет) у собаки окончательно развивается мускулатура и костяк, формируются все формы социального поведения и окончательно складывается характер.

С половозрелостью молодая собака начинает выяснять отношения с окружающими ее собаками и людьми, поиск своего места в группе и в межгрупповых отношениях. При этом каждая «победа» в конфликтной ситуации «повышает ранг» молодой собаки, а каждая неудача понижает. Это особенно ярко выражается в поведении молодых кобелей. Если псу удается прогнать даже маленькую собачку, он становится «нахальнее» и с большими. Если же, наоборот, ему попало от более сильной собаки, он становится неуверенным и с более слабым противником.

Неуравновешенность и задиристость молодых собак объясняются попытками определить свое положение в социальной структуре взрослых животных. Это же проявляется и в отношениях с людьми.

Взрослая собака меняется. Она перестает относится к человеку как к матери. У нее происходит переоценка ценностей. Она уже начинает смотреть на человека как на «члена стаи» и в поисках своего места в этой стае оценивает физическое и моральное превосходство человека. Высокоранговым членом группы, которому надо безоговорочно подчиняться, становится тот, кто сильнее и увереннее в себе. Этим объясняется то, что молодая собака начинает «капризничать», перестает слушаться, может рычать и бросаться на хозяев. Подобные попытки перестройки отношений для того, чтобы занять лидирующее положение в группе, могут возникать время от времени до двух-трех лет. Особенно ярко это выражается у крупных, сильных кобелей, по своим «моральным» и физическим возможностям претендующих на высокий ранг в группе. Если хозяева не могут справиться с такой собакой, она подчиняет их себе. В этой ситуации есть только одно утешение: такая собака не будет слушаться, но будет охранять и защищать хозяев как более слабых членов группы.

Однако не у всех собак социализация проходит остро. Есть такие, у которых отношение к человеку как к матери остается на всю жизнь. Они не стремятся к изменению отношений, не претендуют на высокий ранг в группе, охотно подчиняются людям и собакам. С такими питомцами у владельцев не возникает проблем. Но собаки с таким складом характера не охраняют территорию, не защищают владельца и его вещи, максимум, на что они способны, – лаять, то есть призывать хозяев в ситуациях, предполагающих какую-то опасность. Эти милые игривые создания получают все необходимое от людей или своих собратьев, пользуясь своей слабостью, и часто достигают этого необычайно изощренными методами. Такое поведение многие люди называют избалованностью, что не совсем правильно. Вдумайтесь, каких трудов и интеллектуального напряжения требует попрошайничество. Сколько усилий и «изобретательности» надо потратить, чтобы добиться от хозяина разрешения, независимо от его настроения, спать только на диванной подушке или получить именно тот кусочек, который приглянулся с самого начала.

Молодые собаки стараются перед взрослыми при демонстрационном поведении выполнять полные ритуалы. Их поведение наиболее выразительно. С возрастом и определением своего места в группе некоторые элементы в блоках поведения сокращаются и выпадают. Поведение стабилизируется и к двум-трем годам становится стереотипным. Именно стабильность и стереотипность поведения собак в привычных для них условиях характерна для периода зрелости. Этот период продолжается в среднем до восьми лет.

Поведение собаки зависят от характера и опыта, накопленного в предыдущие периоды. Но критические ситуации или резкая смена обстановки воспринимаются собакой с трудом. Перестройка поведения требует от нее очень большого напряжения, именно поэтому так сложна для взрослых собак, например, смена хозяина.

У собак, выросших в домашних условиях, жизненный опыт богаче и они способны вести себя адекватно в разнообразных условиях.

С возрастом у собаки накапливается большой жизненный опыт. Постепенно ее поведение меняется. Примерно к восьми годам происходит еще большее сокращение элементов в блоках поведения. Появляется как бы предвидение ситуации. Собака в своем поведении опережает события: она начинает работать, не ожидая команд, используя минимум движений. Поведение меняется не только количественно, но и качественно. Для достижения ожидаемого результата собака начинает выбирать порой не свойственные ей формы поведения, но всегда основанные на прежнем опыте.

Поведение собак – это неисчерпаемая тема для разговора. Каждый владелец собак при встрече с другим вспоминает примеры из своей практики или случаи, рассказанные знакомыми. И любой готов дать совет новичку. Но совет владельца гончей вряд ли подойдет владельцу таксы, как и рацион крупного пса.

Что можно сказать в заключение? Пожалуй, одна: любая собака может быть воспитанной, то есть может усвоить правила поведения при общении с людьми, но ошибки воспитателя могут испортить даже самого лучшего щенка.

Обучение

Характер таксы своеобразен: ее поведение в щенячьем возрасте отчасти напоминает капризного ребенка, о котором педагоги говорят, что к нему нужен особый подход. Не случайно кинологи зарубежных стран, накопившее богатейший опыт работы с таксой, особо подчеркивают необходимость предельной осторожности при ее воспитании и дрессировке. Так, в этот период владелец щенка должен категорически исключить из методов воспитания такую традиционную меру воздействия на питомцев, как физическое наказание. Реакция таксы на нее необычна для собаки – она не стремится понять, в чем провинилась перед хозяином и что она должна делать, а замыкается в себе, становится невнимательной и непослушной. Наказывают таксу лишь в крайнем случае, причем под наказанием в данном случае понимается одергивание или натяжение поводка – не больше.

Обычно непосвященные или слишком нетерпеливые владельцы такое поведение щенка принимают за упрямство, что только усложняет взаимоотношения собаки и хозяина. Наоборот, у таксы очень мягкий характер и именно на уровне нежного обращения с ней и любви к питомцу можно добиться успеха в воспитании.

Щенка, в том числе и охотничьего, обязательно содержат в квартире, чтобы он постоянно пребывал в контакте с хозяином, при этом используют каждый подходящий момент для воспитания послушания. И вообще до окончания курса дрессировки хозяин не выпускает щенка без присмотра «на природу», ибо он тут же проявит свой норов: начисто отвергнув требования хозяина, примется гонять любую живность, оказавшуюся в поле его зрения, – есть у таксы такая склонность.

Обучение начинается в щенячьем возрасте – с приучения к хозяину, кличке, свистку, месту и чистоте. При начальном воспитании и обучении метод насильственного принуждения полностью исключается.

Для обучения собаки используется следующее снаряжение.

Ошейники. Обычный кожаный с пряжкой и кольцом, изготовленный из плоского ремня. Он применяется для вождения и привязывания собаки. Ошейник-»удавка» из ремня круглого сечения с кольцом для образования петли на одном конце и для крепления поводка – на другом. Такой же ошейник, но из цепочки. Оба используются при необходимости физического воздействия на собаку во время дрессировки.

Более жесткие ошейники, применяемые при необходимости сильного болевого воздействия, для дрессировки таксы не нужны.

Поводки. Обычный средней длины из кожи или брезентовый, с карабином на одном конце для прикрепления к ошейнику, на другом – петлей для руки хозяина. Поводок длинный учебный ременный или из фитиля для лампы, также с карабином и петлей.

Для поездок в общественном транспорте используется кожаный намордник.

Приучение к хозяину

Развитие у собаки привязанности к хозяину – крайне важный навык, так как он является одним из условий успешного обучения и нормального поведения собаке на охоте или прогулке. Приучить щенка к себе легко. Надо учесть, что, потеряв мать, щенок инстинктивно тянется к тому, кто возьмет на себя материнскую заботу о нем. Стало быть, чтобы щенок привязался к вам, надо заменить ему мать – надо кормить его и взамен материнской ласки как можно чаще гладить его рукой. Даже когда щенок подрастет, не лишним будет периодически доставлять ему удовольствие совместными прогулками и игрой, иногда ложиться с ним рядом, что любят не только щенки, но и молодые собаки.

Курильщикам следует иметь в виду, что на тонкое обоняние собаки отрицательно действует запах табака, не любят собаки также запах керосина, водки, серы и т. п. Не стоит отталкивать от себя щенка этими и другими резкими запахами.

Приучение к кличке

Кличка упрощает контакт с собакой. Она способствуют развитию внимания к хозяину, содействуют приобретению позывистости, без которой невозможна ни учеба, ни прогулка, ни охота. Важно подобрать удобную кличку. Короткие, четкие звуки воспринимаются животными активнее, чем глухие, монотонные, неясные. Кличка должна быть краткой, ясной, звучной и произносить ее надо ласково. Хуже воспринимаются различного рода уменьшительно-ласкательные вариации имен, суффиксы приглушают и удлиняют кличку, что мешает четкой и активной реакции на зов, тормозят позывистость.

Иногда собаководы используют свисток. Кличка и следующий за ней свисток служат сигналом «Внимание!», но иной раз собака реагирует на них, как на команду подзыва. Требования к свистку те же: он должен быть звучным, но не резким. Нельзя резко свистеть, когда щенок находится рядом – он испугается и желаемой реакции не последует.

Приучая щенка к кличке, необходимо произносить ее как можно нежнее, сопровождая голос поглаживанием и дачей лакомства. Полезно повторять кличку и тогда, когда щенок побежит за владельцем, несущим миску с едой, чтобы кормить его. Вообще, первое время надо не упускать случая, чтобы обращаться к щенку с кличкой, всякий раз сопровождая ее лаской, если щенок сам подбегает поиграть или приласкаться.

Приучение к месту и чистоплотности

Также очень важный навык, приучать к которому надо твердо и решительно. Чтобы собака не мешала, не спала всякий раз на другом месте, не крутилась под ногами, не лезла к обедающим и т. д., ее нужно приучить к месту. Под «местом» надо понимать просторную и удобную для щенка лежанку, устроенную в укромном спокойном уголке квартиры, но не в кухне. Щенок, лишенный матери, сильно тоскует по ней и по своему родному гнезду, поэтому в первые дни желательно положить на новое место кусочек подстилки из материнского гнезда. Запах материнского гнезда успокаивает щенка. Первая ночь на новом месте очень тяжелая для щенка, ему трудно заснуть и он скулит. Можно положить на него свою ладонь и убаюкать.

В первое время щенок очень много играет, быстро утомляется, а, утомившись, засыпает, где играл. Щенка в таком случае надо пожурить и уложить на лежанку, ласково повторяя команду «Место!» Щенка, бегающего под ногами, следует также отнести на место и дать ему игрушку. Если это не поможет, щенка можно на короткое время привязать к лежанке, приласкать и побыть с ним некоторое время. Так поступать рекомендуется лишь после предварительного приучения щенка к ошейнику и привязи, причем это делается не на лежанке, чтобы он не считал ее местом заключения или наказания. Не только наказывать, но и ругать щенка на отведенном ему месте не следует. В противном случае приучить его к месту будет невозможно. По этой же причине нельзя допускать, чтобы лежанка отталкивала щенка неприятными для него запахами, в том числе и средствами дезинфекции.

Есть своя тонкость и в приучении щенка к чистоте. Следует исходить из того, что у щенка есть врожденное стремление к чистоплотности. Едва прозрев и научившись ползать, щенки под себя не испражняются, а стремятся делать это в стороне от гнезда. Это облегчает приучение щенков к чистоплотности.

При содержании щенка в квартире после каждого кормления и сна его нужно сначала выносить, а потом – выводить на улицу и в одно и то же место, которое всегда сохраняет запах испражнении, побуждающий щенка к освобождению желудка. Важно предотвращать возможность оправляться в квартире, а если это все-таки произойдет, то запачканное место после очистки желательно слегка обработать средством, отбивающим запах мочи, чтобы у щенка не возникло инстинктивное желание помочиться на этом же месте еще раз.

Постепенно щенок будет сам проситься наружу. Он подбежит к двери, начнет царапать ее, скулить. Лужицы щенок, возможно, и будет оставлять, но примерно к четырем месяцам у него укрепится мочевой пузырь и желудочно-кишечный тракт и он прекратит пачкать в квартире.

Можно поступить иначе. Вначале недалеко от лежанки устанавливают низкий ящик с песком и приучают щенка пользоваться им как туалетом. Для этого наблюдают за поведением щенка после сна и кормления. Если он начнет кружиться и выбирать место, чтобы оправиться, нужно взять его на руки, отнести на песок и подождать, пока он оправится, поощряя его ласковыми словами. Ящик постепенно удаляют от лежанки все дальше и дальше, затем переносят в другое помещение или на балкон. После четырех месяцев ящик убирают и через определенные промежутки времени (2–3 часа) щенка выгуливают.

Можно предложить еще один эффективный способ. Рядом с гнездом на клеенку (пленку) кладут несколько старых газет, верхнюю из которых смачивают мочой щенка. Заметив, что какой-либо щенок начинает крутиться на месте или присаживаться, быстро переносят его на газеты и придерживают, пока он не оправится. После нескольких дней обучения большинство щенков привыкают к этому. Не следует опасаться, что во сне щенок замочит или испачкает подстилку, так как здоровые собаки во сне не оправляются.

Категорически противопоказано приучать щенка к чистоте, тыканьем носом в фекалии. Это варварство. Если вы не умеете иначе, то лучше отдать щенка в другие руки. Щенок пачкает не по злой воле, а потому что неокрепшие органы пищеварения и мочевой пузырь вынуждают испражняться чаще и потому что хозяин не выносит его на улицу, когда надо. Тыканьем носом, побои не могут остановить естественную потребность. Так мы сделаем щенка несчастным, забитым, трусливым существом, не пригодным не только для охоты, но и для комнатного содержания. Какой прок с запуганной, некоммуникабельной собаки?

Бывают случаи, когда даже взрослая собака, сделавшая свое «дело» на улице, приходит домой и, как только вы отвернетесь, сделает лужицу. И в такой ситуации никакое наказание не поможет. Поэтому, придя после прогулки домой, можно ненадолго привязать щенка на короткую цепочку и следить за тем моментом, когда он начнет вертеться и беспокоиться, а тогда снова вывести на улицу, где заранее бросить тряпку, пропитанную ее мочой. Запах вызовет соответствующий позыв и только после того, как щенок избавится от мочи, можно брать его домой. Так поступают в течении некоторого времени, пока не щенок не привыкнет к вашим правилам.

Обучение ходить рядом

Очень важное качество, это показатель дисциплинированности собаки, воспитанию которой как раз и помогает обучение ее ходить рядом с хозяином, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Навык ходить рядом – это и свидетельство надежного контакта между хозяином и собакой.

Обучение ходить рядом начинают с трехмесячного возраста. На щенка надевают ошейник и берут его на поводок, что поначалу ему не нравится. Чтобы не вызывать у щенка неприятного чувства, надо делать это в момент выхода из квартиры непосредственно перед открытием двери, чтобы он считал ошейник сигналом к выходу на желанную прогулку. (Щенок свяжет два следующих один за другим действия – одевание ошейника и прогулку, причем второе действие для него является важным.)

Водить щенка на поводке нужно всегда с левой стороны, только шагом, не причиняя ему неудобств рывками, чтобы ошейник и поводок не вызывали у него желания от них избавиться. Можно направить кого-то из домашних, чтобы он шел впереди, призывая щенка следовать за собой. Обучение навыку сопровождается постоянным повторением команды «Рядом!» и поглаживанием.

Когда щенок привыкнет спокойно ходить рядом с хозяином на поводке, его обучают ходить рядом без поводка. Делают это так. Подзывают щенка к себе и дают ему понюхать зажатый в левой руке кусочек мяса, опускают руку пониже и, подавая команду «Рядом!», ходят в различных направлениях. Влекомая запахом любимой пищи, собака послушно идет за хозяином. После выполнения этого приема щенку отдают кусочек мяса, продолжая повторять команду «Рядом!».

Этот метод обучения хождения рядом с ведущим без применения физического воздействия эффективен лишь на начальной стадии обучения и не всегда обеспечивает должное послушание. В дальнейшем обучение нужно продолжить, если, конечно, возникнет потребность, контрастным методом с применением жесткого воздействия. Оно ведется так.

