Виктор Горбунов

Шиншилла от А до Я

Предисловие

Мех шиншиллы – это один из самых престижных и дорогих материалов в модной индустрии меховых изделий. Именно поэтому выращивать шиншилл гораздо выгоднее, чем кроликов или нутрий. Преимущества этих животных в том, что размером они в 2–3 раза меньше кроликов; являются растительноядными – едят все то же, что и кролики, но намного меньше, почти в 20 раз, – в основном это овощи, зерно, травы, сено, листья, ветки, семена. У шиншилл нет сезонной линьки, и в отличие от других животных они не имеют запаха. Половой зрелости достигают уже в 6–7 месяцев. При этом главное их преимущество – простое содержание и разведение.

Про шиншилл обычно говорят: «Кормишь как кролика – продаешь как соболя». Впрочем, продавать шиншиллу можно не только как мех, но и как декоративных животных.

Разведение шиншилл доступно всем – не важно, сколько вам лет и есть ли у вас какой-либо опыт по разведению животных. Главное здесь – желание! Технология выращивания шиншилл настолько проста и доступна, что их с успехом можно разводить как в небольшом домашнем хозяйстве, так и в однокомнатной квартире. Всего лишь на двух квадратных метрах, имея всего 20 самок (на четырех самок необходим один самец), вы регулярно будете получать от них до 100 детенышей. Обычно одна пара приносит потомство в течение 10 лет.

Разведение шиншилл – это реальное производство «товара», который имеет гарантированный сбыт на рынке. Шкурки шиншилл в неограниченном количестве можно продавать на пушных аукционах, причем продажи можно совершать даже через Интернет.

Шиншилл разводят в неволе уже около 80 лет, а спрос на самих животных и на их мех во всем мире по-прежнему очень высок. Учитывая рентабельность производства, можно сделать вывод, что разведение шиншилл – это интересный и прибыльный бизнес. А фермы по выращиванию шиншилл – это производство очень дорогой продукции, действующее круглый год.

Но даже если у вас нет опыта по созданию своего бизнеса, связанного со звероводством, – не отчаивайтесь. Если вы хотите попробовать свои силы в этом деле, начните с любительского выращивания шиншилл в своей городской квартире. Заведите одну моногамную семью (в промышленных масштабах шиншилл целесообразно держать полигамными семьями «1+4») и посмотрите, что у вас получится. Желаем удачи!

Разведение шиншилл на мини-ферме

Биологические особенности шиншиллы

Шиншиллы относятся к роду шиншилл, семейству шиншилловых отряда грызунов. Живут в Андах на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Там часто холодно и сухо, скудная кормовая база. Чтобы выжить в таких суровых условиях, шиншилла должна экономить энергию, полученную от каждой травинки и прутика, которые удалось найти и съесть. Поэтому это животное имеет уникальное строение меха. Если у обычных пушных зверей из одной волосяной луковички вырастает один волосок, то у шиншиллы – 60–80 тончайших, как паутинка, волосков толщиной 12–14 микрон. На одном квадратном сантиметре их насчитывается 25 тысяч и более. Одним словом, это сплошной слой необычайно густого, упругого, нежнейшего пуха толщиной 2,5–3 см. Именно он спасает шиншилл в самую лютую стужу.

Шиншилла – одно из оригинальных пушных животных с неповторимым окрасом волосяного покрова, издавна очень высоко ценимого.

В природе существует два вида одного рода южноамериканских грызунов – Chinchilla brevicaudata Waterhouse (большая, или короткохвостая, шиншилла) и С. laniger Molina (малая, или длиннохвостая). Последнюю иногда еще называют береговой.

В неволе, а также в промышленном звероводстве обычно разводят шиншиллу длиннохвостую – один из двух известных видов рода Chinchilla. От шиншиллы короткохвостой она отличается несколько меньшими размерами, величиной хвоста и некоторыми незначительными особенностями строения и биологии.

Шиншиллы легко переносят неволю и доставляют человеку удовольствие своей чистоплотностью и легкой приручаемостью. Некоторые виды приносят вред или, по крайней мере, досаждают людям, роясь под землей, но все славятся своим мясом и мехом.

Внешне шиншилла напоминает средней величины крольчонка. Масса этих грызунов достигает 400–700 г; длина туловища – 19,6–37 см, длина хвоста – 9–17 см. Самки, как правило, на 7– 11% крупнее самцов. Задние ноги у шиншилл выполняют в передвижении главную роль, поэтому они гораздо длиннее и сильнее.

У шиншилл очень выразительные мордочки, во многом – благодаря крупным черным глазам. Округлые подвижные уши расположены на макушке, они имеют небольшие размеры – 3– 6 см в длину.

Для зверьков характерны сильно развитые «усы» – вибриссы. Достигая в длину 8–10 см, они торчат в разные стороны; с их помощью грызуны, ведущие преимущественно ночной образ жизни, ищут корм, ориентируются при переходах по тесным скальным трещинам. Тип зрения у шиншилл – ночной, но они прекрасно видят и днем.

Стандартная серая шиншилла

Помимо этих способов ориентирования – зрения и осязания – на высокую приспособленность зверьков к жизни в горах указывают и другие особенности анатомии, физиологии и поведения шиншилл. Например, при необходимости скелет шиншилл сжимается не в горизонтальном направлении (сверху вниз), как у большинства млекопитающих, а в вертикальном – с боков, что помогает им пролезать сквозь узкие вертикальные трещины, характерные для скальных участков гор. Значительно развитый мозжечок (отдел головного мозга, координирующий движение и равновесие) позволяет зверькам успешно передвигаться по скалам и осыпям.

Мех шиншилл также можно отнести к числу приспособлений к жизни в горных условиях. Для высокогорья характерны резкие колебания температуры и влажности, порой довольно значительные. Без теплой шкурки шиншиллам трудно было бы поддерживать достаточно высокую температуру тела. У шиншиллы нет ярко выраженной по временам года линьки.

Тело шиншиллы покрыто ровным, шелковистым мехом длиной 2,5–3 см, со слабо выраженным ворсом, образующим красивую темную вуаль. Цвет меха на спине и боках – от светло-серого до темно-серого с голубоватым оттенком, на брюшке – белый или голубовато-белый. Пуховые волосы слегка волнистые, толщиной 12–16 мкм и длиной 2,5–3 см; кроющие волосы вдвое толще и лишь на 4–8 мм длиннее подпуши. На 1 см2 поверхности кожи насчитывается более 25 тысяч волос, что значительно больше, чем у других пушных зверей.

Шиншилла имеет уникальное строение меха. Если у всех пушных зверей из одной волосяной луковицы вырастает один волосок, то у шиншиллы – 60–80.

Особенностью шиншиллы является способность «отпускать» мех (аутомия). Если зверька резко схватить за тело, то волосы на этом участке отделяются от кожи. Очевидно, это один из способов защиты от хищников.

Волосы шиншилл имеют зонарную окраску: нижняя половина их темно-серая, иногда почти черная или синеватая, средняя – белая, верхняя – черная, что придает меху красивую игру тонов на изгибах тела. Самец и самка не отличаются по окраске меха.

В настоящее время на звероводческих фермах выведены шиншиллы с белой, золотистой и другой окраской меха.

Чтобы чрезвычайно тонкий и густой мех не сваливался, за ним нужен особый уход. Даже самое тщательное его расчесывание не дает нужного эффекта. Шиншиллы ухаживают за своим мехом, купаясь в мелкой сухой пыли. В связи с чем в процессе эволюции у них появилось необычное приспособление, характерное для морских животных – специальные выросты-перепонки в ушных раковинах, которые в нужное время закрывают слуховой проход.

При хороших условиях кормления половая зрелость у самок наступает в 2–3-месячном возрасте, у самцов – в 4–5-месячном. Спаривать же их следует не ранее чем в 6–7 месяцев. Беременность продолжается около 110 дней (105–115 дней). В среднем приплод шиншиллы – 2 детеныша, в год она способна дать 2–3 приплода.

Молодняк при рождении хорошо развит, опушен, у малышей уже есть резцы и по три (с каждой стороны) коренных зуба. Четвертые коренные зубы прорезаются на 25–30-й день. С первых же дней жизни малыши ведут себя активно, а на 5–7-й день начинают поедать корм. Новорожденные щенки весят 40–50 г. К трем месяцам они достигают веса 275–290 г. В дальнейшем рост несколько замедляется, и в 9 месяцев зверьки весят 450 г.

Живут шиншиллы до 16–18 лет, но срок их использования в разведении ограничивается десятью годами. Максимальная продуктивность отмечается в 2–5-летнем возрасте.

Периоды развития

Благодаря высокоорганизованной нервной системе и наличию волосяного покрова шиншиллы хорошо приспосабливаются к различным условиям и живут в самых различных природных зонах планеты. Однако каждый вид млекопитающих имеет свой ареал (область распространения) и может жить только в тех условиях, к которым приспособился. Поэтому в городской квартире или в загородном доме по возможности создайте для шиншиллы такие условия, в которых живет этот зверек в природе.

Крайне важно также создать нормальные условия для развития плода в утробе самки. Это необходимо для успешного выращивания молодняка шиншилл. Общеизвестно, что развивающийся плод составляет одно целое с материнским организмом. Приплод, полученный от самок, которых во время беременности небрежно содержали и неполноценно кормили, бывает слабым, склонным к различным заболеваниям. Даже в самых хороших условиях выращивания из такого молодняка трудно получить полноценных животных. Поэтому подготовку к выращиванию молодняка начинайте заблаговременно, с момента оплодотворения самки.

Развитие млекопитающих подразделяется на пять периодов: внутриутробный, молочного кормления, полового созревания, репродуктивный и период выраженных старческих изменений. Каждому периоду соответствует определенный возраст: новорожденный, подсосный, неполовозрелый и предслучной. Каждый период жизни и каждый возраст имеют свои особенности в разработке рациона, условиях содержания, кормления и ухода.

Внутриутробный период. В этот период происходит развитие плода с начала оплодотворения самки и до родов. Беременность шиншиллы длится около 110 дней. Иногда беременность может затягиваться или ускоряться в пределах пяти дней. В этот период рацион самки должен быть тщательно сбалансирован по протеину, витаминам и минеральным веществам. Во время беременности самкам уменьшают количество грубых кормов на 25% и соответственно увеличивают долю зерновой смеси, свежей зелени и кормов животного происхождения (молоко, творог, куриные яйца). Пища будущей матери должна отличаться как можно большим разнообразием, быть богатой витаминами и белками. Дополнительным питанием являются прежде всего молоко, сочные корма, продукты, содержащие наиболее ценные витамины и белки. Лучший корм – витаминное сено, скошенное до цветения трав и правильно высушенное, проращенные злаки, морковно-сухарная смесь.

Приближение родов можно определить по внешним признакам самки. У нее набухает влагалище, оно увеличивается и удлиняется. Связки таза расслабляются, более отчетливо выступает крестцовая кость, живот опускается, бока впадают и становятся виднее ребра. Незадолго до родов у самки шиншилл набухают соски. Она беспокоится, издает характерные звуки, поскольку приближаются схватки. Из влагалища вытекает слизь. После этого наступают роды, во время которых в родовых путях сначала появляются околоплодные оболочки, и через прозрачную пленку видны ножки детеныша. В результате активных сокращений мускулатуры матки и мышц живота происходит выведение плода, длящееся несколько минут.

Появление новорожденных важно обнаружить как можно раньше, чтобы при необходимости оказать самке экстренную помощь. Обычно роды у шиншиллы проходят утром, чаще всего с 5 до 8 часов. Непосредственному появлению детенышей предшествует выделение у самки мутной жидкости. Иногда роды могут затягиваться до нескольких часов, в зависимости от количества детенышей, а также возраста и состояния матери. Самка чаще всего приносит детенышей без посторонней помощи, быстро восстанавливает силы, съедает послед и начинает кормить малышей молоком. Однако появление детенышей может затянуться по тем или иным причинам. В таком случае надо вызвать ветеринарного врача.

Чтобы предотвратить трудные роды, необходима поддержка самки сахаром и глюкозой за несколько дней до родов. Это действенные, быстроусвояемые и практически безвредные вещества. К тому же сахар, которому в этом случае нужно отдать предпочтение, обладает еще одним полезным свойством: он стимулирует активность мышечной системы матки. С целью профилактики сахар лучше скармливать в водном растворе не реже трех-четырех раз в сутки. Густой сироп дают по 2–3 г, но можно давать и сахарный песок – по 1,5–2 г.

Благополучный исход беременности зависит у шиншиллы не от последнего момента родов, а от хорошего содержания в течение всей жизни и полноценного кормления. Если были обеспечены хороший уход и полноценное кормление шиншилл постоянно, а не только в период размножения, то это не замедлит сказаться и на главном – количестве и качестве потомства.

Период молочного кормления. Детеныши находятся в гнезде, обогреваются матерью и кормятся ее молоком. Продолжительность лактационного периода – 45–60 дней. В это время в рацион самки необходимо ввести достаточное количество кормов, содержащих белки, и сочных кормов с повышенным содержанием витаминов и минеральных веществ, особенно кальция и фосфора. Самку желательно также подкармливать коровьим молоком из отдельной кормушки. Коровье молоко способствует увеличению молочности самок.

Период полового созревания. Молодняк переходит на самостоятельное кормление, и его можно отделять от самки. Малыши очень подвижны. В конце этого периода у молодых зверьков появляются вторичные половые признаки. Молочные зубы сменяются постоянными. Происходит интенсивный рост зверьков, сменяется меховой покров.

Самый критический момент у молодняка наступает после отсадки от матери. В это время детеныши испытывают стресс, поэтому чем позже вы отсадите их от матери, тем меньший стресс они испытают при разлуке. В первый период после отсадки детенышам давайте более мягкие, легкопереваримые дробленые корма. Очень полезны свежая зелень, хорошее сено и подкормка коровьим или козьим молоком.

Репродуктивный период. Завершено развитие половых органов, дифференцированы вторичные половые признаки. У самок установились половые циклы. Признаки половой зрелости появляются примерно к шести месяцам от рождения, иногда немного позже. Однако некоторые самки опережают в развитии своих сверстниц. У таких самок уже в три месяца появляется первая течка, что свидетельствует о возможности спаривания ее с самцом и получения первого потомства. Но в таком возрасте спаривать самку с самцом не рекомендуется, так как еще полностью не закончилось физиологическое развитие животного, которое наступает не ранее шести месяцев. При раннем спаривании самки приносят неполноценное потомство и вскоре становятся бесплодными.

Иногда некоторые особи впервые приносят потомство очень поздно, в возрасте около трех лет. В таком возрасте шиншиллы на звероферме обычно отбраковываются, так как нет гарантии, что они в дальнейшем принесут потомство. В любительских условиях такого зверька можно оставить, так как он практически стал членом семьи.

Молодые самки, как правило, в первых родах приносят не более двух детенышей, а чаще одного. Потом интенсивность размножения повышается, но ближе к старости вновь начинает постепенно снижаться.

В конце репродуктивного периода заметны первые признаки стирания зубов.

Период выраженных старческих изменений. В этот период резко снижается плодовитость или даже прекращается половая охота, угасает репродуктивная функция. Рост тела практически давно прекратился, двигательная активность снижена. Поверхность зубов стерта. Шерстный покров редкий, без глянца. Глаза лишены блеска. В конце этого периода ярко выражена атрофия мышц и кожи. Часто возникают опухоли. Отмечаются значительная гипофункция внутренних органов, ослабление адаптации и процессов метаболизма.

Период старческих изменений подразделяют на два возраста: предстарческий и старческий. В предстарческом возрасте зверьки значительно снижают свою плодовитость, а их детеныши рождаются нежизнеспособными. В таком возрасте на зверофермах всех зверьков отправляют на убой, но в домашних условиях их держат до конца их жизни. Ввиду отсутствия объективных и специфических показателей старения трудно разграничить возрастные периоды развития не только шиншилл, но и других мелких млекопитающих.

Такие показатели, в зависимости от содержания, кормления и ухода, а также индивидуальных особенностей животных, могут сильно изменяться.

Особенности телосложения

Сложением шиншиллы называют общую форму ее тела. В идеале все вновь приобретаемые шиншиллы, а также зверьки, предназначенные для разведения, должны пройти оценку сложения. При этом у шиншиллы обращают внимание на три части тела: голову, шею и туловище.

Туловище. В идеале тело животного при взгляде сверху должно быть круглым, как мяч. Кроме того, размеры животного должны соответствовать форме его тела.

Отлично: животное имеет короткое, округлое, гладкое тело.

Хорошо: тело животного овальной формы. Такая форма тела обусловлена более узкой грудью и плечами. Обычно такую форму описывают как растянутую, в форме яйца.

Удовлетворительно: еще более узкое и длинное тело.

Плохо: тощее животное с очень плоской грудью, тело выглядит сжатым с боков.

Шея. Форма шеи у шиншилл определяется длиной и плотностью меха. Если на шее есть лишний жир, качество меха будет плохим даже при наличии воротника.

Отлично: шея должна быть очень короткой и толстой. Мех должен быть достаточно густым, чтобы стоять торчком за ушами и разделяться, когда животное двигается. В идеале шея должна быть компактной и очень плотной, чтобы мех на ней топорщился.

Хорошо: шея должна быть достаточно короткой и толстой и вместе со спиной образовывать прямую линию от ушей до крестца. Допустим небольшой изгиб, однако на шее должно быть достаточно меха, чтобы изгиб не был явно выражен.

Удовлетворительно: в этом случае шея может быть длиннее, а мех более редким и коротким. При осмотре животного сбоку можно увидеть четкий изгиб в области шеи.

Плохо: длинная и тонкая шея с небольшим количеством шерсти за ушами. При осмотре сбоку ясно виден изгиб шеи, мех на шее выглядит редким и коротким.

Голова. При покупке шиншиллы никогда не следует выбирать животное с головой, как у крысы. Следует выбирать животное с компактной головой. Чем больше расстояние между ушами, тем лучше, это является признаком широкой головы.

Отлично: животное должно иметь короткую и широкую голову с короткими ушами и выпуклым теменем. Глаза выглядят глубоко посаженными, а нос – тупым и квадратным.

Хорошо: уши несколько длиннее, однако голова остается короткой и широкой. Глаза могут выглядеть более близко посаженными, а нос – более длинным. У животных, получивших оценку «хорошо», не такое выпуклое темя, как у тех, кто оценивается на «отлично».

Удовлетворительно: уши средней длины или длинные, клиновидная голова треугольной формы.

Плохо: уши средней длины или длинные, очень узкая, заостренная морда с небольшим расстоянием между глазами и между ушами. Морда напоминает крысиную и не имеет характерного обаяния.

При оценке животных с помощью этой шкалы применяется система баллов. Животные, получившие оценку «плохо», получают ноль баллов, оценка «удовлетворительно» дает один балл, «хорошо» – два балла, «отлично» – три балла. Оценка производится по каждой категории.

Характеристики меха шиншиллы

С давних времен право ношения одежды из меха шиншиллы принадлежало только королевской семье. Этот мех был признаком богатства и высокого общественного положения. В конце XIX века это стало причиной практически поголовного истребления шиншилл в Латинской Америке и исчезновения их в дикой природе.

Мех шиншиллы – очень эффектный, легкий и пушистый, а волоски – очень густые и шелковистые. Изготовление из такого меха даже небольшой детали, например, для обшивки платья, полностью меняет характер одежды. Кроме того, натуральный цвет меха шиншиллы гаммы черно-белых тонов смотрится всегда элегантно.

Строение кожи.

Кожа, покрывающая тело шиншиллы, является совершенным органом и выполняет много физиологических функций.

С анатомической точки зрения кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, собственно кожи и подкожного слоя.

Эпидермис – это наружный, поверхностный слой, составляющий около 1–2% толщины кожи. Чем плотнее волосяной покров животного, тем он тоньше и проще устроен. В его глубинном слое, называемом основой, интенсивно делятся клетки, которые затем перемещаются наружу. Поверх основы лежит другой слой, состоящий из одинаковых многоугольных клеток. Эти два слоя составляют как бы живую часть эпидермиса. В более глубоких слоях находятся клетки, содержащие зерна пигмента, придающего окраску коже и волоскам.

На поперечном разрезе волоска ясно видны три зоны: оболочка, кора и стержень (сердцевина). Оболочка – очень тонкий слой из ороговелых чешуек, покрывающих волос наподобие черепицы. Кора значительно толще и играет основную роль в механической выносливости волоса. Чем он толще, тем, в конечно счете, более прочными являются меховые изделия.

Сердцевина волоса занимает среднюю часть и окружена корой. Она состоит из небольших ороговелых клеток различной формы, в зависимости от толщины и рода волоска. В пуховых волосках сердцевины либо нет вообще, либо она состоит из одного ряда клеток. У волос остевых и ведущих сердцевина складывается из нескольких рядов таких клеток, причем она толще всего в самом широком месте волоса. От строения сердцевины зависят, помимо прочего, выносливость волоса и его теплохранные свойства.

Различают три основных вида волос: ведущие, остевые и пуховые. Ведущие волосы – это самые толстые и длинные, они окружены остевыми и пуховыми. Их количество во всем волосяном покрове – 0,5–1%. Остевые волосы вырастают над пуховыми, толще их, сильнее и более упругие. Количественно они составляют 1–6% покрова. Их сердцевина состоит из 1–2 рядов клеток. Пуховые волосы (подпушка) – самые короткие и самые многочисленные. Обычно не имеют сердцевины и служат для защиты зверьков от холода. Имеют слабый блеск.

У большинства пушных животных вырастают также специфические чувствительные волосы (вибриссы). Они являются самыми толстыми и длинными из всех, но растут только на определенных частях тела: на губах и щеках (усы), над глазами (ресницы, брови), на конце хвоста и т. д.
Волоски на шкурах разных животных растут по отдельности или же группами, причем бывают группы простые (пучки) и сложные (составные пучки). У большинства пушных зверьков волоски образуют сложные пучки. Вокруг одного ведущего волоса (центрального) образуются три пучка пуховых волос (по 20–60 волос), каждый из которых группируется вокруг своего остевого волоса. Средняя длина пухового волоса – 28 мм, ведущего – 32–35 мм; диаметр пухового волоса – 5–11 мкм, остевого – 12–15 мкм, ведущего – 23 мкм.
Волосяной покров.

Волосяной покров характеризуется многими чертами, которые в совокупности определяют его внешний вид, а следовательно, и ценность меха. Среди таковых наиважнейшее значение имеют густота, высота и выравненность покрова, состав, упругость и пушистость волосков, мягкость и цвет покрова, а также блеск.

Густота волосяного покрова не является чем-то постоянным; она меняется с возрастом зверька, в зависимости от времени года и конкретной части тела. Покров полнокачественный, самый густой, у взрослых шиншилл бывает зимой, а у молодого поколения вырастает к 8–10 месяцам. Волосяной покров шиншилл относится к самым густым в мире: на 1 см2 прорастает (на спине) до 30000 волосков. На боках и брюшке густота чуть меньше. Это свойство оценивается весьма объективно – по величине кусочка кожи, который становится виден, если подуть на мех. Если кожи не видно или если видна только точка, считается, что шкурка имеет хорошую густоту. При редком покрове бывает виден достаточно большой участок кожи.

Густота меха шиншиллы связана со специфическим строением волосков и их прорастанием из кожи. Они очень тонкие и нежные, растут группами по три пучка, каждый из которых состоит из 20–60 пуховых волосков, окружающих один остевой волос, служащий им упругой и эластичной подпорой.

Следующей характеристикой волосяного покрова является его высота, т. е. длина волосков. Хотя шиншиллы считаются коротковолосыми зверьками, замеры показывают, что длина пуховых волос доходит до 21–28 мм, а остевые и ведущие волоски выступают над ними как минимум на 3 мм. Самые длинные волоски вырастают на спине; на боках и брюшке они несколько короче. Разница в длине меховых волосков (подпушки и выступающих над ней) является чрезвычайно важным показателем меха, в значительной степени определяющим цену шкурки. Этот показатель коротко называется NAP, у шиншилл в сравнении с другими пушными зверьками он гораздо меньше. Неправильная пропорция между слоями свидетельствует о недозрелости шкуры; даже при нормальной густоте меха и хорошем окрасе таких зверьков нельзя подвергать забою.

Количественное соотношение верхних и подпушковых волосков называется составом покрова. Замеряется он весовым способом. Для этого берут пробу волосков и взвешивают две фракции. От состава покрова зависят упругость и пушистость.

Упругость определяется способностью волосков возвращаться в первоначальное положение после кратковременного смещения. Это свойство обеспечивают в основном верхние волоски. Упругий и густой мех, как правило, будет пушистым, а также стойким перед сваливанием. Негустой мех выглядит плоским и не пушистым.

Мягкость мехового покрова, называемая также деликатностью (нежностью), зависит от толщины, густоты и высоты волосков. К сожалению, нежность меха (что является характерным для шиншиллы) несовместима с хорошей упругостью и стойкостью перед сваливанием.

Одной из самых красивых и зрелищных характеристик меха является окрас. Цвет волосков и его интенсивность зависят от вида пигмента (меланина) и его размещения в коре и сердцевине волоса. В зависимости от величины зерен меланина и их формы окраска волосков меняется от голубой через светло-бежевую до темно-коричневой и даже черной. Неравномерное распределение зерен пигмента по длине волоса дает, как у серебристых (черно-бурых) лис, разную окрашенность волоса, называемую также окрасом агути.

Нижняя часть тела волоса (около 3/4 его высоты), а также самая верхушка (1–2 мм) окрашены интенсивней, а между ними идет зона шириной 3–5 мм с более светлой окраской. Эта полоса уже всего на волосках, растущих на спине, и шире всего на боках туловища. Темно окрашенные кончики волосков создают вуаль, которая должна равномерно располагаться на спине и боках шкурки. Черная блестящая вуаль заходит на бока, и чем она однородней и контрастней по отношению к брюшку, тем эффектней выглядит мех.

У шиншилл типа «стандарт» окрас должен быть стальным, с голубым отливом, темный или очень темный. Вуаль должна быть однородной и равномерно размещенной по всей шкурке, заметно более густой вдоль спины. У черных аксамитных шиншилл основной цвет – черный, без отливов, а у бежевых – кремовый либо кремово-бежевый. Брюшная часть у большинства пород должна быть снежно-белой.
Следующим показателем является блеск волосяного покрова. Обусловленный отражением световых лучей от поверхности волосков, он тем сильнее, чем более гладкой является поверхность у меха. На интенсивность блеска влияют величина, форма и расположение чешуек оболочки, толщина волоса, степень его покрытия жиром и состав покрова. Различают блеск шелковистый (наиболее желательный), стеклянистый, металлический (нежелательный), а также матовый (у больных зверьков).
Строение пищеварительного тракта

Шиншиллы – типичные травоядные. Об этом свидетельствует строение их пищеварительной системы и зубов.

Они имеют 4 резца, 4 предкоренных и 12 коренных зубов, что способствует хорошему перетиранию растительной пищи. Дальнейшая переработка пищи происходит в относительно длинном пищеварительном тракте (в 12 раз длиннее туловища).

Главное пищеварение происходит не в желудке (емкостью около 50 куб. см и простого строения), а в кишечнике, причем основную роль играет хорошо функционирующая прямая кишка. В отличие от слепой кишки других млекопитающих, она лучше приспособлена для использования бедных питательными веществами растительных кормов, состоит из многих выпуклостей. Ее емкость у взрослых особей – около 70 куб. см, длина – 38 см (27,8–42,9 см), диаметр – 2,4 см (1,7–2,8 см). В слепой кишке пища переваривается благодаря богатой бактериальной микрофлоре. Впитывание воды и составных частей пищи происходит в толстом кишечнике. Здесь же происходит, также с участием микрофлоры, отделение жидкостей от твердых масс.

Толстый кишечник у шиншилл очень длинный, в 2,5 раза длиннее тонкого. Его внутреннее строение способствует ресорбции воды, что обусловливает физиологическую адаптацию организма к жизни в условиях хронического недостатка воды (высоко в горах).

В естественной природной среде шиншиллы питаются в основном высокогорными растениями, поэтому в процессе эволюции научились извлекать максимум из этой скудной пищи. Современные исследования позволили с высокой точностью определить степень усвоения шиншиллой различных составляющих кормов. Белок сена усваивается на 60%, зерна овса – на 65–67%, сочных кормов – на 65–70%, полнорационных сыпучих – около 70%, гранулированных кормов – на 75–77%. Усвоение жиров – около 85%, углеводов – 80%. Клетчатка, несмотря на то, что усваивается всего на 35–50%, должна присутствовать в кормах в большом количестве (12–16%), способствуя улучшению процессов пищеварения и вследствие этого положительно влияя на продуктивность (плодовитость) зверьков. На практике применяют усредненные показатели усвояемости: для белков – 75%, жиров – 80%, углеводов (с клетчаткой) – 70%.

Шиншилла производит кал двух видов: первый, богатый азотом, съедается ею вновь; второй, бедный азотом, необходимо устранять. Явление копрофагии, т. е. поедания собственных экскрементов, является у этих зверьков естественным и очень важным физиологическим процессом. Шиншиллы съедают до 50% своего ночного мягкого кала, по составу близкого к содержимому слепой кишки. Благодаря копрофагии, а особенно вторичному попаданию кала в желудок, у шиншилл значительно улучшается деятельность кишечника и усвоение пищи, особенно белков микробиологического происхождения и витаминов.

Особенности зубо-челюстной системы

Существует наиболее характерная особенность, по которой звери объединяются в отряд грызунов и отличаются от животных любых других отрядов. У всех грызунов клыков никогда не бывает, в верхней и нижней челюстях находится только по одной паре резцов. В одном лишь семействе leporidae (зайцы и кролики) позади двух верхних резцов находится вторая пара маленьких резцов.

Общее число коренных зубов (вместе с предкоренными) с каждой стороны: в верхней челюсти – от 5 до 1, в нижней челюсти – от 4 до 1. У некоторых грызунов образуются хорошо обособленные корни, но у большинства корни не формируются, и в таком случае зубы становятся постоянно растущими. Количество коренных зубов и строение их жевательной поверхности – важные признаки, используемые для разделения грызунов в разные семейства, подсемейства и роды, а иногда применяемые и в диагностике видов.

В последнее время стали появляться сообщения о зубных заболеваниях шиншилл, таких как неровный прикус, повреждения твердых тканей и т. д. Тем не менее, их можно своевременно распознать. Важной особенностью зубов у шиншиллы (так же, как и у других грызунов) является постоянный рост резцов, обусловливающий необходимость постоянного стирания. С этой целью зверькам надо давать грызть твердые кусочки дерева, ветки фруктовых деревьев, сухие корки хлеба и т. д.

У шиншилл сравнительно маленькая и узкая ротовая полость, но с хорошо развитыми деснами. Взрослые животные имеют в обеих челюстях (верхней и нижней) 20 зубов, из них 4 резца и 16 коренных. Коренные зубы глубоко посажены в челюстные кости. Поперечный разрез такого зуба имеет форму квадрата. Новорожденные шиншиллы имеют 8 коренных зубов и 4 резца.

Резцы у шиншиллы сильно выступающие, долотообразные, относительно узкие и постоянно растущие (расположены друг против друга по два на нижней и верхней челюсти). Передняя поверхность резцов покрыта толстым слоем красноватой или желтоватой эмали, задняя – дентином. Задняя сторона, лишенная эмали, стирается скорее и придает верхушке резцов форму острого долота. Зубной сосочек резцов поддерживает рост этих зубов. По мере того, как на вершине резцы стираются, у основания они продолжают расти. И если по какой-либо причине верхушки их не стираются, они могут достигнуть огромных размеров.

Коронки резцов заходят друг на друга – верхняя на нижнюю. Длина коронок этих зубов – от 0,6 до 1,2 см. Резцы служат в основном для удерживания пищи и откусывания ее частей.

К коренным зубам относятся моляры и премоляры. Шиншилла имеет 4 премоляра – малых коренных зуба (по одному на каждой стороне верхней и нижней челюсти), 12 моляров – больших коренных зубов (по три на каждой стороне верхней и нижней челюсти).

Моляры, расположенные в задней части челюстей, вместе с премолярами объединяются в группу щечных зубов. У шиншиллы они обладают широкой, ребристой жевательной поверхностью для раздавливания и перемалывания пищи.

Коренные зубы образованы поперечными пластинами без цемента (коронки из двух параллельных пластинок). Поперечный разрез коренного зуба имеет форму квадрата. Коренные зубы глубоко посажены в челюстные кости. Полная длина этих зубов составляет 1,2 см (длина корня – 0,9 см, высота коронки – 0,3 см). Верхние и нижние коренные зубы расположены напротив друг друга, соприкасаясь всей поверхностью. Между резцами и премолярами находится широкий беззубый промежуток – диастема; клыки отсутствуют. Такое расположение зубов позволяет грызунам прогрызать сравнительно твердые материалы и выплевывать их частицы через диастему, даже не беря их в рот.

Взрослая шиншилла имеет зубы оранжевого цвета, однако детеныши рождаются с белыми зубами, цвет которых меняется с возрастом.

Как отличить самку шиншиллы от самца

У шиншилл нет половых различий в окрасе (как, например, у птиц).

Самка, как правило, крупнее самца, однако использовать это обстоятельство для определения пола также невозможно – размер и вес конкретного зверька может зависеть от его возраста, питания и условий содержания.

Поведение самцов и самок шиншиллы также не имеет безусловно выраженных особенностей, а зависит в значительной степени от характера (привычек, темперамента) конкретного животного. Например, чаще в паре доминирующее положение занимает самка, но бывает и наоборот. Другой пример: для самца характерно запрыгивание на самку сзади (в попытке совершения акта спаривания), но некоторые шиншилловоды отмечают, что точно такое же (или очень похожее) действие иногда совершают и самки, запрыгивая сзади на самца.

Так что единственно надежным способом определения пола шиншиллы является изучение ее наружных половых органов. При этом следует отметить, что наружные половые органы у самцов и самок шиншилл внешне очень похожи. Так, даже у взрослого самца вы не увидите тестикулы (яички), которые скрыты под поверхностью кожи зверька. Поэтому оценивать вам следует не сами половые органы, а их расположение.

Половые органы самки и самца шиншиллы:

а – самочка; б – самец

Главное внешнее отличие половых признаков самки и самца заключается в расстоянии между половыми и мочеиспускательными органами (пенисом у самца и уретрой у самки) и анальным отверстием (анусом), расположенным со стороны хвоста. На рисунке изображены половые органы детенышей шиншиллы, где очень хорошо видно, что у самца имеется явно выраженный и хорошо заметный промежуток (примерно 3–4 мм) между анальным отверстием и пенисом. У самки явно выраженного промежутка не наблюдается. По мере взросления половые органы у шиншиллы несколько изменяются, однако и у взрослого зверька определяют пол именно по наличию (у самца) или отсутствию (у самки) явно выраженного промежутка между анальным отверстием и половыми и мочеиспускательными органами.

Содержание шиншилл

Одна из важнейших задач звероводов – умение создать для своих питомцев наиболее благоприятные условия, чтобы зверьки не болели, успешно развивались, размножались, чтобы их мех сохранял высокое качество.

Ухаживая за шиншиллами, нужно придерживаться такого расписания:

• Ежедневно: очистить кормушку, насыпать свежий корм; выбросить все упавшее на пол сено; заложить в кормушку свежее сено; проверить воду в поилке и долить в случае необходимости; смести с полок помет, крошки, остатки еды.

• Один раз в неделю: сменить всю подстилку в клетке; вымести из клетки весь мусор; полностью сменить воду в поилке и прокипятить саму поилку; стереть пыль с клетки (снаружи и внутри) и окружающих предметов.

• Один раз в месяц: прокипятить и продезинфицировать поилку; продезинфицировать клетку, если она грязная; просеять песок в купалке (при необходимости досыпать); проверить клетку, поилку и прочие аксессуары для выявления следов разрушения.

• Один раз в полгода: полностью заменить цеолит (песок) в купалках и добавить чайную ложку антигрибкового средства.

Зоогигиена и ее значение в содержании шиншилл

Зоогигиена – наука, изучающая влияние окружающей среды на организм животного. Цель – установить пути оздоровления окружающей среды и тем самым поддержать здоровье животных. Все научные достижения зоогигиены применяются как в общественном и приусадебном животноводстве, так и при содержании зверьков в домашних условиях в процессе ухода за ними. Чтобы организм нормально функционировал при содержании животного в клетке или вольере, его нужно поместить в светлое, чистое помещение, кормить вовремя и по сбалансированному рациону, снабжать чистой свежей водой и поддерживать в помещении оптимальный микроклимат. Все эти факторы влияют на жизненные процессы и продолжительность жизни шиншиллы.

Температурный режим

В домашней обстановке температурный режим регулируют, включая или выключая кондиционер, регулируя центральное отопление и вентиляцию. Оптимальные параметры микроклимата для шиншилл, независимо от того, где они находятся, следующие: температура воздуха не ниже 10 °С и не выше 25 °С; относительная влажность воздуха не должна превышать 60%. Если параметры микроклимата превышают эти величины, шиншиллы чувствуют себя неудовлетворительно. Следует также помнить, что на микроклимат большое влияние оказывает плотность размещения животных в клетке: вследствие их скученности повышаются температура и относительная влажность воздуха, снижается содержание в нем кислорода, резко ухудшаются условия для отдыха и «физзарядки» зверьков. Наиболее заметный, явный признак дискомфорта – у животных пропадает аппетит.

Температура окружающей среды влияет на внешний вид и качество меха шиншиллы. Так, при длительном воздействии низких температур (ниже 12 °С) молодняк шиншилл вырастает крупнее, шерстный покров у них гуще и волос длиннее. При температуре воздуха выше 20 °С зверьки мельчают, мех становится облезлым, а волос очень коротким.

Шиншиллы могут содержаться и при более низкой температуре воздуха (1–2 °С), но для этого в клетке и вольере придется оборудовать хорошо утепленные убежища. При содержании этих зверьков летом в садовом вольере они прячутся от жары в кучах камней, а в прохладную и дождливую погоду забираются в утепленные ящики или искусственные норы. Вместо камней в вольере можно разместить цементную трубу длиной около 160 см, которую нужно обложить песком. В таком убежище зверьки прекрасно себя чувствуют в жару, а с наступлением дождливой погоды переселяются в искусственные убежища.

Такое убежище можно устроить шиншиллам из деревянного домика (площадь его – 40×30 см, высота – 20 см) и цементной трубы длиной 160 см, диаметром не менее 20 см. Их надо соединить, обернуть пленкой и уложить в канаву, а затем засыпать землей. Однако вход должен быть расположен выше поверхности земли, чтобы талые и дождевые воды не залили убежище. В таких убежищах шиншиллы при нормальном кормлении и уходе могут обитать в вольере круглый год.

Температура тела шиншилл в значительной степени зависит от температуры воздуха, поэтому чрезмерная жара или холод приводят зверьков к гибели, особенно в «детском» возрасте. Воздух в помещении, где содержатся шиншиллы, имеет определенное количество водяных паров, которые образуются при испарении воды в поилках, дыхании и выделении с поверхности кожи зверьков. Высокая влажность (выше 60%) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. При оптимальных температурах у шиншилл 20% выделяемой влаги образуется за счет ее испарения.

Световой режим

Солнечный свет, как и искусственное освещение, оказывает влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение шиншилл. Учитывая, что активность зверьков наступает в сумерки и продолжается ночью, степень освещенности для них особого значения не имеет. Поэтому мощность светильника может быть небольшой, создавая своего рода «сумерки». Причем искусственный свет по воздействию на организм этих зверьков полностью заменяет естественный – солнечный. Однако совсем оставлять шиншилл без солнечных ванн не следует. Эти высокогорные зверьки очень нуждаются в ультрафиолетовом облучении, поэтому в летний прохладный вечер их все же следует помещать на короткое время под прямые солнечные лучи.

Совершенно очевидно, что уход за шиншиллами, которые активны в ночное время, имеет свои особенности. При слишком ярком свете у них нарушается жизнедеятельность, они чувствуют себя неуютно, аппетит пропадает, и зверьки безвылазно сидят в своих убежищах. Поэтому при обычном комнатном освещении с ними можно общаться, в остальное время шиншиллы должны сидеть в своем гнезде или в полутемной клетке.

Если помещение не имеет окон, то осветить его можно, установив лампы дневного света. Они очень экономны, и свет их ближе к естественному. Включать их надо утром, а выключать вечером. Зимой, если помещение освещается дневным светом, желательно поддерживать 12-часовой световой день.

Стены и потолок в помещении, где содержатся шиншиллы, желательно белить свежегашеной известью два раза в год, весной и осенью. Можно также использовать помещение, стены которого окрашены краской. Пол желательно покрыть линолеумом, так как его ежедневно необходимо протирать влажной тряпкой.

Прямые солнечные лучи и сквозняки для шиншилл неблагоприятны и могут привести к заболеваниям. Чтобы клетки с шиншиллами не освещались прямыми солнечными лучами, необходимо повесить на окна шторы или жалюзи. Лучше, если окна в помещении обращены на север.

Влажность

В естественных условиях шиншиллы живут в каменистых пустынях, где влажность более 30% – уже событие. В некоторых областях зафиксированы случаи, когда осадков в виде дождя не наблюдалось свыше двух лет. Влажность там повышается в течение суток на непродолжительное время с появлением росы. Поддерживать такую минимальную влажность в помещении, где содержат шиншилл, весьма трудно. Поэтому оптимальной влажностью для этих зверьков принято считать 50–60%. Именно такая влажность бывает в помещениях нашей климатической зоны без применения каких-либо аппаратных средств.

Если пол, стены и потолок в помещении всегда сухие – значит, в нем можно содержать шиншилл. Влажность свыше 75% для них неблагоприятна. Необходимый микроклимат в данном случае поддерживают с помощью отопления и проветривания помещения. В холодное время года проветривание происходит с помощью вентиляционных установок; если же на улице тепло и сухо – помещение проветривают, открывая окна с подветренной стороны. Если же вентиляция только естественная, то один воздухозаборник желательно устроить на уровне пола, так как пары аммиака, содержащегося в моче шиншилл, скапливаются внизу помещения. При вентилировании помещении очень важно не допускать сквозняков.

Гигиена поения шиншилл

Вода, как известно, имеет большое значение в жизни животных. Достаточно сказать, что в их организме содержится до 60% воды и более. При потере 5% влаги животное испытывает сильную жажду, при потере 10% влаги у него нарушаются все виды обмена веществ, что приводит к заболеваниям, при 15–20%-ной потере влаги происходят нарушения в тканях и внутренних органах организма, которые приводят к гибели животного. Поэтому своевременное и достаточное поение, наряду с рациональным кормлением, – необходимое условие для жизнедеятельности шиншиллы.

Неполное удовлетворение жажды снижает молочность самок более чем на 10%, ухудшается также качество меха, замедляется рост и развитие зверьков, падает их живая масса. В клетке всегда должна быть чистая, прохладная вода, хотя взрослые шиншиллы редко ею пользуются.

Вода, добытая из глубоких подземных источников и колодцев, считается лучшей для поения животных. Проходя через многие слои грунта, она очищается от вредных примесей и микроорганизмов и обогащается минеральными солями. Питьевая вода должна иметь определенные физические и химические параметры. Физические показатели доброкачественности питьевой воды – это ее температура, вкус, запах, цвет и прозрачность. Температура воды из глубоких источников постоянна, из других – изменяется в зависимости от сезона. Суточные колебания температуры воды в источниках свидетельствуют о том, что они пополняются поверхностными водами.

Большое значение имеет температура воды, поскольку она оказывает влияние не только на утоление жажды, но и на все физиологические процессы в организме. Так, оптимальная температура воды – 8–15 °С. Более низкая температура вызывает большие энергетические затраты организма на ее согревание до температуры тела, что ведет к простуде, потере массы тела и увеличению потребления кормов. Вода температурой выше 15 °С плохо утоляет жажду, при этом нарушаются терморегуляция организма и пищеварительные процессы, зверек становится изнеженным и утрачивает стойкость к инфекциям.

Обустройство помещений для шиншилл

Гнезда, шеды и вольеры

Шиншилл в разных странах содержат в разных условиях. Так, например, в Калифорнии этих зверьков содержат в шедах. Аналогичные помещения, нечто вроде специально сконструированных сараев, в нашей стране используют для содержания хищных пушных зверей и нутрий. Калифорнийские шеды не оборудованы техническими средствами для создания необходимого зверькам микроклимата. От жары животных спасает лишь примитивная система вентиляции, когда помещение проветривается с помощью раздвижных дверец в стенках шеда и щелей в потолке.

Каменное убежище и деревянный домик

В шедах содержат зверьков и в Канаде, где так же не поддерживается необходимый микроклимат, а от холода шиншиллы спасаются с помощью теплых гнезд.

Были проведены эксперименты по содержанию шиншилл в вольерах. И хотя зимой во время эксперимента были морозы, шиншиллы чувствовали себя удовлетворительно и регулярно размножались.

Вольеры были сооружены из проволочной сетки; их размеры – 5×2,5×2 м. Сверху вольеры были прикрыты крышей. В ветреную погоду крыша не защищала зверьков от дождя или снега, но в вольере для них были оборудованы домики и дополнительные убежища. В жару шиншиллы обычно пользовались каменным убежищем, а в дождливую погоду – деревянным домиком, который имеет полочку внутри, пол домика слегка поднят.

Кроме этого в вольере устанавливали подземное убежище, состоявшее из деревянного гнездового ящика (27×20×20 см) и системы цементных труб, соединяющих гнездовое помещение с наружным вольером.

Крайне отрицательно относились зверьки к снегу. Если его глубина в вольере превышала 10 см, шиншиллы прекращали прогулки и не пытались добыть присыпанный снегом корм.

В результате этих экспериментов была выявлена большая приспособленность шиншилл к суровому климату.

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

• зимой при отсутствии искусственного подогрева воздуха зверькам необходимо предоставить утепленные, по возможности сухие помещения;

• корм нужно выкладывать близко от входа в убежище, так как при низкой температуре воздуха или при повышенной влажности расход корма увеличивается;

• надежное укрытие и близость кормов очень важны для шиншилл, так как они не делают самостоятельных попыток к утеплению своих гнезд и заготовке кормов впрок;

• особую заботу надо проявлять о молодняке и новорожденных щенятах. Во всех случаях при содержании шиншилл в вольере им необходимо предоставлять теплое гнездо.

Эксперименты, проводившиеся в Средней Азии, показали, что шиншиллы летом при сильной жаре спасаются от перегрева в подземных норах, как и от переохлаждения зимой.

Некоторые любители предлагают также оригинальные способы содержания шиншилл. Например, помещают клетки на чердаке дома, подведя туда водяное отопление. Однако самый надежный и проверенный способ – создание шиншиллам искусственных условий в специальном отапливаемом и вентилируемом помещении. Только летом в сухую погоду зверьков желательно переводить на свежий воздух.

В США на многих фермах используются капитальные здания. С помощью искусственного отопления и холодильных установок там строго выдерживаются наиболее благоприятные режимы температуры и влажности воздуха.

Примерно такие же условия для разведения шиншилл используют в нашей стране. Под ферму отводится светлое сухое помещение, в котором созданы наиболее благоприятные для зверьков условия. Там круглый год поддерживается довольно стабильная температура (14–18 °С), так как доказано, что при температурах ниже 10 и выше 25 °С зверек начинает испытывать неудобство. Отрицательные температуры могут плохо сказаться на новорожденных и беременных зверьках, на рождаемости, а при температуре свыше 30 °С шиншилла может погибнуть из-за теплового удара. Источником тепла в помещении может быть любой нагревательный элемент за исключением тех, которые сжигают кислород воздуха (например, раскаленная спираль).

Запыленность должна быть минимальной, поэтому помещение, в котором содержатся шиншиллы, нельзя использовать как склад для хранения инвентаря или место для хранения и сушки сена.

Для создания крупных ферм с поголовьем в несколько тысяч особей желательно строить двухэтажные здания. На первом этаже в этом случае располагаются шиншиллы, а на втором – подсобные помещения.

На фермах необходимо оснащение, позволяющее поддерживать в помещении постоянный температурный, влажностный, световой режимы.
Шиншилл с успехом можно разводить и в домашних условиях, в городских квартирах. Опыт такого рода имеется у любителей звероводства. Шиншилл содержат на чердаках, в отдельных комнатах, гараже без окон, сарае, подвале, полуподвале, даче. Наилучшим вариантом является полуподвал или подвал (при наличии там необходимого уровня влажности): на площади 10 м2 можно разместить 80–100 шиншилл (с учетом обустройства проходов между клетками).
Клетки

По мнению специалистов, клетка является самым универсальным и лучшим типом домика для шиншилл. Так как зверьки проводят в ней большую часть своей жизни, то она должна отвечать ряду гигиенических и практических требований, чтобы пребывание в таком жилище не наносило ущерба здоровью грызуна.

Первое и самое главное условие: клетка должна быть максимально просторной и гигиеничной, к ней обязательно должен быть удобный подход. Ни в коем случае нельзя располагать домик для шиншилл в глухом помещении или в проходном месте – здесь они не смогут полноценно отдохнуть, а это, в свою очередь, негативно скажется на их здоровье.

Нежелательно ставить клетку рядом с окном на солнечной стороне, отопительными приборами и около стены. От стены ее лучше отодвинуть примерно на 5–8 см. Если по каким-либо причинам сделать это невозможно, то поверхность стены желательно обить любым прочным материалом (например, железом).

Не рекомендуется ставить клетку и в спальне. Напомним, что шиншиллы ведут ночной образ жизни. И именно в это время суток у них начинается активный период. Поэтому беготня и шумные игры зверьков вряд ли доставят удовольствие владельцу.

Клетки подразделяются на несколько видов в зависимости от величины и используемого материала. По параметрам их подбирают в зависимости от того, сколько животных предполагается здесь содержать.

Шиншилла в клетке

В уходе наиболее удобными являются клетки с выдвижным поддоном и полом. Их лучше всего сделать из оцинкованного металлического листа, пластмассы или металлической сетки с ячейками не менее 0,7 см.

Клетки для 1–2 шиншилл.

Минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50×70×50 см. Естественно, в каждом конкретном случае клетку подбирают для зверька индивидуально, в зависимости от его размеров. Особенно важна для шиншилл высота клетки.

После того как клетка куплена, ее, прежде чем заселять шиншилл, необходимо подготовить: смастерить деревянные полочки, по которым зверьки будут бегать, установить поилку (лучше автоматическую), миску для еды, ясли для сена (чтобы зверьки не затаптывали его).

Некоторые владельцы устанавливают в клетке домик для шиншилл. В принципе он не помешает, однако необходимо знать, что он не должен быть пластмассовым и не должен иметь пола.

Клетка для одной шиншиллы
Клетку для шиншилл можно сделать на заказ. Конечно, по дизайну она будет уступать покупной, однако будет гораздо удобнее в эксплуатации, так как мастер ее сделает по вашему заказу, а также предусмотрит все необходимые приспособления.

Клетка для двух шиншилл должна быть несколько больше, чем для одной (примерные минимальные размеры 60×80×80 см).

Для изготовления клеток в домашних условиях ни в коем случае нельзя использовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную, зараженную грибком и смолистую древесину (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб, клеи и герметики, искусственный камень, пенобетон, синтетические и искусственные материалы, а также веревки и ткани из натурального материала, которые легко распадаются на волокна. Кроме того, в клетке не должно быть плохо закрепленных мелких деталей (гайки, скрепки и т. д.), которые зверьки могут проглотить.

Клетка для двух шиншилл:
1 – термометр; 2 – верхний двойной домик; 3 – трапик; 4 – камень для стачивания зубов; 5 – кормушка; 6 – поилка капельная; 7 – ясли для сена; 8 – мисочка для прикорма; 9 – «лазалка»
Для изготовления клетки лучше всего подходят хорошо просушенная несмолистая древесина (бук, ольха), нержавеющий или оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной не менее 1 мм (размеры ячеек должны быть 2,5×2,5 см). Помимо того, для клетки может понадобиться прочное стекло толщиной не менее 4 мм (стыки обязательно нужно заделать), которое устанавливают снизу на высоте примерно 60–65 см для предотвращения выбросов опилок и песка. Кроме того, стеклом можно накрывать клетку сверху.

Каркас для клетки делают из алюминия, боковые стенки – из металлической сетки, поддон – из стального листа.

Из остального материала выполняются предметы для внутренней отделки.

Крепление деталей производят резьбовыми соединениями или заклепками, полочки – уголками или шурупами.
После того как клетка готова, ее дно засыпают смесью из сухих, не очень мелких ольховых или буковых стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.
Клетка для полигамного разведения шиншилл.

Самая простая конструкция состоит из нескольких клеток меньшего размера (для самок), соединенных с длинным проходом (для самца). При необходимости дверцы открываются и закрываются.

Клетки можно установить блоками одну на другую, чтобы получился 2–3-этажный стеллаж.

В каждой клетке для самки устанавливают кормушку, поилку, ванночку для купания и ясли для сена.

Для того чтобы самочки не могли выходить из своих клеток, им на шею надевают специальные кольца, которые практически не заметны в шерсти животных. Желательно иметь несколько таких колец в запасе, так как самцы нередко перегрызают их при ухаживании.

Кольца для самок
Таким образом, при выборе клетки необходимо обращать внимание не только на эстетические, но и практические стороны.

Клетка для семьи шиншилл.

На рисунке показан чертеж таких клеток. Так, на одну семью (4 самки + 1 самец) нужно четыре клетки с туннелем. На каждую самку одевают кольцо, за счет него она не может попасть в другую клетку (у каждой самки определенная клетка), а самец без кольца имеет доступ ко всем самкам.

На рисунке указаны минимальные размеры клеток. Однако следует помнить, что чем больше вольер, тем лучше.

В убежище размером 300×200×200 мм отверстие лучше всего делать на расстоянии 80–100 мм от пола.

Клетка для семьи шиншилл: а – клетка на семью; б – клетка на пару; в – транспортировочная клетка; г – поддон для клетки; д – убежище. 1 – сетка с ячейкой 20×20 мм; 2 – воротце для самца (оцинковка); 3 – коридор (туннель) для самца; 4 – полки; 5 – половая сетка (желательно с ячейкой 10×10 мм); 6 – перегородка (оцинкованный лист или дерево); 7 – отверстие в воротце диаметром 7,5–7,8 мм; 8 – место для поддона; 9 – поилка; 10 – убежище (домик), где самка прячется, рожает детенышей и отдыхает; 11 – кормушка; 12 – крышка переноски; 13 – борта (уменьшается стресс при перевозке, можно использовать скотч); 14 – дверка, предназначенная для чистки домика
В клетке должно находиться как минимум две полки, где шиншиллы спят и отдыхают, а также должен быть камень для стачивания зубов (можно использовать кусочки различных деревьев, лучше всего яблоня или груша). На клетке должны быть подвешены поилка и кормушка. Можно также установить в клетке специальное колесо, чтобы зверьки могли двигаться, за счет этого идет развитие мышц.

Как правильно разместить клетки.

В содержании шиншилл очень важный момент – размещение клеток.

При размещении клеток па полках, подставках и других приспособлениях можно столкнуться с серьезной проблемой: отходы жизнедеятельности шиншилл, смешанные с опилками, скапливаются за клетками, на полках, под поддонами; обычно их трудно вымести, в связи с чем появляется неприятный запах в помещении.

Предлагаем самый оптимальный вариант.

Металлический уголок сечением 25×25 необходимо разрезать по длине 95 см. На отрезке 55 см «болгаркой» делают треугольный пропил, для того чтобы можно было придать конструкции форму буквы «Г». Пропилы делают разносторонние, для того чтобы два уголка были направлены друг к другу внутренним ребром.

На коротком участке металлического уголка делают два отверстия диаметром 8 мм сверлом по металлу, для того чтобы прикрепить уголок к стене. На длинном участке, отступив от края 1,5 см, делают по одному отверстию диаметром 6 мм в обеих плоскостях.

На удобной высоте закрепляют первый уголок. В зависимости от размера клетки, крепят второй металлический уголок к стене так, чтобы клетка устойчиво стояла на двух металлических уголках. Для того чтобы конструкция была устойчивой, вставляют деревянный брус между двумя уголками и крепят его шурупами через верхние отверстия.

Но как показала практика, уголки «просаживаются». И если подставить упоры от пола, то создаются проблемы при уборке, т. к. каждый упор нужно обмести. Для этой цели служит второе отверстие. Закручивают в него шуруп с широкой шляпкой (он входит в деревянный брус) и крепят к шурупу металлическую проволоку диаметром 2 мм. Строго по отвесу в потолке сверлят отверстие, крепят там мебельный уголок и с усилием по «визиру» подтягивают с двух сторон проволокой всю конструкцию.

В результате получаются крепко и надежно установленные клетки. Но самое главное, опилки, которые разлетаются из клеток, а также продукты жизнедеятельности шиншилл, не скапливаются за клетками и в других местах. Все это падает на пол и легко убирается с помощью щетки для покраски. Неприятный запах практически исчезает.

Оборудование

Для кормления шиншилл и ухода за ними необходимо специальное оборудование.

Домик для шиншиллы

Что касается обустройства специального домика для шиншилл, то в этом вопросе тоже нет единого мнения среди заводчиков. Одни считают, что такой домик нужен, так как шиншилла рядом с ним себя комфортно чувствует. Другие настаивают, что с домиком шиншиллы себя чувствуют уютней лишь у любителей в квартире, когда зверек один и постоянно находится в зоне внимания. А вот на ферме, когда усиленного внимания со стороны человека нет, животные постоянно прячутся в домик и в результате дичают, при этом начинают кусаться.

Некоторые фермеры ставят домик для шиншилл только тогда, когда самка вот-вот должна рожать. Другие же вообще об этом не задумываются, и самка приносит детенышей на опилках в клетке (и весьма успешно).

Гнездовой ящик

Для самок изготавливают гнездовые ящики, которые устанавливают внутри клеток или снаружи, соединив с основной клеткой входным отверстием. Такие ящики можно делать целиком из древесины. Обычные их размеры – 31×31 см. Входное отверстие предпочтительно вырезать круглое, с диаметром не менее 15,5 см.

Гнездовой ящик удобнее располагать снаружи клетки, так как это дает возможность регулярно следить за состоянием самки и приплода. Для этого прорезают специальную дверцу.

Кормушки

В клетки помещают кормушки – посуду из стекла или глины. Для удобства зверьков они не должны быть высокими, и предпочтительно, чтобы они несколько сужались кверху – тогда не будет рассыпаться корм. Наиболее удобная кормушка должна иметь высоту 5–6 см, диаметр основания – 7–8 см. Очень подходят для этих целей небольшие пепельницы с тяжелым дном, чтобы шиншиллы их не переворачивали, наступив на край.

Кормушку для гранулированного корма можно сделать из оцинкованной жести и поместить на дверце клетки и закрепить на оси, чтобы ее можно было перевернуть для удаления остатков корма.

Поилка капельная

Для шиншилл рекомендуется капельная поилка объемом примерно 150 мл (лучшими считаются поилки с нержавеющим соском). Поилка крепится с внешней стороны клетки при помощи проволоки. Со стороны клетки ее можно защитить небольшим листом из оцинкованной стали.

Капельная поилка для шиншилл
Автоматическая поилка

Существует два типа автоматических поилок для грызунов: автопоилки первого типа представляют собой перевернутую вверх дном бутылочку, в крышечку которой встроена металлическая трубочка, внутри которой находятся стальные шарики, запирающие подачу воды.

Автопоилки второго типа, или ниппельные автопоилки, – это, по сути, клапан, устроенный таким образом, что при нажатии на выступающий металлический штифт открывается подача воды.

Вода к такой поилке подается по трубочке из какой-либо емкости. К сожалению, трубочка и сама емкость часто не входят в комплект автопоилок. Здесь широкий простор для технического творчества.

Если вы содержите одну-две шиншиллы, то выбор между автоматическими поилками первого и второго типа большого значения не имеет. Следует учесть лишь то, что чем больше объем поилки, тем реже вам придется ее наполнять. А чем объем меньше – тем свежее будет в ней вода, ведь вы будете вынуждены доливать ее более часто.

Автопоилка первого типа
Автопоилка второго типа

Другое дело – содержание шиншилл, количество которых не менее десяти. Несложные, казалось бы, и не слишком долгие манипуляции при многократном их повторении становятся трудоемкими и обременительными. Здесь и напрашиваются некоторые решения, от применения которых хотим вас предостеречь.

Так, например, при использовании автопоилки в виде перевернутой бутылочки у вас может возникнуть желание прорезать в донышке отверстие, чтобы проще было доливать в нее воду. В девяти случаях из десяти они после этого начнут подтекать. Шарик у этих поилок чаще всего не закрывается герметично, а вода внутри удерживается за счет герметичности самой бутылочки – за счет того, что вытекшую воду не может заместить воздух.

При использовании автоматических поилок второго типа сам собою напрашивается «шиншиллий водопровод».

Прозрачная трубочка, применяющаяся в автомобильных омывателях лобового стекла, продается во многих автомагазинах, но лучше использовать медицинские трубочки от капельниц. В автомагазинах продаются и пластмассовые тройнички для таких трубочек, позволяющие собрать в единую систему любое количество автопоилок, получающих воду из единой емкости.

Вверху стеллажей располагают большие пластиковые бутыли, а ниже делают разводку по отделениям стеллажа «водопровода» с автопоилками. Однако следует знать, что недостатки такой системы заключаются в следующем:

1. Нормальная работа системы. Недостаток заключается в перепаде высот, создающим давление в водопроводе. В нашем случае перепад высот от уровня воды в емкости до самой нижней автопоилки не превышает двух метров. Даже при таком незначительном перепаде высот разница в работе автоматических поилок была налицо – если из верхней поилки, при нажатии на клапан, вода медленно сочится каплями, то из нижней поилки она выливалась струйкой гораздо быстрее, чем шиншилла могла бы ее проглотить. Шиншиллы умудряются пить воду, не намокнув, но уже на второй-третий день после уборки нижние отделения стеллажей превращаются в болото.

2. Авария в «шиншилльем водопроводе». В случае аварии без воды остаются сразу все находящиеся в стеллаже шиншиллы. Кроме того, при протечке вытекает большое количество воды, предназначенное для целого стеллажа с шиншиллами. Если такая авария происходит в квартире, то 2–4 л воды запросто могут промочить перекрытие, испортив потолок и стену вашим соседям. Если же протекающая вода попадает в какое-либо отделение стеллажа, то в нем будет настоящий потоп, который при определенных условиях (например, глубокий поддон и отсутствие полочек) может стать для шиншиллы фатальным.

«Шиншиллий водопровод»
Авария может произойти, если кто-то из шиншилл доберется до трубочки, по которой поступает вода, что происходит время от времени, несмотря на принимаемые меры предосторожности.

Но есть и другая возможная причина аварии, застраховаться от которой нельзя. Так, например, очень часто из некоторых ниппельных автопоилок со временем начинает подтекать вода. Причиной, вероятно, становится какая-то соринка, так как после продувания воздухом течь чаще всего прекращается. Но начаться она может в любой момент! И, как правило, это обычно происходит в ваше отсутствие.

Вода для поилки

Если вы используете поилку в виде перевернутой бутылочки и водопроводную воду, то учтите, что хлор из водопроводной воды в поилке такого типа не выветрится, так как выветриваться ему некуда.

Водопроводную воду можно, конечно, отстаивать, как делают это для полива цветов. Но, во-первых, хлор выветрится только из верхнего слоя воды, так как нет перемешивания, а во-вторых, хлор – это не единственное, от чего питьевую воду желательно очистить.

Если вы отстаиваете воду, обязательно примите меры к тому, чтобы никогда не перепутать воду, предназначенную для поилки, с водой для полива домашних растений. В воду для полива цветов, как правило, добавляют удобрения, а они смертельны для домашних животных и опасны для человека!

Советуем использовать для автопоилок, а также и для питья, чистую родниковую или водопроводную воду, очищенную дополнительно, например, с помощью бытового фильтра-кувшина. Такая очистка воды гораздо целесообразнее, чем, например, кипячение.

Кстати говоря, бутилированная питьевая вода – это чаще всего обычная водопроводная вода, прошедшая дополнительную очистку.

Ванночки для купания

Шиншиллам необходимо регулярно купаться в песке и пыли, так как мех у них очень тонкий и легко вбирает влагу. В естественных условиях грызуны каждый день принимают песочные ванны и таким образом очищают свою шубку от загрязнений и омертвевших волосков. В наших климатических условиях, если шиншиллам не давать купаться, они могут заболеть.

Лучшими считаются купальни конической формы высотой 27–28 см и с диаметром днища 25–26 см. Верхняя часть должна быть уже днища на 7–8 см.

Ванночка для купания
Ванночки могут быть выполнены из металла, керамики и прочного стекла. Вместо них можно использовать обычные миски подходящего размера из прочного стекла или керамики.

Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1–1,5 часа. Обычно шиншиллы с удовольствием принимают песочные ванны. Если они этого не делают, то это может свидетельствовать о болезни.

Дополнительные конструкции

Содержание шиншилл в клетке в какой-то степени действует на них угнетающе. Страдают также физическое развитие и нервная система зверьков. Поэтому необходимо несколько разнообразить окружающую обстановку. Для этого некоторые шиншилловоды рекомендуют устраивать грызунам регулярные прогулки, то есть выпускать их по очереди в основное помещение или (летом) на специальный выгон. Можно приделывать к клеткам специальные «барабаны» – такие же, как для белок. В них шиншиллы укрепляют мускулатуру, что важно для сохранения хорошего самочувствия.

Можно еще более разнообразить обстановку в клетках. Например, у одной из стенок пристраивают дощечку шириной 10– 12 см, на ней зверьки очень любят спать, растянувшись во весь рост. Полочку для отдыха можно сделать из сетки.

Транспортные клетки

Для переноса зверьков удобны небольшие клетки размером 40×20×20 см.

Перевозка шиншилл летом. Перевозить зверька в летнее время лучше всего в машине с кондиционером. Если нет кондиционера, тогда перевозку осуществляют с открытыми окнами и обязательно в открытой клетке, а не в террариуме и не на руках. Летом лучше перевозить шиншиллу в переноске с большими отверстиями или в небольшой клетке. Также подойдут пластиковые переноски для кошек и собак. Главное, чтобы солнце не проникало в клетку.

Перевозка шиншилл зимой. Зимой лучше перевозить шиншилл в закрытой пластиковой переноске для кошек и собак. Можно использовать сумку-переноску. Дно должно быть с теплой мягкой подстилкой, чтобы защитить от холода лапки животного. Если расстояние небольшое, шиншиллу можно перевозить за пазухой.

Перевозка шиншилл в поезде. При передвижении на поезде лучше всего воспользоваться пластиковой перевозкой для собак или кошек, которая имеет решетчатую дверцу. На дверцу можно установить кормушку и поилку.

Перевозка шиншилл в самолете. В самолете, как и в поезде, можно воспользоваться переноской с решетчатой дверцей. Можно использовать небольшие переноски для грызунов.

Длительные переезды. Для перевозки и проживания зверька в это время лучше всего использовать переноску для домашних животных – кошек и собак – из пластика размером не менее 50×35 см и высотой от 30 см с металлической решетчатой дверцей. Ее можно использовать как для перевозки, так и в качестве временного домика для шиншиллы на время путешествия.

На решетку прикрепите кормушку и поилку. Внутрь переноски можно положить мягкую подстилку и приспособить туалет из любой металлической коробки с бортиком 4–5 см. В коробку насыпьте гранулированный древесный наполнитель.

Инвентарь

Для ухода за шиншиллами и уборки помещения требуется специальный, применяемый только в данном помещении, инвентарь. Это ведра, тряпки, метлы, посуда для мытья кормушек и поилок, скребки, корзины для выноса мусора; их хранят в отведенном для этого месте.

При заболевании зверьков инвентарь следует разделить на две части: для ухода за здоровыми и больными шиншиллами.

Для дезинфекции клеток желательно иметь паяльную лампу, так как применение различных моющих средств вредно отражается на здоровье шиншилл.

Термометры. Крайне необходимым предметом для контроля за микроклиматом является градусник для измерения температуры воздуха, который должен находиться в помещении постоянно. Неплохо также иметь специальные термометры, максимальный и минимальный, чтобы знать, насколько изменялась температура в течение суток. Также необходим гигрометр для измерения относительной влажности воздуха.

Камень для стачивания зубов должен быть не очень большим, так как зверьки тогда вряд ли будут использовать его по назначению. Лучше всего для этой цели купить в зоомагазине специальные шиншилловые пемзы.

Марлевый сачок для ловли шиншилл
Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные (лучше березовые) или картонные палочки.

Приборы для дезинфекции клеток . Время от времени клетки шиншилл необходимо дезинфицировать специальными приборами. Не рекомендуется для этой цели использовать химические моющие средства, так как это может нанести вред здоровью вашего питомца.

Приспособления для переноса и осмотра зверьков . Для переноса зверьков существуют специальные клетки небольшого размера (40×20×20 см).

Для ловли зверьков используют обычные сачки, затем берут грызуна за хвост, аккуратно придерживая его рукой под брюшко. Трогать мех с боков и на спинке нежелательно, так как от этого он портится.
Кроме всего прочего, понадобятся весы для контроля за весом шиншилл.
Особенности ухода за шиншиллами

Шиншиллы в нашей стране считаются животными экзотическими. В связи с этим их содержание несколько отличается от ухода за привычными для нас «местными» грызунами и, соответственно, имеет ряд особенностей.

Ухаживать за шиншиллами на самом деле не очень сложно. Но именно от правильного содержания зависят здоровье вашего питомца, его внешний вид и способность к размножению. Ежедневный осмотр позволит предотвратить или своевременно выявить заболевание. Каждодневное наблюдение особенно требуется беременным или недавно родившим самкам, щенкам, а также животным, которые отказываются от еды и купания, малоподвижны, что, как правило, является признаком заболевания, неблагоприятной атмосферы или некачественной пищи.

Кроме того, шиншилл желательно регулярно взвешивать и контролировать изменение веса, так как его резкое снижение также является неблагоприятным признаком.

Необходимо тщательно следить и за помещением, где находятся клетки шиншилл. Грызуны очень страдают от чрезмерного скопления пыли, духоты, спертого воздуха. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, проводить влажную уборку. Не следует хранить здесь ненужные вещи и сушить сено.

Для чистки деревянных клеток не рекомендуется использовать обычные синтетические моющие средства, так как испарения мыльного раствора пагубно сказываются на здоровье животных.

Уборка клеток

Клетки шиншилл убирают ежедневно: из поддона удаляют весь мусор, остатки еды; в случае необходимости его протирают тряпочкой. Ежедневно меняют стружки и опилки, которыми посыпают пол клетки. Кормушки, поилки и купальни моют каждые 3–4 дня (можно чаще). Уборку нужно производить аккуратно, без шума, чтобы не напугать животных.

Генеральную уборку клетки проводят один раз в неделю (летом можно чаще). Перед этим шиншилл обязательно отсаживают в клетку для переноса.

Металлические клетки моют специальными средствами, избегая попадания их на деревянные детали. Клетки, изготовленные из дерева, протирают раствором салициловой кислоты, а сильно загрязненные детали рекомендуется заменять новыми.

Стеклянные части клетки протирают обычным средством для мытья окон, а затем тщательно промывают водой.

После окончания генеральной уборки помещение хорошо проветривают в течение 1–1,5 часа, затем насыпают свежую стружку и опилки и пересаживают в клетку шиншилл.

Уход за шерстью

Чтобы мех шиншилл всегда выглядел превосходно и не сваливался, его необходимо регулярно расчесывать, а зверькам каждый день устраивать пылевые ванны.

В природе животные купаются в вулканическом пепле или пылевом песке, которые обладают хорошими сорбирующими свойствами и прекрасно очищают их шубку. Поэтому содержащимся в неволе шиншиллам также необходимы ежедневные пылевые ванны.

Расчески для шиншилл

Песок – особый минерал, обладающий прекрасными сорбирующими свойствами. Для шиншилл необходимо подбирать самый мелкий песок, можно использовать пылевой суглинок, тщательно просеянный и прокаленный.

Никогда не используйте для купания шиншилл речной или обычный строительный песок: он плохо впитывает влагу и жир из меха; кроме того, его острые и твердые кристаллы сильно повреждают волос.

В качестве добавки к песку рекомендуется использовать обычный тальк (из расчета 1 часть талька на 9 частей песка) и цеолитовую муку.

Некоторые владельцы используют для купания шиншилл только муку, так как шерсть после такой ванны приобретает необычайный блеск и серебристый оттенок. Однако следует знать, что она очень сильно пылит.

Песок для купания можно использовать по несколько раз, предварительно его хорошо просеяв и прокалив.

Распорядок дня

Утром или вечером (днем находиться в помещении нежелательно, чтобы не прерывать дневной сон зверьков) необходимо открывать купалки на 0,5–1 час.

После этого зверовод раздает корм, положенный зверькам в этот день недели. Закончив с раздачей корма необходимо проверить наличие воды в поилках и при необходимости добавить ее.

Затем следует уборка помещения. Один раз в неделю шиншиллам меняют подстилку (стружку), кипятят пробки и трубочки поилок, тщательно ершиком моют бутылочки-поилки.

Один раз в неделю, если зверьки здоровы и не ожидается прибавления, шиншилловод может позволить себе отдохнуть, позаботившись о том, чтобы в этот день у подопечных была еда и вода.

Полезные советы по уходу за шиншиллами

• Держат шиншилл за основание хвоста, ловят за ухо.

• Осматривать зубы надо ежемесячно. Левой рукой взять зверька за два уха, правой раздвинуть губы и осмотреть зубы.

• Зерновая смесь и сено – это основной корм шиншилл, все остальное давайте только тогда, когда убедитесь, что это давать можно.

• Температура воздуха выше 26 °С для шиншилл критична. Оптимальная – 18–20 °С.

• Следите за тем, чтобы в досягаемости зверьков не было проводов.

• Купать шиншилл нужно в чистом песке (как минимум 2 раза в неделю).

• Поить зверьков нужно профильтрованной, охлажденной до комнатной температуры водой.

• Нельзя наливать в поилку воду из-под крана.

• Для шиншилл нужны специальные витамины для грызунов.

• Клетка для шиншиллы должна быть большой и высокой (высота меньше 50 см нежелательна).

• Необходимо постоянно следить за состоянием ушей. В сене могут быть споры грибка, который шиншилла может подцепить.

• Внимательно следите за работой кишечника своих подопечных (фекалии должны быть твердыми и продолговатыми).

• Обеспечьте регулярное взвешивание (по весу можно обнаружить начавшуюся проблему со здоровьем).

• Нельзя сажать вместе двух незнакомых шиншилл, нужно их постепенно знакомить.

• Держать зверьков можно только в помещении, при этом следует избегать прямых солнечных лучей.

• В помещении для шиншилл всегда должно быть сухо и чисто.
• Необходимые условия для содержания шиншилл – чистый воздух и отсутствие сквозняков.

Кормление шиншилл

Кормление шиншилл является одним из важнейших и трудоемких процессов. При неправильном кормлении зверьки болеют, уменьшается выход продукции и увеличивается падеж, что наносит значительный ущерб бюджету семьи и нередко разочаровывает неопытных звероводов-любителей. Поэтому кормление шиншилл должно быть экономичным и разнообразным, так как от этого зависит рентабельность получаемой продукции в домашнем хозяйстве.

Шиншиллы относятся к растительноядным животным, или фитофагам, которые питаются всеми частями растений. К питанию определенными кормами шиншиллы привыкают с самого раннего возраста. Навыки поиска пищи они перенимают от взрослых особей. Это обстоятельство позволяет приучать молодняк к кормлению тем или иным кормом, который они раньше не привыкли употреблять в пищу.

Выращивание шиншилл на местных кормах более удобно и выгодно для зверовода, чем покупка их в магазине.

Основные корма

Основой всего рациона кормления шиншилл является кормовая смесь с различными добавками. На каждой ферме рекомендуют свой состав смеси, поэтому необходимо посоветоваться с опытными специалистами. Корм за сутки должен быть полностью съеден. Если корм остался, то рацион следует уменьшить.

Чтобы обеспечить зверьков полноценным питанием, необходимо составлять для них рационы, включающие пищу высококалорийную, витаминизированную, хорошо переваримую.

По данным ученых, в рационы взрослых шиншилл должно входить 10–16% белка, 4–6% жира, не менее 20% клетчатки, 6– 7% минеральных веществ, 10% воды. Однако есть и другие рекомендации по составу рациона (% от сухого вещества): сырой протеин – 14–17, переваримый протеин – 11–13, сырой жир – 5–6, сырая клетчатка – 18–21, сырая зола – 6–8.

Общая питательность рациона составляет 50–70 ккал в апреле – мае, 75–85 ккал в январе – феврале на одно животное, или 130–170 ккал на 1 кг живой массы. Учитывая различную переваримость кормов, индивидуальную потребность зверьков, а также неизбежные при их кормлении остатки, дневной рацион шиншиллы должен содержать 90–115 ккал.

Рационы для молодняка испытывались в различных странах. Так, например, гранулированный корм различного состава давали шиншиллам в возрасте от 7 до 17 недель. Выявлено, что лучшими по приросту массы тела (живая масса в 17 недель – 481 г) оказались животные группы, получавшие гранулы с содержанием 16,3% белка, 12% клетчатки, 3,4%жира и 7,6% минеральных веществ.

Животные групп, получавших гранулы с другим содержанием белка (15,6 и 19,7%), также развивались успешно, но их масса была несколько меньше.

По данным исследователей, шиншилла переваривает протеин в сухих смесях на 60%, а при добавке к ним зеленого корма и корнеплодов – на 5–10% выше. В некоторых гранулированных кормах переваримость содержащегося в них протеина доходит до 77%.

Переваримость углеводов у шиншилл высокая – в среднем около 80% (70–94%), а жира – около 85% (66–91%). Клетчатка переваривается на 35–50%. Установлено, что при увеличении количества кормов с высоким содержанием клетчатки (грубых) на 1% снижается переваримость органического вещества и примерно на 1% – энергия рациона.

Для нормального воспроизводства шиншилл необходим относительно высокий уровень клетчатки, которую они получают в основном из сена (травяной муки). Зерно дают зверькам в дробленом виде, сухим и чистым. Сено должно быть зеленым, с приятным запахом. Скармливание затхлого, плесневелого, пыльного сена может привести к заболеванию и даже гибели зверьков. Зеленые корма (трава), если они лежалые и разогревшиеся, вызывают у шиншилл вздутие желудка.

Составные части рационов могут быть изменены в зависимости от наличия тех или иных кормов, но в любом случае необходимо разнообразить корм. Только концентрированных кормов в рационе должно быть не менее четырех видов.

Если питание шиншилл будет однообразным, зверьки будут хуже себя чувствовать, перестанут размножаться.

Один и тот же вид корма, по-разному приготовленный, может поедаться животными более охотно или же, наоборот, вовсе не иметь у них успеха. Поэтому важны не только определенные виды корма, но и их правильные заготовка, хранение, подготовка к скармливанию.

Концентрированные корма

К ним относятся корма самые питательные, содержащие по сравнению с другими наибольшее количество легкопереваримых веществ. Многие из них могут быть в рационе шиншилл основными. Прежде всего это зерно хлебных злаков, бобовых и семена масличных культур.

Зерно злаковых. В зерне злаковых растений основную часть сухого веса составляют безазотистые экстрактивные вещества, прежде всего крахмал. Протеином это зерно небогато, белков содержит не более 10–15%, при этом в их число не входят некоторые незаменимые аминокислоты, необходимые для нормального обмена веществ животных. Кроме того, зерна злаков, за исключением кукурузы, содержат мало жиров.

Зерно бобовых. Зерно бобов, гороха, чечевицы и других бобовых культур является источником белка, причем содержащегося в них в больших количествах. Крахмала и жиров в этой группе концентрированных кормов немного.

Семена масличных культур. Этот высококачественный корм может составлять в питании шиншилл значительную долю. Он содержит много жиров (35% и более) и протеина (до 25%). Также семена масличных культур используются как диетический корм и как лечебное средство при кишечных заболеваниях.

Продукты переработки. К числу концентрированных кормов, пригодных для шиншиллы, принадлежат не только зерна и семена культурных растений, но и продукты их переработки: отруби, жмыхи, солодовые ростки и пивная дробина. Все эти корма отличаются особой питательностью.

Корма животного происхождения. В рационы шиншилл нередко вводятся концентрированные корма животного происхождения: рыбная, рыбо-костная, мясо-костная, мясная и кровяная мука. Мясо-костная и рыбо-костная мука одновременно являются минеральной подкормкой.

Опыты, проведенные специалистами, показали, что шиншиллы поедают и некоторых крупных насекомых (саранчовых, хрущей, бабочек).

Сено

По мнению многих специалистов, сено в клетке шиншиллы должно быть всегда, чтобы зверьки могли есть его вволю.

В природе шиншиллы 7–8 месяцев в году кормятся сеном, и лишь 4–5 месяцев в их рационе встречаются сочные корма.

Своевременно заготовленное сено, при условии естественной сушки и хранения, содержит большое количество клетчатки, которая необходима зверькам. Наилучшим считается сено из бобовых трав (люцерна, вика, клевер и др.). Оно наиболее питательно, содержит больше всего переваримого протеина и необходимых для минерального питания кальция и фосфора, главнейшие витамины.

Злаковое сено также хорошо усваивается зверьками, особенно если в его состав входят мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная, овсяница луговая. Но в злаковом сене, по сравнению с бобовыми, содержится меньше протеина и минеральных веществ.