На собаку надевают ошейник, берут на короткий поводок и сажают слева от себя. Держа поводок перед собой обеими руками так, чтобы левая рука находилась ближе к ошейнику, хозяин подает команду «Рядом!» и ведет собаку прямо, удерживая ее слева от себя. Поведение собаки на поводке и направление движения корректируются левой рукой, а правая рука используется для того, чтобы поддерживать свободный конец поводка.

Собаку ведут так, чтобы она не забегала вперед. При нарушении этого правила хозяин делает резкий поворот налево и мягко наступает собаке на правую переднюю лапу так, чтобы собака этого не видела.

Подав команду «Рядом!», хозяин вновь начинает движение с собакой с исходного положения шагом. Пройдя немного, он снова подает команду «Рядом!» и переходит на бег. Пробежав метров 30–50, хозяин снова подает команду «Рядом!» и переходит на движение шагом.

Начав с исходного положения, хозяин по команде «Рядом!» ведет собаку в прямом направлении. Метров через 10–20 он повторяет ту же команду и делает резкий поворот направо.

Нередко собака рвется вперед или в стороны, обнюхивает попадающиеся на пути предметы. Отучают ее от этого рывком поводка к левой ноге хозяина. Послушно и спокойно идущую собаку гладят. Обучение продолжается вплоть до приобретения собакой навыка ходить на поводке рядом безукоризненно.

Применение контрастного метода, допускающего принуждение, крайне необходимо тех случаях, когда собака систематически нарушает команду «Рядом!» – бежит за прохожими, гонится за велосипедистом, ребенком, кошкой, другой собакой. Если контакт хозяина с собакой нарушен, очень важно найти средство воздействия на нее. С этой целью можно бросить в направлении собаки камень, палку и обязательно сопроводить это действие командой «Фу!». Потом принять приглашающую позу, ласковым голосом подозвать собаку к себе и, когда она подойдет, наградить ее за послушание лакомством. Болевые воздействия на собаку следует избегать, а если без этого обойтись нельзя, следует действовать так, чтобы собака не могла считать вас виновником причиненной ей боли – пусть это будет ваш помощник. После того как собака вернется, ее ласково берут на поводок, некоторое время повторяют уроки хождения рядом, затем отпускают побегать и только после этого, дав собаке отдохнуть, приступают к продолжению обучения.

Обучение командам «Сидеть!» и «Лежать!»

Начинается в щенячьем возрасте поощрительным методом, обычно до кормления щенка. Прием обучения щенка садиться по команде очень простой. Надо левой рукой поднести к носу щенка лакомый кусочек и, произнося команду «Сидеть!», постепенно поднять лакомство так, чтобы щенок потянулся за ним. Одновременно правой рукой следует мягко нажать на круп щенка, чтобы он сел.

Ложиться щенка обучают также с помощью лакомства. С этой целью дают щенку понюхать лакомство, затем укладывают мягким воздействием рук и тогда дают ему съесть лакомство в лежачем положении, произнося команду «Лежать!» и лаская.

Умение собаки четко выполнять эти команды значительно облегчает дальнейшее обучение и управление ею в работе, поэтому после приобретения собакой физиологической зрелости обучение ее этим командам завершают с применением более действенных принудительных приемов контрастного метода.

Рассмотрим порядок обучения зрелой собаки садиться по команде «Сидеть!»

Собаку с надетым на нее ошейником и на поводке ставят так, чтобы грудь ее находилась у левой ноги хозяина. Держа поводок в правой руке, хозяин удерживает собаку от попытки приземлиться, а левой рукой нажимает на крестец так, чтобы ее задние ноги подогнулись, а передние приняли удобное для посадки наклонное положение. Такое воздействие на собаку продолжается 1–2 минуты и сопровождается успокаиванием ее ласковым голосом.

Собаку ставят в исходное положение. Хозяин держит ее на поводке, быстро и резко подает команду «Сидеть!» и также быстро хлопает по крупу собаки. За выполнение команды собаку хвалят и гладят по голове. Нажимать на круп собаки при этом необязательно.

Держа поводок в левой руке, хозяин поворачивается вполоборота, резко подает команду «Сидеть!» и одновременно выбрасывает правую руку вверх. Вслед за этим, не отпуская собаку с поводка, начинает ходить перед ней в разные стороны. При попытке подняться собаке наносят мягкий удар по крупу. При попытке лечь прижимают ногой ее лапу. Одновременно действуя поводком и подавая команду «Сидеть!», вынуждают собаку сидеть. В качестве поощрения за выполнение команды собаке дают лакомство.

Перечисленные приемы повторяют по мере надобности несколько раз, добиваясь безукоризненного послушания.

Знание собакой команды «Лежать!» является исключительно важным для охотника. Обучение следует производить там, где ничто не мешает этому, отвлекая внимание собаки.

Используют контрастный метод с соблюдением следующего порядка.

На собаку надевают ошейник. Ставят собаку рядом с собой, подают команду «Сидеть!», а когда она сядет, подают команду «Лежать!». Затем опускаются на правое колено, берут правой рукой ее передние ноги за запястья и тянут собаку несколько вперед и книзу. Одновременно левой рукой нажимают на шею собаки вблизи затылка и прижимают ее голову между передними ногами. Вслед за этим руки перехватывают: правой рукой удерживают голову собаки, а левой нажимают на крестец, мешая животному подняться. Вынудив ее полежать в таком положении 1–2 мин., ее награждают лакомством и гладят.

Заставив собаку тем же приемом выполнять команду «Лежать!», нужно выпрямиться и постоять рядом с ней и, не применяя рук, заставить полежать 1–2 мин. Позже, когда собака привыкнет, усложняют урок: не стоят, а ходят перед собакой, добиваясь послушания.

Затем обучение ведут на длинном поводке: заставляют собаку лечь, не прибегая к физическому воздействию. Следят, чтобы она продолжала лежать.

Обучение собаки ложиться по команде, поданной издали, производится лишь после того, как она научится выполнять команду «Лежать!», находясь рядом с хозяином. В процессе обучения расстояние между собакой и хозяином увеличивается постепенно. Кроме длинного поводка для обучения собаки по мере удаления ее от хозяина в качестве средств воздействия применяют горсть гальки и т. п. (Лучше поручить выполнение этих мер воздействия на собаку помощнику.)

Обучение команде «Фу!»

Она служат для пресечения нежелательных действий. Приучают с раннего возраста. Щенок должен подчиняться этой запрещающей команде. Начинают с того, что не допускают щенка принимать пищу без разрешения. Для этого легонько оттягивают его от пищи, сопровождая это действие повторением команды «Фу!» Так поступают при необходимости и в других случаях на прогулке и дома.

В некоторых случаях требуется, чтобы собака находилась в наморднике. Учебный намордник для щенка должен быть мягким и ячейка для носа просторной. Надевая на собаку намордник, следует держать ее на коротком поводке с тем, чтобы не позволить ей сбросить намордник. От намордника отвлекают игрой. Приучают собаку к наморднику, надевая его непосредственно перед выходом на прогулку или выгул с тем, чтобы отвлечь внимание щенка, подавить неприятное ощущение от непонятного предмета и связать его появление с прогулкой.

Собака не должна прыгать ни на хозяина, ни на посторонних. Прыгнувшего на вас щенка следует крепко схватить за ошейник, а другой рукой, нажимая на круп, опустить на землю так, как это делается при обучении команде «Сидеть!», и одновременно ласково его похвалить. Зрелой собаке иногда нежестко наступают на пальцы задних лап. Задрав голову на уровень вашего лица, она не может видеть, что это сделали вы, и чтобы убедить ее, что боль причинена не вами, вы демонстрируете дружеское отношением к ней. Чтобы навсегда отучить собаку от этой дурной привычки, нужно примененный вами прием повторить несколько раз на родственниках или знакомых, не забывая сопровождать его командой «Фу!». Не следует, конечно, очень сильно прижимать на лапу.

У собак обычно возникает стремление преследовать, хватать и апортировать домашнюю птицу. От этого ее нужно решительно отучить. Для первой встречи с домашней птицей лучше всего подходят куры. При дрессировке применять следующие приемы.

Держа собаку на поводке, прикрепленном к строгому ошейнику, подводят ее к домашней птице. Если куры начнут беспокоиться, хозяин следит, чтобы собака вела себя спокойно, поощряя ее к этому лаской.

Вблизи домашней птицы хозяин с собакой на поводке переходит на бег. Попытку броситься за вспугнутыми и кудахтающими курами он предупреждает резкой командой «Фу!» и рывком поводка.

Вариант этого приема: собаку ведут у ноги свободно, бросив поводок на землю, чтобы при необходимости наступить на него.

Собаку берут на длинный поводок. Попытка броситься за птицей пресекается рывком поводка и строгой командой «Фу!»

Достаточно эффективно приучать собаку к домашней птице, сажая ее на привязи между птицами и наблюдая за поведением собаки из укрытия. Каждую попытку броситься на птицу пресекают одергиванием поводка, броском горсти мелких камней и строгой командой «Фу!»

Как приучить собаку к воде

Приучать собаку к воде и учить плавать можно начинать тогда, когда она научится охотно подходить к хозяину по его зову и привыкнет к ошейнику и поводку. В теплое время подходят со щенком на поводке к узкому ручью, заливчику или неширокой спокойной протоке, имеющим такую глубину, при которой можно перейти их вброд. Дав щенку понюхать лакомство, хозяин первым входит в воду и, маня щенка, находящегося без поводка или на поводке, к себе, переходит рядом с ним на другой берег. Там он отдает щенку лакомство, ласкает его и повторяет этот прием, идя в обратном направлении. Затем выбирают для ученья такое место, где щенок сначала идет вброд, а потом вынужден будет, следуя за хозяином, проплыть с полметра. Постепенно увеличивая расстояние проплыва, добиваются желаемого результата.

Апортирование

Подача или поноска – является важнейшей способностью охотничьей собаки. Начинают обучение щенка как можно раньше, однако он уже должен знать кличку, привыкнуть к ошейнику, поводку и должен быть привязан к хозяину. На этом этапе всякое принуждение исключается, – если щенку занятия надоели, их тут же прекращают.

Для выработки навыка важно выбрать для занятий такой предмет, который щенок сам охотно берет в рот и играет с ним. Простейшим предметом может служить мягкая игрушка. Однако лучше иметь деревянную гантель с утолщенными концами, сделанную с таким расчетом, чтобы щенок мог ее брать в пасть свободно и безболезненно. Внутри гантель может быть полой, чтобы при необходимости изменять ее вес свинцовой нагрузкой и закладывать приятно пахнущую приманку. На среднюю часть гантели прикрепляют кусок невыделанной шкурки дикого зверя, которым щенок интересуется. В качестве приманки применяют куски высушенного мяса и т. п.

При обучении в щенячьем возрасте лучше всего подходит следующий способ, хорошо себя зарекомендовавший.

Хозяин садится на скамейку, усаживает рядом щенка в ошейнике с поводком, берет в руки трубчатую кость с обработанными под гантель торцами и прикрепленной к ней веревочкой или тесьмой. Он ласкает щенка, дразнит поноской, дает ее схватить и тут же отбирает, затем отбрасывает вначале на 2–3 шага и подает команду «Дай!». Чтобы щенок не потерял интереса к поноске, ее «оживляют» подергиванием за веревочку, а чтобы щенок не убежал, используют поводок, с помощью которого осторожно подтягивают к себе питомца.

Лакомством заставляют щенка выпустить предмет поноски изо рта, ласкают щенка поглаживанием и словами. Так повторяют несколько раз, увеличивая расстояние поноски и, когда почувствуют, что подтягивание веревочкой не требуется, щенка продолжают учить без нее и без поводка.

Так же учат щенка подаче предмета с воды, на сначала необходимо приучить его охотно входить в воду и научить плавать. Для поноски используют небольшой деревянный брусок с прикрепленной к нему мясной приманкой. С целью лучшего маневрирования к поноске привязывают веревочку.

Хозяин входит в воду, подзывает щенка, подманивая его костью, дает щенку понюхать ее, произносит команду «Дай!» и забрасывает поноску в воду сначала недалеко и так, чтобы щенок отправился за ней вброд, а затем обязательно вплавь. Взяв поноску в рот и не имея возможности в таком положении съесть приманку, щенок обязательно вынесет ее на берег. Хозяин по команде «Дай!» забирает ее и за выполнение команды награждает щенка лакомством. Так повторяют несколько раз. Добившись безотказной подачи поноски с приманкой, заменяют ее другим предметом без всякой приманки.

Для взрослых собак, кроме описанного метода обучения поноске, основанного исключительно на поощрении, используют более надежный контрастный метод, не исключающий принуждения с применением следующих приемов.

Усадив собаку рядом с собой, по команде «Взять!» заставляют ее держать во рту предмет поноски до тех пор, пока не прикажут отдать его. После усвоения этого переходят к следующему этапу обучения.

Собаку с надетым на ее строгим ошейником берут на поводок и приказывают садиться. Правой рукой берут пахнущую приманкой гантель, подносят ее к морде собаки, подают команду «Взять!» и придвигают ее вплотную к пасти. Если собака откроет пасть, то гантель осторожно вкладывают в нее и фиксируют левой рукой. Если собака не раскроет пасть, ее понуждают сделать это, поднося большую кость, и как только она откроет пасть, немедленно вкладывают в нее гантель. (Гантель, сделанную из толстой трубчатой кости, натертую куском мяса, собака берет сразу же.)

Некоторые заставляют собаку отдать поноску, используя строгий ошейник и резко рванув поводок вверх. Но этот прием для таксы не годится, так как она может потерять привязанность к хозяину и стать пугливой.

Добившись тем или иным способом, чтобы собака взяла гантель и подержала ее не менее 10 секунд, ей командуют «Дай!» и свободно получают поноску в руки. Повторяя это упражнение, заставляют собаку держать гантель не менее минуты, все время повторяя команду «Взять!» и лаская собаку. В дальнейшем предмет поноски можно заменить и время выдержки удлинить.

Когда собака научится держать предмет поноски в пасти, похвалив ее, левой рукой берут поводок покороче и, подстраховывая правой рукой предмет в пасти собаки, подают команду «Ко мне!», затем отступают от нее на несколько шагов, увлекая ее за собой. Затем надо остановиться, похвалить собаку, забрать предмет и опять поласкать собаку. Меняя предметы и места натаски, можно заставить собаку апортировать предмет в пределах 50-500 м. Эти тренировки ведут постоянно.

На следующем этапе держат предмет поноски несколько ниже морды и коротким рывком в сторону поноски побуждают взять ее. Опуская поноску все ниже и ниже, добиваются того, чтобы собака брала ее с земли. Для выработки этого навыка, подавая команду «Взять!», приближают поноску к морде собаки.

Когда эти упражнения выполняются четко, приучают собаку к подаче издали. Взяв собаку за поводок, бегут с ней к находящемуся вдали предмету и подают команду «Взять!», потом сразу же возвращаются в исходное положение. Посадив собаку, забирают у нее предмет.

На следующем занятии собаку сажают на длинный поводок. Дают команду «Дай!», указывая рукой на лежащую невдалеке поноску. Хозяин быстро сматывает поводок и тем самым заставляет ее выполнять команду скорее.

Затем собаку сажают рядом с собой, дают ей понюхать заманчиво пахнущую гантель, выдерживают некоторое время у ноги в сидячем положении без поводка и по команде «Дай!» приказывают ей завершить поноску. Возвратясь к хозяину, собака должна сесть и не бросать гантель, а отдать ее хозяину. Этот завершающий этап обучения команде апорт повторяют до тех пор, пока собака не научиться выполнять поноски безупречно.

По мере обучения вес гантели утяжеляется, однако нельзя забывать, что такса не может нести в зубах слишком тяжелый для нее предмет.