Разнотравное сено тоже достаточно питательно, если в его состав входят бобовые и злаковые травы, а также козлебородник луговой, гречиха птичья и др.

По своему составу сено может быть различным, хотя предпочтительно, чтобы заготавливались, в основном, растения, с удовольствием поедаемые животными.

Нужно внимательно следить, чтобы в сено не попали зверобой, папоротники, хвощи, крупные осоки, ситник. А такие ядовитые растения, как вороний глаз, вех ядовитый, лютик ядовитый, белена, дурман калужница, чемерица белая, необходимо выбирать из сена полностью.

Важным условием повышения продуктивности и качества корма является своевременная уборка многолетних трав. Лучшим сроком уборки бобово-злаковых травосмесей и бобовых является фаза бутонизации – начала цветения, которая массово наступила во всех регионах. Запаздывание с уборкой приводит к ухудшению качества сена. В нем уменьшается содержание белка, увеличивается количество клетчатки, снижается переваримость корма. При позднем скашивании в корме уменьшается содержание наиболее ценных аминокислот, в том числе лизина.

Своевременная уборка первого укоса позволяет получать полноценный второй (а нередко – и третий) укос отавы. В результате общая продуктивность клеверного поля возрастает до 30%.

Сроки скашивания трав.

Одно из решающих условий получения сена высокого качества – своевременное скашивание трав с учетом их биологических особенностей.

Содержание органических и минеральных веществ, отражающих питательную ценность заготовленных кормов, зависит от фенологической фазы роста и развития растений. Многолетние травы наиболее питательны в ранние фазы вегетации. Молодые травы содержат не только полноценный белок, витамины, но, в небольших количествах, и более приемлемую для животных клетчатку, где мало лигнина, благодаря чему она хорошо переваривается.
По мере старения растения грубеют, в них увеличивается содержание клетчатки, лигнина, а также резко снижается количество белка и других питательных веществ и витаминов (табл. 1). Это приводит к заметному снижению переваримости всех питательных веществ и уменьшению питательности сухого вещества заготовленных кормов.
Таблица 1

Динамика химического состава укосной массы некоторых видов по фазам вегетации

По мере старения травостоя в урожае уменьшается доля листьев и увеличивается количество стеблей, которые значительно беднее питательными веществами и каротином. Если бы по фазам развития не изменялось или мало изменялось соотношение листьев и стеблей растений, то не изменялась бы по фазам и их кормовая ценность. У большинства трав с начала цветения сухое вещество накапливается за счет стеблей и соцветий. Количество же листьев соответственно уменьшается, что ведет к увеличению содержания клетчатки, частично углеводов и к снижению протеина и каротина. Все это свидетельствует о более ценных кормовых достоинствах растений в ранние фазы их развития (табл. 2).

Наилучшими сроками скашивания бобовых трав и разнотравья являются фазы бутонизации – начала цветения, а злаковых – фазы колошения (выметывания).

Фазу вегетации определяют визуально или подсчетом числа растений, вступивших в данную фазу. Для этого на определенном участке отсчитывают 20–30 растений и определяют количество растений, вступивших в данную фазу, в процентах от общего количества.

Для злаковых и бобовых трав началом фазы колошения, бутонизации или цветения считается наличие соответствующих признаков у 10%, при полной фазе – у 75% растений.

При определении сроков уборки травосмесей необходимо исходить из того, какие компоненты преобладают.
Как слишком раннее, так и очень позднее скашивание травостоя снижает урожайность сенокосных угодий не только в данный год, но и в последующие. Объясняется это тем, что накопление питательных веществ в растениях идет усиленно в фазе колошения или бутонизации и заканчивается в период цветения.
Таблица 2

Облиственность растений в разные фазы вегетации многолетних трав, %

На сохранность питательных веществ большое влияние оказывают не только вегетационные сроки, но и суточное время скашивания трав на сено.

Установлено, что при первом укосе скорость сушки трав, скошенных до 9 часов утра, в 8,5 раза выше, чем у трав, скошенных в полдень. Содержание каротина в траве, скошенной в утренние часы, наибольшее; днем оно резко снижается. Разница достигает 40–50%.

Уборку трав на сено на одном типе сенокоса следует начинать в оптимальные сроки и заканчивать в течение 10–12 дней.

Количество и качество сена зависят от высоты скашивания растений. При низком скашивании урожай сена может быть максимальным, однако второй укос будет значительно меньше вследствие медленного отрастания трав (табл. 3). Низкое скашивание приводит также к угнетению травостоя, уменьшению урожая в последующие годы и выпадению из его состава наиболее ценных компонентов. Высокое скашивание трав также отрицательно сказывается на урожайности и качестве сена: снижается его сбор, остаются нескошенными наиболее ценные прикорневые листья.
Оптимальная высота скашивания для многолетних сеяных трав и естественных сенокосов при первом укосе равна 5–6 см, при втором – 6–7 см.
Таблица 3

Потери сена в зависимости от высоты скашивания травостоя

Таблица 4

Урожайность сена и сбор переваримых питательных веществ при скашивании злаковых трав в разные фазы их развития, ц/га

По данным института животноводства, если травы убирают на силос, то при оценке их силосуемости нужно исходить из конкретных условий, так как показатели силосуемости (содержание сухого вещества, сахара и буферная емкость) кормовых растений очень изменчивы (табл. 4). На силосуемость корма влияют и фазы вегетации. В поздних стадиях развития растений содержание сухого вещества достигает 30–35%, но из-за высокого содержания сырой клетчатки силосовать их нельзя, так как будет снижаться питательность корма. Подсчитано, что запаздывание с уборкой трав ежедневно ведет к потерям 2% корм. ед.

По данным специалистов, внесение консерванта в свежескошенную массу предотвращает ее разогревание, способствует сохранению сахара в корме, повышает содержание переваримого протеина в 1 корм. единице с 60–70 до 115–130 г. Консерванты снижают потери в 3–5 раз, а выход силоса повышается на 15–20%.

При уборке многолетних злаковых трав в оптимальный срок (в фазе колошения) в 1 кг сухого вещества корма содержится 0,9–1 корм. ед. и свыше 100 г переваримого протеина, при уборке в фазе цветения – соответственно 0,6 и 65. А это означает, что при уборке трав в более поздние сроки теряется 800 ц корм. ед. и 120–140 ц переваримого протеина на каждую 1000 т силосуемого сырья.

Кроме того, при кормлении животных силосом из перестоявших на корню трав необходимо введение дополнительного количества концентратов. Срок уборки культур на силос не должен превышать 10–12 дней.

Сенаж

Сенаж – разновидность консервированного корма, заготавливаемого из трав, которые провялены до влажности 40–55%, и сохраняемого в анаэробных условиях. Массовая доля сухого вещества в бобовом сенаже должна составлять 40–55%, в злаковом и бобово-злаковом – 40–60%.

Для заготовки сенажа необходимо использовать преимущественно многолетние бобовые травы (клевер, люцерну и др.) и бобово-злаковые травосмеси, поскольку силосуемость их не всегда удовлетворительна, а сушка на сено сопряжена с дополнительными потерями кормовой ценности в результате обламывания листьев и соцветий. При заготовке сенажа, как и при заготовке других кормов, первостепенное значение имеет качество исходного сырья. Роль технологии сводится лишь к сохранению его с наименьшими потерями.

Особенно велико значение сроков уборки трав, так как по мере их старения резко изменяется морфологический и химический состав: масса листьев уменьшается, а стеблей соответственно увеличивается. По этой причине возрастает содержание клетчатки, не представляющей большой питательной ценности, и, наоборот, снижается содержание протеина, безазотистых экстрактивных веществ, каротина и т. д.

По данным института животноводства, в сухом веществе люцерны в фазе бутонизации содержится 22,3% сырого протеина, в начале цветения – 18,1, а в полное цветения – только 15,8%. Содержание клетчатки составляет соответственно 26,2, 30,0 и 33,8%.
Фаза вегетации оказывает существенное влияние на содержание каротина в растениях. По мере старения растений количество его снижается. В таблице 5 обобщены данные о питательности сухого вещества различных культур.
Таблица 5

Питательность сухого вещества различных трав в зависимости от сроков уборки

Питательность кормов из переросших трав снижается не только из-за изменения химического состава, но и в связи со снижением переваримости питательных веществ. Особенно резко сроки уборки сказываются на протеиновой питательности. Содержание переваримого протеина в сухом веществе кормов из клевера, убранного в период цветения и отцветания, ниже, чем при уборке растений в фазе бутонизации, соответственно на 11,2 и 37,8%.
В таблице 6 представлены нормы расхода зеленой массы многолетних трав на приготовления 1 т сенажа.
Таблица 6

Нормы расхода зеленой массы многолетних трав на приготовление 1 т сенажа

Определение выхода сенажа с единицы площади:
...

К= С У / (100 – п),

где: К – выход сенажа, ц/га; У – урожайность зеленой массы, ц/га; С – содержание сухого вещества; п – влажность сенажа, %.

Установлено, что потери при заготовке сенажа также зависят от сроков уборки трав.

Так, потери сухого вещества при уборке люцерны в фазе начала бутонизации составляют 7,3%, в период массового цветения – 9,1%, а при полном цветении – 13,7%. Это происходит из-за сильного осыпания листьев при поздней уборке.

Таким образом, уборку многолетних трав следует проводить в оптимальной фазе их развития, обеспечивающей максимальный сбор переваримых питательных веществ с единицы площади: клевера – в период от начала до массового цветения; люцерны и других бобовых – от бутонизации до начала цветения; злаковых – в период выхода в трубку – колошения; травосмесей – в оптимальной фазе развития основного компонента.

Древесный корм

Среди древесных пород, различные части которых можно скармливать шиншиллам, можно выделить следующие.

Береза. Ее листья и ветви богаты витаминами, сахарами. В них содержится немало фитонцидов – веществ, обладающих противомикробными свойствами. В молодых листьях березы много аскорбиновой кислоты (витамина С), в почках – растительных жиров и других ценных веществ. В листьях березы обнаружены вещества, стимулирующие процессы жизнедеятельности организма животных, напоминающие по своему составу аналогичные вещества женьшеня. Собранные летом и зимой ветки березы, а также листья можно скармливать шиншиллам в течение всего года.

Дуб. Желуди и ветки дуба привлекают шиншилл в течение всего года. Они весьма питательны и полезны при расстройствах желудка у зверьков.

Ива. Различные виды ив – ценный кормовой продукт, охотно поедаемый шиншиллами. Листья и ветки скармливают животным круглый год. Наиболее питательны ветки, срезаемые в течение зимы.

Осина. Листья, кора и молодые побеги осины могут служить добавкой к кормам шиншиллы во все сезоны. Заготавливать ветки осины надо зимой, так как в этот период в них значительно больше жиров и белка.

Можжевельник. Хвоя и ягоды этого дерева – полезный и привлекательный для шиншиллы корм. В ягодах содержится до 40% сахаров, они обладают бактерицидными свойствами.

Сосна. В хвое сосны содержится около 3% жира, до 20% крахмала, значительное количество железа и особые горько-пряные вещества, возбуждающие у животных аппетит. Витамина С в хвое в шесть раз больше, чем в лимонах или апельсинах. Зверькам скармливают, прежде всего, весенние молодые побеги. Семена сосны шиншиллы охотно поедают в течение всего года.

Тополь. По питательности листья тополя превосходят самые лучшие кормовые травы и являются отличным кормом. Однако шиншиллы поедают их плохо.

Шиншиллы потребляют также листья, побеги и кору груши, яблони, липы, лещины, ежевики, малины, облепихи.

Нередко зверьков подкармливают плодами деревьев и кустарников, таких как шиповник, боярышник, груша, яблоня и многие другие. Шиншиллы поедают такой корм с удовольствием как в свежем, так и в сушеном виде. Многие из плодов отличаются высокой питательностью и значительным содержанием витаминов.

Минеральные корма

Прежде всего к их числу нужно отнести гранулированные корма, специально изготовленные, в состав которых входят все необходимые животным вещества. С удовольствием шиншиллы поедают гранулы, предназначенные для кормления овец. Для животноводства выпускается несколько других видов гранулированных кормов, которые также могут использоваться.

Гранулы, которыми кормят подопытных животных (морских свинок, белых мышей и крыс, кроликов), шиншиллы едят плохо.

Минеральной подкормкой могут служить кусочки каменной соли, мела, костная мука (по 0,3 г в сутки на особь).

Добавочные корма

Корма животного происхождения

Шиншиллам необходимы корма животного происхождения: молоко, творог, мясо-костная мука. Эти корма содержат животные белки, наиболее богатые незаменимыми аминокислотами.

Цельное молоко и молочные продукты – простоквашу, некислый творог – скармливайте беременной самке и молодняку после его пересадки в другую клетку. Молоко часто дают детенышам вместо воды в поилке, смачивают им хлеб или используют при приготовлении каши. Молочные продукты нельзя хранить в оцинкованной посуде – только в стеклянной или эмалированной!

Очень удобно использовать для кормления шиншилл сухое молоко, которое сохраняется дольше, чем обычное. Цвет сухого молока слегка желтоватый. Оно содержит легкоусвояемые питательные вещества, в которых до 30–35% протеина, 44–47% молочного сахара, 7–8% зольных элементов, 0,5–1,5% жира, 5–7% воды. Сухое молоко чаще дают молодняку в количестве 2–3% сухой части рациона, взрослым – 0,5–1,5% для повышения протеиновой части рациона, особенно в период линьки.

Мясо-костная мука выпускается промышленностью для включения ее в сбалансированный рацион, в котором отмечается дефицит кальция и фосфора. Эту муку изготовляют из отходов мясоперерабатывающей промышленности. Для обеспечения стерильности отходы обрабатывают при очень высоких температурах, в результате чего протеин, а точнее, его белковая часть, подвергается глубоким изменениям, что значительно снижает его кормовую ценность. В последнее время разработана новая технология приготовления мясо-костной муки – с нагревом сырья более чем до 100 °С, благодаря чему ее качество намного выше.

Хорошая мясо-костная мука содержит 47–50% протеина, не более 9–11% жира и 25–28% золы. Высокое содержание зольных элементов достигается переработкой в муку не только мясных частей туш животных, но и костей.

Мясо-костную муку включают в рацион в количестве 3–7%. Ее обычно смешивают с мягким кормом (например, кашей или морковно-сухарной смесью).

Мягкие корма

Кроме естественных кормов, для шиншилл с успехом могут быть использованы различные мягкие корма, которые вы готовите для собственного стола. Это могут быть полноценные остатки продуктов питания или смеси растительного происхождения. В состав многих мягких кормов входят те же питательные вещества, что и в естественных кормах, но они более концентрированы, поэтому лучше усваиваются организмом животных. Однако зверьки такие корма первое время могут совсем не брать, поскольку такая пища им незнакома. Шиншилл к новым кормам нужно приучать постепенно, сначала давая в небольшом количестве, а затем постепенно увеличивая норму. Если такие корма сразу положить в кормушку в большом количестве, то у зверька может расстроиться пищеварение.

Мягкие корма быстро портятся, особенно при высокой температуре воздуха, и приходят в негодность. В связи с этим их следует готовить на один день, хранить оставшуюся массу в холодильнике и скармливать постепенно в течение дня. Остатки мягкого корма в кормушке, положенные вечером, нужно обязательно выбросить на следующий день, а в жаркую погоду такой корм не должен лежать более трех часов. Прокисшие корма вредны, вызывают желудочные заболевания или отравление зверьков.

Шиншилл можно кормить влажными мешанками, составленными на основе молотых зерен. Это крупа, мука, отруби, отходы сельскохозяйственного производства (жмыхи, шроты). Всю массу надо разбавить сывороткой или простоквашей.

Морковно-сухарная смесь – основа для приготовления мягких кормов с творогом или мясо-костной мукой. Смесь состоит из сырой тертой моркови и толченых белых сухарей. В морковно-сухарную смесь можно добавлять сваренное вкрутую и измельченное яйцо или яичный порошок, причем всю массу надо тщательно перемешать.

Морковно-сухарная смесь содержит в одинаковой пропорции морковь и сухари. Смесь должна быть влажной, но рассыпчатой. Если она получается слишком влажной – прибавьте толченые сухари; если чрезмерно сухой – морковь. К этой смеси добавьте примерно 1/3 перечисленных выше кормов. Такая смесь содержит много витаминов, минеральных веществ и белков, охотно поедается зверьками, когда они к ней привыкнут.

Комбикорма

В зоомагазинах иногда можно купить комбикорма для мелких животных: кроликов, белых мышей, ондатр. Такие корма полностью сбалансированы и удовлетворяют все потребности в питательных веществах тех видов животных, для которых предназначены. Их можно с успехом применить и для кормления шиншилл.

Комбикорм – это однородная смесь, очищенная и до необходимой степени измельченная. В нее входят различные компоненты, составляющие сбалансированный рацион, основанный на научно разработанных рецептах.

Потребность в питательных веществах у разных видов животных неодинакова, поэтому для растительноядных шиншилл больше всего подходят комбикорма для грызунов.

Из концентрированных комбикормов наиболее популярны гранулированные комбикорма, так как они имеют меньший вес, объем, хорошо сохраняются и удобны при транспортировке.

Отечественные комбикормовые заводы выпускают комбикорма для крупных ферм в большой расфасовке, что неудобно для любителей. Некоторые заграничные фирмы выпускают комбикорма в небольших упаковках для декоративных животных, но в магазинах они – большая редкость.

Гранулы

При содержании шиншилл некоторые звероводы сталкиваются с типичной проблемой в кормлении: часто в кормушках остается несъеденный корм. Одни зверьки оставляют геркулесовые хлопья, другие не хотят есть ячмень. А о полезных, но невкусных добавках разговор особый: не едят почти все.

Гранулы решают все проблемы в питании. Они разнообразны, полезны, состоят из многих компонентов. Но есть здесь свои «минусы». Так, например, не во всех регионах их продают в больших объемах, да и стоят они немало. Это особенно ощутимо, если у вас не один десяток шиншилл. Выход здесь простой: готовить гранулы в домашних условиях.

Процесс производства гранул стандартный: берут состав кормовой смеси и под давлением пропускают через матрицу нужного диаметра, далее гранулы высушивают, и они готовы к применению. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.

Аппарат для производства гранул

Но не все так просто. Для производства гранул в промышленных масштабах нужно высокотехничное оборудование. Но стоит оно больших денег и выпускает по несколько сотен килограммов продукции в час.

Есть в продаже небольшие пресс-грануляторы. Они вполне доступны по цене и приемлемы для небольших фермерских хозяйств.

Можно попробовать в домашних условиях изготовить хороший корм, от которого шиншиллы не откажутся. Это, конечно, не гладкие блестящие гранулы, но зверьки едят такой корм очень охотно.

Гранулированный корм для шиншилл состоит из многих компонентов. Основу его составляет травяная мука.

Предлагаем вам примерный состав гранулированного корма, который можно приготовить в домашних условиях (пропорции можно комбинировать самостоятельно):

• основа: мука травяная (люцерна), отруби пшеничные, кукурузная крупа, хлопья «Геркулес», ячневая крупа, пшеничная крупа, очищенные семечки подсолнуха;

• связующее вещество: сухое молоко;

• добавки: сера пищевая, мука костная, мел, сухая морковь, сухие листья смородины, малины, подорожника, крапивы, шиповник молотый, премикс витаминный.

Корм получается превосходным по вкусовым качествам, поедается с большим удовольствием. По наблюдениям, при введении его в рацион увеличивается рождаемость, улучшается качество меха, животные меньше подвержены стрессу.

Витамины и их роль в питании шиншилл

Витаминами называются органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом рационе большинства животных. Синтез витаминов, как правило, осуществляется растениями, именно поэтому важно составлять рацион питания шиншиллы из различных трав и зерновых. Помимо этого рекомендуется кормить зверьков гранулированным кормом, который кроме травяной муки и злаковых содержит специальные витаминные добавки.
Для того чтобы иметь представление о том, что должна есть шиншилла, нужно ознакомиться с ее основным рационом и необходимыми витаминами, которые входят в его состав.
Витамин А.

Витамин A – жирорастворимый спирт бледно-желтого цвета, который образуется из красного растительного пигмента бета-каротина (провитамина A). В организме животных и человека происходит превращение бета-каротина в витамин A. И витамин A, и бета-каротин – ненасыщенные соединения, они легко окисляются на воздухе и разрушаются.

Физиологическая роль витамина A состоит в поддержании нормального состояния эпителиальных тканей (в том числе слизистых оболочек), а также нервной и костной тканей. От витамина A зависит способность видеть при слабом освещении, поскольку важным компонентом сетчатки является производное витамина А, родопсин, или зрительный пурпур, который принимает участие в зрительном процессе. Дефицит витамина A ведет к утрате родопсина, что в свою очередь вызывает ночную («куриную») слепоту, т. е. неспособность видеть в сумерках. Благодаря своей роли в деятельности сетчатки витамин А получил название «ретинол» (от retina – сетчатка).

Витамин А необходим для нормального функционирования иммунной системы и является неотъемлемой частью процесса борьбы с инфекцией, благотворно влияет на функционирование легких, а также используется при лечении некоторых болезней желудочно-кишечного тракта. Витамин А принимает участие в синтезе стероидных гормонов (включая прогестерон), а также при сперматогенезе. Также он необходим для нормального эмбрионального развития и питания зародыша. При продолжительном приеме более высоких доз он оказывает токсическое действие – возникает гипервитаминоз.

Ежемесячно взрослая шиншилла должна получать около 6000 единиц витамина А, который содержится в 1 кг гранулированного корма.
Природный источник витамина А для шиншилл: желтые овощи (морковь, тыква), бобовые (соя, чечевица), фрукты (абрикосы, яблоки, виноград в сушеном виде), ягоды (шиповник, облепиха), травы (люцерна, корень лопуха, крапива, овес, петрушка, мята перечная, подорожник, листья малины, клевер, шалфей, толокнянка).
Витамин В1.

Тиамин (витамин B1) – соединение сложной химической структуры, содержащее серу, которая и придает ему характерный неприятный запах. Тиамин разрушается при нагревании в присутствии влаги; в сухом виде он стабилен. В процессе приготовления пищи или консервирования продуктов содержание тиамина в них уменьшается, но связано это главным образом не с нагреванием, а с тем, что он легко вымывается.

Тиамин широко распространен в живой природе. Он присутствует в микроорганизмах, растениях и во всех тканях животного организма, но в большинстве пищевых продуктов его содержание невелико. Особенно им богаты дрожжи и пшеничные зародыши. Тиамин синтезируется многими микроорганизмами и растениями.

Тиамин играет важную роль в ферментной системе, обеспечивающей использование углеводов клетками. При недостатке тиамина углеводы в тканях организма «сгорают» неполностью, при этом накапливаются токсичные продукты, что и может служить причиной болезни бери-бери – тиаминной недостаточности. Тиамин также улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворных процессах в организме.

Тиамин необходим для активного функционирования мозга. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, способность к обучению, а также необходим для тонуса мышц желудочно-кишечного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия старения и токсических веществ.

В сбалансированном рационе шиншиллы тиамин должен присутствовать в норме – 2 мг/кг гранулята в месяц. В лечебных целях тиамин назначают в значительно больших дозах без заметных побочных эффектов.
Природный источник витамина B1 для шиншилл: крупы (пшеница, овес, гречневая), проростки пшеницы, рисовые отруби, бобовые (горох, фасоль), орехи (арахис, грецкий орех), изюм, чернослив, плоды шиповника, ягоды (земляника лесная, голубика болотная, смородина черная, облепиха крушевидная), травы (люцерна, петрушка, мята перечная, лист малины, шалфей, клевер, корень лопуха, ромашка, крапива, солома овса).
Витамин В2.

Рибофлавин (витамин B2) – оранжевый пигмент, придающий желтоватую окраску сырому яичному белку и молочной сыворотке. Он значительно более устойчив к нагреванию, чем тиамин, но разрушается под действием света. Этот витамин должен регулярно поступать с пищей.

Как и тиамин, рибофлавин играет важную роль в некоторых ферментных системах, обеспечивающих использование клетками питательных веществ. При недостаточности рибофлавина кожа вокруг ноздрей и рта покрывается трещинами и изъязвляется. Кроме того, страдают глаза – возникает непереносимость яркого света (фотофобия).

Витамин B2 ускоряет процессы обмена веществ в организме, участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов. Необходим для образования красных кровяных телец и антител, для дыхания клеток и роста. Он облегчает поглощение кислорода клетками кожи, ногтей и волос. Вместе с витамином A снижает усталость глаз и играет большую роль в предотвращении катаракты. Оказывает положительное воздействие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта.
В сбалансированном рационе шиншиллы рибофлавин должен присутствовать в норме – 3 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина B2 для шиншилл: крупы (гречневая и овсяная), зародыши и оболочки зерновых культур.
Витамин В5.

Витамин В5 или пантотеновая кислота (пантотенат кальция) – азотсодержащая органическая кислота. Каких-либо болезней человека, связанных с недостатком пантотеновой кислоты, не описано. Но у экспериментальных животных с помощью специальной диеты удавалось вызвать ярко выраженную недостаточность, сопровождающуюся дерматитом, поносом, перерождением нервной ткани и поседением шерсти.

Витамин В5 стимулирует производство гормонов надпочечников – глюкокортикоидов, что делает его мощным средством для лечения таких заболеваний как артрит, колит, аллергия и болезни сердца. Пантотенат кальция играет важную роль в формировании антител, способствует усвоению других витаминов, а также принимает участие в синтезе нейротрансмиттеров. Пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот. Она нормализует липидный обмен и активирует окислительно-восстановительные процессы в организме.
В сбалансированном рационе шиншиллы пантотеновая кислота должна присутствовать в норме – 25 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина B5 для шиншилл: горох, фундук, гречневая и овсяная крупы.
Витамин В6.

Витамин B6 (пиридоксин) в природе встречается в трех биологически активных формах: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Богаты витамином B6 цельные зерна злаковых растений.

Пиридоксин хорошо растворим в воде, спирте, нерастворим в эфире, жировых растворителях. Быстро разрушается под воздействием света, однако устойчив к действию кислорода и высоких температур.

Биологическая функция этого витамина связана с обменом аминокислот и утилизацией белков в тканях. У животных дефицит витамина B6 вызывает анемию и паралич, а у крыс, кроме того, и острый дерматит (воспаление кожи).

Пиридоксин играет важную роль в обмене веществ, необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, участвует в синтезе нейромедиаторов.

Потребность в пиридоксине повышается во время стресса и повышенных нагрузок.

В сбалансированном рационе шиншиллы пиридоксин должен присутствовать в норме – 2 мг/кг гранулята в месяц.
Природный источник витамина B6 для шиншилл: неочищенные зерна злаковых, гречневая и пшеничная крупы, бобовые, морковь, грецкие орехи, кукуруза, картофель, соя, травы (подорожник, люцерна, солома овса).
Витамин В9.

Фолиевая кислота – водорастворимый витамин группы В, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот и в процессах деления и роста клеток, особенно в образовании клеток крови.

В связи с этим при дефиците фолиевой кислоты в организме содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови становится значительно ниже нормы, и эритроциты увеличиваются в размерах. Это заболевание, которое носит название фолиеводефицитной (мегалобластной) анемии, может возникать вследствие неполноценного питания, при беременности или тяжелом нарушении процессов всасывания (как правило, оно поддается лечению фолиевой кислотой).

Фолиевая кислота необходима для создания и поддержания в здоровом состоянии новых клеток, поэтому ее наличие особенно важно в периоды быстрого развития организма – на стадии раннего внутриутробного развития и в раннем детстве.

Животные и человек не синтезируют фолиевую кислоту, получая ее вместе с пищей либо благодаря синтезу микрофлорой кишечника. Во многих странах законодательство обязывает производителей мучных продуктов и зерна обогащать их фолиевой кислотой. В процессе приготовления пищи часть фолатов разрушается.
В сбалансированном рационе шиншиллы витамин В9 должен присутствовать в норме – 0,50 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина B9 для шиншилл: бобовые, злаки (ячмень), отруби, гречневая и овсяная крупы, орехи, фрукты и овощи (морковь, абрикосы, тыква, финики в сушеном виде).
Витамин В12.

Витамин B12 – единственное из биологически активных соединений, в состав которого входит кобальт, отсюда его другое название – кобаламин (цианокоболамин).

В пищевых продуктах растительного происхождения витамин B12 отсутствует; в отличие от других витаминов группы B его синтезируют не растения, а некоторые бактерии и почвенные грибы. Из природных источников был выделен кофермент, в состав которого входит витамин B12. Его недостаток у молодых животных приводит к замедлению роста и высокой смертности. Как и фолиевая кислота, витамин B12 принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот. Он относительно стабилен на свету и при высоких температурах.

Это единственный водорастворимый витамин, способный аккумулироваться в организме, – он откладывается в печени, почках, легких и селезенке. Обладая выраженным липотропным действием, он предупреждает жировую инфильтрацию печени. Повышает потребление кислорода клетками при острой и хронической гипоксии. Усиливает иммунитет, повышая фагоцитарную активность лейкоцитов и активизируя деятельность ретикулоэндотелиальной системы. Также витамин B12 играет важную роль в регуляции функции кроветворных органов, способствует нормализации пониженного кровяного давления. Помогает преодолевать бессонницу, а также приспосабливаться к изменению режима сна и бодрствования, что объясняется участием цианокобаламина в синтезе мелатонина. От обеспеченности организма цианокобаламином зависит широкий спектр эмоциональных и познавательных способностей.

Витамин B12 является одним из веществ, необходимых для здоровья репродуктивных органов особей обоих полов, так как способен корректировать снижение содержания сперматозоидов в семенной жидкости. Повышена потребность в витамине B12 у беременных и при хронической диарее.
В сбалансированном рационе шиншиллы кобаламин должен присутствовать в норме – 0,25 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина B12 для шиншилл: соя.
Витамин С.

Аскорбиновая кислота (витамин C) является растворимым в воде витамином, используемым организмом для биохимических окислительно-восстановительных процессов; способствует образованию дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Помимо регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходим для кроветворения, оказывает противовоспалительное и потивоаллергическое действие.

Витамин С является фактором защиты организма от последствий стресса. Усиливает репаративные процессы, повышает устойчивость к инфекциям. Уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов. Улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить токсичные медь, свинец и ртуть. В присутствии оптимального количества витамина С значительно увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, A, E, пантотеновой и фолиевой кислот.

Способность успешно справляться с эмоциональным и физическим стрессом в большей степени зависит от витамина С, чем от какого-либо другого витамина. Надпочечники, которые выделяют гормоны, необходимые, чтобы действовать в стрессовых ситуациях, содержат больше аскорбата, чем любая другая часть тела. Витамин С помогает выработке стрессовых гормонов и защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма.
В сбалансированном рационе шиншиллы аскорбиновая кислота должна присутствовать в норме – 3мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина С для шиншилл: фрукты и ягоды (черная смородина, земляника, яблоки, абрикосы, облепиха, шиповник, рябина в сушеном виде); травы (люцерна, корень лопуха, мята перечная, крапива, петрушка, сосновая хвоя, тысячелистник, подорожник, листья малины, красный клевер), злаки (овес).
Витамин D.

Витамин D – это группа биологически активных веществ (в том числе эргокальциферол D2 и холекальциферол D3). Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека и животных. Холекальциферол образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Жирорастворимый витамин D участвует в обмене кальция и фосфора и отложении их в костях растущего организма.

Дефицит витамина D – явление очень распространенное, и может вызвать проблемы роста клеток органов, наибольшим из которых является кожа. Основная функция витамина D – обеспечение нормального роста и развития костей, предупреждение рахита и остеопороза. Он регулирует минеральный обмен и способствует отложению кальция в костной ткани и дентине, таким образом препятствуя остеомаляции (размягчению) костей.

Витамин D стимулирует всасывание из кишечника кальция, фосфатов и магния. Это единственный витамин, действующий и как витамин, и как гормон. Как витамин он поддерживает уровень неорганического Р и Са в плазме крови выше порогового значения и повышает всасывание Са в тонкой кишке. В качестве гормона действует активный метаболит витамина D – 1,25-диоксихолекальциферол, образующийся в почках. Он оказывает влияние на клетки кишечника, почек и мышц.

Однако роль витамина D не ограничивается защитой костей, от него зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям, болезням сердца и раку. Он предупреждает слабость мускулов, повышает иммунитет, необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.

Витамин D3 участвует в регуляции артериального давления (в частности, при гипертонии у беременных) и сердцебиения. Витамин D препятствует росту раковых клеток, что делает его эффективным в профилактике и лечении рака груди, яичников, предстательной железы, головного мозга, а также лейкимии. Отрицательно влияют на усвоение витамина D расстройства кишечника и печени, дисфункция желчного пузыря.

У шиншилл в связи с активным ночным образом жизни потребность в этом витамине повышается, как и у беременных и кормящих самок, т. к. необходимо дополнительное его количество для предупреждения рахита у щенков.
В сбалансированном рационе шиншиллы холекальциферол должен присутствовать в норме – 1000 единиц на 1 кг гранулята в месяц. Природный источник витамина D3 для шиншилл: люцерна, крапива, петрушка.
Витамин Е.

Витамин E (токоферол) – жирорастворимый витамин, являющийся важным антиоксидантом. В природе существует в восьми различных формах (изомерах), отличающихся биологической активностью и выполняемыми в организме функциями. Защищает организм от вредоносного влияния токсинов (например, молочной кислоты). Его дефицит может служить одной из причин вялости и малокровия. Важнейшая роль витамина Е в организме – регулирование репродуктивной функции представителей обоих полов.

Витамин Е улучшает циркуляцию крови, необходим для регенерации тканей. Он обеспечивает нормальную свертываемость крови и заживление ран; снижает возможность образования шрамов от некоторых ран. Снижает кровяное давление. Способствует предупреждению катаракты. Поддерживает здоровье нервов и мускулов, укрепляет стенки капилляров, предотвращает анемию, помогает бороться с раковыми опухолями.

Эффективность витамина Е повышается в присутствии других питательных веществ-антиоксидантов. Его противораковое защитное действие особенно заметно повышает витамин С.
В сбалансированном рационе шиншиллы токоферол должен присутствовать в норме – 40 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина Е для шиншилл: семечки тыквы, яблок и подсолнечника, орехи (миндаль, арахис), злаковые, бобовые, соя, травы (одуванчик, люцерна, льняное семя, крапива, овес, листья малины, плоды шиповника).
Витамин H.

Витамин H (биотин) – относительно новый водорастворимый витамин в семействе витаминов группы В. Широко распространен в природе и содержится в продуктах как растительного, так и животного происхождения.

Биотин нужен для синтеза аскорбиновой кислоты. Также необходим для нормального протекания энергетических процессов, для роста, для синтеза жирных кислот, антител, пищеварительных ферментов и метаболизма никотиновой кислоты. Витамин Н также обладает инсулиноподобной активностью с понижением уровня сахара в крови. Для превращения биотина в активную форму организму необходим магний.
В сбалансированном рационе шиншиллы биотин должен присутствовать в норме – 0,10 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина Е для шиншилл: арахис, бобовые культуры, морковь, картофель, пшеница, ячмень, кукуруза, фрукты и ягоды (земляника, яблоки в сушеном виде).
Витамин К.

Витамин К – жирорастворимый витамин, запасаемый в небольших количествах в печени. Он разрушается на свету и в щелочных растворах.

Является противогеморрагическим (или коагуляционным) витамином. Играет важную роль в формировании и восстановлении костей, обеспечивает синтез остеокальцина – белка костной ткани, на котором кристаллизуется кальций. Способствует предупреждению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме.

Под общим названием «витамин К» объединяется большая группа близких по своему химическому составу и действию на организм веществ (от витамина К1 до витамина К7).

Основной источник витамина К – растительная пища, однако также он синтезируется микрофлорой в кишечнике. Несмотря на то, что витамин К присутствует во многих овощах, для того, чтобы его усвоение осуществлялось нормально, в кишечнике должно быть немного жира.
В сбалансированном рационе шиншиллы витамин К должен присутствовать в норме – 0,20 мг/кг гранулята в месяц. Природный источник витамина К для шиншилл: плоды шиповника, крапива, зерновые (овес, рожь, пшеница), соя, травы (люцерна, зеленый чай, крапива, пастушья сумка).
Рационы для шиншилл

Ежедневно шиншиллы должны получать разнообразные концентрированные корма и сено; в качестве дополнительных кормов – ветки и кору древесных и кустарниковых пород. В летний период диапазон кормов значительно расширяется. Грызунов можно подкармливать свежими стеблями и листьями травянистых растений. Во все сезоны нельзя забывать, что эти зверьки нуждаются в минеральной подкормке и витаминах.

Различные виды кормов, необходимые шиншиллам, следует давать в определенном количестве. Перекорм зверьков приводит не только к напрасной трате кормов, снижению рентабельности содержания шиншилл, но также может отрицательно сказаться на их общем состоянии и плодовитости.

При свободном доступе к корму взрослое животное съедает в среднем за сутки: травы – 10–50 г, сена – 5–25 г, зерна – 10– 20 г, моркови – 4–7 г (при большем потреблении корнеплодов возникает расстройство пищеварения).

Кормление шиншилл сбалансированными гранулированными кормами наиболее удобно. Ученые рекомендуют следующий состав: мука сенная (люцерна) – 63%, мука овсяная – 15%, мука пшеничная – 12%, мука ячменная – 8%, молоко сухое – 1,5%, костная мука – 0,5%. Однако гранулы рекомендуется давать в сочетании с другими кормами, так как при кормлении ими вволю наблюдается ожирение зверьков. В этом случае желателен следующий рацион: гранулы – 20–25 г, сено – 15–30 г, трава – до 40 г (летом), морковь (зимой) – 4–6 г, семена подсолнечника – 1,5 г, поливитамины.

Во многих странах для шиншилл выпускают полнорационные гранулы из сырья высокого качества в специальной (герметичной) таре, причем для производства рекомендуются два типа рационов: первый – с высоким уровнем протеина для щенков и самок в период воспроизводства; второй – с пониженным уровнем протеина для зверей других групп (табл. 7).

Польский шиншилловод В. Ржевский рекомендует следующий состав концентрированных кормов: овес – 30%, пшеница – 20%, ячмень – 10%, горох – 5%, люпин – 5%, льняное семя – 5%, кукуруза – 5%, минеральная подкормка – 10%.

Смесь, составляемая польской фирмой, содержит и другие корма: сено люцерновое – 400 г, зерно овса – 120 г, зерно пшеницы – 100 г, зерно кукурузы – 120 г, пшеничная солома – 40 г, молоко сухое – 85 г, пшеничные ростки – 20 г, дрожжи – 20 г, жмых – 30 г, льняное семя – 25 г, минеральная добавка (фосфор, йод, кальций, кобальт, магний, железо, марганец, цинк) – 20 г, соль – 20 г, витамины (А, D, Е, В1, B2, РР, В6, Н, В12, С) – 0,03 г. Соотношение кормов при влажном кормлении указано в таблице 8. В таблице 9 представлены суточные рационы для взрослых шиншилл.

Таблица 7

Рецепты полнорационных гранул для шиншиллы

Примечания.

* К рациону, указанному в последней графе (Италия), дают еще веточный корм. Препарат лигнина («Дурабонд») вводят для придания гранулам большей твердости.
** Премикс дают из расчета содержания на 1 кг готовых гранул: витамин А – 4410 ME, D – 1100 ME, Е – 5,5 ME, В2 – 4,4 мг, пантотенат кальция – 8,8 мг, ниацин – 19,8 мг, В12 – 6,6 мкг, холин-хлорид – 250, метионин (добавка) – 610, олеандомицин – 2 мг, а также вводят соли цинка, йода, марганца. Зерно вводят в измельченном виде.
Таблица 8

Соотношение кормов в рационе шиншиллы, % от общей питательности

Таблица 9

Суточный рацион для взрослой шиншиллы, г

Некоторые специалисты предлагают рацион, при котором шиншиллы получают каждый день 30 г комбикорма; 1–2 раза в неделю 15 г сена (можно его давать и каждый день, или через день); 2–3 раза в неделю 1 яблоко на 20–30 особей; 1 раз в неделю – по 2 изюминки, 1 ягода шиповника и 1 ягода боярышника. Кроме того, шиншиллы получают поливитамины и глюкозу. За год при таком питании один зверек съедает 11,5 кг комбикорма и 6 кг сена.

Зимой шиншиллам необходимо скармливать витамины: В2 – 2–3 мг, В6 – 40 мг, Е – 3,9 мг, В12 – 16–18 мг, С – 5 г на килограмм корма. Летом количество витаминов в рационе животных можно сократить вдвое.

При использовании второго рациона минеральной подкормки не требуется, так как здесь используется гранулированный комбикорм. При использовании первого рациона минеральная подкормка составляет по 0,3 г соли и костной муки в сутки на зверька.

Если шиншилл у зверовода немного, одна или несколько пар, то можно заменять в рационах концентрированные корма на собранные в природе: семена различных деревьев, кустарников, трав.