Необязательно ограничиваться перечисленными приемами обучения. Желательно самостоятельно находить другие, более действенные для вашей собаки приемы обучения поноске, однако строиться они должны на названных принципах. В частности, чтобы заставить упрямую собаку открыть пасть и вложить в нее предмет поноски, можно попробовать сделать это, обхватив рукой верхнюю челюсть и нажимом вынудить собаку сделать то, что от нее требуется, не забывая перед этим подать команду «Взять!».

Позывистость и послушание

От степени усвоения и соблюдения этих качеств зависят как результаты дрессировки, так и безукоризненная работа собаки на охоте.

Позывистость – качество собаки, основанное на привязанности ее к человеку. Чаще всего щенок или молодая собака охотно бегут к нам по первому зову, но это еще не свидетельствует о необходимой безотказной позывистости. В этом случае мы имеем дело с позывистостью иного рода: собаке хочется приблизиться к нам самой, ей это выгодно. Щенок сломя голову мчится к хозяину, когда догадывается, что ее хотят вести на прогулку, или намерены поиграть с ней, покормить и т. п. Позже щенок, наигравшись до устали, да еще с любимой костью в зубах, уже не будет обращать внимания ни на какие приглашения поиграть, так как ему это уже надоело.

К позывистости и послушанию приучают собаку в раннем возрасте. Воспитание позывистости у окрепших щенков осуществляется так. В комнате вдоль боковых продольных стен усаживаются домашние и знакомые так, чтобы между ними образовался неширокий проход, а хозяин садится у противоположной от входа торцовой стены. Кто-нибудь выпускает щенка в комнату и хозяин начинает ласково подзывать его к себе, но другие, в том числе и незнакомые люди, находятся ближе к ней, и она, побуждаемая инстинктом ориентирования, стремится познакомиться с каждым из присутствующих. Она делает это, как свойственно любой собаке, прежде всего обнюхивая их, и так увлекается, что забывает о хозяине. Тут и вмешиваются в воспитание щенка приглашенные помощники. Один легонько произнося «Фу!», оттолкнет ногой, другой оттолкнет рукой, третий небольно шлепнет свернутой газетой, четвертый подтолкнет ее в сторону хозяина, пятый замашет руками и т. д. Щенку деваться некуда и он невольно побежит на зов хозяина, жесты и интонации которого добрые и ласковые.

Щенок радостно бросается к хозяину. Хозяин ласкает его, дает лакомство, продолжая повторять команду «Ко мне!». Такой метод не только будет способствовать позывистости и послушанию, но и отучит собаку лезть к посторонним, научит избегать их, что в известной степени предотвратит самые разные нежелательные последствия.

Заметим, вы должны категорически запрещать посторонним ласкать вашу собаку, ибо чем больше собака будет уделять внимания другим, тем меньше его останется для вас.

Для выработки настоящей позывистости применяют контрастный метод воспитания так, чтобы щенок не догадался, что виновником принуждения является его хозяин. Для этого заранее, отвлекая собаку, пропускают через кольцо ее ошейника поводок, ласково подзывают ее кличкой, свистком, лакомством, подают команду «Ко мне!» и без рывков подтягивают ее поводком к себе. Когда она приблизится, награждают ее тем, что она особенно любит, и затем отпускают обратно. Этот прием повторяется до тех пор, пока собака не начнет подходить без принуждения. Все делается просто и безболезненно, чего не достигнешь поркой, приводящей только к тому, что в дальнейшем по команде «Ко мне!» собака будет улепетывать от вас.

Дрессировка взрослой испорченной собаки требует более сильного воздействия с применением строгого ошейника. Выбрав момент, когда собака отвлекается чем-то особенно интересным, отдают команду «Ко мне!», сильным рывком подтягивают к себе, но ни в коем случае не ругая и не наказывая за непослушание хлыстом, а, напротив, хваля ее за то, что она оказалась рядом. Чем сильнее раздражители (кошка, собака), тем сильнее должны быть и рывок и аппетитнее лакомство.

Надежно действует прием, при котором раздражителем становится преднамеренно выпущенная перед собакой кошка. Это провоцирует собаку на погоню, которая мгновенно пресекается болевым воздействием с последующей лаской за возвращение к ноге хозяина. В этом случае на собаку надевают два ошейника: простой с коротким поводком и строгий с длинным. Сначала обучения собаку ведут на коротком поводке. В тот момент, когда она пытается рвануться за убегающей кошкой, хозяин бросает короткий поводок и крепко держит конец длинного, при этом резко подает команду «Фу!» Собака с маху наталкивается на ошейник длинного поводка и останавливается, может даже перевернуться. Но собака не должна догадаться, что эту боль причинила ей рука хозяина. Хозяин ласково привлекает собаку к себе, гладит ее, успокаивает. Так достигается эффект послушания. Крики, брань и пинки не заставят ее быть послушной, напротив, от этого она начнет избегать приближения к хозяину.

Так поступают и тогда, когда требуется отучить взрослую собаку от нежелательных действий, например, преследования животных, автомашин, велосипедистов и т. п. В этих случаях запрещающей команде «Фу!» хорошо помогает бросок горсти гравия или щебенки. Причем не обязательно попасть в собаку, можно бросить камни и перед мордой собаки. Важно сделать это так, чтобы собака не могла понять, что это делает сам хозяин. Поэтому для развития позывистости и послушания полезно привлекать помощника.

Другие методы обучения, в особенности жестокие, могут непоправимо испортить собаку, сделают ее абсолютно непригодной для охоты.

Глава 7. Специальная дрессировка

Тренировка таксы вне норы

Таксу иногда рассматривают исключительно как норную собаку, между тем она хорошо идет по следу и гонит зверя. Таксы, в частности, отличаются тем, что хорошо идут по кровавому следу. Но таксу нельзя тренировать как легавую. У норных собак используют их врожденные качества, развивая эти качества правильной тренировкой. Таксы по своему характеру отличаются от терьеров, поэтому учитывать это при обучении необходимо.

ВЫРАБОТКА СПОКОЙНОГО ОТНОШЕНИЯ СОБАКИ К ВЫСТРЕЛУ. Охотничья собака не должна бояться выстрелов и не считала их сигналами пускаться в поиск.

Перед занятием в поле собака должна усвоить команды: «Сидеть!», «Лежать!», «Вперед!» и «Рядом!». Собаку садят на строгий ошейник и длинный поводок. Начиная дрессировку, приказывают собаке стать рядом и вскидывают ружье к плечу без выстрела. Одновременно со вскидыванием ружья подается команда «Лежать!», которая должна выполняться как можно быстрее. Этот прием повторяется до тех пор, пока собака не станет ложиться по жесту вскидки ружья.

Затем, не спуская собаку с поводка, посылают ее вперед шагов на 15–20, подают команду «Лежать!» и производят выстрел. Берут ружье на ремень, направляются к лежащей собаке и успокаивают ласками.

Следующий прием дрессировки проводится с помощью напарника с ружьем. Ему поручают отойти метров на 30 и выстрелить. Хозяин в это время приказывает собаке «Лежать!» и за послушание ласкает ее, дает лакомство. После усвоения этого урока хозяин собаки и напарник меняются ролями и прием повторяется.

В конечном счете собаку приучают спокойно относиться к выстрелам. На этом этапе обучения помощник необходим и собака должна быть привязана к нему, как и к хозяину.

Постепенно расстояние от места подачи команды или от места выстрела до собаки доводится до 150 м. Если собака при вскидывании ружья или выстреле не ложится, следует повторить уроки обучения ее команде «Лежать!».

Первое знакомство собаки с шумом выстрела можно и нужно выполнить в домашних условиях. Для этого в присутствии играющего невдалеке щенка следует изредка хлопать по столу книгой, постепенно усиливая звук удара и приближая его к шуму выстрела. При этом нужно следить за реакцией щенка, чтобы не доводить его до испуга. Метод этот хорош тем, что он позволяет постепенно подготовить собаку к достаточно сильному звуку выстрела.

РАБОТА ПО СЛЕДУ. Если собака уже во время первых прогулок обращает внимание на свежие следы животных, это значит, что она предрасположена работать по следу. Иногда, правда, это качество проявляется довольно поздно. Так бывает главным образом у собак, предки которых не имели опыта охоты. Поэтому тренируют собаку брать след, идти по следу лишь в том случае, если она проявляет к этому интерес. Позднее собаку все чаще выводят на места, по которым проходят животные, показывая ей их следы. Если собираются использовать собаку для гона зайцев, ее тренируют брать след зайцев. Там, где водятся копытные, тренируют собаку и на следах этих животных.

Самое важное – научить собаку отыскивать подстреленного зверя. (таксы поднимают и гонят не подстреленного зверя). Для оленей они безопасны, так как олени не испытывают особого страха при виде коротконогих собак. Если на участке, где обитают преимущественно копытные, тренировать таксу на заячьих следах, она легко может потерять след и пойдет по следу копытного.

Тренируют таксу идти по следу обычно утром на местах, где проходят животные. Посадив собаку, надо определить направление следа, сделав зарубки. Затем собаку ведут на поводке (длина около 5 м) к месту, где проходит след, наклоняют морду к следу и дают ей возможность пройти около 200 шагов. Темпераментную собаку успокаивают, приказывая: «Медленно!». Вялую собаку, наоборот, подбадривают: «След – ищи!». При этом, стараясь показать ей след, тычут ее мордой в землю: она должна принюхиваться к следу.

Отрабатывая данное упражнение, используют любую возможность. Позднее собаку дрессируют на следах различных животных, чтобы она привыкала к любому следу. Такая тренировка проводится с весны до осени. Собака должна работать на поводке спокойно, усердно, не торопясь, чтобы хозяин успевал за ней. Нельзя разрешать собаке идти по следу слишком быстро, так как она может потерять его. Применяя этот метод тренировки, можно с добиться того, что из таксы получится отличный следопыт.

ГОН. Выучив таксу идти по свежему следу, можно приступать к тренировке гона. Лучше всего начать обучение осенью, когда звери подросли. Как только такса возьмет свежий след, она должна подать голос. Недостаточно, если собака подает голос только тогда, когда обнаружит зверя. Такая собака менее ценна. Для охотника не имеет никакой ценности собака, которая не подает голос, даже видя зверя. Такую собаку не оставляют для племенной работы. С помощью тренировки собаку невозможно научить подавать голос. У таксы это качество должно быть врожденным, как и чутье.

Такса может гнать зверя, выгонять его к месту, где находится хозяин, который ждет, стоя на месте, пока собака не возвратится к нему. Другой метод тренировки – позволить собаке гнать зверя вместе с гончими, т. е. использовать метод тренировки гончих.

При гоне к ошейнику таксы прикрепляют металлическую погремушку. Ее звук в лесу оповещает о местонахождении собаки и помогает спугнуть притаившихся животных. Погремушка зарекомендовала себя и при поиске раненого зверя, особенно в густом кустарнике. Пока собака преследует подстреленное животное, звук погремушки слышен хорошо. Как только она настигнет добычу или борется с ней, звук ее становится неравномерным. Правда, в сухую погоду погремушка быстро засоряется и ее может быть не слышно.

РАБОТА ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ. Такса идет по кровавому следу очень старательно, медленно, но верно. Терьер в отличие от нее никогда не может сосредоточиться и идти по кровяному следу, к такой работе он не приспособлен ни по своему характеру, ни по строению тела. Такса в этом отношении часто заменяет гончую, когда надо идти по старому следу.

Тренировка такс по кровяному следу такая же, как и для гончих. Таксе, однако, не по силам преследовать добычу на несколько километров или найти старый след (через 5–6 ч), такую задачу может выполнить лишь специальная собака – западноевропейская гончая.

Тренировку проводят так. Подстреливают зверя так, чтобы он не погиб сразу, а, скрываясь, оставил кровавый след. Затем, оставив собаку на месте, обнаруживают добычу и обозначают ее место. Через несколько часов таксе показывают кровавый след и освобождают поводок на 3 м. Как только собака заметит кровь и почует ее, дают приказ «Искать!» Когда такса пойдет по следу, она обычно у следа крови остановится и обнюхает. Тогда собаке приказывают «Стой! Кровь!» и «Покажи!», собаку хвалят. Если она пройдет мимо, не заметив кровь, ей надо показать кровяной след и приказать «Покажи кровь!», прижимая слегка голову собаки к следу. Очень важно, чтобы собака научилась показывать кровь, что пригодится при преследовании зверя, когда тот оставляет незначительный кровяной след. По этой причине приказы надо периодически повторять. тогда собака привыкнет показывать кровь. Если такса идет по следу правильно, поводок освобождают и повторяют команды: «Искать! Раненый зверь!» При этом необходимо контролировать, останавливается ли собака у пятен крови, фиксирует ли кровавый след. За правильную работу таксу хвалят.

Когда молодые, неопытные собаки впервые увидят раненого зверя, они реагируют по-разному. Одни ложатся, другие норовят схватить зверя, что не следует позволять, третьи, осторожно приблизившись, ворчат. Когда собака, увидев подстреленного зверя, подает голос, ее хвалят, подбадривая «Голос! Как следует!» Когда такса обнюхает зверя или оближет кровь, ее уводят с тропы. Если зверь большой и его приходится разделывать, собаке не дают ничего, чтобы она не привыкла рвать убитого зверя.

Важно, чтобы молодая такса работала по кровавому следу спокойно и не сходила с него. Если она все-таки сойдет, ее относят обратно. Надо иметь в виду, что во время тренировки, да и охоты, нельзя проявлять нервозность, потому что беспокойство тренера передается собаке и она допускает ошибки чаще, чем могла бы. Не следует заставлять таксу разыскивать след длительное время, когда нет уверенности в положительном результате: такса может не дойти до убитого зверя.

Некоторые обучают собаку по искусственному кровавому следу, проложенному с помощью различных приспособлений, разбрызгивающих кровь. Так поступают, если нет возможности подстрелить для этой тренировки зверя. Надо понимать, что такой метод не заменит обучение по естественному следу с характерным для каждого зверя запахом.

ОБУЧЕНИЕ ПРИНОСИТЬ ДОБЫЧУ. Таксу с ее короткими ногами нельзя заставить без устали приносить любую добычу. Эта собака может принести вальдшнепа, бекаса или обитающую на воде пернатую дичь. Но таксу надо научить выполнять и такую работу, как добывание хищных животных из нор.

Тренировка на воде

Таксы с большой охотой идут в воду, оказывая, таким образом, охотнику неоценимую помощь. Они обследуют камыши, подбирают добычу из воды, отыскивают подстреленную дичь и приносят ее. Таксы, правда, для этого не очень приспособлены, но, если нужно, помогут охотнику. Если собака умеет приносить добычу во время охоты в лесу, ей не нужна какая-то особая тренировка для работы на воде.

ОБУЧЕНИЕ ИДТИ ПО СЛЕДУ ХОЗЯИНА. Таксы, используемые для гона животных во время охоты, должны уметь ориентироваться и находить по следу своего хозяина. Хотя это качество у них и не столь развито, как у гончих, дрессировкой его можно развить. Обучение происходит следующим образом. На участке хозяин уходит от собаки, оставляя ее с помощником (собака не должна видеть хозяина). На расстоянии примерно 100 шагов хозяин прячется, чтобы собака не могла ни увидеть, ни учуять его. Помощник приводит собаку на след хозяина, показывая его и приказывая: «Искать хозяина!» Собака, которая уже обучена, обычно сразу берет след. Если собака нашла хозяина, ее нужно похвалить. Когда собака не проявляет большого интереса к следу, помощник должен снова указать ей на след. (Обычно след метят, оставляя на нем кусочки бумаги.) Помощник, снова показывая собаке след, держит ее на длинном поводке и приказывает: «Искать хозяина!». Помощник постепенно движется в сторону хозяина, заставляя собаку идти по следу. Повторив это упражнение несколько раз, собака поймет, что от нее требуется, и уверенно пойдет по следу даже если тропа не обозначена кусочками бумаги.

Тренировка работы с мелкими хищниками

Такса должна быть энергичной, злобной к зверю, смело вступать в единоборство с хищниками. Эти качества у нее должны быть врожденными, как, например, у легавой умение спугивать зверя под выстрел охотника. Недостаточно энергичную и злобную к зверю таксу нельзя использовать на охоте, поскольку это качество невозможно привить тренировкой. Врожденная злоба к зверю часто проявляется не сразу. Щенок, не отличающийся на третьем месяце жизни злобностью к зверю, через год может стать злобной, яростной к зверю собакой. У такс это качество обычно проявляется позже, чем, например, у другой распространенной норной собаки – терьера. Чтобы собака могла использовать это врожденное качество и всегда выходить победителем в схватке с хищником, ей необходимо дать возможность на практике участвовать в атаках на зверя. Потом это поможет ей избегать ранений, порой очень серьезных.

Начиная с трехмесячного возраста щенок должен чаще встречаться со зверями, если, конечно, он проявляет к ним интерес. На Западе практикуют тренировку на мышах: они не могут сильно поранить собаку. От укуса грызуна собака лишь свирепеет. Когда у собаки имеется злобность к мышам, умение их давить, ей позволяют испробовать свои силы на крысах, молодых кошках (им заранее подрезают когти). Затем собак можно тренировать на молодых лисицах и, наконец, на взрослых кошках и лисицах. Тренировку проводят в изолированном и пустом помещении. Обученная таким образом собака во время охоты без труда справится с любым зверьком, который попадается ей в лапы. Подобная тренировка – хорошая подготовка собаки к уничтожению вредителей, прячущихся в норах.

Прежде чем обучать собаку в природных условиях, необходимо тренировать ее дома. Для охоты на взрослую лисицу опытные тренеры не рекомендуют использовать собаку, еще не достигшую года, а для охоты на барсука – собаку моложе 2 лет. У молодой собаки нет необходимой злобности к зверю и сноровки. За это она может дорого поплатиться – первая неудача отобьет у нее желание охотиться на зверя.

Обучение в норах

Ни одна собака не подвергается такой опасности ранений, как норная. Она работает под землей, где движения затруднены и где ей часто приходится вступать в яростную схватку с сильным врагом. Чтобы справиться с обитателями нор, собаке недостаточно быть злобной к зверю; она должна быть натренирована, хорошо обучена, в частности и в искусственных норах.

Для притравки таксы лучше всего подходят лисицы. Притравка проще и успешнее осуществляется в искусственной, а не в естественной норе. Натаска в искусственной норе развивает у собаки необходимые для охоты навыки. При этом охотник имеет возможность в случае необходимости прийти собаке на помощь, обезопасить ее от тяжелых травм. Кроме того, есть возможность непосредственно управлять поведением собаки и лисицы, чего в естественной норе достигнуть не представляется возможным.

Первоначально для приучения собаки без задержки входить в нору и для знакомства ее с запахом и поведением лисицы применяют простейшую, сколоченную из досок трубу длиной около 2 м с прямоугольным сечением 180х250 мм, примыкающую к дощатому котлу – ящику без дна с открывающейся крышкой, имеющему размеры 600х600х250 мм. Труба снабжается тремя крышками и вертикальными задвижками, образующими при их опускании три отсека. Котел также должен иметь задвижки: одну с наружного торца, другую с торца, примыкающего к трубе. Задвижки делаются перфорированными.

Охотничьими навыками норной собаки считают: поиск, т. е. нахождение лисицы; способность преследовать лисицу так быстро и активно, что она вынуждена выскочить из норы; злобное нападение и облаивание лисицы с короткими болевыми хватками и бросками, заканчивающимися мертвой хваткой или выгоном лисицы из занятых ею оборонительных позиций-тупиков, и неустрашимое отражение атак лисицы; вязкость – непрерывная, настойчивая, безотказная работа собаки на всех стадиях; сила, тембр и доносчивость голоса; послушание, характеризующееся безупречной позывистостью, четким выполнением команд, безотказным хождением рядом с ведущим.

ТРЕНИРОВКА СОБАКИ В ИСКУССТВЕННОЙ НОРЕ. Когда такса выучится уничтожать вредных зверьков на поверхности, можно приступить к тренировке под землей. Для этого в углу сада, в укромном месте, сооружают искусственную нору. Выкапывают яму шириной 18 см, высотой 20 см и длиной около 10 м. В середине ямы сооружают так называемый котел размером 45х45 см; выходы из него оборудуют вставными металлическими решетками. Низ норы земляной. На верх норы кладут доски, укрепляя их задвижками и шпингалетами, чтобы в нору можно было попадать в любом месте. Вставную решетку укрепляют и в конце норы. Так выглядит простая, но для начального этапа обучения вполне подходящая нора. В качестве вспомогательного оборудования используют небольшой бочонок без дна и верха, на дно и верх бочонка устанавливают решетки, чтобы в нужный момент можно было выпускать и снова загонять хищника. Хозяин (тренер) берет специальные вилы для отлова зверьков. Такое простое оборудование можно изготовить самому. Для испытаний охотничьих собак делают, конечно, более совершенную нору.

Обучение собаки с применением трубы производят так. Закрывают все задвижки. В первый входной отсек, сняв его крышку, помещают кусочек мяса. Собаку (лучше до кормления) подводят к входной задвижке, через отверстия которой она непременно услышит запах мяса и будет стремиться полакомиться им, что и надо ей позволить, подняв входную задвижку. В дальнейшем подобным образом заманивают собаку во все отсеки и в конечном счете в котел. Закончив этот прием обучения, берут какую-либо небольшую звериную шкуру или чучело, подзадоривают собаку перед входом в трубу к хвате, открывают входную задвижку, снимают крышку первого отсека и на глазах у собаки бросают в него шкурку или чучело, если надо, треплют их и после хвата отбирают. Затем собаку изолируют в первом отсеке, а чучело перебрасывают в следующий отсек. Таким образом доводят собаку до котла.

После того, как собака охотно будет входить в трубу, приступают к притравке. При этом не следует допускать собаку к драке, достаточно поощрять ее к злобному вязкому нападению и яростному облаиванию отгороженных от нее животных, которых она видит, чует и слышит через перфорированную перегородку-задвижку. Все правильные действия собаки должны поощряться лаской и лакомством.

В искусственной норе начинают тренировать собаку, выпуская хищника (слабого, лучше всего кошку, которой предварительно подстригают когти). Затем выпускают молодую лисицу, и наконец взрослую. Тренировка сама по себе проста: как только собака, которая уже знакома с хищными животными, заметит в норе кошку, она бросается за ней. Сначала впускают в нору хищника в присутствии собаки. Правда, сразу не рекомендуют позволить собаке задушить кошку и оставляют ее в «котле» за решетками. Собака приходит в ярость, в ней пробуждается смелость, злоба к зверю. Затем вставные решетки из котла вынимают, собака бросается на кошку и душит ее. В конце норы есть бочонок: в него прячут кошку, если не хотят, чтобы собака ее задушила. Кошка без когтей обычно не оказывает сопротивления, поэтому быстро погибает. Желательно, чтобы в первой схватке собака победила: это придаст ей смелости в будущем.

Задушенного хищника такса должна вытащить из норы. Собаке приказывают: «Принеси кошку!» Это упражнение нужно повторять 1–2 раза в неделю, каждый раз впуская в нору различных хищников, пока собака не приобретет уверенность. С такой собакой можно участвовать в настоящей охоте, запускать ее в более крупные норы, минимальная длина которых 10 м. Такие норы строят наклонно, оснащая трубой и тремя «котлами» разного размера.

После усвоения начального курса притравки собаки в трубе переходят к заключительной натаске ее в искусственной норе, которую делают в виде двух трубчатых углубленных в землю колец, соединенных между собой коротким патрубком, к одному кольцу примыкает еще один входной, а к другому – выходной патрубок. Кольца обычно имеют разный диаметр. Длина окружности большого кольца – 30–40 м, малого – в два раза меньше. Внутреннее сечение норы 250х200 мм. Пол земляной, хорошо уплотненный, стенки обычно кирпичные, перекрытия чаще деревянные. В нору встраивают пять котлов: один у входного патрубка, один узловой на малом кольце у соединительного патрубка, один контрольный со смотровым окном на большом кольце у другого конца патрубка и два промежуточных для образования тупиков. На малом кольце делается еще одно смотровое окно. Котлы делают в виде ящиков без дна с крышками с длиной сторон 750х600 мм, высотой 400 мм. Они снабжены вертикальными перфорированными задвижками-шиберами для управления ходом обучения и испытаний. По всей длине искусственной норы устраивают съемные и прочно запирающиеся крышки для извлечения лисицы и собаки в любом месте. Изменения конструкции и размеров норы недопустимы.

Перед началом притравки лисицу помещают в узловой котел и изолируют в нем, закрывая все задвижки. Затем через входной патрубок пускают в нору собаку. Когда собака начнет злобно облаивать зверя, с помощью задвижек так регулируют направление поиска зверя, что между зверем и собакой происходит стычка, в результате чего и вырабатываются рабочие качества собаки.

В искусственной норе есть возможность тренировать собаку уже в присутствии специалиста, от которого обычно ждут советов. Во время тренировки надо быть начеку, работать осторожно. Если хозяин или тренер заметит, что между животным и собакой идет борьба не на жизнь, а на смерть, он должен открыть нору, вытащить хищника (лисицу за хвост, барсука за заднюю ногу) и опустить его в воду (бак с водой всегда должен стоять поблизости). Не рекомендуется сразу снова начинать тренировку: животным следует отдохнуть.

Притравку можно производить и в естественных норах методом подражания, но для этого необходимо иметь, во-первых, безукоризненно работающую опытную собаку, а во-вторых, достаточно времени, чтобы искать подходящие обитаемые норы.

Натаска таксы для работы по кабану производится на охоте тем же подражательным методом. Достаточно только заранее дать обучаемой собаке потрепать тушу свежеубитого зверя. Более успешной является притравка по живому кабану, посаженному в небольшую круглую вольеру. Материалом для ограждения может служить не только металлическая сетка, но и крепкие частые колья.

Охота в природных условиях

Охотиться с таксой, да и с терьером в природе не так легко, как кажется на первый взгляд. Поймать лисицу с помощью таксы проще, чем, к примеру, барсука. Он представляет для собаки намного большую опасность, поэтому к охоте надо всегда основательно подготовиться, предусмотреть все неожиданности: неудачи, ранения или даже гибель норной собаки. К охоте на зверя привлекают метких стрелков, охотников, которые занимают позиции у выходов из нор. В охоте участвуют 1–2 помощника с соответствующим инструментом – мотыгой, топориком с длинным кованым топорищем и лопатой. На охоту берут 2–3 норных собак; в норе они работают поочередно. В нору запускают только одну собаку. Нору выбирают заранее, причем обитаемую, что устанавливают по свежим следам. Нору, в которой обитает выводок лис, определить легко по характерному запаху, распространяемому на значительное расстояние. К норе подходят осторожно, чтобы хищник не учуял запах собаки и охотников. Остановившись у норы, бесшумно замирают: ведь лисица может выскочить из норы, как только услышит лай собаки. Поэтому охотники должны стоять возле норы с заряженными ружьями, готовые выстрелить. Если лисица обнаружит присутствие неприятеля около норы, она затаится.

Собаке приходится бороться несколько часов, чтобы одолеть лисицу. Иногда лисица, оказывая сопротивление, подолгу не выходит из норы, не подпускает. Обычно начинается схватка, если собака несмелая или неопытная. Тогда остается лишь откапывать нору сверху. Приложив ухо к земле, определяют место, где собака держит лисицу или барсука. Охотники начинают раскапывать нору в этом направлении. Обычно выкапывают так называемую «трубу» – достаточно широкое отверстие, прямо над собакой. Работают осторожно, чтобы не поранить собаку. Когда колодец становится достаточно глубоким, собаку надо схватить за хвост, вытащить наружу. Лисицу, барсука или другого хищника можно убить или взять живьем с помощью клещей или вилки. Хищника закрывают в подготовленном бочонке.

Барсука редко удается выгнать из норы, его почти всегда приходится откапывать. Лисицу нужно хватать за хвост, барсука же – за заднюю ногу, однако осторожно, чтобы избежать укусов. Укус барсука очень болезненный как для человека, так и для собаки. Хватка у него «мертвая», поэтому следует быть предельно осторожным.

Пускать таксу в норы рекомендуется на той местности, которая хорошо знакома охотнику: тогда есть надежда при необходимости откопать собаку. Нельзя пускать собаку в скальные норы: она может застрять среди скал. Довольно часто барсук зарывает собаку, которая гибнет от удушья. В этих случаях охотник не в силах ей помочь.

Хорошая такса подает голос в норе лишь в том случае, если нора обитаема. Если собака пройдет всю нору без лая – нора пустая. Встречаются и такие собаки, которые подают голос в пустой норе. Эти собаки не представляют ценности, их выбраковывают из кандидатов для племенной работы. Обученная такса, наткнувшись на хищника, сразу же подает голос, нападая на врага. Лисица издает отрывистый лай, а барсук злобно ворчит. Иногда наблюдают, как обитатель норы (чаще барсук) выгоняет собаку из норы. Лисице это удается главным образом, когда она защищает лисят.

Барсук для таксы представляет всегда большую опасность, чем лисица. У него крепкие зубы, ими он может серьезно поранить собаку (например, откусить ей нос или челюсть). Как только охотник убедился, что собака в норе держит барсука, надо сразу копать отверстие в норе. Крайне редко норная собака выгоняет из норы барсука или расправляется с ним в норе. Раскапывая нору, спасают собаку: барсук может закопать или ранить ее. Кстати, направляясь на охоту, нужно обязательно взять походную аптечку.

На барсука в норах охотятся в местах, где он встречается в большом количестве и наносит значительный урон сельскому хозяйству. В остальных случаях на барсука не охотятся в любое время года. Он не настолько распространен и не так вреден для сельского хозяйства, чтобы его уничтожать. Это обитающее в гуще лесов животное заслуживает защиты от повсеместного и беспричинного уничтожения. Особенно вредна раскопка, уничтожение или порча нор барсука любыми способами. Их норы формируются и служат местом обитания барсуков много десятков, а то и сотни лет. Мест, подходящих для их рытья не так уж и много.

Другое дело – лисицы, которых развелось слишком много. Уместно принимать соответствующие меры для регулирования их численности в отдельных регионах. Во многих местах они представляют серьезную опасность для мелких животных. Лисиц, особенно если они заражены паршой, уничтожают в норах. Необходимо помнить, что и таксе, вступающей в схватку с лисицей, грозит опасность заразиться этой болезнью. Поэтому после охоты собаку нужно выкупать в 3 %-ном растворе креолина, лизола или прибегнуть к другому дезинфицирующему средству. Если такса заболеет паршой, нужно обратиться к ветеринару. Эту болезнь запускать нельзя.

В охотничьих хозяйствах порой встречают бешенство у лисиц и барсуков. Поэтому необходима особая осторожность при охоте на этих хищников. Таксам, как и всем другим собакам, нужно в обязательном порядке делать прививки против бешенства.

Иногда искусственные норы устраивают непосредственно в лесу. Достаточно выкопать канавку длиной около 5 м в удобном, тихом месте и, закрыв ее досками, засыпать сверху землей. Выпущенная в такую нору кошка или молодая лисица – отличный объект для тренировки собаки. Такую нору лисица использует в качестве временного жилища, в ней лисицу можно легко уничтожить, особенно в период размножения.