Составляя рацион из различных кормов, нужно помнить, что замена одного корма другим не должна быть резкой. Новые корма в рацион нужно вводить постепенно, в течение месяца. Если же какой-либо корм пришел в негодность (перележал, подгнило или заплесневело сено), то от него следует отказаться. Зверьки легко перенесут недостаток пищи в течение некоторого времени, тем более что диапазон кормов, потребляемых шиншиллами, достаточно велик, и найти замену пропавшему продукту можно в любой местности.

Вместо моркови шиншиллам можно давать яблоки. Семечки подсолнечника и орехи, которые очень любят зверьки, нужно давать в умеренных количествах, так как эти виды кормов могут вызвать ожирение взрослых животных и нарушение воспроизводительных способностей.

Многие специалисты отмечают, что корнеплоды, фрукты, траву шиншилле нужно давать в таком количестве, чтобы животные съедали их сразу без остатков.

Воду шиншиллы должны получать чистую питьевую. Если вода водопроводная, желательно ее перед дачей отстаивать и кипятить.

Следует также помнить, что кормление шиншилл в различные физиологические периоды значительно различается.

Кормление молодняка

Особой заботы требует молодняк. Кормить его следует подходящими для этого возраста продуктами, по возможности высококачественными. Пока щенки не достигнут возраста 2,5 месяца, в их рацион не рекомендуется включать зеленые и сочные корма. Кормят их зерновой смесью (обязательно дробленой), молоком, черными сухарями, сухофруктами.

Самых маленьких зверьков, в возрасте до недели, при необходимости (если у самки отсутствует молоко) переводят на искусственное питание, кормление молоком (коровьим или козьим), обязательно кипяченым.

В первые дни молоко следует давать из пипетки по 5–6 капель через короткие промежутки времени. Чуть позже можно ввести более размеренный режим кормления, один раз в 3 часа, и кормить их вволю. Щенки быстро приучаются пить молоко из чашки.

В недельном возрасте шиншиллята начинают потреблять ряд кормов, предназначенных для взрослых животных. Кроме того, им надо много двигаться, поэтому им можно разрешать гулять по всей клетке.

С 10-недельного возраста щенкам можно давать зеленые корма. Сначала зелень им дают лишь один раз в день (не чаще), небольшими порциями, затем – по 10–15 г два раза в день. Перекорм зеленью может привести к заболеванию. Нельзя забывать о том, что траву следует смешивать с сеном.

К 4 месяцам количество корма увеличивают до нормы взрослых зверей.

Кормление беременных и лактирующих самок

Беременные самки нуждаются в особом рационе. Он может оставаться прежним, но при этом желательно разнообразить корма, давать зверькам витаминизированную и легкопереваримую пищу.

Беременным и кормящим шиншиллам рекомендуется давать по 1/4 таблетки глюконата кальция 1 раз в день. Грызут они этот препарат очень охотно.

Лактирующие самки должны получать дополнительное питание: 6–9 г «Геркулеса», 5–7 г молочной смеси либо другой специальный, обогащенный белком корм.

Кормление старых животных

С возрастом обмен веществ у зверьков замедляется, и нередко они имеют склонность к ожирению. Поэтому концентрированные корма, особенно содержащие много жиров, скармливают им в меньшем количестве, чем молодым животным (в сутки не более 10 г). При этом рацион шиншиллы необходимо дополнить другими кормами: сеном, овощами, травой и др.

Кормление молодняка для забоя
В дополнительном питании нуждается и молодняк, предназначенный для забоя на шкурку. Им гораздо раньше, чем их сверстникам, начинают давать полную норму питания.

Разведение шиншилл

При покупке шиншиллы необходимо узнать возраст животного. Щенков моложе 2,5 месяца покупать не следует, так как они только перестали кормиться молоком матери. И хотя теоретически малышей можно отсаживать от самки в возрасте 55 дней, они еще в течение месяца подкармливаются у нее. Лучший возраст – от 4 до 9 месяцев.

Прежде всего нужно обратить внимание на внешний вид зверька. У здоровой шиншиллы быстрая реакция на чужого человека; шерсть плотно прилегает к телу, гладкая, без голых пятен на местах, обычно покрытых волосами; глаза блестящие, живые; дыхание без хрипов и свистов. Чтобы определить степень упитанности, шиншиллу берут в руки и ощупывают грудную мускулатуру, осматривают клоаку (волосяной покров вокруг нее не должен быть слипшимся от кала). Приобретать зверьков тощих, вялых, с выпирающими ребрами или оголенными частями туловища не стоит. Все это признаки того, что шиншилла нездорова.

Ни в коем случае не должно быть гнойных выделений из глаз. Если имеется поражение только одного глаза, причины могут быть разные: попадание пыли, мелких или твердых частиц, воздействие сквозняка и т. д. Двустороннее поражение глаз оценивать сложнее, это часто бывает признаком инфекционного заболевания.

Также следует обращать внимание на чихание или наличие выделений из носа, которые могут быть прозрачными или водянистыми, с желтоватым оттенком и слизистого характера, и часто являются признаком инфекционного заболевания. В начальной стадии животное чихает нечасто, поэтому трудно определить, простуда это или реакция на повышенную влажность или присутствие пыли.

При осмотре обязательно надо погладить шиншиллу против шерсти, чтобы проверить, имеются ли у нее на коже и шерсти поражения воспалительного характера, струпья, засохшие корки гноя, а также эктопаразиты (блохи, вши, клещи). Выделения блох особенно заметны при сильном поражении в виде небольших высохших черных частичек.

Слипание в области заднего прохода указывает на то, что у шиншиллы понос, который иногда бывает следствием заразной болезни или неправильного ухода за зверьком.

Приобретая шиншилл, вы должны четко представлять, какое количество животных вам потребуется. А для этого нужно решить, какое вы будете использовать разведение.

Шиншилл обычно содержат парами (парное разведение) или используют полигамное разведение, когда одного самца используют для оплодотворения нескольких самок.

При полигамном разведении клетка для зверьков имеет особый вид. Она состоит из ряда клеток для самок, соединенных между собой сквозным проходом – коридором шириной около 20 см. В этот коридор самец может свободно пройти из своей клетки через отверстие диаметром 7 см и через такое же отверстие попасть в клетку к любой самке. Если самка настроена агрессивно и прогоняет зверька, он может свободно выскочить обратно в коридор. Самка преследовать его не сможет, ей помешает ошейник специальной конструкции диаметром 10 см (это больше диаметра лаза в коридор).

Общая для самок и самца большая клетка состоит из пяти-шести маленьких.

Ошейник изготавливают из легкой пластмассы или полого стекла. Конструкции его крепления на шейке шиншиллы могут быть различными.

Отверстие, ведущее из клетки самки в коридор, следует обить железом с внутренней стороны по диаметру, это предотвратит его от обгрызания. Кроме того, с внешней стороны делают задвижку, которая закрывается, если необходимости для прохода самца к самке нет.

Схема клетки для полигамного разведения:

1 – клетки для самок; 2 – клетка для самца

Положительной стороной полигамного метода содержания шиншиллы является, прежде всего, то, что на содержание племенных животных затрачивается меньше усилий, экономится корм. Кроме того, поскольку на одного самца приходится несколько самок, предоставляется возможность использовать для размножения самцов, отобранных с большей тщательностью, нежели при обычном парном содержании. При этом селекционная работа выигрывает и к тому же лишних самцов можно отбраковать на шкурку или продать в живом виде.

Ошейники для самок, применяемые при полигамном разведении
Полигамный метод достаточно экономичен, поскольку в стаде полигамного разведения на сорок самок приходится не более десяти самцов, а иногда их количество удается уменьшить и до семи. Кроме того, при полигамной системе содержания шиншиллы можно достичь большего сходства окраса и качества меха молодняка. Это немаловажно для подбора шкурок при изготовлении меховых изделий.

Самца, особенно молодого, приучают к самкам постепенно. Отверстия в клетках самок оставляют открытыми. Несмотря на это, самец первое время предпочитает в гости не заходить, но постепенно он становится решительнее.

Молодых самцов в возрасте 9 месяцев следует беречь, на каждого должно приходиться не более 2–4 самок. С годами число самок увеличивается и составляет в среднем 4–8. После копуляционного периода самцов переводят на усиленное питание, поскольку они нередко теряют около 1/5 своего веса.

При парном разведении затраты на корма больше, но уход за животными проще. Поэтому начинающему шиншилловоду рекомендуется начинать с парного разведения.

Причины неудач при разведении шиншилл

Во время родов и в период выкармливания шиншиллами детенышей нередко бывают непредвиденные случаи гибели молодняка и самок. Часто молодые самки отказываются от своих детенышей или неохотно их кормят молоком. Осмотрите молочные железы матери, и если она здорова и у нее есть молоко, то оставьте ее при выводке. А чтобы малыши не погибли от голода, подкармливайте их молоком через соску в течение нескольких дней. Если самка за это время начнет кормить детенышей нормально, искусственное подкармливание можно прекратить. Если же молочная железа не выделяет молока или самка упорно отказывается кормить потомство, то ее бракуют, а детенышей подкладывают к другой самке. Если же подходящей для этих целей самки нет, то детенышей выкармливают кипяченым коровьим или козьим молоком искусственно, через соску. Приобретите на этот случай следующие принадлежности:

• теплоизлучатель (его может заменить обычная грелка);

• пластиковые шприцы без игл для кормления новорожденных детенышей.

В качестве заменителя молока для детенышей шиншилл можно использовать козье или коровье молоко (скармливать его подогретым), а в возрасте нескольких дней можно давать кашицу, к которой добавляют немного глюкозы или сгущенного молока (на одну часть детского питания 50 мл сгущенного молока с содержанием жира 12%). Позже в эту смесь добавляют немного порошка препарата кальция (например, глюконат кальция) и сахар на кончике чайной ложки. При выкармливании осиротевших шиншиллят хорошо себя зарекомендовали заменители кошачьего и собачьего молока.

Кормление из пипетки
Случаи рождения мертвых детенышей у здоровых самок крайне редки. Это происходит при неправильном или неполноценном питании, вследствие недостатка витаминов и микроэлементов, а также при некоторых инфекциях (таких, например, как листериоз или бруцеллез).

Самки при родах, если их обеспечивают сбалансированным кормом, гибнут очень редко. Их гибель может произойти от спазма непарного отдела матки, вызванного, например, сильным испугом. Чтобы предотвратить стресс, нужно всегда подходить к гнездовому домику с беременной самкой осторожно и без шума. Настоящие патологические роды происходят в основном по двум причинам: при нарушении асинхронности родов из правого и левого отделов матки или неправильном положении плодов. Бывают также случаи гибели беременных самок от сепсиса, вследствие разложения погибших зародышей, а также при внематочной беременности.

С мертворожденными легко спутать детенышей, которые родились нормальными, но погибли уже на подстилке гнезда в силу каких-либо причин (например, из-за того, что их не приняла мать). Такое случается не только при первых родах у домашних шиншилл, но и у диких, пойманных беременными. В первом случае причиной является недостаточное развитие материнского инстинкта, во втором – отсутствие молока под действием сильного, продолжительного стресса.

Самка может также нечаянно затоптать только что родившегося детеныша. Часто молодая мать, погубившая из-за неопытности первый выводок, успешно воспитывает последующие. Детеныши могут погибнуть, если самку часто беспокоят. Она тревожится за свой выводок и беспрестанно таскает малышей по клетке в поисках более спокойного места. Такое поведение самок нередко встречается при разведении диких млекопитающих.

Поиск нового убежища также может происходить из-за чрезмерного размножения в гнезде кровососущих паразитов. При авитаминозе кормящей самки задерживается развитие волосяного покрова у отдельных детенышей. Обычно они очень слабы и скоро погибают.

Если зверьки вынуждены жить в тесной клетке, они нередко враждуют между собой. Поведение шиншилл разного пола и темперамента иногда различается довольно сильно: самец обычно охраняет площадь всей клетки. Самки поступают по-разному: одни не могут успокоиться, пока «чужая» находится в клетке, что в конечном итоге приводит ее к гибели от голода и преследования. Другие ограничиваются тем, что, загнав ее в угол, уходят в домик и там отдыхают.

Самки охраняют только гнездо и могут проявлять агрессию даже к самцу. В таких случаях нового зверька следует отсадить в другую клетку.

Однако примерно через 2–3 недели разнополые зверьки, помещенные в отдельных клетках, привыкают друг к другу и могут быть посажены в одну клетку. С наступлением половой зрелости они способны принести потомство.

Формирование семейных пар

Прежде всего самец и самка должны обладать хорошими родословными, а также всеми внешними признаками породистого, сильного и здорового зверька. Кроме того, необходимо придерживаться ряда правил:

• Пару могут составить зверьки, сходные по основным показателям, прежде всего по расцветке и качеству меха. Поэтому обычно берут шиншилл одной наследственной линии, но они не должны быть слишком близкими родственниками. Нежелательным принято считать родство до третьего поколения.

• При составлении пар следует учитывать возраст животных. Если молодые самки могут быть покрыты самцами любого возраста, то молодые самцы требуют особого подхода. Производительность пар, состоящих из молодого самца и самки старше двух лет, меньше, чем у пар с одновозрастными партнерами.

• Если все правила соблюдены, но пара потомства все же не приносит, следует понаблюдать за их отношением друг к другу. И особенно – за поведением самки, которая обычно крупнее, сильнее и более агрессивна. В случае, если мирной жизни в клетке не получается, зверьков следует разъединить и подобрать для этих животных других партнеров.

• Легче всего пары составляются из молодых партнеров. Нередко они остаются в наилучших отношениях с шестимесячного возраста, то есть с тех пор, как их впервые поместили в одну клетку, вплоть до старости.

• Никогда не следует забывать, что животное, живущее в клетке в одиночестве хотя бы и недолго, считает себя хозяином этого помещения и нередко старается защитить его от вторжения незнакомца, даже если этот зверек противоположного пола. Чтобы избежать драк между формирующейся парой, предлагается несколько способов.

Первые несколько дней шиншилл рекомендуется содержать в одной клетке, разделенной перегородкой. Этот же способ можно применять и при возникновении «недоразумений» в уже сложившейся семье.

Более агрессивную самку подпускают в клетку к самцу, несколько дней уже прожившему в ней. Тогда, будучи хозяином данной территории, самец будет чувствовать себя более уверенным, а более агрессивная и сильная самка – менее уверенно. Сформировавшуюся пару можно подсаживать в клетку одновременно, пока ни один из партнеров еще не объявил эту территорию своей.

• Из клетки, где некоторое время находилась одна самка, ее изымают и помещают туда самца на 1–2 часа, чтобы он успел поставить свои территориальные метки, сбив своим запахом метки самки. После этого самку возвращают в клетку.

• Каждой паре необходимо обеспечить наиболее благоприятные условия и внимательно, но ненавязчиво (тревожить в это время шиншилл нужно как можно реже) наблюдать за их отношениями.

Охота и спаривание

Сложившаяся пара, содержащаяся в хороших условиях, как правило, не замедлит приступить к размножению. Зверьки достигают половой зрелости к 6 месяцам или на месяц позже. Иногда самки готовы к размножению и в более раннем возрасте.

После достижения шиншиллой половой зрелости охота у самок повторяется в течение года с определенной цикличностью, в среднем через 41 день (с колебаниями от 30 до 50 дней), и длится 2–7 дней.

Шиншиллы спариваются ночью. За 10 дней до щенения гнездовой ящик наполняют подстилкой (сено или солома) и переворачивают отверстием кверху, чтобы самка не разбросала подстилку. Из клетки за несколько дней до щенения убирают купалку с песком.

Перед спариванием у половозрелой самки появляется течка, наступает охота. Течка – сигнал периода полового возбуждения зверька, она наступает с определенной цикличностью. В течение года течка повторяется несколько раз, в среднем через 41 день (от 30 до 50 дней) и длится 2–7 дней. Эта картина нарушается периодами беременности.

Кроме того, период размножения зависит от климатических условий и времени года. Время усиленного полового влечения и наиболее удачных спариваний самок с самцами продолжается у шиншилл обычно в период с ноября до мая, с максимумом в январе – феврале. Наступление времени спаривания легко определить по поведению зверьков. Шиншиллы становятся чрезвычайно активными, самцы ухаживают за самками. Он гоняется за ней по клетке, часто и громко фыркает. В период спаривания у самки плохой аппетит; в поисках чего-то, что известно только ей, она разбрасывает корм.

Охота – часть течки, которая повышает готовность самки к спариванию. Во время течки созревает часть фолликул, происходит овуляция, в родовых путях наступают физиологические и морфологические изменения, которые способствуют продвижению сперматозоидов в половых путях самки, оплодотворению яйцеклетки и закреплению зародыша в роге матки. У готовых к спариванию самок и самцов наружные половые органы становятся более заметными, припухают и розовеют. У самца резче выделяется половой орган, находящийся на довольно большом расстоянии от анального отверстия. У самки половая щель, расположенная почти рядом с анальным отверстием, хорошо заметна.

Период половой охоты определяют по взаимоотношениям самки и самца. Если самка в охоте, а самец еще не готов к спариванию, она ходит за ним, обнюхивает его, затем убегает от самца или отпугивает его звуками и оскалом зубов. Процесс спаривания шиншилл чаще всего наблюдать не удается. Между тем зафиксировать этот момент очень важно и как можно точнее. По утрам нужно внимательно осматривать клетки с шиншиллами, взятыми под контроль. Факт спаривания зверьков можно узнать по косвенным признакам. Прежде всего, это наличие в клетке так называемой вагинальной пробки – воскообразного удлиненного жгутика длиной до 2,5–3 см, который образуется во влагалище во время спаривания. Одновременно в клетке можно обнаружить клочки шерсти.

У оплодотворенной самки не наступает очередная течка. Такой признак обычно свидетельствует о ее беременности. С большой степенью достоверности факт беременности самки можно определить по изменению ее массы, прирост самки составляет к предыдущему взвешиванию по 100–110 г через каждые 15 дней. Начиная с 60-дневного срока беременности у самки набухают соски и увеличивается живот. Беременным самкам скармливают качественный витаминизированный и разнообразный корм.

Самца (для его безопасности и спокойствия самки) удаляют из клетки или отделяют от подруги перегородкой.
В предродовой период и во время родов в помещении должно быть тихо, брать самку запрещается. С приближением родов самка мало двигается, не прикасается к корму.
Беременность и роды у шиншилл

Беременных самок переводят на усиленное кормление, их пища должна отличаться как можно большим разнообразием, содержать много витаминов и минеральных солей. За несколько дней до родов от самки надо убрать ванночку с песочной смесью, сделать к рождению детенышей теплое гнездо из толстого слоя сена или соломы. В прохладную погоду можно подогревать воздух в гнездовом домике, для чего понадобится электрообогреватель. Эти меры способствуют нормальным родам и сохранению здоровья самки.

В предродовой период резко меняется поведение самки по отношению к самцу. Она проявляет беспокойство, нередко становится агрессивной к нему, хотя непосредственно перед этим они были в наилучших отношениях. Такая ситуация требует немедленного вмешательства, но лучше заранее ее предвидеть и при первых признаках приближения родов отсадить самца в другую клетку или разделить ее перегородкой. Эта мера необходима для безопасности самца и спокойствия самки.

С приближением родов активность самки резко снижается. Она не прикасается к корму, мало или совсем не двигается. Самка с особым беспокойством относится к шуму, резким движениям приближающегося человека, появлению вспышек света. Такое состояние шиншиллы весьма опасно и приводит ее к стрессу, а у потревоженной самки может быть выкидыш. Чтобы предохранить ее от волнений, гнездо накрывают темной тряпкой. Обращаться с самкой в предродовой период нужно особенно осторожно.

Наступление родов важно заметить заранее, чтобы при необходимости оказать самке помощь. Утром перед предполагаемыми родами проверьте гнездовой домик. Не следует брать беременных самок незадолго до родов на руки, но если это по каким-то причинам необходимо, то нужно брать ее осторожно, поддерживая рукой снизу и успокаивая тихими, ласковыми словами. В клетке с беременной самкой нужно чаще менять подстилку, лучше, если это сухое свежее мелкостебельчатое сено. Оно обладает более низкой теплопроводностью, поэтому сохраняет тепло и особенно ценно для использования в холодное время года.

За три-четыре дня до родов самка готовится к появлению детенышей. Она мнет подстилку зубами, чтобы сделать ее мягче, и складывает ее в кучу, выщипывает у себя пух с груди и живота. Зимой в гнезде следует оставлять весь нащипанный самкой пух. Если шиншилла не обустраивает гнездо, это должен сделать хозяин зверька, причем важно выстлать гнездо пухом.

Роды могут наступить в любое время суток. Их продолжительность зависит от количества детенышей. Новорожденных самка вылизывает, укладывает в гнездо и кормит.

Во время родов и первое время после них самка испытывает сильную жажду, и, если нет воды, она может съесть своих детенышей. Поэтому нужно следить, чтобы в клетке постоянно была чистая, прохладная вода.

Случаи поедания самками своего приплода иногда становятся следствием дефицита в их рационе минеральных веществ и витаминов.

Когда после родов самка выйдет из гнездового домика, нужно осмотреть гнездо и удалить мертвых детенышей. Перед осмотром гнезда руки тщательно вымойте хозяйственным мылом, но живых детенышей все равно не трогайте руками. Использовать туалетное мыло нельзя, так как от него остается запах, который у самки может вызвать стрессовое состояние, и она может прекратить кормить детенышей или загрызет их.

Чаще всего рожает самка утром, с 5 до 8 часов. Длятся роды от несколько минут до нескольких часов и происходят без посторонней помощи. При трудных родах самке дают 3–4 раза в сутки сахар в виде сиропа (по 2–3 мл) или песка (по 1,5–2 г).

Самки более старшего возраста могут принести больше щенков, чем молодые (до 5–6 вместо 1–2).

Иногда самка рожает детенышей не в гнездовом домике, а на полу в клетке. В прохладном помещении малыши могут легко простудиться.

Обнаружив во время утреннего осмотра «сирот», немедленно окажите им помощь. Детенышей прежде всего надо обсушить, завернуть в шерстяную ткань, обогреть и накормить молоком из пипетки. Если детеныши в обморочном состоянии, но еще теплые, им следует сделать искусственное дыхание и скормить из пипетки несколько капель 40%-ного раствора глюкозы. После оказания неотложной помощи их помещают в утепленное гнездо и подсовывают туда мать.

Если самка после родов ведет себя неспокойно, разбрасывает и топчет детенышей, надо выяснить причину и временно удалить ее из клетки, а детенышей подкормить молоком из соски. Такое поведение может быть вызвано затвердением сосков. Их следует слегка помассировать, сдоить несколько капель молока. Затем подложить детенышей и, придерживая самку руками, дать им самим подкормиться ее молоком.

Самка может вести себя беспокойно и потому, что у нее быстро наступила охота и ей необходим самец. Тогда к ней подпускают самца, после чего она обычно успокаивается и начинает кормить своих детенышей.

От самки, которая неоднократно бросала или поедала своих детенышей, не следует в дальнейшем получать потомство.

Выращивание молодняка

Новорожденные щенки шиншиллы почти готовы к самостоятельному существованию: у них прорезались зубы, открыты глаза; малыши покрыты пухом, в какой-то мере заменяющим густую шерсть взрослых животных. Однодневные щенки довольно свободно передвигаются и проявляют определенную живость и любопытство: при случае пытаются выяснить, что же лежит за пределами уже успевшего надоесть гнездового ящика. Звероводы считают, что зверькам это пока ни к чему, и именно поэтому переворачивают гнездовой ящик отверстием кверху.

Однодневных шиншиллят, уже обсохших, ставят на учет. Их взвешивают, определяют пол. В пометах шиншилл бывает обычно 60% самцов и 40% самок.

После осеннего массового гона молодняк появляется с марта по апрель. Нередко уже через сутки после родов самка может быть снова покрыта. Таким образом, вторые пометы приходятся на конец лета. Покрытие самок после второго помета (с июня по август) получается редко (около 20% самок), так как с апреля до октября половая активность шиншилл резко снижается.

Через 5 дней после родов самца обычно отсаживают от самки, так как к этому времени он обычно уже покрывает ее.

Здоровье и развитие щенков в первую очередь зависит от состояния самки и главным образом – от ее молочности.

Малое количество, а тем более полное отсутствие у самки молока является значительным пороком для любой, пусть даже и выдающейся по качеству шерсти шиншиллы и в ряде случаев может стать причиной ее выбраковки.

К кормящим самкам надо относиться внимательно, регулярно осматривать их молочные железы. В случае, если щенки наносят ранки, то поврежденные соски смазывают свиным салом или вазелином. Если шиншиллята не успевают освобождать соски от излишков быстро накапливающегося молока, а это чаще случается, когда наполняются все три пары желез, то молоко из третьей пары обязательно нужно сцеживать, ставить на соски горячие компрессы, смазывать их вазелином.

Если самка ответственно относится к своим материнским обязанностям и молока у нее достаточно, забот по выращиванию щенков у зверовода немного. Их нужно ежедневно осматривать, особенно это важно в первые шесть-восемь недель. Основное внимание обращают на общее состояние щенков. Здоровые шиншиллята обычно озорные, подвижные, с покладистым характером. Они быстро привыкают к хозяину и настораживаются, увидев чужого человека.

Шиншилла со щенками

Отличить здоровых щенков нетрудно. А тех, которые ведут себя необычно, и особенно, если они отказываются от пищи, надо немедленно брать на заметку. Если же изменений в лучшую сторону не происходит, нужно принимать меры для выяснения причин таких отклонений.

Начаться различные неприятности могут сразу. Так, например, самка может принести щенков не в утепленном гнезде, а на полу в клетке. Если в помещении прохладно, то шиншиллята могут легко простудиться. Обнаружив во время очередного осмотра клетки брошенных щенков, зверовод должен немедленно прийти им на помощь. Зверьков прежде всего надо обсушить, завернув в вату, и обогреть. Если это не поможет, щенкам делают искусственное дыхание и скармливают из пипетки несколько капель 40%-ного раствора глюкозы. После оказания неотложной помощи шиншиллят возвращают в утепленное гнездо, к матери.

С первых часов жизни шиншиллам необходимо материнское молоко. Но некоторые самки начинают лактировать не сразу после родов. Иногда появление молока задерживается даже на трое суток. То, что щенки лишены корма, бывает заметно по их поведению. Они теряют подвижность, сидят сгорбившись, с опущенным хвостом. Или же преследуют самку, доводя ее до того, что она начинает огрызаться и даже может покусать.

По этим же признакам можно выявить, что у кормящей самки пропало молоко или оно вовсе не появлялось. Во всех случаях нужно сначала осмотреть самку, и если подозрение подтвердилось, то щенкам необходимо обеспечить подкормку или же подсадить их к шиншилле, имеющей избыток молока.

Рост и развитие шиншилл

Скорость роста и уровень развития детенышей шиншилл зависят не только от питания и ухода за ними, но и от племенных качеств, которые они наследуют от родителей. Растут зверьки быстро. В недельном возрасте они уже поедают некоторые корма, предназначенные для самки. В этом возрасте они способны передвигаться, поэтому могут выползти из гнезда и сильно замерзнуть где-нибудь на дне клетки или под кустом в садовом вольере. Чтобы предупредить гибель детенышей от сильного переохлаждения, нужно поставить в гнездовом ящике высокую перегородку, преграждающую выход малышей через выходное отверстие.

Детеныши в возрасте одного месяца почти втрое крупнее, чем новорожденные, а в девять месяцев молодняк считается уже взрослым. Развитие детенышей шиншилл можно контролировать, измеряя их рост и массу. Если у некоторых зверьков отмечаются резкие отклонения от средних показателей, им нужно уделять особое внимание во время ухода, попытаться выяснить и ликвидировать причину отклонений в росте и массе, провести анализ выбранных компонентов рациона (табл. 10).

Иногда приходится подкармливать детенышей, особенно если их у самки больше пяти. В естественных условиях молодняк шиншилл быстрее переходит на пищу взрослых зверьков. Он может поедать почти все компоненты рациона, предназначенного для взрослых шиншилл, но корма для детенышей необходимо отбирать более тщательно.

Зерновые корма следует измельчать тем тщательнее, чем моложе зверек. Зеленые корма давайте как можно раньше, но с осторожностью, чтобы не нарушить пищеварение. Трудно усваиваются детенышами бобовые травы (в частности, клевер), поэтому их также измельчают ножом, чтобы они легче переваривались. Чтобы не вызвать авитаминоз, пища молодняка должна содержать много витаминов, питательных и легкопереваримых веществ.
Когда молодняк полностью становится самостоятельным, его пересаживают от матери в другие клетки – самцов и самок отдельно до наступления половой зрелости. Период отсадки – наиболее важный и ответственный в развитии молодняка, так как именно в это время обычно снижается прирост массы зверьков. Поэтому после отсадки в другие клетки шиншилл нужно первое время подкармливать кипяченым коровьим или козьим молоком. При правильном кормлении и уходе они растут и развиваются не хуже своих сверстников, оставшихся рядом с матерью. Самки, освобожденные от забот, отдыхают до новых родов, принося и в дальнейшем здоровое и крепкое потомство.
Таблица 10

Зависимость живой массы шиншилл от возраста

Племенная работа

Племенная работа включает в себя целый комплекс мероприятий: отбор зверей на племя, подбор их для спаривания, выращивание классного молодняка, ведение зоотехнического учета и мечение животных, оценка племенных и продуктивных качеств животных. Племенная работа преследует цель совершенствования важнейших хозяйственно-полезных качеств животных, обусловливающих наивысшую экономическую эффективность их производственного разведения.

В личном подсобном хозяйстве, где, как правило, размер фермы не превышает 5–10 производственных самок, выбора нет, там слишком мал материал для отбора. Поэтому в малом стаде меньше вероятность найти нужное сочетание многих свойств. И все же элементы племенной работы внедрять необходимо.

Признаков, по которым необходимо отбирать животных, много, и каждый их них обладает рядом свойств. Так, качество шкурок обусловливает совокупность различных товарных характеристик: площадь, состояние мездры и волосяного покрова (высота, густота, упругость, свойлачиваемость, блеск, окраска, прочность волос на разрыв и т. д.), носкость выработанных из них готовых изделий.

Важное влияние на общую оценку племенной ценности животных оказывают их воспроизводительные способности. Этот признак также определяется большой суммой показателей.

Профессиональный отбор поголовья, грамотное сочетание родительских пар определяют успех племенной работы. Но нельзя рассчитывать на высокую ее результативность в условиях неполноценного кормления, неудовлетворительного санитарного состояния стада. В этом случае плохо проявляется генетический потенциал животных, а также теряются ценные экземпляры.

А это значит, что интенсивность отбора снижается, так как его ведут среди оставшихся, как правило, худших, но более выносливых особей.

Наследственность и формы ее изменения

Основными признаками, определяющими ценность шиншилл, являются качество меха и его цвет, размер зверьков, способность их к размножению. Результаты племенной работы будут более эффективными, если иметь представление о генетических основах разведения шиншилл. Развитие каждого признака в отдельности зависит от того, в какой степени они передаются по наследству потомкам (детям), а также от условий внешней среды. Наследственные задатки принято называть генами. Совокупность всех наследственных задатков называют генотипом. Вследствие взаимодействия генотипа и условий внешней среды формируется фенотип особи, то есть внешнее проявление признаков и свойств организма.

Различают признаки количественные и качественные. К количественным признакам относят большинство признаков, которые определяют хозяйственно важные качества шиншилл: живую массу, длину тела, плодовитость, густоту волос и др. Развитие количественных признаков обусловлено большим числом генов – полигенами, каждый из которых дополняет действие другого. В связи с этим изменчивость этих признаков постепенная, как бы непрерывная.

Качественным признаком у шиншилл является основная окраска, развитие которой может быть обусловлено одним геном, парой или несколькими генами.

Наука генетика занимается изучением явлений наследственности (сохранение сходства животных в поколениях) и их изменчивости, разнообразия.

Наследственность и изменчивость свойственны каждому живому организму. Наследственность – это сохранение и передача свойств, признаков, типа развития от родителей потомкам, то есть свойство всего живого на земле походить на своих предков. Наследуемость признаков характеризуется коэффициентом наследуемости. Он свидетельствует о доли наследственно обусловленной (генетической) изменчивости в общей (фенотипической) изменчивости и выражается в долях единицы или в процентах. Чем выше коэффициент наследуемости, тем успешнее селекция – отбор на племя и подбор пар к скрещиванию.

При коэффициенте наследуемости больше 0,3 даже массовый отбор, то есть только по фенотипу, дает эффект.

Наследуемость признака обеспечивается передачей через половые клетки от родителей потомкам наследственных задатков (генов), которые «диктуют», каким может стать вновь возникший организм.

Изменчивость – свойство, противоположное наследственности. Оно заключается в изменении наследственных задатков или в изменении их проявления в процессе жизни организма под влиянием внешних условий. Известны три типа изменчивости.

Мутация – внезапное изменение наследственного задатка – гена. Она влечет за собой изменение внешнего вида признака. Например, изменение наследственных задатков у стандартных шиншилл вызывает появление необычной для нее белой или других видов окраски. Возникшие новые расцветки впоследствии хорошо передаются по наследству.

Комбинация – изменение признака, вызванное новым, не таким, как у родителей, распределением наследственных задатков. Например, сочетание различных мутаций вызывает новые признаки, не имеющиеся у родителей. В организме одного животного можно сочетать и более двух мутаций. Эти изменения наследуются.

Модификация – изменение внешнего проявления признака, вызванное условиями жизни. Например, шиншиллы с наследственными задатками крупных животных при нормальных условиях кормления будут крупными, при плохом кормлении – мелкими. Эта форма изменчивости не наследуется. Она не связана с изменением или комбинацией генов, но наследственность ограничивает пределы модификаций. Так, мелкая по наследственным задаткам шиншилла даже при отличном кормлении не будет крупной.

Следовательно, изменчивость создает новые признаки, а наследственность их сохраняет. Но наследственность сохраняет не все изменения. Благоприятные изменения, вызванные условиями жизни (модификации), не наследуются, а мутации наследуются всегда, так как являются изменениями самого наследственного вещества.

Разводимые в хозяйствах шиншиллы различных окрасок имеют разный характер наследования, который зависит от степени проявления генотипа рассматриваемого животного.

Всякий организм состоит из клеток, имеющих ядро. В ядре расположены хромосомы – носители наследственности. В каждой клетке имеется двойной набор хромосом (диплоидный), в половых клетках (сперматозоидах и яйцеклетках) находится по одной хромосоме из каждой пары (гаплоидный набор хромосом). В период оплодотворения, когда происходит слияние сперматозоида и яйцеклетки, в зиготе (оплодотворенной яйцеклетке) восстанавливается двойной набор хромосом, полученный от родителей. У гомозигот гены одинаковые, у гетерозигот – разные. Диплоидный организм, или клетка, несущий идентичные аллели в гомологичных хромосомах. Особи, не дающие расщепления в следующем поколении, получили название гомозиготных. Особи, в потомстве у которых обнаруживается расщепление признаков, назвали гетерозиготными. Поэтому при разведении породы «в себе» («в чистоте») гомозиготных по окраске шиншилл все щенки, полученные от них, будут по цвету такие же, как родители. Некоторые формы мутаций при гомозиготном наборе хромосом являются нежизнеспособными; в таких случаях стараются использовать такие сочетания родительских пар, чтобы гомозиготные щенки не появлялись.

Гены могут быть доминантными и рецессивными. Доминантный ген проявляет себя в фенотипе, подавляя рецессивный ген, который проявляется в фенотипе только в случае гомозиготности, то есть, если оба гена будут рецессивными.

При разведении «в себе» гетерозиготных шиншилл наблюдается расщепление. Скрещивая шиншилл разных расцветок мутантного происхождения, можно получить различные комбинационные типы зверей. Все методы разведения шиншилл, при правильной организации отбора и подбора, позволяют вести селекцию на их укрупнение, скороспелость, улучшение качеств и чистоты окраски волосяного покрова.

Комплектование стада

Племенная работа не ограничивается выбором качественного молодняка, а продолжается и со взрослыми шиншиллами. Ежегодно осенью, перед началом массового размножения шиншилл, проводится осмотр всего основного поголовья. Племенные зверьки должны постоянно сохранять свою форму, поэтому худших из них необходимо выбраковывать.

В первую очередь от основного поголовья отделяют больных и слабых зверьков, с неровным, буроватого оттенка мехом. Шиншиллы, не дающие приплода, также подлежат выбраковке. К ним относятся в первую очередь самки, не дающие нормального приплода в течение двух лет, а также те самки, которые поедают щенков, и маломолочные, поскольку искусственное выкармливание щенков – дело весьма трудоемкое.

Из самцов выбраковываются не покрывающие самок и бесплодные.

К числу бесперспективных для племенного дела относят зверьков, на протяжении ряда лет не дающих качественного потомства. Обычно это становится ясно окончательно уже после ряда вязок с различными особями другого пола.

Подбор самца и самки

При разведении шиншилл любитель стремится получить от них высококачественное, здоровое потомство. Для этого нужно правильно и своевременно подобрать для спаривания самца и самку с известной родословной и подготовить их к размножению.

Прежде всего зверьки должны быть упитанными, но не ожиревшими. Степень упитанности шиншилл можно установить по внешнему виду, путем ощупывания, а достовернее – с помощью взвешивания. Как показала практика, у излишне упитанных самок возрастает число неблагополучных родов – больше мертворожденных и слабых детенышей. Недостаточно упитанные зверьки приносят небольшие пометы, детеныши рождаются обычно мелкие, слабые и недоразвитые.

Молодняк для разведения лучше всего подбирать из летнего помета от многоплодных, молочных и здоровых самок. Самец и самка должны иметь хороший внешний вид, блестящую шерсть с хорошо выраженной окраской и контрастностью. Только такие зверьки могут передать потомству хорошие наследственные качества.

Половая активность у самцов различна, она зависит от наследственных качеств, кормления и возраста. Хорошее, полноценное питание усиливает активность самца (впрочем, и самки). Самцы, уже участвовавшие в спаривании, покрывают больше самок, чем самцы-первогодки. Иногда бывает, что самка находится в охоте, но закрепленный за ней самец не способен ее покрыть. Тогда к самке подсаживают более активного самца.

При составлении пар учитывайте возраст зверьков. Молодые самки могут быть покрыты самцами любого возраста, но молодые самцы требуют особого подхода. Производительность пар, состоящих из молодого самца и самки старше двух лет, меньше, чем у пар с одновозрастными партнерами.

Бывает и так, что зверьки подобраны по возрасту, тем не менее они не спариваются и не приносят потомства. Какие меры можно предпринять? Первые несколько дней шиншилл следует содержать в одной клетке, разделенной перегородкой. Такой же прием разлуки полезен, если самец и самка часто вступают в ссоры. По прошествии двух-трех недель разделяющую перегородку в клетке вынимают, и зверьки обычно спариваются.

Легче всего пары составить из молодых зверьков. Нередко они остаются между собой в наилучших отношениях с шестимесячного возраста, с тех пор как их впервые поместили в одну клетку, вплоть до старости. Шиншиллы могут прожить вместе до 16–18 лет.
Очень важно никогда не забывать, что шиншилла, живущая продолжительное время в одиночестве, считает себя «хозяином» клетки и почти всегда стремится защитить свою территорию от вторжения незнакомца, даже если он принадлежит к противоположному полу. Поэтому следует подпускать более агрессивную самку к самцу, а не наоборот.
Бонитировка и племенной учет

Бонитировка. Первым этапом племенной работы со щенком является его бонитировка, то есть оценка по всему комплексу признаков: по конституции, телосложению, уровню развития, качеству меха.

После ее проведения на каждого качественного зверька выдается родословная. Животные с ухудшенной наследственностью родословную не получают и подлежат выбраковке, поскольку ожидать от них хорошего потомства трудно, так как, участвуя в размножении, они будут способствовать дальнейшему ухудшению поголовья.

Основные качества зверьков, в том числе и качество меха, проявляются у щенков в возрасте 1–4 недель. Уже тогда можно приблизительно выделить среди них лучших. Однако более точным будет определение качества потомства по достижении шиншиллами половой зрелости (6–7 месяцев). В это время и проводится бонитировка молодняка.

На племя отбирают тех щенков, которые имеют породистых родителей, уже зарекомендовавших себя качественным потомством и высокой плодовитостью. Лучше, если производители известны звероводу. Но он может основываться и на сведениях, изложенных в их родословных. Особенно большое значение имеет изучение этих документов для любителя, стремящегося, по мере возможности, участвовать в общем для всех шиншилловодов деле – повышении качества меха. Наряду с наследственностью зверька необходимо учитывать и его индивидуальные качества.

При бонитировке принимаются во внимание величина щенка, его вес. На племя оставляют самых крупных, весом не менее 400 г. Кроме того, отобранные шиншиллы должны отличаться подвижностью, хорошим постоянным аппетитом, всем комплексом качеств, характеризующих их как нормально развивающихся, здоровых животных.