Испытания таксы в искусственной норе

Испытания проводятся в любое время года по лисице в возрасте не менее восьми месяцев, которая пригодна для проверки всех охотничьих качеств таксы. Лисица должна быть ходкой, иметь не менее трех целых клыков и неповрежденные конечности.

Цель испытаний: проверить и оценить способность собаки вести поиск и преследование зверя, а также злобность, вязкость и голос в работе, послушание.

Оценки даются в баллах. Максимальные оценки за поиск и преследование даются: за быстроту – 20, верность – 10; злобу – 30, вязкость – 30, голос – 5, послушание – 5. В сумме – 100 баллов.

Для получения диплома I степени необходимо, чтобы общая сумма баллов была не менее 80; диплома II степени – не менее 70 и диплома III степени – 60.

Условия проведения испытаний.

Перед пуском собаки в нору лисица изолируется в узловом котле. Собаке, не знакомой с данной норой, может быть разрешен один пробный проход к лисице, изолированной в узловом котле. На проверку работы собаки в норе отводят 15–20 мин. Проверку послушания производят вне территории норы и временем не регламентируют. Время работы собаки на состязаниях может быть сокращено до 15 мин.

После того, как собака вошла в нору, ведущий должен все время находиться на месте, указанном экспертной комиссией, и не имеет права воздействовать на своего питомца. Как только будет установлено, что собака подошла к котлу, занятому лисицей, одновременно извлекают для выпуска лисицы оба шибера выходов из котла в малое кольцо и сразу вслед за этим открывают для собаки вход в котел с большого кольца.

Порядок и последовательность проверки охотничьих навыков собаки регулирует председатель экспертной комиссии. Проверку поиска и преследования производят в течение 10 мин, а собственно преследования – по 8-15 проходам обоих колец, в большем из них – не менее чем по 4.

Злобу проверяют в узловом котле, но могут проверять и в любой части норы, если в ней лисица займет оборонительную позицию. Если это сделано раньше, чем закончилась проверка и если при этом злоба в течение 10 мин соответствовала требованиям диплома не ниже III степени, допускается (с согласия ведущего) до двух перепусков для проверки навыков преследования и вязкости окончательно. Второй перепуск допускают через 2 мин после первого, а злобу оценивают по результатам работы собаки до перепусков. Если собака работает только мертвыми хватками и если осталось еще непроверенным преследование, то после первой хватки делают один или два обязательных перепуска. В этих случаях злобу расценивают по лучшей работе. При проверке злобы в тупике испытание прекращают после 10 мин, если собака взяла лисицу мертвой хваткой или произвела не менее 7 разменов, т. е. 7 поменялась местами с лисицей.

Собаку снимают с испытаний в следующих случаях: если она отказывается идти в нору в течение 1 мин; если не входит в контакт с лисицей в течение 2 мин; если отказывается возобновить работу после перерыва в течение 1 мин с выходом к смотровому окну; если трижды прекращает на 30–60 сек преследование, каждый раз с выходом к смотровому окну; если лает впустую в течение 1 мин: если допускает подряд пять холостых проходов по кольцу; если лисица прогоняет собаку по всему кольцу.

В процессе испытаний нору периодически проветривают, открывая все крышки, а земляной пол обязательно выравнивают.

Оценка охотничьих качеств собаки производится по стобалльной системе с проверкой каждого элемента работы собаки в отдельности. Перечислим требования, предъявляемые к собаке при ее оценке.

Быстрота поиска и преследования – максимальный балл 20. Собака должна передвигаться со скоростью не менее 2 м/сек. Определение средней скорости производят делением общего расстояния, пройденного собакой в процессе испытания, на время, затраченное на прохождение этого расстояния. По мере снижения средней скорости на 0,1 высший балл уменьшают на 1–2 единицы.

Верность – максимальный балл 10. Оценка дается с учетом ошибок поиска и преследования, которыми являются: каждый следующий за первым холостой проход собаки по кольцу в начале поиска; каждый проход собаки по пустому (без лисицы) кольцу норы; встречное движение собаки при переходе лисицы из одного кольца в другое; переход с правильного преследования на встречную работу. При этом вход собаки на пустое (без лисицы) кольцо с немедленным возвращением на правильный путь ошибкой не считается. При определении балла оценки за верность в расчет принимается также количество кругов преследования, приходящееся на одну ошибку. Высший балл ставят при безошибочной работе или если одна ошибка приходится на пять кругов и более. За каждую следующую ошибку после первой оценку уменьшают на один балл.

Хватка – высший балл 30 дают за чистую мертвую хватку по месту (за горло, шею, щеку, ухо) в течение 2 мин после начала проверки злобы. Оценка снижается за увеличение времени с начала проверки на злобу до момента мертвой хватки; хватку не по месту; броски на лисицу без хваток; увеличение расстояния, с которого облаивается лисица сверх 25 см.

Вязкость – высший балл 30 назначается при непрерывной, настойчивой, безотказной работе на всех стадиях и в течение всего времени испытаний. При несоответствии фактической работы указанным требованиям оценка снижается. К недостаткам относят: вход в нору в результате грубого воздействия на собаку со стороны ведущего; вход в нору с задержкой; прекращение работы с выходом к смотровому окну; задержки возобновления работы; снижение выносливости.

Голос – высший балл 5. За недостатки голоса оценка снижается. К недостаткам относятся хрипота, приглушенность, снижение силы голоса; нехарактерный для породы тембр; работа без голоса.

Послушание – высший балл 5. Недостатки: нечеткое выполнение команд, полное непослушание.

Испытание таксы в естественной норе

Войдя в нору, такса должна начать быстрый поиск лисицы. Если понорившаяся лисица будет обороняться в какой-либо части норы (за исключением тупиков), собака должна смело напасть на нее, сбить с оборонительной позиции и начать преследование. Если лисица не сближается с собакой и сразу начинает уходить по норе, собака должна сблизиться с ней или повести преследование быстро, настойчиво и верно, чтобы заставить лисицу покинуть нору. Когда лисица уходит в тупик норы, собака должна смело напасть на нее и, если не сможет задушить ее, чтобы вытащить, из норы, должна злобно проработать 20–30 мин. Причем она должна работать так (отойти от тупика, или выйти своевременно из норы), чтобы дать возможность лисице покинуть тупик или нору. Если же тупик достаточно свободный, собака должна маневрировать так, чтобы обменяться с лисицей местами, а потом выгнать ее из тупика.

К испытаниям допускаются собаки, умеющие работать в естественных норах и демонстрирующие послушание, оцененное не ниже, чем на «удовлетворительно». Норы должны иметь не менее одного-двух дополнительных входов и выходов и должны иметь разветвленные ходы.

Норы разделяются на три группы сложности. К норам высокой сложности относятся те, которые имеют 6 и более отнорков, а расстояние между крайними отнорками 10 м и более. Количество отнорков у нор средней сложности 4–5, а расстояние между крайними отнорками 6–9 м. У нор малой сложности количество отнорков 2–3, а расстояние между крайними отнорками менее 6 м. Эти размеры нор ориентировочные.

Испытания проводятся в норах, не занятых барсуком или енотом, и в охотничьей обстановке с отстрелом лисицы и соблюдением следующих условий. Зимой наличие лисицы в норе устанавливается по следам, без подхода к норе. Место расположения экспертной комиссии и стрелковой позиции назначается председателем комиссии с учетом необходимой маскировки. Пуск собаки производится по бесшумному сигналу председателя комиссии. Во время испытаний соблюдается строжайшая тишина. При выходе собаки из норы ведущий не может подавать ей какие-либо сигналы.

За положительную работу собакам присуждаются дипломы трех степеней без балловой расценки. Положительной считается такая работа, когда собака выгоняет или вытаскивает лисицу из норы.

Диплом I степени присуждается, если собака выгнала лисицу из норы высокой сложности при условии выполнения следующих требований: находясь на поводке или на руках хозяина на достаточном расстоянии от норы, собака должна почуять запах понорившейся лисицы и, когда хозяин ее отпустит, немедленно устремиться в нору. Преследуя лисицу, собака может выходить из норы и, убедившись, что лисица по-прежнему в норе, должна немедленно возобновить работу. При выходе из норы, если собака увидит уходящую лисицу, она должна погнаться за ней, а если зверь уже ушел, попытаться найти его по следу.

Диплом I степени присуждается также за положительную работу в тупиках нор высокой и средней сложности. Положительной считается такая работа, когда лисица покидает нору почти немедленно или спустя некоторое время после выхода собаки из норы. При выходе из норы собака должна немедленно подбежать к владельцу и спокойно находиться на поводке. При повторном пуске по бесшумному сигналу (или без него) она должна немедленно войти в нору и возобновить прерванную работу. Если собака не выполняет этих требований, или лисица не покидает тупик в течение более четырех пусков, испытание прекращается и собака получает отрицательную оценку.

Диплом I степени присуждается также, если собака вытаскивает лисицу из норы высокой и средней сложности.

Диплом II степени присуждается, если собака выгонит лисицу из норы средней сложности и если при этом полностью выполняет первые три требования для присуждения диплома I степени. Если собака выгоняет лисицу из норы высокой сложности и при этом работает с незначительными отступлениями от требований, предусмотренных для присуждения диплома I степени, ей также присуждается диплом II степени. Такой же диплом присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы средней сложности или за положительную работу в тупике низкой сложности или одноходовой норе не менее 3 м.

Диплом III степени присуждается, если собака выгоняет лисицу из норы средней и низкой сложности и при этом выполняет следующие требования: при пуске 2–3 раза шепотом произносится команда; собака недостаточно энергично проверяет следы лисицы при выходе из норы и не возвращается в нору в течение 1 мин; собака выходит из норы за лисицей с отставанием до 40 сек через любой отнорок и прекращает работу сразу или после очень короткой проверки нахождения лисицы в норе.

Диплом III степени присуждается также, если собака выгоняет лисицу из норы высокой сложности и при этом выполняет поданные 2–3 раза шепотом команды. При выходах собаки из норы в процессе преследования лисицы проверка следов может быть недостаточно энергичной, собака может возвращаться в нору с задержкой до 1 мин; выход лисицы из норы может быть медленным, а выход собаки за лисицей с отставанием до 40 сек и через любой отнорок. В случае, если лисица будет убита, собака должна найти ее немедленно после выхода из норы или после двукратной проверки. Вслед за этим собака должна прекратить работу или немедленно, или после очень короткой однократной проверки норы. Диплом III степени присуждается также за положительную работу в тупике одноходовой норы длиной менее 3 м.

Собаку не удостаивается диплома при следующих обстоятельствах: если она не может выгнать или вытащить лисицу из норы в течение 2 часов; если она прекращает работу на любой стадии и не возобновляет ее в течение 3 мин. Не выполняет любое или все требования аттестации диплома III степени.

Собака снимается с испытаний в следующих случаях: если она не начала работу непосредственно в норе в течение 3 мин с момента пуска и за нарушение владельцем собаки правил проведения испытаний.

При оценке послушания учитывается позывистость, то есть явка на жест или слабый свист и умение ходить у ноги владельца без поводка. В зависимости от качества послушания собаке присуждаются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Комплексная оценка

Оценка охотничьих собак производится на выставках и выводках. Устраиваются они с целью определения племенной ценности собак: качества их экстерьера, конституции, породности, охотничьих качеств и качества потомства.

Полная комплексная оценка, называемая бонитировкой, делается на выставках. На выводках оцениваются лишь экстерьер, породность и происхождение собаки. Экспертиза производится на специальных рингах попородно, с разбивкой по полам и возрастным группам. К младшей группе относятся собаки от 10 месяцев до 1,5 лет, к средней – от 1,5 до 3 лет и к старшей – от 3 до 10 лет. Оценку дает только эксперт, в помощь которому назначаются 2 ассистента.

Метод экспертизы – визуально-сравнительный. Собака оценивается как в положении стоя, так и в движении с постепенной перестановкой лучшей по экстерьеру собаки перед уступающей ей собакой. Для уточнения оценки делаются некоторые измерения, например, высота собаки в холке и косая длина туловища. В зависимости от качества экстерьера с учетом требований стандарта собаке даются оценки «отлично» – 40 баллов, «очень хорошо» – 30 баллов и «хорошо» – 20 баллов. При оценке «удовлетворительно» балловая оценка не начисляется. Оцениваемые собаки должны иметь выставочную кондицию, не должны быть тощими, жирными, грязными и т. п.

По бонитировке, кроме экстерьера, оцениваются охотничьи качества, происхождение и потомство. Такая комплексная бонитировка делается только для собак, имеющих полевые дипломы. Данные для этого берутся из «Свидетельства на охотничью собаку» или из справки о ее происхождении. Максимальная оценка предков – 20 баллов. За наличие отца и матери начисляется по одному баллу. Если каждый из них имеет оценку за экстерьер не ниже «хорошо», то оцениваемой собаке добавляют по 2 балла, а при наличии полевых дипломов – еще по 2 балла. Всего за родителей дается максимально 10 баллов. За дедов и бабок начисляют по одному баллу, т. е. 4 балла; за прадедов и прабабок – по полбалла, всего 4 балла и за всех прапрадедов и прапрабабок – 2 балла.

При оценке охотничьих качеств учитываются только два диплома высшей степени – основной и дополнительный. Основной имеет по сравнению с другими полученными собакой дипломами наивысшую степень, дополнительный – следующий за ним любой диплом наиболее высокой степени.

За дипломы по рабочим качествам начисляются следующие баллы: за диплом I степени 40 баллов, II – 35 баллов и III степени – 30 баллов. Баллы за дополнительные дипломы начисляются, исходя из следующих оценок: за дополнительный диплом I степени – 10 баллов, II степени – 8 баллов и III степени – 5 баллов.

За универсальную работу, кроме баллов за дипломы по основному виду дичи, учитываются баллы за дипломы по другим видам дичи. За каждый один высший по степени диплом за универсальность начисляются: за диплом I степени – 3 балла, II степени – 2 балла и III степени – 1 балл.

При оценке собак по потомству учитываются и оцениваются только их прямые потомки (дети), имеющие полевой диплом и оценку за экстерьер не ниже «хорошо». Максимально учитываются только шесть лучших потомков. Общая оценка при этом получается максимум 36 баллов. За каждого классного потомка кобелю и суке начисляются: при оценке экстерьера «отлично» – 3 балла, «очень хорошо» – 2 и «хорошо» – 1 балл. За диплом I степени – 3 балла, II степени – 2 балла и диплом III степени – 1 балл.

Для отнесения таксы к одному из племенных классов исходят из установленных минимальных требований.

Для класса элита и большой золотой медали требуется: два диплома, один из которых не ниже II степени, о работе по норному зверю в одиночку. Повторный (дополнительный) диплом любой степени (кроме диплома по водоплавающей дичи) (40 баллов); экстерьер – «очень хорошо» (30 баллов); четыре полных ряда предков (18 баллов); потомки кобелю – 2 (8 баллов); всего 96 баллов; суке – 1 (4 балла); всего 92 балла.

Для первого класса и малой золотой медали: один диплом II степени по норному зверю или два диплома III степени, один из которых по норному зверю (дипломы по водоплавающей дичи не учитываются) (35 баллов); экстерьер – »очень хорошо» (30 баллов); четыре полных ряда предков (16 баллов). Всего 81 балл.

Для второго класса и большой серебряной медали: один диплом III степени по норному зверю (30 баллов); экстерьер – «хорошо» (20 баллов); четыре полных поколений предков (16 баллов). Всего 66 баллов.

Для третьего класса и малой серебряной медали: один диплом любой степени по кабану, лосю в одиночку, кровяному следу, водоплавающей дичи, или диплом любой степени по кабану в паре (15 баллов); экстерьер – «хорошо» (20 баллов); четыре полных поколения предков (16 баллов). Всего 51 балл.

Собакам младшей возрастной группы, не имеющим дипломов за охотничьи качества и оценивающимся на выставке только по экстерьеру, присуждаются жетоны: при оценке экстерьера «очень хорошо» – большой серебряный жетон; при оценке экстерьера «хорошо» – малый серебряный жетон; при оценке «удовлетворительно» награды не выдаются.

Собаки младшей группы, имеющие дипломы за охотничьи качества, получают, кроме жетонов, и медали в соответствии с оценкой экстерьера и присужденным классом.

Классным племенным собакам в соответствии с результатами комплексной оценки, занявшим первые места в классе элита вне зависимости от количества собак, присуждается звание чемпионов выставки данного года и выдаются медали «Чемпион выставки» и «Большая золотая медаль».

Полученные классные показатели вносятся в «Свидетельство на охотничью собаку» с указанием оценки экстерьера, суммы баллов, класса и наград. Владельцам собак, отнесенным к чемпионам выставки и племенному классу элита, выдаются дипломы с указанием на них занятого места на ринге комплексной оценки и оценки экстерьера.

Глава 8. Как помочь больному другу

Признаки нездоровья

Собаки не могут сказать нам, что плохо себя чувствуют и что им болит. Но есть признаки, которые подскажут внимательному собаководу, что у собаки что-то болит. Назовем их.

Это – хромота, царапанье, зализывание какой-нибудь части тела, необычные движения ртом, собака часто поворачивает голову, чтобы посмотреть на какую-то часть тела. Вас должно насторожить хождение по кругу, хаотичные движения, если собака огрызается на людей и собак, неохотно встает или ложится, неохотно поднимается по ступенькам, вздыхает без особых причин. Иногда просто странное выражение глаз свидетельствует о болезни.

Чаще всего собака не скулит или лает, если у нее что-то болит. Надо обращать внимание на все признаки недомогания.

Как оказать собаке доврачебную помощь

Собаки нередко страдают от различного рода травм, причиной которых являются среда обитания и наша непредусмотрительность. Облегчить страдания и зачастую и спасти собаку могут сами владельцы, оказав ей своевременную и грамотную доврачебную помощь. Приводим наиболее распространенные случаи травматизма с указанием основных способов доврачебной помощи.

Раны от укусов. В большинстве случаев это укусы, получаемые собаками в драках. Укусы сопровождаются разрывами кожи, мышц, оставляя на коже колотые и рваные раны. Эти раны отличаются плохим течением, особенно от укусов грызунов, плохим заживлением, потому что обильно инфицируются микробами. При этом нужно помнить об опасности заражения бешенством.

Актуальны огнестрельные, а также колото-резаные раны, наносимые человеком. Огнестрельные раны нередко бывают сквозными, где выходное отверстие, как правило, больше входного, часто с разорванными краями. Благоприятный исход лечения как этих, так и «укушенных» ран существенно зависит от оказания первой помощи. При этом необходимо сделать следующее.

Остановить кровотечение путем наложения давящей повязки, тампонами, жгутом выше места кровотечения.

Очистить рану, промывая ее перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или хлоргексидином. Поверхность раны можно припудривать антисептическими порошками: пенициллином, борной кислотой, стрептоцидом.

Устранить болевой шок, вызванный раной, с помощью анальгетиков, транквилизаторов или кортикостероидов, дозировка: примерно 0,01 г на 1 кг веса.

Необходимо произвести инъекцию противостолбнячного анатоксина.

Все свежие раны загрязнены микробами. Однако не всегда микроорганизмы, попавшие в рану, размножаются, часто они уничтожаются защитными силами организма. Практически это относится к поверхностным ранам, большинству колотых ран, сквозным пулевым ранам, когда отсутствуют признаки грубого травмирования тканей. Для таких ран не требуется хирургического вмешательства. Не надо препятствовать собаке зализывать раны. Это нежелательно только в случае наложения швов на рану. Однако при первых признаках развития инфекции, при отеках и нагноении потребуется хирургическая обработка. Не каждому владельцу под силу удаление омертвевших размозженных тканей, дренаж раны и наложение швов, тут не обойтись без помощи специалиста.

Огнестрельные ранения также могут быть и без выходных отверстий. В этих случаях необходимо обратиться к ветврачу-хирургу, оказав предварительно первую помощь.

На свежие порезы, ссадины, колотые раны не накладывайте никакую мазь – обычно существует опасность анаэробной инфекции (гангрены).

Очень распространен дорожный травматизм. Попадание под транспорт может закончиться и легким ушибом, и смертью животного. Нередки случаи переломов. Полные закрытые переломы характеризуются нарушением функции поврежденного участка, болью, отеком, похрустыванием костей. Открытые переломы, особенно при множественных повреждениях, сопровождаются кровопотерей и шоком, в обоих случаях необходимо создать покой, постараться ликвидировать последствия шока, попробовать остановить кровотечение и немедленно обратиться к ветеринару-травматологу.

При ушибленных ранах кровотечение, как правило, незначительное или отсутствует. Возникает отек или гематома мягких тканей. Первая помощь при ушибах – холод на поврежденное место, впоследствии можно обработать место ушиба йодом.

Размозженная рана характерна большим разрушением мягких тканей, кровоизлиянием. Кровотечение обычно отсутствует, в окружности раны обнаруживаются кровоподтеки и ссадины. Для обработки этих ран применяют 3 %-ная перекись водорода или перманганат калия. Омертвевшие участки очищаются гипертоническим (10–20 %) раствором.

Случается, что никаких видимых признаков травмы нет, а животное хромает. Это могут быть как механические повреждения конечностей, так и воспалительные процессы в мышцах, сухожилиях, суставах и т. п. При мелких повреждениях можно обойтись собственными силами. Что касается заболеваний конечностей, самодеятельное лечение не принесет пользы, здесь необходима помощь врача.

Уход за больной собакой

Помещение, где содержится больная собака, должно проветриваться, в нем следует ежедневно проводить влажную уборку с использованием 1–3% раствора хлорамина. Чистота помещения – один из факторов выздоровления животного.

Даже здоровая собака должна находится не на сквозняке, а в теплом месте, где ее никто не тревожит хождением и т. д. Место собаки должно быть подальше от телевизора и другой радиоаппаратуры. Держать больную собаку на кухне ни в коем случае нельзя, так как испарения при приготовлении пищи, продукты неполного сгорания газа, жар от нагревания электроплиты и т. п. – все это отрицательно сказывается на процессе лечения.

Для профилактики пролежней у собак выступающие части тела надо протирать спиртом, водкой или раствором марганцовокислого калия малинового цвета.

На подстилке не должно быть игрушек и остатков пищи. Особо тщательным уход должен быть при нарушении деятельности сфинктеров. В таких случаях области анального отверстия и половых органов надо мыть с мылом и обрабатывать раствором фурацилина, риванола или раствором марганцовки розового цвета.

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА. Во время болезни нужно тщательно следить за ртом собаки. Болезни зубов и околозубных тканей можно предупредить. Следует регулярно удалять из пасти остатки пищи, так как в них размножаются микробы, и вещества, образующиеся при этом, вредны для зубов. Разлагающиеся остатки корма, смешанные с солями слизистой оболочки отлагаются на зубах, что приводит к образованию зубного камня и кариесу. Появляются неприятные запахи из пасти собаки.

Самое простое средство гигиены ротовой полости собаки – бледно-розовый раствор марганцовки. Ватно-марлевый тампон надо смочить в теплом растворе и промыть им рот собаки. Процедуру следует повторять 2–3 раза в день, лучше после каждого кормления.

Вместо раствора марганцовокислого калия можно применять растворы риванола и фурацилина.

УХОД ЗА ГЛАЗАМИ. При гнойных конъюнктивитах и других заболеваниях глаз их необходимо промывать и протирать. Обрабатывают глаза ватой, смоченной в дезинфицирующем растворе, например в 2–3% растворе борной кислоты. Промывание и протирание глаз или отмывание засохшего гноя производятся от наружного угла глаза по направлению к его внутреннему углу. Вату надо чаще менять. Для каждого глаза берется отдельный тампон.

УХОД ЗА НОСОМ. Во время болезни собаки из полости носа выделяется секрет, который, засыхая, образует корки. Собаке трудно дышать, она вынуждена дышать через рот. Для облегчения процесса дыхания необходимо корки удалять предварительно размягчив их вазелиновым маслом, рыбьим жиром или глицерином.

Скопления секрета из носовых ходов больной собаки удаляются с помощью туго свернутых фитильков из ваты, предварительно смазанных выше перечисленными маслами.

УХОД ЗА УШАМИ. При воспалениях среднего уха, особенно хронических, лечение длительное, поэтому все основные процедуры приходится выполнять владельцу собаки.

Прежде всего необходимо удалить гной из слухового прохода. Делается это так: конец тонкой деревянной палочки обертывают ватой. Палочку вводят в ушную раковину, осторожно вращают ее и продвигают вглубь на 1–2 см. Вату надо всякий раз менять до тех пор, пока она не будет чистой. Для лечебного протирания уха используют растворы борной кислоты, 3 %-ной перекиси водорода, риванола и др.

После удаления гноя в ухо с помощью пипетки вводят лекарство, назначенное ветеринарным врачом. Не забудьте всегда проверять конец пипетки, чтобы не поранить слуховой проход собаки.

УХОД ЗА КОЖЕЙ. При некоторых заболеваниях нередко поражаются кожные покровы собаки. При лечении необходимо прежде всего очистить пораженный участок кожи от волосяного покрова, обработать его раствором перекиси водорода или марганцовокислого калия, затем нанести лекарство, предписанное врачом.

Если лекарство в виде пудры или порошка, то припудривание пораженного участка производится ватным тампоном.

Лечение мазями проводится так: больной участок кожи подготавливается как было описано, потом сушится стерильной марлевой салфеткой, после чего на пораженный участок наносится мазь пластмассовым или металлическим шпателем (можно пальцем).

Если назначены жидкие лекарственные препараты, то на пораженные участки кожи их лучше всего наносить ватно-марлевыми тампонами. Если нет стерильных бинтов или марлевых салфеток, можно использовать обычные, предварительно выстиранные и проглаженные.

КОРМЛЕНИЕ БОЛЬНОЙ СОБАКИ. Для благоприятного исхода болезни очень важно правильно кормить собаку. Пища должна быть легкой, содержать необходимое количество витаминов, белков, жиров и углеводов. Острые продукты, раздражающие слизистые оболочки рта, гортани и желудка, скармливать не рекомендуется.

Кормление больной собаки, если нет специальных рекомендаций врача, должно осуществляться согласно рациону кормления здоровой собаки или быть таким, каким оно было до болезни животного.

Зубной камень и кариес

В пожилом возрасте, а иногда и раньше, у собак на зубах появляется твердый налет. Сначала он располагается на боковых поверхностях клыков и резцов, внутренней или наружной поверхности коренных зубов у самой десны, затем наползает на коронку. Заглянув в пасть, мы обнаруживаем вокруг зубов скверно пахнущие наросты грязных оттенков – от серо-желтого до зеленовато-бурого.

Зубной камень способствует воспалительным процессам в деснах и возникновению кариеса. Но даже без кариеса, если не следить, зубы шатаются и могут выпадать.

Развитию кариеса способствуют рахит, пониженная твердость зубной эмали и дентина, перелом зуба и любые нарушения целостности коронок. Причина: недостаток в организме макро– и микроэлементов (фосфора, кобальта, цинка, меди, молибдена, марганца и особенно фтора и йода), недостаток перевариваемого протеина, каротина и витаминов. Сюда же можно отнести нарушение функции слюнных желез и изменение состава слюны, действие на эмаль зловредных кислот.

Многие владельцы и не подозревают, что собаки могут страдать от таких человеческих, как кажется, болезней. Поэтому обнаруживают их в той стадии, когда спасти зубы затруднительно. Удаление зубного камня превращается в утомительную операцию под общим наркозом, а кариозные зубы уже поздно пломбировать. Хотя поверхностные полости легко запломбировать и, если врач будет удалять зубной камень регулярно (раз или два в год) санация полости рта не отнимет много времени и не причинит страданий.

Сейчас многие фирмы выпускают для животных специальную зубную пасту. Ветеринарные врачи-стоматологи советуют раз или два раза в неделю чистить зубы собаки при помощи такой пасты, используя специальную щетку. Можно поступить проще: намотать на пальцы влажную марлю и счищать ею зубной налет. Марлю смачивают теплой кипяченой водой или слабым раствором питьевой соды.

Гельминтозы: диагностика и лечение

Собака лижет себя под хвостом, трется задом о землю, похудела, хотя ест больше, чем прежде, появилась перхоть, собака стала раздражительной – все это признаки того, что у вашей собаки завелись глисты.

Воспаление кожи вокруг анального отверстия животного у многих ассоциируется с зудом, возникающим у детей при заражении острицами. Однако этот вид глистов у собак не встречается, и в их кишечнике паразиты в меньшей степени вызывают ощущение зуда.

Если собака крутится на одном месте, стараясь ухватить себя за хвост, это чаще всего означает, что ее анальные пути закупорены, и она пытается их освободить. По этой же причине собака может задом тереться обо что-нибудь. В таких случаях анальные пути необходимо прочистить во избежание образования болезненных и трудно поддающихся лечению свищей.

Что касается потери массы, то подобное явление происходит только при крайней форме заболевания. Однако наличие в организме щенка кишечных паразитов может привести к значительной задержке в росте и сказаться на качестве шерстного покрова.

Появление перхоти, если оно не вызвано каким-либо конкретным кожным заболеванием, свидетельствует об общем слабом физическом состоянии животного, одной из причин которого могут быть глисты. Нельзя также делать вывод о заражении собаки кишечными паразитами только из-за того, что она нервничает.

Основной способ определения кишечных паразитов – обнаружение их в рвотных массах. В кале увидеть глистов невооруженным глазом невозможно, поскольку из кишечника в основном выходят яйца червей и лишь изредка взрослые особи. В любом случае надо посоветоваться с врачом.

Рассмотрим некоторые пути заражения.

Самыми распространенными видами кишечных паразитов являются плоские глисты типа солитера и круглые типа аскариды. Разносчики плоских червей – блохи, которых собаки поедают. Пристрастием блох располагаться охотнее в задней части туловища можно объяснить и попытки собаки ухватить себя за хвост. Кишечные паразиты вызывают зуд у собак. Ленточный глист откладывает яйца, а те, выходя с калом, остаются вокруг анального отверстия, что и приводит к возникновению зуда. Не случайно поэтому ветеринар, воюя с блохами, обязательно прописывает и глистогонные средства.

Избавить собаку от аскарид сложнее, подчас вообще невозможно. Аскариды переносятся в кишечнике грызунов. Как комнатные собаки, живущие в чистоте, подхватывают заразу? Дело в том, что очень редко домашние собаки действительно заражаются, – большинство рождается больными, подхватывая паразитов в материнской утробе. Те же, кому удается появиться на свет без глистов, приобретают их в первые недели жизни с молоком матери. Каждый щенок получает свой «запас» паразитов, некоторые из них потом превращаются во взрослых червей, способных откладывать яйца в кишечнике. Вместе с калом яйца поглощаются мелкими грызунами, а затем попадают в желудок других собак, чьей добычей становится этот кал. Большинство паразитов внедряется в мышцы собаки, откуда их извлечь уже невозможно.

У сук процессы протекают сложнее, и виной тому половые гормоны. В период течки, находящиеся в организме личинки просыпаются, и некоторые из них вырастают во взрослых червей. Во время беременности через кровь заражаются щенки. Поэтому перед случкой сук подвергают дегельминтизации, цель которой – избавить щенков от перспективы заражения или хотя бы ослабить последствия заражения.

Третьим распространенным видом паразитов у собак является трихомонада – наиболее коварный и вредоносный паразит, проникающий в стенку ободочной кишки, вызывая кровотечения, которые можно обнаружить по экскрементам. Трихомонада не нуждается в помощи переносчиков, собака сама заражается через грязь. Это очень выносливый не кишечный паразит, поэтому лечение следует проводить в течение нескольких дней подряд.