Мех у зверьков должен быть густым, без пороков, характерного серого цвета, более или менее светлого, с голубоватым оттенком, брюшко – белым. Для цветных форм шиншиллы мех оценивается по признакам, характерным для данной цветной формы.

Для бонитировки шиншиллы в ряде стран предлагаются различные системы классификации. По системе «Ройяль» зверьки оцениваются в баллах. Самые неперспективные для разведения животные получают 1–5 баллов, средние по своим показателям – 6–9, хорошие – 10–11; 12–15 баллов дают лучшим из лучших. В странах с развитым шиншилловодством племенными считаются зверьки с оценкой не менее 12 баллов. Остальной молодняк предназначается для забоя.

Племенной учет. Основой племенной работы является зоотехнический учет, который включает тщательную запись основных жизненных показателей животного. Такие данные позволяют следить за развитием шиншиллы и, следовательно, определить возможности ее участия в получении потомства. Племенной учет позволяет в любой момент выяснить степень родства животных, различные особенности их предков.

Основными документами, в которых собраны сведения о шиншиллах, могут служить специальные формы, разработанные во ВНИИ охоты и звероводства. Это трафаретки для зверьков основного стада и для отсаженного молодняка, а также для отсаженного молодняка, предназначенного для забоя, племенные карточки самки и самца, производственный журнал.

Трафаретки для зверьков основного стада включают в себя данные о номерах самки и самца, датах покрытия и щенения (предполагаемого и фактического), о количестве рожденных (живых и мертвых) и отсаженных (самцов и самок) щенков.

Трафаретки для отсаженного молодняка сообщают о номере матери, датах рождения и отсадки, сроках метки щенка, веса при отсадке.

Племенная карточка самки включает в себя сведения о номере самки, месте и дате рождения, основные данные по бонитировке двух поколений предков (отца и матери, двух бабушек и дедушек) и самой самки (год, размер, вес, качество опушения, окрас опушения, классность). На оборотной стороне карточки размещаются данные по размножению зверька: дата покрытия; номер и класс самцов при первом и повторном покрытии; дата щенения и количество рожденных щенков (живых и мертвых), количество отсаженных щенков (самцов и самок) и их классность при бонитировке; отдельно заносятся данные на номер щенков, оставленных на племя.

Племенная карточка самца на лицевой стороне содержит те же данные, что и на лицевой стороне карточки самки; на обороте сообщается о покрытии самок: данные о самке (номер, окрас и классность); дата покрытия; количество, окрас и классность рожденных щенков.

В производственном журнале должны быть графы: номера клетки, самца и самки; даты покрытия и щенения (предполагаемого и фактического); количество рожденных щенков (живых и мертвых); дата отсадки и количество отсаженных щенков (самцов и самок).

Желательно вести журнал взвешивания зверьков и племенную книгу, в которую заносят основные данные обо всех имеющихся у зверовода животных. Она служит для определения успешности племенной работы и помогает подобрать оптимальные варианты пар зверьков.

По существующим правилам, каждой шиншилле присваивается номер, чтобы отличить зверьков друг от друга. Этот номер заносят в документы и проставляют на ухе зверька. Мечение производится сразу же после отсадки молодняка от самок.

Мечение делают зоотехническими щипцами. Порядковый номер зверька проставляется на правом ухе, при этом самцам присваивается нечетный номер, а самкам – четный. На левом ухе фиксируется начальная буква населенного пункта, в котором расположена ферма, или же условная литера фермы, а также две последние цифры года рождения животного.

При проведении мечения ухо предварительно протирают спиртом, в щипцы закладывают необходимые цифры и буквы, затем ухо зажимают щипцами. После этой операции в ранку втирают черную тушь или голландскую сажу, в крайнем случае для той же цели может служить обыкновенная копоть от керосиновой лампы, слегка разведенная спиртом. По окончании мечения ранки следует смазать дезинфицирующим средством. Проколотое ухо быстро заживает, а метка остается у щенка на всю жизнь.

Окрас шиншиллы

Гены, определяющие основную окраску зверей, наследуются особенным образом. Каждая окраска, возникающая в результате мутации, определяется одной парой генов. Окраска же дикого типа определяется совокупностью многих генов. Изменение их (переход в рецессивное состояние хотя бы одной пары доминантных генов или в доминантное – одной пары рецессивных генов) вызывает изменение окраски.

Большая часть мутантных окрасок рецессивна, но существуют и доминантные мутации окраски опушения. Часть из них характеризуется полным доминированием над генами дикой формы, причем гетерозиготные особи неотличимы по фенотипу от гомозиготных дoминантов, а часть – неполным доминировaнием, и у гетерозиготных особей проявляется новый тип окраски, в котором объединены признаки обоих родителей.

Зная основные законы наследования признаков, а также генотипы скрещиваемых особей, всегда можно рассчитать, какое ожидается потомство при любом скрещивании. Иногда сходная окраска вызывается у зверей разными генами. B этом случае при спаривании между собой таких особей, имеющих различные рецессивные гены, рождается только стандартный молодняк.

Ряд доминантных генов окраски имеет летальное действие, то есть в гомозиготном состоянии вызывает гибель особей – их носительниц. B результате этого не могут появиться на свет гомозиготные особи, что снижает размеры пометов. Учитывая это, зверей, несущих такие гены, целесообразнее разводить, спаривая c особями, не имеющими этих генов. B этом случае выход молодняка не уменьшается, число же особей с желательной окраской остается той же.

Черная бархатная (черная Gunninga) (Blbl). Ген (Bl) ответственен за цвет черный бархатный, доминирует над стандартной мастью, но имеет летальное действие, как и гомозиготные (BlBl) погибают в фазе эмбрионального развития. Таким образом, все звери черные бархатные являются гетерозиготными (Blbl). Классификация фенотипов после скрещивания двух гетерозиготных черных бархатных дает 33,3% стандартных (blbl) и 66,7% черных бархатных (Blbl), а количество приплода меньше (на количество эмбрионов BlBl) по сравнению с приплодом шиншилл стандартных, скрещенных с другими видами. В цвете меха выступает острый контраст между темной спинной частью и белым животом. Голова, шея и спина черные, в то время как бока на границе белой брюшной полосы имеют стандартный окрас. Мех зверей этого вида исключительно мягкий и эластичный. Называют их также вельветами (Black velvet).

Доминирующая бежевая (Tower Delany Beige) (PwPw). Гены, отвечающие за бежевый доминирующий цвет, могут выступать в форме гомозиготной (PwPw) или гетерозиготной (Pwрw). Гомозиготные имеют окраску бело-бежевую с белым или почти белым низом; их мех имеет слабую структуру и меньшую эластичность, чем гетерозиготные (Pwрw), у которых мех немного темнее, цвета от лавандового до шоколадного, с решительной вуалью, как у стандартов. Глаза животных этой породы красные.

Белая доминирующая (Biala Wilsona) (Ww). Так же как и черная бархатная, гомозиготные этой породы гибнут в фазе эмбрионального развития. Часть гомозиготных рождается, но падает в течении нескольких дней. Шкурки у них снежно-белые с желтоватым оттенком. Ген (W) не полностью доминирует над стандартом, а цвет гетерозиготных бывает очень разный. Скрещивание животных этого вида дает 2/3 потомства белого и 1/3 стандартного. Среди белых можно выделить серебристых (White Silver), животных с темным волосом, а также разноцветных (Mozaic). Их глаза и края ушей черные. Шиншилл этого вида первый раз получили в 1955 году на ферме Вильсона в США. В течение многих лет они характеризовались самой большой массой тела среди всех мутационных видов.

Эбони (Ebony) (EE). Это недавно полученный мутационный вид; как показывают предварительные наблюдения, он доминирует над стандартным. У этих животных туловище, спина, бока и живот очень темные, почти черные, как в случае черного вида (Charcoal). Они могут быть гомозиготными – и тогда они черные, цвета воронова крыла, с очень мягким мехом, или гетерозиготные, также очень темные, особенно на спине, но бока и живот – немного светлее, почти серые. Шиншиллы этого вида очень красивые. Этот вид можно связывать с черным бархатным, в результате чего получаются животные эбони бархатные (Ebony velvet), которые являются носителями генетического фактора TOV (англ. Touch of velvet), обусловливающего появление характерной бархатистости меха.

« Не агути » (Non agouty) – рецессивная форма окраски шиншиллы с невыраженной зональностью, при этом зверьки имеют однотонную серую окраску.

« Древесный уголь » (Charcoal) – рецессивная форма окраски, при которой шиншилла почти черная, с черными глазами.

« Альбинос» (Albino) – рецессивная форма, при которой в организме шиншиллы какой-либо пигмент отсутствует. Шкурка зверька – белого цвета, глаза – красные.

« Белая рецессивная » (Recessive white) – форма окраски шиншиллы, похожая на «альбинос», но при этой форме глаза часто бывают изменены по форме. При скрещивании этой мутантной формы со стандартной шиншиллой потомство имеет небольшую белую пятнистость и рубиновый оттенок окраски глаз. Эта форма имеет второе название – «белый камень» (Stone white).

« Туманная (Misty) – тоже рецессивная форма окраски, при которой зверек имеет темно-сеpую шкурку с размытым рисунком.

« Бежевая Салливана » (Recessive beige Sullivan) – рецессивная форма, характеризующаяся бежевой шкуркой и красными глазами.

« Бежевая Веллмана » – рецессивная форма. Зверьки отличаются от предыдущей формы черным цветом глаз. Обе бежевые формы при скрещивании дают в потомстве бежевую компаунд-форму.

« Сапфир » (Sapphire) – рецессивная форма окраски шиншиллы, по цвету схожая c расцветкой стандартной (агути) формы, но без коричневатых оттенков. Эта порода славится нежностью опушения. Впервые описана в 1900 г. в США. Эта форма известна также под названиями «голубой закат» (Вluе powder) и «голубая пудра» (Вluе powder).

« Пестрая » – рецессивная форма, при которой данный ген дает небольшую белую пятнистость у стандартной и других форм окраски шиншиллы.

С применением перечисленных выше мутаций создан ряд комбинативных форм, когда особь имеет несколько мутационных генов. Наиболее популярны сейчас формы с использованием гена « черный вельвет ».

« Коричневый вельвет » (Broun velvet). Шиншиллы этой формы имеют гены «черного вельвета» и «бежевой доминантной» группы. Другое название этой комбинации – Tower Delany.

« Вельвеко » (Velveco) – сочетают в себе гены «черного вельвета» и «древесного угля».

« Вельвет голубой » (Velvet blue) – это комбинация трех мутационных генов: «черного вельвета», «древесного угля» и сапфира.

Три вышеперечисленные комбинации, имея окраску, близкую к использованным цветным формам («бежевой доминантной», «древесный уголь», «сапфир»), обладают ценными качествами «черного вельвета».

« Светлая пастель » – имеет комбинацию генов «древесного угля» и «бежевой доминантной».

« Темная пастель » – имеет комбинацию «древесного угля», «бежевой доминантной» и стандартной шиншиллы.

« Розово-белая » (Pink white) – имеет комбинацию «бежевой доминантной» (гомозиготной), «белой доминантной» и стандартной формы. Эта комбинация имеет белую окраску с розовато-бежевым оттенком. Она известна также под названием «яблочный цвет» (Аррlе blossom), «желтоватая пудра» (Powder buff), «свет звезды» (Starlight).

Мутационная рецессивная разновидность

Nieaguti (aa). Гомозиготные (аа) независимо от цвета, имеют равномерную окраску меха, а не частично, как агути.

Угольная (Charcoal) (bb). Цвет меха этих животных – однородный черный по всему туловищу, вместе с животом. Белая полоса не выступает вообще или очень короткая. Всяческие коричневые налеты у этого вида трактуются как нечистота цвета. Глаза этих животных черные, а их мех по сравнению с видом цвета красного дерева (от которой, скорее всего, они были выведены) менее шелковистый.

Белая альбинотичная (Albino) (cc). Мех этих животных не имеет пигмента, как и кожа, когти и глаза. Глаза и когти розовые, типичные для альбиносов.

Белая рецессивная (Stone white) (cncn). Эта мутация является примером анофтальмической белизны. Ее гомозиготы белые с врожденным недостатком глаз (анофтальмом) или с очень маленькими глазами (микрофтальмом) красного цвета. Возможно частичное уменьшение этого недостатка путем селекции, что может доказать, что ген (сn) не является полностью рецессивным. Подтверждением этого является вид гетерозиготных (фенотипом похож на стандартных), с часто выступающими маленькими белыми пятнами и глазами рубинового оттенка. Этот вид, вследствие перечисленных генетических недостатков и неправильной структуры меха, не пользуется популярностью у заводчиков.

Мглистая (Misty) (mm). Цвет меха этих животных темно-серый, относительно названия не очень чистый.

Бежевая польская (Polish Beige) (pp). Цвет меха животных этого вида светло-бежевый, а на животе – белый. Глаза цвета красной смородины. Первый представитель этого вида родился в Польше в 1958 году на ферме Владислава Ржевского. Он незначительно отличался от известных до того времени бежевых шиншилл: имел более светлый оттенок меха и бледно-красные глаза. Это рецессивный вид, названный сначала бежевым польским, потому что был получен и рожден в Польше. Животных распространили по шиншилловым фермам в Польше, но незнание правил генетики среди животноводов привело на практике к смешиванию генов известных бежевых разновидностей, в результате чего в настоящее время трудно найти чистопородное животное этого вида.

Бежевая рецессивная (Sulivan Beige) (psps). Шиншиллы этой разновидности имеют светло-бежевый мех и красные глаза, очень похожи на бежевых польских.

Бежевая рецессивная (Wellman Beige) (prpr). Цвет меха этих животных немного темнее, чем у бежевых польских, с розовым оттенком. Глаза у этих шиншилл черные (карие).

Сапфировая (Sapphire) (ss). Шиншиллы этой разновидности имеют очень красивый и густой мех, деликатный, эластичный с шелковым блеском. Глаза бледные, розовые. Цвет меха серо-голубой с узором агути и блестящей голубой вуалью, живот белый. Голубой и в общем светлый цвет, по сравнению со стандартом, является не результатом уменьшения количества пигмента в мехе, а его неравномерного расположения (спутывание в бугорки). Эту мутацию называют также «голубым рассветом» или «голубой пыльцой». Недостатком шиншилл этой разновидности являются относительно небольшие размеры тела, а попытки увеличения размеров путем селекции не дали желаемого результата. Связанная с черной бархатной, этот вид дает шиншилл сапфировых бархатных (с фактором TOV).

Фиолетовая (Violet) (vv). Это красивый, недавно полученный мутационный вид шиншилл с оригинальным темно-фиолетовым цветом вуали на спине, серо-голубых боках и чисто белым животом. Появился как спонтанная мутация на одной из ферм в Южной Африканской республике. Эти зверьки, скрещенные с черными бархатными, дают потомство с фиолетовыми оттенками и бархатной структурой меха (с наследственным фактором TOV).

Пестрая (Piebald) (spsp). Шиншилл этого вида очень редко выращивают. У них белые пятна на туловище, что является результатом действия рецессивного гена пятнистости (sp).

Межвидовый гибрид

Коричневая бархатная (Broun velvet) (BlblPwPw). Такой цвет получен благодаря скрещиванию двух видов – черного бархатного (Black velvet) и гомозиготного бежевого доминирующего (Tower Delany). Мех этих зверей темно-коричневого цвета, он очень густой и пушистый.

Светлая пастельная (bbPwPw). Это соединение видов угольной и гомозиготной бежевой доминирующей (Tower Delany), в результате чего получили шиншилл с очень чистым коричневым цветом меха.

Темная пастельная (bbPwрw). Эти зверьки являются результатом вязки угольных видов с гетерозиготными бежевыми доминирующими и имеют темно-коричневый цвет меха.

Вельвеко (Velveco) (bbBlbl). Соединение двух видов – угольной и черной бархатной – дало угольный цвет бархатного покрова (благодаря наследственному фактору TOV), но без белой полосы на животе.

Угольный сапфир (bbss). Эти зверьки характеризуются темно-голубым цветом меха без выделенной брюшной полосы.

Голубая бархатная (Velvet blue) (bbssBlbl). Представители этого вида напоминают цветом сапфировых черных, но шубку имеют более бархатную.

Бело-розовая (Pink white cross) (PwPwWw). Этот вид называют также цветом яблони, темно-желтым порошком или блеском звезд. Создается в результате скрещивания представителей гомозиготных бежевых доминирующих с гетерозиготными белыми доминирующими. Имеет белый покров с деликатной розово-бежевой вуалью.

Бело-черная (Black white cross) (BlblWw). Это гибриды, полученнные в результате скрещивания белого вида с черным бархатным.

Наследственность у шиншилл

Результатом генетической и естественной дифференциации является изменение фенотипа и популяции в стаде. Качества отдельных представителей являются результатом действия генов, находящихся в хромосомных нитках, причем они имеют точно определенное расположение и место, т. н. локус. Каждое их изменение, даже самое незначительное, влечет перемены в организме, более или менее видимые в фенотипе.

Шиншиллы имеют 64 хромосомы, создающие пары (т. н. гомологических хромосом) и отличающиеся происхождением: одна из каждой пары происходит от отца (отцовская), а вторая – от матери (материнская). Гены, расположенные на одной хромосоме, сжаты, вследствие чего детерминированные качества имеют сильную тенденцию к наследованию целыми определенными группами. Процесс наследования разных качеств является более сложным, так как в основном одна черта зависит от нескольких и даже от многих пар генов, между которыми существуют разного типа зависимости. Если, например, гены взаимодействуют между собой и каждая из пар, только себе свойственным образом, модифицирует данное качество, то они могут дать много разных фенотипов. Может получиться так, что одна пара генов отвечает за определенный цвет, а вторая – за цвет меха.

Одним из типов взаимодействия генов является так называемый эпистаз. Он основан на том, что один ген (называемый эпистатичным) маскирует действия пары генов с другого локуса или нескольких пар, обусловливающих это же самое качество. Эпистатичный ген может быть по отношению к гену собственной пары доминирующим или рецессивным. Гены с маскирующим действием (эпистатичные) могут создавать уклады гомо-гетерозиготные, вследствие чего качество может наследоваться по-разному. Эпистатичное действие генов может вызвать то, что дифференциация качеств у представителей, полученных от данной вязки, будет иной, нежели ожидалось.

Много особенностей связано с полом зверей. Часть из них обусловливает масть, но есть и такие, которые влияют на количественные параметры меха (например, его густоту или длину). На формирование многих качеств в значительной степени влияют окружающие факторы (в частности, кормление и условия содержания), в результате чего генетический потенциал животного может не проявиться полностью, либо выдающийся представитель может не передать своих положительных качеств потомству. Черты, которые в большой степени зависят от генетических условий, передаются значительно лучше.

Способность передачи разных качеств из поколения в поколение называют наследственностью, а ее измерителем является коэффициент наследственности (h2), выражающийся соотношением генетических изменений к изменениям фенотипа. Он может иметь значения от 0 до 1 или от 0 до 100%. Коэффициент наследственности указывает на то, в какой степени селекция, направленная на данную черту, будет эффективной, причем эффективность будет настолько выше, насколько коэффициент будет ближе к единице. Качества, связанные с приплодом, являются, как правило, низконаследственными, а их h2 составляет 0,01–0,2.

Коэффициент наследственности различных качеств у шиншилл исследовали Cappalletti и Rozen (1995); они определили значения h2 (табл. 11).

Таблица 11

Коэффициент наследственности различных качеств у шиншилл

Масть шиншилл обусловлена многими генами. Стандартная масть, принятая образцовой, обусловливает следующую группу взаимодействующих генов:
...

АА ВВ СС ее ММ РР SS blbl ww VV

Стандартные шиншиллы могут быть также гетерозиготными по отношению к некоторым указанным генам, но только тогда, когда они обусловливают доминирующее качество. Однако, если в каком-нибудь локусе выступит изменение хотя бы одной пары генов с доминирующей на рецессивную или наоборот (без изменения остальных пар), это вызовет фенотипный эффект в виде изменения цвета меха.

Описывая фенотипы видов цветных шиншилл, принято подавать символы только той пары генов, которые вызвали изменения, в то время как все другие – такие же, как в генотипе стандартной масти. Среди шиншилл выступают разные типы масти, вызванные изменением генов, размещенные в одном определенном локусе на хромосоме (мутация), иногда в двух таких местах, и очень редко в трех, потому что большее количество смутированных мест в гомозиготном состоянии трудно получить.

В таблице 12 представлены названия и генетические символы известных до настоящего времени мутационных цветных видов шиншилл.

Совокупность всех генов, которые животное получает от родителей, составляет его генотип, в то время как его внешние качества создают фенотип. Генотип не всегда соответствует фенотипу. В наследовании масти, которая является типичной качественной чертой, обусловленной в основном одной парой генов, эти зависимости просты, но чтобы их понять, следует знать основные правила действия генов. Первое из них – это явление доминирования и рецессивности.

В паре генов, находящихся в определенном локусе гомологичных хромосом, достаточна одна доминирующая (обозначается большой буквой, например, А), чтобы обусловленная его масть появилась в фенотипе. Это также обозначает, что обязательно присутствие двух рецессивных генов (обозначаемых маленькой буквой, например, аа), чтобы в фенотипе было видно их действие. Если в паре генов, обусловливающих данный тип масти, оба будут доминирующими или рецессивными, то их потомство будет гомозиготами по отношению к оговариваемой черте (например, АА или аа). Если же один ген будет доминирующий, а второй рецессивный, то потомок будет гетерозиготом (например, Аа).

Так, гибрид, полученный от скрещивания стандартного и фиолетового вида, будет иметь стандартную масть, хотя по генотипу он будет гетерозиготом, так как будет носителем рецессивного гена фиолетовой масти. Желая получить от него шиншилл фиолетового вида, следует спарить его с другим видом, который в генотипе имеет ген фиолетового цвета. Так как рецессивные одиночные гены не проявляются в фенотипе, важно знать масти предков зверя.

Таблица 12

Названия и генетические символы известных мутационных видов шиншилл

Ниже представлены таблицы, иллюстрирующие примеры вязок наиболее популярных цветовых видов шиншилл – в пределах одного данного вида и межвидовых. Результаты этих вязок расписаны в шахматном порядке по Пуннету, которые простым образом соединяют родительские гаметы, содержащие определенные гены, и результат этого, т. е. масть потомства (F1). В примерах для простоты помещены как числовые символы генов, так и названия типов масти.
Результаты скрещивания в пределах доминирующих видов

Пример 1. Скрещивание представителей стандартного вида.

100% стандартного потомства.
Пример 2 . Скрещивание представителей бежевого вида Товера.

а) бежевая гомозиготная:

100% потомства бежевого гомозиготного.
б) бежевая гетерозиготная:

25% потомства стандартного, 50% – бежевого гетерозиготного, а 25% – бежевого гомозиготного (в светлом типе).
Пример 3. Скрещивание представителей черного бархатного вида.

25% (33% рожденного) стандартного потомства, 50% (67% рожденного) – черного бархатного (гетерозиготы), остальные 25% (рецессивные гомозиготы) погибнут в эмбриональной фазе.
Пример 4. Скрещивание представителей белого вида Вилсона.

25% (33% рожденного) стандартного потомства, 50% (67% рожденного) – белого (гетерозиготы), а 25% (гомозиготы рецессивные) погибнут в плодном развитии.
Пример 5. Скрещивание видов Эбони.

а) гомозиготная (Ebony homo):

100% потомства Эбони.
б) гетерозиготная (Ebony hetero):

25% потомства Эбони гомозиготного, 50% Эбони – гетерозиготного, 25% – стандартного.
Результаты скрещивания доминирующих видов со стандартными

Пример 6. Скрещивание стандартного вида с бежевым.

а) бежевая гомозиготная:

100% потомства бежевого (по фенотипу), по отношению генотипа бежевых гетерозигот.
б) бежевая гетерозиготная:

50% потомства стандартного и 50% потомства гетерозиготного.
Пример 7. Скрещивание стандартного вида с черной бархатной.

50% потомства черного бархатного, остальные 50% – стан

дартного.

Пример 8. Скрещивание стандартного вида с белой Вилсона.

50% потомства белого, из них половина может иметь серебряную или мозаичную масть, так как ген W неполностью доминирует над геном w; остальные 50% – стандартные.
Пример 9. Скрещивание стандартного вида с Эбони.

100% потомства Эбони, так как ген, обусловливающий эту масть, доминирует над геном стандартной масти.
Пример 10. Скрещивание стандартного вида с сапфировым.

100% потомства стандартного, так как ген, обусловливающий сапфировую масть, рецессивный; по генотипу это будут гибриды (гетерозиготы).
Пример 11. Скрещивание стандартного вида (blblPP) с коричневой бархатной (BlblPwP).

25% потомства черного бархатного, 25% – бежевого гетерозиготного, 25% – коричневого бархатного (с фактором бархатистости TOV), 25% – стандартного.
Пример 12. Скрещивание стандартного вида с бело-розовой (гибрид бежевой с белой Вилсона – WwPwP).

25% бежевого гетерозиготного потомства, 25% – белого, 25% – бело-розового, 25% – стандартного.

Пример 13. Скрещивание стандартного вида (wwblbl) с бело-черным (гибридами белой Вилсона с черным бархатным – WwBlbl).

25% потомства стандартного, 25% – черного бархатного (с фактором бархатистости TOV), 25% – белого, 25% – бело-черного.
Результаты скрещивания рецессивных видов

Пример 14. Скрещивание в пределах сапфировых видов (наследственность фиолетовой масти такая же).

100% потомства сапфирового.
Результаты скрещивания цветных гибридов

Пример 15. Скрещивание бежевого гетерозиготного вида с черным бархатным.

25% коричневого бархатного потомства (с фактором TOV, обусловливающим бархатистость меха), 25% – черного бархатного, 25% – бежевого гетерозиготного, 25% – стандартного.
Пример 16. Скрещивание бежевого гетерозиготного вида с белым.

25% потомства бело-розового (гибридов белого и бежевого), 25% – белого, 25% – бежевого гетерозиготного, 25% – стандартного.
Пример 17. Скрещивание бежевого гетерозиготного вида с сапфировым.

50% бежевого гетерозиготного потомства, 50% – стандартного (похожий уклад масти выступает при скрещивании бежевого гетерозиготного вида с другими рецессивными видами – например, с фиолетовым).
Пример 18. Скрещивание белого вида Вилсона (гетерозиготы) и черным бархатным (гетерозиготы).

25% бело-черного бархатного потомства (с фактором TOV, обусловливающим бархатистость меха), 25% – черного бархатного, 25% – белого, но с серым оттенком, характерным для стандартов, так как ген белизны неполностью доминирует над стандартной мастью (тут могут появиться серебряные или мозаичные представители), 25% – стандартного.
Пример 19. Скрещивание белого вида Вилсона (гетерозиготы) с сапфировым.

50% белого потомства, 50% – стандартного (похожий результат, т. е. 50% потомства белого и 50% стандартного получится при скрещивании видов белого Вилсона и фиолетового).
Пример 20. Скрещивание вида Эбони с сапфировым.

100% потомства Эбони гетерозиготного, так как эта масть доминирует над сапфировой.
В многочисленных примерах непосредственных или посредственных скрещиваний с черной бархатной появляется прекрасный результат бархатистости меха, обусловленный специальным наследственным фактором TOV. Благодаря этому удалось вывести бархатные виды: коричневый, белый, фиолетовый, сапфировый и Эбони. Однако следует обратить внимание на то, что 25% потомства из скрещивания двух представителей – носителей фактора бархатистости меха (например, бархатного коричневого с бархатным Эбони) – гибнет в результате летального исхода. Кроме данных примеров скрещивания можно создать много других комбинаций, которые могут привести к выведению новых цветных видов.

Забой шиншилл и съем шкурок

Потребитель не всегда бывает доволен качеством меха клеточных зверьков. В ряде случаев виновны в этом звероводы, увлекавшиеся прежде всего не выведением наиболее ценных особей, а количеством продукции.

Сейчас мех шиншиллы занимает достаточно прочное место на мировом пушном рынке. Этому во многом способствует хорошая организация разведения этих животных.

Кроме хорошего содержания, на качество меха шиншилл и соответственно, его стоимость влияют умение зверовода снять и обработать шкурку, режим содержания животных, предназначенных для забоя.

Лучшие шкурки должны быть крупные, а мех – густым и пушистым, блестящим, с хорошо выраженной вуалью, равномерным по густоте и длине волос и окраске.

Когда речь идет о равномерности окраски меха шиншиллы, это надо понимать так: основная темная часть шкурки, а также нижняя, белая, должны быть однотонными, без оттенков и пятен. Только в этом случае шкурка может претендовать на высшие оценки.

Еще один показатель качества шкурки – величина (ширина) и четкая ограниченность от основной части меха белой брюшной полосы. Чем уже эта полоса и четче ее границы, тем более ценной считается шкурка.

Цвет брюшка должен быть белоснежным, без оттенков и пестрин. Что же касается окраски зверька в целом, то она может быть различной и нередко резко отличаться от природной.

Еще в 50-х годах XX в. звероводы вывели шиншилл самых различных цветов и оттенков: белых, черных, коричневых, серебристых и др. Цвет диктуется в первую очередь модой.

В отдельные годы наибольшим успехом пользовались более светлые шкурки, чуть позже – уже совсем иной расцветки, названные условно синими. Позже – черно-вельветовые. Выведение зверьков новых, порой неожиданных цветов – одна из важнейших сторон племенной работы с шиншиллами.

Особенности содержания и кормления шиншилл на шкурку

Правильное кормление шиншилл, свежий воздух и хорошая вентиляция помещения повышают качество шкурок. Поэтому для зверьков, предназначенных для забоя, разработан целый ряд специальных рекомендаций по содержанию и питанию.

Отобранных для забоя шиншилл содержат во многих отношениях иначе, чем прочих животных. Прежде всего, каждой выделяется отдельная клетка, меньших размеров, чем для пары зверьков, но достаточно просторная. Ставить в клетки какие-либо укрытия типа домиков специалисты не рекомендуют, чтобы зверьки не испортили свой нежный мех. Клетки следует убирать особенно тщательно.

Улучшить качество меха непосредственно перед забоем помогает соответствующий рацион питания. Кормить шиншилл следует калорийной, легкопереваримой пищей, в качестве добавки рекомендуется льняное семя. Иным должен быть рацион ожиревших шиншилл: примерно за полмесяца до забоя зверьков надо держать на строгой диете – сене и воде.

Для шиншилл, предназначенных для забоя, желательно создать особый температурный режим. При этом не только улучшается качество меха отдельных особей, но и «созревание» меха происходит в более сжатый промежуток времени, то есть почти у всех одновременно, так как временное понижение температуры вызывает у шиншилл активный рост волос. В дальнейшем поддерживается также относительно невысокая температура, без колебаний, которые могут вызвать новую волну роста шерсти, отторжение уже подросшего волоса, в результате чего шкурка получится неровной, низкокачественной.

Приучать шиншилл к пониженной температуре нужно постепенно и содержать их 2–3 недели при 4–5 °С. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать рост нового волоса. Затем грызунов переводят в помещение с температурой 10–13 °С (лучше, если температура регулируется искусственно) и содержат там, пока мех окончательно не созреет. Если зверьков при созревании меха постоянно содержать при температуре около 10 °С, без кратковременной передержки при более низкой температуре, то мех не успевает созреть за 3–4 месяца.

Во всех случаях шиншилл, предназначенных для забоя, необходимо оберегать от высокой влажности воздуха. Чтобы зверек мог ухаживать за своим мехом, посуда с песком должна стоять в клетке постоянно. Нужно увеличить добавку в песок талька до 15% и менять эту смесь как можно чаще, тщательно ее прокаливая и просеивая.

Созревание меха происходит довольно медленно. Появляются новые волосы не только на голове и на передней части спины, но и по всему телу зверька, в том числе зарастают бока и живот. Мех становится все более ровным, красивым.

Важное правило обращения со зверьками, предназначенными для забоя: их крайне осторожно осматривают. Эта процедура проводится один раз в три дня, при этом шиншилл приходится брать в руки. Руки должны быть тщательно вымыты и высушены. И все же зверьков нужно трогать руками как можно аккуратнее, в противном случае у них на каком-либо участке шкурки, чаще всего у корня хвоста, может выпасть значительное количество волоса, мех обесценится. Для того чтобы отпущенный шиншиллами волос восстановился, требуется несколько месяцев. То есть может получиться так, что из-за неосторожности при осмотре зверька, предназначенного для забоя, придется кормить и содержать еще целый год.

Мех шиншиллы можно считать окончательно «созревшим», когда зверьки достигают 7–8-месячного возраста. К этому времени он уже пригоден для изготовления самых различных меховых изделий.

Однако забивать молодых зверьков шиншилловоды не рекомендуют. Это следует делать позже, когда животные подрастут, а их мех приобретет наилучшие свойства, то есть через год после первоначального формирования меха.

Оптимальное время для забоя шиншилл, особенно взрослых, – с декабря по март.

Признаки зрелого меха довольно ясные: кроющие волосы отрастают и выступают над пухом на 4–6 мм; мех блестит и приобретает четкую зонарность.

Еще один показатель – цвет кожи под волосами – наиболее удобен для начинающего шиншилловода. Кожа зверька с полностью созревшим мехом должна быть однотонной, бледно-розовой или иного оттенка, но светлого, теплого, а не синей или голубоватой, как это бывает, когда волосы еще растут.

Момент, когда мех достигает наилучшего качества, нельзя пропускать, так как довольно быстро (через несколько дней), особенно при колебании температуры, может начаться новая линька: волосы станут выпадать, терять свой блеск, кожа приобретет красноватую окраску, и все придется начинать сначала.

Приемы забоя

Забой шиншилл проводится электрическим током или эфиром, хлороформом.

В последнем случае шиншиллу помещают в деревянный ящик размером 20×15×15 см, без щелей, со смотровым окошком на крышке. В специальном отсеке ящика, отделенном от основного решеткой, вырезано наружу круглое отверстие, к которому подгоняется пробка. В отсек закладывают ватный тампон, затем на вату наливают 20 г хлороформа, от которого зверек засыпает через 5 минут, или около 50 г эфира, действие которого несколько длительнее – 15 минут. Отверстие закрывают пробкой, а ящик, чтобы действие препарата за счет более быстрого испарения ускорилось, ставят в теплое место.

Зверьков при проведении забоя следует брать только за хвост. Тушку на 2–3 часа перед снятием шкурки кладут на брюшко, она должна остыть и затвердеть.

Техника съема шкурок

Тушку кладут на стол или специальную доску (и то и другое должно быть тщательно промыто и высушено) брюшком вверх.

Шкурку снимают пластом, делая длинный разрез по всей нижней стороне. На схеме снятия шкурки указана последовательность действий и фиксация лап четырьмя зажимами, которую можно делать и иначе, привязав лапы веревками к гвоздям. Прежде всего разрезают кожу вокруг анального отверстия и половых органов, затем на задних лапах и хвосте. Далее получившийся таким образом длинный разрез продолжают от анального отверстия до кончика носа. При проведении каждого из разрезов кожу оттягивают в стороны на 2,5 см.

Начинать снимать шкурку удобнее с передних лап. При этом ниже запястья кожу подрезают. Затем кожу снимают с головы, подрезают хрящи ушных раковин у оснований, кожу вокруг глаз, носа, губ. Освобожденную от шкурки часть тушки берут рукой за голову и аккуратно заканчивают снятие шкурки. Во время этой работы необходимо тщательно оберегать мех от попадания на него крови и жира. Для этого пользуются сухими мелкими опилками лиственных пород, которыми предварительно очищают мех.

Первичная выделка шкурок

Шкурку сразу после съема нужно обезжирить и очистить с нее тупым ножом остатки тканей. Для удаления жира шкурку кладут мехом вниз на чистую поверхность. Если на шее или голове остается пленка, то придавать этому большое значение и стремиться удалить ее не следует.

Схема снятия шкурки шиншиллы

Сырую шкурку кладут на стол, расправляют ноги и хвост и разглаживают ее. Отношение длины шкурки к ее ширине должно быть 3:1.

В дальнейшем обработка шкурки ведется в зависимости от того, какой именно вид сырья хочет получить зверовод. Если он хочет высушить ее, то шкурку растягивают на специальной дощечке и, закрепив ее, прибивают по краям гвоздиками. При этом следят, чтобы шкурка не потеряла формы. Сильно растягивать ее не стоит, главное, чтобы не было складок и морщин.

Сушат шкурку при температуре 10–15 °С на сквозняке около двух суток. Затем шкурку снимают с доски и до выделки хранят в холодильнике при температуре от –1 °С до 4,5 °С. При хранении шкурки должны оставаться сухими, в противном случае они могут испортиться.

Если зверовод сам умеет качественно выделывать шкурки, то можно посоветовать применять сухой способ выделки полученного сырья. Для этого готовят смесь, состоящую из 90% соли и 10% сульфата алюминия, то есть на 400 г соли приходится 44 г сульфата. Взвешивать эти вещества следует точно. Для более тщательного их смешивания сульфат размельчают и всю смесь несколько раз просеивают через сито. Удобно при приготовлении смеси пользоваться миксером. В противном случае на отдельных участках шкурки может начаться преждевременное дубление, и в дальнейшем исправить допущенную ошибку будет уже нелегко.

Готовую смесь (2 столовые ложки) посыпают на шкурку на всю площадь, разбавляя ее 4 столовыми ложками мелких опилок. Объем опилок может несколько меняться в зависимости от влажности шкурки и воздуха. Большая влажность требует, чтобы опилок было побольше, особенно по краям шкурки, чтобы не запачкать мех. Шкурку легче чистить, если смеси на ней много.

При обработке шкурок их складывают мездрой одна к другой в стопки и помещают на шесть дней в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Через каждые 2 дня стопку перевертывают. Затем шкурки хорошенько встряхивают и подвешивают для просушки в сухом месте. Через 3–4 дня их снимают, окончательно расправляют и чистят. Шкурки готовы.

Поскольку успех выделки шкурок зависит прежде всего от качества приготовленной смеси, то, прежде чем выделывать лучшие шкурки, нужно попробовать ее на выбракованных.

Хранить шкурки шиншиллы лучше всего в картонных коробках, складывая попарно мездрой внутрь, переложив стопки бумагой.

Оценка шкурок

Сортировка готовых шкурок по качеству и цвету – дело довольно тонкое. В практике шиншилловодства шкурки обычной расцветки делят на пять категорий: темные, средне темные, средние, средне светлые и светлые. Шкурки высшего качества относят к сорту «эмпресс», ко второму – все остальные. Кроме того, каждую цветовую группу делят на 12 подгрупп по чистоте оттенка. Наконец, шкурки сортируют на крупные и мелкие.

Готовые, хорошо выделанные шкурки шиншиллы очень легкие, по своим теплоизоляционным свойствам они не уступают гагачьему пуху.

Низкосортные шкурки можно использовать на подкладку для теплой одежды. Лучший мех идет на отделку женской одежды.

Необходимо помнить, что пуховой волос шиншиллы хорошо ссучивается, его можно ткать и затем вязать различные изделия.

В некоторых странах изготавливают из меха шиншиллы палантины и полужакеты. Манто шьют редко, поскольку это слишком дорого, да и для пошива одной шубы надо иметь по крайней мере 200–300 шкурок, так как при различном окрасе меха трудно подобрать много однотипных.

Пороки шкурок
Пороками на шкурках называются повреждения волосяного покрова и мездры, возникающие при жизни, в процессе забоя, съемки, первичной обработки, хранения и транспортировки. Ниже приводятся наиболее характерные пороки.
Прижизненные пороки.

Закусы – порок шкурки, возникающий в результате драк зверьков и выражающийся в поражении мездры (шкурки напоминают «решеть»), а иногда – в нарушении роста волос на местах укусов.

Профилактика: правильная рассадка животных.

Белопухость – это ослабленная окраска пуховых волос у пушных зверей. Белопухость варьирует в широких пределах от незначительного осветления подпуши до белого цвета. Во многих случаях белопухость сопровождается также ослаблением пигментации кроющих волос. Этот порок может возникнуть как наследственный признак вследствие неправильного кормления, а также в результате заболевания зверьков. Чаще всего белопухость возникает там, где животным скармливают испорченный рыбий или мясной корм, прогорклый жир, где многие витамины разрушены (особенно группы В, С, РР) и не усваивается железо при скармливании молодняку в больших количествах некоторых видов тресковых рыб (минтая, мерлузы, мерлана).

Профилактика: белопухость можно предупредить при скармливании большого количества рыбы периодическим введением в корм водного раствора сернокислотной соли закиси железа (5–7 мг в сутки на щенка). В настоящее время широко применяется введение внутримышечного раствора ферроглюкина, ДТРА, Гемовита-М.