Земля – источник заражения еще одним видом кишечных паразитов: анкилостомой, которая, проникая в организм, вызывает кожные воспаления. Диагноз ставится на основе анализа кала собаки.

Не забывайте регулярно проводить проверку собаки и даже при отрицательном ответе не отказывайтесь от дегельминтизации.

Какие лекарства эффективны в борьбе с глистами

Есть два типа глистогонных лекарств: общего действия и предназначенные для борьбы с определенными видами кишечных паразитов. Первые прописывают во время дежурных профилактических осмотров. Они достаточно эффективны, но не всегда оптимальны для борьбы с тем или иным конкретным видом глистов. Поэтому в случае серьезной формы заболевания предпочтение следует отдать специализированным глистогонным средствам, не забывая при этом, что их применение требует строгого соблюдения правил, продолжительности курса лечения. Их прописывают сукам во время беременности и лактации, щенкам, а также при точной клинической картине заболевания (рвота, кашель) и при обнаружении яиц глистов в кале.

Форма глистогонных лекарств может быть различной: таблетки, сироп, подкожные инъекции. Все они одинаково эффективны. Главное – помнить о дозировке. Передозировка обычно ничем не грозит собаке, а вот малая доза заканчивается провалом всего лечения.

Многие наивно полагают, что прием глистогонных средств нужно сопровождать одновременным введением в организм собаки слабительного. Это неверно. Черви гибнут после приема лекарства и выходят из организма уже в переработанном виде. Такие экскременты не опасны для здоровья человека. Однако следует помнить, что дети заражаются глистами не при контакте с собакой, а в песочнице, в которой экскременты могли находиться.

Когда давать глистогонные?

Сукам – после каждого периода течки, то есть минимум дважды в год. Кобели, если есть подозрения на этот счет, также по крайней мере два раза в год проходят курс дегельминтизации. Щенков следует лечить в первые полгода их жизни ежемесячно, и не менее двух раз с применением специализированных глистогонных препаратов.

Защита от клещей

Клещи представляют особую опасность для собак, поскольку переносят тяжелое заболевание пироплазмоз, от которого собаку можно спасти, только распознав его на очень ранней стадии.

Для предотвращения заболевания собаку еженедельно обрабатывают специальным порошком от наружных паразитов или используют ошейник, пропитанный этим составом. Особое внимание обращают на уши. Присосавшегося клеща нельзя отрывать от кожи, потому что его конечности могут остаться в коже и вызвать у собаки сильное воспаление. Место прикрепления клеща смазывают настойкой йода и маслом (керосином), после этого клещ отваливается сам или погибает.

Борьба с эктопаразитами

Блошиные укусы очень болезненны и вызывают нестерпимый зуд. Собака начинает постоянно расчесывать места укусов, иногда до крови, что часто приводит к экземе. Она становится нервозной, плохо спит, теряет аппетит.

Блохи представляют серьезную опасность, поскольку являются переносчиками ленточного червя – огуречного цепня. Собака может заразиться яйцами гельминта, проглотив блоху-переносчика. Хорошие результаты дают комплексные меры борьбы: присыпки, купание, постоянное ношение противоблошиного ошейника. После обработки противоблошиными средствами шерсть собаки нужно тщательно промывать.

Вши, мелкие кожные кровососущие паразиты, опасны и тем, что, расплодившись в огромном количестве, могут вызвать кровопотерю, которая иногда приводит к анемии. Уничтожить яйца и личинок вшей проще, чем взрослых особей. Собаку обрабатывают специальным средством и вычесывают частым гребнем. Надо обрабатывать и подстилку. Следует помнить, что вши – это паразиты, общие для человека и собак.

Если вы не хотите потомства

ОВАРИЭКТОМИЯ. Так называют в просторечье холощение. Операция производится в ветеринарных клиниках под общим наркозом на пустой желудок. На животе, в подпупочной области, делается небольшой надрез. После проведенной утром операции сука уже вечером того же дня или, в крайнем случае, на следующее утро возвращается домой как ни в чем не бывало. Швы снимаются через 10–15 дней.

В каком возрасте делают эту операцию? Обычно операцию делают шестимесячным щенкам, но возраст роли не играет. Необязательно, чтобы сука имела прежде течку и тем более потомство. Тем не менее лучше прооперировать суку до первой течки, ибо в этом случае ей можно не опасаться в зрелом возрасте рака молочной железы. Кроме того, молодой собаке не грозят интоксикация матки, воспалительные процессы и метрит. Положительное в этой операции то, что можно навсегда забыть о течках, ложной щенности и т. д.

Операция может создать и проблемы. У некоторых сук, прооперированных в зрелом возрасте, может нарушиться обмен веществ, так что если они ведут малоактивный образ жизни и потребляют много пищи и сладостей, им грозит ожирение.

У прооперированных взрослых собак бывают случаи периодического непроизвольного мочеиспускания. Справиться с циститом, мочекаменной болезнью, инфекцией поможет ветеринар. Достаточно провести лабораторный анализ, а потом сделать инъекцию искусственных женских гормонов и все придет в норму.

Кобелей кастрируют. Кастрация заключается в удалении семенников. Существуют медицинские показания для проведения кастрации: крипторхизм, опухоль яичка или простаты, излишне пахучие метки, а также некоторые формы иерархической агрессивности. Химическая стерилизация путем введения в яичко или в его придаток специального раствора на базе глюконата цинка еще не получила широкого распространения. Подавляющему большинству кастрированных собак просто удаляют под общим наркозом оба яичка. Некоторым кобелям проводят вазэктомию, т. е. перевязку семявыводящих протоков, или семенных канатиков. Но эта операция нисколько не влияет на их поведение, они как ни в чем не бывало ходят за суками, лезут в драку и оставляют пахучие метки. Они вяжутся, но бесплодны, а значит, нежелательных щенков усыплять не придется, да и новых бездомных собак не появится.

Какой способ избрать для вашей собаки, решать хозяину, но лучше всего посоветоваться с врачом.

Глава Уход за пожилой собакой

Изменения характера и поведения

Итак, ваш любимец должен покинуть вас – это неизбежно. Некоторые загодя заводят молодую собаку – это смягчает горечь расставания. Но не всегда старая собака рада появлению щенка. Щенок с его безграничной энергией, неуважением к собственности старой собаки, к ее месту, игрушке, к обеду, с его присвоением внимания хозяина будет вызывать у вашего старого друга раздражение и ревность. Если вы не взяли напарника собаке, когда она была еще молодой, не стоит этого делать, когда она чувствует себя слабой, стареющей.

Пожилые собаки ведут себя степеннее, с достоинством, становятся консервативными в своих привычках, поэтому с трудом переносят смену обстановки. Могут становиться непослушными, раздражительными и сварливыми. Особенно портится характер у собак, страдающих серьезными заболеваниями и испытывающих в связи с этим постоянные боли. Некоторые собаки становятся пугливыми, неуверенными в своих силах. Другие задевают молодых собак, пытаются сохранить лидерство.

К хозяину собаки становятся более навязчивыми, ревнивыми, обидчивыми, могут замыкаться в себе и избегать общения. Проводя большую часть дня в полудреме, ночью «старички» шатаются по квартире – страдают бессонницей.

Собаки тяжело переносят эмоциональные и физические перегрузки, а стрессы для них просто губительны.

Старость приносит болезни: ревматизм, артрит, зубную боль, болезни печени, мочевого пузыря и др. Нельзя лечить старость, но можно помочь старой собаке счастливо дожить последние ее годы. Начинается все с заботы о здоровье питомца, осуществляемой в течение всей жизни. Эта забота включает в себя регулярные ветеринарные осмотры, дегельминтизацию, уход за зубами и ушами, регулярные физические нагрузки, соответствующую диету.

У старых собак снижена двигательная активность и повышена склонность к ожирению. Отсюда становится понятно, насколько важно правильно кормить собаку.

Не позволяйте ей толстеть, хотя сделать это бывает очень трудно. Для старых собак рекомендуется малокалорийная пища с пониженным содержанием белка, углеводов и с высоким содержанием клетчатки, витаминов, растительных масел.

Многих старых собак очень беспокоит сильная зубная боль. Собака сопротивляется и дрожит, когда мы хотим осмотреть ей зубы, а потом трет лапами морду. Значит, она чувствует сильную боль. Больные зубы нужно вовремя удалять. Она снова станет общительной и веселой.

Часто собаки страдают от ушной боли. С ней бороться труднее, чем с зубной болью. Есть только один способ – со щенячьего возраста следите за чистотой и состоянием ушей. Профилактические чистки раз в неделю в течение всей жизни избавят собаку от болей в старости.

Старая собака может оглохнуть, ослепнуть. Это заставит обращаться с ней еще нежнее, чем прежде, – другого выхода нет.

Иногда старые собаки страдают недержанием мочи. Лечить этот порок нельзя, остается только не ругать своего старого друга, а застилать на ночь подстилку слоем старых газет.

«Стареет» и шерсть. Она приобретает неприятный запах, редеет, кожа становится жирной. Поможет протирание шерсти губкой, смоченной раствором из водки и 9-процентного уксуса (1:1). Эта простая процедура устранит запах.

Надо оберегать старую собаку от дождя и холода. В ненастные дни собаку лучше выводить на прогулку в теплой попоне.

Особое внимание надо уделить месту собаки в квартире. Оно должно быть как можно дальше от сквозняков и быть мягким, комфортным.

Старая собака становится очень медлительной и все делает после долгих раздумий. Не торопите ее и не нервничайте. Будьте внимательны, когда приходится спускаться или подниматься по лестнице – с годами лестница становится для собаки серьезным препятствием. Не дергайте ее, старые псы чувствуют себя несчастными, когда с ними разговаривают громко, резко или заставляют спешить. Нужно быть внимательными и терпеливыми.

Период старости таксы

Таксы живут дольше 12 лет, но признаки старения проявляются у них уже после 8 лет, в этот период наблюдаются менее динамичное поведение, суставные боли, потускнение шерсти с появлением белых волосков, снижение аппетита. Еще рано говорить о старости, но надо принять некоторые меры по изменению диеты, чтобы уменьшить проблемы, связанные с возрастом.

Облегченный режим вводится тогда, когда у собаки налицо признаки избыточного веса. У взрослых особей надо, напротив, поддерживать достаточную энергетическую ценность питания и улучшать качество используемых компонентов для компенсации некоторых трудностей, которые могут возникнуть при усвоений пищи. Вопреки широко распространенному мнению, следует уменьшать количество белков в пище собак пожилого возраста. Но белки позволяют собаке сохранить мышцы и защититься от инфекции. Поскольку стареющие собаки менее успешно усваивают белки из пищи, чем собаки молодые, необходимо повысить их качество.

Для замедления постепенного снижения функции почек эффективным является сокращение потребления фосфора в рационе питания.

Старая собака тяжела на подъем, она много спит и мало играет. Она больше не радует задором и энергией, становится медлительной, слабой. Постаревшая собака ищет теплое, удобное место и может проспать целый день. Меняется шерсть собаки. Обычно она сереет, делается тонкой и ломкой. Пожилой пес не спешит отозваться на зов хозяина, капризничает.

Собаки стареют быстрее, чем нам хотелось бы, и всегда это случается неожиданно. Для каждого животного старость наступает в разное время и зависит от размера собаки, породы, состояния здоровья. Маленькие собачки обычно живут дольше. Многие таксы доживают и до 20 лет, а старыми становятся лишь в возрасте 10–12 лет, в то время как крупные собаки стареют в 6–8 лет. Для ориентации: собаки весом до 10 кг живут 15 лет и больше, собаки среднего веса – 11–14 лет, а тяжеловесы – 8-10 лет.

Как хозяин должен реагировать на старение собаки? Прежде всего нужно стать особенно внимательным, когда ваш питомец и друг входит в средний возраст. (Для таксы – это 10 лет.) Что под этим понимается? Иногда легко совершить ошибку и просмотреть серьезное заболевание, посчитав снижение активности собаки признаком пожилого возраста. Симптомами заболевания можно считать снижение веса, отсутствие аппетита, повышенную жажду, частое мочеиспускание, затрудненное дыхание, истощение, рвоту, плохой запах изо рта или воспаление десен.

Короче говоря, вас должны насторожить любые изменения в поведении пожилой собаки – нежелание идти на прогулку, непроизвольное мочеиспускание, вялость. Это признаки нездоровья вашего питомца.

Любители-собаководы накопили богатый опыт по уходу за пожилыми собаками, подытожим этот опыт.

2 раза в год показывайте собаку ветеринару. Анализы крови и мочи, сделанные у здоровой собаки, позволят узнать норму, что понадобится для сравнения, когда она заболеет. Надо ввести за правило регулярные осмотры собаки ветеринарным врачом. Он должен прослушать ее сердце, легкие, осмотреть зубы, глаза, уши и лимфоузлы.

Существует мнение, что старых собак прививать не нужно. Это мнение крайне опасное. С возрастом животные становятся более восприимчивыми к болезням и нуждаются в защите, которую вакцины дают ослабленной иммунной системе вашего друга.

Ни в коем случае нельзя откладывать визит к ветеринару, если вы заметили ухудшение здоровья вашего питомца. Не ждите обострения ситуации, когда болезнь приведет к необратимым процессам.

Зубы собаке необходимо очищать регулярно, самостоятельно, используя для этого специальную пасту для домашних животных. Кстати, собакам нравится вкус пасты, так что они быстро привыкают к этой процедуре. (Около 85 % всех старых собак страдают болезнями зубов и десен.)

Регулярно расчесывайте собаку. Старые собаки нуждаются в более частом купании с использованием шампуней.

Во время расчесывания обязательно ощупывайте собаку, чтобы проверить, нет ли опухолей. Осмотрите кожу и шерсть, уши и глаза. Слизистые оболочки глаз должны быть розового цвета (также как и здоровые).

О стерилизации и кастрации. Эти операции способны предотвратить опухоли молочных желез и простаты, но лучшее сделать их молодой собаке. В пожилом возрасте они также не противопоказаны и могут быть эффективны.

Не меняйте заведенных порядков, чтобы не вызвать у старой собаки стресс. Она должна жить в привычном семейном окружении, питаться обычной едой. При появлении нового питомца обязательно уделяйте больше внимания вашему старому другу.

О физических нагрузках. Они должны быть умеренными – несколько коротких прогулок в день. Если собака устает и тяжело дышит, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Питание старой собаки

Основное внимание должно уделяться качеству корма. При этом лучше придерживаться привычного набора продуктов, потому что резкая смена питания заканчивается расстройством пищеварения. Собаки с хроническими заболеваниями по назначению врача могут переводиться на диетическое питание. Соблюдение диеты в этом случае – одно из важных условий благополучия пожилой собаки.

Пожилые собаки становятся очень капризными в еде, а некоторые из них вечно голодны. Булимия (расстройство чувства насыщения) опасна не только перееданием, но и тем, что, поедая все подряд, собака рискует отравиться. Плохой аппетит и обжорство – серьезный повод для визита к врачу.

Желательно использовать комплексы, разработанные именно для собак пожилого возраста – «Декамевит» или ветеринарные препараты. При выборе витаминов надо посоветоваться с врачом. Некоторые препараты содержат элеутерококк и подобные ему вещества, которые повышают жизненный тонус собаки, но противопоказаны при заболеваниях печени. Прекрасно зарекомендовал себя «Vitapet». Он улучшает самочувствие, повышает активность, благотворно влияет на состояние суставов.

Кормите пожилую собаку качественной едой, сбалансированной по витаминам и минеральным веществам. В старости собаки нередко набирают лишний вес, а ожирение в свою очередь ведет к другим проблемам со здоровьем, поэтому важно соблюдать специальные диеты.

Усыплять старую собаку или нет

Если жизнь старой собаки становится для нее мучением, вы должны избавить ее от этого. Тяжело решиться на это, но ваш последний долг сделать это для нее.

Отведите старого друга к ветеринарному врачу сами. Если вы не сможете вынести это, попросите помочь вам кого-нибудь из тех людей, кого ваша собака любит и кому доверяет. Не дайте вашей собаке умереть с сознанием собственной ненужности на руках постороннего человека.

Болезни пожилых собак

У пожилых собак не просто провести границу между возрастными изменениями и заболеваниями. Симптомы заболеваний проявляются слабо и владельцы не всегда своевременно обращают на них внимание. Некоторые собаки становятся зависимыми от погоды, что может вводить владельцев в заблуждение, когда недомогание списывается на погоду. К старости животные приобретают, как правило, букет болезней. Это необходимо учитывать при назначении лекарственной терапии, чтобы не нарушить хрупкое равновесие в стареющем организме. Изменяется и чувствительность к лекарствам. Дозировка даже самого безобидного препарата должна подбираться с учетом возраста, так как из-за снижения функций печени и почек может возникнуть интоксикация.

Моцион необходим старой собаке для поддержания мышечного тонуса и гибкости суставов, но дозировка пребывания на воздухе должна быть разумной. В хорошую погоду на улице можно задержаться. Не следует идти на поводу у собак, до старости сохранивших темперамент и игривость.

У старых собак даже незначительные травмы заживают очень плохо, поэтому на прогулках за собакой следить нужно внимательно. После игры или стычки с другими псами пожилая собака может испытывать боли в ногах или позвоночнике. Перенапряжение на прогулках чревато слабостью, приступами сердечной аритмии и одышки.

Более всего старые собаки подвержены таким заболеваниям, как рак, болезни почек, печени и сердца. Если диагноз поставлен на ранней стадии заболевания, можно на несколько лет продлить собаке жизнь.

Рассмотрим наиболее распространенные заболевания пожилых собак.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК. У собак быстрее всего «стареют» почки. Специалисты считают, что каждая собака старше 8 лет страдает почечной недостаточностью. Однако больные почки еще служат собаке, что, к сожалению, приводит часто к тому, что почечная недостаточность не диагностируется своевременно. Серьезные симптомы могут не проявляться до тех пор, пока 60–75 % функций почек окажутся утраченными. Заболевание протекает медленно. Первый признак – собака больше пьет и чаще просится на улицу. Позднее исчезает аппетит, снижается вес, возможны рвота, диарея или запор, вялость. Нечистоплотность дома тоже может быть симптомом почечной недостаточности, хотя некоторые стерилизованные суки в пожилом возрасте страдают недержанием, даже будучи здоровыми.

Если одна или обе почки больны, ядовитые вещества накапливаются в организме. Диагноз можно поставить по анализам крови и мочи.

Лечении почечной недостаточности. Собаке предписывают фосфор и соль, а также антибиотики и стероиды. Трансплантация почки возможна, но применяется редко.

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ. Печень устраняет из организма собаки токсины, контролирует состав крови, помогает усваивать протеины и глюкозу. Нарушение работы этого органа у пожилых собак может происходить из-за воспаления, инфекции, травмы или длительного применения лекарств, которые обеспечивают обмен веществ в печени. Симптомы заболевания – вялость, потеря аппетита и веса – владельцы часто ошибочно принимают за возрастные изменения.

В более серьезных случаях появляется высокая температура, рвота, желтушность, усиленная жажда, угнетенное состояние, при прощупывании заметно увеличение печени. Диагноз ставится на основании анализов крови и мочи или биопсии печени. Собаке необходима диета с пониженным содержанием натрия.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. Заболевание встречается у собак старше 5 лет, оно может быть вызвано изнашиванием сердечных клапанов и мышц, следствием возраста или инфекций. Симптомы: затрудненное дыхание, кашель, слабость, опухание ног или живота, синеватый язык или десны. Диагностирование включает в себя рентгеновское обследование грудной клетки, электрокардиограмму, измерение кровяного давления и ультразвуковое исследование.

Больной собаке рекомендуются корма с низким содержанием соли, полезен калий, витаминные добавки. Собаке ограничивают физические нагрузки. Необходимо строго следить за весом, поскольку ожирение может привести к болезням сердца.

РАК. Самая распространенная форма рака, встречающаяся у собак, – лимфома. Она начинается в лимфатических узлах, но может распространяться на любые органы.

Как обнаружить заболевание? Часто у пожилых собак развиваются опухоли и поморы. Важно показать собаку ветеринару, чтобы определить – не могут ли эти кожные новообразования быть злокачественными.

Лечение. Химиотерапия – стандартное лечение, которое приводит некоторые виды рака к ремиссии.

ЗРЕНИЕ. После восьми лет у собаки снижается острота зрения. Связано это с различными заболеваниями: глаукомой, атрофией сетчатки и зрительного нерва, возрастными изменениями в хрусталике. 0 начинающейся катаракте говорит едва заметная голубоватая «дымка» в глазах собаки. Чтобы приостановить процесс, применяют глазные капли: катахром – офтан, тауфон по 1–2 капли 2–3 раза в день длительными курсами. При развившейся катаракте показана операция. Если это невозможно, то ослепшую собаку выгуливают только на поводке по знакомому маршруту. Дома, чтобы собака не травмировалась, не оставляют на ее пути опасных предметов.

Об ухудшении зрения говорят такие признаки, как нежелание собаки гулять в темное время суток, осторожность, преодоление с трудом или с «запасом» незначительных препятствий.

Слепота даже одного глаза может приводить к неожиданным реакциям – испугу или агрессии на знакомых собак, оказавшихся со стороны больного глаза.

Признаки потери зрения – осторожная походка, обнюхивание дороги. Собака примеряется перед каждым шагом, натыкается на предметы, ведет себя неуверенно.

Для собак потеря зрения – не трагедия. Они начинают ориентироваться с помощью других органов чувств, в первую очередь, – обоняния и слуха. Задача владельца состоит в том, чтобы по возможности уменьшить риск травмы, обучить собаку элементарным командам (например, «стоять», «тише», «вперед»), чтобы собака чувствовала себя увереннее и полагалась не только на себя, но и на хозяина.

СЛУХ. Снижение слуха – еще одно закономерное изменение в старческом организме. Чаще слух теряют собаки, имеющие хронические отиты. Потеря слуха не столь очевидна, как потеря зрения. Прожив с человеком долгую жизнь, собака ориентируется не только на голос, но и на изменение мимики, жесты, она понимает по губам знакомые команды и слова. Подозрения возникают, когда собака не обращает внимание на команды, теряется на прогулках, несмотря на призывы хозяина, бежит в другую сторону.

Собаку с нарушением слуха надо выгуливать на поводке. Вернуть слух, конечно, невозможно, но своевременное лечение отита и правильный уход за ушами снижают вероятность глухоты в старости.

КОЖА. Кожа с возрастом теряет эластичность, сальные железы вырабатывают меньше секрета, появляется перхоть. Шерсть тускнеет, кажется неухоженной. Регулярное расчесывание избавит кожу от выпавшей шерсти, перхоти, улучшит кровообращение. Щетка должна быть мягкой, чтобы не царапать кожу, потому что царапины у пожилых собак легко инфицируются.

Когти у старой собаки почти не стачиваются, мешают ходить и вызывают хромоту. Их надо периодически осматривать и при необходимости подрезать. Старые собаки легко простужаются, поэтому моют их редко, – лучше обойтись чисткой специальным шампунем.

О ЧИСТОПЛОТНОСТИ. Старая собака может утратить контроль за отправлением естественных надобностей и начинает оправляться в квартире. У старых животных многие условно-рефлекторные связи угасают, они «забывают», что надо проситься на прогулку. Ругать и наказывать старую собаку за «делишки» в квартире бессмысленно, лучше увеличить количество прогулок.

Некоторые старые собаки потребляют много жидкости, что может быть причиной энуреза. Часто жажда связана с нарушением деятельности почек. Справиться с заболеванием очень сложно, но ограничивать доступ собаки к воде нельзя. Лучше чаще выводить, чтобы ей не приходилось долго терпеть. Повышенная жажда может быть симптомом и других заболеваний: пиометры, сахарного диабета и т. д. Для уточнения диагноза необходимо показать собаку врачу.

Общие рекомендации (гомеопатия)

Чем мы можем помочь своему питомцу, который постарел, но не стал нам менее дорог и продолжает оставаться членом семьи?

Большинство старых собак страдают остеоартритом, который, как правило, проявляется тугоподвижностью суставов. Ухудшение происходит от холода и сырости. В этом случае можно применять препарат Цель. Его необходимо применять длительно – не менее чем 1,5–2 месяца, обычно 2–3 инъекции в неделю.

Иногда к старости собака становится нервной, раздражительной, пугливой. Улучшения можно ожидать от применения препаратов Берберис-Гомаккорд и Нукс вомика-Гомаккорд и Фосфор-Гомаккорд. Последний препарат показан животным, которые боятся грозы, выстрелов, резких звуков. Продолжительность лечения от 2 до 6 месяцев инъекциями 1–2 раза в неделю.

Заболевания десен и зубов мешают собаке есть и служат источником инфекции. Поэтому следите за состоянием ротовой полости вашего питомца, регулярно удаляйте зубной камень. Если у собаки уже возник пародонтоз, можно применить препарат Траумель в инъекциях или внутрь, а также обрабатывать зубы и десны маслом чайного дерева. Обработки нужно проводить ежедневно не менее 2-х недель.

Часто у старых животных возникают запоры. Как правило, они вызваны неправильным кормлением, слабостью мышц живота и атонией кишечника. Не давайте собаке костей: их острые края могут поранить слизистую оболочку желудка и кишечника и привести к очень тяжелым последствиям. Если у вашей собаки хронический запор, давайте ей легкоусвояемые корма небольшими порциями. На некоторых животных молоко, геркулес, печень, отруби действуют послабляюще. В легких случаях внутрь дают слабительные средства – вазелиновое или растительное масло 3–4 чайные ложки в день в зависимости от размера животного. Не давайте слабительное регулярно, поскольку у животного возникнет привыкание. Из антигомотоксических препаратов можно порекомендовать – Мукоза-Композиум и Нукс вомика Гомаккорд. Их можно применять длительно.

Несколько слов о таком препарате как Коэнзим композитум. Он является основным «старческим» средством. Входящие в него гомеопатические компоненты, микроэлементы, ферменты и витамины в гомеопатических дозах оказывают широкий, но не чрезмерно сильный эффект на большинство систем. Этот препарат показан всем стареющим животным, а также наряду с Траумелен – при различных злокачественных образованиях для улучшения общего самочувствия.

Смерть собаки

Это несчастье обрушивается не только на вас, но на всех в доме – детей, взрослых и животных, которые жили вместе.

Смерть животного – трагедия в семье. Эту трагедию ребенок должен прочувствовать полностью, если жизнь собаки оборвалась внезапно: попала под колеса автомобиля, умерла от инфекционного заболевания. Если старую дряхлую собаку пришлось усыпить, если у собаки неизлечимое заболевание и она мучается, то лучше сказать малышу, что собаку отвезли в клинику, где ей сделали операцию, а затем ее перевезли в санаторий на долечивание. Иначе можно нанести ребенку тяжелую психическую травму.

Если собака умерла дома на глазах вашего ребенка, не говорите о том, что возьмете новую, которая заменит прежнюю. Новая собака никогда не заменит ребенку старую. Так вы сделаете из ребенка равнодушного человека. Подождите, может быть, ребенок сам скажет, что он хочет новую собаку.

Когда умирает любимая собака, в душе надолго воцаряется тягостное опустошение. Остаются сожаления о том, что многое нужно было сделать по-другому, уделять собаке больше любви и внимания. Бывает, что люди, потеряв собаку, остаются верны памяти о ней и решают, что никогда больше в их дом не войдет другая. Трудно сделать выбор между желанием любить мордочку, хвост и четыре ноги и верностью своему первому другу. Снова будет расставание и боль, – ведь люди живут дольше, чем собаки, но зато представьте, сколько счастья вас ожидает, если вы вновь отдадите свое сердце слабенькому и симпатичному щенку.

Конрад Лоренц в своей книге «Человек находит друга» писал: «В человеческой жизни любая радость оплачивается печалью, и я считаю трупом того, кто отказывается от немногих безобидных и с этической точки зрения безупречных удовольствий, доступных человеку, только из страха, что рано или поздно судьба представит ему счет за них…» Если, потеряв собаку, вы возьмете щенка той же породы, то при нормальном ходе событий вскоре убедитесь, что он заполнит ту пустоту в вашем сердце и жизни, которая возникла после потери старого четвероного друга.

Когда мы теряем собаку, мы теряем наше будущее вместе. Никогда больше она не прибежит будить вас утром, тыкаясь мокрым носом, и деликатно облизывая ваше лицо. После смерти друга человек чувствует себя потерянным и, чтобы выйти из этого состояния к нормальной жизни, психологи советуют: не сдерживайте своих чувств в присутствии близких вам людей.

Когда в семье живет несколько собак или других животных и особенно, если они дружат между собой, то возникает еще одна проблема: нередко оставшееся животное сильно скучает, когда вдруг, неожиданно, исчезает его напарник. На прогулке собака может рваться с поводка за мелькнувшими вдалеке похожими собаками.

И в этом случае обычно лучше всего помогает проверенный способ – заведите щенка той же породы. Если ваша собака привыкла жить вместе с другой собакой, и они на пару составляли небольшую собачью стаю, то, оставшись один, она сильно страдает. Скорее всего, она станет всячески опекать появившегося малыша и воспитывать его по своим правилам.

Content

В. А. Барановский
Такса

Введение. Такса знакомая и незнакомая

Глава 1. Происхождение и формирование породы

Глава 2. Таксы охотничьи и декоративные

Стандарт породы

Разновидности таксы по шерстному покрову

Таксы карликовые и «кроличьи»

Английский тип таксы

Глава 3. Такса в России

История таксы в России

Формирование племенного поголовья такс в России

Питомники такс в России

Глава 4. Уход и воспитание

Питание таксы в разные периоды ее жизни

Уход за щенками

Искусственное выкармливание

Как выбрать щенка

Как готовить щенка к вакцинации

Рацион взрослой таксы

Ошибки кормления собак

Уход за шерстным покровом, глазами и ушами

Что надо знать о купании собак

Глава 5. Как получить потомство

Уход за сукой во время беременности

Возможные нарушения в состоянии здоровья новорожденных щенков

Обустройство места для суки с потомством

Глава 6. Воспитание и дрессировка таксы

Общие положения

Возрастные особенности щенков

Обучение

Приучение к хозяину

Приучение к кличке

Приучение к месту и чистоплотности

Обучение ходить рядом

Обучение командам «Сидеть!» и «Лежать!»

Обучение команде «Фу!»

Как приучить собаку к воде

Апортирование

Позывистость и послушание

Глава 7. Специальная дрессировка

Тренировка таксы вне норы

Тренировка на воде

Тренировка работы с мелкими хищниками

Обучение в норах

Охота в природных условиях

Испытания таксы в искусственной норе

Испытание таксы в естественной норе

Комплексная оценка

Глава 8. Как помочь больному другу

Признаки нездоровья

Как оказать собаке доврачебную помощь

Уход за больной собакой

Зубной камень и кариес

Гельминтозы: диагностика и лечение

Какие лекарства эффективны в борьбе с глистами

Защита от клещей

Борьба с эктопаразитами

Если вы не хотите потомства

Глава Уход за пожилой собакой

Изменения характера и поведения

Период старости таксы

Питание старой собаки

Усыплять старую собаку или нет

Болезни пожилых собак

Общие рекомендации (гомеопатия)

Смерть собаки