Стриженый мех – возникает при скусывании волосяного покрова самим зверьком или друг у друга. Стриженность может быть сплошной или в виде маленьких островков. Он похож на неровную стрижку меха ножницами. Звери «стригут» мех в разные периоды, но у норок например, выделяют два периода массовой «стрижки»: первый – июль – сентябрь, второй – с наступлением резкого похолодания. Причина заболевания не выяснена. Предполагают, что причиной его могут быть болевые ощущения или нервное заболевание, а также неполноценное кормление.

Самопогрызение – тяжелое заболевание, которому подвержены многие пушные животные. Заболевание проявляется беспокойством, повышенной нервозностью, покусами тела и сгрызанием отдельных частей тела. На шкурках обнаруживается в виде покусов кожи, недостачи всего или части хвоста. Причин заболевания много: следствие инфекционного заболевания вирусного происхождения; нервное расстройство, которое может быть вызвано пересадкой зверьков в другие клетки; антисанитарное состояние в домике, так как грязь, особенно кал, действуя на кожу, вызывает сильное раздражение; неполноценное кормление, недостаток в рационе витаминов группы В и С.

Выцветание меха – может быть не только в изделии, но и при жизни зверя. Выцветший мех буреет или становиться блеклым. Пигмент разрушается под действием света и особенно – под прямыми солнечными лучами. Влажность волос усиливает и ускоряет выцветание. Очевидно, этим и объясняется, что волосяной покров на живом зверьке выцветает во много раз быстрее, чем на меховом изделии, хранящемся в более благоприятных условиях.

Профилактика: защита животных от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, снега.

Слипшийся мех. В антисанитарных условиях содержания волосяной покров, загрязненный экскрементами и кормами, ссыхается в пучки.

Профилактика: хорошие условия содержания.

Выпадающие и теклые волосы – встречаются на шкурках всех пушных зверей. Этот порок может быть прижизненного и посмертного происхождения. Он обусловлен: затянувшейся линькой (выпадением) летних волос, связанной с нарушением ритмичности и сроков линьки, например, болезнью; ослаблением связи волос кожей при дефиците в корме ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, при скармливании прогорклых жиров и т. д.; выпадением волос у кормящих истощенных животных в период лактации.

Пыльный мех – появляется на определенных этапах осенней линьки, когда вылинивают летние пуховые волосы. Выбившиеся на поверхность и зацепившиеся за вершины кроющих волос, они создают впечатление запыленного меха. Этот порок наблюдается на шкурках животных, забитых за несколько дней до созревания зимнего меха, когда вылинивает последний летний пух.

Перхоть – образуется при сильном шелушении чешуйчатого слоя кожи. При жизни зверька перхоть способствует спутанности, свалянности меха. Мех, засоренный перхотью, производит неприятное впечатление. При обработке коротковолосых шкурок этот порок удаляется. Повышенное шелушение чешуйчатого слоя обусловлено отсутствием в рационах незаменимых жирных кислот.

Ржавый мех – образуется при загрязнении волосяного покрова о ржавую сетку, на мехе появляются ржавые пятна. Массовость этого порока наблюдается в сырую дождливую погоду при содержании зверьков в клетках из неоцинкованной проволоки. Особенно он заметен у светлоокрашенных зверей. Свежую поверхностную ржавчину можно очистить или отмыть с применением моющих средств. Но если ржавчина проникла в корковый слой волоса, порок в условиях хозяйства удалить невозможно.

Подмокание – характеризуется нарушением мочеиспускания, вследствие чего моча растекается по брюшку зверя, повреждая кожу и волосяной покров. Причина болезни до конца не выяснена. Наблюдается при цистите, неправильном кормлении, нарушении обмена веществ (много в рационе жира, мало углеводов), при скармливании несвежих продуктов и т. д. Первая вспышка отмечается осенью.

Профилактика: из рациона исключают недоброкачественные продукты, увеличивают норму углеводистых кормов; обеспечивают животных бесперебойно водой; назначают дезинфицирующие и мочегонные средства (салол, уротропин, антибиотики).
Поредение меха на брюшке – проявляется в различной степени изреженности волосяного покрова на нижней трети брюшка. При сильно выраженной степени пороков ости нет, подпушь изрежена, в редких случаях наблюдается полное оголение кожи. Этот порок наиболее характерен в период линьки и особенно у крупных зверей. Причина его появления может быть наследственного характера, коэффициент наследуемости этого порока колеблется от 0,55 до 0,67. Повреждение меха у зверей, предрасположенных к этому пороку, часто появляется с уменьшением диаметра лаза в клетке, при парном содержании молодняка, передержке зверей после созревания меха. Для уменьшения порока необходимы: выборочный забой животных; не передерживать зверей с созревшим мехом; максимально сокращать сроки забоя; расширять лазы в домиках до 12 см.
Пороки от неправильного забоя шиншилл. Теклость волос и облысение – возникает при забое зверьков препаратами (например, нашатырный спирт), в состав которых входят вещества, разрушающие белок каротин и действующие в первую очередь на пуховой волос, нарушая его связь с кожей. Эти пороки неустранимы. Попадая в кровь, препарат быстро разносится по всему телу и вскоре наблюдается ослабление связи волос с кожей.

Пороки, возникающие при съемке и обезжиривании.

Кровоподтеки на мездре, окровавленность меха и мездры – образуются от разрыва кровеносных сосудов и размозжения черепа при неаккуратном забое зверьков ударом по темени, при доставке кровоточащих тушек с ферм на пункт обработки, при разрывах кровеносных сосудов. Окровавленная кожа быстрее загнивает, кровь пропитывает волос, окрашивает корковый слой. Порок становится неустранимым.

Зажиривание меха – происходит при неаккуратной съемке шкурок и небрежном обезжиривании мездры. Жир, попавший на волосяной покров, склеивает волосы и со временем окисляется, оставляя желтые пятна. Оставшийся жир на мездре, взаимодействуя с коллагеном, вызывает размягчение мездры, шкурки согреваются, и прочность кожи снижается.
Сквозняк – образуется при неаккуратном обезжиривании мездры, происходит подрезание луковиц, и волос выпадает. Это необратимый порок.
Пороки правки и сушки.

Широкая правка – обусловливает редковолосость и ухудшает цвет меха.

Узкая или короткая правка – снижает естественные размеры шкурки. К недостаткам правки относят также вытянутые в длину хвосты, складки кожи, треугольную форму огузка.

Пересушенная мездра – образуется при нарушении режима сушки при температуре выше 30–35 °С, при этом происходит излишнее испарение влаги, при котором волокна коллагена скручиваются, в результате кожа в процессе выделки не дает нужной потяжки.

Недосушенная мездра – получается при высокой температуре и неравномерном испарении влаги. Поверхностные слои кожи пересыхают, а внутренние остаются влажными. Недосушенные слои вскоре загнивают, и на них образуются теклость волос и облысение.

Усадка шкурок – при съемке с правилок недосушенных шкурок усадка по длине может достичь 3 см.

Плесень – при хранении шкурок в помещении с повышенной влажностью на шкурках развивается плесень цвета мучной пыли или зеленоватого цвета. При прорастании в глубь дермы развиваются процессы, сопровождающиеся теклостью волоса.

Молеедины – для пушных шкурок опасны моль, кожееды, тараканы и муравьи. Шкурки, поврежденные насекомыми, обычно принимаются как брак.
Профилактика: очень эффективны препараты, содержащие лаванду.
Мех шиншиллы

Шубы из меха шиншилл во все времена определяли социальный статус их владельца. После знакомства инков с этим чудом природы шубы из меха шиншилл были возведены в ранг королевских атрибутов. Простые люди не имели права их носить. Завоеватели Южной Америки – испанцы, привезли первые шубы в Европу. Впервые они появились в королевском дворце, а затем мгновенно распространились в Европе и Америке. Но всегда они были очень дорогими, и только очень богатые люди имели возможность их купить.

Если все же вы решили купить шубу из шиншиллы, то следует знать, что этот мех не очень удобен в носке и склонен к быстрому стиранию. Поэтому приобретать шубу стоит лишь для определенных случаев, и не на каждый день.

Шубы из шиншиллы прекрасно смотрятся на разных людях. Гармония цветов, неброские оттенки, разные фасоны делают их внешний вид максимально привлекательным. На ощупь мех шиншиллы очень легкий, приятный; он густой и теплый. В такой шубе всегда будет тепло и комфортно.

Уход за шубой из шиншиллы.

• Если вы – обладательница шубы из меха шиншиллы, позаботьтесь о том, чтобы она была обеспечена достойным жилищем. Для этого советуем провести ревизию гардеробного помещения или шкафа, где будут находиться большую часть времени меховые вещи. Во-первых, оно должно быть предварительно тщательно очищено и проветрено. Во-вторых, следует убедиться, что для меховых изделий осталось достаточно места, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и что ворс не заламывается находящимися по соседству предметами. Следует также помнить, что некрашеный мех не любит соседства с крашеным.

• Как известно, большие неудобства в холодное время года нам доставляют городская соль и слякоть. Поэтому, возвращаясь даже после недолгого путешествия по улице, не торопитесь убрать шубу в шкаф, а внимательно ее осмотрите. Налипшей мокрой грязи нужно дать высохнуть, а затем аккуратно ее вычесать при помощи специальной расчески для меха. Шубку, попавшую под дождь, просушивают на открытом пространстве при комнатной температуре, избегая близости отопительных приборов (тем более нельзя сушить мех горячим феном или гладить утюгом). Просохший мех встряхивают так, чтобы все волоски распушились.

• Не забывайте причесывать свою шубку. Регулярно устраняйте все намечающиеся колтуны.

• Шуба, как настоящая жемчужина, без внимания может зачахнуть. Забытая в шкафу, она стареет в два раза быстрее своей соседки, ведущей нормальный образ жизни. Однако если шуб много и вывести всех «в свет» не представляется возможности, шубу необходимо просто проветрить на улице. Самая лучшая погода для этого мероприятия – сухой крепкий морозец с обильным снегопадом. После подобной прогулки (можно и на балконе) шубку также просушивают, встряхивают и убирают до следующего раза.

• Если вы все же не планируете надевать меховое изделие в ближайшее время, его следует упаковать в специальный чехол. Перед тем как надолго запереть шубу в шкафу, еще раз убедитесь, что она совершенно сухая. Меховое пальто следует вешать на широкую вешалку. Размер плечиков подбирают соответственно размеру шубки.

• Общая беда всех меховых и шерстяных изделий – моль, повреждающая вещи во время их длительного хранения. Если вас не раздражает резкий запах химических антимолевых препаратов, то в карманы шубы и под воротник можно положить зашитый в марлю нафталин или другое средство, предохраняющее ее от моли. Сами шубы посыпать нафталином или опрыскивать антимолевыми препаратами нельзя. Рекомендуется один раз в четыре месяца изделие проветривать и заменять препарат от моли на свежий.

• Если вы дорожите своей шубкой, то отправляйте ее в специализированный «летний отпуск». Даже при соблюдении всех правил хранение мехового изделия, дома невозможно защитить его ни от загрязнения, ни от окисления, которое может повлиять на его цвет и текстуру. Специалисты рекомендуют на весенне-летний период сдавать меховые изделия в специализированный меховой холодильник, где поддерживается оптимальный температурный и влажностный режим.
• Прежде чем убирать шубу «на лето», ее обязательно нужно почистить. Если этого не сделать, то грязь и копоть, скопившиеся за зиму, в течение нескольких месяцев будут въедаться в кожу, отчего она может задохнуться.

Шиншилла – домашний питомец

Вы хотите завести домашнего любимца? У вас нет возможности содержать дома кошку или собаку, но при этом рыбки в аквариуме вам не подходят, потому что вы хотите такого питомца, который будет с вами играть, «общаться» и просто доставлять удовольствие, когда вы наблюдаете за ним? Тогда заведите шиншиллу! Этот маленький зверек не оставит вас равнодушными!

Достоинства: чрезвычайно приятная внешность; шиншилла не пахнет и не издает громких звуков; зверьки доверчивы, незлобливы, легко приручаются; аллергия на шерсть шиншиллы медицине пока не известна; если вы работаете, шиншилла не страдает от одиночества – днем она спит и проснется к вашему приходу; шиншиллу можно оставить без присмотра на день-два, позаботившись о наличии воды и корма; шиншиллы мало едят: одно животное съедает 30 г основного корма в сутки; при соблюдении правил гигиены эти зверьки не болеют; они неприхотливы.

Сложности шиншиллы: не терпят повышенной влажности; не переносят жару, температура выше 30 °С угрожает тепловым ударом и даже гибелью зверька; шиншиллам необходимы регулярные пылевые ванны.

Приобретение шиншиллы

Если вы раздумываете о том, стоит ли заводить необычное домашнее животное – пушистую малютку шиншиллу, то вопрос стоимости приобретения зверька и затрат на его содержание наверняка стоят в ряду первых. Неудивительно, ведь шиншилла – довольно дорогостоящий питомец.

Уход и содержание обходятся не дороже, чем в случае с кошками. Шиншилле необходимы качественный корм, специальные приспособления (домик, игрушки, ванночки, поилка, кормушка), а также само жилище – клетка. Обычно клетка изготавливается на заказ, чтобы идеально поместиться именно в вашу квартиру.

Самым дорогостоящим мероприятием является приобретение самого зверька. Чтобы ваш малыш изначально был здоров, покупку лучше совершать у заводчиков, но никак не на «птичьем» рынке. В зоомагазинах также редко соблюдаются условия содержания этих животных. Подумайте сами, можно ли создать идеальные условия для жизни шиншиллы в магазине, если днем зверькам необходим покой?

При покупке обратите внимание на следующие моменты:

• посмотрите на состояние глаз и носа животного – у здоровой шиншиллы не течет из носа и нет мокроты вокруг глаз;

• зубы должны быть чистыми и ровными, оранжевого цвета;

• уши должны быть чистыми, и ни на них, ни на самой шерстке не должно быть язвочек или болячек;

• внимательно изучите мех шиншиллы – он должен быть ровным и густым, без колтунов.

Когда вы возьмете зверька на руки, он будет активен и даже может вырываться. Это нормально и не говорит о том, что животное нервное или болеет чем-то. Наоборот, если животное ведет себя индифферентно, даже вяло, и не проявляет интереса – не стоит брать его.

Что касается стоимости шиншиллы, то она зависит от пола, возраста и цвета. Зверьки стандартного серого окраса стоят дешевле, чем их цветные братья. Самец в возрасте 2–4 месяцев серого окраса – наиболее экономичный вариант.

Как определить возраст шиншиллы

Возраст по внешнему виду определить вообще-то можно, но это довольно сложно.

Можно попытаться определить его по состоянию меха (впрочем, не столько меха, сколько волосяных луковиц). Подуйте на мех шиншиллы в разных местах: на загривок, на спинку, на бока с обеих сторон, на крестец у основания хвоста. В 4–5 месяцев у шиншилл начинается смена детского меха на взрослый. В это время в волосяных луковицах активно начинает вырабатываться меланин. При этом кожа шиншиллы при раздувании кажется местами синей (речь идет о шиншиллах стандартного окраса, у цветных мутантов процесс несколько иной).

Когда смена меха будет завершена, практически вся кожа будет казаться синей. Это происходит в 6–7 месяцев.

Еще через два месяца мех «вызреет», волосяные луковицы на 2–3 месяца «уснут», кожа будет бело-розовой. И потом этот процесс повторится в следующую линьку.

Хвост у всех шиншилл и при рождении пушистый. Опушение хвоста говорит о том, что детский (ювенильный) мех сменился взрослым, т. е. что зверьку 6–8 месяцев (но это очень приблизительно).

Звуки, которые издает шиншилла

Чтобы жизнь шиншиллы в вашем доме была комфортной, а ваше общение – приятным, вы должны уметь понимать своего любимца. Среди шиншилл есть «говоруны», а есть «молчуны». При этом наблюдается закономерность: шиншилла больше «говорит» в детском и подростковом возрасте, а потом становится более молчаливой.

Приблизительная классификация звуков:

• поисковые звуки – это тихое (или очень тихое) мелодичное попискивание; чаще всего этот звук можно услышать, когда шиншилла бегает по комнате, исследуя территорию, обнюхивает новый предмет и т. п.;

• тревожные звуки – «тявканье» (звук громкий), когда шиншилла обороняется, при этом она может вставать на задние лапки в позу угрозы; «кряканье» (звук громкий или средней громкости), когда шиншилле больно или она сильно испугана, как правило зверек забивается в темный угол, прячется; этот же звук шиншилла издает и во сне, когда ей снится кошмар; звук «ай-я-яй-я-яй» (что-то вроде этого, очень короткий и средне громкий) – шиншилла подает тревожный сигнал сородичам и сама бежит прятаться;

• звуки недовольства – уханье «ух-ух-ух-у», оно же жужжание «жу-жу-жу-жу-у» (звук средней громкости или тихий), когда шиншилла недовольна чем-то, – например, ей мешает то, что вы смотрите телевизор, что вы с ней не играете; может сопровождаться заметающим движением хвоста из стороны в сторону;

• звуки сексуального общения – «мяуканье» или «песни» (звуки громкие) шиншилла издает с целью привлечь полового партнера; этот звук могут издавать как самки, так и самцы, чаще все же это делают самки, при этом они прячутся так, чтобы самец не мог зайти к ней сзади (типичное женское коварство!).

А еще шиншиллята попискивают во сне. Взрослые же шиншиллы цокают зубами (таким образом они дополнительно стирают коренные зубы).

К сожалению, шиншиллы не издают звуков, когда им хорошо с хозяином. Это не кошка, которая урчит от удовольствия.

Есть еще одна интересная классификация, связанная со звуковым общением шиншилл. Так, например:

• «молчуны» – молчат всегда, и в детстве, и когда становятся старше; чтобы хоть что-то услышать надо приложить зверька к уху;

• «певуны» – в детстве и отрочестве «поют», потом становятся молчаливее, часто только попискивают на прогулке и «ругаются», если им что-то не нравится;

• «ворчуны» – даже в детстве самый частый звук – ворчание, похожее на ворчание какой-нибудь мелкой собачки; у взрослых он сочетается также с «уханьем филина»;

• «мявуны» – это особая статья; чаще всего этот звук издают самки (реже – самцы) во время гона: залезает такая «красавица» в недоступное для самца место, высовывает оттуда мордочку и начинает мяукать на разные лады, а самец скачет вокруг, «ругается».

• «пискуны» – зверьки, которые почти всегда негромко попискивают; а малыши издают очень громкий писк, обычно до 2-месячного возраста, когда мать им мордочки обнюхивает или вылизывает; взрослые зверьки попискивают во время прогулки, часто это называют «поисковым писком» – зверек деловито бегает или ходит, принюхивается и попискивает при этом;

• «филины» – горловой звук, который издают шиншиллы (при этом грудная клетка зверька сотрясается), отдаленно напоминает уханье филина; чаще всего зверек дает понять, что он чем-то недоволен, но не настолько, чтобы окончательно «заругаться». Кстати, «ругание» – это «тявканье» или «кряканье», резкий, громкий звук, означающий крайнее недовольство, а также сигнал опасности или боли.

Распространенные заблуждения о шиншиллах

Шиншилла для нашей страны является экзотическим животным. И хотя сегодня эти пушистые зверьки часто становятся домашними питомцами, до сих пор существует немало заблуждений на их счет. Перечислим самые популярные из них.

• Шиншилла – это экзотическая крыса или маленький кролик.

На самом деле, кролики и крысы не являются родственниками шиншиллы. Как ни странно, ближайший ее родственник – колючий дикобраз.

• Лучшего друга для вашего ребенка не найти.

Семьям с маленькими детьми заводить шиншиллу не рекомендуется, так как этот питомец требует к себе особенного отношения и определенного ухода. Шиншиллы не любят, когда их берут на руки или постоянно тискают. К тому же их режим дня может не совпадать с режимом дня детей, которым хочется играть днем и спать по ночам. Поэтому, если ваш ребенок еще мал и не способен ответственно и серьезно отнестись к питомцу, лучше выбрать другое домашнее животное.

• Шиншиллы не поддаются дрессировке.

В действительности шиншиллу можно обучить отзываться на свое имя. Также эти животные различают людей, то есть они способны отличать разных членов семьи, в которой живут. Также можно научить вашего питомца слову «нельзя» и тренировать другие навыки (например, заходить в клетку).

• Целыми днями шиншилла резвится и играет.

Это вовсе не так. Эти зверьки ведут ночной образ жизни, а значит, днем они спят и набираются сил. В светлое время суток им необходим покой, а шум и резкие звуки и движения могут их даже убить.

• Домашние шиншиллы могут жить только в полной тишине.

Активность шиншиллы развивают по ночам, и вот тогда не ждите от них покоя. Они будут скакать по клетке, плескаться в своей песочной ванне, играть в игрушки, грызть веточки и т. д. Поэтому тишина им необходима только днем.

• Солнечные ванны и свежий воздух полезны для шиншиллы.

Совсем наоборот. Солнце может быть смертельно опасно для вашего питомца, а сквозняки и ветер не принесут пользы. Вечером можно открыть окно для проветривания, но сквозняков нужно избегать. Более того, температура выше 25 °С также представляет опасность. Поэтому в квартире нужно создать специальный температурный режим – 18–20 °С.

• Чтобы мех был красивым, зверька необходимо купать со специальным шампунем.

Ни в коем случае нельзя купать шиншиллу в воде! Для чистоты меха эти зверьки в природе используют вулканический песок, а вы можете создать подобные ванночки с использованием специальной пыли, которую продают в зоомагазинах.

• Шиншиллы не могут жить поодиночке.

Ваш питомец будет вполне комфортно чувствовать себя и без партнера, если вы будете общаться с ним и уделять ему достаточно внимания.

• В домашних условиях шиншилла не приносит потомства.

Напротив, шиншиллы способны размножаться дома, если вы создадите для самки необходимые условия. Порой они так часто приносят потомство, что приходится рассаживать пару, чтобы дать отдых самке.

Обустройство на новом месте

И вот, вы принесли домой шиншилленка. Установили клетку. Клетку можно ставить как на полу, так и на столе или на тумбочке – в любом удобном для вас месте, но все же так, чтобы прямые лучи солнца на нее не падали. Клетку нельзя ставить рядом с батареей, так как температура воздуха и влажность очень важна для шиншилл. Также нельзя ставить клетку радом со шторами, так как шторы и различные тряпочки, которые окажутся рядом с клеткой, тут же будут затянуты внутрь. Не следует зверька помещать в тихое место. Лучше поставить жилище вашего питомца в гостиную, где стоит телевизор и собирается вся семья. Дело в том, что зверьки тоже очень любят смотреть телевизор, и даже если вы его не сможете выпускать из клетки – ему не будет одиноко и скучно.

На дно клетки нужно насыпать опилки или наполнитель. Можно также постелить какой-нибудь коврик, а в угол клетки поставить лоточек с наполнителем и приучить его к туалету. Внутри клетки должны быть деревянные полочки, по которым ваш питомец сможет прыгать, а также домик.

Домик позволит шиншилле спать в укромном месте. К тому же, если у вас несколько зверьков, каждый из них должен иметь возможность уединиться в своем собственном укрытии.

Домик для шиншиллы

В купалку насыпьте песок так, чтобы дно было покрыто на 0,5 см (это приблизительно 350 г).

Поставьте кормушку и насыпьте корм – не более 1 столовой ложки. Корм не надо докладывать, пока зверек все не съест. Порцию корма кладут один раз в сутки, в одно и то же время, лучше на ночь после прогулки. Если зверек не доел корм – значит, в следующий раз кладите меньше; если он подчистил кормушку раньше времени – значит, следующая порция должна быть немного больше.

Наполните поилку кипяченой холодной водой (70–100 мл хватит на 2–3 дня).

Пустите зверька в клетку и не трогайте его в течение 3–4 суток. Дайте ему возможность освоиться и привыкнуть к новому помещению и новым запахам. Сидя в клетке, он чувствует себя защищенным и может спокойно оценить свои новые условия, изучить обстановку, в которой ему придется жить. Он также изучает характер каждого члена семьи и отношение к себе, чтобы знать, как в дальнейшем себя вести – кого нужно побаиваться, а у кого можно и на голове посидеть. Не зря ведь шиншилл называют «телепатами».

Если же вы раньше времени выпустите зверька из клетки или будете в первый же день тискать его в руках, то он получит двойной стресс. И в дальнейшем может долго отходить от первоначального шока, и адаптация продлится намного дольше.

На четвертый день откройте клетку, подставьте ладошки у выхода из клетки и произнесите: «Выходи гулять». Все слова он запоминает, и в дальнейшем будет понимать и реагировать. Если зверек не выходит, проявите терпение и подождите – он постепенно подойдет к рукам и будет их обнюхивать, пытаться ставить на них свои лапки, опять убегать в глубь клетки и снова подходить к вашим рукам. Главное, не делайте резких движений, зверек должен довериться вам. Если малыш начнет покусывать ваши пальцы – это значит, он хочет, чтобы вы убрали руки и дали ему возможность выйти самостоятельно. Первоначально это может так и происходить. Дайте ему эту возможность в первые дни. Постепенно он все равно начнет запрыгивать на руки, если вы будете проделывать такие манипуляции каждый день – в одно и то же время и не навязчиво.

Когда зверек первый раз выйдет из клетки, он начнет обследовать помещение, в котором он будет совершать прогулки, начиная с укромных мест. Не пугайтесь, если он залезет под диван или за шкаф. Он все равно выйдет оттуда, если вы сами не будете пытаться сразу же достать его. Подождите 20 минут, он увидит, что вам безразлично, и продолжит обследование. Зверьку надо выделить определенное время для прогулок, тогда он сам будет заходить в клетку в одно и то же время. Для этого корм в кормушку надо насыпать после прогулки и обязательно сообщить зверьку: «Иди кушать и спать».

Поилку нужно наполнять только кипяченой водой комнатной температуры. Менять воду можно один раз в 2–3 дня, чтобы вода не зацветала. И обязательно нужно промывать поилку раствором пищевой соды.

Подстилку или туалет в клетке меняют один раз в неделю.

Тщательно мыть клетку надо один раз в месяц, для этого применяется любое средство для туалета (например, «туалетный утенок»). Обрабатывают поддон и решетки клетки, затем тщательно, с помощью душа промывают сначала горячей, а затем холодной водой. Домик и полки также обрабатывают.

Песок для купания просеивают через сито один раз в неделю. Если вы будете использовать песок с противовоспалительным эффектом, то менять его в купалке на новую порцию вам придется всего один раз в два месяца. Если же используется простой песок без противовоспалительного средства, тогда менять его надо на новую порцию один раз в две недели, иначе он становится благоприятной средой для развития и размножения волосяного клеща и других микроорганизмов, которые впоследствии могут перебраться на мех шиншиллы и даже в кожу. И тогда начнет портиться внешний вид шиншиллы, а также может начаться дерматит.

Как приучить шиншилленка к туалету

На дно клетки по размеру дна нужно постелить коврик из ковролина с коротким жестким ворсом.

В угол клетки ставят туалет для грызунов угловой, можно также использовать любой лоток с краями высотой 5 см.

В лоток насыпают древесный гранулированный наполнитель так, чтобы дно было полностью закрыто.

Кал, который зверек разбрасывает по всей клетке, нужно периодически собирать в туалет, чтобы он это наблюдал. А когда вы заметите, что малыш сходил в туалет самостоятельно, обязательно похвалите его за это словами восторга: «Ах! Какой ты молодец! Ах ты умница!» Несколько раз его похвалите, тогда он будет повторять эти действия для того, чтобы вы опять обратили на него внимание, и постепенно научится ходить только в туалет.
В этом случае туалет вам придется менять один раз в 3–4 дня.
Шиншилла и другие домашние питомцы

Приняв решение завести шиншиллу, необходимо подумать, сможет ли она чувствовать себя комфортно в соседстве с другими домашними питомцами. Давайте рассмотрим возможные варианты:

• кошка загрызет шиншиллу;

• кошка будет постоянно охотиться на шиншиллу, а та будет жить в постоянном стрессе – проживет при этом мало;

• кошка с шиншиллой не будут даже замечать друг друга;

• шиншилла больно покусает кошку и будет периодически ее терроризировать, при каждой попытке кошки познакомиться поближе;

• кошка с шиншиллой подружатся.

К тому же:

• кошка (собака, крыса, кролик, морская свинка и др.) – дневное животное, а шиншилла ночное – они, скорее всего, будут друг другу мешать;

• если кошка выходит гулять за пределы квартиры, то она наверняка заразит шиншиллу чем-то; что для самой кошки болезнь – для шиншиллы верная смерть (например, сальмонеллез).

Вывод можно сделать такой: если у вас есть домашние животные, не заводите шиншиллу!

Опасности для шиншилл

Обустраивая в своей квартире зверька, обратите внимание на наиболее типичные опасности для шиншилл.

Сосуды с жидкостью. Во время прогулок по квартире не оставляйте открытыми унитазы, ведра, аквариумы и другие сосуды с водой. Шиншиллы очень любопытны. Зверек может запрыгнуть туда и утонуть. Шиншиллы прекрасно плавают, но долго оставаться на плаву не могут, т. к. быстро устают. К тому же мех становится тяжелым при намокании и тянет животное ко дну.

Провода. Шиншилла требует к себе внимания во время прогулки. Если она его не получает, то начинает искать себе какое-либо развлечение. Как правило, это то, что можно погрызть. И тогда в ход идут провода (возможен удар током), углы мебели, обои. Чтобы этого не случилось, не оставляйте животное без присмотра.

Комнатные растения. Шиншиллы могут во время прогулки погрызть комнатные растения. Если растения ядовиты, их надо убрать повыше, сделав недоступными для шиншиллы. Даже если вы следите за зверьком во время прогулки, возможно, вы не успеете среагировать, как зверек уже съест кусочек зелени. Шиншилла может отравиться.

Пыль и долгие прогулки. Шиншилл нельзя выпускать на прогулку на всю ночь. Не допускайте, чтобы зверек мог сам выбраться из клетки (хитрые и умные животные наблюдают, как вы открываете запор, и обязательно попытаются повторить ваши действия). Если дверца легко открывается, закройте ее с помощью карабина или замочка. Если шиншилла сбежит из клетки, пока вы спите, она может забраться в узкое место, собрать пыль за шкафом или под диваном. От пыли у нее может начаться стоматит.

Колесо. Шиншиллы любят бегать в колесе. Следует позаботиться о том, чтобы колесо имело защитную сетку с одной стороны, чтобы предотвратить травмы лапок и хвоста. Если вы выпускаете зверька на прогулку каждый день, колесо ему будет неинтересно.

Клетка для шиншиллы

Как устроить вашего питомца поудобнее? Самым лучшим вариантом будет размещение его в клетке. Необходимо знать ряд особенностей, касающихся жизни шиншилл в клетке.

• Чтобы здоровье грызуна было всегда отменным, необходимо приобрести для него просторную клетку или даже небольшой вольер, чтобы животное всегда могло подвигаться (особенно, если вы хотите завести пару шиншилл).

• Располагать клетку необходимо таким образом, чтобы шиншиллу не продуло. Как уже говорилось, это теплолюбивые животные, они не любят сквозняков и могут заболеть.

• Также нежелательно размещать клетку в замкнутом пространстве – зверьки боятся этого. Вообще, шиншиллы пугливые животные.

• В зимнее время, если в квартире низкая температура, можно установить рядом с клеткой отопительный прибор, располагая его не вплотную, а на некотором удалении от клетки, причем ненадолго, чтобы воздух не стал слишком сухим.

• Так как шиншилла – животное ночное, сразу продумайте вариант расположения клетки, где она не сможет вас беспокоить по ночам. Эти зверьки ведут себя в темное время суток очень активно.

• Что касается уборки клетки, то лучше выбирать жилище для своих питомцев с выдвигающимся дном, так будет удобнее как для хозяев, так и для зверьков.

• Клетку приобретают или изготавливают на заказ в зависимости от размеров шиншиллы, однако негласный стандарт по размерам клетки следующий – 50×70×50 см. Соответственно, если вы хотите держать двух шиншилл и более, то эти размеры будут увеличиваться, чтобы каждое животное чувствовало себя максимально комфортно.

Дезинфекция клетки шиншиллы

Шиншиллы разбрасывают по клетке сено, и если клетку вовремя не почистить, то здесь могут завестись микробы, грибки. Патогенные грибы преимущественно чувствительны к кислой среде и облучению ультрафиолетовыми лучами. Следовательно, нужно промывать клетку (все металлические несущие части, поддон, сетку) раствором кислоты, лучше всего в спирте (спиртовым раствором салициловой кислоты).

Чтобы почистить деревянные части клетки, рекомендуется воспользоваться бактерицидной лампой. Эта лампа излучает жесткий ультрафиолет и тем самым уничтожает как сами грибы, так и споры. Например, это может быть лампа, как в больницах. Там такие лампы используют для дезинфекции воздуха в операционных и палатах. Поскольку это медицинский прибор, то при его использовании следует соблюдать особую осторожность. Правила здесь такие:

• Никогда не включайте лампу в присутствии людей и животных – на время включения лампы вынесите зверьков из комнаты и выйдите сами. Экспозиция должна рассчитываться в зависимости от модели лампы, общих рекомендаций нет.

• После выключения лампы проветрите комнату в течение 20–30 минут.

• Обеззараживание ультрафиолетом должно быть частью комплексного лечения, параллельно нужно применять как наружные средства, так и общую терапию (назначенные ветеринаром).

Джинсовый домик для шиншиллы своими руками

Шиншиллы любят гамаки, домики, в которых можно укрыться. Попробуйте сделать и гамак, и домик одновременно!

Начните изготовление с «пола» будущего домика-гамака. Возьмите кусочек ДВП размером 22×23 см и из куска плотной джинсовой ткани размером 50×26 см (с учетом припусков по краям) сделайте чехол.

Теперь приготовьте два кусочка ткани на крышу размером 25×26 см.

Далее, займитесь изготовлением стенок домика-гамака. Сшейте между собой куски ткани размером 11×26 + 23×26 + 24×26 + 23×26 + 11×26 см (размер указан без припусков на швы). Края (стыки) обработайте окантовочной лентой.

Джинсовый домик-гамак

«Пол» джинсового гамака

Крыша джинсового гамака

Стенки джинсового гамака

Аккуратно сшейте между собой дно, стенки, крышу. Края обработайте окантовочной лентой. Получится домик-гамак. К крыше пришейте петельки из окантовочной ленты для крепления гамака. Получится подвесной домик, в котором вашему питомцу будет удобно и уютно.

Сенница для шиншилл

Не у всех есть возможность сделать сенницы из дерева. Предлагаемый вариант сенницы может сделать каждый, быстро и без особых проблем, из подручных материалов. Кусочек сетки, наверняка, найдется у многих шиншилловодов, и винтовые крышки тоже отыщутся на кухне у каждой хозяйки. А больше, по сути, ничего и не нужно.

Для работы вам понадобятся: 2 винтовые крышки для банок; кусочек сварной оцинкованной сетки; 2 карабина или небольшие кусочки проволоки (для крепления); кусачки; напильник.

Материалы для сенницы: две винтовые крышки и кусок сетки
Первый этап – вырезание сетки по размерам. Измерьте сантиметровой лентой окружность крышки. После этого отмерьте необходимое количество сетки и добавьте к этой длине еще одну ячейку (для того чтобы при закручивании сетка легла внахлест). Отрежьте сетку и обработайте напильником острые края (в том случае, если не собираетесь крепить ее к клетке).

Второй этап. Скрутите сетку так, чтобы она плотно входила в крышку.

Третий этап. Зажмите сетку рукой и наденьте вторую крышку. Если сетка недостаточно упругая и плохо держит форму, можно скрепить ее проволокой.

Сенница готова. Осталось наполнить ее сеном. Для этого необходимо снять одну из крышек и после наполнения снова ее надеть.

Чтобы сенница не каталась по всему полу, издавая очень любимый всеми шиншиллами грохот, можно сделать ее подвесной. Подвесьте ее на обычные карабины, но для этих целей можно воспользоваться и проволокой.

Скручивание сетки
Сборка сенницы

Сенница, набитая сеном

Сенница, подвешенная на карабинах

Игрушки для шиншилл

Игрушки должны быть в первую очередь безопасны! Нельзя давать шиншиллам предметы, изготовленные из пластмассы, резины, оргстекла, картона, бумаги. Известь, цемент также не должны быть в досягаемости зверька, как и краски, клеи, герметики.

Игрушки могут быть:

• цельно деревянные (тщательно высушенные, не смолистые, не окрашенные, не лакированные, из подходящего дерева – не дубовые, не бузина, не лиственница, не фанера); буковые, ивовые, тополевые, яблоневые, вишневые, березовые брусочки и чурочки; как свободно лежащие в клетке, так и жестко прикрепленные к сетке или каркасу клетки; различные деревянные конструкции – качели, трапики, насесты, домики, «лабиринты» и т. д.;

• керамические (неглазурованные, без острых, игольчатых, выступов); гончарные изделия – дренажные трубы диаметром не менее 6–7 см, устойчивые толстостенные и тяжелые горшки для цветов;

• каменные (при этом следует быть уверенным в том, что камень не содержит вредных для шиншилл включений; например, некоторые виды пирофилита содержат недопустимо большое количество железа); камешки для стачивания зубов, предназначенные для шиншилл; «замки» соответствующего размера, сделанные по типу аквариумных;

• из растительных волокон (не крашенные, не отбеленные, например, толстые веревки из хлопка или льна (не смесовые), тщательно скрученные, не шатающиеся); гамаки, веревочные лестницы, натянутые толстые канаты (следить, чтобы край каната был заделан, например в алюминиевую капсулу); плетенки – подстилки, мисочки, корзинки (только не из болотной травы);

• металлические (оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий; должны быть тщательно защищены острые края);

• колесо для шиншилл (диаметр не менее 30 см);

• «лазалка» (кусок сетки в рамке, поставленный вертикально, на расстоянии 5–7 см от сплошной вертикальной поверхности, с возможностью входа сверху-снизу и с боков);

• скорлупа от грецкого ореха (или от лесного) шиншиллу, скорее всего, не заинтересует, а вот целый… может и заинтересовать! Но ведь много ореха ей нельзя!

• деревянная катушка из-под ниток – правда, такие катушки сейчас редко встречаются, но если все же она у вас есть, подарите ее шиншилле и тем самым вы доставите зверьку радость – с удовольствием сгрызет ее.

Что именно может стать игрушкой для шиншиллы, знает только сама шиншилла! Они, как маленькие дети, могут играть с палочкой или даже с едой, а настоящую, специально сделанную, игрушку проигнорируют.

Даже если шиншилла какое-то время не реагирует на игрушку, не спешите ее убирать из клетки. В одну «прекрасную» ночь зверек найдет игрушке применение (правда, человек не всегда может заранее представить себе, какое именно будет это применение)… Один самец, например, долгое время пользовался лесенкой, купленной в зоомагазине, играл с ней, пролазил сквозь прутья… А потом, однажды ночью, начал ее грызть… и к утру сгрыз все перекладины! А когда у него попытались забрать недогрызенные «останки» лесенки, он очень рассердился, «рычал» и «ругался»!

Шиншиллы (как и дети) для развлечения приспосабливают все! Но чем именно заинтересуется конкретный зверек – не известно. Гнезда и домики, сплетенные из сена, конечно, очень хороши, но… очень уж быстро кончаются! Стоят они дорого, а хватает такой игрушки на неделю.

Однако, игрушки – это хорошо, но с шиншиллами надо больше общаться и играть! Шиншилла практически всегда найдет себе развлечение и без специальных игрушек. Этот зверек большой затейник: подвигать домик, покатать камушек с невероятным грохотом – любимое дело шиншиллы. Да и чего они только не придумывают! Но если вы все же хотите порадовать своего любимца, то можете приобрести ему игрушки в зоомагазине или смастерить сами.

Сейчас в зоомагазинах появляется все больше игрушек для грызунов: камушки, деревянные игрушки, веревочные и многие другие. Но не все они подходят для шиншилл. Выбирая игрушку, следует помнить, что цветные, крашенные даже специальными «съедобными» красителями изделия не подходят. Не только потому, что шиншилла может отравиться. Шиншилла может покраситься, в прямом смысле этого слова. Так что, покупая игрушку, отдавайте предпочтение изделиям из натуральных неокрашенных материалов.

Чем кормить домашнюю шиншиллу

Чаще всего преждевременная гибель зверьков в неволе связана с неправильным кормлением. Чтобы ваш пушистый питомец рос здоровым, необходимо позаботиться о правильном питании. Правильным для шиншилл считается специальный корм (гранулят) и различные подкормки.

Поскольку эти животные – довольно умные и развитые по природе существа, у каждой шиншиллы могут быть свои предпочтения в еде. Чтобы составить грамотный рацион именно для вашей малютки, посоветуйтесь с заводчиком или предыдущим владельцем. По возможности нужно взять немного корма, к которому привыкло животное. А если вы решите перевести его на другой корм – делайте это постепенно, в течение 1–3 недель.

Существует три типа кормления: сухой, влажный и комбинированный. Специалисты обычно советуют выбирать сухой корм. Это максимально здоровый вариант питания, также он удобен и для владельца.

Корм представляет собой гранулят, специально изготовленный для шиншилл. Корм морских свинок и других грызунов вашему питомцу не подойдет. Причем лучше приобретать гранулят на фермах или у заводчиков, если есть такая возможность. В крайнем случае подойдет гранулированный корм из зоомагазина, хотя он и включает концентрированные добавки.

Обычно корм должен присутствовать в кормушке постоянно, чтобы ваш питомец в любое время мог подкрепиться. Если шиншилла ждет потомство или болеет, то можно немного изменить режим кормления – кормить ее самостоятельно по часам.

Также позаботьтесь о том, чтобы поилка в кормушке была наполнена водой – питьевой из магазина или фильтрованной. И хотя в природе шиншиллы не пьют воду, для полноценной жизни в домашних условиях она зверькам необходима.

В качестве прикорма давайте своему питомцу веточки березы, ивы, липы, малины, смородины или яблони. Помните, что есть деревья, веточки которых противопоказаны шиншиллам. Это дуб, вишня, слива и любые деревья, выделяющие смолу.

Лакомства шиншиллам нужно давать в ограниченных количествах

Шиншилле полезно давать пророщенные ростки пшеницы

Также полезно угощать пушистого зверька кукурузой и семенами льна, пророщенными ростками пшеницы. Летом можно побаловать шиншиллу такими лакомствами, как крапива, сухие листья одуванчиков, подорожника, земляники. Все это они едят с большим удовольствием.

На десерт зверьки любят фрукты: яблоки, морковь и груши. Давать их нужно в сушеном виде. Изредка, не чаще 1–2 раз в неделю, можно угостить своего питомца изюмом (1 штука).

Есть продукты, которые включать в рацион питания нежелательно: свежие яблоки, капуста, орехи. Также учтите, что шиншиллы – вегетарианцы.

Как видно, практически весь рацион шиншиллы состоит из натуральных продуктов. Именно это помогает животным быть здоровыми, активными.

Сено для декоративных шиншилл

По своей природе шиншиллы являются травоядными животными, к тому же грызунами. Поэтому растительная пища должна превалировать в их ежедневном рационе. Каждый день шиншилла должна получать в пищу зеленые и концентрированные корма, сено и различные добавки.

Сено в рационе зверьков играет особую роль. Оно для шиншилл необходимо, так как помогает усваивать другую пищу. Оно в специальной кормушке должно постоянно присутствовать в клетке. Сено содержит большое количество клетчатки, столь необходимой для процесса пищеварения животного, и каротина, также играющего важную роль в обмене веществ.

Чтобы обеспечить зверька полноценным качественным сеном, его можно заготовить заранее. Однако нужно помнить, что не вся растительность подходит для питания шиншилл. Для этих целей подойдут растения, которые произрастают на лугах: это клевер, донник, люцерна. Также подходят некоторые злаковые: овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная.

Сено для шиншилл не должно быть слишком сухим и иметь желтый вид. Для этого его необходимо правильно высушить. Лучше всего это проделать в тени, на решетках, иначе сено может сгнить, если намокнет.

Городские жители, приобретая шиншиллу, вряд ли имеют возможность (да и желание) заготавливать домашнему питомцу сено самостоятельно. В этом нет ничего страшного, в настоящее время в зоомагазинах в продаже всегда есть сено: сочное, не потерявшее цветовых характеристик, что полностью соответствует естественному корму шиншилл! Специально выращенное в экологически чистой местности, первого покоса, правильно высушенное, сохранившее запах свежескошенного сена. Состав сена включает в себя только полезные травы: одуванчик, крапиву, люцерну, клевер, луговое сено. Обычно корм, который предлагают вам в специализированных магазинах, не подвергается термическим и химическим обработкам, а значит, имеет полноценный, свойственный ему набор растительных витаминов и минералов.

Важным является то, как именно хранится сено. В зависимости от времени и условий хранения оно может приобретать различные вкусовые качества, в значительной степени влиять на его полезность для того или иного вида животных. Сено для шиншилл, которое вы можете приобрести в зоомагазинах, хранится в вентилируемых помещениях при температуре, позволяющей сохранить корм свежим и зеленым до покоса следующего года. Зеленое, аппетитное, со свежим запахом трав – оно обязательно понравится вашей шиншилле!
Сено кладите в клетку небольшими порциями, так как шиншилла может начать его использовать как подстилку для туалета. Помещать его можно в специальные емкости – так называемые «сенницы».

Вычесывание шиншилл

Если зверек живет не один, расчесывать его не нужно. В противном случае желательно осматривать и при необходимости выбирать из шерсти лишнее и вычесывать.

Не все шиншиллы любят эту процедуру. Некоторым нравится, когда их вычесывают щеткой; некоторые обожают, когда это делают пальцами, некоторым не нравится «причесываться» вообще.

Частота вычесывания определяется потребностью. Осматривать зверька надо ежедневно. Если вы обнаружили в шерсти что-то ненужное, попытайтесь осторожно пальцами это вынуть. Ни в коем случае не дергайте, не пытайтесь выдернуть! Только осторожное «выпутывание», разделение прядок – не более того. Потом шерстку можно расчесать щеткой, если, конечно, зверек согласится…

Как ухаживать за мехом шиншиллы

Для того чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно дома в любое время года, нужно соблюдать несколько основных правил. Самое главное из них – обеспечение вашему любимцу специального температурного режима.

Вне зависимости от климата, в котором вы живете, зверьку необходимо создать свой микроклимат, и он должен быть одинаковым в любое время года.

Помещение, где стоит клетка, должно быть сухим и проветриваемым, а температура воздуха – в пределах 14–20 °С. Пока шиншилла маленькая, лучше не превышать температуру 15 °С.

Также важно соблюдать нормы влажности воздуха – она не должна быть выше 65%.

В зимнее время года можно использовать в комнате нагреватели, а летом – кондиционер. Особенно важно иметь эти устройства, если в вашей местности часты резкие перепады температур.

Шиншиллы любят комфортный микроклимат в доме

Шиншиллы любопытны и любят забираться в различные емкости

Летом нужно беречь вашего любимца от солнечных и тепловых ударов. Эти явления очень часто наблюдаются среди пушистых зверьков и в особо тяжелых случаях могут стать причиной их гибели.

Когда вы проветриваете комнату, не держите клетку с питомцем на сквозняке, а в холодное время года следите, чтобы зверька не продуло.

Что касается ухода за мехом, то здесь важно соблюдать гигиену. У здорового зверька мех красивый и блестящий, без колтунов. Задача заботливого хозяина – регулярно расчесывать густую шубку питомца, а также обеспечить ему условия для мытья.

Расчесывать шиншиллу можно расческами для кошек, зубчики должны быть не частыми, с заостренными (но не острыми) кончиками. Процедура расчесывания следующая: придерживайте зверька за хвост и причесывайте аккуратно, от хвоста к голове. Когда вы закончите процедуру, соберите торчащие волоски при помощи липкого валика.

Имейте в виду, что поначалу ваш питомец не будет в восторге от такого ритуала, ведь это стресс для пугливого зверька. Со временем он станет спокойнее реагировать на расчесывание, но проявите терпение и ласку.

Еще один ритуал – купание в песочных ванночках. Это шиншиллы делают самостоятельно. Моются они ежедневно или по крайней мере 3 раза в неделю. Песок должен быть специальным, пылевым. Это минерал, и именно такой песок позволяет животному сохранять все свойства превосходного меха. В песок полезно добавлять тальк.

Ни в коем случае не используйте речной или строительный песок, такие материалы могут повредить мех.

Песок для купания можно не менять каждый раз, но использованный материал обязательно хорошо просейте и прокалите.
Ванночку не стоит постоянно держать в клетке, так как увлекшаяся шиншилла может купаться там слишком долго, а это приводит к пересушиванию кожи. Процедура купания должна длиться около получаса.

Особенности дрессировки

Шиншилла очень умный зверек, легко поддается дрессировке. Дадим несколько советов для приручения вашего питомца.

• Если новый питомец первое время не стремится к вашему обществу, то не стоит сразу огорчаться. Помните о том, что ему нужно сначала хорошенько исследовать свое новое жилище, чтобы почувствовать себя уверенно. Пройдет, может быть, неделя, когда зверек освоится на выделенной ему территории. Он будет считать ее своим убежищем, и тогда можно приступать к знакомству.

• Можно начинать с того, что просто открыть дверцу и просунуть к питомцу руку. Скоро зверек начнет забираться на нее. Другой рукой попробуйте поощрить храбрость чем-нибудь вкусным в тот момент, когда он будет сидеть у вас на ладони. Через несколько дней шиншилле станет недостаточно только рук, и она попробует подобраться поближе к лицу и влезть на плечо. В эти моменты старайтесь не делать резких движений и не издавайте непривычные для нее звуки (например, смех, крики и т. д.).

• Во время прогулок вне клетки всегда поощряйте зверька лакомством, это позволит вам быстрее подружиться. При прогулке по квартире постарайтесь сделать недоступными для шиншиллы средства гигиены, порошки, электропроводку и телефонный кабель. Прогулки можно устраивать в любое время или даже ночью, когда меньше посторонних звуков и ничто не мешает зверьку свободно передвигаться по комнате.

• Если вы решили, что зверьку пора вернуться в клетку, постарайтесь не гоняться за ним – это вредно для психики любого грызуна. По возможности, постарайтесь привлечь его внимание лакомством, дайте ему возможность забраться на вас и сопроводите его в клетку. Используя любовь к песку, попробуйте заманить зверька в купалку, поставив ее на пол. Если же все это не срабатывает, то при ловле надо как бы сгрести зверька двумя руками или ухватить за основание хвоста. Шиншиллу можно переносить, держа ее за основание хвоста. Желательно планировать возвращение зверька в клетку заранее, чтобы хватило время сделать это, не прибегая к «крайним» мерам.

• Надо помнить, что при всем своем обаянии шиншилла не то существо, которое часами сидит на коленях или плече своего хозяина. Она слишком непоседлива, чтобы находиться в одном и том же месте более нескольких секунд. Однако однажды прирученный зверек будет подходить к вам, забираться на вас и требовать, чтобы ему открыли клетку для общения с вами.

Типы темперамента у шиншилл

Холерик (возбудимый неуравновешенный тип высшей нервной деятельности).

Он отличается повышенной активностью: во время бодрствования (вечером и ночью) скачет, как заводной; днем спит вполглаза, при малейшей помехе всегда просыпается. У зверька резкие движения и настороженный взгляд, при этом он не подает сигналов опасности.

Если холерика испугает громкий звук или какое-то движение, он реагирует панически – зверек понесется, не разбирая дороги и натыкаясь на предметы.

Перегуляв, он может легко перевозбудиться. При перевозбуждении краснеют уши, учащаются дыхание и пульс, зверек вздрагивает и иногда трясет головой. Как реакция на перевозбуждение наступает так называемое запредельное торможение, т. е. нервная система, чтобы защититься от чрезмерных нагрузок, переходит в «режим сна»: зверек дремлет с открытыми глазами, после отчаянного, но непродолжительного бега может лечь на бок, откинув в стороны или вытянув лапки и хвост, закрывает глаза и почти не реагирует на окружающее. Для холериков такой отдых после прогулки характерен, беспокоиться не следует – шиншилла отдохнет, и снова будет все в порядке.

Для нервной системы опасно, если перевозбуждение происходит регулярно.

Выработка условных рефлексов у холериков идет довольно медленно, поскольку зверек все время отвлекается. У них быстро образуются положительные условные рефлексы («Ко мне!») и очень медленно – отрицательные, тормозные («Нельзя!»). Однако, когда команда усвоена, зверек всегда охотно будет ее «отрабатывать».

Сангвиник (уравновешенный подвижный тип высшей нервной деятельности).

Сангвиники активны во время бодрствования, но в отличие от холериков крепко спят днем. Они охотно бегают, прыгают и играют. Сангвиники чаще других издают звуки, в частности «охранные», которые предупреждают остальных шиншилл о возможной опасности. На резкие звуки и движения реагируют активно, но не панически. Как и холерики, сангвиники могут перевозбудиться, хотя у них период восстановления более короткий и менее выражен. Зверек засыпает, но не «падает», обессилев, на бок, и уже через 10–15 минут будет готов продолжать прогулку.

Сангвиники лучше других поддаются дрессировке, у них хорошо закрепляются как положительные, так и отрицательные рефлексы. Звери быстро усваивают команды и прочно их запоминают, охотно выполняя даже после длительного перерыва в дрессировке. Нужно только не спешить, двигаться от простого к сложному, чтобы не «перетренировать» зверька.

Флегматик (уравновешенный спокойный тип высшей нервной деятельности).

Флегматики отличаются меньшей двигательной активностью и крепким дневным сном. Они меньше бегают, периоды бега сменяются более продолжительными «пешими прогулками». На резкие звуки и движения реагируют, но не выраженно. Перевозбуждение у флегматиков наблюдается редко.

У флегматиков рефлексы вырабатываются медленнее, но закрепленные навыки оказываются очень стойкими, животное безотказно выполняет команды и очень выносливо. При дрессировке требуются большая настойчивость и терпение, также не следует торопить события.

Меланхолик (слабый тип высшей нервной деятельности).

Зверьки этого типа двигаются меньше, по сравнению с остальными. Они крепко спят днем, а на прогулке ведут себя спокойно. При резких звуках и движениях прячутся, находя самый темный и защищенный угол, и подолгу оттуда не выходят.

Перевозбуждение таким зверькам несвойственно. Наоборот, меланхолика следует побуждать к прогулкам, поскольку из-за малоподвижности он склонен к ожирению.

Меланхолики, к сожалению, для дрессировки малопригодны, т. к. рефлексы у них вырабатываются медленно и нестойки. Условные рефлексы у них вырабатываются довольно медленно, без использования могут со временем «затухать». Скорее всего, удастся закрепить выполнение по команде каких-то действий, которые зверек склонен выполнять и без того.

По наблюдениям, среди шиншилл чаще встречаются сангвиники и флегматики, а также смешанные типы темпераментов, тяготеющие к этим двум.

Особенности дрессировки шиншилл-холериков

Если вам попался шиншилленок-холерик, запаситесь терпением. Этот зверек все время скачет как заводной, спит вполглаза, тут же прибегает к сетке, как только кто-то подходит к клетке. У него резкие движения и настороженный взгляд, при этом он не подает сигналов опасности.

Лучше всего начинать приручение и дрессировку прямо в клетке. Зверек увереннее себя чувствует на своей территории.

Начинайте дрессировку до кормления, голодный зверек работает лучше. Пусть первый корм он получит из ваших рук.

Протяните руку в клетку и спокойно удобно положите на полочку. Ласково и негромко говорите со зверьком, зовите его по имени, подавайте команду «Ко мне!», а когда зверек подойдет к вашей руке, похвалите его «Хорошо-хорошо!» и угостите лакомством. Когда зверек поставит лапки вам на ладонь, аккуратно и ласково почешите кончиками пальцев его под подбородком, по грудке. Если зверек не убегает, а, наоборот, заходит дальше на руку, продолжайте его нахваливать и попытайтесь очень медленно и осторожно приподнять его под животик хотя бы на 1 см.

Ежедневно нужно на такую процедуру тратить минимум 20– 30 минут, лучше больше. На первый этап у холериков уходит от двух недель до двух месяцев. У шиншилл с другим темпераментом этот срок меньше.

После того как зверек станет охотно приходить к вашим рукам в клетке, можно начать выпускать его из клетки и подзывать его уже на прогулке, продолжая отрабатывать команды «Ко мне!», кличку и «Хорошо!».

Выпуская шиншиллу из клетки, подавайте команду «Гулять!», а когда зверек сам вернется в клетку – команду «Домой!» и «Хорошо!». Когда зверек освоится и будет без опаски, спокойно выходить из клетки, заходить обратно в клетку, его можно будет и «подсадить», помочь зайти, конечно, сопровождая командой «Домой!» и давая при этом лакомство.

Прогулка должна продолжаться для холериков в первое время не более 15–20 минут, поскольку у них подвижная нервная система и зверек может перевозбудиться. Основной признак перевозбуждения – покраснение ушей.

На прогулке никогда не гоняйтесь за шиншиллой, тем более за холериком. У зверька начинается паника, стресс и ничего хорошего не выйдет. Поймать вы его не поймаете, но успехи в приручении и дрессировке пойдут насмарку!

Чем вы спокойнее ведете себя с шиншиллой-холериком, тем лучше для вас обоих.

Приучение шиншиллы к рукам

Зверьков можно приучать к рукам, не выпуская на прогулку. Просто удобно устройте руку в клетке и так сидите рядом, а шиншиллы будут трогать пальцы, скакать по руке. В этот момент их можно трогать за лапки, за ушки, подхватывать под живот, покачивать на руке. При этом надо все время «журчать», т. е. ласково с ними разговаривать, называть по имени, хвалить. И лакомства в клетке только из рук, а не через сетку или решетку: залез на руку, дал себя потрогать за мордочку или лапку – получи вкусненькое, только так!

На этот процесс уходит от двух дней до двух недель, в зависимости от темперамента шиншиллы.

«Нелюбовь шиншилл к рукам» – это скорее из области мифов. Есть, конечно, у каждого зверя нечто, что ему не нравится. Один не любит, когда его поглаживают между ушами, другой – когда трогают хвост, некоторые – если почесывают живот (боятся щекотки), многие не разрешают трогать усы. Кстати, если шиншилла вам разрешает трогать свои усики, то знайте – это полностью ручной зверек!

Общая боязнь прикосновений может говорить как о том, что у шиншиллы «печальный опыт» общения с человеком (травма или стресс еще у старых хозяев), так и о том, что зверек просто «недотрога». Зверьки-недотроги – чаще всего холерики. Будьте терпеливы и настойчивы. Всегда хвалите шиншилл. Будьте со зверьками ласковы, но в то же время проявляйте твердость характера.

Особенности отработки у шиншилл команды «нельзя!»

При отработке команды «Нельзя!» нужно учесть, что животные не способны отождествить запрет с собственным действием, если после совершенного действия прошло более 2–3 секунд. Именно поэтому, когда вы подаете команду «Нельзя!», желательно находиться рядом. В случае неповиновения повторяйте команду, сопровождая ее действием. Например, мягко, но решительно отодвиньте зверька или щелкните пальцами прямо у него над ухом.

Наказывать животных нельзя! Это бесполезно и ни к чему хорошему никогда не приводит. Выработайте лучше у зверька рефлекс: запрещенное действие – неприятные ощущения (поскольку у шиншилл острый слух, то громкий звук ей неприятен).

Бесполезно повторять эту команду позже или как-нибудь иначе журить шиншиллу за совершенное гораздо раньше действие. Шиншилла распознает ваш недовольный тон, однако не сможет понять, за что на нее хозяин сердится.

Обязательно похвалите шиншиллу после того, как она выполнит команду «Нельзя!», – отбежит от места, на котором она проказничала. Если же шиншилла отреагировала (повернула к вам голову), но не отбежала, не хвалите ее. Сразу подайте следующую команду «Ко мне!», и когда шиншилла прибежит к вам, обязательно угостите ее лакомством.

Если последовательно подаются команды «Нельзя!» и «Ко мне!», всегда угощайте шиншиллу после выполнения последней команды.

В иных случаях выполнения команд давайте лакомство один раз из каждых 5–6, при этом всегда нерегулярно. Хвалить же шиншиллу нужно всегда! Каждый раз, когда зверек правильно выполняет команды, не жалейте похвал – подавайте однообразно команду похвалы «Хорошо, хорошо!».

Команды должны быть всегда одинаковыми! Зверек не сможет понимать несколько разных слов как одну команду.

Если вы подаете команду «Нельзя!», то всегда подавайте именно ее, а не чередуйте с командой «Брысь!» или «Фу!». Это касается всех команд.

Прогулки по квартире

Как уже говорилось, шиншиллы являются сумеречными животными и в природе активными становятся после захода солнца. Но в домашних условиях их можно приучить к любому режиму, кому как удобно. Если днем вы находитесь на работе и дома никого нет, то шиншилла в это время спит. Но когда вы приходите домой, то зверек сразу оживится. И если вы не обратите на него внимания, тогда он продолжит спать. А когда вы уже захотите спать – он начнет играть, прыгать, шуметь, привлекать к себе внимание и т. д.

Поэтому с самого начала надо устанавливать для него режим прогулок и бодрствования в удобное для вас время. Для этого надо просто пообщаться с животным, как только вы пришли с работы. И если он продолжает спать, то разбудите его: откройте клетку, погладьте его, почешите за ушком, бока, животик, скажите ему несколько ласковых слов – проявите внимание. Тогда он проснется. Включите телевизор, чтобы ему не было скучно, и можете делать свои дела. А когда вы освободитесь от домашних дел и сами усядетесь у телевизора и сможете наблюдать за ним, тогда и выпускайте его на прогулку.

Продолжительность прогулки установите сами – она должна быть не менее 30 минут. Потому что активно двигаться, играть, бегать и скакать шиншиллы могут только около 30 минут. Потом они начинают искать укромное место для передышки, чтобы восстановить пульс и дыхание, а это может продлиться также 20–30 минут. Поэтому для отдыха зверек может выбрать место там, где его не смогут достать. И если в это время его никто не будет пытаться беспокоить, тогда после отдыха он сам выйдет и опять будет бегать, заигрывать с хозяевами, запрыгивать к вам на колени, и даже бегать по стенам и головам. Место для отдыха зверек может выбрать и в своей клетке, если вы только не будете сразу за ним ее закрывать. В таком случае он не будет бояться, что его больше не выпустят, и будет спокойно забегать в клетку попить, сходить в туалет и отдохнуть, чтобы потом снова свободно выйти.

Если хотите приучить шиншиллу проводить время с вами вместе, тогда во время прогулки зверька, когда он уже будет привлекать ваше внимание, запрыгивая к вам на колени, вы сможете задержать его руками и немного погладить и почесать за ушком. Только сначала недолго. Когда он начнет вырываться – отпустите его. Тогда он не будет бояться ваших рук, и в следующий раз общение продлится уже дольше. Спустя какое-то время зверек уже сам будет подбегать к вашим рукам и просить, чтобы вы его гладили и почесывали.

Шиншиллы – большие шалуны, очень умные и хитрые, и каждый зверек со своим характером, как и люди. Они умеют радоваться, когда их хвалят, обижаться, когда их ругают, притворяться всякими способами, когда хотят добиться своего, точно так же, как дети. Поэтому и воспитывать их надо как детей, только не баловать, а то моментально «сядут на голову». Тут подход нужен: где-то строго погрозить, где-то похвалить. Они очень чутко реагируют на интонацию голоса и все понимают. И если вы найдете правильный подход, тогда зверек будет любить и уважать вас.

Шиншиллы – это грызуны. У них 20 зубов: 4 передних резца и 16 горловых коренных зубов, которые имеют свойство постоянно расти. Поэтому им необходимо что-то грызть, чтобы стачивать зубы. Для этого в клетку помимо минеральных камушков желательно положить сосновый брусок. Зверек с удовольствием займется делом и со временем сотворит из него какой-нибудь «шедевр»: сделает из него либо морковку, либо шарик, или еще что-нибудь интересное, так как им очень нравится сглаживать острые углы.

Если вы положите в клетку шиншиллы все, что она может погрызть, тогда она не слишком будет интересоваться предметами мебели и проводами вне клетки. Но все же, возможно, что зверек может погрызть что-то вне клетки, если вы оставите его на долгое время без внимания.

Только не реагируйте очень бурно на то, если он станет пробовать что-то на зубок. Сделайте вид, что вам все равно, и тогда вы не привлечете его внимание к этому предмету. А если вы начнете отгонять зверька и кричать, что этого делать нельзя, то сначала он отойдет, но в следующий раз, только для того, чтобы привлечь ваше внимание, он первым делом побежит к этому месту и демонстративно и осознанно продолжит грызть. И в этом случае вам придется попробовать перевести его внимание на что-то другое.

Возвращение в клетку

Вы хотите, чтобы зверек после прогулки по дому сам заходил в клетку? Тогда корм вы должны насыпать в кормушку только после прогулки, и ровно столько, сколько он съедает до следующей прогулки. И тогда проголодавшийся зверек тотчас же побежит в клетку перекусить. Только делать это желательно в одно и то же время, тогда он привыкнет к режиму и будет его соблюдать. А если он вечером вволю набегается, тогда всю ночь будет крепко спать.

Иногда шиншилла охотно гуляет в комнате, но не хочет возвращаться в клетку даже после длительной прогулки.

Причин может быть несколько:

• маленькая или неудобная (например, без убежищ и домиков, или очень низкая) клетка;

• одиночество или скука (мало игрушек в клетке);

• характер зверька;

• прочие причины (понаблюдайте за зверьком, обратите внимание, что именно ему не нравится в клетке).

Что можно сделать?

• Оставьте зверька в покое, пока сам не нагуляется, сам не зайдет в клетку.

• Всегда отрабатывайте сочетание команд «Домой!» + «Хорошо!», когда зверек забегает в клетку (сам или с вашей помощью), вначале с поощрением лакомством.

• Каждый раз, в одно и то же время (например, в четыре часа дня), можно забрать остатки еды вместе с кормушкой, а выпустить зверька гулять, например, часов в восемь (кормушку и купалку поставьте в конце прогулки и, подавая команду «Домой!», попытайтесь направить зверька в клетку, сразу же похвалите, когда зайдет!).

• Приучайте шиншиллу выходить из клетки сначала только на руки. Клетка должна быть достаточно высока, чтобы у зверька не было желания прыгнуть вниз.

Возвращение шиншиллы в клетку на руках

У возвращения в клетку на руках есть один существенный недостаток – это не может продолжаться долго.

Некоторые зверьки какое-то время соглашаются на такое «водворение», а потом привыкают, смелеют и начинают играть. Для них это игра! Вы подходите или подзываете пушистика, а он уже «знает», что положенное время прогулки прошло, и подходит уже настороженно. Вы его хвалите, пытаетесь взять, и вот тут-то все и начинается! Зверек отпрыгивает, но не далеко, ровно на столько, чтобы вам казалось, что вы его легко сейчас возьмете. А потом оглядывается на вас, как бы говоря: «Что же ты, догоняй!..» И «гонки» продолжаются, пока зверек совершенно не запыхается и не придет сам к вам на колени отдыхать. Если же вы постараетесь схитрить – сесть, перестать гоняться и даже как бы не обращать на зверька внимание, он приходит (конечно, очень осторожно), смотрит вопросительно, трогает лапкой: «Эй! Ты это чего, а поиграть?!…» Хватать хитрюгу в этом случае нельзя! Он обидится и может даже испугаться.

Еще один способ возврата в клетку возможен (хотя он и не очень хорош): позвать шиншиллу к себе на колени, приласкать, а потом взять на руки и посадить в клетку. Конечно, шиншиллы на такое обращение обижаются, хотя и не сильно, и могут перестать вам доверять. Единственный выход в этом случае, посадив зверька в клетку, тут же угостить его лакомством и подавать при этом команду «Домой, домой!» с поощрением «Хорошо, хорошо!».

Если увеличить время прогулок и при этом оставлять дверцу клетки открытой, а при каждом возвращении шиншиллы в клетку подавать соответствующие команды (сам вошел в клетку – «Домой!», вышел – «Гулять!» + «Хорошо!» при выполнении), то, набегавшись, шиншилла сама вернется в клетку поесть и отдохнуть, а привыкнув, станет возвращаться в клетку по команде.

Существует связь между длительностью прогулок и дрессировкой. Чем дольше вы общаетесь с шиншиллой в течение вечера, тем значительнее будут ваши успехи в дрессировке. Общаетесь – это значит, что вы с ней разговариваете, трогаете ее, играете с ней (в те же «шиншилловые догонялки»), отрабатываете команды… Если вы просто сидите и, например, смотрите телевизор, а шиншилла сама скачет вокруг, это не общение, это просто разминка лап для шиншиллы! Надо помнить: шиншилла – животное-компаньон, а не украшение интерьера.

Если у вас нет времени на то, чтобы постоянно наблюдать за шиншиллой во время прогулки, а вы боитесь того, что она что-то погрызет или куда-то залезет, тогда просто купите ей прогулочный шар, в котором зверек будет перемещаться по квартире. Тогда точно никуда не залезет и ничего не погрызет, зато активно проведет время и будет спать в ночное время.

Прогулки на улице

В теплое время года с шиншиллой можно гулять на улице. Только сначала это лучше делать со шлейкой, а когда она привыкнет и не будет бояться посторонних людей, ее можно отпускать на травку уже без шлейки. Зверек все равно никуда не денется и будет бегать за вами, как собачка. Также, если вы выезжаете на дачу по выходным, лучше брать шиншиллу с собой, чем оставлять ее дома одну. С хозяином она ничего не будет бояться.

Только берегите зверька от прямых лучей солнца, чтобы он не получил солнечный удар (ему достаточно для этого всего 10– 15 минут). А если погода стоит невыносимо жаркая и в тени термометр показывает выше 30 °С, а в доме вообще парилка, тогда вам понадобятся вентилятор, который можно поставить в двух метрах от клетки, и пластиковые бутылки со льдом, которыми можно обложить клетку снаружи, чтобы у зверька не было перегрева.

Можно также поставить клетку в зарослях, в кустах, куда не проникает солнце и где прохладная земля. Можно с одной стороны клетки повесить мокрое покрывало, и как только оно высыхает, снова мочить его холодной водой. В этом случае зверек нормально перенесет жаркие дни.

Перевозить шиншиллу в летнее время лучше всего в машине с кондиционером.

Если возможны задержки в пути, заранее заготовьте в дорогу пластиковые бутылки со льдом и, обернув бутылку полотенцем, положите ее в клетку. Если же вы хотите заехать на рынок или в магазин, не оставляйте зверька в закрытой машине, лучше возьмите его с собой (для этого имеются специальные переноски). Будьте осторожны и предусмотрительны!

Особенности поведения при половом созревании

У самцов этот период наступает в возрасте 5–6 месяцев, у самок – в 7–8 месяцев. Животные становятся более беспокойными, начинают вырываться из рук, не дают себя трогать, гладить; взяв лакомство – убегают, резко реагируют на громкие звуки.

Рецепт здесь один: отсадите «одичавшего» зверька в отдельную клетку и терпеливо приручайте его, начиная все сначала. Не форсируйте события. Забудьте, что он был совсем ручным. Проявите спокойствие и терпение.

Советы здесь такие:

• Кормите шиншиллу сначала только из рук.

• Не кричите, разговаривайте со зверьком ласково.

• Если вы раздражены, лучше даже не подходить к зверьку.

• Дрессировку придется отложить – возвратился этап приручения.

• Главное, не отчаивайтесь! Когда этот трудный период минует, все как по волшебству изменится, и зверек станет еще ласковей, чем был до «одичания»!

Кто кого дрессирует

Представьте себе такую картину: вечер, вы сидите в кресле с книгой; шиншилла находится в клетке; тишина… И вдруг – отвратительные металлические звуки. Это зверек начал грызть сетку (или делать еще что-то столь же «полезное»). А время-то уже позднее, да и соседи…

Хотите, чтобы это повторялось часто и подолгу? Нет? Тогда зачем же вы побежали сразу к клетке и стали ласково журить своего питомца? Ведь шиншилла этого и добивалась… И добилась! Вы дали ей положительное подкрепление нежелательного для вас поведения, т. е. закрепили его.

Как правило, шиншилле, как и маленькому ребенку, быстро все надоедает. Она через какое-то время перестает шуметь, если на нее просто не обращать внимания. Можно, конечно, и отучить от определенного действия: закрепив и затянув все «намертво», чтобы нигде не было люфта; спугивая шиншиллу с подачей команды «Нельзя!» (запаситесь легким, но большим предметом, например, скомканной газетой, и одновременно с командой бросьте ваш «метательный снаряд» в зверька – шуму много, вреда никакого).

А вот еще одна вполне реальная ситуация.

Вы перед прогулкой строго отмерили нужное количество лакомств (вы очень аккуратный хозяин и никогда не перекармливаете свою шиншиллу).

И вот клетка открыта, зверек выбежал на прогулку. Все прекрасно! Вы играете, просите зверька что-то сделать, угощаете его; шиншилла прибегает, трогает вас лапкой, вы ее угощаете, потом еще, и еще… И вот лакомства заканчиваются… Зверек к вам прибегает снова, становится на задние лапки, но у вас больше нет отложенных на сегодня лакомств! Зверек становится более настойчивым, он обнюхивает ваши пальцы, покусывает, запрыгивает на колени… И, наконец, понимает, что больше ничего не получит. Он отворачивается, бежит в клетку (в угол, прячется под стол), садится, отвернувшись, и «надувается»! Вы, конечно, огорчены! Вы обидели малыша! Он не реагирует на ваши слова! Что же делать? Надо срочно попросить у него прощения! Срочно угостить чем-то вкусненьким!

Этого делать нельзя! Запомните:

• Шиншилла не обижается, не «дуется» – не приписывайте ей человеческих эмоций, как бы вы ни любили вашего зверька!

• В описанном случае шиншилла, набегавшись и устав, устроилась подремать – ушки округлены и опущены, глаза прикрыты (хотя могут быть и открыты), усики неподвижны, все тельце как бы осело и округлилось (зверек сидит, опираясь на хвостик), передние лапки сжаты в кулачки и поджаты к грудке – это поза временного покоя, дремы. Именно поэтому шиншилла и не реагирует на ваши призывы. Пройдет пару минут, зверек отдохнет и с новыми силами начнет шалить!

• Не давайте шиншилле лакомство каждый раз после правильного выполнения команды. Давайте лакомство один раз из пяти-шести правильно выполненных команд, причем нерегулярно. Не стоит давать лакомство просто так. Вернее, делайте это крайне редко – например, после осмотра зубов, который шиншилле неприятен.

• Больше хвалите шиншиллу. Пусть ваша похвала «Хорошо, хорошо!» станет для зверька таким же поощрением, как и лакомство.

• Никогда не перекармливайте шиншиллу – вы можете нанести ей этим непоправимый вред!

Болезни шиншилл и их профилактика

Все животные, в том числе и шиншиллы, подвержены различным заболеваниям. Особенно часто это происходит, если животные находятся в неподходящем помещении. Ограниченное пространство отрицательно действует на психологическое состояние зверька, уменьшает его сопротивляемость к болезням, а неполноценное кормление и неблагоприятные условия содержания еще больше снижают иммунитет.

Соблюдение санитарного режима (чистота воздуха, клеток, свежая вода и доброкачественные корма), поддержание микроклимата, ультрафиолетовое облучение, моцион и карантин для всех вновь приобретенных зверьков – вот основные профилактические меры, которые следует строго соблюдать, чтобы ваши питомцы всегда были здоровы и хорошо себя чувствовали.

Однако даже при полноценном кормлении и внимательном содержании шиншиллы иногда заболевают и погибают. Это может случиться по самым различным причинам: в корме находились возбудители заразных болезней, которые затем попали в желудочно-кишечный тракт и вызвали заболевание зверька; в воде также могут быть микроорганизмы, вызывающие инфекционные болезни и отравления.

Шиншиллы могут поражаться инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями.

Как правильно сделать укол шиншилле

Процедура не из приятных, но выбора нет. Вы должны научиться правильно делать уколы шиншилле.

Чаще всего в ветеринарной практике применяются два способа введения инъекций: подкожный и внутримышечный.

Подкожные инъекции делают при острых процессах с высокой реактивностью организма – например, при воспалениях и травмах. А внутримышечные – при подострых и хронических заболеваниях. Внутримышечными инъекциями достигают продолжительное, устойчивое действие препарата.

Но в любом случае, перед тем как делать укол, нужно внимательно прочитать инструкцию. И вводить инъекцию нужно, следуя рекомендациям.

Уколы шиншиллам делают инсулиновым шприцем. Это наиболее удобный вариант, так как у инсулиновых шприцев самая тонкая и короткая игла.

Итак, прочитав инструкцию, возьмите ампулу с лекарством. Специальным ножичком вскройте ее. Есть ампулы, которые вскрываются без ножичка, на них есть пометка, в каком месте их отламывать. Третий вид ампул – с резиновой пробкой. В таких ампулах нужно оторвать жестяной кружок и, проткнув пробку иглой, набрать лекарство.

Набирая лекарство, обратите внимание на шкалу. Чаще всего инсулиновые шприцы имеют объем 1 мл, но бывают и меньше. Шкала у шприца 1 мл может состоять из 40 делений или из 100. Это значит, что в одном делении может быть 0,025 мл или 0,01 мл соответственно. После того, как нужное количество лекарства набрано в шприц, проверьте, чтобы в нем не было пузырьков воздуха. Если они есть, нужно поднять шприц вверх иглой, легонько постучать пальцем по шприцу, чтобы пузырьки поднялись наверх и, надавив на поршень, выпустить воздух наружу. После этого надо закрыть иглу колпачком, приготовить чистое полотенце и взять на руки своего питомца.

Уколы удобнее всего делать вдвоем, чтобы один человек держал шиншиллу, а другой колол. Но не всегда это возможно. Чтобы как-то выйти из этой ситуации, вам и нужно полотенце. Зафиксируйте шиншиллу полотенцем. Вам нужно ее плотно завернуть, но так, чтобы ничего не повредить шиншилле и чтобы она могла свободно дышать.

Подкожная инъекция. Освободить из-под полотенца кожу на затылке (холке), там ее удобнее всего оттянуть. После того, как вы оттянете кожу, там образуется своеобразный «кармашек», туда и нужно колоть. Затем надо продуть шерсть, осторожно ввести иглу, надавить на поршень и аккуратно достать иглу. Кожа у шиншилл очень тонкая, поэтому будьте внимательны, чтобы не проткнуть кожу насквозь. После окончания процедуры погладьте шиншиллу от головы к спине, для того чтобы убедиться, что лекарство попало внутрь (если шерсть сухая, значит, все сделано правильно) и чтобы немного разогнать лекарство.

Внутримышечная инъекция.

Чаще всего внутримышечные инъекции делают в мышцу на задней лапке. Освободить из-под полотенца заднюю лапку, вытянуть ее и помассировать немного пальцами. Нужно найти мягкое, перекатывающееся место – это и есть мышца, туда и надо колоть. Не стоит вводить иглу слишком глубоко, так как вряд ли шиншилла будет сидеть спокойно. Если ввести иглу глубоко и зверек в этот момент сильно дернется и выпрыгнет, последствия могут быть не очень хорошими. Затем приступают к процедуре: раздувают шерсть, вводят иглу, нажимают на поршень и извлекают иглу.

После столь неприятной процедуры успокойте шиншиллу. Можно дать ей немного лакомства (например, шиповник или кусочек сушеного яблока).
Помните, что вовремя сделанный укол может спасти жизнь вашему питомцу!

Инфекционные болезни

Инфекционные болезни вызываются болезнетворными микробами и вирусами. Заражение шиншиллы может произойти через инфицированный корм, воду, грязную подстилку, укусы кровососущих насекомых и паукообразных, при контакте с больными животными. Инфекционные болезни могут быть определены лишь после тщательного обследования больного зверька в ветеринарном учреждении, его лечение должно происходить под наблюдением ветврача.

Инфекционные болезни у шиншилл встречаются довольно редко. Обычно они заносятся с кормом и могут причинить значительный ущерб. Наиболее восприимчивы зверьки к паратифу, листериозу, туберкулезу, псевдотуберкулезу, стрептококкозу. Симптомы многих из этих заболеваний сходны, поэтому погибших и заболевших животных сдают в ветеринарную лабораторию для исследования или обращаются к ветеринару.

Для профилактики и лечения инфекционных заболеваний применяются прививки, антибиотики и сульфаниламидные препараты. Лечение шиншилл без участия ветеринарного врача чревато серьезными последствиями. Поэтому советуем вам пригласить специалиста и строго придерживаться его указаний.

Листериоз

Инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем листерелла. Болезнь иногда встречается среди беременных самок и молодняка до двухмесячного возраста. К шиншиллам бактерии могут заносить дикие грызуны, птицы, а также они могут попадать с субпродуктами, полученными от забоя больных животных.

Заболевание протекает в острой, подострой и хронической формах. При острой форме угнетенное состояние животного сопровождается понижением аппетита, повышением температуры тела, которое приводит в течение двух суток к гибели зверька. При подострой, а иногда и при хронической формах, с одной стороны, поражается нервная система (менингоэнцефалит), вследствие чего нарушается равновесие животного, а с другой – поражается матка (метрит), что сопровождается абортами и мумифицированием плода.

После уточненного диагноза (подтверждении бактериологических анализов) заболевших острой и подострой формами листериоза животных следует умерщвлять, а для остального поголовья устанавливается поголовный карантин. Так как листериоз опасен и для человека, необходимо тщательно дезинфицировать руки после санитарно-профилактических мероприятий.

Туберкулез

Заразное хроническое заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой человеческого и бычьего типов. Чаще всего наблюдается легочная форма, реже – кишечные и другие. Заболевание передается шиншиллам в основном через молоко от больных туберкулезом коров или при совместном содержании больных и здоровых животных.

Признаками болезни являются угнетенное состояние, снижение аппетита, кашель, одышка, понос, исхудание. Через 2– 3 месяца животное погибает.

Диагноз ставится на основании туберкулинизации. В течение 24–48 часов после внутрикожного введения туберкулина развивается аллергическая реакция (припухлость), которая сопровождается повышением температуры тела. Установить туберкулез при жизни можно также путем рентгенологического обследования, а после смерти – изучением патологических изменений легких и кишечника.

Заболевших туберкулезом животных следует уничтожить, остальное поголовье поместить в изолятор; помещения и клетки необходимо подвергать тщательной очистке и дезинфекции.

Стрептоккоз

Это заболевание встречается крайне редко, в основном при антисанитарном состоянии клеток.

К стрептоккозу восприимчивы шиншиллы всех возрастов, начиная с первых дней жизни. Наиболее часто поражаются зверьки 2–6-месячного возраста.

Основной источник инфекции – больные особи, выделяющие стрептококки во внешнюю среду с калом, истечениями из носа и половых путей (у взрослых самок), а также переболевшие животные. Чаще болезнь регистрируется в периоды массового щенения, отсадки потомства от самок. Шиншиллы могут заразиться этой болезнью от других животных (кошек, собак, мышей, крыс).

Инкубационный период у молодняка длится 24–36 часов. Болезнь протекает в подострой форме, редко – в острой. У новорожденных характерных клинических признаков не наблюдается. Щенки старшего возраста при остром течении заболевания теряют аппетит, становятся вялыми, забиваются в угол клетки. При дальнейшем течении болезни могут появиться понос, воспаления суставов лап (чаще задних), серозно-гнойные, реже – кровянисто-пенистые, истечения из носа. Беременные самки абортируют или приносят недоразвитых щенков.

Диагноз ставится по данным ветлаборатории. Для лечения применяются антибиотики, к которым была выявлена чувствительность патогенных стрептококков. Хорошим лечебным действием обладают препараты группы пенициллина, особенно антибиотик бициллин-5, который вводится внутримышечно по 10 тыс. ед. на особь дважды с интервалом в пять дней, норсульфазол – по 40 мг/кг живой массы.

Актиномикоз

Возбудитель болезни – лучистый гриб. Он внедряется через ссадины, язвы, царапины на коже и слизистых, в результате чего появляется плотная, неподвижная, безболезненная припухлость. По мере развития процесса припухлость увеличивается, размягчается и вскрывается с образованием свищей, из которых выделяется гнойный экссудат.

Лечение актиномикоза – оперативное. После удаления актиномикомы полость раны обрабатывают йодосодержащими препаратами и противогрибковыми антибиотиками из группы нистатина и леворина.

Стригущий лишай

Шиншиллы восприимчивы к стригущему лишаю, разносчиками которого могут быть собаки, кошки, а иногда и люди. Признаками заболевания являются довольно быстро увеличивающиеся участки облысения кожи, прежде всего в области головы, шеи, корня хвоста, на спине и боках. Одновременно с облысением отмечается появление на ней сероватых чешуек, корочек и воспаление отдельных участков. Волосы рядом с пораженным участком становятся ломкими и легко выпадают.

Стригущий лишай особенно легко захватывает значительную часть поголовья зверьков при плохих условиях их содержания, скученности и передается из одной клетки в другую во время уборки помещения вместе с отпавшими у животных волосами.

С этим заболеванием можно успешно бороться с помощью смеси молочной кислоты с равным количеством 5%-ной настойки йода или 1%-ного его раствора. Выбор этого средства основан на его малой токсичности и высокой эффективности применения: возбудитель после обработки пораженных участков кожи погибает, отторгаются и исчезают чешуйки и корочки. Одновременно с наружной обработкой кожи животным полезно давать ежедневно с кормом 40 мг антибиотика гризиофульвина до полного выздоровления.

Чтобы обезопасить зверьков от быстро распространяющегося заболевания, следует строго придерживаться основных зоогигиенических правил. Заболевшее животное отделяют от остальных и для ухода за ним закрепляют специальное оборудование.

Наряду с этой мерой проводятся санитарные мероприятия общего плана: дезинфекция оборудования, помещения и клеток значительным количеством раствора, содержащего на 1000 кг воды 55 кг формалина и 10 едкого натра, обработка одежды, в которой проводятся работы на питомнике, 2%-ным раствором соды.

Кокцидиоз

Заражение шиншилл, особенно молодых, кокцидиями может происходить через загрязнение ооцистами помещения, клетки, корма и воды. Большое значение имеют при этом резкие колебания температуры и скученное содержание животных.

От кокцидиозной инвазии разрушаются клетки эпителия слизистой оболочки тонкого отдела кишечника. В результате активно размножающаяся микрофлора образует токсины, которые всасываются в ткани животного.

Признаки заболевания: истощение, малокровие, поносы, запоры, вздутие живота; могут развиваться желтуха, судороги и параличи, от которых животные погибают.

При лечении применяют норсульфазол с молоком, фталазол с концентрированными кормами в течение 4–5 дней.

При подозрении на кокцидиоз рекомендуется регулярно проводить капрологические анализы, фекалии зверьков следует направить для этого в ветлабораторию.

Если будут обнаружены ооцисты кокцид, необходимо провести дезинфекцию клеток либо паяльной лампой, либо (если части клеток деревянные) в кипящей воде. При температуре воды 80 °С возбудители заболевания гибнут примерно в течение 10 секунд, при 100 °С – через 5 секунд.

Применение дезинфицирующих средств, таких как раствор хлористой извести, едкого натра, лизола, хлорамина и других, не рекомендуется, поскольку они вредны для зверьков. Шиншиллы имеют привычку грызть деревянные части клеток, и попадание едких веществ в их организм может привести к печальным последствиям.

Незаразные болезни

Простудные заболевания

В своей практике шиншилловод может столкнуться с простудными заболеваниями своих питомцев. Они нередко сопровождаются у зверьков повышенной температурой тела. Если в норме она составляет от 36,1 до 37,8 °С, то ее повышение до 38 °С – уже сигнал тревоги, 39 °С и более – опасно для жизни зверька. Измеряют температуру тела осторожным введением термометра, предварительно смазанного вазелином, в прямую кишку на 2–3 см, удерживая в ней в течение 5 минут.

Нередко при простудах повышение температуры сопровождается у шиншиллы насморком, иногда сильным. Обычная простуда, вызванная пониженной температурой воздуха или значительной его влажностью, особенно опасна для ослабленных зверьков и щенков. В ряде случаев, если не принять меры, она перейдет в более серьезное заболевание, которое может закончиться гибелью зверька.

Прежде всего, следует улучшить условия содержания больных шиншилл: устранить пыль и сквозняки, утеплить гнездо, постоянно следить за температурой и влажностью воздуха, усилить питание.

Одно из серьезных осложнений простудных заболеваний шиншиллы – бронхопневмония. Животное при бронхопневмонии чаще дышит, кашляет, нередко прослушиваются хрипы. Кроме улучшенных условий содержания и усиленного питания, при этом заболевании можно давать животному 15–20 мг биомицина в день. Из других препаратов звероводы советуют применять пенициллин внутримышечно по 10–15 тыс. ед., а также бициллин в том же количестве, 1 раз в 5–7 дней. Кроме того, для приема внутрь рекомендуются сульфаниламидные препараты и отхаркивающие средства.

Шиншиллы болеют также вирусной и гнойной пневмониями. Для их лечения используются средства, описанные выше. При серьезных заболеваниях всегда лучше посоветоваться с ветеринарным врачом.

Гиперемия легких проявляется вследствие содержания животных в душных, плохо вентилируемых помещениях в жаркое время года, при вдыхании горячего воздуха, отравляющих или раздражающих газов. Болезнь выражается нарастающей одышкой, учащенным сердцебиением и припадками удушья, при этом иногда из носовых отверстий выделяется пена с красноватым оттенком. Возможен хриплый кашель.

Во время лечения животным предоставляют прохладное, хорошо вентилируемое помещение. Если причиной геперемии является тепловое перегревание, то шиншилл обливают прохладной водой, делают незамедлительное кровопускание. После кровопускания внутривенно вводят 10%-ный раствор хлорида кальция и 40%-ный раствор глюкозы.

Своевременно сделанное кровопускание облегчает работу сердца, понижает кровяное давление в легких, вследствие чего уменьшается переполнение капилляров и улучшается легочная вентиляция.

Применяют сердечные средства (камфорное масло, кофеин, кордиамин), мочегонные и слабительные средства. При осложнениях назначают антибиотики и сульфаниламиды.

Заболевшего зверька необходимо поместить отдельно от здоровых, уделять особое внимание питанию и содержанию. Однако лечение не всегда приносит положительные результаты, поэтому профилактика в данном случае имеет большое значение.

Болезни зубов

При неправильном кормлении у шиншилл могут развиваться болезни зубов. У нормального зверька зубы ярко-оранжевого цвета, бледно-желтая их окраска говорит о нарушении обмена веществ, нехватке в организме фосфора или изменении соотношения между фосфором и калием (оно должно быть 2:1). При этом может развиваться «слюнявость» – заболевание, выражающееся в неправильном росте зубов.

Больной зверек начинает вести себя необычно: он разгребает корм, постоянно делает передними лапами такое движение, будто умывается. В это время грызун начинает особенно льнуть к человеку. Если болезнь прогрессирует, то от текущей изо рта зверька слюны разрушается кожа на мордочке, зубы принимают уродливую форму.

Излечить «слюнявость» можно далеко не всегда. Заболевание зубов у шиншиллы нужно стремиться обнаружить на первых стадиях, это поможет приостановить ход тяжелой болезни. Средство профилактики зубных заболеваний шиншиллы – корма, богатые фосфорными соединениями (в частности, молоко). В корм рекомендуется примешивать фосфорнокислый натрий в порошке, по 0,1 кг в сутки на пару зверей, или же фосфат кальция, а также витамины А, D и Е.

Крючки на зубах

Неправильное расположение зубов – распространенная проблема у многих видов грызунов. Этот дефект передается, как правило, по наследству и поэтому таких животных не следует использовать для разведения.

Начальные внешние признаки: ухудшается аппетит, зверек начинает терять вес, как правило, долго «мусолит» даже довольно мягкую пищу и любимые лакомства, из рациона выбирает мелкодисперсные компоненты (крошки или быстроразмокающую пищу), предпочитает мягкие свежие продукты (например, свежее яблоко без шкурки).

Признаки запущенной аномалии прикуса: чрезмерная потеря веса, помет мелкий, мягкий, вплоть до начальных признаков поноса (при этом в помете не видны непереваренные остатки), наблюдается частое потирание мордочки, учащаются зевательные движения, появляется подмокание шерсти под мордочкой, а в тяжелых случаях – заметное слюнотечение. Поедает зверек исключительно пищу в порошке, даже мягкую пищу долго ест и при этом очень суетлив (может бросать кусок, снова поднимать его).

Если животное долгое время отказывалось принимать пищу, то длина резцов также уже не соответствует норме. В таком случае надо провести корректировку их длины. Из-за неправильного расположения коренных зубов происходит неправильное стачивание зубов, так что трущиеся поверхности соприкасаются друг с другом не горизонтально, а под постоянно увеличивающимся углом, главным образом, к внешней стороне вниз или к внутренней вверх.

Трущиеся поверхности при этом уже не полностью соприкасаются друг с другом. В результате появляются длинные крючки, которые практически всегда растут внутрь ротовой полости и ранят ткань языка. Так как при глотании язык должен двигаться назад, а крючки коренных зубов врезаются в слизистую оболочку языка, шиншилла больше не может продвигать язык назад, и слюна вытекает из ротовой полости.

Несмотря на советы некоторых специалистов устранить эти изъяны хирургическим путем в домашних условиях, настоятельно не рекомендуется это делать.

Желудочно-кишечные заболевания

Такие заболевания возникают, как правило, при недостаточно разнообразном рационе или же при кормлении некачественной пищей. Наиболее распространенным звероводы считают гастроэнтерит – воспаление желудка и кишечника вследствие потребления заплесневелого, пыльного или пересушенного сена, непригодной для питья воды, а также при резком переходе с одних видов корма на другие и при скармливании труднопереваримых кормов.

Неполноценное и неправильное питание вызывает катар желудка и кишечника, в них развивается несвойственная шиншиллам микрофлора, вызывающая бродильные и гнилостные процессы. К примеру, в Польше, изучая причины падежа шиншилл из-за поноса, выяснилось, что в гранулах, содержащих пшеницу и ячмень, присутствовали бактерии вида Bacilla cereus, которые продуцировали несколько энтеротоксинов.

При заболевании зверька гастроэнтеритом , катаре желудка у него нередко начинается понос. Лечение в этом случае следует начинать с голодной диеты от суток до полутора. Беспокоиться при этом, что здоровье грызуна ухудшится, не следует, так как он может находиться без пищи по несколько суток. В кипяченой воде во время соблюдения диеты ограничивать шиншиллу не следует.

Можно в начале лечения избрать и иной путь – ограниченную диету, при которой в первую очередь из рациона исключаются молоко и зеленые корма, а включаются рисовая каша, отваренная на воде, мягкое сено, овсяные хлопья, дробленое зерно, сочные корма. Кроме того, опытные звероводы дают шиншиллам при расстройствах желудка отвары коры дуба и кожуры граната в пропорции 1:10 по 0,5–1 мл, сульфаниламидные препараты – норсульфазол, сульфадимезин по 40–50 мг, фталазол, дисульфан – по 50–70 мг, антибиотики – биомицин и тетрациклин по 15–20 мг, синтомицин по 20–40 мг.

Иначе нужно действовать, когда зверьки страдают запорами. В этом случае необходимо убрать стружку из поддона, чтобы видеть, есть ли стул у зверька. Им нужно давать 3–4 мл 10%-ного раствора сернокислого натрия или 1 мл касторки. В ряде случаев полезно поставить клизму с теплой водой. В качестве профилактики запоров некоторые шиншилловоды вводят в рацион морковный сок, который наливают в поилку (20 г один раз в неделю). Также в случае запоров полезно дать шиншиллам возможность больше двигаться (выпускать из клетки, чтобы она побегала).

Еще одно свойственное шиншиллам желудочно-кишечное заболевание – вздутие живота. Чаще всего оно возникает у зверьков от зеленого корма, в особенности от недоброкачественного, перележавшего или молодого влажного клевера. Температура у животных резко падает, иногда до 34,5–35 °С, они лежат неподвижно на животе.

Лечение вздутия живота проводится с помощью абсорбирующих средств: активированный уголь дают по 100–500 мг, карболен – по 100–300 мг. Применяются также жженая магнезия, дезинфицирующие вещества и антибиотики: этазол и норсульфазол – по 40–50 мг, биомицин – по 15–20 мг. Кроме того, надо постараться растормошить зверька, чтобы он двигался, и делать ему массаж живота.

Тимпания

Тимпания – вздутие желудка. Возникает, когда зверькам дают недоброкачественные, легкобродящие корма: влажную, согревшуюся в кучах траву, гнилое сено, мороженые корнеплоды. К заболеванию предрасполагает переход с длительного кормления шиншилл сухими кормами на сочные, а также обильное употребление корнеплодов, особенно на ночь.

Вздутие наступает при образовании в желудке большого количества газов. Это усугубляется атонией желудка, т. е. ослаблением периодических сокращений его стенок. В связи с этим ухудшается перемешивание пищевых масс в желудочно-кишечном тракте.

Тимпания нарушает не только пищеварение, но и, в связи с увеличением размеров желудка, оказывает отрицательное влияние на органы грудной и брюшной полости (сердце, печень). Все это значительно ухудшает общее состояние животного. Шиншилла угнетена, отказывается от корма, сидит неподвижно, живот сильно вздут, дыхание затруднено. Если постучать пальцем по брюшной стенке, слышится барабанный звук. Весь желудок переполнен газами. Довольно часто зверьки от этой болезни гибнут.

Лечат тимпанию следующим образом. Через рот дают 5%-ный раствор молочной кислоты по 3–5 мл, или 10%-ный раствор ихтиола по 5–8 мл. Затем делают массаж стенок живота.

Очень полезно выпустить больную шиншиллу в большую клетку и принудить ее к активному движению, что способствует освобождению желудка и кишечника от скопившихся газов.

Наряду с этим выявляют и изымают из рациона недоброкачественные корма, их заменяют свежими и доброкачественными. Больному зверьку устанавливают 12–14-часовую голодную диету, а потом скармливают лишь половину суточной нормы рациона. Корм должен быть легкопереваримым и очень хорошего качества. Однако при сильно выраженной тимпании лечение неэффективно.

Метеоризм

Это вздутие кишечника. Заболевание очень похоже на тимпанию и часто протекает одновременно с ней. Причины в основном те же. Лечат, как и тимпанию. Однако в отличие от нее метеоризм может возникнуть и вследствие различных форм непроходимости кишок (заворот, ущемление, общее воспаление кишечника, атония кишок).

Как правило, метеоризм возникает в результате приема легкобродящих или недоброкачественных зеленых кормов. Болезнь проявляется в понижении температуры тела до 34,5 °С, ухудшении общего состояния зверька.

Для лечения подобного заболевания применяют активированный уголь в порошке по 100–500 мг или карболен по 100– 500 мг. Аналогичные целебные свойства имеют укропная вода, настой цветков ромашки, отвар, состоящий из смеси болотной сушеницы, полыни, цветков трилистника, взятых в равных количествах.

Полезен массаж живота.

Катары желудка и кишечника

Это воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Влечет за собой нарушение нервной регуляции, расстройство двигательной, всасывательной и секреторной (в данном случае – выделение пищеварительных соков) функции. Различают кислые и щелочные катары.

Кислые катары протекают одновременно с бурным брожением в кишечнике. Выделяется значительное количество органических кислот. Для таких катаров характерны кисловатый запах и кислая реакция кала. Выделяющиеся газы чаще всего почти не имеют запаха.

У больного зверька пропадает аппетит, и хотя он почти не ест, но часто испражняется. Кал обычно имеет коричневато-серый цвет, он жидкий, с пузырьками газа.

Для лечения два раза в день зверькам дают синтомицин, по 0,2–0,3 г на голову. Полезно применять отвар дубовой коры и поджаренный овес.

Щелочные катары протекают при усиленном гниении желудочно-кишечного содержимого. При этом выделяется большое количество аммиачных продуктов. Кал имеет неприятный гнилостный запах. Реакция кала щелочная. Выделяется много зловонных газов. Больной зверек испражняется редко. Кал жидкий, темно-коричневого цвета.

Обычно больной зверек без лечения погибает в первые же сутки, поэтому надо сразу же, без промедления, обратиться к ветеринарному врачу.

Энтерит

Нарушение состава микроорганизмов кишечника у шиншилл может вызвать энтериты. Причиной этого может оказаться слишком резкое изменение корма или корм с недостаточным содержанием грубых волокон, дача животным тетрациклина или других антибиотиков оральным способом, что разрушает флору кишечника. Причиной энтерита могут быть также бактериальные инфекции. Основной симптом заболевания – понос. Кроме того, кишечные шумы становятся сильнее.

Лечение энтерита состоит в воссоздании нарушенной флоры кишечника. В качестве диетического корма животным нужно в течение 36 часов давать сено. Сено должно быть высокого качества, лучше всего первого покоса.

При этом заболевании следует отказаться также от пероральной дачи животным антибиотиков, так как они способствуют процессу нарушения флоры кишечника.

Сальмонеллез

Сальмонеллез представляет собой особую форму инфекционного энтерита. Основной источник инфекции – пища. При острой форме сальмонеллеза наблюдается сильный понос, который ведет к смерти в течение 24 часов. У детенышей смерть может наступить внезапно, без появления каких-либо симптомов. Известны также случаи хронического течения болезни, при которых понос то начинается, то прекращается; животные очень мало едят и хиреют.

Точный диагноз можно поставить только после вскрытия и определения возбудителей заболевания. Поэтому в случае подозрения на сальмонеллез обязательно следует провести тест на резистентность. Из-за быстрого течения заболевания результаты лечения редко бывают успешными.

Сальмонеллез относится к зоонозам. Поэтому при общении с больными животными следует обращать особое внимание на строжайшую гигиену.

Существуют также другие виды инфекционных энтеритов, возбудителями которых являются Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Escherichiacoli, Listeria raonosytogenes и т. д.

Определение возбудителя заболевания проводят, как правило, слишком поздно и зверьков редко удается спасти.

Для профилактики заболевания настоятельно рекомендуется покупать сено соответствующей обработки и высокого качества.

Выпадение прямой кишки

При энтерите и запорах часты случаи выпадения прямой кишки. При лечении выпавшую часть смазывают парафиновым маслом или мазью с содержанием антибиотиков и вправляют при помощи медицинского термометра. Затем в толстую кишку вводят 10 см3 парахлоргелиевой смеси, массируют брюшко в направлении от хвоста к голове.

Понос

Определить его несложно, понос сразу можно заметить по размягченному калу.

Лечение можно начать с диеты – ограничить питание шиншиллы водой и мягким сеном, также можно дать погрызть таблетку активированного угля и кору дуба, и никаких лакомств. При более сложных случаях можно налить в поилку отвар коры дуба или кожуры граната, дать погрызть фталазол. Если понос не проходит, можно давать шиншилле смекту: разводить, как указано в инструкции, и поить из шприца 2 раза в день.

Болезни печени

Иногда у шиншилл нарушается нормальное функционирование печени. Обычно воспаление этого жизненно важного органа вызывается избытком в корме белков и жиров. Лечится оно различными препаратами и витамином Е. В довольно значительных количествах витамин Е содержится в естественных кормах шиншиллы: в 100 г гороха его 21,1 мг, люцернового сена – 5,0 мг, овса – 2,1 мг, риса цельного – 2,4 мг.

Встречается у шиншилл и заболевание, носящее название «желтые уши». У зверьков действительно желтеют уши и кожа, поскольку в тканях начинает скапливаться не усвоенный организмом грызуна каротин. Это также заболевание печени, которая теряет способность перерабатывать каротин употребляемых растений в витамин А.

По мнению специалистов, при сильно развитой «желтушности» лечение малоэффективно. Среди различных препаратов наилучшими являются витамины группы В. Например, витамин В12 рекомендуется вводить по 8–12 мл вместе с 2–3 мл глюкозы внутримышечно.

Нарушение обмена веществ

Недостаток или избыток в рационе шиншиллы витаминов (в первую очередь А, В, Е и D), минеральных солей и микроэлементов нередко вызывает нарушение обмена веществ, способствует появлению целого ряда заболеваний. Например, может произойти перенасыщение желудка белковым кормом, что создает условия для развития кокцидиоза – поражения организма патогенными микроскопическими животными (кокцидиями).

Часто некачественное питание приводит к поражению шиншилл болезнью «обгрызание меха». По некоторым наблюдениям, зверьки действительно во время сна, когда они автоматически, не просыпаясь, стачивают зубы, могут «подстричь» мех своего соседа. Однако болезнь вряд ли имеет какое-то родство с этим случайным происшествием. Симптомы «обгрызания меха» абсолютно не напоминают о возможной порче меха зверьков друг другом. Кожа у шиншилл, начиная с головы, покрывается кровоточащими корочками, мех постепенно редеет и выпадает. По мнению специалистов, причиной болезни является нарушение обмена минеральных веществ, прежде всего из-за неправильного соотношения в рационе грызунов кальция и фосфора и недостаточного содержания в пище витамина D.

Выпадение меха может происходить и по другим причинам: из-за грибковых заболеваний, при содержании шиншилл в тесных клетках и в антисанитарных условиях.

При недостатке кальция у шиншилл появляются судороги, у зверька сводит все мышцы, они уже не способны управлять своими движениями, у них выпучиваются глаза, оскаливаются зубы. В этом случае необходима срочная внутримышечная инъекция глюконата кальция.

Для предупреждения этого опасного заболевания в рацион добавляют соли кальция или костную муку.

Дерматомикозы

Дерматомикозы (грибковые заболевания) опасны не только для животных, но и для человека. Проявляется заболевание в круговом или единичном выпадении волосков с гиперемией, образованием корки и сопровождается зудом кожи. Заболевших зверьков помещают отдельно от здоровых, уделяя особое внимание гигиене и питанию. В течение трех недель им ежедневно дают по 20 мг гризеофульвина перорально.

Пододерматит

Это так называемые натоптыши на задних лапках, покрытые корочкой, которые шелушатся и отслаиваются. При запущенной форме могут кровоточить и гноиться. Это бактериальная инфекция. Лечение эффективно в самом начале болезни, иначе может понадобиться хирургическое вмешательство. Происходит это от неправильного содержания (сетчатый пол или абсолютно гладкая поверхность), поверхность лап должна стаптываться. Для лечения используют дермозолон, бетадин. Если это не помогает, лучше обратиться к врачу.

Авитаминозы

Многие заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, могут быть вызваны недостаточным содержанием витаминов в рационе грызунов. Например, воспаление слизистой оболочки глаз происходит от недостатка в корме витамина А. К тому же типу заболеваний относятся и судороги, которые могут возникать у зверьков, испытывающих острый недостаток витамина В (тиамина). Этот ценный витамин может плохо усваиваться животными, если в сене, которым их кормят, присутствует папоротник (это растение содержит фермент тиаминазу, расщепляющий тиамин).

При недостатке витамина В шиншилла дрожит, иногда волочит задние лапы, может погибнуть. Ей необходимо срочно сделать инъекцию этого витамина.

Тепловой удар

Тепловой удар очень напоминает по своим признакам солнечный удар, но причина его – общее перегревание организма при содержании зверька в жарком помещении, где отсутствует нормальная вентиляция воздуха. Течение болезни усугубляется повышением влажности воздуха.

Лучшей профилактикой теплового удара является содержание шиншиллы в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 20 °С и работает хорошая вентиляция. Летом в городской квартире клетку лучше держать на балконе, где активно происходит смена воздушных масс и вместе с тем нет сквозняков. Часть клетки должна быть затенена, чтобы зверек мог спрятаться от прямых солнечных лучей. За городом, в вольере, зверьку очень полезно устроить нору на глубину до одного метра, где в жаркий день он будет прятаться от солнца.

Солнечный удар

Солнечный удар наступает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на зверька. Кровь сильно приливает в головной мозг, наступает перегревание нервной системы с последующим параличом сосудодвигательного и дыхательного центров. Признаки болезни проявляются внезапно и обычно в резкой форме. Шиншилла отказывается от корма, малоподвижна, а через некоторое время лежит вообще без движения. Дыхание поверхностное, сильно учащенное. Слизистые оболочки рта и носа наливаются кровью. Могут появляться периодические конвульсивные подергивания конечностей. При сильном перегреве животные падают, бьются в судорогах и быстро погибают.

Лучший метод профилактики солнечного удара заключается в том, чтобы в клетке были затененные участки, где шиншилла могла бы спрятаться от солнца, когда это ей нужно. Заболевшего зверька надо как можно скорее поместить в затененное, прохладное место. На голову положить холодный компресс – смоченную в холодной воде плотную ткань или кусочек льда. Холодный компресс надо чаще менять, смачивая в холодной воде. Повязка должна иметь температуру не выше 15 °С.

Судороги

У этих припадков множество причин и не так уж много способов лечения. У шиншиллы могут отниматься задние лапы, ее трясет, мордочку может перекосить. В таких случаях помогает укол (дексаметазон внутримышечно – 0,1 мл и 0,2 мл в зависимости от веса шиншиллы). Главное, понять причину возникновения судорог. Иногда это недостаток витамина В.

Судороги у беременной или кормящей самки шиншиллы, при которых голова загнута к плечам или бедрам животного (кренделем), – это серьезная проблема, требующая немедленного лечения. У беременных и кормящих самок судороги может вызывать недостаток кальция в крови, поэтому им необходимы инъекции глюконата кальция. Сам припадок может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. После припадка животное может чувствовать себя как обычно или быть угнетенным, измученным.

Если у шиншиллы случился припадок, необходимо убедиться, что животное в судорогах не повредило себя, упав с полки, ударившись обо что-то (игрушки, колесо). Нужно обезопасить место, где в дальнейшем она будет находиться. После припадка животное нужно согреть и поместить в тихое место. За шиншиллой нужно внимательно наблюдать, пока она не придет в себя. Как только животное придет в себя, его нужно немедленно показать ветеринару.

Запоры

Часто причиной запора является недостаток воды. Животные, страдающие подобным заболеванием, сидят в углу клетки, издают тихие стоны, иногда прыгают на стены.

Для лечения необходимо дать шиншилле несильное слабительное средство или ввести дозу парафинового масла в полость рта и прямую кишку. Аналогичное действие оказывает подкожная инъекция 0,2 мл гиосцинбутилбромида с метамизолом или введение в прямую кишку препаратов, снимающих судороги и смягчающих сильные боли.

Кератит

Кератит – воспаление роговицы глаза, сопровождающееся помутнением, болью, покраснением, появлением язв. Во время драки животные могут повредить роговую оболочку глаза, что часто приводит к этому заболеванию. При лечении эффективно закапывание флуоресцина и применение глазных мазей с содержанием антибиотиков, глюкозы, кальция, витамина А.

Конъюнктивит

Конъюнктивит представляет собой прозрачные или гнойные выделения из глаз, проявляющиеся при многих инфекционных заболеваниях. Следует устранить причину болезни, в противном случае лечение не принесет положительного результата. При конъюнктивите следует наносить на глаза мазь каждые 1– 2 часа. Повреждение роговой оболочки глаза – следствие одностороннего конъюнктивита. В этом случае рекомендуется закапывать флуоресцин.

Наружный отит

В результате сильного загрязнения может начаться воспаление наружного слухового прохода. Животные царапают ухо или трутся головой о дно клетки. В тяжелых случаях они держат голову наклоненной набок. Из слухового прохода вытекает коричневатый гной, и в тяжелых случаях это может привести к воспалению окружающих участков кожи.

Существует опасность дальнейшего распространения наружного отита, который может привести к воспалению среднего или внутреннего уха, поэтому животных, заболевших наружным отитом, сопровождающимся гнойными выделениями, надо лечить антибиотиками.

В данном случае необходимо прочистить слуховой проход, нанести мазь с содержанием цинка и рыбьего жира. Процедуру повторяют через 48 часов.

Клещи

У пораженного клещом животного начинается сильный зуд, кожа становится толще, шелушится. Зверьки начинают худеть и в ряде случаев погибают. На ранней стадии заболевания питомца можно вылечить следующим образом: состричь шерсть и вымыть его 4 раза с интервалом в 8 дней в 0,5%-ном растворе бромоциклена. Дезинфекция места обитания шиншилл обязательна.

Волосяное кольцо у самца

Волосяное кольцо может образоваться как у молодого и неопытного самца, так и у опытного животного. Оно может состоять как из шерсти самца, так и из шерсти самки и появляется в результате буйного спаривания или плохого ухода самца за собой. Волосяное кольцо, если его вовремя не заметить и не удалить, может привести к летальному исходу, так как пенис самца служит не только детородным органом, но и органом мочеиспускания.

Если вы заметили непонятное утолщение на пенисе самца или видна головка пениса, пенис посинел – это, скорее всего, волосяное кольцо.

Необходимо регулярно осматривать половые органы самца и при необходимости избавить его от волосяного кольца с помощью маникюрных ножниц. После чего следует смазать болезненный участок вазелином.

Цистит

Признаки этого заболевания: частое мочеиспускание, содержание в моче крови, беспокойное поведение животного. При лечении шиншиллам следует давать триметоприм – по 20 мг дважды в день, сульфаметоксазол – 100 мг в виде сиропа в течение трех дней. В результате рентгенологического исследования в мочевом пузыре шиншилл обнаруживают камни и песок.

Вагинит, эндометрит, пиометра

У самок возможны как вагинит и эндометрит, так и пиометра. Возбудителем заболеваний является Pseudomonas aeruginosa. Часто происходит заражение самцов, которые оплодотворяют разных самок.

У самок наблюдаются гнойные слизистые выделения из открывшегося влагалища, которое при внутреннем обследовании имеет коричневую окраску. Так как заболевание является заразным, больных животных надо изолировать. Самца также необходимо подвергнуть лечению.

Для лечения назначают антибиотики. Предварительно целесообразно провести тест на резистентность возбудителя.

Следствием заболевания может оказаться бесплодие (в результате склеивания труб). Неправильное питание и условия содержания, паразиты или инфекционные заболевания могут привести к отсутствию половой активности. Практически всегда при клиническом обследовании заболевших животных выявляется патология.

Чтобы достичь успеха при разведении шиншилл, необходимо предоставить им очень хорошие условия содержания. При этом надо учитывать все аспекты: от температуры воздуха в помещении до качества корма.

При энтерите, как и при запоре и поносе, может произойти выпадение прямой кишки, в результате чего часть прямой кишки длиной несколько сантиметров выступает из анального отверстия. С выпадением прямой кишки связана инвагинация нисходящей части толстой кишки. Чтобы вправить выпавший отрезок прямой кишки, надо держать шиншиллу головой вниз. Выпавшую часть прямой кишки смазывают парафиновым маслом или мазью, содержащей антибиотики, и затем вправляют с помощью медицинского термометра.

Так как с выпадением прямой кишки всегда связана инвагинация, после вправления прямой кишки в исходное положение надо снова провести репозицию вдавленной толстой кишки. После введения надо слегка помассировать нижнюю часть брюшка животного в направлении от хвоста к голове. После этого необходимо обратиться к ветеринару.

Проблемы поведения

Если животное получает пищу, которую может съесть легко и быстро (гранулы), живет в маленькой клетке, его инстинкты поиска пищи и жевательные рефлексы не удовлетворяются полностью. У животного развиваются так называемые «стойловые пороки», наиболее распространенный из которых – обгрызание собственной шерсти.

Обгрызание шерсти само по себе не вредит здоровью животного, однако оно может вызвать образование волосяных шаров в кишечнике и другие осложнения. Часто эта привычка сопровождается облысением, но связь этих двух процессов не доказана. Если животное начало обгрызать собственную шерсть, это означает, что с ним не все ладно. Необходимо выяснить, вызвано ли такое поведение неполноценным питанием или является генетическим дефектом.

Обгрызание шерсти может быть невротическим навязчивым поведением, связанным с общей тревожностью животного. Его может вызвать даже содержание в слишком маленькой клетке. Однако терапия успокоительными средствами и антидепрессантами, проведенная с несколькими шиншиллами в качестве эксперимента, не избавила их от этой привычки.

Возможно, животное подвергается стрессу из-за разлуки с привычным соседом по клетке, смены владельца, в связи с изменением обстановки. Известен случай, когда обгрызание шерсти было спровоцировано постоянным лаем собаки во дворе. Некоторые животные очень остро реагируют на смену партнера. Жизнь шиншиллы должна быть, насколько это возможно, стабильной.

Причиной может быть и то, что животное переживает разлуку с другой шиншиллой. Шиншиллы способны тосковать по умершему члену группы (даже если он жил в другой клетке).

У шиншиллы может быть заболевание щитовидной железы или паразиты, например, лямблии. Чтобы проверить это, животное нужно показать ветеринару.

Другая возможная причина обгрызания шерсти – кожные паразиты и блохи.

В настоящий момент средство от обгрызания шерсти неизвестно. Некоторым животным помогает содержание в очень спокойной обстановке, в большой клетке. Обгрызание шерсти можно попробовать остановить, предоставив животному разнообразную пищу, состоящую из сена, гранул и зерна, обеспечивая достаточной физической нагрузкой и развлечениями.

Если обгрызание шерсти не прекращается, животное не следует использовать в разведении, поскольку это поведение, скорее всего, является генетически обусловленным.

Профессиональные заводчики шиншилл обычно не заботятся о развлечениях или физических нагрузках для шиншилл, клетки в коммерческих питомниках также не предоставляют животным достаточно пространства для движения, поэтому обгрызание шерсти очень часто встречается в питомниках и очень редко – у домашних шиншилл.

Питание больного животного

Больная шиншилла, испытывающая боль, обычно теряет интерес к пище и отказывается от еды. Когда это происходит, зверька необходимо кормить и предохранять от обезвоживания, иначе он погибнет. Самое важное в этой ситуации – поддерживать в организме водно-солевой баланс. Для этого можно купить в аптеке специальный изотонический раствор или сделать его самостоятельно и поить животное из пипетки или шприца. Поступление в организм жидкости особенно важно, если животное теряет жидкость (например, при диарее).

Чтобы изготовить изотонический раствор, нужно смешать 1 стакан воды с 1 чайной ложкой соли. В раствор можно добавить 1 столовую ложку сахара и щепотку винного камня. Для приготовления раствора следует брать стерилизованную посуду и кипяченую воду. Готовый раствор можно хранить в холодильнике, но не более 72 часов.

В качестве первого средства для кормления больного животного можно рекомендовать высококалорийные мультивитаминные пасты Nutrical или Enervite, их можно купить в зоомагазине в отделе товаров для кошек и собак.

Больное животное лучше кормить с помощью шприца или пипетки пастообразной пищей. Для этого обычный корм измельчают с помощью кофемолки или в ступке, добавляют один из высококалорийных мультивитаминных препаратов. Полученный продукт смешивают с качественным детским питанием, фруктовым или овощным, не содержащим специй (отлично зарекомендовали себя каша с тыквой, яблочное пюре). Эту смесь рекомендуется развести соевым молоком (без сахара).

Животным с заболеваниями зубов и десен в пищу следует добавлять витамин С в количестве до 2 г в сутки. В большинстве аптек можно найти витамин С в порошке, однако лучше использовать аскорбат кальция. Шиншиллу следует кормить не реже двух раз в день или чаще, если она ест плохо. Кормление пастой необходимо продолжать до тех пор, пока животное не начнет самостоятельно есть обычную пищу.

Если зверек получает витамин С в больших дозах, необходимо обеспечить ему достаточно жидкости. После того как у животного пройдет воспаление десен, количество витамина С можно постепенно уменьшать до 250 мг в день. Для здорового животного рекомендуемая доза составляет 100 мг в день.

Больное животное может отказываться от еды, хорошо, если удастся скормить ему хотя бы 1–2 мл за прием. В этом случае его нужно кормить чаще. Кормление необходимо продолжать до тех пор, пока животное не начнет тянуться к носику шприца и поедать смесь самостоятельно. После этого зверька можно просто сажать на колени и позволять слизывать смесь с кончика шприца. Позднее можно начать кормить его с ложки. Лучше использовать для этого пластиковую ложку, поскольку прикосновение зубов к металлической поверхности неприятно для животного. На этом этапе пищу можно ставить в клетку шиншиллы в миске. Постепенно шиншилла поправится и опять начнет есть гранулы. После этого ее можно перевести на обычную пищу.

Профилактические мероприятия

Главное внимание должно уделяться предупреждению возникновения опасных заболеваний, приносящих звероводу немало забот и способных привести порой к гибели значительного числа зверьков. К шиншиллам нельзя допускать кошек и собак; в помещении, где они содержатся, а также в подсобном помещении, где хранятся оборудование и корм, регулярно должна вестись борьба с грызунами и насекомыми, весь инвентарь и все помещения, относящиеся к шиншилловодческому хозяйству, время от времени нужно дезинфицировать.

Нового зверька, только что приобретенного, нельзя сразу же сажать вместе с основной массой животных. Его надо не менее одного месяца выдерживать на карантине и в это время тщательно наблюдать за состоянием его здоровья.

При ежедневном уходе за зверьками зверовод должен иметь отдельную обувь и одежду для работы. После работы одежду и инвентарь обрабатывают дезраствором. На окнах и форточках, которые используются для проветривания, необходимо установить сетку от мух и комаров. Перед входом в помещение, где содержатся шиншиллы, необходимо положить влажный коврик, обработанный дезраствором. В качестве дезинфицирующего средства можно использовать слабый раствор хлорной извести.

Литература

Козлов А. Шиншиллы. Содержание и уход. АСТ, 2006.

Харчук Ю. Разведение и содержание шиншиллы в родовой усадьбе. Феникс, 2010.

http://www.chinsby.ru/

http://www.chinchil.ru/

Content

Виктор Горбунов
Шиншилла от А до Я

Предисловие

Разведение шиншилл на мини-ферме

Биологические особенности шиншиллы

Содержание шиншилл

Кормление шиншилл

Разведение шиншилл

Забой шиншилл и съем шкурок

Шиншилла – домашний питомец

Приобретение шиншиллы

Клетка для шиншиллы

Игрушки для шиншилл

Чем кормить домашнюю шиншиллу

Вычесывание шиншилл

Особенности дрессировки

Болезни шиншилл и их профилактика

Как правильно сделать укол шиншилле

Инфекционные болезни

Незаразные болезни

Питание больного животного

Профилактические мероприятия

Литература